≡×МЕНЮ

• Інтер'єр
• Вікна
• Стіни
• Проекти
• Будівлі

Зливна яма для лазні: різновиди та технологія зведення своїми руками. Дренажна яма своїми руками Установка дренажних труб у зливній ямі

Надішліть матеріал вам на e-mail

Досить важливою гідротехнічною операцією вважається дренаж на дачній ділянці. Найпростіший спосіб поліпшення водного балансу ґрунту має бути в обов'язковому порядку, адже співвідношення вологи в різні періодироку може змінюватися не лише через природних факторів. Іноді навіть довколишнє будівництво може порушити рівновагу.

Нехитра система відведення води від будови

Осушення ґрунту може здійснюватися з використанням відкритих траншів або спеціалізованих труб, поміщених у землю. Перші з них відрізняються простотою у пристрої, але виглядають не дуже естетично. У зв'язку з цим деякі забудовники створюють канали закритого типу, які не порушують привабливість ландшафту.

Поверхневі лінії

Хоча системи поверхневого зборує відносно простими, вони дають змогу ефективно відводити вологу з території ділянки у вигляді атмосферних опадів. По спеціальних лотках і западинах вода прямує до центральної стічної канави або зливної криниці. З переваг можна виділити:

• високу швидкість зведення;
• невеликі витрати;
• достатній рівень ефективності;
• легкість у очищенні.

Корисна порада!Якщо йдеться про те, як зробити дренаж на ділянці своїми руками без зайвих фінансових вкладень, то насамперед слід розглянути варіант із системою відкритих каналів.

Закриті водовідведення

Системи з глибинними лініями ідеально підходять як для відведення зливових, так і ґрунтових вод, що залягають у безпосередній близькості. Найчастіше вони влаштовуються з використанням полімерних трубякі занурюються в землю на певну відстань.

На практиці добре застосовні два види дренажу із закритими каналами:

• точковий (збирання води відбувається в одному місці);
• лінійний (збір вологи забезпечується по всьому трубопроводу за допомогою спеціальних отворів).

Зверніть увагу!У межах однієї ділянки представлені види можна комбінувати. Наприклад, для ринви будинку можна використовувати точковий збір, а для ґрунтових вод - лінійний.

Дренаж на дачній ділянці: найпростіший спосіб пристрою для конкретних умов

Перед тим, як зробити дренажну систему на ділянці, необхідно вибрати її тип, виходячи з експлуатаційних особливостей. Варто розглянути найбільш оптимальні варіанти улаштування систем відведення води, які користуються популярністю за певних умов.

Приклад дренажу ділянки при високому рівні ґрунтових вод

При близькому заляганні ґрунтових вод оптимальним варіантомможе стати глибинна система лінійного типу. Вона відводитиме вологу з усієї ділянки в стічний колодязь, яр або канаву, розташовану рівнем нижче. Як основні елементи пропонується використовувати перфоровані пластикові трубиу фільтрі геотекстиль.

Один з найбільш простих способівдренажу на дачній ділянці при ґрунтових водах, розташованих поруч із поверхнею, зводиться до наступної схеми:

• Виривається траншея на відстань промерзання ґрунту. Її нахил має становити 2 см на погонний метру бік точки збирання рідини. Для вирівнювання насипається шар піску.
• На підготовлене дно розстилається геотекстиль так, щоб його краї накладалися на стінки ями не менше ніж на 1-2 м. Зверху насипається невеликий шар гравію.
• Далі укладаються пластикові труби, після чого знову засипаються приблизно таким же шаром гравію. Кінці геотекстилю згортаються, утворюючи захисний бар'єр. Решта траншеї засипається грунтом.

До відома!Знаючи про те, як правильно робити дренаж навколо ділянки та на її території з близьким заляганням ґрунтових вод, можна уникнути серйозних проблем, пов'язаних із надлишком вологи.

Стаття на тему:

Влаштування відкритого дренажу своїми руками на ділянці з глинистим грунтом

Для земельних ділянокз глинистим ґрунтом більше підходить система з відкритим розташуванням каналів. При закритій системітрубопроводів вода не зможе просочуватися крізь такий ґрунт і йти у спеціалізовані відстійники чи інші відповідні місця.

У місцях скупчення води риються канави глибиною не менше 50 см. Їхня ширина повинна збільшуватися в міру наближення до місця прийому. Найширшою необхідно робити траншею, яка збирає воду з канав, що прилягають до неї. Щоб полегшити злив та захистити краї від обвалення, бічні стінкизрізаються під кутом 30 градусів.

Так як відкритий виглядтраншей псує зовнішній виглядділянки, необхідно зробити їхнє декорування. Воно не тільки дозволяє підвищити естетичні властивості, а й зміцнити бічні поверхні відкритих ліній. У зв'язку з цим експлуатація системи суттєво збільшується.

Як матеріал для прикраси ям можна використовувати камені різної величини. Найбільші з них повинні укладатися на дно, а середні та дрібні – зверху. За наявності непоганих фінансових можливостей поверхню можна засипати мармурової крихтою, що надасть відвідним лініям респектабельного вигляду.

Якщо з грошима туго, то непоганим варіантом для оформлення може стати нормальний хмиз. Необхідно знайти сухі гілки будь-яких порід деревини, які ростуть поблизу. Їх слід зв'язати пучками і покласти на спеціальні підставкина дні канави.

Товщина зв'язок хмизу має бути не більше 30 см. Гілки краще розмістити так, щоб більші з них лежали в центрі, а невеликі – по краях.

Стаття на тему:

Середні ціни на дренаж ділянки під ключ

Багато компаній пропонують професійні послуги з влаштування дренажних систем, проте коштують вони не так дешево. У ході робіт застосовуватиметься двостінна труба з фільтром із геотекстилю.

Правила догляду

Дренажні конструкції функціонуватимуть справно довгі роки, якщо в процесі експлуатації будуть дотримані основні правила.

Дренажна яма - призначення та встановлення на ділянці

У будь-якому приватному будинку з присадибною ділянкою або на упорядкованої дачіє велика кількість рідини, яку необхідно переробляти, очищати чи утилізувати. Стоки можуть надходити з локальних очисних споруд– септиків, формуватися після проходження дощів та танення снігу та збиратися зливовою каналізацією. Для розподілу вод у ґрунт використовуються.

Призначення дренажних ям

Конструкція дренажної канави відпрацьовувалася практично багатьма поколіннями будівельників. Це досить проста, але водночас ефективна споруда. Сучасна промисловість освоїла випуск багатьох матеріалів, які суттєво збільшили ефективність таких споруд.

Будівництво дренажної канави на присадибній ділянці

1. Початковим етапом будівництва є складання проекту та його розмітка біля.
2. Потім викопуються траншеї. Їхнє дно може досягати глибини залягання приповерхневих ґрунтових вод, що становить близько одного метра. Рівень канави може бути нижчим від цього рівня. Чим глибше ви викопаєте канаву, тим нижче буде розташовуватися новий рівеньґрунтової води на вашій ділянці.
3. На дно дренажної канави засипається подушка з просіяного піску.
4. Існує два основні варіанти будівництва дренажної канави. При використанні закритого способубезпосередньо на піщану подушку укладається труба, у нижній частині якої є численна перфорація. Вода, що відводиться такою трубою, виходить в отвори і через пісок подушки надходить в грунт. При відкритому способіБудівництво канава зверху накривається ґратами, а стіни її зміцнюються.
5. Для будівництва відкритих канав дренажу можуть використовуватись готові залізобетонні або пластикові конструкції.

Для більш ефективної фільтрації стоків, що проходять по канаві, на дні траншеї може влаштовуватися комбінований фільтр. У нижній частині такий фільтр має шар піску, поверх якого укладається шар геотекстилю. Потім виготовлена ​​конструкція засипається щебеневим шаром. Використання геотекстилю і щебеню запобігає розмиття піщаної подушки потоком води, що надходить.

Якщо ви прокладаєте водовідвідну дренажну канаву в щільному грунті, наприклад, глині, її стінки можна і не зміцнювати, залишивши їх прямовисними. У разі формування канави в піщаному грунті, що осипається, стінки канави необхідно робити пологими, зміцнювати або використовувати готові конструкції.

Система дренажних канав відкритого типу облаштовується зазвичай лише на невеликих ділянкахмісцевості, наприклад, дачах. Крім того, відкрита дренажна канава може функціонувати тільки в теплий часроку.

Більш складна конструкція дренажних канав закритого типу дозволяє збирати воду з великих ділянок, частково відводити вологу з локальних очисних споруд каналізаційної системи та працювати цілий рік.

Конструктивно закриті дренажні канави загалом аналогічні відкритим, але розташування перфорованих труб нижче рівня грунту та ґрунтових вод дозволяє не акцентувати увагу на всі зміни рельєфу ділянки.

Закрита дренажна система може мати конфігурацію "ялинки". Якщо ви вирішите будувати систему за такою схемою, то врахуйте, що на ділянках, прилеглих до дренажного колодязі-ями, переріз труб має бути більшим, ніж на «кінцях гілок». У цьому випадку ви зможете попередити засмічення труб і застій в них води, що відводиться.

Як побудувати дренажний колодязь-яму

Дренажний колодязь-яма служить для збору всіх вод, що відводяться на ділянці, часткового її очищення та розподілу в грунт.

Важливим етапом будівництва дренажної ями-криниці є розрахунок її необхідного обсягу, який має відповідати потужності місцевої локальної очисної системи та мати необхідний запасдля утилізації талої чи дощової води.

При необхідності на ділянці може бути організовано кілька дренажних ям-колодязь.

Дренажні колодязі ями можна будувати із застосуванням різних готових конструкцій:

• можна використовувати старі сталеві бочки, у яких видаляється дно та нижній торець;
• тривалий час можуть прослужити дренажні колодязі готових залізобетонних елементів– кілець;
• також як основу конструкції можуть використовуватися пластикові труби великого діаметру або. Цей варіант будівництва найкращий, так як пластик абсолютно не повалений корозії, готові пластикові конструкції досить дешеві і мають невелику вагу, що дозволяє проводити їх монтаж самостійно.

Будівництво дренажної ями зі старої бочки.

Для підведення води до такої дренажної ями-колодязі можуть використовуватися труби, виготовлені з поліпропілену перетином 5 сантиметрів. Такої труби цілком достатньо, наприклад, для відведення стічних вод із невеликої лазні.

У викопані траншеї укладається поліпропіленова труба. Якщо ви використовуєте лазню виключно в теплу пору року, труби можна не заглиблювати. Щоб використовувати лазню та дренажну системи в холодну пору року, труби виведення рідини необхідно поглибити нижче рівня промерзання ґрунту, утеплити додатковим шаром ізоляції або прокласти разом з ними електричний кабель, що гріє.

Копаємо котлован під дренажну яму-колодязь. Така споруда повинна бути обов'язково для цілорічного використання заглиблена нижче рівня промерзання грунту. Глибина котловану відрізнятиметься залежно від регіону будівництва.

Для формування необхідного ухилу труб на дно канави насипається подушка із щебеню. Необхідний нахил канави перевіряється за допомогою будівельного рівня.

На дно ями встановлюється стара металева бочкабез верхньої та нижньої кришки. Її дно засипається щебенем. Також із щебеню формується зворотне засипання котловану для бочки.

Збираємо конструкцію із труб. Після будівництва системи вона засипається ґрунтом.

Як бачите, будівництво дренажної ями-криниці на вашому присадибній ділянцідоступно навіть некваліфікованим фахівцям. Це досить проста конструкція, яка може бути збудована навіть однією людиною за один або кілька днів.

Деякі нюанси пристрою дренажних ям-колодязь наведені у відеофайлі.

Ціни на поліпропіленові труби

поліпропіленові труби

Відео – Дренажна яма

В наші дні вигрібна яма є гідною альтернативоюлокальної каналізації та при правильному облаштуваннізможе ефективно та довго позбавляти вас від стічної води.

Така яма влаштована дуже просто, її легко зробити самостійно, не залучаючи фахівців та техніки.

При цьому зробити зливну яму можна зробити різними способами, кожен з яких не вимагатиме від вас особливих витрат.

Що таке вигрібна яма

Вигрібна яма є найпростішою конструкцієюза своєю суттю, але зміцнюється та будується вона по-різному.

Вона представлена ​​викопаною ямою, до якої підводиться каналізаційна труба. Стічна вода прямо потрапляє туди і через дренажну подушку вбирається у ґрунт.

Якщо тип грунту не здатний увібрати в себе велику кількість води, то її викачують з ями примусово, різними видами насосів.

Приклад облаштування у приватному будинку зливної ями ви бачите нижче.

Перевагами цієї конструкції є низькі витрати та можливість зробити її швидко та самостійно.

Нестача ж у тому, що яма із відходами забруднює навколишнє середовищепри недостатній герметизації може поширювати неприємний запах на ділянці.

Якщо поблизу знаходиться джерело питної води, обов'язково потрібно зробити повністю герметичну яму.

Види вигрібних ям

Всі вигрібні ями відрізняються за міцністю та ступенем їх зміцнення. Звичайно, на облаштування міцнішої ями піде і більше часу, зате прослужити вона може довгі роки.

Яма для стічної води може бути відкритою та закритою. Якщо зробити надійний люк для зливної ями, то неприємні запахи будуть відчуватися менше або зовсім не чути.

При відкритій ямі вода просто стікає у викопану вручну яму, нічим не закриваючись і зміцнюючись. За потреби ця яма просто закидається землею.

Крім цього, ями можуть бути побудовані за допомогою різних матеріалів.

Залежно від цього критерію вигрібні ями поділяються як постійні та тимчасові.

До постійних варіантів відносяться:

• зливна яма із цегли, шлакоблоку. Стінки викопаної ями обкладаються цеглою або дешевшими блоками;
• яма з бетонних кілець. Робиться у вигляді герметичного колодязя, стінки якого складаються з готових бетонних кілець. При установці вимагає участі крана чи іншої техніки, оскільки деталі надто важкі;
• монолітна яма з бетону є дорогим, але надійнішим варіантом. Пристрій відбувається за типом закладення фундаменту. Може вимагати зовнішньої гідроізоляції;
• різні ємності із пластику. Така яма буде безпечною та повністю герметичною, гарантує відсутність неприємних запахів та довговічна. Мінусом є те, що такі ємності мають досить маленький об'єм і вимагають частого чищення та відкачування;

Приклад постійної ями із використанням пластикової цистерни ви бачите нижче.

Варіанти постійної зливної ями можуть бути з дном або без дна.

Яму без дна можна побудувати, якщо добовий злив у каналізацію не перевищує одного кубічного метраводи.

Також велику роль відіграє здатність ґрунту вбирати зливну воду. Яма без дна підійде для піщаних типівземлі та при низькому заляганні ґрунтової води.

Схему вигрібної ями без дна ви зможете подивитись нижче.

На дно насипається щебенева подушка, через яку вода проходить у ґрунт.

Ями з дном є більш складним та дорогим, але ефективним варіантом. У цьому випадку на дні ями робиться бетонна стяжка, і вона виявляється повністю ізольованою.

При такому пристрої потрібно постійне відкачування води, але така яма не забруднює грунт і запобігає неприємним запахам за рахунок люка, яким накривається вгорі.

До тимчасових вигрібних ям можна віднести:

• яма із покришок. У такому разі викопується котлован, у який встановлюються покришки. різного діаметра, а зовнішні стіни засипаються піском. Через покришки проводиться труба і вода потрапляє туди безпосередньо. Ця яма не повністю ізольована та недовговічна, підходить для нечастого зливу;
• вигрібна яма з дерева. Стінки обшиваються товстими дошками або іншими дерев'яними матеріалами. Яма протягом деякого часу не обсиплеться, але й виконувати свої функції довго не зможе, тому що дерево швидко псується від води. Влаштування такої ями ви бачите на малюнку нижче;

• ями із підручних матеріалів. Це може бути шифер, камінь та інші матеріали для зміцнення стінок ями. Це допоможе деякий час не турбуватися про злив, але також є недовговічним варіантом.

Вид ями залежить від того, скільки часу, грошей і сил ви зможете витратити на її облаштування, але оптимальним варіантом є влаштування постійної ізольованої ями з дном, яка прослужить довгі роки.

Влаштування вигрібної ями

Як зробити дренажну яму? Перед тим, як безпосередньо зайнятися будівництвом зливної ями, потрібно точно розрахувати місце та обсяг для неї.

Насамперед треба сказати, що слідуючи санітарним нормам, вигрібна яма повинна розташовуватися так:

• на відстані від житла 5-20 метрів;
• відступати мінімум на метр від паркану, тобто від краю ділянки;
• розташування на 20-50 метрів далі джерел питної води чи колодязів.

Схема розташування ями для зливу показано малюнку нижче, де 1 – це сама вигрібна яма.

Об'єм ями розраховується в залежності від того, скільки людей проживає в будинку і з якою періодичністю використовується злив у каналізацію.

Наприклад, на сім'ю з трьох осіб на місяць йде близько 12 кубометрів води.

Ще потрібно врахувати тип ґрунту, якщо ви влаштовуєте яму без дна. Здатність поглинути ту кількість води, яку ви використовуєте, є не кожен тип. Наприклад, глинистий грунтпропускає дуже невеликий об'єм і в такому разі доцільніше робити яму з дном або постійно відкачувати воду.

При розрахунку обсягу потрібно врахувати те, що спочатку яма має бути заповнена, не доходячи до поверхні на метр. Таким чином, труба каналізації підводиться.

Після її прокладання труба засипається, і обсяг ями збільшується на цей метр.

Будівництво вигрібної ями

Якщо ви будуєте вигрібну яму для дачі або будинку, де буваєте рідко, то дешевше і простіше побудувати вигрібну яму без дна, тобто поглинаючу яму.

Процес її будівництва проходитиме так:

• на першому етапі копається котлован. До потрібної глибини обов'язково потрібно додати місце для подушки – фільтра, яка допомагатиме зливній воді, вбереться у ґрунт;
• одночасно робиться пристрій стін та труб каналізації, які прокладаються під кутом;
• прокладання труби всередину ями. Ця труба повинна входити в яму під кутом, щоб рідина вільно стікала туди;
• якщо стіни зроблені з цегли, то зверху робиться перекриття та встановлюється люк.

Така яма може бути влаштована найпростішим способом і при рідкому використанні буде служити довго і надійно.

Якщо ви живете на ділянці постійно, варто зробити таку ж яму, але її дно покрити пов'язаною арматурою і залити бетоном. Тоді вона буде герметичною та безпечною. На зовнішній стороні стін можна також зробити гідроізоляцію з руберойду або інших матеріалів. Це надасть міцності вигрібної ями.

Також можна встановити котлован і герметичну ємність потрібного об'єму, як показано на зображенні нижче.

Найбільш недорогими варіантамипри цьому буде будівництво з єврокубу або із використанням пластикової ємності.

Будівництво герметичної ями проходить такі етапи:

• копання котловану за розміром ємності;
• прокладання каналізаційних труб нижче рівня зимового промерзання ґрунту;
• пристрій вентиляційного виходу, який робиться, щоб шкідливі гази не накопичувалися в герметичному контейнері. Вентиляція повинна бути на відстані 70 см від поверхні;
• яма засипається піском чи землею.

Ця яма вимагатиме постійного догляду та відкачування, але за її довговічність можна не турбуватися. Вона ідеально підійде, якщо рівень ґрунтової води на ділянці високий, але при такому факторі ємність потрібно якорити або зміцнювати, облаштовуючи дно, інакше вона може просто випливти, коли навесні вода підніметься вище.

Монтаж перекриттів

Наприкінці будівництва на поверхні ями робиться перекриття, яке береже стінки від руйнування і завершує конструкцію постійної зливної ями, роблячи її безпечною.

Перекриття робляться з різних матеріалів, але у будь-якому випадку вони повинні витримувати вагу двох дорослих людей. Найчастіше це бетонна плита, яку укладають у готовому виглядіабо заливають вручну.

Монтаж перекриття у вигляді бетонної плити, відлитою самостійно, проходить такі етапи:

• земля на 20 сантиметрів з різних боків окопується;
• робиться опалубка по всьому периметру люка;
• зміцнення плити за допомогою армування. Перетин складає 100-150 мм;
• конструкція заливається бетоном і добре стикується, щоб уникнути повітряних кишень;
• бетон розрівнюється та застигає. Цей процес можна вважати завершеним за місяць.

Приклад монтажу перекриття ви бачите нижче.

Після цієї роботи опалубка забирається і можна встановлювати люк. Перекриття залишається у тому ж вигляді або засипається ґрунтом для термоізоляції.

Досвідчені будівельники та заміські жителі добре знають, що «зайва» вода на ділянці – це погано. Надлишок води призводить до підтоплення фундаменту та цокольного поверху, вимивання основи, затоплення грядок, заболочування території тощо. В результаті навесні, восени і навіть влітку дачною ділянкою не можна пройти без гумових чобіт.

У цій статті розглянемо:

• Як облаштувати відведення води на ділянці.
• Як своїми руками зробити бюджетну зливову каналізацію.
• Влаштування водовідведення. Як зробити недорогий дренаж та осушити заболочену ділянку.

Яка вода заважає жити забудовнику та заміському домовласнику

Про типи поверхневих та ґрунтових вод, а також про дренаж та систему зливової каналізації можна написати окрему книгу. Тому залишимо поза рамками цієї статті докладний перелік типів і причин виникнення грунтових вод, а сконцентруємося практично. Але без мінімальних теоретичних знань братися за самостійне облаштуваннядренажу та зливової каналізації - викидати гроші на вітер.

Справа в тому, що навіть неправильно зроблена дренажна система перші кілька років функціонує. Потім через кольматацію (замулювання) труби, обгорнуту геотекстилем, яку поклали в глинистий, суглинистий і т.п. ґрунт, дренаж перестає працювати. А гроші на облаштування дренажу вже витрачено і, що найголовніше - будівництво дренажу пов'язане з великим обсягом. земляних робітіз залученням техніки.

Тому просто викопати та перекласти дренажну трубу через 3-5 років після її закладки – складно та накладно. Ділянка вже обжита, зроблена ландшафтний дизайн, облаштовано вимощення, поставлено альтанку, лазню і т.д.

Прийде ламати голову, як переробити дренаж так, щоб не розвернути всю ділянку.

Звідси - будівництво дренажу завжди має базуватися на даних геологічного дослідження ґрунту(які допоможуть знайти водотривкий шар у вигляді глини на глибині 1.5-2 м), гідрогеологічних вишукувань та точних знань, яка саме вода призводить до підтоплення будинку або заболочування ділянки.

Поверхневі води мають сезонний характер, пов'язаний з періодом сніготанення та великою кількістю дощів. Підземні води поділяються на три основні групи:

• Капілярна вода.
• Ґрунтова вода.
• Верхівка.

Причому поверхнева вода, якщо її вчасно не відвести, при інфільтрації (всмоктуванні) в ґрунт перетворюється на підземну воду.

Об'єм поверхневих вод зазвичай перевищує обсяг підземних вод.

Висновок: поверхневий стіктреба відводити зливовою (дощовою) каналізацією,а не намагатись зробити поверхневий дренаж!

Зливова каналізація - це система, що складається з лотків, труб або канав, проритих у ґрунті, що виводять воду від водостоків за межі ділянки + грамотна організація рельєфу на присадибній території. Це дозволить уникнути застійних зон на ділянці (лінз, басейнів), де буде накопичуватися вода, якою просто нікуди йти, та подальшого заболочування.

Основні помилки, які допускаються при самостійному влаштуванні дренажу:

• Недотримання правильного ухилупокладених дренажних труб. Якщо взяти усереднено, то ухил витримується не більше від 0.005 до 0.007, тобто. 5-7 мм на 1 п.м. дренажної труби.

• Використання дренажної труби в геотекстильній обмотці на неправильному грунті. Трубу в геотекстилі для уникнення її замулювання застосовують на грунтах, що складаються з чистих середньо-і крупнозернистих пісків.

• Використання замість гранітного більш дешевого вапнякового щебеню, який згодом розмивається водою.
• Економія на якісному геотекстилі, який повинен мати певні гідравлічні властивості, що впливають на якість дренажу. Це ефективний розмір часу 175 мкр, тобто. 0.175 мм, а також поперечний Кф, який повинен становити не менше 300 м/добу (при поодинокому напірному градієнті).

Недорога злива каналізація своїми руками

Перше, що спадає на думку для того, щоб облаштувати на ділянці бюджетний варіант зливової каналізації – укласти спеціальні лотки.

Лотки можуть бути виготовлені з бетону або пластику, але ціна на них «кусається». Це змушує користувачів нашого порталу шукати більше дешеві варіантиоблаштування зливової каналізації та систем водовідведення з ділянки.

Денис1235 Учасник FORUMHOUSE

Мені потрібно зробити недорогу зливу, завдовжки близько 48 м, по краю паркану, для відведення талих водякі йдуть від сусіда. Воду треба відвести у канаву. Задумався, як зробити відведення води. Спочатку спало на думку купити і встановити спеціальні лотки, але тоді від них залишаться «зайві» грати, та й особлива естетика для зливи мені не потрібно. Вирішив купити азбоцементні труби та розпиляти їх болгаркою вздовж, тим самим отримавши саморобний лоток.

Незважаючи на бюджетність цієї ідеї, наявність потреби самостійно пиляти азбоцементні труби користувача не залучила. Другий варіант - можливість купити ринви (пластикові або металеві) і укласти їх на підготовлену основу в шар бетону близько 100 мм.

Користувачі порталу відмовили Денис1235від цієї ідеї на користь першого варіанта, який є довговічнішим.

Зачепившись за ідею недорогої зливи, але не бажаючи зв'язуватися з самостійним розпилом труб, Денис1235знайшов завод, що виготовляє азбестоцементні труби, де їх одразу розпилять на шматки довжиною 2 м (щоб при перевезенні не тріснув 4-метровий) і привезуть на ділянку вже готові лотки. Залишилося лише розробити схему укладання лотків.

Вийшов наступний «пиріг»:

• Грунтова основа у вигляді ложа.
• Шар піску або ПГС завтовшки близько 5 см.
• Бетон близько 7 див.
• Лоток із азбестоцементної труби.

При влаштуванні такої зливки не забудьте укласти металеву сітку(для армування) на стики та залишити деформаційний зазор (3-5 мм) між лотками.

Денис1235

У результаті я зробив на дачі бюджетну зливу. На це пішло: 2 дні на копію траншеї, ще два дні на бетонування та монтаж траси. На лотки витратив 10 тис. крб.

Практика показала, що траса чудово «перезимувала», не тріснула і перехоплює воду від сусіда, залишаючи ділянку сухою. Також цікавий варіант дощової (зливової) каналізації користувача порталу з ніком yury_by.

yury_by Учасник FORUMHOUSE

Т.к. криза не думає закінчуватись, то я задумався, як влаштувати зливову каналізацію для відведення дощової води від будинку. Хочеться і проблему вирішити, і заощадити, і зробити якісно.

Подумавши, користувач вирішив зробити зливку для відведення води на базі гнучких двостінних гофрованих труб(Вони коштують дешевше в 2 рази, ніж «руді» каналізаційні), які використовуються для укладання силових кабелів під землею. Проте, т.к. глибина залягання траси водовідведення планується всього 200-300 мм при діаметрі труби 110 мм, yury_byпобоювався, що гофротрубу при попаданні води між двома шарами може розірвати взимку.

В підсумку yury_byвирішив взяти бюджетну «сіру» трубу, яку використовують під час облаштування внутрішньої каналізації. Хоча в нього були побоювання, що труби, які не мають такої жорсткості, як «руді», зламає в ґрунті, практика показала, що з ними нічого не сталося.

yury_by

Якщо наступити на «сіру» трубу вона перетворюється на овал, але там, де я її закопав, немає значних навантажень. Тільки покладено газон і є пішохідні навантаження. Уклавши трубу в траншею і присипавши її ґрунтом я і переконався, що вони тримають форму, а зливка працює.

Користувачеві так сподобався варіант встановлення недорогої зливки на базі «сірих» каналізаційних труб, що він вирішив його повторити. Усі нюанси процесу наочно демонструють такі фотографії.

Копаємо яму під для збирання води.

Вирівнюємо основу за рівнем.

Встановлюємо бетонне кільце.

Наступний етап - засипаємо на дно колодязя гравій фракції 5-20.

Відливаємо з бетону саморобну кришку колодязя.

Фарбуємо кришку люка.

Робимо врізку в колодязь водовідвідної пластикової сірої каналізаційної труби, витримуючи нахил траси в 1 см на 1 погонний метр.

Проливаємо трубу сумішшю піску з водою, щоб між стінками траншеї та трубою не залишилося порожнеч.

Щоб труба не випливла, її можна притиснути цеглою або дошкою.

Ставимо кришку, монтуємо люк і засипаємо ґрунтом.

На цьому виготовлення бюджетної зливки завершено.

Будівництво недорогого дренажу та осушення заболоченої ділянки

Не всім дістаються «правильні» ділянки. У СНТ або нових нарізах земля може бути сильно заболочена, або у забудовника торфовищ. Побудувати на такій землі нормальний будинок під ПМП, а не легку літню дачу- І складно, і дорого. Є два виходи з цієї ситуації - продати/обмінювати ділянку або зайнятися осушенням та приведенням ділянки до ладу.

Щоб не займатися в майбутньому різними дорогими переробками, користувачі нашого порталу пропонують бюджетні варіантиводовідведення та осушення території на базі автомобільних покришок. Цей варіант дозволяє заощадити сімейний бюджет.

Юрий Подымахин Учасник FORUMHOUSE

Торф'яний ґрунт характеризується високим рівнемґрунтових вод. На моїй ділянці вода стоїть практично врівень із поверхнею, а після дощу не йде в землю. Щоб відвести верхню воду, її потрібно викинути межі ділянки. Я не став витрачатися на покупку спеціальних трубдля водовідведення, а зробив дренаж із автомобільних покришок.

Система монтується в такий спосіб - риється канава, у неї укладаються автопокришки, зверху покришки застилаються поліетиленом, щоб земля зверху не провалювалася всередину. Поліетилен також можна додатково притиснути "непотрібними" у господарстві шматками шиферу. Так збільшиться загальна жорсткість конструкції. Вода потрапляє в «покришковий» трубопровід і далі відводиться межі ділянки.

Але існують і «важчі» місця, де доведеться зробити набагато більше.

Серёга567 Учасник FORUMHOUSE

У мене є ділянка СНТ, загальною площею 8 соток. На ділянці стоїть будівля, яку я планую добудувати та розширити. Місце дуже низьке. Т.к. дренажні канавки для водовідведення в СНТ перебувають у жалюгідному стані, де закопані, захаращені або забиті, то вода нікуди не йде. УГВ такий високий, що воду з колодязя можна черпати відром, тримаючи його за ручку. Навесні вода на дачі стоїть довго, ділянка фактично перетворюється на болото і, якщо й просихає, то лише влітку у саму спеку. Приводити дренажні канави до ладу ніхто не хоче, так усі плавають. Тому я вирішив, що боротися із сусідами марно. Треба піднімати свою ділянку та знайти спосіб, куди подіти всю «непотрібну» воду з ділянки.

Автономні каналізаційні системи або локальні очисні споруди, ті ж ЛОС та септики багатьох виробників – чудова альтернатива для дачної ділянки. Вони можуть встановлюватися з різних причин: віддаленість ділянки від інженерних комунікацій, неможливість приєднання, певна вигода дачника при використанні автономної системита інші. У разі придбання та встановлення септика на дачі, виникає цілий рядпитань, із якими ми вже розібралися раніше. Але найголовніше, це не тільки вибір ЛОС, але також його правильне встановлення на ділянці та відведення очищеної води. Якщо знехтувати рекомендаціями та вимогами, сенс очищення стоків у деяких випадках взагалі втрачається. Тому крім коректного вибору септика, потрібно задуматися і про те, як зробити правильну дренажну криницю або поля аерації для септика.

на НаразіЗа необхідністю нам теми написані деякі статті на сайті, але сьогодні ми спробуємо розширити знання дачників, і розповімо, як зробити дренаж для септика своїми руками.

Для чого потрібний дренаж для септика

Більшість септиків працюють за досить простою схемою, але оптимальною та ефективною вона є лише у разі правильної установкита підключення всіх внутрішніх блоків та елементів системи. Під час переробки стічних вод, в резервуарах септика накопичується певна кількість, що осідає на дно у вигляді твердих частинок, і перетворюється на мул. Можливо, це завдяки факторам, описаним нами в попередніх статтях, де ми спілкувалися про роботу септиків.

Осіла частина залишається в резервуарі, а очищена вода відводиться в ґрунт через дренажну систему. Варто зауважити, що при якісному очищенні води, вона може досягати дуже високого ступеня чистоти, але певна частина забруднень все ж таки в ній залишається. Якщо ж воду не очищати, вона йтиме в ґрунт у досить небажаному вигляді, внаслідок чого розвиваються не тільки неприємні ароматипоблизу ЛОС, але й збільшується ризик захворювань шляхом зараження різними інфекціями.

Ризики є й у тому випадку, якщо така вода скидається неправильно, і не всмоктується у ґрунт на певній глибині. Звичайно, можна заперечити, адже є безліч випадків, коли вода відводиться в канави та річки. Але це тільки поки що дачники не поплатилися величезними штрафами за забруднення екології. В іншому випадку цей факт повинен бути зафіксований і дозволений, а вода з септика повинна бути максимально очищена.

Дренажні системи для септика

Дренажні системи відрізняються, переважно, здатністю відведення певного обсягу очищених стічних вод. Звичайно, система могла бути і одна, але створення кількох дало нам необхідний вибір. Тому ми впевнені в тому, що найближчим часом очікується ще кілька інноваційних способіввідведення води, які жорстко критикуватимуться, а також вивчатимуться і пробуватимуться дачниками та майстрами.

По суті це альтернатива для кожного з нас ще й у плані фінансів. Наприклад, якщо дренажний колодязь можна зробити самостійно і з підручних матеріалів, то для дренажних тунелів необхідно буде серйозно вкластися в спеціальні матеріалискладання даної системи. Звичайно, всі капіталовкладення принесуть певний результат, але дачникам, які відвідують ділянку всього кілька разів на тиждень, цього явно не потрібно. Отже, давайте розглянемо всі зазначені нами системи дренажу для септика докладніше, а також зробимо акцент на особливостях систем та рекомендаціях фахівців.

Фільтруючий дренажний колодязь

Дана споруда є подібністю до вигрібної ями, але з певними відмінностями. Сюди надходять очищені стоки із септика, які дофільтровуються та йдуть у ґрунт.

Варіант можна назвати найкращим рішеннямдля дачі. Він простий, недорогий, справляється з невеликими обсягами води (для більш серйозних обсягів краще використовувати інші споруди), може встановлюватись навіть на ґрунтах із частковими проблемами.

Що добре, і місця дренажний колодязь практично не займає, а тому, якщо у вас невелика ділянка, то переживати нема про що.

Як зробити дренажний колодязь своїми руками?

У будівництві дренажної криниці немає жодних проблем, а для дачників, які вже давно з нами, і займалися ще серйознішим будівництвом, і поготів.

Вам необхідно викопати яму та правильно облаштувати котлован. Є кілька варіантів влаштування такого колодязя, і всі вони є доступними.

Відразу можна зупинитися на цеглині ​​б/в, що укладається по колу ями, біля стін. Між цеглою залишається перфорація, розриви без розчину, щоб вода могла йти не лише через дно, а й через стінки.

Можна зробити дренажну криницю простіше - встановити в яму залізобетонне кільце, в якому також набити отвори для відведення води. Подібним варіантом є і встановлення великої пластикової бочкибез дна у яму.

• Не варто витрачатися на гідроізоляцію. Тут вона не потрібна, і навіть навпаки, нас влаштує, коли вода буде рівномірно йти в ґрунт.
• Дренажний колодязь встановлюється у зоні ділянки, де немає проблем із високим рівнем грунтових вод. Також рекомендується встановити глибину споруди нижче за глиняний шар.
• Для кращого поглинання вод, виключення проблем з пученням ґрунту, а також для максимального доочищення, на дно колодязя укладається шар крупнозернистого піску та гравію, по 20 см.
• Перфорація проводиться на рівні 50-80 см від дна, через неї також йтиме вода.
• Щоб перфорація не замулювалася, по колу встановленої бочки або бетонного кільця, обсипається керамзит або ж гравій.
• Обов'язково подумайте про правильність вибору місця - віддалік від житлових споруд, колодязя, свердловини. Також не порушуйте законодавства своїм будівництвом.
• Необхідно точно прорахувати всі параметри споруди, які повинні відповідати кількості вод, що скидаються.
• Знадобиться також гідроізоляція та утеплення верхньої частини дренажного колодязя, якісна вентиляція.
• Важливо встановити на криницю та знімну кришку, яка даватиме доступ до внутрішньої частини.

Дренажна система із старих покришок (відео)

Поля аерації своїми руками

Принцип роботи полів фільтрації для септика – розподіл певної території очищеної води. Правильно зроблені поля аерації доочиснюють стоки, і за деякою інформацією, ще на 20-40%. Це дуже гарний результат, який означає, що ви не забруднюєте ґрунт власної дачної ділянки з подібною системою.

Побудувати поля фільтрації досить легко. Для цього потрібно вирити кілька траншів, під кількість труб-відводів із септика. Далі, засипати ці траншеї піском із гравієм, створивши над усіма з них подушку в 20 см. Після, над траншеями встановити перфоровані труби, які й будуть виробляти розподілене скидання води.

Є безліч думок майстрів щодо встановлення дренажних систем, але ми вибрали з них найзначніші:

• Для полів аерації використовуються пластикові перфоровані труби, край кожної з яких обов'язково встановлений вентиляційний вихід.
• Для запобігання замулювання перфорації, труби обмотуються геотекстилем, проводиться засипка гравієм, будуються спеціальні несучі помости.
• Система укладається у незадіяному місці на дачі, щоб вона не заважала рослинам підвищеною кількістю води на території, а рослини не зіпсували систему корінням.
• Вся система збирається з обов'язковою увагою до вимог септика та скидання вод, а також залежно від характеристик ґрунту. До речі, будується система на супісках, суглинках і пісковиках, обов'язково нижче за рівень промерзання.
• Для укладання труб вибирається та встановлюється однаковий ухил, для правильного розподілу води.

Дренажні тунелі

Дренажні тунелі або блоки є вже більш новими і сучасну систему, яка призначена для дач та територій відпочинку більшим форматом. Вся справа в тому, що під дану замінуполям фільтрації вже не потрібне окреме місце з обов'язковими вимогами.

За рахунок характеристик збірної системи над дренажними тунелями можна навіть встановити альтанку, майданчик для стоянки автомобіля на дачі, розгорнути оригінальну ландшафтну споруду, той же рокарій.

Але відразу варто відзначити, що разом з перевагами системи якості роботи, міцності і довговічності, відразу слід розглядати і її вартість. Вона здається середньою та прийнятною, але для багатьох може стати і серйозною вирізкою з бюджету. Тому, вивчаючи можливість встановлення на дачі тунелів фільтрації, одразу зверніть увагу і на ціну.

Переваги системи дренажних тунелів

• Можна сказати, що це досить довговічна система, яка встановлюється один раз і багато років.
• Загальна конструкція має підвищену міцність, за рахунок чого територію поверх системи можна використовувати з користю.
• Дійсно підвищена продуктивність, завдяки чому не потрібно турбуватися про кількість скидів.

З дренажними тунелями працювали небагато, оскільки дана системане всім підходить за витратами. Найчастіше встановлюються дренажні колодязі або навіть просто вигрібні ями замість септика. Але якщо ви захочете встановити на ділянці саме таку систему, то дамо вам кілька порад:

• Дуже бажано встановлювати дренажні тунелі на більшу глибину. Часто це відбувається в такий спосіб – викопується траншея розмірами під модулю, плюс 40-50 см з кожного боку. Глибина ями – близько 2 м. На дно її укладається 50 см піску, далі – 30 см щебеню, і лише потім проводиться установка модуля, бажано, на вже утрамбовану поверхню.
• Модулі встановлюються на готову подушкуі підключаються як між собою, так і з висновками з септика.
• Щоб перфорація не замулювалася, модулі накриваються геотекстилем.
• Далі система обсипається щебенем, а в спеціальні отвори встановлюються вентиляційні висновки.
• Залишається лише досипати шар до рівня ґрунту. Це робиться сумішшю землі та піску. Також, у багатьох випадках, щоб зробити поверхню експлуатованою, укладається георешітка, про яку ми говорили в декількох статтях на сайті.

Хочемо відзначити той факт, що дана інформація є загальною і може частково змінюватися при виборі тієї чи іншої системи, а також у поєднанні її з септиком, що встановлюється на дачі. Дуже бажано порадитися про вибір дренажу під септик та зі спеціалістами на місці придбання ЛОС, адже кожна очисна споруда має власні особливості.

Джерело: DachaDecor.ru

Навіщо потрібні дренажні ями

Влаштування дренажних канав

Вимоги

Об'єм стічної ями

Земляні роботи

Цегляні стіни

Стіни з бетонних кілець

Як зробити дренажну яму

Як зробити дренажну яму

Що таке вигрібна яма

Види вигрібних ям

Яма з бетонних кілець без дна

Влаштування вигрібної ями

Розташування вигрібної ями

Будівництво вигрібної ями

Герметична вигрібна яма

Монтаж перекриттів

Джерело: septikman.ru

Дренажна яма: як зробити правильно

У кожному приватному домоволодінні, що має присадибну ділянку, актуальною є необхідність у переробці, очищенні та утилізації великої кількості різної рідини. Стоки надходять із таких очисних споруд як септики, збираються зливовою каналізацією, утворюються після танення снігу. Для розподілу води, що спрямовується в ґрунт, використовується дренажна зливна яма.

Навіщо потрібні дренажні ями

Призначається дренажна яма для часткового очищення та розподілу рідини у шарі ґрунту. Високо залягаючі ґрунтові води та зайва рідина, що утворюється в результаті сезонних дощів або танення снігів, іноді можуть створити на земельній ділянці серйозні проблеми. Крім цього в дачному чи заміському будинкупотрібно вирішити питання з утилізацією очищених стоків, що надходять із каналізаційної системи локального значення, наприклад, септика. Читайте також: "Як зробити дренаж на ділянці своїми руками – робимо правильно".

Варіант з простим скиданням рідини в недалеко місцеву водойму реалізувати не завжди можна, та й назвати його прийнятним з точки зору екології не можна. Розумним рішенням буде спрямовувати стоки в дренаж для зливної ями у формі колодязя. У даній споруді стічна рідина та вода піддаються додатковому очищенню та розподіляються в ґрунт.

Щоб підвести стоки до дренажу зливної ями, облаштують спеціальні канави або подають їх трубопроводом з очисного пристрою.

Влаштування дренажних канав

Призначаються дренажні канави як перенаправлення надлишків води в дренажну яму, але й часткового їх відведення в грунт. Коли проектують розташування дренажної системи, враховують рельєф земельної ділянки. За наявності перепаду висот її розташовують перпендикулярно схилу. Подібна конфігурація канав дозволяє значно знизити рівень ґрунтових вод на ділянці (прочитайте: "Влаштування дренажної канави на ділянці").

На протяжному схилі організують щонайменше дві дренажні канави, між собою їх з'єднують перепускними трубами. Остання канава, що знаходиться внизу ділянки, повинна мати вихід в дренажну яму (прочитайте також: "Як зробити дренаж навколо будинку правильно "). Оскільки з дощовою та талою водою в систему дренажу потрапляє листя та сміття, її необхідно регулярно чистити. Конструкція дренажної канави постійно удосконалювалася і тепер це ефективне спорудження, яке відрізняється простотою пристрою.

Як зробити дренажні канави на ділянці

Спершу складають проект, а потім роблять розмітку на присадибній ділянці. На наступному етапі копають траншеї, їхня глибина може досягати одного метра.
На дно канави висипають просіяний пісок. Будувати дренажну канаву можна або закритим або відкритим способом. При закритому варіанті на піщану подушку укладають трубу, що має нижній частині перфорацію. При відкритому способі канаву зверху накривають гратами, а стіни її зміцнюють. У цій роботі використовують пластикові чи залізобетонні вироби.

З метою підвищення ступеня фільтрації стоків, що проходять дренажними канавами, влаштовують комбінований фільтр, що має у своїй нижній частині шар піску, на який укладають геотекстиль. Потім конструкцію засипають щебенем. Наявність геотекстилю та щебеневого шару запобігає розмиву піщаної подушки.
Якщо водовідвідна дренажна канава прокладається в щільному грунті, її стінки дозволяється не зміцнювати, залишаючи вертикальними. Коли грунт обсипається, стіни канави рекомендується робити пологими і обов'язково зміцнювати чи користуватися готовими елементами.

Що стосується дренажних канав, що облаштовуються по відкритого типу, їх прокладають на невеликих ділянках. Крім цього, ними можна користуватися тільки в теплу пору року.

Закрита дренажна система має більше складну конструкціюВона дозволяє збирати воду з великих ділянок і може функціонувати цілий рік. Її нерідко роблять у формі ялинки, але при цьому потрібно враховувати, що перетин труб, прилеглих до дренажної ями має бути більшим, ніж на далеких кінцях.

Будівництво дренажних ям-колодязь своїми руками

Призначається дренажна яма для стоку води на дачній ділянці, її часткового очищення та розподілу у ґрунті. Важливим моментомпри облаштуванні колодязя є розрахунок його необхідного обсягу (докладніше: "Влаштування дренажних колодязів на ділянці"). Він повинен відповідати потужності місцевої очисної системи та мати запас для утилізації талих та дощових опадів.

За потреби на ділянці може бути облаштована не одна дренажна яма своїми руками, а кілька.

Нині їх можна будувати за допомогою різних готових конструкцій:

• використовують старі сталеві бочки. У них видаляють дно та нижню торцеву частину;
• тривалий час експлуатуються дренажні колодязі, для влаштування яких використовують залізобетонні кільця;
• також для основи колодязів використовують пластикові вироби. Цей варіант найбільш прийнятний, оскільки вартість їх невелика, важать вони небагато, а крім цього пластик не схильний до процесу корозії.

Влаштування колодязя зі старих бочок

Актуальним способом вважається влаштування дренажної ями з колишньої раніше у вживанні бочки. Для підведення рідини до неї можна використовувати поліпропіленові труби, що мають перетин 5 сантиметрів. Читайте також: "Дренажні колодязі своїми руками - як зробити правильно".

Їх буде достатньо для відведення води, наприклад, з невеликої лазні:

1. Спочатку перш ніж зробити дренажну яму, копають траншеї для поліпропіленових труб. Щоб використовувати дренажну систему взимку, їх потрібно укладати нижче за глибину промерзання грунту. Труби слід додатково утеплити шаром ізоляції або прокласти разом з ними кабель, що гріє.
2. Далі копають яму під дренажний колодязь. Вона повинна розташовуватися нижче за рівень промерзання ґрунту, тому його глибина залежить від регіону знаходження ділянки.
3. Для формування необхідного кута ухилу труб на дно траншей насипають шар щебеню. Перевіряють правильність проведення такої роботи за допомогою будівельного рівня.
4. У яму-колодязь поміщають стару бочку, у якої відсутня верхня та нижня кришки. На дно насипають щебінь. Також з використанням щебеню облаштовують зворотне засипаннякотловану, куди вміщено бочку.

Створюємо своїми руками вигрібну яму без відкачування

При будівництві приватного будинку далеко від каналізаційного колекторавиникає питання: як організувати зберігання та утилізацію стічних вод. Вирішити цю проблему призначена вигрібна яма. Виділяють два основні види стічних ям: герметична (або гідроізольована) яма та яма без дна (дренажна). Герметична яма не пропускає стічні води в навколишнє середовище і призначена для місцевостей з піщаним грунтом, також її конструюють при великому (більше 1 кубічного метра на день) об'ємі стоку.

Для очищення гідроізольованої ями двічі на місяць викликається спеціальна асенізаторська машина для відкачування. Вартість використання – дорога. При невеликому обсязі стічних вод вигідним рішеннямБуде будівництво вигрібної ями без дна, така дренажна яма не вимагає відкачування. Сконструювати її досить просто своїми руками, що заощадить чималі гроші.

Вимоги

Санітарні норми розміщення вигрібної дренажної ями на ділянці

Необхідно уважно поставитися до вибору місця розміщення вигрібної ями, тому що при порушенні санітарних норм загрожує адміністративна відповідальність. Яма не повинна розміщуватись за межами земельної ділянки забудовника.

Для її будівництва вибирають рівну поверхню, при горбистій рельєфі вибирають низини ділянки. Бажано, щоб до ями був доступ асенізаторської машини для відкачування у разі переповнення відходами. Точніші вказівки щодо розміщення:

1. 4-5 метрів від житлової споруди.
2. 3 метри від паркану, дороги, дерев.
3. Щонайменше 25 метрів від колодязя, свердловини, джерела.
4. 30 метрів від найближчої водойми.

Залежно від типу ґрунту, на якому розміщується стічна яма, регламентована відстань до джерел питної води змінюється. При розміщенні на піщаних ґрунтах дозволяється будувати вигрібну яму не ближче ніж 50 метрів до колодязів. При глинистих – від 20 метрів.

Об'єм стічної ями

Для розрахунку обсягу стічної ями необхідно враховувати кількість людей, які мешкають у будинку. Місткість розраховується виходячи з того, що одна людина на день витрачає 170 літрів води. Таким чином, для трьох осіб необхідна стічна яма об'ємом 10 кубічних метрів.

Як показує досвід, якщо яма оснащена гарною дренажною системоюабо розташована на піщаному ґрунті, цілком вистачить і меншого обсягу 6-7 кубічних метрів. Якщо яма викопується своїми руками, краще заздалегідь продумати запасний об'єм, щоб зайві стоки не вийшли за межі дренажної ями, і не знадобилося відкачування.

Земляні роботи

Земляні роботи краще починати в середині літа, при стійкій сухій погоді. Для майбутньої зливної ями готують котлован. Найчастіше він має розміри 2 метри заввишки, шириною і довгою (8 кубометрів). Викопувати його можна як власноруч, так і за допомогою екскаватора.

Спочатку знімається верхній шар родючого ґрунту, його краще розподілити по городу. Надалі ґрунт вивозиться. Якщо ґрунти навколо ями піщані, слід побоюватися обвалення стінок котловану. Щоб уникнути цього, можна підготувати дерев'яні щитита тимчасово розмістити їх з упором уздовж стін котловану.

Після того, як буде досягнуто необхідної глибини, рекомендується залишити котлован на два дні. Дно вигрібної ями має бути вищим за рівень осінніх/весняних ґрунтових вод мінімум на один метр. Допустима глибина ям такого типу від 1 до 3 метрів.

Щоб стічні води швидше йшли з ями в ґрунт і не потрібно викликати відкачування, потрібно підготувати якісний дренаж. Спочатку на дно ями насипають пісок. Товщина такого шару має бути 30 см. Після цього дно ями вистилається спеціальною синтетичною тканиною (геотекстиль), краї тканини мають налягати на стіни ями.

Ділянки, що прилягають одна до одної, зшиваються. На тканину висипають шар щебеню завтовшки 10 - 20 см. Щебінь покривається другим шаром синтетичної тканини. Краї першого та другого шарів зшиваються або замазуються бітумом. У такому вигляді дренажний шарзалишається до використання ями.

Якщо вигрібна яма створюється своїми руками для дачного туалету(без відкачування), дренаж можна спростити. На дно котловану висипають шар піску (30 см), поверх нього шар щебеню (20 см).

Підведення каналізаційної труби

При монтуванні каналізаційної труби слід звернути увагу на перепад висот рівня труби в ямі та рівня труби в будинку. Він не повинен бути меншим, ніж метр. При малому перепаді висот - стоки застоюватимуться у трубі, і можливі засмічення.

Найкраще, якщо труба виходитиме за межі будинку під землею. Глибина залягання труби повинна бути глибшою, ніж шар зимового промерзання ґрунту, щоб під час морозів стоки не замерзли, закупоривши трубу. Якщо труба виходить на поверхню, слід якісно утеплити.

Існують різні варіантистіни вигрібної ями. Їх обкладають цеглою, колодами, бетонними кільцями та шифером. Вибір матеріалу стінок залежить від особистого бажання будівельника.

Цегляні стіни

Найчастіше стіни вигрібної ями обкладають цеглою. Цей матеріал має ряд переваг: доступність, зручність кладки, міцність. Слід звернути увагу, що не всі цеглини однаково добре підходять для облаштування вигрібної ями. Силікатна цеглавідрізняється низькою вологостійкістю, тому його в жодному разі не можна використовувати для цієї мети. Чого не скажеш про керамічну цеглу, його різновиди повністю підходять.

Кладку можна здійснити своїми руками, звичайним розчином, але муляр повинен залишити невеликі проміжки між бічними сторонами цегли і не заповнювати їх цементом. Це потрібно для фільтрації стоків і пропускання їх у ґрунт, що оточує яму. Зовні кладки слід залишити 30 см простору та заповнити його битою цеглою, гравієм та піском, для покращення фільтрації стічних вод.

Зроблені з колод стіни/ стіни з дощок

На дачних ділянках стіни вигрібних ям під вуличний туалет(без відкачування) або інші потрібні найчастіше обкладають щитами з дощок, брусків або роблять невеликий зруб з колод. Цей матеріал менш довговічний, але обійдеться набагато дешевше за інші аналоги. Впоратися з конструюванням можна своїми руками.

Якщо вирішено обкладати яму дошками, спочатку заготовляють 4 великі бруски. Розмір краще вибрати 10х10. Покривають їх спеціальним розчином - захист від короїдів та гнилі (якщо бруски з модрини, захисні засобине потрібні, це дерево не зазнає гниття десятиліттями). Дещо загострюють один кінець кожного бруска, це необхідно при кріпленні бруска в землю дня ями. Бруски повинні відповідати глибині і мати запас довжини для поглиблення їх у дно ями.

Після того, як бруски розставлені по кутах ями і закріплені, можна починати монтування дощок. Найміцніші і товсті дошки (якщо використовуються різні розміри) розташовують ближче до дна ями, пізніше саме біля самого дна на стіни буде найсильніший тиск землі. Покриті спеціальним захисним розчином дошки прибивають таким чином, щоб бруски опинилися усередині дерев'яного короба.

Між дошками рекомендується витримати відстань 1-2 см для виходу стічних вод у ґрунт. Набагато зручніше сколотити дерев'яний короб поза ямою, а потім опустити його. Але це вимагатиме допомоги крана або великої кількості людей, адже маса конструкції перевищить 400 кг.

ВАЖЛИВО! Зруб зрубуконструюється аналогічно. Тільки слід зауважити, що товщина колод помітно зменшить об'єм ями. Щоб уникнути цього, необхідно переглянути об'єм котловану.

Стіни з бетонних кілець

Для довготривалого використання ями найкраще сконструювати її з бетонних кілець. Бетон є найбільш стійким та невибагливим матеріалом.

Створити конструкцію з бетонних кілець своїми руками не вийде, про їхню покупку потрібно подбати заздалегідь. Також заздалегідь необхідно розрахувати, в якому кільці і де буде отвір для труби, воно продовблюється до занурення. Коли кільця є, виникає питання: як опустити їх у яму (Варто пам'ятати, яма не повинна бути повністю викопана на момент спуску першого кільця). Тут є широкий спектр можливостей, від застосування крана (маса одне кільця досягає 600 кг) і лебідок до самостійного занурення кілець. Більше економічним варіантомбуде впоратися із цією проблемою самостійно.

Спершу викопується котлован заввишки, що дорівнює висоті одного бетонного кільця. Один з його країв робиться частково пологим (скошується) для зручного спуску конструкції. До скошеного краю підкочується кільце таким чином, щоб вісь кільця прямувала до центру ями.

За допомогою важеля з бруска (рекомендується довжина 3 м) кільце перевертається, підтягується до пологого краю і акуратно сповзає вниз у вертикальному положенні. Для зручності спускання на пологий край можна викласти дошки. Після того, як перше кільце зайняло своє положення, будівельник опускається вниз і починає поглиблення ями зсередини кільця.

Поступово, зі збільшенням глибини ями, кільце плавно осідатиме. Після чого з наступним кільцем проходить та сама операція. Дуже важливо стежити за строго горизонтальним рівнемконструкції при заглибленні ями. Після опускання всіх кілець у стінах просвердлюються дірки (рекомендується 5 див) через кожні 30 див у вертикальному напрямі, вони призначаються випуску стокових вод.

Конструкція стін із листів шиферу

Простий та оригінальний спосіб – викласти стіни зливної ями листами шиферу. Цей матеріал не боїться вологи, але досить тендітний, що потрібно враховувати при виборі. Конструкція не буде складною, з нею можна впоратися своїми руками. Виготовляють заготівлю чотирьох залізних куточків(Зігнута поздовжньо смуга металу), в них просвердлюються дірки для майбутнього кріплення.

Чотири листи шиферу (краще вибрати спеціальний плоский, а не хвилястий для дахів, хвилястий менш міцний) опускають у яму. Далі проводиться збірка: до листя шиферу шурупами пригвинчуються куточки (до двох листків з протилежного боку), згвинчується все листя шиферу і каркас готовий. Для випуску стічних вод просвердлюють отвори.

Ця інформація буде корисна не тільки для благоустрою дачної ділянки, а й допоможе сконструювати вигрібну яму для приватного будинку своїми руками. Така яма не вимагатиме відкачування, що суттєво заощадить витрати на її будівництво.

Як зробити дренажну яму

Як зробити дренажну яму

У наші дні вигрібна яма є гідною альтернативою локальної каналізації і при правильному облаштуванні зможе ефективно і довго позбавляти вас стічної води.

Така яма влаштована дуже просто, її легко зробити самостійно, не залучаючи фахівців та техніки.

При цьому зробити зливну яму можна зробити різними способами, кожен з яких не вимагатиме від вас особливих витрат.

Що таке вигрібна яма

Вигрібна яма є найпростішою конструкцією за своєю суттю, але укріплюється та будується вона по-різному.

Вона представлена ​​викопаною ямою, до якої підводиться каналізаційна труба. Стічна вода прямо потрапляє туди і через дренажну подушку вбирається у ґрунт.

Якщо тип грунту не здатний увібрати в себе велику кількість води, то її викачують з ями примусово, різними видами насосів.

Приклад облаштування у приватному будинку зливної ями ви бачите нижче.

Перевагами цієї конструкції є низькі витрати та можливість зробити її швидко та самостійно.

Недолік же в тому, що яма з відходами забруднює навколишнє середовище і за недостатньої герметизації може поширювати неприємний запах на ділянці.

Якщо поблизу знаходиться джерело питної води, обов'язково потрібно зробити повністю герметичну яму.

Види вигрібних ям

Всі вигрібні ями відрізняються за міцністю та ступенем їх зміцнення. Звичайно, на облаштування міцнішої ями піде і більше часу, зате прослужити вона може довгі роки.

Яма для стічної води може бути відкритою та закритою. Якщо зробити надійний люк для зливної ями, то неприємні запахи будуть відчуватися менше або зовсім не чути.

При відкритій ямі вода просто стікає у викопану вручну яму, нічим не закриваючись і зміцнюючись. За потреби ця яма просто закидається землею.

Крім цього, ями можуть бути збудовані за допомогою різних матеріалів.

Залежно від цього критерію вигрібні ями поділяються як постійні та тимчасові.

До постійних варіантів відносяться:

• зливна яма із цегли, шлакоблоку. Стінки викопаної ями обкладаються цеглою або дешевшими блоками;
• яма з бетонних кілець. Робиться у вигляді герметичного колодязя, стінки якого складаються з готових бетонних кілець. При установці вимагає участі крана чи іншої техніки, оскільки деталі надто важкі;
• монолітна яма з бетону є дорогим, але надійнішим варіантом. Пристрій відбувається за типом закладення фундаменту. Може вимагати зовнішньої гідроізоляції;
• різні ємності із пластику. Така яма буде безпечною та повністю герметичною, гарантує відсутність неприємних запахів та довговічна. Мінусом є те, що такі ємності мають досить маленький об'єм і вимагають частого чищення та відкачування;

Приклад постійної ями із використанням пластикової цистерни ви бачите нижче.

Вигрібна яма із пластикового контейнера

Варіанти постійної зливної ями можуть бути з дном або без дна.

Йому без дна можна збудувати, якщо добовий злив у каналізацію не перевищує одного кубічного метра води.

Також велику роль відіграє здатність ґрунту вбирати зливну воду. Яма без дна підійде для піщаних типів землі та при низькому заляганні ґрунтової води.

Схему вигрібної ями без дна ви зможете подивитись нижче.

Яма з бетонних кілець без дна

На дно насипається щебенева подушка, через яку вода проходить у ґрунт.

Ями з дном є складнішим і найдорожчим, але ефективним варіантом. У цьому випадку на дні ями робиться бетонна стяжка, і вона виявляється повністю ізольованою.

При такому пристрої потрібно постійне відкачування води, але така яма не забруднює грунт і запобігає неприємним запахам за рахунок люка, яким накривається вгорі.

До тимчасових вигрібних ям можна віднести:

• яма із покришок. У такому випадку викопується котлован, у який встановлюються покришки різного діаметра, а зовнішні стінки засипаються піском. Через покришки проводиться труба і вода потрапляє туди безпосередньо. Ця яма не повністю ізольована та недовговічна, підходить для нечастого зливу;
• вигрібна яма з дерева. Стінки обшиваються товстими дошками або іншими дерев'яними матеріалами. Яма протягом деякого часу не обсиплеться, але й виконувати свої функції довго не зможе, тому що дерево швидко псується від води. Влаштування такої ями ви бачите на малюнку нижче;

• ями із підручних матеріалів. Це може бути шифер, камінь та інші матеріали для зміцнення стінок ями. Це допоможе деякий час не турбуватися про злив, але також є недовговічним варіантом.

Вид ями залежить від того, скільки часу, грошей і сил ви зможете витратити на її облаштування, але оптимальним варіантом є влаштування постійної ізольованої ями з дном, яка прослужить довгі роки.

Влаштування вигрібної ями

Як зробити дренажну яму? Перед тим, як безпосередньо зайнятися будівництвом зливної ями, потрібно точно розрахувати місце та обсяг для неї.

Насамперед слід сказати, що дотримуючись санітарних норм, вигрібна яма повинна розташовуватися так:

• на відстані від житла 5-20 метрів;
• відступати мінімум на метр від паркану, тобто від краю ділянки;
• розташування на 20-50 метрів далі джерел питної води чи колодязів.

Схема розташування ями для зливу показано малюнку нижче, де 1 – це сама вигрібна яма.

Розташування вигрібної ями

Об'єм ями розраховується в залежності від того, скільки людей проживає в будинку і з якою періодичністю використовується злив у каналізацію.

Наприклад, на сім'ю з трьох осіб на місяць йде близько 12 кубометрів води.

Ще потрібно врахувати тип ґрунту, якщо ви влаштовуєте яму без дна. Здатність поглинути ту кількість води, яку ви використовуєте, є не кожен тип. Наприклад, глинистий ґрунт пропускає дуже маленький об'єм і в такому разі доцільніше робити яму з дном або постійно відкачувати воду.

При розрахунку обсягу потрібно врахувати те, що спочатку яма має бути заповнена, не доходячи до поверхні на метр. Таким чином, труба каналізації підводиться.

Після її прокладання труба засипається, і обсяг ями збільшується на цей метр.

Будівництво вигрібної ями

Якщо ви будуєте вигрібну яму для дачі або будинку, де буваєте рідко, то дешевше і простіше побудувати вигрібну яму без дна, тобто поглинаючу яму.

Процес її будівництва проходитиме так:

• на першому етапі копається котлован. До потрібної глибини обов'язково потрібно додати місце для подушки – фільтра, яка допомагатиме зливній воді, вбереться у ґрунт;
• одночасно робиться пристрій стін та труб каналізації, які прокладаються під кутом;
• прокладання труби всередину ями. Ця труба повинна входити в яму під кутом, щоб рідина вільно стікала туди;
• якщо стіни зроблені з цегли, то зверху робиться перекриття та встановлюється люк.

Така яма може бути влаштована найпростішим способом і при рідкому використанні буде служити довго і надійно.

Якщо ви живете на ділянці постійно, варто зробити таку ж яму, але її дно покрити пов'язаною арматурою і залити бетоном. Тоді вона буде герметичною та безпечною. На зовнішній стороні стін можна також зробити гідроізоляцію з руберойду або інших матеріалів. Це надасть міцності вигрібної ями.

Також можна встановити котлован і герметичну ємність потрібного об'єму, як показано на зображенні нижче.

Герметична вигрібна яма

Найдешевшими варіантами буде будівництво з єврокуба або з використанням пластикової ємності.

Будівництво герметичної ями проходить такі етапи:

• копання котловану за розміром ємності;
• прокладання каналізаційних труб нижче рівня зимового промерзання ґрунту;
• пристрій вентиляційного виходу, який робиться, щоб шкідливі гази не накопичувалися в герметичному контейнері. Вентиляція повинна бути на відстані 70 см від поверхні;
• яма засипається піском чи землею.

Ця яма вимагатиме постійного догляду та відкачування, але за її довговічність можна не турбуватися. Вона ідеально підійде, якщо рівень ґрунтової води на ділянці високий, але при такому факторі ємність потрібно якорити або зміцнювати, облаштовуючи дно, інакше вона може просто випливти, коли навесні вода підніметься вище.

Монтаж перекриттів

Наприкінці будівництва на поверхні ями робиться перекриття, яке береже стінки від руйнування і завершує конструкцію постійної зливної ями, роблячи її безпечною.

Перекриття робляться з різних матеріалів, але у будь-якому випадку вони повинні витримувати вагу двох дорослих людей. Найчастіше це бетонна плита, яку укладають у готовому вигляді або заливають вручну.

Монтаж перекриття у вигляді бетонної плити, відлитої самостійно, проходить такі етапи:

• земля на 20 сантиметрів з різних боків окопується;
• робиться опалубка по всьому периметру люка;
• зміцнення плити за допомогою армування. Перетин складає 100-150 мм;
• конструкція заливається бетоном і добре стикується, щоб уникнути повітряних кишень;
• бетон розрівнюється та застигає. Цей процес можна вважати завершеним за місяць.

Приклад монтажу перекриття ви бачите нижче.

Після цієї роботи опалубка забирається і можна встановлювати люк. Перекриття залишається у тому ж вигляді або засипається ґрунтом для термоізоляції.