≡×МЕНЮ

• Інтер'єр
• Вікна
• Стіни
• Проекти
• Будівлі

Проведення каналізації у приватному будинку своїми руками. Як правильно облаштувати каналізацію у приватному будинку? Станція штучного очищення - септик із примусовою подачею повітря

Кінець другої декади XXI століття передбачає в сучасному приватному будинку, включаючи і дачу, відхоже місце дещо технологічніше, ніж скромна дощата будочка наприкінці ділянки. Тож не дивно, наскільки просунутими стали сьогодні каналізаційні системи для заміських будинків та матеріали для них. І все це цілком доступно за ціною та посильно для домашнього майстра при встановленні своїми руками.

Будь-яка система відведення та утилізації стоків у житловому будинку, яким би маленьким він не був, потребує побудови схеми, яка в масштабі продемонструє розміри системи та допоможе у виборі:

• види сантехніки та її розміщення, включаючи додаткові постачальники стічних вод, такі, наприклад, як лазня;
• маршруту внутрішнього розведення труб;
• місця виходу каналізаційної системиіз будівлі;
• проходження каналізаційної магістралі за межами будівлі;
• типу обладнання та його розташування на території ділянки;
• необхідні створення системи матеріалів.

На схемі також відображаються трубні діаметри, варіанти їх приєднання та інші відомості, які необхідні для складання внутрішнього та зовнішнього компонентів каналізаційної системи.

Види каналізаційної системи

Найзатребуваніші сьогодні каналізаційні системи засновані на використанні:

• вигрібних ям;
• накопичувальних баків;
• двокамерних септиків;
• септиків із фільтрацією;
• септиків із біофільтром;
• септиків із примусовою подачею повітря.

Чи знаєте ви?Як встановили археологи, найранішим у світі наметам систем каналізації, що з'явилися в Месопотамії, вже майже п'ять тисяч років. Однак каналізаційна система, що нагадує сучасну, з'явилася в Стародавньому Римі у VI столітті до нашої ери.

Перевірений в століттях метод каналізації стоків нехитрий і дешевий. Для спорудження вигрібної ямиу вигляді колодязя без дна необхідні бетонні кільця, цегла тощо.
Оскільки дно цієї криниці складається з голого ґрунту, то домашні рідкі відходи потрапляють через колодязь на нього, просочуються і починають очищатися. Більше тверді фракції цих відходів затримуються в ямі і випадають в осад. Коли їх у колодязі накопичиться багато, потрібно очищення.

Ця система діє надійно і виправдовує своє існування, якщо за добу обсяг стоків з будинку не перевищує кубометра. Така кількість дозволяє мікроорганізмам у ґрунті справлятися з переробкою органічних елементів і тим самим очищати воду, що надходить у ґрунт через дно колодязя.

При перевищенні цього обсягу вода не встигає очищатися і починає забруднювати підземні води. Вигрібну яму є сенс споруджувати, якщо дача відвідується не великою кількістюлюдей лише у вихідні. У будь-якому випадку, цей примітивний вид каналізації сьогодні має все меншу популярність у заміських домовласників.

Встановлена ​​неподалік будинку ємність для прийому стічних відходів здатна бути пластиковою, цегляною, бетонною, металевою за умови, що ця ємність буде герметично закрита.

Особливо це актуально для земельних ділянок, де високий рівень ґрунтових вод. Герметично закритий бак убезпечить і ґрунт, і підземні води від забруднення. Єдина незручність цієї системи - залежність від частих викликів асенізаторів, через що вартість її експлуатації досить висока.

Цей пристрій є двома резервуарами, перший з яких оснащений герметичним дном, а другий не оснащений, будучи засипаним знизу шаром піщано-щебеневої суміші.

Чи знаєте ви?Всебічний геній Леонардо да Вінчі в 1516 придумав навіть унітаз зі змивом. Але втілити революційну ідею у життя не зміг навіть французький король, оскільки тоді геть-чисто були відсутні і водогін, і каналізація.

Стоки вливаються в перший резервуар, там тверда органіка тоне, вгору піднімаються жирні частинки, а частково очищена вода розташована посередині.

Обидва обсяги з'єднані між собою трубою з невеликим нахилом у бік другого резервуару. По ній вода, що частково стала більш чистою, перетікає в другий резервуар. А там вона, проходячи через піщано-щебеневу суміш, а також ще й крізь ґрунт, додатково очищається.
Зрозуміло, що в першому відсіку, що є відстійником, поступово накопичуються маси відходів, щоб усунути які доводиться вдаватися до послуг асенізаторів.

А ось другу ємність рекомендується обладнати лише тоді, коли від її дна, заповненого сумішшю щебеню та піску, до ґрунтових вод буде мінімум метрова відстань. Причому цю піщано-щебеневу суміш потрібно через кожні п'ять років міняти.

Він складається з резервуара, поділеного на кілька секцій, з'єднаних один з одним трохи похилими трубами. Як правило, такий резервуар виготовляється на заводі.

Перший резервуар використовується для відстою рідких відходів. З нього освітлена вода перетікає в інше відділення ємності. А там анаеробні бактерії, що розкладають органічні елементи, роблять воду ще чистішою, після чого вона перетікає у третій резервуар.
А з нього через грунт вода досягає спеціально створених із пісочно-щебеневої суміші фільтраційних полів, де вона очищується до 80% і виводиться у спеціальні канави чи ємності. Цей метод очищення рідких відходів доцільний лише там, де є велика ділянка землі.

Адже тільки від фільтраційних полів до будинку або джерела питної води відстань має бути щонайменше 30 м. Плюс, самі ділянки фільтрації займають чимало площ, хоча й знаходяться під землею. Крім того, ґрунтові води повинні в цьому випадку підніматися не вище 3 м-коду.

Цей тип очисного пристрою відрізняється тим, що його можна використовувати на земельних ділянках, де рівень ґрунтових вод високий. Він є резервуар, що складається з чотирьох секцій, з'єднаних один з одним трубами з легким нахилом.

У першій ємності стоки відстоюються і у вигляді частково очищеної води перетікають до іншого відсіку. Там воду доочищають за допомогою анаеробних мікроорганізмів і вже більш освітленому вигляді направляють у третій відсік-сепаратор, а звідти - в четвертий.
А там вона вже обробляється аеробними бактеріями. Їм потрібна постійна притока свіжого повітря, що надходить сюди за допомогою труби, яка виводиться назовні на висоту півметра Завдяки обробці цими бактеріями вода досягає чистоти до 95% і цілком підходить для поливання рослин, миття автомашини та інших побутових потреб.

Цей спосіб очищення каналізаційних стоків найбільше затребуваний у заміських будинках з людьми, що постійно проживають там, оскільки бактеріям необхідне безперервне надходження рідких відходів, без чого вони гинуть. І хоча бактерії легко додати в систему через унітаз, для повного відновлення їхньої повноцінної діяльності доведеться чекати близько двох тижнів.

Ця установка за допомогою електроенергії значно активізує очищення стоків. Робить це вона способом примусового нагнітання атмосферного повітря, навіщо використовуються електричний насос і розподільник повітря.

Цей вид очисного пристрою може складатися і з однієї ємності, розділеної на три відсіки, і трьох різних резервуарів, з'єднаних один з одним за допомогою похилих труб.

Первинно очищені стоки з першого відсіку переливаються в аеротенк, який є другою секцією. Там присутній аеробний мул, доповнений рослинами та мікроорганізмами. Саме їм і потрібна примусова подача свіжого повітря.

Після цього вже більш очищена рідина разом з мулом переливається в третю ємність, де, відстоюючи, піддається більш якісному очищенню, а мул, що опинився в осаді, за допомогою насоса повертається в аеротенк.
Примусово закачене повітря служить дієвим каталізатором процесу, внаслідок чого вода очищається набагато швидше та ефективніше.

І хоча установка споживає трохи електроенергії, проте вона потребує електромережі, що є частково її недоліком. При функціонуванні даної системи також потрібне безперервне проживання в будинку когось із домочадців.

Як змонтувати каналізацію своїми руками

З якісною схемою майбутньої каналізаційної системи та з наявністю всіх необхідних матеріалівможна переходити безпосередньо до поетапного її спорудження.

Цих етапів три, які мають на увазі:

• монтаж внутрішньої каналізаційної системи;
• прокладання труб поза домом;
• спорудження очисних пристроїв.

Відео: каналізація будинку

Розведення труб та стояка

Розведення всередині приміщень включає в себе розміщені горизонтально труби, що з'єднують сантехніку з вертикальною трубою, що стоїть, яка і являє собою стояк. А він підключається до магістралі, яка виводить каналізаційні стоки назовні.

В ідеалі встановлення каналізаційної системи бажано поєднувати з будівництвом будинку, проте цілком реально збирати розташовану всередині розводку і вже побудованому будинку, особливо якщо він невеликий.

При цьому слід дотримуватись таких вимог:

1. Оскільки стічні води від сантехнічних пристроїв відводяться самопливом, труби, які йдуть від них до стояка, необхідно прокладати з певним ухилом.
2. Санітарне обладнання обов'язково слід відокремлювати від трубопроводів гідрозатворами у вигляді сифонів, що являють собою вигнуту трубуз водою, що постійно перебуває в ній, яка не дозволяє запахам проникати з каналізації в приміщення.
3. Труба, що з'єднує унітаз зі стояком, має перевищувати 1 м.
4. Внутрішньобудинкової каналізаційної системи необхідна вентиляція, для чого стояк виводиться назовні з невеликим піднесенням над дахом.

Важливо!Унітаз необхідно підключати до горизонтальної розведення в нижній її частині на поверсі.

Розведення труб

Якщо розведення труб здійснюється у вже побудованому будинку, то існує три способи їх прокладання:

• за допомогою штраблення в стінах роблять канави, в які ховають труби;
• укладають їх на підлозі;
• кріплять на стінах за допомогою хомутів.

Трубопровід збирають, починаючи від стояка та закінчуючи сантехнікою. Головне при розведенні горизонтальних труб полягає у встановленні необхідного кута нахилу.

Чим труба більша, тим меншим має бути кут. Наприклад, при діаметрі труби 50 мм, один кінець її метрового відрізка повинен бути вищим за другий на 30 мм, а при діаметрі 200 мм - це піднесення складає всього 7 мм.

Відео: розведення труб каналізації На перший погляд здається, що чим більшим буде у трубопроводу нахил, тим краще йтимуть стоки. Однак насправді надмірний нахил призводить до того, що вода занадто швидко скочується трубою, а більш тверді частини стоків не встигають за нею і затримуються в трубопроводі.

Установка та монтаж стояка

З монтажу внутрішньобудинкового колектора у вигляді стояка починається встановлення внутрішньої каналізаційної системи. У нижній своїй частині стояк підключається до труби, що проходить крізь фундамент і виводить стоки назовні, а вгорі вінчається вентиляцією, що піднімається над покрівлею.

Важливо! Оптимальний варіантколи на весь будинок припадає всього один стояк.

Установка та монтаж стояка виконуються в такій послідовності:

1. На стіні, на місці проходження майбутнього стояка, необхідно олівцем зобразити його вісь. При бажанні в стіні робиться поглиблення, що шириною і глибиною трохи перевищує діаметр труби стояка. При зовнішньому кріпленні труби до стіни застосовуються хомути та кронштейни. Кріплення слід встановлювати під розтрубами, що з'єднують труби, відстань між кріпленнями не повинна перевищувати 4 м.
2. Потім необхідно здійснити попереднє складання стояка і прикласти його до стіни, щоб перевірити, чи правильно дотримувалися всі розміри з урахуванням фітингів для підключення горизонтальної частини системи. Тут же визначаються місця встановлення кріпильних елементівякщо передбачено зовнішній монтаж стояка на стіну. При цьому слід враховувати, що трубу не можна встановлювати впритул до стіни, просвіт між ними повинен становити не менше ніж 3 см.
3. Усунувши всі похибки в монтажі труб, за допомогою ущільнювачів збирають стояк і кріплять хомутами, якщо передбачено зовнішнє кріплення.
4. Далі необхідно підключити стояк до труби, що виводить стоки назовні. А верхній кінець стояка можна підключити до фанової труби, що височить над покрівлею.

Відео: поради щодо монтажу стояків каналізації

Фанові труби, що застосовуються для вентиляції систем каналізації, з'єднують внутрішню систему із зовнішнім середовищем, допомагаючи:

• відвести шкідливі і погані гази в атмосферу, що утворюються в каналізаційній системі;
• підтримувати необхідний тиск усередині системи.

При всій своїй корисності фанові труби зовсім не обов'язкові у всіх домобудівництвах. У невеликому одноповерховому дачному будиночку, де невеликий обсяг стічних вод, без цього пристрою можна обійтися. А ось у будинках великих, на два або більше поверхів, з чималою кількістю мешканців фанові пристрої, безумовно, необхідні.

Працюють вони за принципом всмоктування атмосферного повітря каналізаційну систему при розрідженні повітря всередині неї. У цьому їм допомагають вакуумні клапани, які якраз і впускають атмосферне повітря при падінні його тиску в системі, але перешкоджають виходу газів, що накопичуються в системі назовні.
Встановлюють фанові труби з вакуумними клапанами на дахах будови, де вони, як правило, височіють над покрівлею на 20 см. Іноді дану вентиляціювстановлюють у горищних приміщеннях будівель.

Випуск каналізації є системою з труб, яка розміщується під фундаментом будинку і служить як би продовженням стояка. Він є проміжною ланкою між внутрішньобудинковим колектором та зовнішньою частиноюканалізаційної системи.

Найскладнішим пунктом у пристрої є вихід назовні під фундаментом чи крізь нього з'єднання із зовнішнім трубопроводом.

Для обладнання випуску потрібні труби того ж діаметра, що й у стояка, а також відводи, що переводять вертикальний трубопровід у горизонтальне положення, в якому він виводиться крізь фундамент назовні.

Зовнішня мережа каналізації починається від випуску, що виходить з фундаменту, і йде до очисного пристрою, куди вона і доставляє рідкі стоки з будинку.

Для влаштування позабудинкової ділянки каналізації слід дотримуватись таких правил:

• зовнішній трубопровід повинен розташовуватися на такій глибині, щоб узимку він не промерзав;
• за відсутності можливості викопати глибоку траншею трубу необхідно утеплити;
• через кожних десять метрів на прямих ділянках трубопроводу і його поворотах необхідна установка ревізійних колодязів.

Якщо не рахувати копки траншеї на глибину, що не промерзає, укладання труби великих зусиль не вимагає:

1. Спочатку траншея приводиться в готовність, що полягає в необхідних глибині та нахилі у бік очисного пристрою.
2. На її дно насипається 10-сантиметровий шар суміші піску та глини.
3. Поверх цього шару розміщується труба.
4. Проміжок між нею та стінками траншеї також заповнюється цією сумішшю.
5. Траншея засипається раніше вийнятим ґрунтом.
6. Порушений цими операціями ландшафт відновлюється.

Давні вигрібні ями без дна нині застосовуються дедалі рідше. Замість них використовуються накопичувальні та очисні пристрої. Перше з них представляє великий резервуар, що герметично закривається, внаслідок чого його вміст ніяк не стикається з навколишнім ґрунтом.

Відео: вибір септика для приватного будинку

Цю складову частинуЗаміської каналізації найраціональніше застосовувати на ділянках з високим рівнем грунтових вод, а також у заміських будинках і на дачах, які відвідуються нечасто і невеликою кількістю людей.

Якщо ж заміський будинок великий, обладнаний багатьма видами сантехніки і постійно заселений великою кількістю мешканців, тоді необхідно влаштувати септик із ґрунтовим доочищенням стоків або з примусовою аерацією.

Пристрій

Накопичувальний тип каналізаційної системи працює дуже просто: рідкі стоки потрапляють у резервуар і накопичуються в ньому, ніяк не стикаючись з навколишнім ґрунтом. Після повного заповнення ємності стоками доводиться їх видалення вдаватися до послуг асенізаторів.

Як накопичувальні ємності використовуються як великі пластикові резервуари заводського виготовлення, так і самостійно зроблені з цегли, бетону, бетонних кілецьабо зварених між собою залізних бочок.
Різні види септиків влаштовані складніше. Вони складаються з кількох секцій, у першій з яких тверді елементи стоків випадають в осад, піддаючись анаеробній обробці мікроорганізмами, а частково очищена вода перетікає в наступну секцію, де вона очищається за допомогою різних способівфільтрації.

Вибір того чи іншого типу септика обумовлюється рівнем на ділянці ґрунтових вод, розмірами самої ділянки, а також будинку, кількістю постійних мешканців і сантехнічних пристроїв, якими вони користуються.

Будівництво

Для будівництва накопичувальної ємності слід:

1. Викопати котлован.
2. Встановити в ньому бетонну основу.
3. Звести навколо нього стіну з цегли, у верхній частині передбачивши отвір для каналізаційної труби. Зверху в бетонній кришцімає бути ще один отвір для шланга асенізаторів, який завжди повинен бути щільно закритий.
4. Замість цегли можна використовувати бетонні кільця чи зварені металеві.

Відео: будівництво септика Для спорудження різних видівсептиків використовуються бетонні кільця, ємності з металу, єврокуби та інші пластикові резервуари.

Монтуються вони по-різному, але їх установка багато в чому схожа:

1. Спочатку необхідно вирити котлован, який у довжину і ширину повинен бути приблизно на півметра більше, ніж ємність, що встановлюється в нього.
2. Потім дно котловану слід вирівняти та покрити його 2-сантиметровим шаром піску.
3. Для бетонних та пластикових ємностей потрібно бетонування основи.
4. Після цього необхідно встановити резервуар.
5. Встановлений резервуар потрібно підключити до труб, однією з яких подаються каналізаційні стоки, та якщо з іншого виходить очищена вода.
6. Потім, при необхідності, можливе приєднання елементів доочищення води за допомогою ґрунту.
7. Слід встановити люки.
8. І, нарешті, потрібно засипати ємність раніше вийнятим ґрунтом.

Альтернативні варіанти

Якщо хтось не хоче або поки не в змозі встановлювати у себе в заміському будинкуабо на дачі каналізаційну систему, він має можливість обійтися без неї, використовуючи біотуалети. Вони є автономними пристроями, що не потребують прив'язки до системи каналізації.

В даний час існує чимало видів таких туалетів, але найпопулярніші серед них:

Торф'яні, як неважко зрозуміти з назви, використовують для компостування продуктів життєдіяльності спеціальний торф із біоактиваторами. У рідинному застосовуються спеціальні розчини, що прискорюють переробку продуктів життєдіяльності.

А електричні, найдорожчі, поділяють відходи на тверді і рідкі фракції, перші потім потім висушуються, а другі утилізуються.

При складності, що здається даного процесувстановлення системи каналізації в будинку своїми руками цілком під силу домашньому майстру. При правильно складеній схемі майбутньої системи, наявності матеріалів та великому бажанні втілити намічене в життя успіх, як показує практика, приходить практично завжди.

Чи була ця стаття корисною?

Дякую за вашу думку!

Напишіть у коментарях, на які запитання Ви не отримали відповіді, ми обов'язково відреагуємо!

Незалежно від того, чи підключається приватний будинок до центральної або автономної каналізації, систему видалення стічних вод на вулиці необхідно облаштувати самостійно. Перш ніж розпочати виконання цієї роботи, потрібно розробити схему монтажу, що дозволяє обійтися мінімальним розміром трубопроводу та розводок каналізаційної мережі.

Це дозволить зменшити витрати на закупівлю матеріалу та підвищить ефективність функціонування системи видалення стічних вод. Особливу увагу потрібно приділити глибині прокладки труб, куту їхнього нахилу та надійності фланцевих з'єднань, оскільки від цих параметрів залежить працездатність каналізації.

Підключення приватного будинку до каналізації

Обставини та схема укладання зовнішньої каналізації

Зовнішня частина каналізаційної системи в приватному будинку з'єднує трубопровідною мережею вихідний отвір внутрішнього стоку з ємністю для накопичення відходів, розташованої на ділянці або з центральною каналізацією. Про внутрішнє розведення в будинку читайте у статті. Укладання зовнішніх каналізаційних трубздійснюється за розробленою заздалегідь схемою, що враховує такі обставини:

• особливості рельєфу місцевості;
• погодні умови;
• віддаленість колодязів та водойм;
• загальний обсяг стоків, що залежить від кількості людей, що постійно проживають у будинку;
• глибину промерзання ґрунту та його склад;
• шляхи під'їзду машини асенізатора за потреби.

У схемі укладання зовнішньої каналізації обов'язково потрібно передбачити її вентиляцію, тому що в іншому випадку з часом неприємні запахи проникатимуть у житлові приміщення. Про правила пристрою вентиляції каналізації читайте у статті. Вентиляція облаштовується за допомогою фанової труби, яку можна розташувати на кришці септика або на ділянці трубопроводу, що проходить від будинку до накопичувальної ємностістоків.

Схема облаштування автономної зовнішньої каналізації

Септик обладнується у нижній точці геологічного рельєфутериторії ділянки. Таке розташування дозволяє оптимально виконати монтаж зовнішньої каналізації. Її слід прокладати по прямій лінії до розташування вихідної труби внутрішньої системивидалення стічних вод.

Вибір місця розміщення зливу

При виборі місця розміщення зливу варто передусім подбати про те, щоб неприємний запахне проникав у житлові приміщення. Внаслідок цього розташовувати його слід не ближче п'яти метрів від будинку. Оптимальною відстанню буде десять метрів, занадто далеко розміщувати септик теж не варто, тому що при цьому значно зростає вартість виконання робіт з прокладання трубопровідної мережі. Підведення зовнішньої каналізації до будинку не повинно виконуватись під прямим кутом. Крім того, треба враховувати таке:

• джерела води повинні розташовуватись не ближче тридцяти метрів;
• на межі сусідньої ділянки септик встановлювати не можна;
• для зручності відкачування нечистот слив краще розташовувати неподалік дороги;
• особливо ретельна герметизація накопичувальної ємності потрібна при близькому розташуванні грунтових вод;
• прокладання трубопровідної мережі полегшує природний ухилмісцевості.

Правила розміщення септика на ділянці

Вигрібна яма для каналізації використовувалася з давніх-давен. Раніше не витрачали сили на герметизацію її стінок і, коли яма заповнювалася, її закидали землею та викопували нову. Зараз стіни викладають із цегли, з бетонних кілець та інших будівельних матеріалів.

Рідкі фракції відходів просочуються крізь ґрунт на дні, фільтруючись, тверді компоненти поступово наповнюють шахту, і через деякий час їх потрібно відкачувати.

Облаштування вигрібної ями доцільно, якщо обсяг стічних вод у приватному будинку не перевищує величини одного кубічного метрана добу. При перевищенні цієї норми відбуватиметься забруднення довкілля.

Замість вигрібної ями можна обладнати герметичну ємність для накопичення стоків. В цьому випадку виконується ретельна гідроізоляція дна та стінок шахти. Таким чином, запобігається можливість забруднення ґрунту та питних джерел. Недоліком цієї системи є необхідність її частого очищення, оскільки герметична ємність заповнюється досить швидко.

Визначаємося з типом очисної споруди

Очисні споруди для приватного будинку облаштовують у вигляді найпростішої ями вигрібної без дна або герметичної ємності для стічних вод. Поліпшити фільтрацію стічних вод дозволяє однокамерний септик із ґрунтовим очищенням або двокамерний септик із фільтруючим колодязем. Можливий варіант спорудження з трьох камер з полем фільтрації, а також із застосуванням біофільтра та системою подачі повітря.

Септик із фільтрацією з автошин

Однокамерний септик, по суті, є вигрібною яму з дренажним шаром. На дно колодязя насипається щебінь чи гравій, змішані із піском. Проходячи через шар, що фільтрує, рідкі фракції відходів перед попаданням в грунт очищаються. Через деякий час дренажний шар потрібно замінювати, тому що на ньому відсідають мулисті відкладення. Однокамерний септик підходить для приватного будинку з невеликим об'ємом стічних вод.

Двокамерний септик складається з накопичувальної ємності і колодязя, що фільтрує, які з'єднуються переливною трубою. У відстійнику фекалії частково освітлюються, потім потрапляють у шахту із дренажним шаром на дні. У ґрунт вони просочуються вже досить очищеними.

Двокамерний септик є популярним варіантом каналізації для приватного будинку, тому що не потребує великих фінансових витрат для його обладнання та працює ефективно.

Установка септика з двох і більше камер, а також поля фільтрації практично унеможливлює забруднення навколишнього середовища. Відстоюючи у першій ємності, частково освітлені стоки по переливній трубі потрапляють у наступну камеру з анаеробними бактеріями, що розкладають органічні залишки. Читайте про те, як зробити септик своїми руками із підручних матеріалів у статті

Послідовно пройшовши всі секції, стоки потрапляють на поле фільтрації, що є площею під землею близько тридцяти квадратних метрів, де відбувається остаточне ґрунтове очищення. За наявності на ділянці вільного місця такий спосіб облаштування каналізації є оптимальним.

Схема пристрою септика з біофільтром

Септик з біофільтром є станцією глибокого очищення каналізації. За принципом дії він схожий з очисною системою з полем фільтрації, тільки в цьому випадку його замінює сепаратор води та підселені на виході переливної труби в четверту секцію анаеробні бактерії, що очищають стоки приблизно на 95%. Таку воду можна використовуватиме технічних потреб.

Станції глибокої очистки нераціонально встановлювати в приватних будинках з періодичним проживанням, оскільки, якщо каналізацією подібної конструкції не користуватися постійно, відбувається загибель бактерій, що розкладають органічні залишки. До того ж вони коштують досить дорого.

Глибина укладання каналізаційних труб

Глибина промерзання ґрунту є основним фактором при заглибленні в землю каналізаційних труб. Їх потрібно укладати нижче точки промерзання, інакше взимку вони промерзнуть, і користуватися каналізацією буде неможливо до весняної відлиги. Поява навіть невеликих наростів льоду на внутрішніх поверхнях трубопроводів призводить до зменшення їхньої прохідності та утворення засорів.

Карта нормативних глибин промерзання

У південних регіонах глибина укладання каналізаційних труб становить п'ятдесят і більше сантиметрів. центральних районах- Сімдесят і більше сантиметрів. Потрібно точно знати глибину промерзання ґрунту саме у вашому регіоні, щоб не заглиблюватися в землю більше, ніж це необхідно, тому що в такому разі зростуть витрати на виконання роботи.

Організація виведення каналізаційної труби з дому

Організація виведення каналізаційної труби з дому залежить від того, на якій стадії готовності до експлуатації знаходиться будівля. Якщо будинок побудований щойно, можливе усадження фундаменту, тому свердлити в ньому отвір для виведення каналізаційної труби треба помітно більшого діаметру, ніж переріз самої труби.

Варіанти схем виведення каналізації з дому

Якщо будинок тільки будується, вивідну трубу можна замурувати в процесі закладки фундаменту. Фундамент будинку, збудованого кілька років тому, вже не осяде, тому діаметр отвору, що просвердлюється для вивідної труби, можна не збільшувати. Сантехнічні прилади потрібно розташовувати на невеликій відстані від загального зливу, тому що в цьому випадку простіше проводити їх підключення до загального висновку. Якщо в будинку є два або більше поверхів, санвузли слід розміщувати один над одним, і в цьому випадку можна обійтися одним стояком.

Монтаж зовнішньої каналізації своїми руками у приватному будинку

Зовнішня каналізація складається з очисного резервуару та трубопровідної системи, що з'єднує септик із будинком. Перед виконанням монтажних робіт на плані ділянки наноситься схема зовнішньої каналізації.

Практичні варіанти виведення каналізації з дому

Потім підбираються спеціальні труби діаметром не менше ніж 100 мм, призначені для експлуатації на вулиці. Зазвичай вони мають оранжевий колір. Для укладання трубопроводу викопується траншея. Її глибина вибирається залежно від кліматичних особливостей місцевості, складу та характеристик ґрунту, а також інших факторів. За потреби трубопровідна мережа утеплюється.

Найважча частина роботи при монтажі каналізації своїми руками в приватному будинку - це викопування котловану під вигрібну яму або септик. Оптимальна відстань, на яку віддаляється септик від будинку, становить близько десяти метрів.

Об'єм накопичувальної ємності безпосередньо залежить від кількості людей, що постійно проживають в будинку, і частотою користування ними сантехнічними приладами.

З'єднувати накопичувальну ємність із вихідним отвором внутрішнього каналізаційного стоку найкраще по прямій лінії, загини та повороти трубопровідної системи збільшують ймовірність її засмічення. Для зручності прочищення довгу лінію у місцях зміни напряму потрібно обладнати оглядовими люками.
Так виглядає правильно облаштована зовнішня каналізація

Стічні води пересуваються трубопровідною системою самопливом, під впливом гравітаційних силТому потрібно витримувати правильний кут нахилу. Якщо він буде занадто маленький, великі фрагменти відходів затримуватимуться, і станеться засмічення каналізації.

Якщо ухил буде занадто великий, тверді фракції будуть відкидатися до стін труби, і знову-таки станеться її засмічення. Інформацію про правильний ухил каналізації Ви знайдете у статті

Потрібний кут витримується та контролюється будівельним рівнемпри викопуванні траншеї, її глибина збільшується в міру наближення до накопичувальної ємності або центральної каналізації. На дно рову укладається амортизаційна подушка, що є насипкою з піску, безпосередньо на неї укладаються труби. При необхідності зміни кута нахилу труб пісок у потрібному місці підсипається.

Важливим експлуатаційним параметром каналізаційної системи є глибина прокладання трубопровідної мережі. Вона повинна бути обов'язково нижчою від точки промерзання ґрунту в даному регіоні. В іншому випадку взимку замерзлі стічні води можуть розірвати трубопровідну мережу та вивести каналізацію з ладу. Для проведення ремонтних робіт доведеться чекати на весняну відлигу.

Як правильно облаштувати теплоізоляцію труби

Для запобігання виникненню аварійних ситуаційв холодну пору року краще виконати теплоізоляцію каналізації. Хороші теплоізолюючі якості мають багато сучасних матеріалів, наприклад, пінополіуретан, скловолокно або мінеральна вата. Правильно облаштувати теплоізоляцію труби можна, просто обмотавши її утеплювачем і помістивши в оболонку із суміші азбесту та цементу.

Варіанти утеплення зовнішньої каналізації

Можна також поверх теплоізоляції закріпити поліетиленову плівку. У холодних північних регіонахдля захисту каналізаційних труб від промерзання утеплювальний шар додатково обладнується електричною системою підігріву. У будь-якому випадку трубопровідну мережу необхідно прокладати нижче рівня глибини промерзання грунту, особливо, якщо на поверхні утворюються сніги, що тануть по весні. Цікавий досвідпо укладання труб зовнішньої каналізації можна почерпнути з нижченаведеного відеоролика.

Система є однією з найважливіших і найдорожчих інженерних комунікацій приватного житлового будинку. Ефективність функціонування, трудомісткість монтажу, кількість та вартість елементів цієї системи залежать від опрацьованості проекту. Графічна частина проектної документації, відповідно до якої монтується каналізація у приватному будинку своїми руками – схема розташування сантехнічних пристроїв, з'єднань та ревізій. У цій статті надається інформація про нормативні вимоги та основні проблеми складання схем компонування, критерії вибору каналізаційного обладнання та особливості його встановлення.

Читайте у статті

Правила складання схеми каналізації своїми руками у приватному будинку

При складанні схеми каналізації необхідно враховувати нормативні вимоги, як санітарні, так і будівельні:

• ТКП 45-4.01-51-2007«Системи водопостачання та каналізації садибних житлових будинків»;
• СанПіН 42-128-4690-88 « Санітарні правилаутримання територій населених місць»;
• СанПіН 4630«Санітарні правила та норми охорони поверхневих водвід забруднення»;
• СНіП 30-02-97«Планування та забудова територій садівницьких об'єднань громадян, будівлі та споруди».

При визначенні обсягу та пропускної спроможності каналізаційних трубопроводів необхідно орієнтуватися на усереднений показник витрати води на людину. Відстійники та вигрібні свердловини не можна розташовувати ближче 4 м до межі сусідської ділянки та 15 м до с. питною водою.

У схемі має бути описаний механізм з'єднання внутрішньої та зовнішньої каналізації, тип і структура септика, які вироби та обладнання застосовуватиметься, його технічні характеристики. На основі списку матеріалів здійснюється розрахунок вартості. Графічна частина повинна мати прив'язку до плану будинку та присадибної ділянки, де будуть вказані місця прокладання трубопроводів та встановлення сантехнічних виробів.

Основні фактори, що впливають на компонування та проектування

Крім обчислення середньодобової витрати води на проектування схеми каналізації впливають такі фактори:

• Величина залпового скидання— пікове навантаження на систему каналізації (як правило, припадає на ранковий та вечірній годинник), яке залежить від кількості сантехнічних засобів встановлених у будинку;
• Продуктивність очисних споруд. Залежно від цього показника вибирається один із трьох варіантів видалення очищених стічних вод:

1. до 5 м 3 /добу - скидання в ґрунт. За умови, що коефіцієнт фільтрації ґрунту має порівняні показники, а точка скидання знаходиться вище за рівень ґрунтових вод на 1 м;
2. до 0,3 м 3 /добу - допускається періодичний вивіз спецмашиною;
3. Скидання стоків у водойму регламентується не тільки їх кількістю, а й ступенем очищення відповідно до вимог СанПіН 4630.

• М атеріал виготовлення очисних споруд: , склопластик, метал, різні полімери ( , поліетилен). Від технічних характеристик матеріалу залежить конструктивне виконання споруди, метод монтажу, подальше обслуговування та експлуатація;
• Забезпечення електроживленням. Сучасні високоефективні очисні споруди комплектуються різними типами, компресорів та аераторів. В їх основі лежать електронні блоки керування, до яких підключені детектори температури та рівня рідини;
• Топологія будівельної ділянки – рельєф місцевості, напрям ухилу, близькість водойм та наявність потенційних місць скидання очищених каналізаційних вод;
• Геодезія будівельної ділянки– визначається тип та структура ґрунту, глибина його промерзання, а також глибина залягання ґрунтових вод. Від перерахованих факторів залежить складність та вартість монтажних робіт, необхідність додаткової або придбання герметичного септика замкнутого циклу очищення.

Різновиди каналізаційних споруд та особливості їх функціонування

Відповідно до ТКП 45-4.01-51-2007 для облаштування та прокладання каналізації у приватному будинку допускається використання наступних видівочисних конструкцій:

• септик;
• фільтруючий колодязь;
• поле підземної фільтрації;
• фільтруюча траншея;

Важливо!У більшості випадків перелічені споруди повинні використовуватися спільно з септиком, який здійснює первинне грубе очищення.

Септик

Найбільш поширеними, при облаштуванні каналізації для приватного будинку своїми руками є два типи септиків:

Накопичувальні - являють собою герметичні пластикові ємності. Вони доступні за вартістю, що не вимагає підключення до мережі електропостачання, і можуть встановлюватися в безпосередній близькості від джерел/свердловин питної води. Істотним недоліком є ​​необхідність постійного відкачування стоків, отже, постійної оплати асенізаторських послуг.

З ґрунтовим доочищенням. Первинне очищення каналізаційних вод здійснюється в герметичних ємностях, де великі фекальні фракції осідають на дно і піддаються анаеробних бактерій. "Освітлені" стоки, ступінь очищення яких не перевищує 40%, перекачується примусово або потрапляють самопливом в фільтраційні споруди, з яких після завершального етапу чищення просочуються в ґрунт.

Фільтруючий колодязь

Стоки, що потрапляють у ємність, проходять гравійний фільтр і через нього просочуються на дно і перфоровані стінки, а звідти в грунт.

1. труба;
2. Плита відбійник;
3. Труба надходження стоків.

Для облаштування використовуються суцільні або перфоровані залізобетонні кільця заввишки 0,9 м, внутрішнім діаметром не менше 1,0 м і товщиною стінок 8 см. Фільтруючий шар є гравій середніх фракцій, який необхідно періодично витягувати, промивати і знову повертати в ємність, щоб уникнути надмірного забруднення ґрунту. Як матеріал виготовлення стінок часто використовується (з отворами в кладці), пластикові. великого діаметраабо автомобільні покришки. Такі варіанти набагато дешевші, але суттєво знижують тривалість експлуатації конструкції.

Поле підземної фільтрації

На ділянці закладають із перфорованими стінками. Через них стоки розподіляються по значній площі дренування і вбираються в ґрунт, проходячи рівномірніше і невеликими кількостями через гравійний фільтр. Цей спосіб пов'язаний із значним обсягом земляних робіт. При визначенні глибини котловану необхідно враховувати:

• Товщина гравійного фільтра – 20÷50 см;
• Діаметр перфорованих труб – 20÷50 см;
• Відстань від поверхні ґрунту до верхнього краю фільтраційного трубопроводу 50 см.

Крім того, при формуванні дна котловану необхідно передбачити ухил від септика по ходу спрямування стоку 2 см на кожен погонний метр. Відстань між трубами залежить від типу ґрунту. Для піску з коефіцієнтом фільтрації 5÷25 м/добу 2,5 м. Для крупно фракційного піщаного наповнювача з коефіцієнтом фільтрації 25÷100 м/добу та гравійного фільтра з коефіцієнтом фільтрації 75÷300 м/добу – допускається зменшення відстані до 2 м.

На кінцях фільтраційних трубопроводів обов'язково необхідно встановлювати діаметром 100 мм, висотою не менше 70 см над поверхнею ґрунту.

Фільтруюча траншея

Траншея, що фільтрує, виконує ті ж функції, що і поле підземної фільтрації збір стоків після септика, їх додаткове очищення і скидання в грунт. Істотною відмінністю є вертикальне розташування труб. Такий спосіб не менш ефективний і може бути реалізований на меншій площі. Допускається тільки в місцевості з глибоким горизонтом ґрунтових вод, оскільки траншея також має значну глибину.

Загальна довжина трубопроводу та кількість труб і глибина траншеї розраховується за тією самою методикою, що використовується для полів підземної фільтрації. Ширина траншеї приймається за нормативом 0,5 м, відстань між верхньою та нижньою трубою 0,8÷1м, максимальна довжина трубопроводу — 30 м. При необхідності облаштування від 2 і більше траншей відстань між ними має бути не менше ніж 3 м.

Компоненти схеми УОСВ

Найбільш ефективними для приватного будинку є каналізаційні, що відносяться до установок глибокого біологічного очищення. Вони є герметичні ємності, розділені на кілька функціональних відсіків. Як правило, мають вертикальну орієнтацію, можуть бути встановлені своїми руками та не займають багато площі. Принцип дії таких установок полягає у взаємодії фекальних мас і органічних забруднювачів з анаеробними бактеріями в насиченому повітрям за допомогою установок аерації.

Важливо!Установки біологічної очистки вимагають певного обслуговування. Насамперед, необхідно підтримувати оптимальну популяцію анаеробних бактерій, періодично додаючи у відповідний відсік спеціальний концентрат. У побуті не можна використовувати надмірно агресивні хімічні речовини, які можуть знищувати бактерії. Необхідне підключення установки до електропостачання.

Процес очищення здійснюється поетапно:

1. У першій секції, що займає найбільший обсяг, відбувається розподіл забруднювачів на фракції. Тяжкі та нерозчинні речовини опускаються на дно. Цю камеру необхідно періодично очищати за допомогою автоасенізатора;
2. У другій секції (аеротенк) стічні води збагачуються атмосферним киснем методом аерації. Тут відбувається активна фазаочищення методом біологічного розкладання за допомогою бактерій;
3. У третій секції - відстійнику, здійснюється осадження активного мулу;
4. З четвертої секції, куди вода надходить за допомогою струминного насоса з вторинного відстійника, повністю очищена вода через трубу переливу або дренажний насос виводиться з очисного пристрою.

Влаштування внутрішньої каналізації в приватному будинку - схема та рекомендації

В склад внутрішньої каналізаціївходять такі елементи;

• Сантехнічні пристрої: ;
• Каналізаційний стояк та прикріплена до нього вентиляційна труба;
• Відвідні лінії;
• Зворотній клапан.

Горизонтальні трубопроводи встановлюються із ухилом. При розведенні каналізації у приватному будинку нормативними показниками ухилу найчастіше нехтують, роблячи його «на око», суттєво перевищуючи рекомендований коефіцієнт. В результаті тверді речовини каналізаційних стоків не встигають вимиватися з труб разом з водою, накопичуються всередині, створюючи пробки.

Таблиця залежності ухилу від діаметра каналізаційних труб для приватного будинку труб

Діаметр, мм	Оптимальний ухил	Мінімально допустимий ухил
50	0,035	0,025
100	0,02	0,012
150	0,01	0,007
200	0,008	0,003

Приєднання до стояка відвідних трубопроводів виконується за допомогою косих трійників та хрестовин. Монтаж каналізаційних труб, підсобних та технічні приміщеннядопускається здійснювати відкритим способом. Кріплення виконується спеціальними муфтами з дюбелями або труби розташовуються на опорах. У житлових приміщеннях зазвичай виконують прихований монтаж. Каналізаційні трубопроводи розташовуються в технічних нішах та шахтах, коробах, під підлогою. Для здійснення обслуговування – періодичного очищення, основний стояк та відвідні каналізаційні лінії обладнуються ревізіями відповідно до нормативів:

• Каналізаційний стояк на нижньому та верхньому поверсі приватного будинку;
• Відвідні лінії, до яких підключено три та більше сантехнічні прилади;
• На поворотах трубопроводу (саме там найчастіше накопичується тверді нерозчинні залишки стоків);
• На прокажених горизонтальних ділянках через кожні 8 м-коду.

Відео облаштування каналізації в приватному будинку своїми руками, правильне укладаннятруб із ухилом:

Які труби вибрати

Оптимальним матеріалом труб для каналізації будинку є полімери. Вироби мають невелику вагу і можуть бути встановлені власноруч без залучення помічників. Промисловість випускає велику кількість , перехідників, трійників, хрестовин і сполучних муфт по всій номенклатурі діаметрів, що використовуються. Монтаж здійснюється без застосування спеціалізованого обладнанняі не вимагає тривалого навчання та особливих навичок. Зразковий матеріал не схильний до корозії та агресивного впливу побутової хімії, відрізняється тривалим терміном експлуатації. Для каналізації приватного будинку найчастіше використовують такі полімери:

• ПВП (поліетилен високої густини)- Доступний за вартістю, але чутливий до температурних змін. Максимальна робоча температура має перевищувати +40°С;
• ПП ()– має гарні експлуатаційні показники, максимальна робоча температура +100°С, витримує агресивні хімічні речовини та значні механічні впливи, має досить високу вартість;
• ПВХ (полівінілхлорид)- матеріал, що володіє оптимальним поєднаннямвартості та якості. Може використовуватися як зовнішньої, так внутрішньої каналізації. Стійкий до впливу ультрафіолетового випромінювання, механічних впливів середньої інтенсивності температури до +70°С. Однак у процесі тривалої експлуатаціїна стінках може з'явитися наліт, що призводить до засмічення.

З'єднання труб

Найбільш поширеним способом монтажу пластикового трубопроводу є розтрубне з'єднання. Вона виконується в тому випадку, якщо труба або фітинг має відповідний конструкційний елемент - розтруб. Процес з'єднання наступний:

• Розтруб та гладкий кінець очищаються від забруднень;
• У спеціальне вилучення всередині розтруба вставляється гумовий ущільнювач, Що забезпечує герметичність стиків;
• Гладкий кінець іншої труби змащувати силіконовим мастилом або звичайним рідким миломпісля чого його можна легко вставити в розтруб до упору;

Важливо!Потрібно передбачити можливість температурного розширення. Для цього на гладкій частині труби робиться позначка маркером, після чого вона витягується на 1 см із розтруба.

Етапи робіт з влаштування каналізації в приватному будинку своїми руками

Послідовність облаштування каналізаційної системи приватного будинку можна умовно поділити на кілька етапів:

1. Визначення кількості стічних вод, обсягу та продуктивності септика;
2. Визначення розташування септика на присадибній ділянцівідповідно до санітарних нормативів;
3. Влаштування внутрішньої каналізаційної мережі;
4. Монтаж зовнішніх очисних споруд;
5. Прокладання трубопроводу та з'єднань зовнішніх очисних споруд та внутрішньої каналізації.

Розрахунок обсягу септика

Таблиця нормативів витрати води для житлового будинку.

Різновид житла та тип життєдіяльності	Витрата, л/добу на 1 особу
Житловий будинок обладнаний водопроводом та каналізаційною системою без ванни.	125÷160
Житловий будинок обладнаний водопроводом та каналізаційною системою з ванною та локальним виглядає наступним чином: V = n × Q × 3 / 1000 , де V - Обсяг септика в м 3 ; n – кількість постійних мешканців; Q - Середня витрата води на одну особу в м 3 ; 3 – кількість днів повного циклу очищення (відповідно до СНиП). Наприклад, за середнього обсягу споживання 0,2 м 3 /чел/сутки з урахуванням триденного резервування, сім'ї з 4 людина знадобиться септик обсягом 2,4 м 3 . Для спрощення розрахунків спеціально для наших читачів ми розробили зручний калькулятор. Калькулятор розрахунку необхідного обсягу септика виходячи з кількості мешканців
При цілорічній експлуатації приватного житлового будинку	При сезонної експлуатації дачного будиночка
Гравій, щебінь	0,15÷0,20	0,18÷0,24
Крупнофракційний пісок	0,10÷0,15	0,12÷0,18
	0,05÷0,10	0,06÷0,12

Таблиця обсягу побутових стоків на 1 погонний метр трубопроводу поля підземної фільтрації:

Склад фільтрату	Максимальний обсяг каналізаційних стоків, що очищаються, м 3 /доба на 1 м погонний дренажного трубопроводу
	До 500	500÷600	Понад 600
Гравій, щебінь, великофракційний пісок	0,012÷0,025	0,0096÷0,0225	0,0084÷0,02
Дрібнофракційний пісок, супісь	0,006÷0,020	0,0048÷0,18	0,0042÷0,016

Таблиця обсягу побутових стоків на 1 погонний метр трубопроводу траншеї фільтрації.

Внутрішнє розведення каналізації в приватному будинку своїми руками

Ефективність каналізаційної системи приватного будинку, а також простота її облаштування своїми руками залежить від планування всієї споруди. Оптимальним вважається якщо кухня, і ванна розташована якомога ближче один до одного, це мінімізує довжину каналізаційного трубопроводу і дозволяє підключити всі сантехнічні прилади до одного стояка. При монтажі власними руками внутрішньої каналізації приватного будинку необхідно враховувати такі фактори:

• необхідно підключати безпосередньо до основного стояка каналізаційної системи на мінімальній відстані від труби, це знизить ймовірність закупорки сантехнічного пристрою;
• Інші сантехнічні прилади рекомендується підключати до каналізаційної мережі вище за рівень під'єднання унітазу, це виключить можливість попадання фекальних мас у відвідні лінії;
• Поворот трубопроводу необхідно виконувати, використовуючи кілька кутових колін. Наприклад, два по 45° або три по 30°, це забезпечить плавніший поворот і дозволить уникнути засмічення;
• Каналізаційний стояк обов'язково виводиться на дах, де на нього монтується фанова витяжка, що забезпечує всередині каналізаційну; Способи підключення унітазу до каналізаційного стояка

  Установка та обладнання резервуару для каналізації

  Для монтажу септика, незалежно від його моделі, виривається котлован розмірами, що трохи перевищує габарити ємності. На дні котловану влаштовується піщана подушка близько 10 см завтовшки. Вона утрамбовується та максимально вирівнюється. Для встановлення септиків у котлован рекомендується використовувати підйомну будівельну техніку, так як деякі моделі мають досить значну вагу. Найчастіше на корпусі передбачені кріпильні елементи. Після встановлення ємність обов'язково вирівнюється за рівнем. Залежно від конструкції може знадобитися встановлення горлових подовжувачів.

  Стаття

Заміський котедж не завжди можна приєднати до селищної каналізаційної системи. Але зараз є різні септики для встановлення в межах своєї садиби. Завжди можна поставити своїми руками один із варіантів та підключити до нього труби від домашньої сантехніки. Тільки як зробити каналізацію у приватному будинку так, щоб вона довгі роки служила правильно та справно. Правил проектування та монтажу такого автономного водовідведеннянебагато, але їх обов'язково треба дотримати.

Види каналізаційних систем у приватних будинках

Зовнішню вуличну частину каналізації заміського будинкуможна влаштувати у вигляді:

• герметичного бака-накопичувача;
• септика (з однією чи кількома камерами);
• септика з інфільтратором;
• біостанції з аеробним очищенням.

Плюс є ще вигрібні ями, але їх використовувати варто тільки на дачах при малих обсягах стоків. Для облаштування каналізації в котеджі з постійним проживаннямдвох-трьох осіб слід обирати лише повноцінний септик. Причому в одних випадках ідеальним вибором буде простий накопичувач, а в інших станція очисти з аеробними мікроорганізмами.

Перш ніж купувати ту чи іншу модель, необхідно все ретельно зважити. Тут важлива і кількість мешканців будинку, і величина стічних вод у кубометрах за добу, і характеристики ґрунтів на прибудинковій ділянці.

Накопичувальний бак, герметична ємність

Накопичувальний бак прийнято вибирати за високого рівня грунтових вод (УГВ). Цій герметичній ємності не страшні дощі та паводки, нечистоти з неї назовні вийдуть лише у крайній ситуації. Робити такий накопичувач найкраще з бетонних кілець чи залізної цистерни. Виходить недорого та швидко. Єдиний недолік цього варіанта каналізації - постійні витрати на виклик асенізаторської машини раз на два-три тижні для відкачування стоків.

Монтаж каналізаційного накопичувального бака

Однокамерний септик

Однокамерний септик є вдосконаленим класичним вигрібом у вигляді колодязя з дренажним дном. Очищення стоків у ньому відбувається за рахунок проходження вод із внутрішньої каналізації приватного будинку через кілька шарів щебеню та піску. Викликати асенізаторів тут не треба, але чистити та промивати щебенево-піщаний дренаж двічі на рік доведеться. Подібний варіант зробити по грошам виходить недорого, але він зможе впоратися лише з невеликим обсягом стічних мас (підходить лише для сімей у пару осіб).

Чим відрізняється однокамерний та двокамерний септик.

Двокамерний септик з переливними колодязями-відстійниками

Септик із двома або трьома камерами – це конструкція з кількох переливних колодязів. Перший (і другий для відстою, якщо він є) робиться герметичним, а останній навпаки йде з дренажем на дні. Така каналізація здатна очистити досить великі обсяги стоків із приватного будинку та не вимагає до себе особливої ​​уваги. Однак якщо ґрунтові води високо розташовані, то від подібної септичної споруди доведеться відмовитись.

Влаштування двокамерного септика

Септик із полем фільтрації

Якщо УГВ високий, а великий котедж, то для очищення стоків каналізації можна змонтувати септик-накопичувач з фільтраційним полем або інфільтратором. В цьому випадку дренаж води в ґрунт відбувається також через піщано-гравійний фільтр. Однак тут він розташований не на дні вузького вертикального колодязя, а на подалі від фундаменту будинку "поле" у вигляді дренажних труб або великий за площею інфільтраційної конструкції.

Варіанти влаштування фільтраційного поля

Септик із біофільтром

Анаеробний септик з біофільтром по грошах обійдеться дорожче за перераховані вище варіанти. Однак він ефективніший і продуктивніший. Плюс воду після очищення можна використовувати для поливу городу або миття машини. Робиться така станція на заводі із пластику або склопластику і всередині розбита на відсіки. Стоки поступово перетікають у ній через кілька камер, в одній з яких є спеціальні бактерії, що поїдають органіку. Результат - очищена на 90-95% вода на виході.

Влаштування септика з біофільтром

Септик із примусовою подачею повітря

Аеробний септик (станція активного біоочищення) – це максимум за продуктивністю та ефективністю, що є серед автономних систем каналізації для приватного будинку. Очищення стоків тут здійснюється мікроорганізмами-аеробами, яким потрібне постійне підкачування кисню. Робиться це за допомогою електричного насоса, такий септик енергозалежний. Проте швидкість “поїдання” бактеріями органіки виходить високою, а ступінь очищення коливається в районі 98-99%. Серйозний мінус – дорожнеча станції.

Пристрій та принцип роботи септика з примусовою вентиляцією

Як вибрати каналізаційну систему для дому

Для дачного будиночка з тимчасовим проживанням цілком вистачить вигрібної ями, невеликого накопичувача або однокамерного септика із ґрунтовим дренажем. Але для приватного будинку, в якому постійно мешкає велика родина, потрібна потужніша очисна споруда. Найкращим виборомтут буде аеробна чи анаеробна станція.

Прокладка

Незалежно від вибраного варіанта монтаж зовнішньої частини локальної каналізаційної системи практично завжди можна зробити самостійно. Достатньо викопати яму, а потім встановити всередину готовий септикабо спорудити його там із цегли чи бетону.

З чого почати

Вважати і думати, як зробити каналізацію у своєму котеджі, правильніше навіть не при будівництві житла, а ще на стадії його проектування. Необхідно заздалегідь передбачити технологічні отвори для труб у перекриттях, стінах та фундаменті будівлі. У вже збудованому будинку робити це набагато складніше. Тут як заміна електропроводки чи встановлення системи вентиляції – краще все розрахувати та перерахувати заздалегідь.

Проста схема влаштування септика в приватному будинку

Як розрахувати обсяг септика

Розрахунок внутрішнього обсягу септичної ємності проводиться за кількістю сантехнічних приладів та сумою їх фактичних стоків. Але для спрощення каналізацію в приватному будинку прийнято планувати виходячи зі 150-200 л/добу стічних вод на кожну людину, яка постійно проживає в ньому.

Глибина укладання

Якщо септик для облаштування каналізації обраний із ґрунтовим дренуванням, його треба максимально подалі відвести від котеджу. Інакше волога, що йде в грунт, негативно впливатиме на його фундамент. Щонайменше дана відстань має бути 5 м, проте в цьому випадку її краще збільшити до 8-10 м.

Але якщо обрана герметична ємність або біостанція, то правила установки каналізації допускають розташовувати їх і ближче за п'ять метрів від будівлі. При цьому глибина вкопування очисної споруди та каналізаційних труб від будівлі повинна бути такою, щоб вони не перемерзли взимку.

Проектування системи

Проектування внутрішньої каналізації у самому котеджі також досить просто. Складнощі можуть виникнути, тільки якщо будинок побудований на кілька поверхів і з великою кількістю сантехніки. Для звичайного малоповерхового житла у 100–150 квадратів можна все спроектувати самостійно. Це не складніше, ніж вибрати або аварійний бензогенератор. Треба лише дотримуватись відповідних будівельних норм.

Правила кута нахилу

Усі горизонтальні ділянки каналізації у приватному будинку слід проводити під ухилом у три (для труб D=50 мм) та два градуси (при D=110 мм) у напрямку руху стоків. Нахиляти трубопроводи більше не можна, тому що вода по них стікати буде надмірно швидко, залишаючи всередині фекалії та тверді відходи. А за меншого ухилу нечистоти навпаки застоюватимуться у відводах, не доходячи до центрального стояка.

Внутрішнє розведення труб

Складається система внутрішньої каналізації з:

• горизонтального випуску (труби до септика);
• вертикального стояка з вентиляційним отворомнагорі;
• горизонтальних відводів до кожного сантехнічного устрою.

Для прокладання випуску, стояка і відгалуження від нього до унітазу слід вибирати труби діаметром 100-120 мм, для решти ділянок достатньо буде 40-50 мм. Найпростіше зробити каналізаційні трубопроводи із пластикових виробів, що з'єднуються в розтруб із гумовою манжетою для герметичності.

Монтаж каналізаційних труб у будинку

Монтаж стояка

Під'єднання відводів до вертикальної труби здійснюється за допомогою трійників, а поворот її до випуску – коліном із плавним вигином. В цілому монтаж каналізації приватного будинку починається з установки стояка, що збирається знизу вгору і вертикально. Кріпиться до стіни він хомутами з відстанню між кріпленнями максимум 2 метри. Для проведення його крізь міжповерхові перекриттязастосовуються металеві гільзи на пару сантиметрів ширше самого трубопроводу.

Для забезпечення якісного рівня життя у своєму заміському будинку необхідно подбати про зручність відтоку використаної води та продуктів життєдіяльності. Правильно розрахована на етапі проектування та змонтована згодом каналізація у приватному будинку – це запорука тривалої та безпроблемної експлуатації. Таку конструкцію можна змонтувати самостійно, власноруч, якщо підійти до цього питання ґрунтовно. Проектування будинку відіграє ключову роль при складанні схеми внутрішнього трубопроводу, а для прокладання зовнішніх каналізаційних мереж потрібно дотримуватися кількох правил.

Де розмістити каналізацію на ділянці

Влаштування каналізації в приватному будинку має проводитися за всіма правилами та нормами, щоб її експлуатація була довгою та безпроблемною. Внутрішня - об'єднує всі труби, що знаходяться всередині будинку та сантехнічні прилади. Її головним призначенням є відведення стічних вод, що утворюються у процесі життєдіяльності людини. Монтаж внутрішньої каналізаційної системи проводиться з урахуванням БНіП за заздалегідь узгодженим планом. Але головним у цьому проекті є пристрій вигрібної ями, септика чи іншої ємності для збирання стічних вод.

Основні правила влаштування вигрібної ями:

Відстань до об'єкта для проживання має бути 5-12 метрів. Якщо відстань буде більшою, можуть виникнути труднощі з відпливом рідини з труб.

Відстань між господарськими будівлями та відстійником має бути не менше 1 метра.

Відстань від сусідського паркану – 2-4 метри.

Відстань від декоративних та садових рослин- 3-4 метри.

Від колодязів та свердловин відстійник з нечистотами повинен знаходитись на відстані не менше 30 метрів.

Глибина ями визначається залежно від рівня залягання ґрунтових вод, але не менше трьох метрів.

Основна маса нечистот має бути нижче точки промерзання грунту. Бак може наповнюватися із зазором 35 см до верхньої кришки.

Варіанти каналізації

Які очисні системивстановити – безпосередньо залежить від бажання та можливостей господаря. Існують такі види каналізаційних систем:

Септик дозволяє забезпечити не тільки збір стічних вод, але і їх переробку. У камерах таких ємностей стоки відстоюються та переробляються спеціальними бактеріями, які живляться органікою.

Біологічне очищення стічних вод за допомогою спеціальної станції. Цей варіант відрізняється високим ступенем очищення стоків та великою продуктивністю. Проте станція залежить від електроенергії та досить дорого коштує.

Біотуалет – такий варіант підійдетільки для дачі, де господарі мешкають непостійно. Біотуалет не здатний вирішити проблему стоків їхньої кухні та душу.

Вигрібна яма – такого варіанту раніше вдавалися найчастіше. Але через технічний прогрес, на тлі якого зросла чисельність побутових предметів, що взаємодіють з водою (посудомийна та пральна машина), кількість стоків помітно збільшилася, і обсяг вигрібної ями перестав із ним справлятися. Та й ризик забруднення ґрунту в цьому випадку набагато вищий.

Зробити каналізацію в приватному будинку своїми руками можна в усіх випадках, крім, мабуть, установки очисної станції. Тут без допомоги фахівців не обійтись.

1. Вигрібна яма

   Для встановлення вигрібної ями в грунті викопується довга та об'ємна яма, куди за допомогою труб зливаються стічні води з туалету, кухні та ванної кімнати. У деяких випадках яма обкладається цеглою. До плюсів такої конструкції можна віднести дешевизну та простоту установки. Проте мінусів біля вигрібної ями таки більше:

   

   Все залежить від того, якій ямі господар віддав перевагу. Конструкція із земляним дном небезпечніша в екологічному сенсі і може призвести до отруєння всієї ділянки. Герметична яма – це викладена цеглою конструкція з бетонним дном. Такий варіант безпечніший і вимагає очищення 1-2 рази на рік. Конструкція з бетонних кілець також вважається герметичною ямою.

2. Герметичний бак

   Популярний варіант – це накопичувальний герметичний бак, який може бути металевим чи пластиковим. Перший варіант має суттєві недоліки- він схильний до корозії і з часом вимагає заміни, тим більше в такому агресивному середовищі, як стічні води. Також металевий бак потребує проведення процедури гідроізоляції.

   

   Герметичний бак

   Пластикова ємність – це більше підходящий варіант, який має масу переваг:

   До мінусів пластикової ємності можна зарахувати її досить високу вартість.

3. Однокамерний септик

   Такий варіант підходить для невеликої сім'ї із трьох осіб, де сумарний об'єм води для локальної каналізації не перевищує 1000 літрів. Конструкція однокамерного септика – це герметична ємність або споруда з фільтром скидання води у ґрунт. Останній варіант – споруда з бетонних кілець з періодичним додаванням до ємності біологічних препаратів, щоб покращити якість очищення.

   

   Плюси однокамерного септика:

   Невисока ціна та простота монтажу;

   Можливість виконувати всі роботи своїми руками;

   Безпека для довкілля;

   Відсутність неприємного запаху;

   Залізобетонний септик, як і пластикова ємність, стійкий до впливу агресивних середовищ;

   Довговічність експлуатації.

   Принцип роботи такої конструкції дуже простий: стічні води трубами потрапляють у камеру септика, тверді частинки осідають на дно. З відстійника води йдуть на очищення в ґрунт та ґрунт. Головне, щоб було правильно вибрано місце дренажної ділянки, грамотно визначено глибину установки септика та розраховано обсяг ємності.

   До недоліків однокамерного септика можна віднести необхідність встановлювати його на великій глибині, щоб не допускати виливання нечистот у водні ресурси.

4. Двокамерний септик

   Коли доцільне встановлення двокамерного септика у приватному будинку? Перша камера такої конструкції служить для відстоювання води та її очищення. У ній осідають усі нечистоти, а зверху залишається лише вода, олія та залишки побутової хімії. У другій камері відбувається вторинне очищення стоків. Тут уже осідає олія та продукти побутової хімії. Залишається на рівні лише вода, яка на 65% чистіша, ніж була раніше. Коли ємність переповнюється, її верхній шарпотрапляє у ґрунт. Але через незначний рівень забруднення рідини, вона не становить небезпеки для навколишнього середовища. Двокамерний септик для каналізації у приватному будинку забезпечує високий рівень очищення стоків та безпеку. Така конструкція підійде для встановлення в великому будинку, де мешкає 5-8 осіб.

   

   Плюси двокамерного септика:

   Висока якість очищення стічних вод;

   Місткість не іржавіє і служить до 50 років;

   Монтаж двокамерного септика можна здійснити своїми руками.

   До слабкого боку таких конструкцій можна віднести необхідність іноді чистити її від мулу. Варто знати, що робити це потрібно обережно, не позбавляючись від замулювання, адже в сепарації беруть участь мікроорганізми, які харчуються органічними сполуками зі стоків і живу в ньому.

5. Септик із біофільтром

   Біофільтр у септиці – це ємність, яка заповнена інертним матеріалом (керамзитом). Як працює біофільтр:

   Каналізаційні маси потрапляють у відстійник, очищаються та надходять у біофільтр;

   Аеробні бактерії, що живуть в біофільтрі, розщеплюють і окислюють органічні сполуки зі стоків;

   Вода очищається від забруднень і потрапляє у дренажну трубу.

   

   Схема септика з біофільтром