Будуємо альтанку самі своїми руками. Як побудувати альтанку своїми руками: розглянемо, як побудувати гарну альтанку покроково, вибравши потрібний варіант. Відео: майстер-клас з швидкого будівництва альтанки
у представленому майстер-класі від автора, до вашої уваги буде представлена чергова технологія будівництва садової альтанки своїми руками. На сьогоднішній день стало дуже модним, мати на своїй дачній ділянці гарну альтанку, в якій можна сховатися від сонця або дощу, а також посидіти і відпочити під шашличок у вихідні. Варіантів для будівництва безліч, але все ж перевага надається легким конструкціям. Ось і наш автор вирішив збудувати легку альтанку своїми руками. Як йому це вийшло? Дивіться далі.
Матеріали
1. брус
2. дошка 30 та 40 мм
3. каналізаційна труба 125 мм
4. цемент
5. пісок
6. дрібний гравій
7. руберойд
8. ОСП
9. м'яка черепиця
10. шурупи
11. цвяхи
12. морилка
13. лак
Інструменти
1. лопата
2. ножівка
3. молоток
4. шуруповерт
5. дриль
6. електролобзик
7. рівень
8. бетонозмішувач, або ємність для розчину
9. рулетка
10. куточок
Процес будівництва садової альтанки власноруч.
Як уже було сказано вище, альтанка побудована автором легкої конструкції, зібрана з дошки та бруса. Фундамент автор зробив досить цікавим способом, а саме взяв каналізаційну трубу великого діаметра 125 мм нарізав на метрові відрізки. Далі було викопано невеликі заглиблення, на дно яких був засипаний пісок і утрамбований. І вже підготовлені поглиблення встановлюються метрові відрізки труб, заповнюються до верху бетоном. Тим самим вийшов такий собі стовпчастий фундамент. Попередньо автор вибрав місце під будівництво і зробив розмітку ділянки за допомогою рулетки, кілочків та нитки.
На стовпи укладаються лаги та кріпляться анкерними болтами. Також майстер робить гідроізоляцію, за допомогою укладання листів руберойду на землю.
Потім починається складання каркаса з бруса.
На розкладений руберойд засипається дрібний гравій та розрівнюється.
Виготовляється кроквяна система.
Вся конструкція покривається морилкою, а потім ще й лаком, так дерево набуде ще благороднішого вигляду і прослужить набагато довше.
Дах криється спочатку листами ОСП, це потрібно для того щоб потім на рівну поверхню укладати м'яку черепицю.
Підійде рівна площадка або невелика височина, щоб убезпечити фундамент від опадів. Бажано, щоб із цього місця відкривався гарний виглядна околиці.
В іншому все залежить від ваших уподобань. Альтанка може бути як поряд з будинком, так і в глибині саду ближче до його кордону. У першому випадку її зручно використовувати як їдальню, у другому – як місце усамітнення для спокійного відпочинку чи читання.
Якщо на ділянці багато сонця, альтанку краще розташувати у тіні дерев. Якщо ж літо коротке і не балує теплом, вибирайте відкритий лужок.
Визначтеся з розмірами
Насамперед це залежить від кількості людей, які регулярно збиратимуться для відпочинку. Також важливо враховувати, чи буде у будівництві, крім столу зі стільцями, мангал та інше обладнання.
Альтанки умовно ділять на три види:
- Маленькі (до 10 м²), розраховані на 4-6 осіб, не припускають кухонної зони і більше підійдуть для сім'ї. Оптимальний розмір- 3×3 м. Варіант скромніший – 2×2 м.
- Середні (10–20 м²) – з легкістю вміщують 10–15 осіб, тобто господарів та ще одну-дві родини гостей. Площа дозволяє виділити зону відпочинку та кухню. Оптимальний розмір - 4×4 м або 3×5 м.
- Великі (понад 20 м²) – для галасливих компаній на 20 і більше людей. Популярні розміри: 5×5 м та 6×6 м, а також 5×6 м та 5×7 м.
Висота альтанки має бути не менше 2-2,2 м від підлоги до звису покрівлі. Для великих будов варто збільшити цей параметр, інакше зовнішній вигляд вийде непропорційним.
Виберіть форму
Візуальна краса багато в чому залежить від форми альтанки. У зведенні найпростіше квадратні та прямокутні. Круглі та багатокутні виглядають набагато виграшніше, але вимагають більше трудовитрат та матеріалів.
Для невеликих будівель краще вибирати квадратну форму. Середні можна робити будь-якими. А ось великі альтанки краще будувати шести-або восьмикутними, щоб вони виглядали витонченіше.
Закладіть фундамент
stroyfora.ru Без міцної основи можуть використовуватися тільки альтанки-намети з трубчастим каркасом і покриттям з тенту. Для решти потрібен хоча б легкий, але фундамент.
Оскільки вага таких будов невелика, використання монолітних і стрічкових фундаментівнедоцільно. Оптимальний стовпчастий фундамент. Він підходить для всіх типів альтанок, крім цегляних.
Дійте так:
- Позначте периметр майбутньої будівлі. Позначте місця кутових, проміжних та центрального стовпа. Відстань між ними має бути 1,5–2 м-коду.
- Викопайте або пробуріть ямки глибиною 0,5–0,8 м. На дно кожної насипте та утрамбуйте шар щебеню. Потім шар піску, який також ущільніть.
- Зробіть опалубку висотою 20-25 см з дощок, фанери або каналізаційних трубна формування надземної частини стовпів.
- Вилийте з бетону стовпи. Для міцності покладіть всередину арматуру. За бажання можна встановити анкери з різьбленням для зручного кріплення нижньої обв'язки.
Виконайте обв'язування основи
Вона потрібна для рівномірного розподілу навантаження та скріплення всіх стовпів у монолітну конструкцію.
tvoidvor.com Як правило, використовується брус 100 × 100 мм, який встановлюють на стовпи через гідроізолюючий прошарок. Наприклад, шматочки руберойду. У вузлах примикання брус запилюють наполовину перерізу та оцинкованими (жовтими) шурупами або цвяхами. Якщо є анкери, дерево свердлять і кріплять до них за допомогою гайок і шайб.
Для захисту деревини від гниття та комах обробіть її спеціальним складом або старим моторним маслом.
При невеликих розмірахальтанки досить обв'язки лише по периметру. Якщо довжина будівлі більше 2 метрів, додатково встановлюється один або кілька брусів центром.
Зробіть підлогу
peredelka.tv Є кілька варіантів. Найпростіший - це настил з дощок, він відмінно підходить для дерев'яних будівельта використовується найчастіше. Також можна зробити звичайну бетонну стяжкуабо укласти тротуарну плитку. Ці підлоги гарні для павільйонів та навісів з металевим каркасомта капітальних цегляних альтанок.
Підлога з дощок
Його зручно робити одразу після обв'язки, а потім збирати на дощатом настилі каркас. Для цього встановіть рівень з брусами обв'язки лаги з кроком 50-70 см і покладіть поверх дошку, закріпивши її цвяхами.
Бетонна стяжка
Залити підлогу можна як на старті, так і наприкінці будівництва. Зніміть родючий шарґрунту і виставте по периметру опалубку з дощок. Посипте шар шаром піску 10-15 см і добре утрамбуйте. Потім другим шаром викладіть 10 см щебеню і також ущільніть. Приготуйте цементний розчині залийте стяжку. Для міцності можна вкласти арматурну сітку.
Тротуарна плитка
Її можна монтувати одразу або після закінчення робіт. Для укладання попередньо зніміть шар ґрунту. Далі підготуйте піщану подушкуі ретельно утрамбуйте її. Потім встановіть бордюри по периметру і покладіть від кута плитку.
Зберіть каркас
stroy-podskazka.ru Залежно від обраної конструкції стійки каркаса можна робити з дерев'яного бруса 100 × 100 мм - 150 × 150 мм або металевого профілю. Брус скріплюється шурупами та додатково фіксується кріпильним куточком. Метал з'єднують зварюванням чи болтами.
YouTube-канал «Анатолій Антончик»
Незалежно від матеріалу каркас встановлюється з кутів будови та з боків від дверного отвору. При довжині прольотів між основними стійками додають проміжні. Після виставлення за рівнем каркас тимчасово фіксують укосинами дерев'яних рейок.
На висоті близько 1 м по периметру конструкції монтуються горизонтальні бруси 100×100 мм або металеві труби. Вони з'єднають каркас і служитимуть поруччями. Їх необхідно зміцнити діагональними укосинами, щоб надати конструкції твердості.
Виконайте верхню обв'язку
mybesedka.ru Вона робиться так само, як і нижня. Обв'язка з'єднує стійки каркаса і є підставою для даху.
За бажання верхній контур навіть можна зробити разом з нижнім, а потім підняти та закріпити в потрібний момент.
Виберіть тип та матеріал даху
metasold.com Конфігурація покрівлі залежить від форми самої будови.
- Односхилий - найпростіший у виготовленні і на вигляд, зручний для квадратної і прямокутної альтанки.
- Двосхилий - підходить для прямокутних будов.
- Чотирисхилий шатровий і вальмовий і багатосхилий - найскладніші і красивіші, підійдуть для квадратної та багатокутної альтанки.
Для покрівлі використовуйте будь-які матеріали, виходячи з бюджету та особистих переваг. Ондулін, битумна черепицята полікарбонат простіше та зручніше в роботі для новачків. Профлист і металочерепиця завдадуть більше клопоту, особливо на даху складної форми.
Якщо на ділянці вже є інші будівлі, то дах має гармоніювати з ними. Втім, це справедливо лише для випадків, коли альтанка знаходиться поряд із будинком. Якщо вона розташована окремо або в глибині саду, покрівля може бути будь-який.
Зберіть кроквяну систему
Для зменшення снігового навантаженнякут схилу покрівлі повинен бути не менше 30 градусів. Крокви збираються у ферми землі і піднімаються нагору чи встановлюються одночасно верхню обв'язку.
Кроквяна система чотирисхилий шатрового даху. Кутові та проміжні крокви сходяться в одній точці - коньковому вузлі. Залежно від типу покрівлі поверх крокв набивається решетування (для металочерепиці, профлиста) або суцільна основа (для гнучкої черепиці).
Змонтуйте покрівлю
tskkrovclub.ru Технологія монтажу покрівельного матеріалу у кожному разі відрізняється, але загалом виконується у такому порядку.
Спочатку встановлюється покриття, а потім додаткові елементи: конькові та торцеві планки. В останню чергу монтується водостічна системаякщо вона передбачена проектом.
Зашийте стіни
Завершальний етап будівництва – оздоблення стін. Як правило, обшивають лише нижню частину рівня перил, а все, що вище, залишають відкритим. Тут є безліч варіантів на будь-який смак і бюджет:
- Вагонка, блок-хаус, ОСП-плити - дерево добре виглядає та додатково скріплює конструкцію.
- Полікарбонат – захищає від вітру, але пропускає світло. Легко вмонтовується.
- Профнастил - суцільна стіна, дає тінь і захищає від вітру.
- Декоративні грати - підходить як для нижньої, так і для верхньої частини стін.
- Кучеряві рослини - густа жива огорожазахистить від сонця і дощу не гірше за суцільні стіни, при цьому виглядає приємніше.
- Залишити як є - конструкція добре продуватиметься і виглядатиме дуже витонченою.
1. Найпростіша альтанка
В основі конструкції п'ятикутні ферми, які з'єднуються між собою та служать одночасно основою, стінами та дахом. На них кріпляться лавки.
2. Альтанка з односхилим дахом
Досить проста конфігурація, яку легко повторити у будь-яких розмірах. Виглядає хоч і непоказно, але добре справляється зі своїми функціями.
3. Невелика шестикутна альтанка
Гарна будова з нижньою частиною з блок-хаусу, декоративними гратами та покрівлею з металочерепиці.
4. Квадратна альтанка з дахом з м'якої покрівлі
Проста конструкція з чотирисхилим дахом. Стовпи оброблені темним лаком, а нижня частина – світлим блок-хаусом.
5. Прямокутна альтанка
Каркас виготовлений із дерев'яного бруса. Стіни до перил зашиті вагонкою, дах та фронтони – полікарбонатом.
6. Легка металева альтанка
Привабливість цієї альтанки - у шестикутній формі та простій конструкції. Покрівля та нижня частина виконані з полікарбонату.
7. Альтанка із профільної труби
Каркас виконаний з квадратної труби, а нижня частина та дах – з профлиста. Поруч автор розташував цегляний.
8. Купальна альтанка
Ажурна альтанка із гнутої профільної трубизі столом та лавками. Стіни та дах обшиті полікарбонатом.
9. Велика альтанка на 20 осіб
Добротна будова з масивного бруса під чотирисхилим покрівлеюз бітумної черепиці.
10. Жива альтанка
Унікальний варіант, який буквально вирощується. Гнучкі дереваформують зелені стіниі купол, що захищають від сонця навіть краще за традиційну покрівлю.
Найпростіша дерев'яна альтанка, фото звіт будівництва.
Альтанка на дачі, це ідеальне місце для відпочинку, побудувати її під силу кожному дачнику, тут не потрібні особливі навички в будівництві, достатньо переглянути покрокові фотобудівництво альтанки.
На цей раз ми зробимо просту альтанкуз бруса та дощок з двосхилим дахом з перекриттям із шиферу.
Будуємо альтанку своїми руками фото.
КРОК. 1. Робимо стовпчастий фундамент, достатньо залити 6 опорних бетонних опор. Влаштування стовпчастого фундаменту докладно описано в цій статті. Опорні бетонні стовпипотрібно покрити гідроізоляційним матеріаломНаприклад, шматками руберойду, інакше деревина потягне вологу з бетону.
КРОК. 2. Робимо обв'язку з бруса, на кутах брус кріпиться шиповим з'єднанням та саморізами.
КРОК. 3. Встановлюємо опори та робимо верхню обв'язку з бруса. Опори кріпляться до обв'язок металевими куточкамиі також шурупами. Нижню обв'язку покриваємо відпрацьованою моторною олією, яка послужить відмінним антисептиком і захистить деревину від гниття та комах.
КРОК. 4. Кріпимо крокви для двосхилим даху. Кут нахилу схилів даху має бути не менше 30 градусів.
КРОК. 5. Набиваємо на крокви решетування з дощок і укладаємо покривний матеріал, в даному варіанті використовувався шифер, але краще працювати з профнастилом він набагато легше і простіше укладання.
Схема укладання шиферу спочатку укладається нижній ряд шиферу, потім верхній з внахлест, напрям укладання в бік найбільш вітряної сторони.
Стелимо дерев'яну підлогу, кріпимо бічні стінкиальтанки та фронтони даху.
Минулого літа я задумав трохи упорядкувати Дачна ділянка. Трохи зменшив наділи під городні грядки, натомість виділив додаткові метри під зону відпочинку Вивільненого простору вистачило на невеликий квітник, пару чагарників, надувний басейн. Але для повноцінного відпочинкуцього виявилося замало. Потрібна альтанка. Її будівництвом я і вирішив зайнятися під час відпустки.
Спочатку я планував робити щось дуже просте, на кшталт навісу на чотирьох стовпах. Але потім, після консультації зі знайомими будівельниками, я зрозумів, що цілком реально збудувати і більше складну конструкцію. Теж на стовпах, але зі стінами та повноцінним дахом.
Довелося сісти за креслення, накидати проект. На папері вийшло таке: дерев'яна альтанка 3х4 м, на стовпчастому фундаментіз двосхилим дахом, покрита шифером. Проект був схвалений на сімейній раді, після чого я засукав рукави і взявся за справу. Всі етапи роботи виконував поодинці, хоча, маю зізнатися, в деяких моментах помічник би не завадив. Піднести, подати, обрізати, притримати… Удвох працювати було б простіше. Але я впорався і самостійно.
Спробую описати етапи будівництва детально, тому що дрібниці у цій справі виявилися дуже важливими.
За планом, альтанка має бути легкою за вагою, побудованою з дощок та бруса, тому найоптимальніший фундамент для неї – стовпчастий. З нього я розпочав своє будівництво.
Відвів для цього підходящий майданчик біля паркану під розміри альтанки 3х4 м. У кутках поставив кілочки (4 шт.) – тут будуть фундаментні стовпчики.
Взяв лопату і за пару годин викопав 4 квадратні ямки по 70 см завглибшки. Ґрунт на моїй ділянці піщаний, сильно не промерзає, тому цього цілком достатньо.
У центрі кожного поглиблення я виставив по арматурному пруту, Діаметром 12 мм, довжиною 1 м. Це будуть кути альтанки, тому їх потрібно встановлювати чітко за рівнем. Довелося проміряти діагоналі, довжину периметра та вертикаль арматурин.
Після демонтажу старих будівель на ділянці, у мене залишилася купа битої цегли. Його я підсипав на дно заглиблень, а зверху залив рідким бетоном. Вийшло бетонна основапід стовпчики.
Подушка з битої цегли під бетонну основу сприятиме рівномірному розподілу тиску між фундаментом та ґрунтом
Через два дні бетон застиг, на отриманих підставах я збудував 4 цегляні стовпчики за рівнем.
Готові 4 стовпчики в кутах, але все ж таки відстань між ними вийшла занадто велика - 3 м і 4 м. Тому між ними я встановив ще 5 таких стовпчиків, тільки без арматури в центрі. Загалом опор для альтанки вийшло 9 шт.
Кожну опору я оштукатурив розчином, а потім промазав мастикою. Для гідроізоляції поверх кожного стовпчика проклав 2 шари руберойду.
Цегляні стовпчики-опори послужать надійним фундаментом для заснування альтанки
Етап 2. Робимо підлогу альтанки
Почав я з нижньої обв'язки, на ній, по суті, триматиметься весь каркас. Набув брус 100х100 мм, нарізав його за розмірами. Щоб була можливість з'єднання вполдерева, на кінцях брусів я зробив запили за допомогою пили та стамески. Після чого, зібрав нижню обв'язку, типу конструктора, нанизуючи брус на арматуру в кутах. Отвори під арматуру попередньо висвердлив дрилем (використовував свердло по дереву діаметром 12 мм).
Бруски були покладені на фундаментні стовпчики – 4 прим. по периметру альтанки та 1 шт. у центрі, вздовж довгого боку. Після закінчення процесу дерево було оброблено вогнебіозахистом.
Нижня обв'язка, покладена на стовпчики фундаменту, буде обрешітка для дощатої підлоги.
Настав час перекривати підлогу. У мене в господарстві ще з давніх часів припадали пилом дубові дошкияк раз відповідного розміру- 150х40х3000 мм, їх я і вирішив використати. Так як вони були не зовсім рівні і трохи покручені, довелося прогнати їх через реймус. Інструмент виявився у мого сусіда, гріх було не скористатися. Після процесу вирівнювання, дошки виявилися цілком пристойними. Хоча стружки утворилося цілих 5 мішків!
Дошки я прибив до брусків обв'язки цвяхами. Вийшла рівна дощата підлога з дуба.
Етап 3. Влаштування стін
З бруса 100х100 мм я нарізав 4 стійки по 2 м. Вони будуть встановлені в кутах альтанки. З торців стійок я просвердлив отвори і надів їх на арматурини. Вертикаль вони особливо не тримали і норовили зрушити в невідповідний момент. Тому їх я зафіксував укосинами, спеціально підрізаними для цієї справи у змові. Укосини прибивав цвяхами до дошок підлоги та стояків. Тільки після цього стійки вже не хилилися убік і не розгойдувалися від вітру.
Коли кутові стійкибули встановлені, я закріпив ще 6 проміжних стояків. Також зафіксував їх укосинами.
Настала черга горизонтальних поручнів. Вони сформують стінки альтанки, без яких вся конструкція виглядатиме звичайним навісом. Поруччя я нарізав із бруса 100х100мм, а для задньої стінки вирішив трохи заощадити і взяв дошку 100х70 мм. Винятково для решетування такий полегшений варіант пригодиться.
Щоб встановити перила, я робив урізання в стійках, встановлював у них горизонтальні поперечки і забивав цвяхи. Оскільки передбачається, що на поручні будуть облаковуватися, залишати таке з'єднання не можна. Потрібні додаткові деталі скріплення для жорсткості. У цій якості я використав додаткові укосини, які підбив знизу перил. На задній стінці укосини не ставив, там вирішив скріпити поручні куточками знизу.
Після всього зробленого, я зайнявся зовнішнім виглядом дерев'яні елементиальтанки. Спершу – зашліфував усе дерево за допомогою болгарки. Іншого інструменту в мене не було. Тому я взяв болгарку, надів на неї шліфувальне колоі взявся до справи. Поки все зачистив, минув цілий день. Працював у респіраторі та окулярах, бо пилу утворювалося дуже багато. Спочатку вона здіймалася в повітря, а потім осідала, де їй заманеться. Вся конструкція виявилася вкрита нею. Довелося брати ганчірку та щітку та очищати всі запорошені поверхні.
Коли від пилу не залишилося і сліду, я покрив дерево лаком у два шари. Використовував для цього лак-морилку "Ролакс", колір "каштан". Конструкція заблищала і набула благородного відтінку.
Етап 4. Кроквяна конструкція даху
Настав час закладати основу майбутнього даху, іншими словами – виставляти кроквяну систему. Дах - звичайна двосхилий, що складається з 4-х трикутних кроквяних ферм. Висота від ковзана до обв'язки – 1м. Після розрахунків виявилося, що така висота виглядає на альтанці пропорційно.
Для крокв використовувалися дошки 100х50 мм. Кожну ферму я складав із двох дощок-крокв, з'єднаних стяжкою. Зверху, з двох сторін, – накладки з OSB, прибиті цвяхами по периметру. За планом, кроквяні ногиспираються на верхню обв'язку, тому на їх торцях я зробив врізки - за розмірами підходять під брус обв'язки. З врізками довелося трохи повозитись, але нічого, за 2 години впорався і з цим.
Кроквяні ферми, зібрані з дощок і скріплені зверху накладками з OSB
Ферми я встановлював через кожний метр. Спочатку виставляв, витримуючи вертикалі, потім – фіксував шурупами. Виявилося, що самому впоратися зі кроквами не так вже й легко. Тут я пошкодував, що нікого не взяв у помічники. Промучившись биту годину, я все ж таки їх виставив, але раджу всім, хто піде моїми стопами, все ж таки когось попросити допомогти на цьому етапі. Інакше можна отримати перекіс, тоді точно доведеться все переробляти, що явно не додасть вам ентузіазму в роботі.
Так як дах альтанки не піддаватиметься посиленим навантаженням, коньковий брус я вирішив не ставити, а скріпити крокви між собою латами з дошки 50х20 мм. Дощ довелося по 5 штук на обидва скати. Причому 2 з них я набив по обидва боки ковзана на відстані 2 см від вершин кроквяних ферм. Загалом обрешітка для кожного ската була складена з 2-х крайніх дощок (одна «тримає» коник, друга – утворює винос ската) і 3-х проміжних. Конструкція вийшла досить міцною, розхитати її вже не вдасться.
Обрешітка пов'язує кроквяні фермиі буде основою для кріплення шиферу
На наступному етапі я розкрив кроквяні ферми і підлогу двома шарами лаку-морилки.
Етап 5. Обшивка стін та даху
Далі – почав обшивку боковин сосновою вагонкою. Спочатку набив під перилами по периметру бруски 20х20 мм, а до них вже дрібними цвяхами прибивав вагонку. Задню стінку перекрив повністю, а бічні та лицьову – тільки знизу, до поручнів. Після закінчення процесу пофарбував вагонку лаком-морилкою.
Незакінченим залишився лише дах. Її я вкрив фарбованим шифером із 5-ма хвилями, колір – «шоколад». На весь дах пішло 9 листів шиферу, зверху – коньковий елемент також коричневого кольору(4 м).
Обшивка стін сосновою вагонкою захистить внутрішній простіральтанки від вітру та сонця
Кольоровий шифер виглядає не гірше за сучасні покрівельних матеріалів, а за довговічністю – набагато перевершує їх
Трохи пізніше планую зробити знімні вікна в отворах для захисту простору альтанки в зимовий період. Зіб'ю рами, в них вставлю який-небудь легкий матеріал (полікарбонат або поліетилен - ще не вирішив), а потім встановлюватимуть їх у прорізи і знімати при необхідності. Можливо, щось схоже зроблю з дверима.
А поки що, мабуть, все. Думаю, що цей варіант сподобається тим, хто хоче побудувати альтанку швидко, просто і недорого.
Про літню альтанку – затишному куточкудля відпочинку та застілля мріє кожен дачник.
При цьому далеко не кожен власник заміської ділянкимає фінансові можливості для того, щоб зробити цю будову розкішною та капітальною.
Дах над головою та захист від вітру – ось два головні завдання, які має виконувати недорога альтанка для дачі. Як побудувати цю споруду з мінімальними витратами грошових коштівта особистого часу ми обговоримо у цій статті.
Які матеріали можна використати?
Чим простіше конструкціячим дешевше матеріалі менше його витрата, тим вигідніше будівництво. Дотримуючись цього золотого правила, розглянемо варіанти виготовлення фундаменту, каркасу та даху літнього недорогого. дачної альтанки.
Деревина на всі випадки будівництва
Найдоступніший і найзручніший у роботі матеріал – деревина. За кілька днів з нього можна зібрати основу, каркас та дах альтанки. Принагідно зазначимо, що опорна рама з бруса, під яку потрібен стовпчастий фундамент, бюджетної альтанкине є обов'язковою.
Легкий навіс можна спорудити і без нього, закопавши в ґрунт на 40-60 сантиметрів стовпчики з дуба або модрини. Для підвищення стійкості деревини до гниття кінці стовпів обробляють біозахист або просто обпалюють їх на багатті протягом 5 хвилин. Після такої термообробки термін служби стійок суттєво зростає.
Хто заперечує такий варіант, нехай згадає історію дерев'яного зодчества на Русі. У ті часи на дерев'яних стовпчастих основах будувалися не тільки прості зруби, а й боярські тереми.
Дешева альтанка може обійтися без дощатої підлоги. Для цього ділянку, відведену під будівництво, потрібно відсипати дрібним гравієм, змішаним з піском, і добре його утрамбувати. Якщо вам хочеться розмістити альтанку на газоні, то нема чого знімати трав'яне покриття. М'яка трава під ногами – жодне штучне покриття не зможе її замінити. Сонячного світладля нормального росту рослин під таким навісом достатньо, а рідкісне поливання «живої статі» вам не ускладнить.
Дешева дерев'яна альтанка може бути виготовлена не тільки з пиломатеріалу. Якщо ви збираєтеся зрізати парочку старих плодових дерев, не поспішайте пускати їх на дрова. Частини стовбура яблуні чи груші, аличі чи черешні – чудові стійки для дачної альтанки.
Мальовничий каркас зі стволів чудово виглядатиме під дахом з дерев'яні дошки. Для забезпечення герметичності на шви між ними потрібно набити тонші дошки, після чого покрити весь покрівельний настилнезмивним антисептиком. Як стовпчики фундаменту можна використовувати пеньки, викорчовані після зрізання дерев.
У хорошого господаря немає відходів. Тому всю ділову деревину (дошки та обрізки колод), що залишилася від будівництва зрубу, можна успішно використовувати для зведення дачної альтанки.
Метал дорогий, використовуємо його тільки для стійок
Той, хто звик все робити ґрунтовно, може відмовитися від дерев'яних стовпчиків для каркасу і купити чотири квадратні сталеві труби(50х50 мм, стінка 3 мм) відповідної довжини. Навіть без заливання бетонного стовпчастого фундаменту вони простоять у грунті не менше 20 років. Для економії засобів обв'язку даху, крокви та нижній пояс жорсткості в цьому випадку можна зробити з дерев'яних брусків, прикріпивши їх до труб за допомогою шурупів.
Дорогіший капітальний варіант – буріння свердловин під установку обрізків азбоцементної труби діаметром 100 мм, її заливка бетоном та монтаж. дерев'яної рамими не виключаємо. Їм можна скористатися в тому випадку, якщо вам хочеться зробити в альтанці дощату підлогу, піднявши її від поверхні ґрунту на 15-20 см.
Для встановлення на трав'яному газоні оптимально підійде збірна металева альтанка. Якщо вас влаштовує ціна, то сміливо купуйте таку конструкцію та ставте її на ділянці.
Дві труби та шматок тканини – альтанка готова!
Продовжуючи «трубну» тему, наведемо ще один приклад недорогої альтанки. Дві гнуті трубита шматок міцної тканини – все, що потрібно для виготовлення оригінального літнього навісу.
Тканинна полога тут замінює і дах, і стіни. Його можна зрушувати у будь-який бік, регулюючи ступінь освітленості в альтанці та закриваючи її від вітру та дощу. Стаціонарний стілта лавки тут не потрібні. А ось комплект переносний дачних меблівбуде до речі.
Розглядаючи матеріали, придатні для зведення недорогої альтанки, не можна. З нього можна зробити не лише покрівлю, а й стіни цієї споруди. Зігнувши лист полікарбонату у вигляді арки та закріпивши його на легкому каркасі, ми отримаємо альтанку «бочку» — популярний бюджетний варіантдля дачі.
Покрівля альтанки – всьому голова!
Недорогу покрівлю для легкого навісу можна зробити із металочерепиці, полікарбонату, дощок або азбоцементного шиферу. Всі ці матеріали легко і швидко монтуються на металевий або дерев'яний каркас.
Тим, хто хоче спорудити над альтанкою оригінальну гонтову або тростинну покрівлю, спочатку доведеться уважно вивчити технологію та нюанси її монтажу.
При грамотної установкидерев'яні та солом'яні покрівлі прослужать без заміни 10-15 років.
Бічна огорожа – грати чи тин?
Розібравшись із фундаментом, стійками та покрівлею недорогої альтанки, можна перейти до її бічної огорожі. Одним із вигідних варіантів тут буде стільниковий полікарбонат.
Крім нього, садова альтанкаможе мати огородження з ажурних дерев'яних грат. Її кріплять до стійк каркаса і верхньої обв'язки даху.
Якщо поряд з такою конструкцією висадити рослини, що плетуть (виноград, плющ або хміль), то через кілька років дачна альтанка буде виглядати дуже мальовничо.
Природа щедро заповнить красивими зеленими «шторами» недорогий каркас із дерев'яних брусків і з лишком винагородить вас за працю.
Бічна огорожа альтанки можна спорудити з прямих не дуже товстих гілок, використовуючи технологію сільського тину. Їх вплітають між сталевими стійками із тонких труб або роблять готові гілкові «екрани» і закріплюють їх на основному каркасі.
Чи не можеш побудувати дешеву альтанку? Вирости її!
Незважаючи на дивне звучання цього заклику, дешева альтанкане будується, а вирощується. Для цього можна використовувати саджанці верби. Це дерево відрізняється високою швидкістю росту та гнучкістю.
Той, хто хоче дешево побудувати альтанку і може почекати, поки вона підросте, має восени висадити по її периметру гілки верби (діаметр 5-15 мм, довжина 2-3 метри). Так ви зробите перший крок у органічної архітектури. Це модний напрямоксьогодні активно розвивається не лише на Заході, а й у Росії.
Зв'язавши з живих гілок подобу просторового каркаса, вам залишиться лише контролювати їх зростання і періодично підрізати вербові пагони, що ростуть усередину та назовні.
3-4 сезони і вашу дачу прикрасить безкоштовна жива споруда, а сусіди почнуть приходити за консультаціями та наводити знайомих на екскурсії.
Ми розглянемо «дорогий» варіант будівництва дачної альтанки, його основні етапи та загальну вартістьматеріалів.
Як уже було сказано, найдорожче обходиться конструкція, яка стоїть на стовпчастому фундаменті, має дерев'яну опорну раму та дощату підлогу.
Її зведення включає декілька етапів:
- Розмітку точок буріння свердловин під труби;
- Буріння ручним ямобуром 4 свердловин діаметром 150 мм та глибиною 60-70 см;
- Різання азбоцементної труби «сотки» на шматки та встановлення їх у ями;
- Встановлення арматурних стрижнів діаметром 14-16 мм у ями. З одного кінця вони потрібно нарізати різьблення для кріплення рами;
- Бетонування стовпчиків під верхній зріз;
- Розмітку, різання та монтаж брусів опорної рами;
- Настилку дощатої підлоги;
- Встановлення стійок каркасу альтанки;
- Монтаж бруса верхньої обв'язки та крокв покрівлі;
- Встановлення покрівельного покриття(Полікарбонат, металочерепиця, шифер);
- Виготовлення бічної огорожі з дерев'яних рейок.
Орієнтовний кошторис на матеріали для будівництва бюджетної альтанки розміром 2х2 метри має такий вигляд:
- Цемент М500 - 210 руб. (1 мішок);
- Дрібний щебінь – 60 руб. (1 мішок);
- Пісок - 200 руб. (3 мішки);
- Арматурні стрижні діаметр 14 мм, довжина 0,8 метра, 4 шт. - 96 руб.
- Брус (перетин 10х10 см) для опорної рами, стійок каркасу та обв'язування даху – 1440 руб. (0,3 м3 за ціною 4800 руб./м3);
- Обрізна дошка для підлоги – 720 руб. (0,12 м3 за ціною 6000 руб. / М3);
- Брусок для каркасу покрівлі, обрешітки та бічної огорожі – 672 руб. (0,14 м3 за ціною 4800 руб./м3);
- Листовий матеріал для покрівлі (шифер 8 хв.) - 960 руб. (4 листи по 240 руб. / Лист);
- Самонарізи по дереву - 380 руб. (2 кг по 190 руб./Кг).
Підсумувавши всі витрати, ми отримаємо 4738 руб. У таку приблизну суму вам коштуватиме виготовлення дачної альтанки.
