≡×МЕНЮ

• Інтер'єр
• Вікна
• Стіни
• Проекти
• Будівлі

Дерев'яні рами для вікон своїми руками. Як зробити дерев'яне вікно – основні етапи. Підготовка та вставка скла

Якщо раніше ви або ваші знайомі користувалися послугами фірм зі встановлення склопакетів, то знаєте, що монтаж може бути звичайним і за ГОСТом. Другий варіант коштує дорожче, але якщо дотримані всі вимоги, то якість буде набагато вищою, ніж у першому (докладніше про норми можна прочитати в ГОСТі 30971-02).

Складається із кількох етапів.

Зверніть увагу! При виробники не дають гарантію в тому випадку, якщо виміри були проведені не їхніми співробітниками. При неправильній установцівікна незабаром почнуть промерзати, а якщо в розрахунках було допущено хоч найменша помилка, то конструкція просто не увійде в отвір.

Тим не менш, якщо вивчити всі тонкощі процесу, то при монтажі не виникне жодних труднощів. Більше того, так можна заощадити чималу суму грошей.

Відео – Монтаж ПВХ вікон за ГОСТом

Етап 1. Вимірювання

У більшості квартир зустрічаються отвори без чверті.

Зверніть увагу! Чверть - це внутрішня рамка 6-сантиметрової ширини (або в ¼ цегли, звідси і назва), що запобігає випаданню вікна і зміцнює конструкцію в цілому.

Якщо чверті немає, то рама буде встановлена ​​на анкери, а піна закриється спеціальними нащільниками. Визначити наявність чверті досить просто: якщо внутрішня і зовнішня ширина рами різна, значить, чверть все ж таки є.

1. Спочатку визначається ширина отвору (дистанція між укосами). Штукатурку рекомендується видалити, щоб результат був точнішим.
2. Далі вимірюється висота (дистанція між укосом зверху та підвіконням).

Зверніть увагу! Виміри потрібно повторити кілька разів та взяти найменший результат.

Для визначення ширини вікна від ширини отвору віднімаються два монтажні зазори. Для визначення висоти від висоти отвору забираються ті ж два зазори плюс висота профілю для підставки.

Перевіряється симетричність та прямолінійність отвору, для чого використовуються монтажний рівень та виска. Усі дефекти та нерівності обов'язково вказуються у кресленні.

Щоб визначити ширину водовідливу, до відливу, що вже є, слід додати 5 см для загину. Також при цьому враховується ширина утеплювача та облицювання (за умови подальшого оздоблення фасаду).

Розміри підвіконня визначаються так: до ширини отвору додається розмір вильоту, від отриманої цифри віднімається ширина рами. Щодо вильоту, то він повинен на третину перекривати опалювальний радіатор.

Зверніть увагу! вимірюються вже після закінчення установки.

Етап 2. Замовлення

Після вимірів готове кресленняслід віднести до виробника вікон, там буде підібрана вся необхідна фурнітура. Варто пам'ятати, що монтаж може виконуватись одним із двох існуючих способів:

У першому варіанті доведеться витягнути пакет із рами, вставити її в отвір і встановити скло назад. У другому випадку вся конструкція кріпиться цілком. Мінуси є в кожного варіанта - якщо витягувати пакет, то він може; і навпаки, якщо вікно буде ставитися зібраним, його можна пошкодити через велику вагу.

Ціни на популярну лінійку вікон

Етап 3. Підготовка

Цей етап установки починають лише після доставки замовлених вікон. Спочатку звільняється робоче місце, всі меблі накриваються поліетиленовою плівкою(Буде багато пилу).

Крок 1. Якщо потрібно, із вікна витягується склопакет. Для цього штапик злегка підсівається штапелем і витягується. Насамперед, знімаються вертикальні штапики, потім горизонтальні. Вони обов'язково нумеруються, інакше після установки утворюються зазори.

Крок 3. Болти відкручуються після того, як з навісів буде знято заглушки. Ручка повертається в режим провітрювання (по центру), вікно відкривається і знімається. Залишається лише рама з імпостами.

Зверніть увагу! Імпости - це спеціальні перемички, що призначаються для розділу стулок.

Потім потрібно зробити розмітку під анкери і виконати по ній отвори - по два знизу / зверху і по три з кожного боку. Для цього будуть потрібні анкери ø1 см і свердло необхідного діаметра.

Якщо матеріал, з якого виготовлені стіни, нещільний (наприклад, пористий бетон), то кріплення виконується за допомогою анкерних підвісів. Останні слід зафіксувати на стіні та рамі загартованими шурупами (по вісім штук на кожен).

Зверніть увагу! Щоб уникнути утворення термального містка підвіконному профілі, за день до монтажу його слід заповнити. Так елемент не буде промерзати.

Етап 4. Демонтажні роботи

Ця процедура рекомендується проводити безпосередньо перед монтажем нового вікна. Старі здебільшого викидаються, тому конструкцію можна вирвати разом із кріпленням, а при необхідності розпилювати раму.

Крок 1. Спочатку видаляється ущільнювач та термоізоляція.

Крок 3 Знімається підвіконня, зчищається цементний шар під ним.

Крок 4. Прилеглі поверхні обробляються матеріалом грунтовки (до речі, багато монтажників забувають про це). У разі дерев'яного отвору по периметру укладається шар гідроізоляційного матеріалу.

Зверніть увагу! Монтаж можна проводити при температурі не нижче -15?С. Монтажна піна обов'язково має бути морозостійкою.

Етап 5. Встановлення пластикового вікна

Крок 1. Спочатку по всьому периметру ставляться дерев'яні клини, на них встановлюється вікно (так легше вирівнювати конструкцію), лише після цього проводиться кріплення до стіни. Підкладки можна залишити - вони послужать додатковим кріпленням.

Крок 2. Відсутність профілю-підставок і можна вважати грубим порушенням норм ГОСТу, тому що він не тільки потрібен для стійкості, але й дає можливість встановити відлив з підвіконням. Без профілю їх кріплять безпосередньо до рами, що порушує її герметичність.

Правильне розташування підставочного профілю показано на схемі.

Крок 3. Далі перевіряється рівність вікна у трьох площинах, для чого використовується монтажний рівень та виска. Характерно, що традиційні бульбашкові рівні для цього не підійдуть через недостатню точність вимірювань, тому краще використовувати .

Крок 4. Якщо вікно стало рівно, його закріплюють анкерами. Для цього перфоратор через заздалегідь приготовлені отвори в конструкції буриться стіна (приблизно на 6-10 см). Фіксуються (не остаточно) нижні анкери, знову перевіряться рівність пакета, після чого кріпляться точки, що залишилися.

Зверніть увагу! Остаточна стяжка проводиться лише після фінальної перевірки. Не варто затягувати дуже сильно, інакше конструкція «перекоситься».

Ціни на монтажні піни та очищувачі монтажних пістолетів

Монтажні піни та очищувачі монтажних пістолетів

Етап 6. Водовідлив

Зовні до підставочного профілю шурупами кріпиться відлив. Місця з'єднань старанно закладаються герметиком, щоб уникнути проникнення вологи всередину конструкції.

Краї відливу на кілька сантиметрів утоплюються у стіни, попередньо проробивши заглиблення за допомогою перфоратора.

Зверніть увагу! Перед встановленням нижня щілина також закладається.

Етап 7. Складання вікна

Після кріплення анкерів склопакет вставляється назад.

Крок 1. Скло вставляється і фіксується штапиками (останні повинні зафіксуватися, для чого можна трохи пристукати їх гумовим молотком).

Крок 2. Стулки відкриваються, перевіряється щільність їхнього прилягання. У відкритому положенні довільне відкривання/закривання стулки не може статися, якщо вікно встановлено рівно.

Крок 3. З боків закладається монтажний шов. Поліуретанова піназабезпечить якісну гідроізоляцію та запобігає запотіванню скла. До і після загортання шви оббризкуються водою для поліпшення полімеризації.

Зверніть увагу! Шви заповнюються лише на 90%, інакше конструкцію «поведе». Якщо все зроблено правильно, після висихання піна виступить назовні на кілька сантиметрів.

Крок 4 Периметр вікна проклеюється спеціальною пароізоляційною стрічкою, причому знизу використовується матеріал з фольгованою поверхнею.

Етап 8. Монтаж підвіконня

Крок 1. Підвіконня підрізається таким чином, щоб він увійшов у отвір і в той же час уперся в профіль підкладки. Залишається невеликий зазор (близько 1 см) для температурного розширення. Надалі зазор ховається пластиковими.

Крок 2. Під підвіконня укладаються дерев'яні клини. Його потрібно укласти з невеликим нахилом у бік кімнати, після чого прикласти чимось важким на якийсь час, поки не засохне піна. Додатково підвіконня можна зафіксувати анкерними пластинами.

Відео – Інструкція з встановлення пластикових вікон

Висновки

Тепер вам відомо, як встановлюються пластикові вікна, тому можна сміливо братися до роботи. Фінальну перевірку всіх елементів можна проводити лише через 24 години після закінчення монтажу (тоді піна вже схопиться).

Описана технологія цілком застосовна і до, хоча й там є свої нюанси – такі, наприклад, як встановлення парапету для створення перегородки.

Дізнайтеся, як правильно зробити з нашої нової статті.

Пластикові вікнашвидко і впевнено приходять на зміну дерев'яним родичам завдяки своїм чудовим експлуатаційним якостям. Самостійне виготовленняпластикового вікна, до того ж, ще й якісно виконане – справа не проста, але можлива. У цій статті ми розповімо, як зробити пластикове вікно. За основу візьмемо трикамерний профіль. Вікна ПВХ з інших видів профілю виготовляються за таким же принципом.

Необхідне обладнання

Для виготовлення вікон вам знадобиться:

• пила настільна зі змінним кутом різання (для нарізки профілю);
• цулаги, щоб нарізати штапики;
• рольганг для пилки, якщо не хочете робити вимірювання рулеткою;
• болгарка або пилка, призначена для різання армуючого профілю;
• одноголовочний, а ще краще двоголовковий зварювальний верстат;
• ручний пневматичний верстат – потрібен для зачистки кутів зовні («ластівчин хвіст»);
• настільний копіювально-фрезерний верстат;
• настільний верстат, необхідний обробки торців імпоста;
• ручний пневмо-кутозачистний верстат для обробки ПВХ профілів(«крокодил»);
• компресор;
• шаблон для просвердлювання отворів у рамі під імпост;
• два шаблони для просвердлювання отворів під петлі (один для рами, а інший для стулки);
• шаблони для навісу фурнітури рами та стулки;
• свердла на 3 мм, 5 мм, 10 мм;
• самонарізи: 10 мм (зі свердлом для армування), 25 мм (для кріплення фурнітури), 40 мм (для кріплення петель під стулку, 70 мм (для прикручування імпоста до рами);
• стамеска.

Етапи робіт

Нарізування профілю. Для квадратного або прямокутного вікна нарізку профілю слід робити під кутом пилки 90˚. При розпилюванні профілю додайте кілька міліметрів для зварювання. На профілі одразу маркером підпишіть горизонталі та вертикалі, щоб згодом заплутавшись не спаяти вертикаль із вертикаллю.

Армування. Армувальний профіль (залізо) напиляєте на 90 мм. менше розмірурамного профілю - по 2 штуки (2 вертикалі, 2 горизонталі). Для рами підійде П-подібне залізо. Вставте залізо в рамний профіль, контролюючи, щоб залізо знаходилося посередині. Прикрутіть залізо до профілю з зворотного бокурами на 10-ти міліметрові шурупи зі свердлом. Між саморізами відстань має бути ≤ 200 мм.

Свердління зовнішніх дренажів для виходу конденсату. Процедура свердління отворів виконується тільки на нижній горизонталі рами за допомогою копіювально-фрезерного верстата. Рекомендований розмір довжини дренажів – 27 мм, а інтервал між ними – від 550 до 700 мм.

Зварювання кутів рами. Перед початком робіт ретельно вивчіть функції зварювального апаратуі виставте необхідні параметри: тиск зварювання та притиску, температуру зварювання, час на зварювання та охолодження. Після цього приступайте до зварювання кутів рами.

Зачищення рами. За допомогою ручного пневмо-кутозачистного верстата ретельно зачистіть зварювальні шви рами і з лицьового та з тильного боку, виставивши потрібний кут під зачистку. Потім ручним пневматичним верстатом зачистіть зовнішні кути рами. І, нарешті, стамескою очистіть зварювальні шви, що знаходяться в внутрішніх кутахрами – у пасі під ущільнювальну гуму.

Виміряйте розташування імпоста на рамі, потім надягніть шаблон, і просвердліть пластик свердлом 10 мм, щоб сів з'єднувач імпоста. Зовнішню стінку рами та залізо пробийте свердлом 5 мм.

Вимірювання та випилювання імпоста. Виміряйте розмір імпоста по рамі (між двома штапиковими пасами) і додайте кілька міліметрів. Після відпилювання імпоста потрібного розміру обробіть його торці на верстаті.

Армування імпоста. Армування (залізо) в імпост йде прямокутної форми. Залізо кріпиться відрізаною частиною до нижньої стінки імпоста за допомогою шурупів.

Вставлення імпоста. Встановіть з'єднувачі в отвори рами і закріпіть з двох сторін саморізами 70 мм. Далі за допомогою дриля зі свердлом 5 мм приберіть стінки між рамою та імпостом у пасі для гуми ущільнювача (щоб закатати гуму по колу). Закочування гуми починайте і закінчуйте зверху рами.

Внутрішні дренажі у рамі. Свердлом 5 мм проробіть кілька дренажів приблизно під кутом 30-35˚ (три отвори – один дренаж). Відстань не повинна перевищувати 50 мм -70 мм між внутрішнім та зовнішнім дренажами.

Вимірювання та напилення стулки. Розрахунок розмірів стулки залежить від отвору в рамі. Зробіть замір від одного штапикового пасу до іншого і додайте 15-20 мм (з урахуванням спайки в 6 мм). Виконайте напилку стулкового профілю.

Армування стулки. Виготовляється аналогічно, як на профілі рами, але з внутрішньої сторонипрофілю стулки. Неприпустимо вкручування шурупа в середину стулкового профілю.

Дренажі у стулці. Виконується як у рамі за допомогою дриля зі свердлом 5 мм.

Отвори під ручку. Виконайте свердлом 10 мм, точно в середині палиці профілю.

Зварювання та зачистка стулки. Виконайте як на рамі, тільки зовнішні кути повністю зачистіть «ластівкою».

Закочування ущільнювальної гуми. З обох боків стулки та на раму навісьте фурнітуру. Просвердліть отвори на рамі для верхньої та нижньої петлі, а потім отвори на стулці під нижню петлю. Закріпіть стулку на рамі та закрийте. Далі встановіть склопакети та закріпіть штапиками. Вікно готове!

Більшість людей для зміни вікон викликають майстрів та вставляють пластикові або алюмінієві рами. Їхній основний недолік – порівняно висока ціна та необхідність при складанні використовувати спеціальне обладнання. Чи можна зробити віконну раму своїми руками? Які для цього потрібні інструменти та матеріали?

Малюнок 1. Дерев'яні рами екологічні та мають низьку теплопровідність.

Адже для скління дачного будиночкаабо вікон теплиці зовсім не обов'язково встановлювати пластмасову раму - цілком підійде і саморобна конструкціяз дерева.

Що потрібно підготувати

Для виготовлення саморобної дерев'яної рами треба придбати повністю суху деревину у вигляді брусків або їх варіант клеєний. Для виготовлення рами багато хто використовує фанеру.

При виборі матеріалу потрібно брати дошки з перетином 5х15 см або брус 5х5 см. Потрібні наступні допоміжні деталі та матеріали:

• клей столярний;
• косинці віконні з металу;
• Скло.

Потрібен креслення та столярні інструменти: пила, стамески, молоток. Після того як все придбано та підготовлено, можна приступати до роботи.

Як робиться віконна дерев'яна рама своїми руками із брусків

Дуже гарний матеріалдля роботи, що часто застосовується у будівництві – це клеєний дерев'яний брус. Можна використовувати його звичайний варіантіз цільної деревини, але при цьому підвищується ймовірність втрати рамою форми через вплив атмосферних опадів. Цього можна уникнути, якщо дерево покрити спеціальним захисним складом.

Технологічний процес виготовлення конструкції складається з наступних етапів:

1. Насамперед виготовляють віконну коробку. Для цього в дошці 5х15 см прорізають паз так, щоб дошка стала схожа на профіль на букву «Г». Такий гребінь потрібний для герметичності майбутнього вікна.
2. Точно розраховують розміри конструкції і починають розпилювати дошки, причому кожна з них повинна бути розділена на чотири частини потрібного розміру, і їх з'єднують між собою. Самий надійний варіантдля такого складання - використання шипа та паза. Для їх швидкого виготовлення потрібні такі інструменти: стамеска, молоток і ручна пилкачи електрична фреза. Пази роблять на вертикальних частинах рами. На горизонтальних сегментах випилюють шпильки. Після виготовлення всіх цих частин їх промазують столярним клеєм і з'єднують частини коробки, не забуваючи при цьому дотримуватись за допомогою металевого косинця в 90° точність всіх з'єднань.
3. Наступний етап роботи – це зміцнення у кутах торців рами спеціальних віконних косинців. Їх купують на будівельному ринкуабо в магазині, і вони необхідні для надання потрібної жорсткості коробці.
4. Дають клею деякий час для просихання та приступають до виготовлення рами для рухомої частини вікна. Брус для неї повинен мати менший переріз, ніж для віконної коробки. Тому його переріз зменшують з таким розрахунком, щоб зазор між рамою та основною коробкою був у межах від 0,1 до 0,2 см.
5. З'єднують рамні деталі тієї ж послідовності і з використанням шипів і пазів, так як це було описано вище при виготовленні віконної коробки.
6. Після повного складаннявнутрішньої частини вікна його прикріплюють до коробки за допомогою петель. Попередньо треба вставити скляний лист, хоча це можна буде зробити після того, як рама своїми руками буде повністю зібрана.

Конструкція готова до роботи (рис. 1).

Виготовлення вікна із фанери

Якщо спробувати зробити в домашніх умовах профіль заводського виготовлення, то можна зіпсувати куплений матеріал.

Тому для усунення цієї проблеми раму своїми руками можна виготовити із смужок, нарізаних із листа фанери.

Для цього цілком достатньо мати чотири смуги, які треба з'єднати в прямокутник. При цьому не забувайте виставляти за допомогою вимірювального косинця прямий кут по торцях конструкції. Для отримання потрібного профілюРама своїми руками збирається з кількох таких прямокутників, які мають різну ширину.

При цьому не забувайте робити точні виміри, інакше конструкція вийде доособокою. Таким «гібридним» способом із фанери можна отримати вікна з фігурним профілем.

Цей спосіб підходить як для глухих, так і для багатостулкових конструкцій вікна, що містить один, два або три ряди стекол. Для рами з одним рядом скління достатньо мати 8 фанерних смуг, з'єднаних у 2 прямокутники. Для закріплення скляних листів другий шар зі смуг повинен мати ширину менше ніж у першого прямокутника.

Отримані деталі скріплюються шурупами.

Якщо буде вставлено два або три ряди стекол, всі деталі промазують столярним клеєм.

Необхідні інструменти та матеріали

1. Дерев'яні бруски та дошки.
2. Фанера.
3. Скло.
4. Віконні косинці з металу, ручки.
5. Столярний клей.
6. Самонарізи.
7. Петлі віконні.
8. Пила.
9. Вишневе.
10. Молоток.
11. Електричний дриль із фрезою.
12. Рулетка.
13. Металева лінійка.
14. Кутник.
15. Олівець. Папір (для креслення вікна).

Виготовити віконні рами самостійно може кожен, хто має початкові навички роботи з інструментом, та бажання зробити щось своїми руками. Головне – не лінуватися.

Чи можна виготовити якісні вікназ дерева своїми руками? — Виявляється, маючи інструменти, вправність і докладний план, - Можна, і в цій статті ми розповімо як.

Цей матеріал саме про кустарне виробництво в «домашніх умовах», промислове виготовлення євровікон ми розповідаємо у цій статті: .

Пластикові вікна користуються великим попитом серед споживачів, але вікна та двері з дерева є бюджетним та екологічнішим варіантом. Так як самостійно зробити дерев'яне вікно нескладно, багато хто встановлює їх у себе на дачах. Головне - розуміти, як влаштована віконна конструкція. Щоб виріб вийшов якісним, потрібно дотримуватися технології виробництва, правил обробки деревини та методики збирання. А покрокова інструкціяз докладним описомдопоможе у цьому.

Бажаєте замовити вже готові дерев'яні вікна із московського виробництва Вікна Дентро з гарантією 5 років? Нижче приклади цін за м2:
​
​

Одностулкове	Двостулкове	Тристулкове	Балконний блок
від 12 500 руб	від 12 800 руб	від 13 400 руб	від 12 500 руб

Розрахуйте вартість дерев'яних вікон у компанії

(тільки для мешканців Москви та Московської області), надішліть заявку для розрахунку вартості:

Креслення та план робіт

Кожна будівельно-монтажна робота складається з 3 стадій: підготовки, створення та завершення робочого процесу. Для складання вікна вибирають найбільш прийнятну сировину та готують столярний інструмент. Дерев'яні вікна своїми руками виготовляють, керуючись схемою. У докладному кресленні вказують загальні розміри рами та величину кожної окремої деталі.

Існує два види вікон:

• Прості, старі зразки (їх ще називають радянські). Дешевше у виготовленні, підійдуть для дачі, що не опалюється.
• Євровікна «нового зразка» зі склопакетом. Склопакет забезпечує теплоізоляцію та звукоізоляцію. Такі вікна дорожчі, але набагато якісніші.

Ми розповімо про обидва типи.

Для прикладу схема вікна 80/60 мм:

Загальний алгоритм дій:

1. вибір деревини
2. розпил брусків - заготовок
3. випилювання пазів з'єднання рами
4. фрезерування пазів під скло /склопакет
5. склеювання
6. шліфування
7. встановлення фурнітури та ручок
8. встановлення скла або готового склопакета
9. фарбування просочення антисептиком, обробка лаком

Щоб виготовити вікно, знадобиться:

• стамеска;
• дриль та шуруповерт для закручування шурупів;
• склоріз;
• ручний фрезер по дереву;
• шліфувальний верстат;
• пила та молоток;
• рулетка;
• саморізи та дерев'яні штапики;
• клей ПВА (або дорожчий аналог);
• шпаклівка;
• антибактеріальне просочення (антисептичне).

Вибір матеріалу деревини

Так як зробити дерев'яне вікно можна тільки із сухої або клеєної деревини (клеєного бруса), для виготовлення віконних рам вибирають ці матеріали.

Віконний короб краще робити з дуба, модрини або сосни. Якщо порівнювати деревину між собою, то дуб має високу вартість. Виготовити вікна з дерева своїми руками якісно та недорого – цілком можливо, для цього потрібно вибрати правильний матеріал.

Види матеріалів:

1. Клеєний брус.Це легкий і міцний матеріал, який не деформується і має вологостійкі властивості. Такі характеристики він набув завдяки своїй багатошаровості та максимальному просушуванню. Цей матеріал є найбільш підходящимдля виготовлення дерев'яних вікон. У цьому найбільш раціональний розмір бруса становить 5×5 див.
2. Цілісний брус.Іноді матеріал має тріщини та сучки, тому при покупці його уважно оглядають на їхню наявність. До того ж, дошку може повести, і вона змінить свою форму. Також є небезпека, що в процесі експлуатації рама може потріскатися. Незважаючи на свої недоліки, цільний брус— це гарне співвідношення ціни та якості.
3. Фанерні листи.Це самий дешевий матеріалпоганої якості. Фанера має властивість швидко вбирати вологу та руйнуватися. Тому матеріал використовують тільки для вікон, які планується встановлювати всередині приміщення.

Виготовлення рами

Щоб не користуватися дорогими послугами спеціалістів, можна виготовити дерев'яну рамудля вікна своїми руками. Як матеріал вибирають брус 5×5 см або дошки з перетином 5×15 см. Якщо розмір віконного блоку великий, готують брус з іншим перетином. Профіль для віконної рамиможе бути різної форми. Її вибирають залежно від товщини, кількості та розміру скла.

З інструментів знадобляться:

• віконні косинці;
• столярний клей;
• стамески;
• пила та молоток.

Саморобні рами краще виготовляти із клеєного дерев'яного бруска, оскільки цей матеріал вважається найбільш підходящим до їх створення. Можна використовувати матеріал із цільного дерева, але під впливом вологи конструкція може з часом втратити свою форму або потріскатися. Технологія виготовлення дерев'яних рам:

1. Спочатку виготовляють віконну коробку, потім вираховують точні розміри рами. У підготовленій дошці з перетином 5×15 роблять паз у вигляді букви «Г». Така форма допоможе зробити конструкцію герметичною.
2. Потім готують віконну раму, для цього розпилюють дошки на 4 частини. Готові частини рами з'єднують один з одним. З'єднання деталей роблять за методом шипів і пазів, тому що з усіх варіантів це найнадійніший.
3. Вистругати пази швидко та якісно можна за допомогою стамески, пилки та молотка. Шипи розташовують із горизонтального боку рами, а пази – з вертикальної.
4. Деталі промазують столярним клеєм і з'єднують під кутом 90°.
5. Для надійної фіксації куточки рам укріплюють віконними косинцями.
6. Після повного висихання клею роблять рухому частину рами, для цього використовують брус із меншим перетином, ніж короб. Повинен вийти зазор 1-2 мм. Це потрібно для того, щоб віконні стулкимогли безперешкодно відкриватися та закриватися. Готові деталі з'єднують методом віконної рами.

З'єднання під кутом 90% надійніше ніж під 45%

Процес виготовлення:

Щоб зробити дерев'яну раму для вікна своїми руками, знадобиться брус перетином 6×4 см.

Що потрібно знати за технології виготовлення дерев'яних рам:

1. Якщо планується встановлення однокамерного склопакета, то у віконній рамі роблять 2 пази прямокутної форми. Вони необхідні для скління та фіксації всередині короба.
2. Для двокамерного склопакета роблять додатковий паз. Він потрібний для встановлення другого скла.
3. Якщо розмір штапика становить 1 см, вибирають скло товщиною 4 мм і паз прямокутної форми.
4. На саморобних виробах кріплення роблять стандартні за допомогою «шип-паз». Для повної фіксації використовують столярний клей. Це забезпечить додаткову нерухомість виробу.

Якщо як додаткову фіксацію замість клею використовують саморізи, їх капелюшки повністю поглиблюють в деревину. Це необхідно для того, щоб стулки безперешкодно відкривалися та закривалися.

Процес видається надто складним?
замовте якісні вікна з дерева у надійній московській компанії

Варіант 1 - установка скла самотужки - (вікна старого типу)

Більше економний варіант, В якому не потрібно купувати готовий склопакет, трохи програє по тепло-і звукоізоляції.

Щоб встановити скло у віконну раму, потрібно підготувати необхідні інструментита матеріали. Скло — гострий матеріал, і щоб не порізатися, в процесі роботи використовують захисні рукавички. З інструментів та матеріалів знадобляться:

• Скло;
• рулетка;
• склоріз;
• лінійка;
• прозорий герметик.

Перш ніж почати різати скло, потрібно визначитися з потрібними розмірами. За допомогою рулетки вимірюють відстань між пазами на рамі. Так як під час температурних перепадів дерево має властивість стискатися і розширяться, скло вирізають на 4 мм менше цифр, що вийшли. Інакше при стисканні воно може луснути. Процес нарізування та встановлення скла:

1. Матеріал укладають на стіл чи іншу горизонтальну поверхню.
2. Накривають тканиною і відповідно до розмірів ставлять позначки.
3. Спочатку роблять відріз з короткої сторони скла, потім з довгою.
4. До позначок прикладають лінійку, вздовж якої склоріз роблять один різ.
5. Скло укладають різаною лінією на край столу та акуратно натискають на нього. Воно розламається на дві частини.
6. Невеликі ділянки скла (від 0,5 до 0,20 см) відкушують плоскогубцями.

Щоб не різати скло самостійно, можна звернутися до спеціальної служби з нарізування скла. На облямівку рами наносять силіконовий герметикпотім вставляють скло. Вгору монтують штапики і фіксують їх цвяхами.

Варіант 2 – встановлюємо готовий склопакет – (вікна нового типу)

Купити склопакет без рами можна у виробників або у віконних компаніях, правда там обмежений вибір розмірів, тому врахуйте це ще на етапі складання креслень вікна.

Щоб закріпити готовий склопакет у дерев'яну раму, потрібний безбарвний герметик. Він буде непомітний і не зіпсує зовнішній виглядвікна.

Після того, як вікно буде готове, його встановлюють у віконний отвір. Це зробити нескладно, але при монтажі потрібно враховувати тип отвору та матеріал, з якого збудовано будинок. Правила встановлення євровікна в цегляне та бетонне приміщення:

1. Проріз, в який встановлюється склопакет, повинен бути рівним та чистим. За допомогою рівня перевіряють геометрію отвору, усі нерівні місця вирівнюють.
2. Склопакет з дерева встановлюють у отвір і закріплюють шурупами. Кріплення роблять на відстані 70-80 см один від одного. Не можна фіксувати монтажну піну та цвяхи.
3. Якщо між склопакетом і коробом з'являться щілини, вікно втратить свої характеристики. Щоб цього не трапилося, під час монтажу роблять обробку вікна герметиком.
4. Всі щілини і дірки крупним планом монтажною піною. Вона захистить приміщення від пилу, бруду та проникнення холодного повітря всередину.
5. Коли піна застигне, її обрізають ножем. Зовні замінений ділянку заклеюють стрічкою, поверх встановлюють переведення в готівку. Це захист її від руйнування.

Щоб забезпечити високі експлуатаційні властивості, проводять утеплення вікон шведської технології. Свою назву метод отримав завдяки матеріалу EuroStrip, який вибрали шведи. За рівнем теплозбереження пазове утеплення вікон з дерева не поступається степлопакет ПВХ. Виробник випускає 3 види ущільнювача: силіконовий та гумовий, а також термоеластопласт.

Установка петель, ручок та фурнітури

Фурнітура для вікон - це набір механізмів, який дозволяє правильно працювати віконному отвору та контролює функціональність склопакета. Існує кілька видів петель, які можна встановити на дерев'яне вікно. Який із них вибрати, залежить від особливостей віконної рами.

Петлі класифікуються за способом та напрямом відкривання, а також за матеріалом, з якого вони виготовлені. Вони бувають:

• з лівим та правим напрямком відкривання;
• нижніми та верхніми;
• поворотно-вертикальними та горизонтальними, відкидними;
• пластмасовими, металевими та дерев'яними.

Петлі із пластику та дерева встановлюють на легкі невеликі конструкції. Для важчих моделей використовують металеві. Щоб встановити петлі, внизу та вгорі віконної рами та у стулці просвердлюють отвір. Петлі монтують на раму, вирівнюють по осі та закріплюють. Стулку вікна ставлять на готові петлі. При виготовленні дерев'яного профілюДля вікон своїми руками в рамі роблять отвори для установки ручки. У нього вставляють виріб і прикручують гвинтами.

Просочення антисептиком, лаком та фарбування

Зовнішні фактори, такі як вогкість, комахи та сонячне світлосильно впливають на дерев'яні вікна. Щоб збільшити термін експлуатації вікна обробляють герметиком, покривають лаком або фарбують. Обробка складається із 4 етапів.

Виберіть вид деревини, з якої ви збираєтесь робити вікно. Для такого виду робіт знадобляться добре просушені стругані дошки. Переріз таких дощок повинен становити 50х150 мм. За допомогою електрорубанка на дошці необхідно зробити паз, щоб профільна дошка мала форму літери Г. Цей монтажний захід сприятиме герметичності конструкції.

Виходячи з розмірів віконного отвору, дошку необхідно поділити на чотири частини. Частини, що виходять, необхідно з'єднати між собою. З'єднання найкраще можна виконати за допомогою прямого шипа чи прямого паза. Під час роботи на одній із дощок (яка виконуватиме горизонтальне з'єднання) необхідно випиляти шип. На іншій дошці (яка виконуватиме вертикальне з'єднання) необхідно вирізати паз. Місця з'єднання необхідно промазати столярним клеєм і з'єднати дошки. З'єднання дощок коробки повинно проводитись під кутом 90 градусів. Для зміцнення конструкції в торці коробки просвердлюється отвір та вставляється змащений клеєм дерев'яний штифт. Також, щоб підсилити конструкцію коробки, необхідно встановити у кутах металеві куточкиі прикріпити їх до коробки шурупами. Коробку буде готувати до подальшого використання після висихання клею.

Рама виготовляється і з'єднується таким самим методом, як і віконна коробка. У процесі виготовлення рами використовується брус, перетин якого має бути 50х50 мм. Для того, щоб рама могла легко відкриватися та закриватися, необхідно залишати зазор між рамою та коробкою в 1-2 мм.

Крок 4: шипові з'єднання віконної рами

Профіль необхідно розділити на заготовки та виготовити на них шипове з'єднанняза допомогою пили, молотка чи стамески.

Необхідно встановити скло та петлі у необхідних місцях. Після завершення цих дій роботи над створенням вікна можна вважати закінченими. Вікно обов'язково необхідно обробити антикорозійними матеріалами та пофарбувати для захисту від вологи.

Таким чином, у статті було описано та охарактеризовано процес виготовлення віконної рами своїми руками.