≡×МЕНЮ

• Інтер'єр
• Вікна
• Стіни
• Проекти
• Будівлі

Встановити маленькі пластикові вікна. Посібник із самостійної установки вікна. Неправильна відстань між віконною рамою та укосом

Якщо раніше ви або ваші знайомі користувалися послугами фірм зі встановлення склопакетів, то знаєте, що монтаж може бути звичайним і за ГОСТом. Другий варіант коштує дорожче, але якщо дотримані всі вимоги, то якість буде набагато вищою, ніж у першому (докладніше про норми можна прочитати в ГОСТі 30971-02).

Складається із кількох етапів.

Зверніть увагу! При виробники не дають гарантію в тому випадку, якщо виміри були проведені не їхніми співробітниками. При неправильному встановленні вікна незабаром почнуть промерзати, а якщо в розрахунках було допущено хоч найменша помилка, то конструкція просто не увійде в отвір.

Тим не менш, якщо вивчити всі тонкощі процесу, то при монтажі не виникне жодних труднощів. Більше того, так можна заощадити чималу суму грошей.

Відео – Монтаж ПВХ вікон за ГОСТом

Етап 1. Вимірювання

У більшості квартир зустрічаються отвори без чверті.

Зверніть увагу! Чверть - це внутрішня рамка 6-сантиметрової ширини (або в ¼ цегли, звідси і назва), що запобігає випаданню вікна і зміцнює конструкцію в цілому.

Якщо чверті немає, то рама буде встановлена ​​на анкери, а піна закриється спеціальними нащільниками. Визначити наявність чверті досить просто: якщо внутрішня і зовнішня ширина рами різна, значить, чверть все ж таки є.

1. Спочатку визначається ширина отвору (дистанція між укосами). Штукатурку рекомендується видалити, щоб результат був точнішим.
2. Далі вимірюється висота (дистанція між укосом зверху та підвіконням).

Зверніть увагу! Виміри потрібно повторити кілька разів та взяти найменший результат.

Для визначення ширини вікна від ширини отвору віднімаються два монтажні зазори. Для визначення висоти від висоти отвору забираються ті ж два зазори плюс висота профілю для підставки.

Перевіряється симетричність та прямолінійність отвору, для чого використовуються монтажний рівень та виска. Усі дефекти та нерівності обов'язково вказуються у кресленні.

Щоб визначити ширину водовідливу, до відливу, що вже є, слід додати 5 см для загину. Також при цьому враховується ширина утеплювача та облицювання (за умови подальшого оздоблення фасаду).

Розміри підвіконня визначаються так: до ширини отвору додається розмір вильоту, від отриманої цифри віднімається ширина рами. Щодо вильоту, то він повинен на третину перекривати опалювальний радіатор.

Зверніть увагу! вимірюються вже після закінчення установки.

Етап 2. Замовлення

Після вимірів готове кресленняслід віднести до виробника вікон, там буде підібрана вся необхідна фурнітура. Варто пам'ятати, що монтаж може виконуватись одним із двох існуючих способів:

У першому варіанті доведеться витягнути пакет із рами, вставити її в отвір і встановити скло назад. У другому випадку вся конструкція кріпиться цілком. Мінуси є в кожного варіанта - якщо витягувати пакет, то він може; і навпаки, якщо вікно буде ставитися зібраним, його можна пошкодити через велику вагу.

Ціни на популярну лінійку вікон

Етап 3. Підготовка

Цей етап установки починають лише після доставки замовлених вікон. Спочатку звільняється робоче місце, всі меблі накриваються поліетиленовою плівкою(Буде багато пилу).

Крок 1. Якщо потрібно, із вікна витягується склопакет. Для цього штапик злегка підсівається штапелем і витягується. Насамперед, знімаються вертикальні штапики, потім горизонтальні. Вони обов'язково нумеруються, інакше після установки утворюються зазори.

Крок 3. Болти відкручуються після того, як з навісів буде знято заглушки. Ручка повертається в режим провітрювання (по центру), вікно відкривається і знімається. Залишається лише рама з імпостами.

Зверніть увагу! Імпости - це спеціальні перемички, що призначаються для розділу стулок.

Потім потрібно зробити розмітку під анкери і виконати по ній отвори - по два знизу / зверху і по три з кожного боку. Для цього будуть потрібні анкери ø1 см і свердло необхідного діаметра.

Якщо матеріал, з якого виготовлені стіни, нещільний (наприклад, пористий бетон), то кріплення виконується за допомогою анкерних підвісів. Останні слід зафіксувати на стіні та рамі загартованими шурупами (по вісім штук на кожен).

Зверніть увагу! Щоб уникнути утворення термального містка підвіконному профілі, за день до монтажу його слід заповнити. Так елемент не буде промерзати.

Етап 4. Демонтажні роботи

Ця процедура рекомендується проводити безпосередньо перед монтажем нового вікна. Старі здебільшого викидаються, тому конструкцію можна вирвати разом із кріпленням, а при необхідності розпилювати раму.

Крок 1. Спочатку видаляється ущільнювач та термоізоляція.

Крок 3 Знімається підвіконня, зчищається цементний шар під ним.

Крок 4. Прилеглі поверхні обробляються матеріалом грунтовки (до речі, багато монтажників забувають про це). У разі дерев'яного отвору по периметру укладається шар гідроізоляційного матеріалу.

Зверніть увагу! Монтаж можна проводити при температурі не нижче -15?С. Монтажна піна обов'язково має бути морозостійкою.

Етап 5. Встановлення пластикового вікна

Крок 1. Спочатку по всьому периметру ставляться дерев'яні клини, на них встановлюється вікно (так легше вирівнювати конструкцію), лише після цього проводиться кріплення до стіни. Підкладки можна залишити - вони послужать додатковим кріпленням.

Крок 2. Відсутність профілю-підставок і можна вважати грубим порушенням норм ГОСТу, тому що він не тільки потрібен для стійкості, але й дає можливість встановити відлив з підвіконням. Без профілю їх кріплять безпосередньо до рами, що порушує її герметичність.

Правильне розташування підставочного профілю показано на схемі.

Крок 3. Далі перевіряється рівність вікна у трьох площинах, для чого використовується монтажний рівень та виска. Характерно, що традиційні бульбашкові рівні для цього не підійдуть через недостатню точність вимірювань, тому краще використовувати .

Крок 4. Якщо вікно стало рівно, його закріплюють анкерами. Для цього перфоратор через заздалегідь приготовлені отвори в конструкції буриться стіна (приблизно на 6-10 см). Фіксуються (не остаточно) нижні анкери, знову перевіряться рівність пакета, після чого кріпляться точки, що залишилися.

Зверніть увагу! Остаточна стяжка проводиться лише після фінальної перевірки. Не варто затягувати дуже сильно, інакше конструкція «перекоситься».

Ціни на монтажні піни та очищувачі монтажних пістолетів

Монтажні піни та очищувачі монтажних пістолетів

Етап 6. Водовідлив

Зовні до підставочного профілю шурупами кріпиться відлив. Місця з'єднань старанно закладаються герметиком, щоб уникнути проникнення вологи всередину конструкції.

Краї відливу на кілька сантиметрів утоплюються у стіни, попередньо проробивши заглиблення за допомогою перфоратора.

Зверніть увагу! Перед встановленням нижня щілина також закладається.

Етап 7. Складання вікна

Після кріплення анкерів склопакет вставляється назад.

Крок 1. Скло вставляється і фіксується штапиками (останні повинні зафіксуватися, для чого можна трохи пристукати їх гумовим молотком).

Крок 2. Стулки відкриваються, перевіряється щільність їхнього прилягання. У відкритому положенні довільне відкривання/закривання стулки не може статися, якщо вікно встановлено рівно.

Крок 3. З боків закладається монтажний шов. Поліуретанова піназабезпечить якісну гідроізоляцію та запобігає запотіванню скла. До і після загортання шви оббризкуються водою для поліпшення полімеризації.

Зверніть увагу! Шви заповнюються лише на 90%, інакше конструкцію «поведе». Якщо все зроблено правильно, після висихання піна виступить назовні на кілька сантиметрів.

Крок 4 Периметр вікна проклеюється спеціальною пароізоляційною стрічкою, причому знизу використовується матеріал з фольгованою поверхнею.

Етап 8. Монтаж підвіконня

Крок 1. Підвіконня підрізається таким чином, щоб він увійшов у отвір і в той же час уперся в профіль підкладки. Залишається невеликий зазор (близько 1 см) для температурного розширення. Надалі зазор ховається пластиковими.

Крок 2. Під підвіконня укладаються дерев'яні клини. Його потрібно укласти з невеликим нахилом у бік кімнати, після чого прикласти чимось важким на якийсь час, поки не засохне піна. Додатково підвіконня можна зафіксувати анкерними пластинами.

Відео – Інструкція з встановлення пластикових вікон

Висновки

Тепер вам відомо, як встановлюються пластикові вікна, тому можна сміливо братися до роботи. Фінальну перевірку всіх елементів можна проводити лише через 24 години після закінчення монтажу (тоді піна вже схопиться).

Описана технологія цілком застосовна і до, хоча й там є свої нюанси – такі, наприклад, як встановлення парапету для створення перегородки.

Дізнайтеся, як правильно зробити з нашої нової статті.

У цій статті я докладно розповім як виконується установка пластикових віконсвоїми руками. Я наведу подібність інструкції з встановлення вікон, яка включає демонтаж старого вікна і всі тонкощі того, як правильно встановити пластикові вікна в старий або новий віконний отвір.

Чи має сенс встановлювати пластикові вікна своїми руками

Скажу одразу, що нічого складного у тому, як встановити пластикове вікно самому, немає. Для цього не потрібно мати спеціальні навички чи дороге професійне обладнання. Технологія встановлення пластикових вікон досить проста і складається з демонтажу старого вікна та нового монтажу. За часом демонтаж старого вікна займає від 30 до 90 хвилин, і монтаж на місце нового пластикового вікна ще в середньому 2 години (середнє вікно, розміром до 2х2 м). На заміну одного вікна у Вас піде 2,5-3,5 години. Погодьтеся, це небагато. Так що за бажання, приблизно, за одні вихідні, Ви зможете самостійно замінити вікна своїми руками, змінюючи 2-3 вікна на день. Економія при цьому становитиме близько 40-60 $ на одному вікні. Саме стільки коштують сьогодні послуги із заміни вікон. Іноді ціна за монтаж встановлюється як відсоток від вартості нових вікон і становить різних регіонахта фірмах від 10 до 40 % від вартості нових металопластикових вікон. Демонтаж старого вікна та доставка нового, а також оздоблення укосів, якщо ви замовите у них монтаж нових вікон, найчастіше робляться безкоштовно.

Якщо ж Ви все-таки вирішите довірити встановлення вікон будівельникам, то нижче я перелічу ті гарантії, які Ви маєте право вимагати:

• якщо вікна Ви купуєте самостійно не у монтажної організації, то гарантію Вам зможуть надати тільки на: шви, їх заповнення (піною, силіконом), вертикальність та горизонтальність відповідних частин та працездатність вікна приблизно на рік після встановлення;
• якщо ж вікна купуєте там же, де замовляєте монтажні роботи, то Вам нададуть ще й гарантію на фурнітуру, в середньому це 1 рік, максимум 3-5 років на дорогі елітні вікна.

Коли виконується встановлення вікон своїми руками, то гарантію на фурнітуру Ви маєте право вимагати у організації, де купуєте вікна. А відповідальність за шви та їх заповнення залишається на Вас.

Одне скажу точно, якщо у Вас є одні вільні вихідні, працьовитість та бажання заощадити, то дотримуючись рекомендацій, які я опишу нижче, Ви зможете замінити вікна у своєму будинку не гірше, ніж будь-яка монтажна бригада. Причому слово «бригада» застосовується до монтажу вікон, вельми умовне. Так як, по суті, монтаж виконує 1 людина, і ще одна - просто подає інструменти та притримує вікно у потрібний момент.

Правильний замір пластикового вікна

Щоб замовити пластикові вікна у продавця, потрібно зробити попередні виміри.

Для цього потрібно спочатку визначити який у Вас віконний отвір - з чвертю або без. Для наочності, на малюнку нижче я наводжу схематично вигляд отвору з чвертю (А) та без (Б).

Схема віконного отвору з чвертю та без чверті

Вимірюємо вікна без чверті

Встановлення вікон без чверті відбувається в такий спосіб. Якщо будинок у Вас новий, то вікна монтуються у порожній віконний отвір. І для того, щоб замовити вікно, Вам потрібно від розміру отвору по вертикалі відібрати 5 см - це буде висота Вашого вікна. А від розміру отвору по горизонталі відібрати 3 см – це буде ширина Вашого вікна. Надалі при самостійної установкиЦі вікна 3 см будуть заповнені монтажною піною (по 1,5 см з кожної сторони вікна). А 5 см – це 1,5 см від верху вікна на заповнення монтажною піною та 3,5 см на підвіконня під вікном.

Також потрібно зробити виміри довжини та ширини підвіконня та зовнішнього відливу та додати до цих розмірів мінімум по 5 см, щоб підвіконня трохи «врізалося» праворуч і ліворуч у стіну. Для недосвідченого монтажника можна і 20-30 см взяти в запас, зайве обрізається при монтажі. Взагалі підвіконня та відливи йдуть уніфікованої ширини (10, 20, 30, 40, 50, 60 см) та довжини (до 6 м), але Ви, у будь-якому випадку, маєте надати мінімальні розміри, щоб Вам привезли відповідний підвіконня і відлив з наявних.

Вимірюємо вікна з чвертю

Вимірюємо розмір віконного отвору по горизонталі між чвертями у найвужчому місці. Додаємо до цього розміру 3 см (по 1,5 см з кожної сторони вікна). Це буде ширина вікна. А по вертикалі просто відміряємо відстань від низу отвору до верхньої чверті, нічого до нього не додаємо та не віднімаємо. Це буде розмір вікна по вертикалі. Підвіконня та відлив заміряємо так само, як і у варіанті отвору без чверті.

Таким чином, ми отримуємо 6 розмірів:

• висота вікна;
• ширина вікна;
• довжина підвіконня;
• ширина підвіконня;
• довжина відливу;
• ширина відливу.

Розміри пластикового вікна

Якщо ж будинок у Вас не новий, і у віконному отворі ще встановлено старе вікно, то виміри робляться так само. Тільки за віконний отвір Ви берете зовнішні розміри віконної рами, так як її потрібно буде демонтувати.

Замовляючи вікно, обов'язково уточніть, чи входять до комплекту:

• підвіконня;
• до пластикових підвіконь призначені заглушки. При їхньому замовленні, треба повідомити, яка буде ширина підвіконня (звіс зі стіни). Бувають 300 і 600 мм, але це загальна довжина, сюди входить два торці на одній ніжці, і якщо, наприклад, сумарна довжина звисів не перевищує 300 мм, то Вам підійде заглушка - 300 мм заглушка;
• настановний профіль (він же - монтажний профіль, буркун, каблук, підвіконний профіль тощо);
• кріпильні елементи для вікна - анкерні пластини.

Якщо ні, їх слід замовити окремо.

Також, при замовленні вікна, крім його розмірів, Вас запитають і такі важливі характеристики, як:

• тип віконного профілю: 3, 4 або 5-камерний;
• вид склопакета: 1, 2, 3-камерний;
• спосіб відкривання вікна: глухе, з відкриванням, поворотно-відкидне з провітрюванням, поворотно-відкидне з провітрюванням та мікропровітрюванням.

Способи встановлення пластикових вікон, їх плюси та мінуси

На сьогоднішній день існує два способи встановлення металопластикових вікон: монтаж вікон із розпаковуванням та монтаж без розпаковування вікна.

Схема влаштування пластикового вікна

Так ось метод установки вікна з розпаковуванням передбачає попереднє розбирання вікна: знімаються штапики, склопакети виймаються з рами і відкладаються убік на час установки віконної рами, потім кріпиться рама до стіни наскрізь дюбелями, після чого склопакети і штапики встановлюються назад.

Встановлення вікна з "розпаковуванням"

Монтаж без розпаковування не вимагає зняття склопакетів і штапиків, тому що рама кріпиться до стіни не наскрізь, а за допомогою заздалегідь закріплених на неї зовнішньої поверхнікріпильних елементів.

Встановлення вікна без "розпаковування"

При цьому метод встановлення вікна з розпаковуванням має декілька недоліків.

Наприклад, монтаж із розпаковуванням іноді призводить до запотівання склопакета в процесі експлуатації. Зняття та повторне встановлення штапиків, особливо без наявності подібного досвіду, часто відбивається на їх зовнішньому вигляді (видні подряпини, сколи). Склопакети на час монтажу вікон потрібно ставити в безпечне для їх цілісності місце, інакше їх можна ненавмисно розбити, особливо якщо залишити поблизу місця монтажу. Сам спосіб монтажу більш трудомісткий і займає більше часу, ніж монтаж без розпаковування (у середньому, встановлення кожного вікна займе на 30 хвилин довше, а якщо Ви встановлюєте пластикові вікна вперше, приблизно на 60 хвилин).

Встановлення пластикових вікон без розпаковування позбавлене перерахованих вище недоліків, оскільки склопакет не потрібно виймати з рами.

Тепер щодо міцності кріплення. Метод із розпаковуванням вважається міцнішим, особливо якщо закріпити раму наскрізь до стіни на великі довгі анкери. Тому на ньому варто зупинитися, якщо:

1. Ви плануєте кріпити вікна на 15 поверсі багатоповерхового будинкуі вище. На таких високих поверхах велика парусність та пориви вітру, особливо якщо будинок межує з нижчою забудовою. Нижче 15 поверхів можна вікна не розпаковувати.
2. Вікна у Вас дуже великі (2х2 м і більше), то метод кріплення краще вибрати з розпаковуванням або комбінованим. Балконний блок можна кріпити ще без розпаковування.

У приватних будинках, де вікна зазвичай встановлюються стандартних середніх розмірів, а поверховість рідко перевищує 4 поверхи, звичайно, краще вибрати метод встановлення металопластикових вікон без розпаковування. Міцності кріплення без розпакування буде більш ніж достатньо.

І з огляду на те, що наш сайт присвячений питанням приватного будівництва, далі ми докладно розберемо найбільш підходящий для малоповерхового будівництва метод кріплення пластикового вікна - без розпаковування.

Інструмент для встановлення вікон

• шуруповерт;
• рівень;
• пістолет для монтажної піни;
• монтажна піна з розрахунку 1-3 балони на 1 вікно (точно сказати складно, оскільки залежить від розміру вікна та заповнення балона);
• перфоратор;
• пістолет для силікону;
• комплект шестигранників;
• лобзик;
• канцелярський ніж;
• олівець;
• рулетка.

Послідовність встановлення пластикових вікон

Для того щоб зрозуміти як правильно встановити вікно, - доРатко перерахую основні етапи монтажу, після чого ми докладно зупинимося на основних етапах:

• демонтуємо старе вікно (з ним підвіконня, якщо це потрібно);
• готуємо нове металопластикове вікнодо встановлення;
• наносимо розмітку на віконну рамуу місцях наступного кріплення;
• кріпимо до віконної рами елементи кріплення;
• робимо у віконному отворі поглиблення в місцях, де кріпитимуться елементи кріплення;
• виставляємо пластикове вікно за рівнем;
• кріпимо вікно до віконного отвору;
• кріпимо відлив (також його можна монтувати і наприкінці);
• попередньо регулюємо віконну фурнітуру;
• запінюємо щілини між рамою та віконним отвором;
• встановлюємо підвіконня;
• проводимо остаточне регулювання віконної фурнітури.

Демонтаж старого вікна

1. На глухих вікнах виймаємо штапики, потім шибки. На вікнах, що відкриваються, знімаємо стулки з петель. Якщо скло в стулка тримається міцно, то стулки можна знімати прямо з ними. Якщо ж вікна дуже старі, рами рухомі по діагоналі, то з метою безпеки скла зі стулок краще заздалегідь вийняти.
2. Робимо пропили у кількох місцях рами. Для цього краще використовувати звичайну пилку. Іноді для такої мети використовують болгарку з колом по бетону (при цьому буде багато диму). Дуже важливо! Звичайним колом по металу, у разі, різати категорично не можна, оскільки його може заклинити, і навіть розірвати. А враховуючи, що диск крутиться зі швидкістю, в середньому, близько 7000 оборотів за хвилину, це дуже і дуже небезпечно. Також категорично не можна в болгарку вставляти диск із зубами по дереву.

Виконує пропил при демонтажі старої віконної дерев'яної рами.

Потім частинами виймаємо її ломиком, перфоратором з насадкою «лопатка» або іншими підручними інструментами.

Демонтаж старої дерев'яної рами за допомогою перфоратора і брухту

Іноді дерев'яну раму залишають, якщо вона в хорошому стані. Але її краще все ж таки демонтувати і кріпитися до стінового матеріалу. Тоді й розмір світлового вікнабуде більше, і кріплення надійніше, ніж до дерева, і гнити дерев'яна рамазгодом не буде.

1. Демонтуємо старе підвіконня. Якщо він дерев'яний, то чинимо з ним так само, як і з дерев'яною рамою: робимо пропил і виймаємо частинами ломом. Якщо бетонний, то розбиваємо відбійним молотком, якщо такий інструмент є, якщо ні, то молотком та брухтом або, знову ж таки, болгаркою з колом по бетону. Якщо підвіконня у Вас бетонні, в хорошому стані, і вони Вас влаштовують, їх можна залишити. Але при цьому важливо пам'ятати, що підвіконня пластикове "тепліше". Також, якщо залишити старе підвіконня, то практично завжди залишається велика щілинаміж ними віконною рамоюі навіть якщо її закласти сумішшю із застосуванням сітки, то тріщини неминучі. Вихід, у такому разі, один - заклеїти підвіконня по вершині плиткою.
2. Очищаємо віконний отвір від сміття та пилу.

Підготовка пластикового вікна до встановлення

Якщо вікно з відкриванням (не глухе), то під час встановлення вікно має бути в закритому положенні. Це дуже важливо, тому що якщо вікно буде відкрито, наприклад, на провітрювання, то піна, якою ми пізніше заповнюватимемо простір між рамою і віконним отвором, вигне раму півколом. У закритому положенні вікно має бути не менше ніж 12 годин після запінювання. Потім можна відчиняти. Щоб вікно точно було закритим, ручку бажано просто не встановлювати до закінчення монтажу вікна. Інакше хтось із Ваших домочадців зможе через незнання відкрити вікно, коли Ви відійдете на пару хвилин. Якщо ж ручки не буде, то хвилюватися буде просто нема про що.

Не знімайте з поверхні вікна захисну стрічку до закінчення процесу встановлення вікна, а якщо оброблятимете укоси, то до закінчення обробних робіт.

Встановлення пластикового вікна

1. Наносимо розмітку на віконну раму у місцях подальшого кріплення. Кріплення здійснюється з усіх 4 сторін віконної рами через кожні 70 см. Іноді кріплять рідше, але більше 100 см не рекомендуємо. Відступ крайнього кріплення від кута віконної рами зазвичай робиться в діапазоні 5-15 см.Єдине, знизу раму можна не кріпити, якщо вікно у вас із профілем.

Схема та фото зовнішнього вигляду підставочного профілю

1. Кріпимо до віконної рами елементи кріплення. Кріпильні елементи кріпляться до віконної рами таким чином, щоб шуруп закріпився в металі, розташованому всередині рами (металевий гнутий швелер). Для цього шурупи краще брати спеціальні - по металу (діаметр 4 мм). Вони йдуть одразу зі свердлом на кінці. Якщо ж шурупи використовувати звичайні, то спершу в рамі потрібно проробити отвір свердлом діаметром 4 мм (довжиною 4-5 см), і тільки потім можна закріпити елемент кріплення, використовуючи звичайний шуруп діаметром 5 мм.Якщо вікна великі (2х2 м і більше), свердло діаметром 8 мм, а саморіз діаметром 12 мм.Як кріпильні елементи можуть використовуватися спеціальні анкерні пластини. Іноді ще кріплять П-подібні підвіси для гіпсокартону.

Кріпильні елементи для монтажу вікна у віконний отвір

Ось тільки вартість у них приблизно однакова - від $0,05 (при оптовій покупці) до $0,15, а товщина металу, при цьому часто різна: анкерна пластина зазвичай йде товщиною 1,1- 1,5 мм, а П-подібний підвіс від 0,5 до 1 мм. Чим товщі метал, тим звичайно краще.

Кріпильні елементи для пластикового вікна, виготовлені з П-подібних підвісів.

1. Робимо у віконному отворі заглиблення в місцях, де кріпитимуться елементи кріплення. Для цього вставляємо раму із вже закріпленими до її поверхні кріпленнями у віконний отвір. У тих місцях, де кріплення кріпляться до отвору, вибиваємо заглиблення за розміром кріплення і на глибину 2-4 см (до стіни - цегли або каменю). У них ми втопимо елементи кріплення. Робимо ми це для того, щоб згодом було простіше обробляти укоси. Не потрібно накидати зайвий шар штукатурного розчину, щоб сховати кріплення.

Вибиті у віконному отворі заглиблення під елементи кріплення

Важливо: Якщо вікно у Вас без монтажної планки, то вставляючи її в отвір, його потрібно підняти на висоту підвіконня, щоб підвіконня можна було завести під раму, а не кріпити його в стик з віконною рамою. Для цього підкладіть під раму брусочки дерева, шматочки пінопласту або цеглини. Якщо вікно з монтажною планкою, то цього робити не потрібно. Монтажна планка саме піднімає віконну раму на висоту підвіконня. Кріпити монтажну планкуна раму не потрібно, вона зазвичай постачається у вже закріпленому вигляді.

1. Виставляємо вікно за рівнем. Для цього в потрібних місцях підкладаємо під раму, наприклад дерев'яні клини (брусочки) потрібного розміру). Клини завжди розташовуються під поперечними частинами рами: під горизонтальну частину по лінії вертикальних, і навпаки. Клини виставляємо у такій послідовності: Спочатку нижні два, які виставлять нижній край і відповідно верхній у горизонт.На цій стадії зручно тимчасово закріпити верхню анкерну пластину, щоб вікно не бовталося. Потім зверху два, які закріплять раму вгору-вниз. І вже потім, клини, що залишилися, ліворуч-праворуч, і обов'язково з двох сторін і знизу і зверху вікна. Якщо є імпост, то його також обов'язково розклинити, і необхідно також контролювати, щоб усі вертикальні стійкистояли на одній площині. Найдовше в установці займає виставлення клинів. У результаті рама має бути виставлена ​​рівно і по вертикалі та по горизонталі. Цю роботу простіше робити удвох: один тримає вікно, інший підкладає під раму клини.

Встановлення вікна за рівнем

1. Кріпимо вікно до віконного отвору. Після того, як вікно у нас виставлене ідеально рівно, ми нарешті можемо його закріпити у віконному отворі. Кріплять вікна зазвичай дюбелями, іноді анкерами. Кріплення анкерами вважається міцнішим, але й дорожчим. Тож тут вибір за Вами. Одне скажу – дюбель, забитий у бетон, витримує навантаження 60 кілограм. Так що в даному випадку, як на мене, його більш ніж достатньо. Дюбелі використовуються діаметром 6-8 мм, довжиною 75-80 мм. Для кріплення до таких стіновим матеріаламЯк пустотна цегла, черепашник і пінобетон використовуються анкера діаметром 6-8 мм. Для кріплення до дерева - шурупи діаметром 8 мм.

1. Міцний відлив (також його можна монтувати і в самому кінці). Відлив бажано встановлювати під вікно, щоб унеможливити просочування води в місці з'єднання відливу з віконною рамою. Але якщо можливості закріпити відлив під рамою немає, то відлив кріпимо до віконної рами шурупами по металу діаметром 4 мм, довжиною 9 мм.
2. Попередньо регулюємо віконну фурнітуру. Регулювання вікон проводиться за допомогою шестигранників біля віконних петель. В результаті стулка повинна вільно відкриватися і закриватися, не зачіпаючи при цьому решту частин вікна. Плюс, якщо Ви відкрили стулку, то вона не повинна сама зачинятися (як зазвичай це відбувається з дверима холодильника) або відчинятися, а повинна залишатися в тому положенні, в якому Ви залишили її. Іноді вікно під час закривання/відчинення може чиркати у місцях встановлення запірної фурнітури. Щоб це виправити, потрібно просто відкрутити саморіз на цьому елементі і пересунути сам елемент на 0,5-1 см вище або нижче.

1. Запінюємо щілини між рамою та віконним отвором.

Заповнення будівельною піноюпростору між рамою та віконним отвором

Тут дуже важливо, щоб заповнення було 100%, без порожнеч і переривань. При цьому, якщо щілина між вікном і прорізом більше 2 см, то бажано запінювати за кілька разів з перервою в 1-2 години. Тоді розширення піни не є "згубним" фактором. А економить піну, яку довелося б зрізати. Якщо монтаж вікон проводиться при температурі нижче +5 градусів, то монтажну піну потрібно використовувати зимову або всесезонну. Якщо температура вища + 5 градусів, то підійде звичайналітня монтажна піна.

Після того, як піна затвердіє, її обов'язково потрібно закрити від ультрафіолету. Так як це вже можна назвати частиною робіт з обробки укосу, то цю роботу можна відкласти до моменту обробки укосів. Але якщо Ви не плануєте їх обробляти зовсім або ж плануєте, але пізніше, ніж через місяць, то закрити піну краще відразу, оскільки під відкритими променями сонця і піна прийде в непридатність. Закриваємо ми її чи міцним цементно-піщаним розчином(цемент: пісок - 1:2), або клеєм для плитки (наприклад, Ceresit СМ 11), або ж спеціальною стрічкою ПСУЛ(паропроникна ущільнювальна стрічка, що саморозширюється). Єдине, стрічка така досить дорога (близько $3 за м.п.), тому найчастіше використовуються перші два варіанти.

Встановлення підвіконня

1. Зазвичай підвіконня йдуть стандартної довжинита ширини, тобто. із запасом по довжині та по ширині. Тому спочатку його потрібно обрізати. Для цього можна використовувати електролобзик, болгарку, пилку з маленькими зубцями.

Обрізання підвіконня до потрібного рівня

1. Потім підсуваємо підвіконня до підставочного профілю (він повинен бути). Після чого виставляємо підвіконня за рівнем, підкладаючи під нього дерев'яні брусочки, шматочки епс, цегли або навіть обрізки ламінату.

Установка підвіконня за рівнем

Заглушки краще встановити для того, щоб вони зайшли в стіну. І бажано їх приклеювати на супер-клей, тому що акрил та силікон їх не приклеюють.

У результаті підвіконня у Вас має бути виставлене за рівнем у двох горизонтальних напрямках і ніде не просідати (перевіряємо, натискаючи рукою). Іноді підвіконня встановлюють із невеликим ухилом "від вікна". Робиться це для того, щоб конденсат, який може утворюватись на вікні, не стікав під вікно. І якщо такий ухил робити, то дуже невеликий, всього близько 3 градусів.

Навантаження пластикового підвіконняважким предметом

Якщо підвіконня не привантажити, піна вигне його вгору.

Задувка будівельної піною порожнини під пластиковим підвіконням

1. Через 24 години після запінювання залишки піни, що виступають із порожнини під підвіконням, зрізаємо звичайним канцелярським ножем.

1. Іноді через нерівність підвіконня після його монтажу залишається невелика щілина між верхом підвіконня і віконною рамою. Її потрібно заповнити силіконом. Залишки силікону відразу витерти ганчіркою. Але з огляду на те, що силікон часом з часом чорніє від грибка, і псує зовнішній виглядвікна та підвіконня, поява такої щілини краще запобігти. Зробити це можна, прикрутивши до підвіконного профілю перед встановленням підвіконня Z-подібні пластинки з оцинковки. Порепетирувавши з обрізком підвіконня, можна досягти щільного прилягання підвіконня. Також такі пластини полегшують виставлення підвіконня.

Z-подібні пластини з оцинкованої сталі для виставлення щільного прилягання вікна до рами

Остаточне регулювання вікна

Тепер можна прикрутити до вікна ручку та зняти з його поверхні захисну стрічку. Якщо ж ще належить оздоблення укосів, то захисну стрічку краще зняти вже після їх оздоблення.

Найчастіші помилки при встановленні вікон

Їх небагато, але всі вони в результаті позначаються на термін служби вікна, а також зручності його експлуатації:

• Вікно монтують штапиками назовні. Така помилка призводить до того, що в будинок можна легко і безшумно проникнути, просто знявши штапики з вікна та вийнявши склопакети.
• Вікно не виставляють за рівнем. В результаті вікно погано відкривається та закривається.
• Монтажну піну нічим не закривають і залишають відкритою під впливом ультрафіолету. В результаті піна приходить у непридатність.

Відкрита монтажна піна

• Неправильно роблять виміри, або просто низько кріплять вікно, і підвіконня в результаті не міститься під вікном. Його доводиться стикувати до віконної рами.
• Вікно не кріплять нічим, просто задуючи простір між віконною рамою та отвором монтажної піною. Якщо отвір з чвертю, це призводить, максимум, до появи тріщин на укосах, оскільки кріплення «на піну» навіть не можна назвати кріпленням. Таке з'єднання рухоме, особливо з часом. Якщо вікно без чверті, то в результаті вікно може просто випасти назовні, особисто знайома з одним таким прикладом. Тож важливо пам'ятати - піна не кріпильна. Вікно має витримувати навантаження без піни.

Сподіваюся, що дана стаття допоможе Вам заощадити на встановленні пластикових вікон у будинку, а також зробити цю нескладну роботуправильно і без помилок, щоб Ваші вікна служили Вам довго. Якщо Ви вирішите звернутися до послуг монтажної організації, то Вам буде простіше зрозуміти, що роблять будівельники на кожному етапі монтажу, що дозволить Вам проконтролювати процес зі знанням справи.

Увага: Всі ціни вказано на 2011 рік.

Новомодний євровіконний бум сьогодні охопив більшість людей. Можна тривалий час сперечатися про плюси і мінуси пластикових вікон, але якщо ви їх придбали, доведеться зайнятися їх установкою. Самому займатися установкою або довіритися професіоналам вирішувати вам. Перш ніж зупинити свій вибір, пропонуємо ознайомитися з матеріалом, як правильно вставити пластикові вікна, щоб вони довгий часзабезпечували вашій родині надійний теплозахист.

Для початку вивчимо етапи підготовчих робіт, які ви спокійно можете виконати самі:

1. заміряти віконні отвори;
2. демонтувати зношені віконні конструкції;

Якщо ви не надто впевнені у своїх силах, безпосередньо встановлення вікон ПВХ все-таки краще довірити фахівцям.

Виміри

Належити до процесу зняття вимірів слід відповідально. Обов'язково враховуйте, що отвори вікон бувають 2-х типів: з чвертю та без.

У першому варіантінеобхідно заміряти ширину отвору в найбільш вузькому місці між чвертями і до отриманої величини додати 30-40 мм - так ви отримаєте виміри ширини віконної конструкції. Далі переконайтеся, що розрахункова ширина віконного блоку перевищує максимальну відстань між вертикальними чвертями. Щоб визначитися з висотою вікна, необхідно виміряти відстань від горизонтальної верхньої чверті до нижньої чверті віконного отвору. Отримані вами розміри віконного блоку повинні бути більшими за зовнішній отвор вікна, щоб не утворювалися щілини між краями отвору і віконної коробки.

Для другого варіантащоб отримати габаритні значення віконного блоку слід від величини вертикального розмірупроріз відняти 50 мм, а від горизонтального - 30мм. При цьому потрібно визначитися з розмірами віконного підвіконня та відливу з урахуванням наступних моментів:

1. Ширина відливу розраховується з урахуванням передбачуваного способу утеплення отвору або обшивки конструкцій, що захищають (зазвичай відлив виступає назовні на 50-100 мм від поверхні стіни).
2. Ширина підвіконня визначається, виходячи з його функціонального призначення(чи буде він прикрашений квітковими горщикамичи ні, тощо). Часто виступаюча частина підвіконня трохи прикриває радіатори опалення.
3. Довжина підвіконня повинна бути приблизно на 100 мм більша за ширину отвору вікна (краї підвіконня утоплюються в порожнину укосу приблизно на 50 мм).

Замовлення віконного блоку

Після проведених вимірів наступний етап – це замовлення нового вікна ПВХ, при цьому крім визначення габаритних розмірівконструкції, важливо врахувати такі показники:

• вид склопакета (одне, дво, трикамерний);
• тип віконного профілю (трьох, п'ятикамерний);
• наявність та якість елементів кріплення та іншої супутньої фурнітури для віконної конструкції.

Демонтаж вікна

Кроки по демонтажу віконного блоку, що замінюється:

1. Від місця проведення демонтажу вікна слід відсунути всі наявні перешкоди, будь то меблі або предмети побуту.
2. Віконний блок необхідно звільнити від кватирок і стулок, що відкриваються.
3. Далі, у віконній конструкції виймаються скла і штапики, що їх утримують.
4. За допомогою ножівки або болгарки, що є в господарстві, по бетону (з відрізним кругом) робляться пропили в горизонтальних і вертикальних брусках рами.
5. Із застосуванням наявного будинку підручного інструменту (молотка, брухту, монтування) стара рама витягується з віконного отвору. Крім віконної рами, слід провести демонтаж підвіконня та відливу.
6. Віконний отвір очищається та вирівнюється.
7. Потім у приміщенні виконується прибирання від сміття, що утворилося.

За бажання можна демонтувати віконну раму без її руйнування, зі збереженням цілісності, але це вимагає від виконавця крім знань, ще досвіду та значних витрат часу. Робити всі операції з вилучення старого віконного блоку слід дуже акуратно, щоб не травмуватися, виключити можливість випадкового випадання вікна назовні.

Процес монтажу

Цей процес складається з низки кроків:

1. Отримані пластикові вікна слід звільнити від навісних стулок, а також у глухих стулок демонтувати склопакети.
2. Далі проводиться попередня розмітка та засвердлівання отворів для кріплення.
3. Потім, віконну раму встановлюють у отвір та вирівнюють по периметру (по горизонталі та вертикалі).
4. За допомогою анкерних болтівраму слід надійно зафіксувати у отворі. Кожну сторону рами слід кріпити з кроком 70 див.
5. Далі необхідно встановити зовнішні відливи. Вони підганяються під необхідні розміри, а потім монтуються на призначене їм місце.
6. Після того, як нове вікно ПВХ встановлено і надійно зафіксовано, а також змонтовані відливи, спеціальною монтажною піною слід виконати герметизацію монтажних швів. Тобто піною заповнюється весь простір, що утворився між стінками отвору та віконною рамою.
7. Далі виконується монтаж підвіконня. За допомогою болгарки, пилки з дрібним зубом або електролобзика розміри підвіконня підганяються до потрібних. Після цього його виставляють за рівнем на підготовлені дерев'яні підпірки та запінюють монтажною піною. Але до початку запінювання для унеможливлення деформації підвіконня (при розширенні піни) в трьох точках його поверхні необхідно встановити який-небудь вантаж вагою приблизно по п'ять кілограм.
8. Через добу залишки піни, що виступають, зрізаються. Це можна зробити канцелярським ножем.
9. Укоси внутрішнього отвору можна зашити гіпсокартоном, зашпаклювати, а можна оформити пластиковими панелями. Стики між панелями закриваються спеціальними куточками і потім зашпаровуються рідким пластиком.
10. На фінальному етапі проводиться установка склопакетів і монтаж стулок у рами. На навісні стулки кріпляться ручки, здійснюється регулювання фурнітури і віконні петлі закриваються спеціальними декоративними ковпачками.

Тепер можна прибрати накопичений будівельне сміттята організовувати презентацію сім'ї власноруч установленого пластикового вікна.

Відео

Нижче ви можете подивитись саму докладну інструкціюіз встановлення пластикових вікон:

Фото

Компанія “ПЛАСТОК” виготовляє вікна та проводить їх монтаж за найвищими стандартами відповідно до ГОСТу та з гарантією 5 років. Ми пропонуємо встановлення пластикових і алюмінієвих вікон, а також скління балконів.

Ціни на встановлення пластикових вікон

* Демонтаж здійснюється безкоштовно тільки при замовленні та встановленні вікон
** Мінімальна вартість монтажу 2500 руб.
** Вартість монтажу для вікон нестандартної форми розраховується індивідуально.

Щоб отримати довговічну та якісну установкунеобхідно викликати замірника, який здійснить замір віконного отвору, не тільки з урахуванням ваших побажань, але і з урахуванням особливостей самої будівлі та збільшення отвору після демонтажу. При дотриманні всіх правил демонтажу та встановлення пластикового вікна - Ви отримаєте довговічність, якість, надійність, тепло та затишок у Вашому будинку.

Відео процесу монтажу

Основні етапи монтажу пластикових вікон

Компанія ПЛАСТОК виконує високоякісний монтаж із використанням сучасних інструментівта матеріалів. Монтажні бригади складаються з підготовлених кваліфікованих спеціалістів. Компанія проводить систематичні курси підвищення кваліфікації працівників.
ПЛАСТОК - це гарантія якостімонтажних робіт.

Підготовка доступу до віконного отвору

Перевірка відповідності розмірів нових пвх вікон та підготовка їх до встановлення

Перед початком монтажу обов'язково проводиться контрольна перевірка відповідності розмірів вікна віконному отвору, перевіряється комплектація замовлення та його відповідність технічному завданню.

Стулки знімаються з петель та розстіляються глухі вікна. Виконується свердління отворів у рамі або закріплення анкерних пластин відповідно до вимог затверджених ГОСТом, з урахуванням типу будинку та показників, зазначених у вимірному листі. При визначенні місць розташування кріпильних елементів монтажники керуються такими вимогами:

• відстань між елементами кріплення - не більше 700 мм,
• відстань від внутрішнього кутакоробки віконного блоку до кріпильного елемента - 150-180 мм (але не менше 2-х кріпильних елементів на один бік),
• відстань від імпостного з'єднання до елемента кріплення 120-180 мм.

Демонтаж старих віконних рам

Після збивання укосів із віконного отвору виймаються старі рами. Під час монтажу робочий простірпідтримується в чистоті і забирається велике будівельне сміття.

Перед встановленням рами в отвір на неї встановлюються 3 види стрічок, які забезпечують гідро, тепло та звукоізоляцію приміщення.

1. Стрічка ПСУЛ- Попередньо стиснена ущільнювальна стрічка, що саморозширюється. Матеріал являє собою пінополіуретанову стрічку, що самоклеїться, яка просочена спеціальним неопреновим складом. Вона легко клеїться і має властивість розширюватися, заповнюючи усі дефекти та нерівності віконного отвору. Стрічка не лише приховує ці дефекти, а й чудово захищає монтажний шов від впливу погодних явищ. Стрічка ПСУЛ наклеюється на бічні та верхні частини рами з урахуванням заходу в чверть.
2. Пароізоляційна стрічкавироблена з алюмінієвої фольги, армована високоміцною синтетичною ниткою, призначена для внутрішньої пароізоляції монтажних швів.
3. Гідроізоляційна стрічканадійно захищатиме зовнішній монтажний шов від агресивного атмосферного впливу. Вона виготовляється на поліпропіленовій основі з бутиловою клейкою смугою, що міцно зчепляється з отвором або укосом, а клейкі монтажні смуги легко фіксуються на віконному або дверному профілі.

Підготовка віконного отвору та встановлення рами та стулок

Перед встановленням нового вікна проводиться ретельне очищення та підготовка отвору. Після чого за допомогою технологічних клинів, враховуючи зазори з боків, рама виставляється щодо вертикалі та горизонталі. Фіксуються пластини або дюбелі з боків віконної коробки. У процесі установки обов'язково проводиться контрольне вимірювання відхилень. Встановлюються віконні стулкиі засклюються глухі частини.

Коли рама зафіксована, проводиться герметизація піногерметиком монтажного шва між рамою і стіною.

назад

Встановлення пластикових вікон своїми руками можливе, якщо ви не збираєтеся засклювати великі площіабо займатись монтажем габаритного вікна (від 2х2 м). Редактори наполягають: краще монтувати вікна з напарником, оскільки поодинці працюватиме і складно, і нудно.

Інструкція по встановленню пластикових вікон: знімаємо виміри

Виміри прямокутного вікна:

1. Вимірюємо ширину отвору (L пр. − ширина отвору в мм).

2. Обчислюємо габаритну ширину (L − ширина мм) за формулою L = L пр. — 2 q.

3. Вимірюємо висоту отвору (Н пр. − висота отвору в мм).

4. Обчислюємо габаритну висоту вікна (Н - висота в мм) за формулою Н = Н пр. - 2 q.

q − розмір монтажного зазору, згідно з ГОСТом 30971-02, його величина не повинна перевищувати 20-30 мм.

Фото 1 - Балконна пластикова пара KBE (двостулкове вікно)

ВАЖЛИВО! Величину монтажного шва довільно збільшувати або зменшувати не можна: у першому випадку монтажна піна, покладена товстим шаром в зазор, може не витримати ваги конструкції, а в другому - ви не зможете встановити підвіконня або вікно.

Практично всі пластикові вікна мають підставковий профіль, що йде за рівень віконної рами. Він призначений для надійного встановлення підвіконня до вікна. При розрахунках габаритів конструкції важливо враховувати її висоту.

Формула для розрахунку висоти вікна:

Фото 2 - Готове пластикове одностулкове вікно 600 x 750

Ідеально рівні віконні отвори зустрічаються рідко, тому важливо при вимірах конструкції вимірювати не тільки одну довжину та одну ширину, але й весь периметр вікна та його діагоналі (від лівого нижнього кута – до правого верхнього та від правого нижнього кута – до лівого верхнього).

5. Вимірюємо товщину стін будинку (G – товщина стін у мм).

6. Конструкція при монтажі розташовуватиметься не далі 2/3G від внутрішньої поверхністіни, тобто. не буде сильно зміщено у бік вулиці.

ВАЖЛИВО! Зміщення у бік вулиці знижує теплоізоляцію приміщення, проте підвищує звукоізоляційні показники.

7. Вимірюємо довжину відливу (Lо - довжина відливу в мм). Якщо не плануєте ставити торцеві заглушки, використовуйте формулу Lо = L пр. + 50 мм, де 50 мм – це припуски на торцеві шви відливу. Якщо торцеві заглушки будуть, то L = L пр. - 20 мм.

ВАЖЛИВО! При вимірі будьте уважні: ширина віконного отвору в крайніх точках може не збігатися.

Фото 3 - Rehau 2050х1415

8. Обчислюємо ширину відливу (Але – ширина відливу в мм) за формулою: Але = G зовніш. + (30 мм або 40 мм), де G зовніш. − це ширина стіни від точки кріплення площини віконної рами до зовнішньої горизонталі стіни.

9. Вимірюємо довжину підвіконня (L під. - Довжина підвіконня в мм) за формулою L під. = Lпр. + 2х, де х – величина запуску підвіконня на стіну.

ВАЖЛИВО! Довжина підвіконня не повинна дорівнювати ширині вікна.

Фото 4 - Velux Optima 78×118 (GLP MR06 0073B, мансардна)

10. Вимірюємо ширину підвіконня (Н під. - ширина підвіконня в мм). До Gвнутр. Потрібно додати величину "вильоту" підвіконня і відібрати товщину коробки ПВХ (у стандарті це 60, 70 і 86 мм, але краще орієнтуватися на конкретний, а не стандартизований показник).

ВАЖЛИВО! Підвіконня з довгим «вильотом» може перешкоджати нормальній циркуляції теплого повітрявід батареї. Підвіконня не повинно закривати батарею більше ніж на 1/3.

11. Вимірюємо довжину укосів за формулою L отк. = Lпр. max + 30 мм, де 30 мм − припуск на припасування, а Lпр. max − максимальна довжинагоризонталі віконного отвору.

12. Вимірюємо ширину укосів за формулою Н отк. = G внутр. + 30 мм або 40 мм, де 30 мм та 40 мм – монтажні припуски.

Способи встановлення вікон

Існує кілька способів встановлення:

• з розпаковуванням

Конструкцію перед встановленням повністю розбирають: знімають штапики, склопакети, розстібні вікна з петель і в отвір монтують тільки віконну раму, закріплюючи її дюбелями та саморізами до стіни на кріпильні анкерні пластини. Після встановлення рами конструкцію збирають.

• без розпаковування

Фото 5 - Економ 1180х1415

Віконну раму фіксують у отворі зовнішніми елементами кріплення.

Останній спосіб не підходить для висотних поверхів - порядок встановлення пластикових вікон вище 15 поверху передбачає більш надійний спосібкріплення рами після розбирання вікна.

Все це можна зробити швидше, якщо встановити конструкцію в сендвіч-панель.

Встановлення вікон у цегляному будинку

Конструкції вибирають залежно від типу споруди. У цегляних будинківширокі стіни, хороші тепло- і звукоізоляція, тому вікна для квартир цегляному будинкуможна обирати із економ-класу.

У каркасному будинкуконструкції ставлять по стандартної технології. Більше уваги приділяють зовнішньої гідроізоляції. При монтажі вікон у таких спорудах зручно використовувати накладки для встановлення.

ВАЖЛИВО! Через велику ймовірність усадки нової дерев'яної споруди, вікна в брусовому будинкуповинні бути закріплені так, щоб не заважати природній деформації стін.

Можна продовжити термін служби вікон, якщо зробити великі монтажні зазори, статично закріпити вертикалі, а горизонталі - "плаваючим" способом.

Фото 6 - Одностулкове поворотно-відкидне

Технологія встановлення пластикових вікон: підказки від експертів Цей Будинок

У технологічної картіє не тільки детальне креслення із зазначенням усіх складових елементів, а й розписано обсяг матеріалів для монтажу.

Встановлення вікон за ГОСТом

Встановлення пластикових вікон за ГОСТом передбачає використання:

• ПСУЛ для гідроізоляції,
• стрічки для захисту монтажної піни від ультрафіолету
• додаткових прошарків під час монтажу, щоб монтажна піна не виходила зі шва на зовнішній бік стіни.

Хід робіт:

1. Очищений від сміття та пилу віконний отвір обробляємо праймером.

2. Стрічку пароізоляції приклеюємо до рами по напівпериметру (край стрічки, що виступає, по застиганню монтажної піни відгинаємо, закриваючи шов).

3. На раму без розривів стрічки наклеюємо зовнішню гідроізоляцію− ПСУЛ.

4. Раму встановлюємо в отвір (G), вирівнюємо за рівнем у горизонтальному та вертикальному положенні за допомогою клинів.

5. Раму кріпимо на анкерні пластини або наскрізь до стіни з кроком не більше 70 см, починаючи з віконному отворіз верхніх кріплень. Від кутів рами крайні кріплення не повинні бути видалені більш ніж на 15 см.

6. Для організації відливу з зовнішньої сторонирами кріпимо дифузорну стрічку та ПСУЛ.

7. Монтажні швизаповнюємо піною і через 15 хвилин закриваємо плівкою у відворот.

8. Відлив кріпимо до рами із заходом під неї. Також встановлюємо і підвіконня (виставляється по горизонтальному рівню, для вирівнювання використовуємо дерев'яні клини).