≡×МЕНЮ

• Інтер'єр
• Вікна
• Стіни
• Проекти
• Будівлі

Як зробити покрівлю із профлиста. Дах із профнастилу своїми руками: як правильно стелити. Встановлення торцевої планки на даху

У Останнім часомдля настилу покрівлі все частіше використовують профільовані листи зі сталі, вони з успіхом замінили покриття з оцинкованого металу та завоювали довіру будівельників та домовласників. Профнастил використовується для спорудження дахів у малоповерховому житловому та виробничому будівництві. Цей матеріал славиться високою несучою здатністю, стійкістю до корозії та змінами температури, а також доступною ціною. Однак, головна перевага профлиста – простота та зручність монтажу, які дозволяють виконати настил покрівлі своїми руками. Влаштування даху з профнастилу має свої особливості, без знання яких не можна досягти якісного результату. У цій статті ми розповімо, з чого складається покрівельний пиріг для покриття, а також як воно укладається та закріплюється.

Профнастилом називають сучасний матеріал, що використовується для зведення покрівлі, яку виробляють з тонколистової холоднокатаної сталі. Технологія виробництва цього покриття передбачає покриттясталевих заготовок

• цинковим сплавом і шаром полімеру або фарби, що підвищують корозійну стійкість та міцність продукції. Після фарбування листи стали в верстат, який спеціальними роликами видавлює в них трапецієподібний або прямокутний профіль. Достоїнствами профліста вважають: Легка вага. Маса 1квадратного метра покриття для покрівлі з профільованої сталі становить 8-17 кг, що у 2-3 рази менше, ніж важитькерамічна черепиця або . Легка вага знижує навантаження на фундамент, дозволяючи заощаджувати накроквяному каркасі
• дахи.
• Стійкість до корозії. «Хронічною хворобою» покрівельних покриттів із металу є іржа. Але цинкове та полімерне або лакофарбове покриття оберігають сталь, з якої виробляється профнастил, від контакту з водою, завдяки чому підвищуються антикорозійні властивості цього матеріалу.
• Тривалий термін експлуатації. Термін служби покриття покрівлі з профлиста в залежності від якості, ціни та дотримання технології матеріалу становить 25-50 років, що значно перевищує експлуатацію руберойду, ондуліну та шиферу.

Зверніть увагу! Товщина профнастилу становить 0,45-1 мм, вона залежить від товщини заготовки та шару полімерного або лакофарбового покриття. Листи виготовляються шириною 646-1200 мм. Чим менше ширина листа, тим вище профіль матеріалу і, як наслідок, більша здатність, що несе.

Покрівля даху з профнастилу

Холодною покрівлею називають конструкцію даху, в яку не включається термоізоляція скатів, тому що горищне приміщенняне опалюється. Ця технологія вважається традиційною, вона дуже ефективна, так як підпокрівельне приміщення служить повітряним прошарком, необхідним для кроквяного каркасу. Як правило, дах холодного типу використовується у будівництві господарських, виробничих та сезонно використовуваних споруд. Схемапокрівельного пирога

1. у такому разі складається з наступних елементів: Кроквяні ноги. Крокви для даху холодного типу з профнастилу виготовляють здерев'яні дошки
2. із перетином 50х150 мм або металу. Максимальний крок між кроквяними ногами становить 100 см.
3. Гідроізоляційні матеріали. Поверх кроквяних ніг за допомогою будівельного степлера смугами внахлест закріплюють гідроізоляцію, в якості якої використовують плівки, дифузні мембрани або звичайний руберойд. Гідроізоляційний матеріал укладається з невеликим провисанням, щоб запобігти розривам. Контробрешітка. Контробрешітка виготовляється здерев'яних рейок товщиною 2-3 см, який прибивають уздовж кроквяних ніг поверх гідроізоляції. Вона додатково фіксуєгідроізоляційний матеріал та забезпечуєвентиляційний зазор
4. між ним та профнастилом.
5. Обрешітка. Обрешітку виготовляють із дощок 40х100 мм або брусків 40х40 мм. Застосовується гратчаста та суцільна схема монтажу. Чим більша несуча здатність профліста, тим рідше можна робити крок між елементами.

Покрівельний матеріал. На решетування укладаються листи профнастилу, які нахльостують один на одного в горизонтальному та вертикальному напрямку, щоб створити герметичне покриття, і закріплюють покрівельними шурупами.

Відмінності покрівельного пирога «теплого» та «холодного» даху Важливо! Інструкція монтажутеплої покрівлі з профнастилу відрізняється тим, що між кроквяними ногами укладаютьтеплоізоляційний матеріал , наприклад, мінеральну вату, а знизу крокв закріплюєтьсяпароізоляційна мембрана

. Крім того, як підкладкова гідроізоляція теплої покрівлі не використовують руберойд, так як він не пропускає пару. Коженмає рекомендований ухил, який обумовлює інструкція виробника, та підтверджує досвід покрівельників. Профнастил рекомендується укладати на покрівлі з кутом нахилу скатів від 8-9 градусів. Цей показник пов'язаний з формою випуску та способом укладання покриття. Якщо дах має ухил, який менший за рекомендований, вода буде проникати в горизонтальні стики між листами, що призведе до неминучих протікань. Технологічна картаукладання профлиста складається відповідно до конструкції даху:

• Якщо кут нахилу схилів даху менший, ніж 8 градусів, то нахльостування між листами профнастилу має бути 200-250. Щоб запобігти протіканню, всі стики обробляють покрівельним герметикомна силіконовій основі. При монтажі малоухильних дахів підвищується витрата матеріалу, що збільшує витрати на виконання покрівельних робіт.
• Якщо ухил даху становить 9-15 градусів, нахлести між листами профнастилу має становити не менше 200 мм, а обробка стиків герметиком не є обов'язковою операцією.
• Якщо ухил даху становить 15-30 градусів, ти нахльост між листами покрівельного матеріалу можна скоротити до 150-200 мм, що відповідає 1-2 хвилям.
• Якщо кут нахилу скатів перевищує 30 градусів, нахльост між полотнами роблять 100-150 мм, перекриваючи листи на 1 хвилю.

Важливо! При монтажі малоухильних дахів з профнастилу споруджують суцільну решітку з обрізної дошкиабо вологостійкої фанери, щоб запобігти деформації покриття в результаті інтенсивних снігових та вітрових навантажень. Чим крутіший кут нахилу скатів, тим більше допускається крок між елементами обрешітки.

Вимоги до конструкції

Надійність та термін служби покрівлі з профнастилу визначається якістю використовуваного покрівельного матеріалу та дотриманням технології монтажу. Дах, побудований без дотримання рекомендацій щодо укладання профільованого сталевого, з часом почне протікати, гнити і вимагатиме заміни через 5-7 років.

1. Щоб покриття з профлиста стало надійним бар'єром для атмосферної вологи, вітру та холоду, конструкція покрівлі повинна відповідати таким вимогам:
2. Профнастил допускається монтувати на дахи з нахилом 8-60 градусів. При цьому кут нахилу скатів визначають відповідно до кліматичних умов у зоні будівництва. Максимальний крок між кроквяними ногами для монтажу профнастилу становить 1,5 м. Цей показник залежить віднесучої здатності матеріалу. Якщо дах відноситься до, крокви розташовують на відстані 60 см або 120 см, щоб між ними було зручно розміщувати теплоізоляційний матеріал.
3. Щоб зменшити кількість стиків між листами, для настилу покрівельного покриттявикористовують матеріал, довжина якого відповідає довжині схилів.
4. При настилі покрівлі з профлиста допускається монтаж суцільної або розрідженої решетування. Однак, у місцях стиків листів, установки снігозатримувачів або елементів водостоку решетування посилюють додатковими дошками.
5. Інструкція наказує використовувати для фіксації листів спеціальні покрівельні шурупиіз ущільнювачем. Неопренова шайба при закручуванні розплющується, герметизуючи отвір у покрівельному матеріалі.

Досвідчені майстри відзначають, що зробити якісне, герметичне покриття з профільованої сталі можна, використовуючи фасонні елементи для обладнання ковзана, розжолобків, місць виведення труби або стиків між скатами. Вони також виготовляються із сталі та забарвлюються в тон до профнастилу, щоб бути непомітними після монтажу.

Відео-інструкція

Якісне покрівельне покриття вашого будинку – гарант надійного захистувід протікання та руйнування, який насамперед забезпечить затишок та комфорт.

Сталь є одним із самих довговічних і міцних матеріалів, але єдиним її недоліком, як матеріалу для покрівлі, була вага. Сукупність важких листів у сумі давали величезну масу, що негативно впливало на каркас покрівельного покриття. Виникла проблема вирішилася методом гофрування сталевого листа, який маючи невелику вагу у співвідношенні до розміру, зберігав свої міцні та жорсткі якості завдяки трапецієподібній конструкції профілю – так і виник профнастил.

Він протягом кількох останніх роківнабув великої популярності завдяки практичності у використанні, а також мінімальному заподіянні шкоди навколишньому середовищу.

Профнастил - що це таке, його плюси та мінуси

Профільований настил випускається методом холодного катання із листа гарячеоцінкованої сталі. У ході виробництва він піддається обробці кількома шарами захисту для збільшення міцності та довговічності. На початковій стадії заготівля піддається обробці антикорозійним фосфатом і потім грунтується. Верхня частиналиста покривається сумішшю з полімерів, а нижня – спеціальним лаком.

Завдяки виконаній роботі в результаті виходить довговічний матеріал високої якості, що поєднує у собі набагато більше плюсів, ніж негативних якостей.

1. Строк служби матеріалу;
2. Конкуруюча вартість з іншими видами покрівельних матеріалів;
3. Вага матеріалу;
4. Простота та економія часу при монтажі, а також демонтажі;
5. Стійкість під час перепадів температури.

Недоліком покрівлі із профнастилу є низький рівень шумопоглинання, через яке значно погіршується звукоізоляція.

Види профнастилу

Широке використання профнастилу і не тільки в покрівлі, розділило всі його види на три класи:

1. Н - для покриттів та перекриттів, а також незнімної опалубки(Найкращий покрівельний матеріал). Додаткові ребра жорсткості, товщина і висота гофри роблять його найнадійнішим і міцнішим варіантом.
2. С - для огородження огорож та стін. Цей варіант коштує значно дешевше за попередній. Товщина листа менша, відповідно термін служби та надійність значно поступаються.
3. НС – комбінований профнастил. Марка також часто використовується в покрівельних роботах, але в більшості випадків для покрівлі, що не навантажується. Все залежить від кута схилу даху, що є чимало важливим факторомвзимку. Тонкий лист сталі та більш полога конструкція даху можуть призвести до фатальних наслідків під тиском снігу.

​

Кут нахилу даху

Для правильного укладання профнастилу необхідно в першу чергу враховувати нахил покрівлі. Це допоможе розрахувати потрібну частину нахлеста із сусіднім листом.

• При нахилі покрівлі менше 15° і більше 12°, нахлест листів повинен бути мінімум 20 см;
• У випадки кута нахилу 15 ° -30 ° - від 15 до 20 см;
• Ухил даху вище 30 ° дозволяє скоротити нахльост до 10-15 см;
• Кут ухилу, що становить менше 12°, вимагає додаткових робітз герметизації нахлестів, застосовуючи силіконовий герметик.

Підготовчі роботи

Перед самим процесом укладання варто ретельно і правильно розрахувати кількість покрівельного матеріалу та його вигляд. Цьому можна зробити самому або скористатися послугою фірми, менеджер якої вам допоможе.

1. Під час транспортування та навантаження уникнути сильних перегинів, а також забезпечити рівну поверхню засобу, який перевозитиме матеріал.
2. Ручне розвантаження передбачає кожні 2 м довжини одного робітника. Користуючись підйомною технікою необхідно застосовувати м'які стропи.
3. Транспортування на дах здійснювати, використовуючи лаг для з'єднання краю та землі, не перевищуючи норми в один аркуш.

В обов'язковому порядку знадобиться такий інструмент як: рулетка, молоток, ножівка по металу, шнур, рейка, дриль та свердла.

Гідроізоляція та вентиляція

Під дахом завжди збирається волога, що виділяється із приміщень будинку. Щоб запобігти цьому, необхідно так організувати покрівлю, щоб температура зовні і під дахом були однаковими. Для виконання цієї мети потрібно подбати про правильну паро- та теплоізоляцію, а також про вентиляцію.

Гідроізоляцію найчастіше монтують перед кріпленням листів профнастилу по решетуванню.

де 1 - кроквяна нога; 2- гідроізоляція; 3- кроквяні планки (брус конробрешітки); 4 - решетування.

Порада від професіоналів: гідроізоляційну плівку встановлюйте таким чином, щоб вона трохи звисала приблизно на 20 мм у положенні перпендикулярно скату покрівлі. Починати монтаж слід від нижнього краю даху до ковзана. Нахльост її, герметизований клейкою стрічкою, повинен становити 100-150 мм.

Спосіб укладання плівки на крокви:

​

Щоб забезпечити максимально ефективне переміщення повітряного потоку від карниза під гребінець покрівлі організовують вентиляційні отвориміж коньковою планкою та покрівельними листами. У місцях, де повітря надходить важко, необхідно зробити ще додаткові канали для вентиляції. Однак найбільш простим способомє розміщення дерев'яних рейок безпосередньо на шар гідроізоляції.

Кроквяні планки та решетування

Поверх гідро-і пароізоляції монтуються кроквяні планки або сталеві прогони, якщо висота профілю становить 40 мм. Далі до них у поздовжньому напрямкукріпиться решетування, крок якого залежить від виду профнастилу.

Для організації решетування знадобиться:

• брус розміром 50х50 мм;
• дошка 32x10 мм;
• вологостійкі листи фанери діаметром 10 мм.

Обрешітка буває двох видів: суцільна та проріджена. Перший тип встановлюють на ребрах, ковзанах та навколо димарів. Крок прорідженого становить 50 мм. Дошки укладайте на однаковій відстані, це полегшить весь подальший процес кріплення листів профнастилу.

Усе дерев'яні деталіобов'язково обробіть антисептиком та протипожежною сумішшю.

Фахівці радять ще поверх обрешітки укладати так звану дифузійну прокладку, яка перешкоджатиме виникненню конденсату. Кріпиться вона за допомогою невеликих цвяхів з широким капелюшком.

​

До облаштування решетування слід віднестися з особливою відповідальністю, тому що від неї більшою мірою залежить надійність усієї конструкції.

Точних стандартів товщини решетування також не існує, все залежить від тих параметрів профлистів і довжини кріплення. Мінімальні розміриперерізи решетування становить 32 /100 мм. Дошка, яка розташована вздовж карниза, повинна бути трохи товщою, ніж решта. Біля димаря необхідно організувати кріплення додаткових дощок.

Карнизний звіс

На решетування стелімо нижній ряд покрівельного профнастилу, формуючи при цьому карнизний звіс. Його розміри повністю залежить від висоти профільного листа.

Однак спочатку необхідно подбати про карнизну планку, яка обов'язково має бути організована нижче за гідроізоляційний шар. Це потрібно для того, щоб стічні водиі конденсат, що утворився, потрапляли в карнизну планку, по якій стікали у водозбір, а далі водостічній трубі. В іншому варіанті вода буде стікати по стінах будинку, що викличе негативні наслідки.

Монтаж профнастилу

Варто відразу відзначити, що монтаж листів профнастилу слід проводити строго за інструкцією.

Різання профнастилу

Звичайно, краще купувати на ринку листи профнастилу, що відповідають розміру покрівлі, проте часто ці два параметри не відповідають, тому необхідно знати, як правильно різати та який інструмент для цього краще використати.

Припасування матеріалу необхідно проводити на рівній площині, наприклад, на землі.

Для цих цілей можна застосовувати різноманітні інструменти, проте найкраще використовувати електричні приладиза типом дриля з дисковою насадкою. Якщо такий інструмент ви не змогли дістати, то доведеться різати вручну за допомогою ножиць по металу на сталевій основі або ножівки з дрібними зубами.

Забороняється для різання листів профнастилу застосовувати механізми з абразивним різальним робочим диском, наприклад болгарку. Причина в тому, що такі прилади при роботі виділяють порівняно більшу теплоенергію, що негативно впливає на експлуатаційні якостіматеріалу.

Під час різання покрівельного матеріалу не обійдеться без пошкоджень кромки, тому необхідно завчасно подбати про фарбу кольору листів профнастилу.

Піднімаємо листи профнастилу на дах

Під час підняття на дах покрівельного профнастилу дуже часто виникають труднощі через габарити матеріалу, тому для комфортної роботи найкраще виконувати цей етап роботи за допомогою лаг.

Їх слід встановити таким чином, щоб однією стороною вони упиралися в землю, а іншою - безпосередньо в карнизну планку схилу даху.

Між планками має бути відстань трохи менша, ніж ширина самих листів профнастилу. Завдяки цій системі можна без проблем удвох підняти покрівельний листдля подальшого монтажу. Замінити лаги можна звичайними сходами без поручнів.

Кріплення листів профнастилу

Покрівлю профнастилом слід проводити, дотримуючись наступної технології:

• Листи слід кріпити за допомогою шестигранних шурупів довжиною 80 мм і ущільнювальної прокладки. Варто при цьому пам'ятати, що не можна занадто затягувати шурупи, так як це може призвести до зайвої щільності прокладки, внаслідок чого може постраждати гідроізоляційний шар.

• Кріпити листи слід у нижній частині хвилі, а в конькових елементах і в місцях нахлеста - у верхній.
• Починати монтаж найкраще з торця схилу. Бічний нахльост повинен заходити на половину хвилі листа. Однак, якщо ж схил пологий (кут нахилу може змінюватись від 8 до 120 градусів), то для уникнення протікання нахлест повинен заходити на 1,5 хвилі.
• На поперечних та поздовжніх стиках необхідно зробити додаткове ущільнення за допомогою самоклеючої стрічкиабо бітумної мастики.
• Фронтові частини покрівлі слід оснастити вітровими накладками, які захищатимуть покрівлю з профнастилу від руйнування та задування. Кріпити їх потрібно за допомогою шурупів, крок яких дорівнює 200 мм.
• Залежно від висоти хвилі підбирається і довжина шурупа L, яка дорівнює:

L= L1+H+L2, ДЕ

L1,L2 - відповідно різьблення профілю (близько 25 - 30 мм) та товщина шайби з ущільнювачем (приблизно 3-4 мм), H - висота гофри.

На 1 м2 необхідно використовувати приблизно 5-8 шурупів.

Монтаж покрівлі з профнастилу - відео:

Оформляємо фронтонний зріз

Для запобігання обриву листів профнастилу під час сильних поривів вітру необхідно правильно обладнати фронтонний зріз.

Якщо припуск листів профнастилу з передньої частини будинку становить 50-70 мм, то використовується вітрова рейка габаритами 25х80 мм, яка кріпиться за допомогою шурупів. Якщо ж з фронтальної частини будинку припуск є незначним або його зовсім немає, тоді, крім рейки, використовується ще й вітрова планка. Вона схожа на звичайний сталевий куточок. Кріпити її потрібно з кроком 200-300 мм і з поперечним нахлестом 100-150 мм.

Для примикання схилу до стіни застосовують кутові планки. Планки, незалежно від виду примикання-подовжнього чи поперечного, слід монтувати за допомогою саморізів з кроком 200-300 мм і нахлестом між цими планками близько 100 мм і більше.

Поперечне примикання до стіни:

Поздовжнє примикання до стіни:

Установка ковзана та снігобар'єру

Починай монтажні роботи, пов'язані з кріпленням ковзана, слід з того боку, яка менш схильна до поривів вітру і вождям. Наприклад, якщо для вашої місцевості переважною вітряною стороною є захід, тоді кріплення коника краще починати зі сходу. Він може бути простим, фігурним або черепичним. Фіксація ковзана здійснюється за допомогою саморізів з кроком 200-300 мм, також не варто забувати про ущільнювальну прокладку та вентиляційний зазор.

Снігобар'єр особливо актуальний під час відлиги, він запобігає лавинному падінню снігу з металевої покрівлі. Його необхідно встановити трохи нижче краю покрівлі поперек схилу даху. Кріплення здійснюють заздалегідь змонтовані бруси.

Утеплення даху з профнастилу

Для утеплення даху знадобиться мінеральна вата та паробар'єр. Водночас мінеральної вати можна взяти і дурою утеплювач, проте цей є найефективнішим.

І так... спускаємось з даху на горище і можна приступати до завершального етапу облаштування даху з профнастилу.

Мінеральний утеплювач може бути рулонним або листовим, який ви виберете - не має значення, тому що той і інший має відмінні експлуатаційні властивості. Він монтується в проміжок між кроквами, для його кріплення можна застосовувати будь-який метод - прикрутити шурупами, туго зафіксувати ниткою або приклеїти. Головне, щоб будь-який з них виконуючи свої функції, і при цьому зайво не стискав ущільнювач, тому що утримує холод зовні не сама вата, а повітря, яке розташоване в ній.

2-решетування; 3 - ущільнювач; 4-коник; 5-шар гідроізоляції; 6,7 - відповідно кроквяна планка та нога; 8 – мінеральна вата; 9- пароізоляція; 10 - рейка стельова; 11- вагонка або якийсь інший оздоблювальний матеріал; а - покрівельна вентиляція; б - вентиляція між гідроізоляцією та мінеральним утеплювачем.

Потім поверх мінеральної вати слід прикріпити паробар'єр. Він необхідний для того, щоб перешкоджати попаданню вологи, яка знаходиться в повітрі, всередину утеплювача, так як це може суттєво знизити експлуатаційні властивості мінеральної вати – чим більше вона вбере в себе вологу, тим складніше їй буде утримати тепло.

Варто пам'ятати, що весь простір даху не потрібно утеплювати, а слід подбати про холодний трикутник. Простір, розташований зверху даху на відстані 300-400 мм, необхідно залишити необробленим. мінеральною ватоюТак як цей холодний трикутник сприятиме хорошій циркуляції повітря на горищі і у внутрішній частині покрівлі.

Монтаж даху з профнастилу допускається і на стару покрівлю, Що відповідає всім своїм експлуатаційним властивостям, це підвищить її теплоізоляційні властивості.

Вартість монтажу покрівлі з профнастилу в першу чергу залежить від складності споруди, габаритів та, звичайно ж, від покрівельного матеріалу.

Догляд за профнастилом

У догляді цей покрівельний матеріал зовсім не вибагливий. Однак з ним слід поводитися особливо акуратно, оскільки профільні листи можна легко пошкодити. Перед монтажем не складайте їх на землю, а краще використовуйте для цього спеціальну дощату підставку, дошки якої мають товщину близько 25 см і розташовані з кроком 50 см. Хоча б раз на півроку робіть генеральне чищення покрівлі від бруду, листів та інших шкідників.

У разі появи подряпин на листі, то в цьому немає нічого страшного, тому що цинковий шар, розташований під пластиком, захистить профнастил від іржі, а місце ушкодження можна обробити фарбою того ж кольору.

У цій статті ми пропонуємо вашій увазі докладний посібникпо монтажу даху із профнастилу. Після вивчення технології робіт та перегляду тематичного відео кожен охочий домовласник зможе правильно постелити та закріпити покрівельне покриття своїми руками.

Монтаж покрівлі з профнастила

Насамперед необхідно підібрати марку профільованого листа, що підходить для перекриття дахів. У продажу зустрічаються вироби з таким маркуванням:

• С – матеріал з низьким профілем для стін та огорож;
• Н – листи зі збільшеним профілем та ребрами жорсткості;
• СР, МП, МК - профнастил універсальний.

Довідка. Приклад повного маркування має такий вигляд: Н60-845-0,5. Цифра 60 вказує на висоту профілю мм, 845 - ширину листа, 0,5 - товщину металу.

Поділ на стіновий, покрівельний та універсальний профнастил досить умовний. Тому при виборі покриття дотримуйтесь наступних рекомендацій:

На невеликий дачний будиночокабо гараж піде оцинкований метал без полімерного покриття, він значно дешевше. Щоб самостійно крити приватну оселю або лазню кольоровим профнастилом, підготуйте додаткові матеріали:

Важливий момент. З набору інструментарію відразу виключіть болгарку. Метал з порошковим фарбуваннямдопускається різати лише електричними чи ручними ножицями.

Вимоги до решетування

Перед тим, як покрити дах профнастилом, необхідно встановити кроквяну системуі підготувати решетування. Що має бути зроблено:

Важливе питання – крок укладання рейок, куди прикручуватиметься профнастил. Інтервал залежить від ухилу даху: чим кут менший, тим більше снігове навантаженняі найчастіше ставляться дошки. Рекомендується дотримуватися таких відстаней між планками:

• ухил менше 10 ° - суцільна обрешіткаабо крок до 10 мм;
• кут покрівлі 10-15 ° - інтервал не більше 45 см;
• нахил понад 15 ° - крок установки дощок 60 см.

Порада. Підганяйте відстань між рейками до довжини профільованих листів, щоб надійно кріпити їх по краях.

Під обшивку розжолобків, що забезпечують стік великої кількості води, не завадить підкласти додаткову гідроізоляцію з руберойду. У випадку з утепленою мансардним дахомне забудьте забезпечити вентиляцію підпокрівельного простору, як показано на схемі.

Інструкція монтажу

Перш ніж розпочати покриття даху профнастилом, слід встановити внутрішні фасонні елементи. До таких відносяться розжолобки та обрамлення димохідної труби – краї цих деталей потрібно накрити профнастилом зверху.

Димохід обшивається за такою технологією:

Вкрити стоки по кутах розжолобками простіше - кріпіть фасонні деталі до латання, починаючи від карниза. Крок самонарізних гвинтів, що прикручуються по краях - 30-40 см, величина нахльосту верхніх деталей на нижні - 300 мм.

Тепер про те, як правильно крити покрівельну конструкціюсвоїми руками:

Примітка. Профнастил допускається стелити як рядами, так і «драбинкою», щоб не доводилося постійно рухати драбину. Принцип простий: у 1-й ряд кладете 3 аркуші, у другий – 2, у 3-й – один, потім переміщаєтесь убік і продовжуєте монтаж, починаючи від карнизу.

Після перекриття всієї площі скатів залишається прикріпити додаткові деталі (нащільники), що закривають просвіти від попадання опадів і надають даху закінченого вигляду. Перерахуємо ці роботи:

Монтаж цілісних полотен замовної довжини виконати набагато простіше – потрібно дотримуватися бічного нахльостування і чітко вирівнювати листи перед кріпленням. Щоб не зашкодити порошкову фарбупри підйомі довгих елементів, рекомендується прив'язувати їх до дерев'яна рамкаабо користуватися більш сучасними пристроями - будівельними присосками та струбцинами.

Як правильно крити профнастилом дах, продемонстровано на відео:

Плюси та мінуси профільованого покриття

Якщо ви вирішили перекрити покрівлю профнастилом, то повинні бути обізнані про переваги і недоліки цього матеріалу. До плюсів профільованого фарбованого листа можна віднести такі якості:

• прийнятна ціна будматеріалу (дешевша за металочерепицю);
• відносно невелика вага;
• простота обробки та монтажу в порівнянні з іншими традиційними покриттями;
• широкий вибір кольорів;
• тривалість експлуатації від 15 до 30 років.

Примітка. Профнастил в оцинкованому виконанні без кольорового покриття дешевше за фарбоване. Матеріал добре підходить для різних господарських будівель та інших підсобних споруд на дачі.

Судячи з відгуків домовласників, експлуатаційний недолік сталевих профільованих листів на даху - "звучність". Навіть за наявності утеплення і звукоізоляції покриття завжди «повідомляє» господарям будинку про дощ, що почався, глухим стукотом крапель по залізу. Інші мінуси виглядають так:

1. Метал чудово проводить тепло, захищаючи горищний простірвід вітру. Якщо дах не утеплити, то взимку на горищі досить холодно, а влітку занадто спекотно.
2. Полімерне покриття вигоряє на сонці та втрачає зовнішній виглядчерез 3-4 роки експлуатації.

Висновок

Оскільки переваги профнастилу переважують негативні сторонивід його використання, матеріал відноситься до затребуваних у домовласників з невисоким статком. Забарвлені полімером листи дозволяють заощадити на монтажі, якщо його виконати самостійно. Як ви могли переконатися, це завдання цілком вирішуване.

Інженер-конструктор з досвідом роботи в будівництві більше 8 років.
Закінчив Східноукраїнський Національний Університет ім. Володимира Даля за спеціальністю «Обладнання електронної промисловості» у 2011 році.

Схожі записи:

Профнастил – це металевий листвиготовлений з профільованої оцинкованої основи. Відрізняється високою зносостійкістю та жорсткістю, виготовляється з захисним покриттямі без нього, з різних видівметалу. У сучасне будівництвопрофнастил використовується для облицювання стін, покрівлі та зведення огорож. Для покрівельного монтажувикористовуються листи з відповідним маркуванням, відповідними характеристикамигофри та параметрами профілю. За бажанням замовника підбираються колір та напилення листів.

Оцинкований профнастил з полімерним покриттям – ідеальний варіантдля даху.

Профільовані листи мають класифікації, види, маркування, відрізняються напиленням та експлуатаційними властивостями. Щоб правильно розрахувати вагу та надійність майбутньої конструкціїнеобхідно заздалегідь підібрати правильний профнастил.

Облицювання виготовляються із сталі, міді, алюмінію, хромонікелевих сплавів. Усього існує 5 різновидів даного покрівельного покриття:

• сталевий профіль без захисного напилення;
• профіль з міді, алюмінію та хромнікелю;
• лист, що пройшов гарячу оцинковку;
• лист, що пройшов гарячу оцинковку, з декоративно-захисним покриттям (колір підбирається за універсальною таблицею RAL);
• листи спеціального призначення(гнуті, тиснені, фактурні).

Для зведення даху найменш відповідним матеріаломє сталь через її недостатню корозійну стійкість. Для покрівельного перекриттянайчастіше використовують оцинковані листи, що відрізняються високою зносостійкістю.

Як покриття використовуються такі матеріали, як:

• акрил вологостійкий та ударостійкий;
• поліестер стійкий до прямих сонячним променям(вигорянню), лугам та кислотам, механічним ушкодженням, атмосферним опадам;
• полівінілхлорид дозволяє створювати фактурне напилення, стійке до механічних впливів та кліматичних перепадів, швидко вигоряє на сонці;
• полівініліденфторид застосовується у суворих кліматичних умовах, Ударостійкий;
• поліуретан відрізняється стійкістю до температурних стрибків, не лопається на морозі та не плавиться на спеці.

Головним критерієм при виборі профліста є його маркування:

• несучий («H») використовується для зведення дахів;
• стіновий («C») застосовується для облицювання стінових поверхонь;
• несуче-стінний («HC») є універсальним матеріалом;
• профнастил покрівельний («ПK») підходить для покрівельних перекриттів;
• поздовжньо гнутий («ПГ») – перекриття, що використовується для зведення арочних конструкцій.

Маркування також допомагає визначити параметри гофру аркуша. Цифровий код, що стоїть після буквеного позначеннявказує на його висоту в міліметрах. Так, наприклад, профіль марки Н75 має дуже жорсткий гофр 75 мм. Для дахів використовують профільовані листи із жорсткістю від 44 мм – для житлових будинків та від 57 мм – для монолітних масивних перекриттів.

Гідності й недоліки

Покрівля з профнастилу має свої переваги та недоліки. До переваг матеріалу відносяться такі особливості, як:

• простота монтажу (великі габарити профнастилів дозволяють заощадити час установки);
• гнучкість полотна (згладжує нерівності даху);
• антикорозійне покриття продовжує термін експлуатації (аркуш захищений від температурних впливівта кліматичних опадів, а також механічних пошкоджень);
• відносно мала вага;
• широкий колірний спектр (можливість вибрати будь-який колір у відповідність до колірною палітрою RAL).

До недоліків даху з профнастилу відносяться:

• акустичний ефект, що потребує додаткової звукоізоляції;
• втрата антикорозійних властивостей у разі пошкодження захисного шару.

У випадках коли будівельникам вдалося вчасно попередити всі перераховані вище недоліки, профлист стає ідеальним матеріаломдля покрівлі.

Вибір конструкції

Основні типи дахів.

Для того, щоб визначити маркування покрівельного покриття, його габарити та кількість додаткових елементів необхідно визначитися з конструкцією майбутнього даху. У сучасній будівельній практиці існують наступні типипокрівлі:

• плоскі (рекомендований СР 75);
• односхилі (рекомендований НС 57);
• двосхилі (рекомендований Н 60 і вище);
• мансардні (рекомендований Н107);
• шатрові (рекомендований ПК);
• вальмові (рекомендований НС 35);
• багатощипцеві (рекомендований З 20 -21)
• конічні (рекомендований ПГ 20-35);
• купольні (рекомендований ПГ 20-44);
• комбіновані.

Найбільш популярним проектом є двосхилий дах. До її переваг належать:

• простота монтажу кроквяної конструкції;
• рівномірний розподіл атмосферних опадів та їх швидке сходження;
• можливість облаштування мансардного поверху.

Незалежно від розміру та типу даху, для його зведення використовуються додаткові елементи.

Додаткові елементи та необхідні інструменти

Встановлення додаткових елементів на двосхилим даху.

Пристрій покрівлі з профнастилу може включати такі додаткові елементи, як:

• крапельники – загнуті планки, що використовуються в системі водовідведення та захищають покрівельні стики від намокання, бувають фасадними та покрівельними;
• розжолобка – накладки на стики покрівельних схилів, запобігають попаданню вологи під покрівельні листи;
• планки примикання – накладки на листи профнастилу в місцях їх стику пічною трубою, вентиляційною системою;
• планки торцеві (вітрові) – накладки, що захищають дах від задувань, встановлюються по всьому периметру покрівлі;
• планки конькові – накладки, що встановлюються на коник будинку, потребують додаткового оснащення у вигляді заглушок.
• снігозатримувачі – система поручнів, що запобігає сповзанню снігу з даху.

Деякі додаткові елементи (конькова планка, розжолобки) є обов'язковими. На установці інших (снігоутримувачі, водостоки) можна заощадити. Набір елементів залежатиме від призначення спорудженої конструкції: житловий будинок, гараж, складське приміщення.

Для покрівельних робіт будуть потрібні наступні інструменти:

• електричні ножиці з металу;
• просічні ножиці по металу;
• киянка;
• шуроповерт;
• саморізи;
• кусачки;
• дриль;
• герметик для промазування стиків.

Особливості кріплення на дах

Приклади кріплення профнастилу на шурупи.

Багатьох будівельників-початківців цікавить питання: «Як правильно крити дах профнастилом?» Існує ряд прийомів, що дозволяють не лише заощадити час, а й покращити якість роботи.

1. Укладання профнастилу на дах починається з нижнього торцевого ряду з відступом 30 см від карнизів.
2. Профлисти краще підбирати по довжині схилу.
3. Торцеві дошки зашивають після того, як буде зроблено повний монтажпрофнастилу. Для цього використовуються вітрові планки.
4. Листи повинні розташовуватися внахлест. Горизонтальний ряд допускає внахлест одну хвилю при використанні гумових прокладок і дві хвилі – за їх відсутності. У вертикальних рядах верхні листиповинні заходити на нижні більш ніж на 20-30 см. Укладати профнастил необхідно рівно зі збігом хвиль (пазів) у вертикальній та горизонтальній розкладці.
5. У випадках, коли нахил даху або його деталі перевищує 16 градусів, гумовий ущільнювачне використовується.
6. Кріпити профнастил на дах починають після того, як усі листи будуть укладені.
7. Для монтажу використовують спеціальний тип шурупів – металовироби. Не можна використовувати цвяхи.
8. Заборонено працювати сталевим молотком, болгаркою. Ці інструменти можуть нашкодити антикорозійному покриттю.

Поетапний монтаж покрівлі з профнастилу

Монтаж профнастилу на гідроізоляційний пиріг.

Монтаж покрівлі із профнастилу включає кілька етапів:

1. Підготовка матеріалу.
2. Фіксація гідроізоляції та решетування.
3. Встановлення та фіксація металопрофілю.
4. Установка ковзана та інших додаткових елементів.

Розглянемо кожен етап більш докладно.

Варіанти решетування та монтажу.

Підготовка матеріалу. На даному етапі покрівельний матеріал розкладається на землі, розпилюється та розподіляється по стосах відповідно до схилу, на який вони будуть встановлені.

Фіксація гідроізоляції та решетування. На підготовлений дах монтується дерев'яні лати. Дошки викладаються на рівній відстані одна від одної. Вертикальний крок становить не менше півметра, горизонтальний – у 2 рази менше. Чим більше крокв піде на каркас, тим більше шуму він поглине у майбутньому. Для часткової шумоізоляції решетування роблять суцільним.

Після того, як обрешітка буде готова, на неї викладається гідроізоляційна плівка. За бажання ви можете викласти додатковий шар і під ґратами.

Монтаж металопрофілю. На даному етапі будівельники викладають карнизну плану і кріплять її за допомогою шурупів з кроком в 30 см. Листи металопрофілю піднімаються на дах за допомогою направляючих дощок. Монтаж починається з лівого ряду торцевого. Листи горизонтального ряду підсовують під попередню хвилю на 1-2. Самонарізи повинні потопати в профлистах і чітко кріпити сталевий листдо дерев'яних брусків.

Додаткові елементи.Під коник необхідно викласти захисну прокладку, прикріпити до дерев'яній основідаху за допомогою цвяхів. Після цього зафіксувати сам коник і закріпити його шурупами з кроком в 30 см у хвилі листа. На кінцях ковзана необхідно встановити заглушки. Всі стики обробити герметиком і закрити розжолобками. Трубу обшити профілем.

За бажанням замовника на дах встановлюються протиснігові та стічні системи.

Відео-уроки з монтажу покрівлі з профнастилу

Щоб навчитися правильно класти профнастил, ви можете ознайомитись із відео-уроками з монтажу та облаштування покрівлі. Самовчитель допоможе вам визначитися з вибором покрівлі, маркою вихідного матеріалу та вивчити ази монтажу.

Відео-урок «Як покрити дах профнастилом?»

Серія уроків про зведення двосхилим дахуз нуля – наочний посібник для будівельників-початківців.

Відео-урок «Дах із профнастилу своїми руками»

У сучасному будівництві профнастил – найпопулярніший матеріал. Завдяки своїй зносостійкості, ціновій доступності та простоті монтажу, він стане гідним покриттям для вашого даху.

Витрати на облаштування хорошої покрівлі завжди досить великі. Часто вони становлять приблизно третину від загальних витрат на будівництво. Однак трохи заощадити при спорудженні прибудов, будинки чи господарських об'єктів у цьому випадку таки можна. Односхилі дахи з профнастилу є досить економними, вони чудово захищають будівлі від зовнішніх впливів, оскільки здатні непогано протистояти різним погодним умовам. Та й зробити такий дах можна самостійно, оскільки конструкція досить проста.

Перед тим як мова підебезпосередньо про будівництво такого даху потрібно ознайомитися з його достоїнствами. Така конструкція виходить досить легкою за рахунок простої системи крокв. І цей показник є актуальним при будівництві з далеко не потужними несучими стінами. Тому такий тип покрівлі часто вибирається при будівництві сараїв, гаражів та інших господарсько-побутових будівель.

Також одна з головних переваг – це простота конструкції, що дозволяє виконати всі роботи своїми руками, не залучаючи фахівців. У будь-якому випадку, доведеться зробити низку необхідних для проектування розрахунків, але вони досить прості і можна обмежитися нескладним кресленням.

На замітку! Односхилі дахи можуть монтуватися з наявністю горища або без нього. Якщо це приміщення не заплановане у проекті, то монтаж даху такого типу значно спрощується. Тут можна обійтися без створення системи крокв, легко змонтувавши верхнє перекриття під певним кутом.

Як було зазначено вище, такий дах є економним. Для її облаштування потрібно кудись менше матеріалів, ніж для будівництва навіть найпростіший двосхилий дахи, оскільки площа її менша. І потрібно не тільки мало профнастилу або дощок для крокв, але й утеплювача, гідроізоляційного та інших матеріалів. Хоча при цьому площа будівлі може залишитись досить великою.

Ще один плюс односхильного типу даху полягає в тому, що вона здатна протистояти впливу вітруі тому часто будується у регіонах, де вітрове навантаження є критичним. Головне – вибрати правильний напрямок ухилу відповідно до троянди вітрів, яка вже давно визначена вченими на всіх територіях земної кулі.

До плюсів можна віднести і економію тепла всередині приміщення – односхилий дахмає саме ту форму, яка найкращим чиномвпливає на циркуляцію повітря, але при цьому під нею формується особлива зона, де відбувається накопичення нагрітих повітряних мас, що віддають свою енергію матеріалам покрівлі та нагрівають її.

Чому ж такий дах рекомендовано крити профнастилом? Все просто – цей матеріал є недорогим, легким, простим у монтажі, але при цьому довговічним та міцним – термін служби при правильному укладаннястановлять десятиліття. Також профнастил можна придбати абсолютно будь-якого кольору, оскільки кольорова гама матеріалу досить багата.

Головними недоліками такої покрівлі є:

• необхідність очищення від снігових мас взимку, тому що ухил покрівлі малий і не дає можливості снігу сходити самостійно;
• під час дощу профнастил досить сильно шумить і якщо не забезпечити гарну звукоізоляцію, то перебувати під такою покрівлею довгий часбуде непросто.

Ціни на профнастил

Профнастил

Розрахунок елементів

Перед тим як братися за роботу, варто не тільки вивчити матеріали, що використовуються для будівництва, з точки зору їх експлуатаційних особливостей, але й зробити необхідні розрахунки, які дозволять визначитися з конструкцією покрівлі та кількістю необхідних матеріалів і витратних елементів.

Спочатку проводиться розрахунок навантаження даху на фундамент чи стіни. Тут все просто - адже обчислення виробляються для єдиного ската, тоді як для вальмової або двосхилий покрівлідовелося б розраховувати навантаження довше.

В разі односхилий покрівліпотрібно скористатися лише двома формулами. Це С = Aхtg(B), де З – висота стіни, А – довжина верхнього перекриття, У – кут нахилу покрівлі. Друга формула виглядає так: Е = З/sin(В), де Е – довжина крокв, З – висота стіни, У – кут ската. Крок між окремими кроквами вибирається в залежності від рівня вітрового навантаження і зазвичай дорівнює 50-80 см. У ході розрахунку не варто забувати про звиси покрівлі, які захищатимуть стіни будівлі від опадів.