≡×МЕНЮ

• Інтер'єр
• Вікна
• Стіни
• Проекти
• Будівлі

З чого складається кроквяна система покрівлі. Кроквяна система двосхилий даху своїми руками: огляд конструкцій висячого та наслонного типу. Шпренгельні висячі кроквяні дерев'яні системи

Практично будь-яка сучасний дахмалоповерхового будинку побудована на кроквяній системі каркасу. Теоретично пристрій даху можна виконати у вигляді плоского стельового перекриття. Але просте виготовлення конструкції такого даху нівелювання масою недоліків, потрібно ґрунтовне збільшення теплоізоляційного шару та забезпечення примусового видалення снігу та дощової – талої води. Навіть при будівництві гаражів або господарських будівель до такого пристрою даху вдаються в крайніх випадках, віддаючи перевагу складнішому кроквяному варіанту.

Чому кроквяні системи такі популярні

Кроквяна система з'явилася, як результат природного відбору серед множини різних варіантівпобудови каркасу. Сучасний пристрійкроквяної системи даху ґрунтується на декількох базових елементах конструкції:

• Кроквяний каркас, що являє собою набір балок однакової довжини, що утворюють площину схилу даху. Крокви укладаються симетрично «шалашиком», верхнім краєм на найвищу горизонтальну частину каркаса — коньковий прогін, і спираються на мауерлат-товсту дошку, пришиту на верхню горизонтальну площину. цегляної коробкибудівлі;
• База або система кріплень, на які спирається кроквяний каркас, складається з мауерлата, лежнів і балок стельового перекриття на верхній частині стін будівлі. Завдяки такому пристрої навантаження від ваги покрівлі та крокв пере розподіляється, вирівнюється і передається на внутрішні та зовнішні стіни будинку;
• Покрівельна обрешітка разом з додатковими силовими елементами - підкосами, розпорами, ригелями служить для надання додаткової жорсткості кроквяним балкам.

До відома! Крім того, з дощок решітування формується основа для укладання покрівельного покриття.

Для влаштування кроквяної системи даху малоповерхового будинку традиційно використовуються соснові колоди та бруси. Це дозволяє забезпечити легкий і водночас жорсткий пристрій даху. Спроби замінити дерев'яний брус сталевим профілем призводять до обтяження ваги та вартості кроквяної системи щонайменше в два-три рази, а через численні містки холоду потрібно укласти додатковий шар теплоізоляції.

Однією з найбільш популярних кроквяних систем є пристрій у вигляді двох або чотирисхилим дахуз парним розташуванням крокв. У цьому випадку каркас із симетричних силових елементів відмінно сприймає навантаження у вертикальному та поперечному напрямку по відношенню до конькового прогону.

Якщо переважний напрямок вітрів на цій місцевості приблизно однаковий, то поздовжнє зусилля, що виникає з-за потоку повітря, на пристрій даху найчастіше компенсують, складаючи фронтони з цегли. При сильному та мінливому вітрі більш раціонально застосувати чотирисхилий вальмову конструкцію.

Пристрій та особливості кроквяної системи

Зрозуміло, що використання кроквяної технологіїспрямовано формування схилів даху з найбільш раціональним для даної місцевості кутом нахилу ската. Чим крутіший кут нахилу, тим швидше і легше видаляються дощова вода та сніг.

Для оцінки навантаження можна використовувати відомості метеорологічної служби про потужність та максимальний тиск шару снігу на метрі квадратному плоскому даху. різних регіонівкраїни.

Для кроквяної системи навантаження на елементи кроквяної системи знижується, виходячи з кута нахилу схилу покрівлі:

1. Для варіантів з кутом нахилу до 10-20 про зменшення тиску маси снігу вкрай незначно, в середньому на низьку покрівлю припадає зусилля 80-90% значення для плоскої поверхні;
2. Для скатів покрівлі, встановлених під нахилом 25 про, навантаження складе 70% від «плоскої» величини, тоді як для кута 65 про тиск снігу знизиться на 70-80%;
3. На більш крутих скатах тиск взагалі не береться до уваги, у цьому випадку розрахунок міцності кроквяної системи робиться на основі вітрового навантаження.

Важливо! Навіть невеликийодноповерховий будинок , з нахилом скатів покрівлі в 45о, розташований усередній смузі

Росії при високому рівні опадів отримує додаткове навантаження від снігу, що досягає 5 тонн.

Тому навіть у невеликих котеджах і будинках як матеріал для влаштування кроквяної системи використовують колоду або брус, перерізом не менше 100-150 мм.

Види кроквяних систем

Конструкція кроквяної системи каркаса даху найчастіше виконується за схемою з висячими або наслонними кроквами. Використання конкретної схеми визначається безліччю факторів, серед яких визначальне значення відіграють розміри будинку і перекриття стель, наявність внутрішніх стін або перегородок, характер використання горищного приміщення. Основні відмінності між наслонними тависячими кроквами

У випадку з вільною посадкою кінця крокви на коньковий прогін кожна пара балок двосхилий дахиміж собою не скріплюється, а врізається за ковзною схемою. У нижній частині кроквяні ноги кріпляться до мауерлату у вигляді жорстко закріпленого шарніра, за допомогою болтового з'єднаннячи цвяхів. Під навантаженням такий пристрій працює, як безрозпірна кроквяна система, завдяки тому, що будь-яке вертикальне або бічне зусилля на кроквяну систему не призводить до появи в опорних точках на мауерлаті горизонтальних сил, що розпирають.

Важливо! Важливою особливістютакого пристрою каркаса є мінімальна розпірна дія на стіни будинку, що надзвичайно важливо для дерев'яних будинківіз бруса або колоди. Але практичне складання такої конструкції вимагає максимально точного та ретельного дотримання розмірів та точності встановлення елементів.

У другому випадку наслонні балки на коньковому прогоні кріпляться жорстко з підсилюючими накладками з металу або дошки, приблизно як у випадку з кроквами. Нижній край встановлюється на мауерлаті з вирізом на кроквяні опорної поверхні і бічними напрямними, що запобігають скручування дошки або бруса.

Вузли кроквяної системи

Щоб забезпечити необхідну міцність пристрою крокв, особливо для будівель з прольотами понад 8-9 м завдовжки, потрібно використовувати колоди та брус значної товщини, що робить складання каркасу даху дуже важким та дорогим заняттям. Простіше та ефективніше встановити додаткові силові елементи, що компенсують прогин або передають основну частину зусилля на менш навантажені частини каркасу.

Наприклад, для компенсації прогину кроквяної ноги використовують два основних елементи-підкоси і вертикальні стійки. Залежно від пристрою кроквяної системи силові стійки можуть встановлюватися в центральній частині та підтримувати коньковий прогін, приймаючи на себе частину навантаження від ваги каркасу. Елементи можуть комбінуватися з підкосами в серединній частині крокв, тим самим передавати навантаження від бічних прогонів на затяжку або лежні - поздовжні бруси, що спираються на стельове перекриття або внутрішні. капітальні стіни. Підкоси не врізаються в тіло крокв, а кріпляться цвяхами, болтами, саморізами через сталеві пластини або дерев'яні накладки.

Другим за популярністю елементом для посилення висячих крокв є або піднята затяжка. Цей елемент дозволяє зменшити горизонтальну дію, що розпирає. кроквяних нігі всієї системи, на відміну від попередніх, працює на розтягування, тому пристрій кріпиться до бічної поверхні крокв за допомогою хитрого вузла, що самозатягується, званого полусковороднем.

Для наслонних кроквяних балок використовується схожий елемент, званий сутичка. Якщо пристрій каркаса, довжина і товщина кроквяних балок не забезпечують належної стійкості трикутника, в цьому випадку доводиться встановлювати додаткову горизонтальну розпірку - сутичку. Такий спосіб посилення системи ефективний для протидії нерівномірним асиметричним навантаженням, наприклад, сильної косої зливи або різким поривам вітру.

Для отримання довгого стельового бруса або затяжки, довжиною понад 8 м, часто доводиться зрощувати два шестиметрові шматки за схемою, наведеною на малюнку.

Однією з проблем, характерною для висячих крокв при великій довжині прольоту, може бути прогинання в центрі затяжки основи стельового перекриття. В цьому випадку вдаються до влаштування підвісу або бабки. Незважаючи на зовнішню схожість зі стійкою, цей елемент працює на розтяг, тому його переріз може бути значно меншим. При установці бабки необхідно передбачити пристрій натягу, що дозволяє вибрати зазори та вирівняти прогин затягування.

Кріплення елементів кроквяної системи у вузлах та з'єднаннях, як правило, виконується за допомогою цвяхів 150-200 мм, що забиваються під різним кутомта відстані від краю бруса. На звороті цвях загинається із заворотом. Такий пристрій кріплення дозволяє уникнути ефекту самовитягування цвяха з посадки в колоду або брус. Якщо в кроквяній системі застосовується брус, найбільш зручним буде виконати з'єднання за допомогою накладних сталевих профільованих пластин, куточків та утримувачів.

У ряді випадків застосування таких пристроїв дозволяє виконати тимчасове або попереднє складання кроквяних балок на саморізах, точно вимірювати розміри та місця запилів, і тільки після цього зробити капітальне кріплення.

В основі кожного даху лежить велика кількість балок, крокв, стійок та прогонів, які всі разом називаються кроквяною системою. За багатовікову історію видів та способів її організації накопичилося чимало, і кожна має свої особливості у побудові вузлів та врубок. Докладніше про те, якою може бути кроквяна система двосхилий даху і як при цьому повинні кріпитися крокви та інші елементи системи поговоримо докладніше.

Конструкція кроквяної системи двосхилим даху

У розрізі двосхилий дах являє собою трикутник. Складається вона із двох прямокутних похилих площин. Дві ці площини з'єднуються у вищій точці єдину системуконьковим брусом (прогоном).

Тепер про складові системи та їх призначення:

• Мауерлат - брус, який пов'язує дах та стіни будівлі, служить опорою для кроквяних ніг та інших елементів системи.
• Кроквяні ноги — вони утворюють похилі площинидахи і є опорою для решетування під покрівельний матеріал.
• Коньковий прогін (бус чи коник) — поєднує дві площини даху.
• Затяжка - поперечна деталь, яка з'єднує протилежні кроквяні ноги. Служить для збільшення жорсткості конструкції та компенсації навантажень, що розпирають.
• Лежні - бруски, розташовані вздовж мауерлат. Перерозподіляють навантаження від покрівлі.
• Бічні прогони - підтримують кроквяні ноги.
• Стійки – передають навантаження від прогонів до лежнів.

У системі можуть бути ще кобилки. Це дошки, які подовжують кроквяні ноги для утворення звису. Справа в тому, що для захисту стін та фундаменту будинку від опадів бажано щоб покрівля закінчувалася якнайдалі від стін. Для цього можна взяти довгі кроквяні ноги. Але стандартної довжинипиломатеріалів у 6 метрів для цього часто не вистачає. Замовляти нестандарт дуже дорого. Тому крокви просто дорощують, а дошки, якими це роблять, називаються «кобилки».

Конструкцій кроквяних систем досить багато. Насамперед їх поділяють на дві групи — з наслонними та висячими кроквами.

З висячими кроквами

Це системи, у яких кроквяні ноги спираються тільки на зовнішні стіни без проміжних опор (несучих стін). Для двосхилих дахів максимальний проліт становить 9 метрів. При установці вертикальної опори та системи підкосів збільшити його можна до 14 метрів.

Висячий тип кроквяної системи двосхилим даху хороший тим, що в більшості випадків немає необхідності ставити мауерлат, а це робить установку кроквяних ніг простіше: не потрібно робити врубки, достатньо скосити дошки. Для зв'язку стін та крокв використовується підкладка - широка дошка, яку кріплять на шпильки, цвяхи, болти, ригелі. За такої будови більша частинарозпираючих навантажень компенсована, вплив на стіни спрямований вертикально вниз.

Види кроквяних систем з висячими кроквами для різних прольотів між несучими стінами

Кроквяна система двосхилий даху для невеликих будинків

Існує дешевий варіанткроквяної системи, коли вона є трикутником (фото нижче). Така будова можлива, якщо відстань між зовнішніми стінами трохи більше 6 метрів. Для такої кроквяної системи можна розрахунок по куту нахилу не робити: коник повинен бути піднятий над затяжкою на висоту не менше 1/6 довжини прольоту.

Але при такій побудові крокви зазнають значних згинальних навантажень. Для їх компенсації або беруть крокви більшого перерізу або врубку конькової частини роблять так, щоб їх частково нейтралізувати. Для надання більшої жорсткості у верхній частині з обох боків прибивають дерев'яні або металеві накладки, які надійно скріплюють вершину трикутника (теж дивіться на малюнку).

На фото також показано, як доростити кроквяні ноги для створення звису покрівлі. Робиться врубка, яка повинна виходити за межі лінії, проведеної від внутрішньої стінивгору. Це необхідно, щоб змістити місце надрізу та зменшити ймовірність надлому крокви.

Коньковий вузол та кріплення кроквяних ніг до підкладної дошки при простому варіанті системи

Для мансардних дахів

Варіант із встановленням ригеля - використовується при . У цьому випадку він є основою для підшивки стелі, розташованого нижче приміщення. Для надійної роботи системи такого типу, врубка ригеля має бути безшарнірною (жорсткою). Кращий варіант- напівсковороднем (дивіться на малюнку нижче). В іншому випадку дах стане нестійким до навантажень.

Зверніть увагу на те, що в цій схемі присутній мауерлат, а кроквяні ноги для підвищення стійкості конструкції повинні виходити за межі стін. Для їх закріплення та стикування з мауерлатом робиться врубка у вигляді трикутника. У цьому випадку при нерівномірному навантаженні на скати дах буде більш стабільним.

За такої схеми майже все навантаження лягає на крокви, тому їх необхідно брати більшого перерізу. Іноді піднесену затяжку зміцнюють підвіскою. Це необхідно для запобігання її прогину, якщо вона служить опорою для матеріалів обшивки стелі. Якщо затягування невеликої довжини, її можна підстрахувати по центру з двох боків дошками, прибитими на цвяхи. При значному навантаженні та довжині таких страховок може бути декілька. У цьому випадку теж достатньо дощок та цвяхів.

Для великих будинків

При значній відстані між двома зовнішніми стінами встановлюється бабка та підкоси. Така конструкція має високу жорсткість, тому що навантаження компенсовані.

За такого довгого прольоту (до 14 метрів) зробити затягування цілісним складно і дорого, тому її роблять із двох балок. Сполучається вона прямим або косим прирубом (рисунок нижче).

Для надійного стикування місце з'єднання посилюється сталевою пластиною, посадженою на болти. Її розміри мають бути більше розмірівврубки - крайні болти вкручуються в цільну деревину з відривом щонайменше 5 див від краю врубки.

Для того, щоб схема працювала нормально, необхідно правильно зробити підкоси. Вони передають і розподіляють частину навантаження від кроквяних ніг на затяжку та забезпечують жорсткість конструкції. Для посилення з'єднань використовуються металеві накладки

При складанні двосхилий даху з висячими кроквами переріз пиломатеріалів завжди більше, ніж у системах з наслонними кроквами: точок передачі навантаження менше, отже на кожен елемент припадає велике навантаження.

З наслонними кроквами

У двосхилих дахах з наслонними кроквами, кінцями вони спираються на стіни, а середньою частиною спираються на несучі стіни або колони. Деякі схеми розпирають стіни, деякі ні. У будь-якому випадку наявність мауерлату є обов'язковою.

Безрозпірні схеми та вузли врубок

Будинки, складені з колод або бруса, погано реагують на розпірні навантаження. Для них вони критичні: стіна може розвалитися. Для дерев'яних будинків кроквяна система двосхилий даху повинна бути безрозпірною. Про види таких систем поговоримо докладніше.

Найпростіша безрозпірна схема кроквяної системи наведена на фото нижче. У ній кроквяна нога впирається в мауерлат. У такому варіанті вона працює на вигин, не розпираючи стіни.

Зверніть увагу на варіанти кріплення кроквяних ніг до мауерлат. У першому майданчик спирання зазвичай скошують, її довжина при цьому - не більше перетину балки. Глибина врубки - трохи більше 0,25 її висоти.

Верх кроквяних ніг укладається на коньковий брус, не скріплюючи його з протилежною кроквою. Виходять за будовою два односхилі дахи, які у верхній частині примикають (але не з'єднуються) одна з одною.

Набагато простіше у складанні варіант зі скріпленими в коньковій частині кроквяними ногами. Вони практично ніколи не дають розпору на стіни.

Для роботи цієї схеми кроквяні ноги внизу кріпляться за допомогою рухомого з'єднання. Для закріплення кроквяної ноги до мауерлат зверху забивається один цвях або знизу ставиться гнучка сталева пластина. Варіанти кріплення кроквяних ніг до конькового прогону дивіться на фото.

Якщо покрівельний матеріал планується використовувати важкий, необхідно збільшити здатність, що несе. Досягається це збільшенням перерізу елементів кроквяної системи та посиленням конькового вузла. Він наведений на фото нижче.

Посилення вузла ковзана під важкий покрівельний матеріал або при значних снігових навантаженнях

Усі наведені вище схеми двосхилих дахів стабільні за наявності рівномірних навантажень. Але на практиці такого практично не буває. Запобігти сповзанню даху у бік більшого навантаження можна двома способами: установкою на висоті близько 2 метрів сутички або підкосами.

Варіанти кроквяних систем із сутичками

Встановлення сутичок підвищує надійність конструкції. Щоб вона нормально працювала, в місцях її перетину зі стоками треба кріпити до них цвяхами. Перетин бруса для сутички використовують таке ж, як і для крокв.

До кроквяних ніг кріпляться ботами або цвяхами. Можуть встановлюватись з однієї або двох сторін. Вузол кріплення сутички до крокв і конькового прогону дивіться на малюнку нижче.

Щоб система була жорсткою і не поповзла навіть при аварійних навантаженнях достатньо в такому варіанті забезпечити жорстке кріплення конькового бруса. За відсутності можливості його зміщення в горизонталі дах витримає навіть значні навантаження.

Системи наслонних крокв із підкосами

У цих випадках для більшої жорсткості додані підкроквяні ноги, які ще називають підкосами. Вони встановлюються під кутом 45° стосовно горизонту. Їхня установка дозволяє збільшити довжину прольоту (до 14 метрів) або зменшити перетин балок (крокв).

Підкіс просто підставляється під кутом до балок і прибивається цвяхами з боків і знизу. Важлива вимога: підкіс повинен бути зрізаний точно і щільно прилягати до стійк і ноги, крім можливості її прогину.

Системи з підкроквяними ногами. Зверху розпірна система, знизу безрозпірна. Вузли правильної рубки для кожної розташовані поряд. Внизу - можливі схемикріплення підкосу

Але не у всіх будинках середня несуча стіна розташована посередині. У цьому випадку є можливість встановити підкоси з кутом нахилу щодо горизонту 45-53 °.

Системи з підкосами необхідні, якщо можлива значна нерівномірна усадка фундаменту або стін. Стіни сідати по-різному можуть на дерев'яні будинки, а фундаменти - на шаруватих або пучнистих ґрунтах. У всіх цих випадках розглядайте пристрій кроквяних систем такого типу.

Система для будинків з двома внутрішніми несучими стінами

Якщо в будинку є дві несучі стіни, встановлюють дві балки підкрокви, які розташовані над кожною зі стін. На проміжні несучі стіни укладаються лежні, навантаження від підкроквяних балок передається на лежні через стійки.

У цих системах коньковий прогін не ставлять: він дає розпірні сили. Крокви у верхній частині з'єднуються одна з одною (підрізаються і стикуються без зазорів), місця з'єднання посилюються сталевими або дерев'яними накладками, які прибиваються цвяхами.

У верхній безрозпірній системі розпірну силу нейтралізує затягування. Зверніть увагу, що затягування ставиться під прогоном. Тоді вона працює ефективно (верхня схема малюнку). Стійкість може забезпечуватися стійками або розшивками - балками, встановленими навскоси. У розпірній системі (на малюнку вона внизу) поперечині це ригель. Він встановлюється над прогоном.

Є варіант системи зі стійками, але без підкроквяних балок. Тоді до кожної кроквяної ноги прибивається стійка, яка другим кінцем спирається на проміжну стіну, що несе.

Кріплення стійки та затяжки в кроквяній системі без підкроквяного прогону

Для кріплення стійок використовуються цвяхи для 150 мм і болти 12 мм. Розміри та відстані на малюнку вказані в міліметрах.

Конструкція даху

Будь-яка малоповерхова житлова споруда будується так, щоб при мінімальних витратахматеріалів отримати великий термін її служби та максимум корисного простору. З цього погляду особливий інтерес є горищні приміщення, що дозволяють подвоїти корисну площубез будь-яких додаткових змін. З іншого боку, конструкція дахів, кроквяні системи яких розраховані на створення житлової мансарди, буде складнішою.

Сьогодні під час будівництва заміських будинківвикористовується кілька видів дахів:

• Односхилі. Це найпростіший варіант, оскільки часто можна обійтися без конькового бруса і навіть без ряду інших елементів, обов'язкових в інших випадках. Зазвичай подібні рішеннявикористовуються при будівництві підсобних приміщень, прибудов та гаражів, проте вони підходять і для житлових будинків, що мають невелику площу.

Дахи цього типу є одними з найбільш економічних. Вони вимагають мінімальної кількості покрівельного матеріалута деревини, яка використовується для кроквяних конструкцій.

• Двосхилі. Це – другий за складністю створення тип даху, оскільки тут потрібно виконати лише два скати, та й кроквяна система, як правило, нічим особливим не відрізняється. Дахи такого типу є одними з найпопулярніших у сучасному заміському будівництві, оскільки, незважаючи на свою простоту, чудово справляються з вітрової та сніговим навантаженням, а також підходять для створення мансарди.
• Чотирисхилі. До цієї категорії відносяться вальмові, шатрові та ламані дахи. В останньому випадку варто зазначити, що йдеться про різновид двосхилий покрівлі, яка за рахунок зламу отримала чотири скати. Подібні споруди складніші ніж два попередні варіанти, однак і естетичність споруди разом з ними вища.
• Щипцеві та багатосхильні. Складні вузли кріплення крокв, спеціальна технологіяпристрої та необхідність у ретельному розрахунку – причини, з яких такі дахи зводять лише професіонали. Самостійно спробувати побудувати щось таке звичайно можна, але лише в тому випадку, якщо ви фахівець у цій галузі.

Вибір типу даху залежить від особливостей клімату даному регіоніта вітрового навантаження. Другий момент – це кут нахилу скатів, який залежить від розташування будівлі, наявності поряд масивів будівель або дерев та клімату.

Кут нахилу схилів

Ідеальний варіант для будь-якого даху – це така конструкція, яка вимагатиме мінімальної уваги власника. Як правило, привабливими є дахи, що самоочищаються, оскільки вони дозволяють не турбуватися про те, що накопичується велика кількість снігу.

Накопичення снігу не можна нехтувати, оскільки його маса після інтенсивного снігопаду може становити до 200 кг на м2, а значить, тільки дуже міцні крокви витримають подібну вагу.

Альтернативою є пристрій оригінального дахуна кшталт альпійських будиночків, мають дуже великий нахил скатів, що опускаються часто майже землі. Потрібно відзначити, що для отримання ефекту видалення снігу буде потрібно кут 45 градусів. У цьому випадку опади скочуватимуться по покриттю під власною вагою.
З іншого боку збільшення нахилу скатів призводить до підвищеної витрати покрівельних та будівельних матеріалів. Більше того, якщо мансарду планується будувати, то і утеплювач обійдеться дорого, адже чим більша висота ковзана, тим вища витрата цього матеріалу. Крім вартості скатного даху на вибір нахилу впливає його вигляд. Для неексплуатованих покрівель не потрібно використовувати велику кількість утеплювача, однак підвищення кута нахилу себе не завжди виправдовує.

Основною ознакою неексплуатованого даху є інша схема кроквяної системи та відсутність зазору між перекриттям та зовнішньою захисною конструкцією. Зазвичай, це плоскі покрівлі або ті, які мають дуже малий нахил. Їхня головна вада полягає в тому, що при інтенсивних снігопадах можуть утворюватися кучугури, які не тільки створять навантаження на перекриття, але й влаштують «повінь» під час відлиги.

Тип покрівельного матеріалу потрібно визначити заздалегідь, оскільки він повинен враховуватися при розрахунку кута нахилу крокв. Зазвичай для багатощипцевих конструкцій вибираються гнучкі матеріалита бітумні покриття. Наприклад, металочерепиця, профнастил чи оцинковане залізо. Інші варіанти, такі як шифер або черепиця, краще підходять для дахів, що мають просту конфігурацію.

Класична черепиця сьогодні використовується рідко, оскільки вона потребує досить великого кута нахилу скатів, що знаходиться в межах від 30 до 60 градусів.

Бітумні матеріали можуть використовуватися навіть за малих кутів нахилу (від 8 градусів), а гранична для них величина становить 18 градусів. Металочерепиця та азбоцементні листи застосовуються при кутах від 14 до 60 градусів. На розгляді покрівельних матеріалів ми не будемо зупинятися докладно, оскільки це питання вже висвітлено на нашому сайті.

Розпірні та безрозпірні покрівлі крокви

Це два типи крокв, один з яких вибирають з урахуванням форми будинку, даху та розмірів. майбутньої конструкції. Наслонні крокви - це варіант, що підходить для односхилих або двосхилих дахів. Головна їхня особливість полягає в тому, що використовується дві точки опори. З одного боку кроквяна нога спирається на коник даху, а з іншого – на стіну будинку.
Безрозпірні покрівлі крокви монтуються таким чином, щоб уникнути розпираючого тиску на стіну будинку. Зазвичай кроквяні конструкції даху створюються з використанням одного з таких варіантів:

• Кроквяна нога впирається в мауерлат. Вона підшивається бруском і фіксується за рахунок врубки зубом. Крім того, виконується додаткова страховка дротом. Верхня частина бруса монтується на коньковий прогін. Кріплення виконується з використанням принципу ковзної опори.
• Низ крокви кріпиться за рахунок використання рухомого з'єднання. Як точка монтажу може використовуватися не тільки мауерлат, але й штучні бруски. Верхня частина фіксується болтом, цвяхами або іншим способом після того, як буде укладена на коньковий прогін.
• Третій варіант передбачає встановлення наслонних крокв із жорстким кріпленням до прогону. Тут можуть використовуватися цвяхи, шпильки або інше кріплення.

Якщо товщина крокв, яка була обрана спочатку, виявиться недостатньою, то в процесі робіт можна використовувати підпірки, які монтуються під занадто довгі елементи в місцях, де очікується максимальний прогин.

Розпірні крокви

Наслонні крокви бувають розпірними. У цьому випадку передбачається створення такої конструкції, де на стіни будинку передаватиметься зусилля, що розпирає. Спосіб монтажу в цьому випадку той же, що й у попередньому, проте кріплення кроквяних ніг виконується нерухомим, тому вся система отримає внутрішню напругу. Варто сказати, що подібний варіант є перехідною схемою, що розділяє безрозпірні покрівлі і висячі крокви.

Висячі крокви

Така конструкція кроквяної системи буде ідеальною у тому випадку, коли необхідно перекривати великі прольоти, довжина яких перевищує 7 м. У такій ситуації є лише одна точка опори для кроквяної ноги – стіна. Верхня частина бруса з'єднується з зустрічним елементом, розташованим на іншому скаті. Варіантів стиків використовується кілька: напівдерева, прорізним шипом, металевими пластинами.
Щоб кроквяні ноги були надійно зафіксовані, необхідно з'єднати їх за допомогою затягування. Зазвичай це міцна балка, яка кріпиться до нижньої частини даних елементів. Звичайно, її можна розташувати і вище, проте в цьому випадку навантаження зростатиме, а отже, потрібно буде збільшувати і вагу балки. У такій ситуації може використовуватися один із наступних варіантів монтажу кроквяних ніг:

• Кроквяна нога з'єднується з мауерлатом за допомогою додаткового запила і надійно утримується за допомогою цвяхів. Другий варіант передбачає використання металевих куточків. Потім верхні частини крокв з'єднуються встик, а нижні утримуються затяжкою. В даному випадку верх кроквяних ніг може притискатися і до конькового прогону, який спиратиметься на бабки.
• Затяжки встановлюються так, що п'яти кроквяних ніг упираються вирубаним зубом у краї затяжок, які, у свою чергу, кріпляться до мауерлату. Верхні частини крокв утримуються із дерев'яними накладками.
• На роль затягувань можуть вибиратися балки перекриття. В цьому випадку їх кінці повинні виноситися за межі стін не менше ніж на 55 см. Вирубування гнізда для зуба виконується не ближче ніж 25-40 см від краю стіни.
• У будинках з колод кріплення кроквяної ноги проводиться на верхній вінець через з'єднання шип-гніздо. Можуть також використовуватися спеціальні металеві кріпленнянаприклад повзунки, санки і т.д. Останній варіант дозволять елементам конструкції рухатися та уникнути виникнення додаткових напруг.

Самі затяжки можуть являти собою цілісні балки або складові елементи. Зрощування брусків проводиться будь-яким зручним способомнаприклад, косим зубом, внахлест і т.д. Установка затяжок може виконуватися не тільки на рівні п'яток крокв, але й у будь-якому іншому місці.

Якщо використовуються крокви для даху, розміри яких більше восьми метрів, то ми рекомендуємо створювати конструкцію з бабки та підкосів, а також застосовувати стійки та ригелі, які сприяють підвищенню надійності кроквяної системи.

Крокви для різних видів дахів

Найбільш простим варіантом є конструкція односхилим дахукрокви якої упираються на стіни будівлі. Довжина цих елементів не може перевищувати 4.5 метрів, але існує й рішення для перекриття великих площ. У такому випадку рекомендується застосовувати підпірки або стійки, які утримуватимуть протяжну конструкцію.
Більшість двосхилих дахів схожі один на одного як близнюки, проте їх внутрішня будоваможе сильно відрізнятись. Сьогодні використовують чотири варіанти:

1. Застосовують коньковий прогін, на який спираються ноги крокв. Скати посилюються за рахунок використання підкроквяних ніг, а прогін утримується стійками. Самі стійки встановлюються на лежання. Ширина даху такого типу може досягати 10 м-коду.
2. Другий варіант передбачає використання підкроквяних ніг, нижні частини яких упираються в стійку конькового прогону, а верхні в сутичку (затяжку), що з'єднує кроквяні ноги ближче до ковзана. В цьому випадку ширина даху збільшується до 14 м-коду.
3. Коньковий прогін відсутній. Його замінює брус, розташований під одним зі схилів. Крім того, використовується затяжка, підкроквяні ноги і стійка, що спирається на лежень. Кути нахилу підкроквяних ніг варіюються в межах від 45 до 53 градусів. Даний варіант у порівнянні з попереднім не дає особливого виграшу в ширині даху, проте підходить у тому випадку, коли опорна стіна розташована не по центру будівництва, а зміщена убік.
4. У тому випадку, коли потрібно покрити широкі будівлі, можуть застосовуватися симетричні конструкції, що використовують два прогони, розташовані паралельно під кроквяними ногами скатів. Такі двосхилі дахи передбачають використання двох затяжок, верхня з яких з'єднує крокви, а нижня – стійки та підкроквяні ноги. Ширина конструкції у разі може досягати 16 м.

Відстань між кроквами вибирається з урахуванням їх довжини та перерізу. Наприклад, для перерізу 40х150 мм необхідний крок 60 см, для 50х150 – 90 см, а для 100х150 – 215 см.

Вальмовий дах – це ще один найпоширеніший сьогодні варіант, який добре зарекомендував себе для заміських будинків. Вона відрізняється тим, що немає фронтонів, місце яких займають додаткові скати – вальми. У загальному випадкуконструкція передбачає наявність прогону, і звичайних крокв на основних скатах і вальмових крокв на бічних. Вальмові кроквиспираються на довгі діагональні елементи, де стикуються з верхніми частинами звичайних кроквяних ніг. Для таких дахів рекомендується використовувати посилену обв'язку.
Ламаний дах завершує список, оскільки має досить складну конструкцію. Тут використовується спосіб, що передбачає створення каркаса для кроквяних ніг, що складається з горизонтального бруса і вертикальних стійок, після чого проводиться установка інших елементів. Верхня поперечинаП-подібного каркаса виступає в ролі перекриття мансарди, але на неї спирається стійка ковзана.

Відстань між кроквами кроквяної системи в цьому випадку слід вибирати з урахуванням навантаження діючої на дах, товщини бруса і кута нахилу скатів.

Вище були розглянуті основні питання щодо пристрою кроквяної системи для різних видівдахів, тому даний матеріал може використовуватися як короткий посібник, що дозволяє швидше розібратися в питаннях будівництва покрівлі.

Монтаж даху – це складний багатоетапний процес. Щоб самостійно зібрати та встановити кроквяну систему, необхідно ретельно вивчити способи з'єднання елементів, прорахувати довжину крокв та кут ухилу, підібрати відповідні матеріали. Якщо немає потрібного досвіду, братися до складних конструкцій не варто. Оптимальний варіантдля житлового будинку невеликих розмірів - дах двосхилий своїми руками.

Стандартний дах такого типу складається з наступних елементів:

Мауерлатом називається брус, покладений зверху на стіни вздовж периметра будівлі. Він закріплюється за допомогою замурованих у стіну сталевих стрижнів із різьбленням або анкерними болтами. Брус повинен бути виготовлений з хвойної деревини та мати квадратний перетин 100х100 мм або 150х150 мм. Мауерлат приймає він навантаження від крокв і передає її зовнішнім стінам.

Кроквяні ноги- Це довгі дошки перетином 50х150 мм або 100х150 мм. Вони кріпляться між собою під кутом і надають даху. трикутну форму. Конструкція їх двох кроквяних ніг називається фермою. Кількість ферм залежить від довжини будинку та виду покрівельного покриття. Мінімальна відстань між ними дорівнює 60 см, максимальна – 120 см. При розрахунку кроку кроквяних ніг слід враховувати не лише вагу покриття, а й вітрове навантаження, а також кількість снігу у зимовий період.

Розташований у найвищій точці даху і найчастіше є поздовжній брус, що з'єднує між собою обидва скати. Знизу брус підтримують вертикальні стійки, а з боків кріпляться кінці крокв. Іноді коник складається з двох дощок, які прибивають до верхньої частини крокв з обох боків і з'єднують під певним кутом.

Стійки – вертикальні бруси перетином 100х100 мм, розташовані всередині кожної ферми та службовці для передачі навантаження від прогону ковзана на несучі стіни всередині будинку.

Підкоси роблять з обрізків бруса і встановлюють під кутом між стійками та кроквами. Підкосами зміцнюються бічні грані ферми, підвищується несуча здатністьконструкції.

Затяжка – балка, що з'єднує нижні частини крокв, основу трикутника ферми. Разом із підкосами така балка служить для зміцнення ферми, що підвищує її стійкість до навантажень.

Лежнем називається довгий брус перетином 100х100 мм, укладений уздовж центральної стіни, що несе, на який спираються вертикальні стійки. Лежень використовують при монтажі наслонних крокв, коли прогін між зовнішніми стінами становить більше 10 м-коду.

Обрешітка є набитими на крокви дошками або брусом. Обрешітка буває суцільною і із зазорами, залежно від виду покрівлі. Кріпиться вона завжди перпендикулярно напрямку крокв, найчастіше по горизонталі.

Якщо між зовнішніми стінами не більше 10 м і посередині немає стіни, що несе, влаштовують висячу кроквяну систему.При такій системі верхні кінці суміжних крокв запилюють під кутом і з'єднують між собою за допомогою цвяхів, за винятком монтажу стійок і конькового бруса. Нижні кінці кроквяних ніг спираються на зовнішні стіни. Завдяки відсутності стійок, горищний простір можна використовувати для облаштування мансарди. Найчастіше функцію затяжок виконують балки перекриття. Для зміцнення конструкції рекомендується встановлювати верхню затяжку на відстані 50 см від ковзана.

За наявності центральної опорної стіни більш виправдано облаштування наслонної кроквяної системи. На стіну укладають лежень, на нього кріплять опорні стійки, а до стійок прибивають коньковий брус. Цей спосіб монтажу досить економічний і простіший у виконанні. Якщо стелі в внутрішніх приміщенняхпроектуються на різних рівнях, стійки замінюють цегляною стіною, що розділяє горище на дві половини.

Процес монтажу даху включає кілька етапів: кріплення мауерлата до стін, збирання кроквяних ферм, встановлення крокв на перекриття, пристрій ковзана, кріплення решетування. Усе дерев'яні елементиперед початком складання ретельно обробляють будь-яким антисептичним складом та просушують на повітрі.

Для роботи знадобиться:

• брус 100х10 мм та 150х150 мм;
• дошки 50х150 мм;
• дошки товщиною 30 мм для решетування;
• руберойд;
• металеві шпильки;
• електролобзик та ножівка;
• молоток;
• цвяхи та саморізи;
• косинець і будівельний рівень.

У дерев'яних будинкахфункції мауерлата виконують колоди останнього ряду, що значно спрощує робочий процес. Для встановлення крокв достатньо вирізати на внутрішній стороні колод пази відповідного розміру.

У цегляних будинках або будинках з блоків монтаж мауерлату відбувається таким чином:

Бруси мауерлата повинні утворювати правильний прямокутник і знаходитися в одній горизонтальній площині. Це полегшить подальший монтаж даху та забезпечить конструкції необхідну стійкість. На завершення на брусах роблять розмітку під крокви і вирізують пази по товщині бруса.

При виборі висячої кроквяної системи необхідно зібрати ферми на землі, а потім встановити над перекриттями. Спочатку потрібно скласти креслення та вирахувати довжину кроквяних ніг та кут їх з'єднання.Зазвичай кут нахилу даху становить 35-40 градусів, але на відкритих ділянках, що сильно продуваються, його зменшують до 15-20 градусів. Щоб дізнатися, під яким кутом з'єднувати крокви, кут нахилу даху слід помножити на 2.

Знаючи довжину прогону між зовнішніми стінамиі кут з'єднання крокв, можна вирахувати довжину кроквяних ніг. Найчастіше вона дорівнює 4-6 м з урахуванням карнизного звисушириною 50-60 див.

Верхні кінці крокв можна скріпити кількома способами: внахлест, встик і «в лапу», тобто з вирізом пазів. Для фіксації використовують металеві накладки чи болти. Далі монтують нижні та верхні затяжки, а потім готові ферми піднімають нагору та встановлюють над перекриттями.

Першими кріпляться крайні ферми: за допомогою схилу крокви виставляють по вертикалі, регулюють довжину звису і прикріплюють до мауерлату болтами або сталевими накладками. Щоб у процесі монтажу ферма не зрушила, її укріплюють тимчасовими укосинами із бруса. Після установки крайніх крокв виставляють інші, дотримуючись між ними однакову відстань. Коли всі ферми закріплені, беруть дошку перетином 50х150 мм, довжина якої на 20-30 см більша за довжину карниза, і прибивають її по верхньому краю ската. Те саме роблять з іншого боку даху.

Перший варіант: на кроквяній нозі в місці прилягання до мауерлат вирізають прямокутний паз на 1/3 ширини бруса. Відступивши від верху коробки 15 см, у стіну вбивають сталевий милицю. Крокви виставляють за рівнем, поєднують пази, потім накидають зверху хомут з ​​дроту і притягують брус впритул до стіни. Кінці дроту надійно закріплюють на милиці. Нижні краї крокв акуратно зрізають дисковою пилкоюзалишаючи звис 50 см.

Другий варіант: верхні ряди стін викладають зі ступінчастим карнизом з цегли, а мауерлат розташовують врівень з внутрішньою поверхнеюстіни і вирізують у ньому паз під крокву. Край кроквяної ноги обрізають за рівнем верхнього кута карнизу. Цей спосіб простіше інших, але звис виходить занадто вузьким.

Третій варіант: балки стельових перекриттіввипускаються за край зовнішньої стінина 40-50 см, а кроквяні фермивстановлюють на балки. Кінці кроквяних ніг обрізають під кутом і упирають у балки, фіксуючи металевими накладками та болтами. Цей спосіб дозволяє трохи збільшити ширину горищного приміщення.

Влаштування наслонних крокв

1 показана врубка підкосів крокв у лежень, покладений по проміжним опорам, і на фіг. 2 - спирання кроквяної ноги на мауерлат

Порядок робіт при монтажі наслонної кроквяної системи:

Коли основні елементи закріплені, поверхню крокв обробляють антипіренами. Тепер можна приступати до виготовлення решетування.

Для решетування підходить брус 50х50 мм, а також дошки товщиною 3-4 см і шириною від 12 см. Під решетування зазвичай укладають гідроізоляційний матеріал, щоб захистити кроквяну систему від намокання. Гідроізоляційну плівку настилають горизонтальними смугамивід карниза до ковзана даху. Матеріал стелиться з напуском 10-15 см, після чого стики скріплюються скотчем. Нижні краї плівки повинні повністю закривати кінці крокв.

Між дошками та плівкою необхідно залишити вентиляційний зазор, тому спочатку на плівку набивають дерев'яні рейкитовщиною 3-4 см, розташовуючи їх уздовж крокв.

Наступний етап – обшивка кроквяної системи дошками; їх набивають перпендикулярно до рейок, починаючи від карниза даху. На крок обрешітки впливає не тільки вид покрівельного покриття, а й кут нахилу скатів: чим більше куттим більше відстань між дошками.

Після завершення монтажу обрешітки приступають до обшивки фронтонів та звисів. Закрити фронтони можна дошками, пластиковими панелями, вагонкою, водостійкою фанерою чи профнастилом – все залежить від фінансових можливостей та особистих переваг. Кріпиться обшивка до бічної частини крокв, як кріплення використовуються цвяхи або саморізи. Навіси також підшиваються різними матеріалами – від дерева до сайдинга.

Відео - Дах двосхилий своїми руками

Кроквяна система будь-якого об'єкта рівноцінна значенню несучих конструктивних елементів будинку. Дах грає роль вузла, під яким зібрані ребра жорсткості будівлі. Відповідно, при монтажі покрівлі своїми руками потрібно приділити максимальне значення всім одиницям конструкції, навіть при використанні простого варіанта- Двосхилий.

Переваги двосхилих дахів

Варіантів скатних кроквяних систем маса. Серед них особливої ​​популярності користується проста симетрична. Чому? Ось її переваги:

• На базі двосхилого даху створюються варіації для відображення особливої ​​архітектури будівлі.
• Прості розрахунки, доступні розуміння.
• Цілісна конструкція створює сприятливі умови для сухості внутрішнього просторуі безперешкодного стоку води, сходу снігу, криги.
• Ремонтопридатність, міцність і зносостійкість двосхилих дахів набагато вищі за інші варіанти.

Залежно від розміру домовласники завжди мають можливість облаштувати підпокрівельний простір, зробити з нього повноцінний поверх або мансарду. Словом, двосхилий дах - правильне і вигідне рішеннядля будь-якого об'єкта, будь то житловий будинок, дача чи лазня.

Елементи кроквяної системи

Залежно від виду покрівлі, конструктивні елементирізняться. Без знання про призначення кожного, влаштувати надійне покриття будинку неможливо. Розберемо докладно:

Мауерлат

Основа кроквяної системи. Є брус переріз не менше 150 мм, або двотавровий швелер, якщо конструкція даху металева. Розташовується на несучих стінах об'єкта. Його призначення - розподіляти навантаження системи поступово по всій конструкції будинку.

Нога кроквяна

Конструктивна основна одиниця системи. Разом з іншими утворює систему ферми – посилення міцності всієї покрівлі. Виготовляється з дерев'яного бруса, що не поступається в перерізі мауерлат або профільних труб.

Стійка кроквяна

Вертикальний брус чи труби. Залежно від варіанта двосхилого даху стійки можуть розташовуватися по центру та/або бокам. Приймають частину ваги всієї кроквяної системи, тому й величина перерізу – 150 мм.

Прогони кроквяні

Горизонтальні балки, що укладаються на стійки та під коник для підтримки кроквяних ніг. Забезпечують конструкції жорсткість та знімають напруги ферм.

Затяжки та підкоси

Сполучний брус для крокв. Дія аналогічна - зняття напруги бруса або металу і надання конструкції жорсткості.

Лежні

Установча опора для стійок та підкосів. Щоб надійно з'єднати ці два елементи, потрібен брус великого перерізу – 150 мм або товстостінна труба великого діаметру.

Гратковий брус

Елементи, що настилаються перпендикулярно на крокви. Служать для встановлення обраного покрівельного покриття та створення багатошарового захисного пирога. Перетин невеликий - 40-50 мм.

Якщо задумана конструкція даху виготовляється з дерев'яних брусів, слід уважно поставитися до якості деревини при придбанні – брус не повинен мати вкраплень сучків, бути виготовленим з м'яких порід дерева.

Також деревина повинна мати природну вологість, інакше почне сохнути прямо в конструкції системи, розтріскуючи, деформуючи модель покрівлі, позбавляючи її надійності та безпеки.

Розрахунок кроквяної системи

Двосхилий дах – складна конструкція. Проектом враховуються багато чинників – природні нюанси, вітер, постійні та змінні навантаження. Самостійно зробити розрахунки вкрай важко, без спеціальних знань про клімат місцевості, особливості матеріалу для виготовлення системи, нюанси розподілу тиску.

В ідеалі розрахунки віддають на відкуп професіоналам, самостійно можна вибрати тільки матеріал для покриття - від його виду залежить наступний параметр:

Кут нахилу

Мінімальний кут нахилу покрівлі щодо паралелі землі – 5 градусів. Однак його залежність походить від обраного покрівельного матеріалу. У цій якості використовують традиційний шифер, профнастил, гнучку і металочерепицю.

Керуються наступним правилом: чим крутіше скат, тим фактурніше може бути покрівля.
Від 5 градусів для підлоги рулонної захисної ізоляції покрівлі. Має значення кількість шарів – до 15 градусів тришарові покриття, вище – дво- та одношарові.

• Від 6 – ондулін.
• Від 11 – шифер.
• Від 12 – профнастил.
• Від 14 до 20 – металочерепиця.
• Від 15 до 45 м'яка покрівля.

Таким чином, опади, що утворилися, - сніг, вода - не затримуватимуться на поверхні, хоча для повного очищення потрібні власні зусилля або залучення фахівців для монтажу системи «Антилед».

Визначення параметрів крокв - крок, довжина, перетин

Чим рідше крок, тим більший переріз бруса або діаметр труб має бути. Як правило, для несучих конструкцій, цей параметр становить не менше 150 мм, 100 мм – для дачних будинківта супутнього будівництва – альтанки, лазні, хозпостройки.

Далі потрібно встановити кількість крокв на один скат: його довжину ділять на крок установки, що становить від 60 до 100 см + 1 крайня нога. Помноживши отриманий результат на 2 одержують загальну кількість. Залежно від перерізу бруса, сума кроквяних ніг та крок установки варіюються.

Довжину крокв розраховують просто, якщо шкільні знання про прямокутному трикутникузалишилися у багажі. Кроквяча нога дорівнює гіпотенузі фігури, що утворилася. Розрахунок такий: А? + В? = З?, де - А - висота даху, В - половина довжини фронтону, С - довжина кроквяної ноги. До значення, що вийшло, завжди додають від 30 до 70 см на карнизні звиси.

Тому навіть у невеликих котеджах і будинках як матеріал для влаштування кроквяної системи використовують колоду або брус, перерізом не менше 100-150 мм.

Перш ніж братися за роботу важливо вибрати варіант кроквяної системи для двосхилий даху. Їх небагато, кожна має свої переваги та недоліки:

Висячі

Придатні лише для стандартної ширинидаху в 6 м, відповідно така довжина кроквяної ноги. Кріплення відбувається за рахунок фіксації кінців до конькового прогону та несучій стіні. Обов'язково встановлюється затяжка, нівелююча напруга та тиск конструкції.

Крім того, вони відіграватимуть роль несучих балок. Без них конструкція роз'їдеться під вагою. Переваги варіанта абсолютної сухості поверхні покрівлі в період міжсезоння, і в меншій деформації в момент усадки.

Нахильні

Варіант придатний для будь-якої ширини даху. Надійність та стійкість забезпечується фіксацією лежання до мауерлату. Таким чином, тиск нівелюється стійкою, через що напруга в кроквяних ногах знижується. Гідність системи у простоті, але конструкція вимагає великих вкладень– потрібний додатковий пиломатеріал для облаштування лежнів.

Гібридні

Ці системи характерні для багатосхилих дахів, де переходи супроводжуються численними посиленнями, балками, стійками, лежнями, укосами та іншими елементами для стійкості всієї конструкції. Пристрій дорогий і складний, тому займатися проектом і будівництвом має лише професіонал. Принаймні курирувати його.

Монтаж двосхилого даху своїми руками

Отже, коли варіант кроквяної системи обраний, придбано пиломатеріал, складений проект даху, можна приступати до роботи. Не можна відхилятися від послідовності етапів. Це загрожує затягуванням монтажу та втратою надійності конструкції.

Кріплення мауерлату

Якщо довжина бруса для установки мауерлата недостатня, роблять нарощування. Методом врубки вполдерева кінці з'єднують. Додатковим кріпленням є анкерні болти. Не можна використовувати шурупи, нагелі чи цвяхи – вони ненадійні. Кріплення до стіни відбувається так:

• Дотримується відступ від краю щонайменше 5 див.
• По стіні висвердлюються отвори для вставки кріплення. Аналогічні дії проводять із брусом.
• Мауерлат кріпиться до краю за допомогою сталевих шпильок. Крок кріплення частіше в 2 рази, ніж відстань між кроквяними ногами. Згодом перед встановленням основних одиниць орієнтуються за металевими мітками.

Важливо – перед укладанням мауерлату край стіни захищають гідроізоляцією. Розстилають один шар навіть у тому випадку, якщо будинок зібраний із деревини.

Виготовлення та кріплення крокв

Кроквяні ферми зручні тим, що їх можна зібрати на землі в готову конструкціюта перемістити на дах. Це скоротить час установки, однак, модель важка і буде потрібно підйомна техніка, що, природно, здорожить проект.

Для бюджетного будівництвапридатний інший спосіб:

• Внизу і вгорі кроквяних ніг робиться запив для приєднання до мауерлата і прогону ковзана. Робити це потрібно окремо з кожною одиницею, попередньо піднявши деревину нагору.
• На мауерлаті відзначають місця для фіксації і встановлюють коньковий прогін: фронтонами встановлюють стійки, на які кладуть брус. Якщо довжини не вистачає, його нарощують, але по-іншому, на відміну від мауерлату, на місце стику пригвинчується дошка з двох сторін.
• Залежно від вибраної моделі кроквяної системи – навісні, висячі – роблять запили в коньковому брусі, мауерлаті або висвердлюють отвори в них для кріплення.
• Далі, починають установку кроквяних ніг із протилежних кінців даху, поступово рухаючись до середини. Між кутів крайніх ферм непогано натягнути шнур для точного збігу всієї горизонтальної частини.
• Між собою кроквяні ноги зв'язуються затяжками та підкосами. Під коньковою частиною, на кут, утворений кроквами, набивають дерев'яні накладки, а самі кінці стягують болтами.

Нещодавно професійні будівельники стали використовувати ковзне кріплення для встановлення покрівлі. Металеві пластини надійно утримують несучі елементи і водночас рухаються завдяки усадці. Це нівелює її наслідки.

Робота з кріплення крокв важка та довга. Слід розрахувати час заздалегідь – не можна залишати не закінченим дах у період дощів, інакше жорсткість конструкції у майбутньому загубиться через вологу.

Фронтони та решетування

Бічні частини даху – фронтони, виготовляють у вигляді готових щитів із дощок та повністю встановлюють нагорі. Складнощів виникнути не повинно – важливо лише акуратно запиляти їх під необхідним кутом. Кріпити решетування потрібно тільки після того, як відомий остаточний вид покрівельного покриття. Наприклад:

• Під профнастил крок решетального бруса складе 440 мм.
• Металочерепиця зміцнюється на решетування з кроком 350 мм.
• М'яка покрівля потребує суцільного фанерного покриття.

Важливо відзначити місця для проходу димової труби– обрешітка не повинна стикатися з цегляною або металевою поверхнею. Відстань до гарячого агрегату не менше 15 см. До встановлення решетування готовий дахпокривають гідроізоляцією з припусками, що заходять за краї стін. Потім монтують брус.

Якщо вирішено робити пиріг утеплення зверху, то спочатку зміцнюють пароізоляцію з внутрішньої сторонипотім вкладають у короби утворені кроквяними ногами обраний матеріал. Далі, гідроізоляція та вітрозахист.

Потім потрібно знову позначити контури кроквяних ніг брусом 20*20 і після набити новий шар обрешітки, яким пройде укладання покрівельного матеріалу - формування вентиляційних каналів. Такий спосіб збереже місткість підкришного простору, якщо власники збираються використовувати його за певним призначенням.

Настил покрівельного матеріалу

Незалежно від типу покрівельної сировини, монтаж починають із країв даху та ведуть його вгору, накладаючи одну одиницю на іншу. Таким чином, дощова волога не потрапить під матеріал.

Спосіб кріплення залежить від виду матеріалу - м'які плитки або черепицю, що має бітумну або полімерну основу - наплавляють. Тверді профлисти – ондулін, металочерепицю – фіксують у заздалегідь висвердлені отвори до решетування, використовуючи гумові підкладки для герметизації та збереження антикорозійного шару.

Як підсумок: опис монтажу кроквяної системи та покрівлі легко лише на екрані чи папері. Насправді процес складний та багатогранний. Тому якщо знань виявиться недостатньо, краще запросити на роботу професіоналів – на їхню роботу завжди поширюється гарантія.