≡×МЕНЮ

• Інтер'єр
• Вікна
• Стіни
• Проекти
• Будівлі

Стовпи бетонні під будинок. Стовпчастий фундамент: покрокова інструкція своїми руками. До журналу бетонних робіт заносять

Ця стаття продовжує цикл публікацій, присвячених будівництву фундаментів. Настав час приділити увагу стовпчастому фундаменту, розібратися, за яких умов він покаже свої найкращі характеристики, Зрозуміти, як він влаштований і за яким принципом працює, вивчити основні технологічні операції з його зведення.

Особливості стовпчастих фундаментів

Стовпчастий фундаментможна вважати молодшим братом більш індустріального пальового фундаменту, оскільки він має схожу конструкцію та принцип роботи. В обох випадках по осях будівлі розташовується система окремих вертикальних опор прямокутної або круглого перерізу, які є у всіх точках перетину несучих стін, по кутах, під особливо навантаженими ділянками ( кам'яні печі, міжкімнатні перегородкиоснови сходових маршів, колони). І там і там може застосовуватися ростверк для зв'язування основних елементів фундаменту, простір між стійками заповнюється – виконується так звана забірка.

Головна відмінність полягає в наступному - стовпи не заводять нижче глибини промерзання (це вже будуть палі, довжина яких у землі стартує з 2 метрів), тому вони надають тільки підошовний вплив, що здавлює, на грунт, тоді як сила тертя в зоні бічних стінок має незначні показники. Виходячи з цієї обставини, технологічно стовпчастий фундамент може бути не тільки цілісним/монолітним, а й збиратися з готових штучних елементів. Погодьтеся, виконати цегляну кладкуНаприклад, у триметровому шурфі просто нереально, а при заглибленні в 40-70 см - без проблем.

Стовпчастий фундамент має свої явні переваги:

· порівняно невисока вартість - він приблизно в 1,5-2 рази дешевше свого прямого конкурента, дрібнозаглибленого стрічкового монолітного фундаменту ( менше матеріаліві земляних робіт, Не потрібна техніка);

· мала трудомісткість;

· будувати його можна навіть поодинці, поетапно виготовляючи окремі елементи.

Звичайно, цей фундамент не є універсальним, інакше всі б будували на стовпах, і просто не було б інших варіантів. Не називатимемо це його недоліком, правильніше буде - специфіка.

Через невелику сумарну опорну поверхню стовпчастий фундамент не може коректно передати на ґрунт масу. важкого будинку. Стискаючі сили під підошвами опор виявляються настільки великі, що основа не здатна витримати вагу будови, потрібно збільшення кількості стовпів та площі їх поперечного перерізущо нейтралізує економічну вигоду від застосування такого фундаменту. Тому стовпчасті фундаменти доцільно застосовувати тільки для легких будинків з деревини (каркасних, з бруса, з колоди), для будівель з полегшених мінеральних матеріалівтільки якщо вони невеликі, малоповерхові, з дерев'яними перекриттями. У будь-якому випадку, навантаження і опір грунту слід вважати, про це буде нижче.

Обмеження, що витікає з першого пункту, - не можна такий фундамент закладати на водонасичених, слабонесучих і пучинистих грунтах. Заболочені і слабонесучі підстави не можуть витримати концентрованих навантажень і просаджуються, а можливі сили морозного пучення легко долають невелику завантаженість фундаменту від легкої будівлі (з ваговим моментом ми вже визначилися). На пухких нестабільних ділянках краще працюють палі, які або «дістають» до щільних порід, або завдяки своїй довжині і великій зовнішній поверхні чіпляються, використовуючи сили тертя.

Небезпечно використовувати стовпи на крутих схилах(якщо перепад висот під будинком наближається до 1,5-2 метрів). У таких умовах занадто активно діють горизонтально спрямовані сили, що зрушують, які здатні просто перекинути будову. Тим більше, що глибина залягання стовпчастого фундаменту маленька за визначенням, а, отже, і чіпляється будинок за основу порівняно слабко.

Конструктивно цей фундамент не передбачає влаштування заглиблених приміщень. Якщо потрібен підвал або підземний гараж, то краще (в усіх відношеннях вигідніше) звести монолітну, або збірну стрічку, яка сама по собі формуватиме стіни в ґрунті.

Ну і щоб завершити наш вступ, зауважимо, що конструктивно і за матеріалом виготовлення стовпчасті фундаменти поділяють на:

· дерев'яні (в шурфі розташовують колоди з усілякими розширеннями на торці - стільці);

· збірні (кладка з обпаленої цегли, готові залізобетонні вироби);

· монолітні (найнадійніші, бетон заливають у свердловину безпосередньо на ділянці);

· бутобетонні (у розчин вводиться бутовий камінь).

Проектування стовпчастого фундаменту

Розробка конструкції фундаменту – це найбільш складне та дуже відповідальне завдання для приватного забудовника. Адже нам потрібно врахувати масу найважливіших моментівГоловними серед них будуть властивості ґрунту, на якому ми зводимо будинок, а також рівень навантажень, які надаватиме на будинок під час експлуатації. У статті" Стрічковий фундамент. Частина 1: типи, ґрунти, проектування, вартість» ми дуже докладно розповіли про те, як розрахувати навантаження, а також визначити тип і, відповідно, несучі характеристики ґрунту. Що стосується стовпчастого фундаменту, то тут проектувальних питань не менше.

Довжина стовпчастих опор

Вже було сказано, що стовпчастий фундамент закладають вище за глибину промерзання. При якісному виконанні кожної одиничної опори вже при глибині заглиблення фундаменту в 40-50 см будинок нормально зачепиться за природну основу. Є сенс заглибитися на кілька десятків сантиметрів, тільки якщо нижче розташовуються стійкіші пласти і на них можна спертися. Стійки, що проходять нижче глибини промерзання, давайте все ж таки віднесемо до набивних паль і поговоримо про них у наступній статті.

Тепер про висоту над землею. Щоб на достатню відстань видалити підлогу та стінові конструкції від землі, оголовки стовпів приблизно на 30-50 см піднімають поверхню. Це позитивно позначається на волого- та теплоізоляції першого перекриття, що дозволяє створити цоколь у вигляді забірки, і тим самим захистити нижню частину дерев'яних стін.

Перетин стовпів

Збірний стовпчастий фундамент доведеться влаштовувати в прямокутному або квадратному шурфі, моноліт можна виготовити круглого перерізу, а отже, застосувати для розробки грунту бури, що полегшують роботу, і дозволяють уникнути використання знімної опалубки.

Найчастіше переріз опор роблять нерівномірним - внизу організовують розширення, а поверхні виходять із меншим поперечним розміром. Завдяки такій конструкції збільшується сумарна площа опори всього фундаменту та знижується навантаження на ґрунт. Варіантів кілька:

Для дерев'яний стовпце «стільці» (перпендикулярно розташовані до стійк відрізки колод), пляма бетону на дні свердловини, куди торцем «насирую» утоплюється опора, іноді в кожну вибірку просто укладають великий плоский камінь.

Для цегляного фундаменту це розширені 3-4 ряди в дві цеглини, тоді як наступні ряди кладуться в півтора цеглини або в одну цеглу.

Монолітні стовпи можуть стартувати з плоскої плититовщиною приблизно в 100-150 мм, яка на 200-250 мм ширша за саму стійку, у відомій технології ТИСЕ опорна платформа виходить сферичною.

Для збірного фундаменту ЗБ іноді застосовують більші блоки, або, наприклад, елементи ФО.

До оголовка стовпа виводять шириною, як правило, не більше 60 см, тоді як мінімум становить 200 мм (для стійок з незнімною сталевою оболонкою). У середньому найпоширенішим і технічно виправданим вважається перетин стовпа в 40–50 див.

Кількість стовпів, відстань між опорами

На практиці стійки фундаменту віддаляються один від одного на відстань від 1,5 до 3 метрів. Точні показники можна отримати, якщо ми знаємо скільки потрібно використовувати стовпів. Для проведення необхідних обчислень ми повинні зрозуміти, яка вага передається від кожної підошви, і яку масу здатна витримувати ґрунт.

Спочатку вираховуємо опорну площу стовпа:

· для квадратної стійки/плити з перетином 40x40 см – це 1600 см 2 (перемножуємо сторони перерізу);

· круглу підошву, наприклад, діаметром 40 см, розрахуємо за формулою S = πr 2 (3,14 * 202 = 1256 см 2), або як варіант - S = 3,14 D 2 /4.

Розбираємось з типом ґрунту (особливу увагу приділяємо шарам, які приймуть навантаження – від 50 см і нижче). По таблиці визначаємо несучу здатність основи. Наприклад, суглинки середньої твердості/пластичності успішно опираються навантаженням 2,5 кг/см 2 .

Виходить, що квадратний переріз стовп з підошвою 40 см повинен навантажуватися на щільних суглинках не більше ніж на 4 тонни (1600*2,5 = 4000 кг).

Щоб ви побачили співвідношення типу ґрунту та проектного навантаження на окремий стовп, наведемо ще приклади для стійки того ж січення: якщо будуємо на пластичних суглинках (несуча здатність в середньому становить 1,5 кг/см 2 ) - вантажити можна не більше 2,4 тонни для дуже мокрих пісків (1 кг/см 2 ) - не більше 1,6 т.

Знаючи Загальна вагавсіх будівельних конструкцій будівлі, додавши до цього масу можливого снігового покриву та експлуатаційні навантаження (люди, предмети інтер'єру…), отримаємо розрахункову масу будови. Наприклад візьмемо будинок 100 тонн.

При несучої здатностіґрунту 2,5 кг/см 2 будинок масою 100 тонн необхідно буде встановити не менше ніж на 25 стовпів (100 т./4 т. = 25 шт.).

Якщо наша гіпотетична будівля має площу 10x10 метрів, при цьому є одна центральна несуща стінасумарна довжина всіх осей фундаменту складе 50 м. п. - це навантаження 2 тонни на один погонний метр. Знаючи, скільки максимально має нести один стовп (у нашому випадку це 4 т.), можемо попередньо вирахувати мінімально допустиму відстань між опорами - 4 т./2 т. = 2 метри.

Розмітка та підготовчі роботи

Перед початком робіт необхідно в обов'язковому порядку: провести дослідження ґрунту, зробити виміри перепадів висот, створити план-схему фундаменту, виконати тимчасове водовідведення у вигляді дренирующих канав, очистити майданчик від дерну.

Коли всі початкові операції виконані, приступають до винесення проектних позначок натуру. Розмітка полягає у прив'язці будови до червоних ліній та розбивці осей майбутньої будівлі, а також зовнішнього та зовнішнього контуру фундаменту. Як і для стрічкового, у випадку зі стовпчастим фундаментом є сенс виготовити обноску з кількома контрольними шнурами.

Є два основні моменти при виконанні розмітки:

Дотриматися прямокутності сполучення ліній (скористайтеся теоремою Піфагора, Єгипетським трикутником, лазерним будівельником кутів, проміряйте і порівнюйте діагоналі - вони повинні бути рівними).

Витримати верх стовпів на одному горизонтальному рівні (особливо важливо для збірних варіантів, тому що підрізати оголовки буде вкрай складно – натягуйте контрольні шнури точно за відмітками гідрорівня або нівеліру).

Детально технологію підготовки та винесення відміток у натуру ми описали у статті «Стрілянковий фундамент. Частина 2: підготовка, розмітка, земляні роботи, опалубка, арматура.

Земляні роботи

Обсяг земляних робіт для стовпчастої основи один з найменших серед усіх типів фундаментів, краще справа, мабуть, тільки з гвинтовими та забивними палями. Однак у більшості випадків шурфи або свердловини мають бути дещо більшими, ніж це здається на перший погляд.

Щоб на глибині, припустимо, в 70 см створити опору з цеглини - доведеться вручну копати прямокутний шурф, причому його розмір у самому низу буде приблизно на 15-20 см більше стійки з кожного боку. Догори вироблення має розширюватися, оскільки укоси перешкоджатимуть обсипанню ґрунту в шурф. Приблизно такі ж ями потрібно готувати для виготовлення монолітних квадратних стовпів, тому що необхідно буде встановлювати та розкріплювати опалубку, а потім зробити її демонтаж. Безперечним плюсом укрупнених шурфів є можливість після розпалубки оглянути тіло стовпа, зробити його гідроізоляцію.

Набагато простіше справа з опорами круглого перерізу, для їх встановлення потрібні свердловини, які можуть бути відриті за допомогою ручних бурівабо спеціальної техніки – мотобурів, ямобурів. Явним плюсом такого методу є можливість заливки моноліту безпосередньо по стінках вироблення, без застосування опалубки. Однак механізоване виготовлення свердловини діаметром понад 40 см неможливе через відсутність спеціального інструменту, тому нерідко круглі стовпи з опорною п'ятою встановлюють у шурфи, вириті лопатою.

Зверніть увагу, що необхідний деякий запас виїмки по глибині, близько 20 сантиметрів ями забере подушка.

Влаштування подушки

Якщо для фундаментів, в яких підошва розташовується нижче за глибину промерзання, подушка як така не потрібна (так технологія ТІСЕнавіть забороняє її робити), то для стовпчастого фундаменту, що завжди закладається на половину або навіть на 1/3 частину висоти замерзаючого ґрунту, вона є обов'язковим елементом. Так як при можливому морозному пученні основи ґрунт буде тиснути на стовпи знизу, ми змінюємо його на демпферний непучинистий матеріал - крупнозернистий пісок, суміш піску з щебенем (40/60) або на чистий щебінь, десятисантиметровим шаром втрамбований у дно свердловини.

Піщану подушку роблять шаром не менше 15-20 см, при цьому мають матеріал у вибірці від стінки до стінки. Маса обов'язково має бути пролита водою і ретельно ущільнена.

Застосування опалубки

Якщо ми вирішили будувати монолітний стовпчастий фундамент із прямокутними стійками, без застосування опалубки не обійтися, то викопати шурф точно за розміром ніяк не вдасться. Щити опалубки збирають найчастіше з обрізної дошки, хоча відмінно підходять і листові матеріалитипу ОСП або вологостійкої фанери. За будь-якого варіанта необхідно дуже ретельно розкріпити щити в свердловині, щоб не допустити перекосів під час заливання.

Зауважимо, що будівельними нормамиЧітко регламентовані всі допуски, тому відхилення стовпів по осі не може перевищувати 5 мм (по оголовках), по дну шурфу стійки не повинні «розходитися» від осі більш ніж на 30 мм, допустимий перепад вертикалі - 1 см на метр. Лінію горизонту для всіх оголовків фундаменту необхідно витримати з мінімальною похибкою, яка не перевищує 1,5 мм.

При розробці свердловини опалубку можна не застосовувати і заливати бетон безпосередньо по стінках вироблення. Однак все одно необхідно якось формувати частину стовпа, що виступає над поверхнею землі. Зазвичай питання вирішується використанням сорочки з руберойду. Вона заводиться до дна свердловини, надземну частину сорочки зміцнюють сіткою і фіксують від ґрунту. На поверхні руберойд буде служити опалубкою, в грунті бетон його щільно притисне до стін, і сорочка виступить як гідроізоляційного матеріалуКрім того, вона знижує вплив сил тертя, що виникають при морозному пученні.

Армування, пристрій оголовка

Використовуючи бетон, як будівельний матеріал, необхідно посилювати його сталевими прутами із змінним перетином - арматурою. Стрижні перетином від 10 до 14 мм об'єднують у каркас із чотирма поздовжніми (вертикальними) нитками, які розкріплюються між хомутами із тонкої гладкої арматуридіаметром 6мм. Фіксація елементів каркасу здійснюється в'язальним дротом або електрозварюванням.

Для армування стовпів круглого перерізу (при порівняно невеликому діаметрі), можливо, краще підійде каркас трьох робітниківниток, розташованих усередині трикутних хомутів. Головне, нам необхідно витримати мінімальний коефіцієнт армування, який для монолітних колон становить 0,4% (розглядаємо площу поперечного перерізу стовпа), нормальним вважається показник 1–2%.

Якщо фундамент матиме залізобетонний ростверк, то поздовжні прути арматури роблять на 40-50 см довше, ніж сама стійка. Арматура згодом загинається в горизонтальну площинуі перев'язується з каркасом ростверку. Якщо як ростверк використовується дерев'яний брус або готові ЗБ перемички, то оголовок може оформлятися одним центральним стрижнем, у тому числі замоноліченою різьбовою шпилькою.

Бутобетонні стовпи не армуються, тут камінь посилює масив, але такі конструкції не повинні мати бута у верхній частині, тому що в цій частині необхідно анкерувати арматуру, призначену для зв'язування з ростверком.

Щоб сформувати захисний шарбетону (близько 5 см) та надійно закріпити каркас в опалубці, необхідно застосувати спеціальні розпірні елементи. Найкраще для цих цілей використовувати заводські пластикові обмежувачі-зірочки, які надягають прямо на арматурні стрижні. Про нюанси роботи з арматурою читайте в розділі «Армування фундаменту» другої статті про монолітні стрічкові фундаменти, про типи прутів та проектування каркаса дещо цікаве є в розділі «Розрахунок арматурного поясу» першої статті про стрічкові моноліти.

Складання та бетонування стовпа

Складання стояків стовпчастого фундаменту необхідно уважно контролювати по висоті після монтажу кожного ряду, в цьому допоможуть грамотно натягнуті шнури обноски, від яких рулеткою можна зробити необхідні виміри. Якщо залізобетонну палю можна «підрубати» до необхідної висоти і вирівняти всі оголовки в одну горизонтальну лінію, то, наприклад, цегли так просто не впоратися. Ті ж проблеми виникають і з фундаментами із ЗБ блоків. Усередині збірного цегляного стовпа, покладеного в півтора або дві цеглини, утворюється криниця, яку слід заармувати сталевим стрижнем і залити бетоном.

Дерев'яні стовпи виготовляють найчастіше з дубового колод діаметром близько 200-250 мм, які обпалюють на слабкому вогні до обвуглювання, обробляють дьогтем, бітумом або відпрацьованими маслами. Готові стільці встановлюють у шурфи або відкриті котловани та фіксують зворотним засипанням.

Бутобетонні фундаменти збирають поперемінним укладанням каменю (діаметр не більше 25 см, міцність на стиск не менше марки великого заповнювача) та бетону. Спочатку укладають бетон шаром 30-35 см, потім на нього кладуть каміння та утоплюють їх до повного занурення. Орієнтовне співвідношення бетон/бут має становити трохи більше 3:1. Мінімальна ширина фундаменту бутового складає 500 мм.

Для зручності заливання бетону у вузькі свердловини з опалубкою або без неї є сенс попередньо виготовити з листового металу завантажувальну лійку діаметром 700-800 мм. Бетон укладають в опалубку шарами в 30-35 см і піддають вібрування або штикування. Після завершення бетонування виріб укривається поліетиленом і до моменту зняття опалубки (близько 5 днів) потребує догляду - зволоження, обігрів та інше. За міцністю на стиск найбільш підходящим буде бетон класу В15 і більше, із великим заповнювачем фракцією до 70 мм. Для самостійного приготування бетонної сумішіварто прийняти за основу співвідношення 1: 3: 5: 0,5 (цемент, пісок, щебінь, вода). Всі основні моменти, що стосуються бетонування фундаментів, були викладені в статті «Стрілянковий фундамент. Частина 3: бетонування, завершальні операції».

зворотня засипка

Ця операція є обов'язковою, якщо ви не лили бетон безпосередньо в круглу свердловину, вириту буром. Засипати пазухи шурфу слід поетапно, при цьому кожен шар завтовшки близько 20 сантиметрів повинен бути ущільнений трамбуванням. Найкраще, якщо матеріалом для заповнення вибірки буде великий пісок або суміш щебеню та піску, які є непучинистими, малостиснутими ґрунтами.

Пристрій ростверку

Ростверк є системою балок або цільною плитою, яка проходить через оголовки всіх стовпів і пов'язує їх в єдине ціле. Розтвіркова конструкція дозволяє рівномірно розподілити вагу будівлі на всі опори (кожна вісь будинку може бути навантажена по-різному). Зауважимо, що для дерев'яних будинківростверка у звичному розумінні може і не бути, але тоді його роль виконує брус або колода нижньої обв'язки.

У деяких випадках ростверк зварюванням або на болтах збирають із сталевих балок. Така конструкція дуже надійна щодо сил стиснення та розтягування, але при огріхах в обробці сильно піддається корозії.

Найчастіше ростверк виготовляють із залізобетону – збірним чи монолітним. Збірний ростверк отримують укладанням поверх стовпів готових ЗБ-перемичок типу 5ПБ-25-37 П, які стикують по центрах стовпів і з'єднують зварюванням звільнених армуючих елементів.

Для влаштування монолітного ростверку слід виготовити П-подібні короби на весь периметр будівлі, вони встановлюються поверх оголовків і підкосами надійно розкріплюються від колів, забитих у ґрунт. Щоб конструкція не прогнулася під вагою бетону, у прольотах між стовпами під коробом роблять підпірки. Деякі майстри вважають за краще по периметру створити гребінь із піску, на який опалубка спиратиметься.

Залежно від того, чи буде зазор між землею та ростверком, чи він спиратиметься на грунт своєю нижньою гранню, виділяють високий та низький ростверк. У першому випадку вільний простір (мінімум 100 мм) забезпечує перебіг пучинистому ґрунту, і він не діятиме «на відрив», піднімаючи ростверк. Другий варіант підходить для стабільних піщаних ґрунтівТоді ростверк передає навантаження на природну основу, не тільки через стовпи, але і в прольотах. Низький ростверк навіть трохи заглиблюють і роблять під нього подушку, що вирівнює, з піску.

Очевидно, що монолітний ростверк має бути армований, як правило, для нього вистачає 4 арматурні нитки діаметром 10-14 мм. Технологія виготовлення арматурного каркаса, як, втім, і бетонування, нічим не відрізняється від робіт з монтажу стрічкового фундаменту або монолітного пояса, тому ми знову рекомендуємо звернутися до статті «Стрічковий фундамент. Частина 3: бетонування, завершальні операції».

Що стосується перерізу монолітного ростверку, то зазвичай воно має форму квадрата, зі стороною, що дорівнює ширині стін, але не менше ширини стовпів у зоні оголовка.

Забірка

Цей елемент стовпчастого фундаменту встановлюється останнім, часто вже на завершальних стадіях будівництва будинку. Забірка потрібна, щоб ізолювати простір під нижнім перекриттям від зовнішніх впливів - вологи, снігу, низьких температур. Суть забірки в тому, що між стовпами проводиться кладка штучних матеріалів(цегла, бут, блоки…), заливається стіна з бетону, або створюється каркас, що обшивається листовими панелями, типу цокольного сайдингу. Крізь масив забірки обов'язково влаштовують вентиляційні отвори.

Ось так приблизно виглядає технологія зведення стовпчастого фундаменту. Цей тип основи міцно зайняв одну з лідируючих позицій серед усіх конструкцій. І справа тут не тільки в економії сил і матеріальних ресурсів, просто правильно розрахований і вміло збудований стовпчастий фундамент здатний без проблем прослужити не менше, ніж сам будинок. Це вже перевірено часом.

Турищев Антон, рмнт.ру

http://www. rmnt. ru / - сайт RMNT . ru

ТИПОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ КАРТИ (ТТК)

(збірка)

К-1-20

ПРИСТРІЙ СВАЙНИХ ФУНДАМЕНТІВ
ПІД ОПОРИ ВЛ 35-500 кВ

Типові технологічні карти (збірник) К-1-20 розроблені відділом організації та механізації будівництва ліній електропередач (ЕМ-20) інституту Оргенергобуд

Упорядники: Войнилович Н.А., Коган Є.М., Колосов Ю.A., Ссорін Є.А., Смирнова Є.Г., Капіщева Г.В., Сорокіна Є.М.

Карти розроблено у 1978 році, затверджено ДПТУ з будівництва Міненерго СРСР, протокол № 239 від 26.07.79.

У картах освітлена розбивка осей фундаментів та місць занурення паль, занурення залізобетонних паль при влаштуванні фундаментів та встановлення ростверків при влаштуванні пальових фундаментів під сталеві опори ПЛ 35-500 кВ.

Розділ 1
Розбивка осей фундаментів та місць занурення паль
для уніфікованих сталевих опор ПЛ 35-500 кB

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

0.1. Розділ 1 збірки К-1-20 складається з чотирьох технологічних картК-1-20-1, К-1-20-2, К-1-20-3 та К-1-20-4 на виконання робіт з розбивки осей фундаментів та місць занурення паль для уніфікованих сталевих опор ПЛ 35-500 кВ.

0.2. До початку робіт з розбивки осей фундаментів та місць занурення паль повинні бути виконані такі роботи, які в даній карті не враховані:

а) влаштування під'їздів до "пікету";

б) розчищення майданчика від пнів та чагарника (у залісненій місцевості);

в) у зимовий час майданчик повинен бути очищений від снігу бульдозером;

г) планування майданчика у робочій зоніпалябійного агрегату.

0,3. Розбивка осей фундаментів та місць занурення паль проводиться спеціалізованою ланкою робітників у складі комплексної бригади з улаштування фундаментів.

Склад ланки

0,4. Для розбивки біля ланковий (бригадир) повинен мати кожному пікету креслення розбивки із зазначенням осі ПЛ, осі траверси, осей центрів фундаментних блоків.

0,5. Для закріплення основних розбивних осей застосовуються коли довжиною 600-700 мм діаметром 60-80 мм, які повинні бути збережені до закінчення робіт із встановлення опори, включаючи її вивіряння та закріплення.

0,6. Для допоміжних знаків, що вказують місця занурення паль, рекомендується використовувати в літню пору дерев'яні кілочки довжиною 200 мм перетином 30´ 30 мм, а взимку металеві шпильки діаметром 10-12 мм.

0.7. Потреба в інструментах, пристроях, матеріалах (на одну ланку)

Найменування		ГОСТ, марка, № креслення	Єдиний.	змін.	К-ть
	Примітка	10529-70	Теодоліт зі штативом
	компл.Рейка нівелювальна l	1158-65	= 3,5 м
	шт.	7253-54
	Метр складний металевий	3620-63
	Лопата копальна гострокінцева
	Лом сталевий будівельний	1399-73
	Сокира теслярська	979-70
	Пила поперечна
	Рулетка металева				Осьові колья 60-80 мм
	на одну зміну				Кільця дерев'яні розбивні
	на одну зміну (літній час)				Шпильки металеві

на одну зміну (зимовий час)

До цієї відомості не включено бригадний інвентар з техніки безпеки (аптечка, каски тощо), передбачений табелем засобів малої механізації.
Розділ 2
Занурення залізобетонних паль при влаштуванні фундаментів

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

під сталеві опори ПЛ 35-500 кВ

0.2. Технологічні карти розроблені стосовно уніфікованих паль квадратного перерізу 25' 25 см і 35' 35 см завдовжки 6, 8, 10 і 12 м, що виготовляються згідно альбому типових конструкційсерії 3.407-115 (затверджено Міненерго 18.01.77 р.). Загальний вигляд паль наведено на .

Базова машина	Трактор T-100 МБГП
Вантажопідйомність, транспортний засіб
Маса машини, т
Маса навісного обладнання (без молота), т
Питомий тиск на ґрунт, кгс/см 2
Максимальна довжина занурюваної палі, м
Витрата палива, кг/година

д) завести палю під молот і опустити на неї наголовник;

е) здійснити забивання палі, стежачи за вертикальністю її занурення (наприкінці забивання відмова визначається як середня величина при останніх 10 ударах молота);

ж) зняти молот зі палі;

і) перевірити відповідність положення забитої палі проекту (за висотою та в плані);

к) перемістити агрегат до місця занурення чергової палі.

0,9. При виконанні робіт з занурення паль необхідно суворо дотримуватись правил техніки безпеки, викладених в основних нормативні документи, а також в інструкціях з обслуговування палубного агрегату та роботи з молотом.

Особливу увагу слід звернути на виконання таких вимог:

При пересуванні агрегату на відстань понад 100 м (з пікету на пікет) слід укладати стрілу у транспортне положення, а молот опускати на упор;

При пересуванні агрегату від палі до палі молот повинен перебувати на висоті, що не перевищує 1-2 м від ґрунту;

Ухил робочого майданчикадопускається не понад 5 °;

Перші підйоми молота та палі потрібно виконувати обережно, у разі несправностей негайно опустити вантаж;

Головна вісь падаючої частини молота при ударах повинна збігатися з поздовжньою віссю палі, що занурюється;

При виявленні позацентровості молота та палі необхідно виконати вирівнювання молота або невеликим зміщенням самої машини при працюючому молоті;

У разі виникнення небезпеки руйнування палі слід негайно припинити роботу молота;

Не допускається одночасно здійснювати дві робочі операції - підйом молота та палі;

Під час підйому палі та наведення перебування людей у ​​зоні можливого падіння палі (полуторна довжина палі) забороняється.

0,10. Роботи з занурення паль виконуються ланкою робітників у складі:

0.11. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНІ РЕСУРСИ

Потреба в машинах, інструменті та матеріалах для занурення паль (на одну ланку)

Найменування	ГОСТ, марка, N креслення	Єдиний.	змін.	К-ть
1. Сваєбійний агрегат	СП-49	= 3,5 м
2. Дизель-молот	С-330
3. Наголовник				Для паль перетином 350 350 і 250 250
4. Метр складаний	7253-54
5. Рулетка металева
6. Строп універсальний
7. Виска
8. Лом монтажний	1405-72
9. Лопата копальна гострокінцева	3620-63
10. Нівелір

До цієї відомості не включено бригадний інвентар з техніки безпеки (аптечка тощо), передбачений табелем засобів малої механізації.

Розділ 3
Установка ростверків при влаштуванні пальових фундаментів
під уніфіковані сталеві опори ПЛ 35-500 кВ

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

0.1. Розділ 3 збірки К-1-20 - з двох технологічних карт К-1-20-9 та К-1-20-10 на виконання робіт із встановлення ростверків при влаштуванні пальових фундаментів під уніфіковані сталеві опори ліній електропередачі напругою 35-500 кВ.

0.2. Технологічні карти розроблені стосовно уніфікованих ростверків, що виготовляються згідно з альбомом типових конструкцій серії 3.407-115 (затверджено Міненерго СРСР 18.01.77 р.). Загальний вигляд пальових ростверків для фундаментних блоків опор різних типівнаведено на , і .

а) Двопальні	б) Чотирьохпальні

4. Ломік монтажний

5. Кувалда 5 кг

6. Нівелір

7. Геодезична рейка

8. Електроди

Е-42А

Мал. 0-7. Стропування ростверків

1 - Трос 15 мм, Рейка нівелювальна= 6 м; 2 - Ростверк

У відомість не включено бригадний інвентар з техніки безпеки (аптечка тощо), передбачений табелем засобів малої механізації.

РОЗРАХУНОК
очікуваної економічної ефективності
від впровадження технологічних карт К-1-20

Очікуване скорочення чисельності робітників на спорудженні пальових фундаментів під уніфіковані опори ПЛ 35-500 кВ внаслідок застосування технологічних карт К-1-20. 3 особи на рік, що складе 3´ 235 = 705 ч. дн., Де 235 - середньорічне число днів виходу на роботу.

Річний економічний ефект відповідно до інструкції щодо визначення річного економічного ефекту СН 423-71 обчислюється за формулою

Е = (А 1 -А 2)+(А 1 -А 2)(0,15+0,5)+0,6Д+0,12(Г 1 -Г 2)750,

де А 1 -А 2 - річна економія основної зарплати (при вартості одного чол.-Дня 10 дорівнює 705'10 = 7050 руб.)

0,15 – коефіцієнт, що враховує зменшення накладних витрат на основну зарплату

0,5 - коефіцієнт, що враховує виплати за рухомий характер роботи

0,6 - економія накладних витрат від скорочення трудомісткості БМР на 1 чол.-День, руб.

Д - річна економія трудовитрат, чол.-днів

0,12 – нормативний коефіцієнт ефективності для енергетичного будівництва

Р 1 -Р 2 - зменшення числа робочих, чол.

750 - питомі капвкладення у невиробничі фонди на 1 робітника.

Річна економічна ефективність від впровадження технологічних карт К-1-20, підрахована за наведеною формулою, становитиме:

Е = 7050 +7050 · ​​0,65 +0,6 · 705 +0,12 · 3 · 750 = 12325 руб.

Сторінка 6 з 17

Глибина закладення фундаментівна природній підставі для опор мостівне перевищує 3-4 м. Особливість полягає в тому, що їх зводять у котлованах, попередньо відритих на повну глибину. Цим вони від фундаментів глибокого закладання, технологія спорудження яких принципово інша. Інша їхня відмінна риса полягає в тому, що в розрахунку не враховується опір ґрунту по бічній поверхні.

Роботи з влаштування фундаментуповинні починатися негайно після приймання заснування комісією та підписання акта, що дозволяє розпочати кладку фундаменту.

Безпосередньо перед кладкою фундаменту дно котловану має бути зачищене до проектної позначки (розробка котловану бульдозером або екскаватором має вестись із недобором 0,1-0,3 м, щоб не порушити природну структуру ґрунту).

Кладку фундаменту потрібно вести насухо. Під час будівництва фундаменту ґрунтову воду відкачують постійно, щоб вона не заливала свіжу кладку до придбання бетоном міцності не менше 2,5 МПа.

Фундаменти дрібного закладення для мостових опор можуть влаштовуватися з бетону класу В20, бутобетону (що містить бутовий камінь обсягом до 20% від обсягу кладки) і залізобетону.

Для опор великих та середніх мостів влаштовують бетонні. жорсткі масивні фундаменти(рис. 2.16, а), що характеризуються тим, що лінія уступів фундаменту утворює кут з вертикаллю, що не перевищує кута розподілу тиску від вертикальних навантажень (близько 30°), У цьому випадку в тілі фундаменту не виникає напруг, що розтягують.

Мал. 2.16 - Фундамент дрібного закладання: а - бетонний твердий; б - залізобетонний гнучкий; 1 - суглинок м'якопластичний; 2 - напівтверда глина; 3 – рівень максимального розмиву; 4 - арматурна сітка

Для естакад та шляхопроводів часто зводять залізобетонні гнучкі фундаменти, Для яких потрібно менше матеріалів, але потрібні арматурні сітки в зоні підошви фундаменту (рис. 2.16, б).

Глибина закладання фундаментівв пучинистих (глинистих) грунтах повинна перевищувати розрахункову для даного регіонуглибину промерзання не менше ніж на 0,25 м. Для фундаментів на крупнозернистих, гравістих і великоуламкових ґрунтах цієї вимоги немає.

Позначка закладення фундаментуна природній підставі в річці має бути нижчою за відмітку дна не менше ніж на 2,5 м з урахуванням місцевого розмиву.

Порядок армування та бетонування фундаментурегламентується проектом виконання робіт. Проектна організаціявизначає клас бетону за міцністю, марки з морозостійкості та водонепроникності. При спорудженні фундаменту повинен здійснюватись контроль якості робіт, що забезпечує задані властивості конструкції.

Для армування фундаменту необхідно забезпечити товщину захисного шару бетону не менше ніж 50 мм.

Опалубка для фундаментівнайчастіше буває дерев'яною (стаціонарною або щитовою збірно-розбірною). Вологість пиломатеріалів не повинна перевищувати 25%. Відхилення від вертикалі опалубки на всю висоту фундаменту не повинні перевищувати 20 мм, а зміщення осей опалубки – 15 мм. Встановлену опалубку монолітних конструкційприймає комісія за участю виконроба та представника технагляду замовника. Перевірці підлягають:

• правильність встановлення опалубки та кріплень;
• відповідність елементів опалубки проекту;
• щільність сполучень елементів опалубки між собою та з раніше покладеним бетоном.

Арматурадля горизонтальних нижніх сіток приймається за розрахунком (розрахункова схема - плита на пружній підставі, завантажена тиском від стійки). Встановлена ​​арматура конструкції приймається зі складанням акта на приховані роботи. При влаштуванні арматурних сітокнеобхідно забезпечити граничні відхиленняу відстанях між стрижнями не більше 0,5 d (d- Діаметр стрижня).

Бетонні роботи

Бетонні роботивимагають підвищеної уваги з боку персоналу будівництва. Контроль якості полягає у перевірці:

• якості складових бетонних матеріалів;
• якості бетонної суміші при її приготуванні, транспортуванні та укладання;
• дотримання правил догляду за бетоном, термінів розпалублення та завантаження конструкцій.

Контроль якості бетонних робітздійснюється технічним персоналом будівництва, будівельною лабораторією, представниками замовника та проектної організації.

Цемент, пісокі великі заповнювачіповинні мати заводські паспорти, що засвідчують відповідність якості матеріалів вимогам ГОСТів. Вміст у природному піску пилоподібних або глинистих частинок не повинен перевищувати 1%. Щебінь та гравій, що мають забрудненість більше допустимої за ГОСТом, необхідно промивати. Застосування природних гравійно-піщаних сумішейбез попереднього фракціонування не допускається. Максимальний вміст цементу при спорудженні масивних фундаментів не повинен перевищувати 300 кг/м 3 для бетонних та 350 кг/м 3 залізобетонних конструкцій. Цемент допускається лише класу ДО (без добавок).

Перед укладанням бетонної суміші повинні бути перевірені з оформленням відповідних актів:

• всі приховані роботи (підготовка основи, армування, встановлення заставних частин тощо);
• правильність установки опалубки та риштовання для бетонування, надійність їх кріплення.

Отже, у міру готовності складаються акти огляду та приймання встановленої опалубки та арматури. Крім того, до бетонування необхідно скласти акти про випробування цементу, піску, щебеню та карти підбору складу бетону.

У процесі бетонування конструкцій слід вести журнали бетонних робіт та догляду за бетоном.

До журналу бетонних робіт заносять:

• дати початку та закінчення бетонування;
• склад бетонної суміші, показники її рухливості, заданий клас бетону за міцністю;
• обсяг виконаних робіт;
• номери актів про взяття контрольних зразків та дані про результати їх випробувань;
• температура зовнішнього повітря під час бетонування;
• температура бетонної суміші при бетонуванні в зимових умовахта при спорудженні масивних конструкцій;
• дата розпалювання конструкцій.

Доставка бетонної сумішідо місця укладання здійснюється автосамоскидами або автобетонозмішувачами, які завантажуються на бетонному заводі готовою сумішшюабо її сухими компонентами. Необхідна кількістьавтотранспортних одиниць (шт.) визначається за формулою

де Т 1 - тривалість завантаження та розвантаження автотранспортного засобу, хв;

Т 2 - час у дорозі (туди і назад), хв;

Т 3 - інтервал доставки бетонної суміші визначають за:

де V - корисна ємність автотранспортного засобу, м3;

I - прийнята інтенсивність бетонування, м3/год.

Так, при T 1 = 10 хв, Т 2 = 60 хв, V = 4 м3, I = 6 м3/год потрібна кількістьтранспортних одиниць становитиме:

N= (10 + 60) / (60 · 4/6) + 1 = 3 шт,

а інтервал між черговими поставками бетонної суміші – 40 хв.

Подача бетонної сумішіможе здійснюватися різними способами:

• безпосередньо в бетонну конструкцію кранами з використанням бадді (кубла) ємністю 0,5-8 м 3 ;
• по лотках;
• по трубопроводах за допомогою бетононасосів та пневмонагнітачів.

Висота вільного скидання бетонної суміші в опалубку не повинна бути більше 2 м при бетонуванні армованих та 3 м – неармованих конструкцій. Щоб запобігти розшарування бетонної суміші (коли великий заповнювач осідає внизу) під час скидання з великої висоти, користуються ланковими хоботами. Вони складаються з ланок у вигляді зрізаних конусів, які підвішують один до одного.

При інтенсивності бетонування 6 м 3 /год і доцільніше використовувати бетононасоси. На будівництві розосереджених об'єктів з невеликими обсягами робіт економічно вигідно використовувати автобетононасоси-автобетонозмішувачі, які дозволяють поєднати процеси транспортування, виготовлення та укладання бетонної суміші.

Укладання бетонної сумішіпроводиться після підготовки основи: скельні поверхні та робочі шви повинні бути очищені від сміття, бруду, масел, снігу, льоду, а також від цементної плівки (наприклад, насічкою). Безпосередньо перед укладанням очищені поверхні треба промити водою та просушити струменем. стиснутого повітря. При нескальному підставі влаштовують щебеневу підготовку з товщиною шару щонайменше 10 див.

Бетонну суміш укладають горизонтальними шарамибез технологічних перерв із напрямком укладання в один бік. Товщина шару під час роботи ручними глибинними вібраторами повинна залишатися не більше 25-40 див.

Якщо бетонують великі площі, Допускається укладати і ущільнювати бетонну суміш похилими шарами, з утворенням горизонтального випереджального ділянки довжиною 1,5-2 м. Кут нахилу поверхні покладеного шару до горизонту перед ущільненням суміші не повинен перевищувати 30 °. Ущільнення роблять, починаючи від випереджаючого шару.

Кожен наступний шар треба укладати до початку схоплювання бетону попереднього шару (орієнтовно 2-3 години). Якщо все ж таки була перерва, і він перевищив час початку схоплювання бетону (тобто якщо бетон втратив здатність до тиксотропного розрідження), необхідний робочий шов. У цьому випадку продовжити укладання бетонної суміші можна тільки після набору міцності бетоном:

• 0,3 МПа при очищенні основи від цементної плівки водним або повітряним струменем;
• 1,5 МПа під час очищення металевою щіткою.

Міцність бетонув залежності від температури та терміну твердіння для портландцементу можна приймати орієнтовно за табл. 2.4.

Таблиця 2.4 – Визначення міцності бетону в залежності від термінів твердіння

Бетонну суміш треба укладати із ущільненням глибинними вібраторами. Крок перестановки вібраторів повинен перевищувати 1,5R (R - радіус дії вібратора).

Радіус дії глибинного вібратора в середньому становить 4-5 зовнішніх діаметра вібронаконечника (у вібраторів ІВ-112 та ІС-476 цей діаметр становить 51 та 76 мм відповідно).

Максимальне водоцементне відношення для забезпечення необхідної марки бетону по морозостійкості не повинно перевищувати 0,45-0,50 при неагресивному середовищі частин фундаменту, що періодично піддаються зволоженню і висиханню (зони змінного рівня води в річці або промерзання).

Бетонуючи конструкцію, треба відбирати серії бетонних зразків розмірами 10×10×10 або 15×15×15 см (бетон конструкції та зразки формують за однією технологією):

• 1 серія - 3 зразки для визначення міцності перед завантаженням конструкції (витримують за умов твердіння бетону конструкції);
• 2 серія - 6 зразків для визначення міцності у 28-денному віці та для визначення марки бетону по водонепроникності (витримують у стандартних умовах);
• 3 серія - 12 зразків для визначення морозостійкостібетону(Витримують в нормальних умовах).

Обсяг партії бетону, від якого беруть зразки, - не більше обсягу бетону конструкції, відформованого протягом однієї доби, та не більше 50 м 3 .

Догляд за бетономполягає у підтримці його у вологому стані та запобіганні різким перепадам температур (особливо в перші дні). Відкриті поверхні свіжоукладеного бетону після закінчення бетонування (у тому числі і під час перерв у укладанні суміші) слід оберігати від випаровування води та попадання атмосферних опадів (наприклад, вкриваючи плівкою). Для цього можна використовувати армовані полімерні плівки, дорніть у 2-3 шари тощо. Поверхні треба захищати під час набору бетоном не менше 70% проектної міцності. Для нормального твердіння бетону необхідна температура близько 20 ° С відносна вологістьповітря щонайменше 90%. У умовах через 7-14 діб бетон набирає 60 - 70% міцності (табл. 2.4).

Важливо забезпечити температурний режимвитримування бетонута його контроль. У масиві роблять спеціальні свердловини для вимірювання температури. Дані вимірювань заносять до журналу контролю температури.

Забороняється періодично поливати водою відкриті поверхні бетонних і залізобетонних конструкцій, що твердіють.

Рух людей по забетонованим конструкціям та встановлення опалубки вищележачих конструкцій допускається після досягнення бетоном міцності не менше 1,5 МПа.

Опалубка вертикальних поверхоньпо СНиП 3.03.01-87 можна знімати після досягнення бетоном міцності не менше ніж 0,2-0,3 МПа (табл. 2,4).

Мінімальна міцність бетонунезавантажених монолітних горизонтальних конструкцій, що спираються всім контуром, при розпалубці має бути не менше 70% проектної для прольотів до 6 м і не менше 80% для прольотів понад 6 м.

Після зведення фундаментурозпірні кріплення огорожі котловану видаляють. Замість них (за потреби, визначеної розрахунком) встановлюють коротуни між стінкою огорожі та фундаментом (міцність кладки має бути не менше 5 МПа). Після розбирання опалубки та покриття обмазувальною гідроізоляцієюповерхонь фундаменту, які стикаються з ґрунтом, проводиться пошарове засипання місцевим ґрунтом пазух між фундаментом та огорожею з трамбуванням кожного шару.

З цієї статті ви дізнаєтеся, які переваги і недоліки мають опорно-стовпчасті підстави, ми детально розглянемо технологічні особливостіфундаментів даного типу і розберемося з основними нюансами будівництва опорно-стовпчастих основ своїми руками.

Види опорно-стовпчастих основ

У дрібномасштабному будівництві, при зведенні невеликих будівель з дерева або каркасних панелей, До облаштування опорно-стовпчастих підстав вдаються досить часто.

Мал. 1.1: Опорно-стовпчастий фундамент із ФБС блоків

Існує кілька видів опорно-стовпчастих основ, кожен з яких має свої переваги і недоліки. Розглянемо основні їх:

• Цегляні;

Це найбільш простий варіант, який чудово підійде для будівництва легких будинків на щільному грунті (супесі або суха піщаний ґрунт) з низьким рівнем залягання ґрунтових вод. Несучої здатності цегляних стійок буде достатньо для будь-яких господарських приміщень та для невеликих одноповерхових будиночків з дерева.

Рис 1.2: Будівництво опорно-стовпчастого фундаменту з цегли

• Стовпчасті опори із сталевих труб;

Забетоновані металеві трубимають найбільшу несучу здатність серед усіх видів стовпчастих опор. Для будівництва опорно-стовпчастого фундаменту використовуються труби з товщиною стінки мінімум 4 міліметри, при обов'язковому є покриття труб антикорозійною ґрунтовкою по металу, яка необхідна для захисту сталі від пошкоджень під впливом ґрунтових вод.

• Стовпчасті опори з азбестових труб;

• Із дерева;

Для будівництва опорно-стовпчастого фундаменту можуть використовуватися колоди, проте з огляду на безліч недоліків даного матеріалу (схильність до гниття, впливів грунтових вод і невисокої несучої здатності) такий вид основ зустрічається досить рідко.

Рис 1.5

Опорно-стовпчастий фундамент плюси

Для початку розберемося, в яких умовах є сенс облаштовувати опорно-стовпчасті фундаменти.

Застосування будь-якого виду стовпчастих основ обмежено вагою будівлі - такі фундаменти не призначені для будівництва важких цегляних або бетонних будинків. Це непоганий варіант для легких одноповерхових будівель із дерева, щитових панелей та утеплених каркасів.

Мал. 1.6: Будівництво будинку з бруса на опорно-стовпчастому фундаменті

Серед характерних перевагвсіх типів опорно-стовпчастих основ можна виділити:

• Мінімальні терміни будівництва - повноцінний опорно-стовпчастий фундамент може бути зведений за 2-3 робочі дні;
• Мінімальна вартість, порівняно з стрічковими та плитними основами, обумовлена ​​значно меншою кількістю необхідних матеріалів;
• Можливість облаштування своїми руками без залучення спецтехніки;
• Непогана стійкість до морозного обдимання ґрунту, за рахунок чого до облаштування опорно-стовпчастих фундаментів раціонально вдаватися при будівництві допоміжних будівель на ґрунтах з великою глибиною промерзання;

Недоліки опорно-стовпчастого фундаменту

• Невисока здатність, що несе, обмежує потенціал застосування - підходить тільки для легких будівель;
• Мінімальна стійкість до горизонтального пересування ґрунту, внаслідок чого великий ризик перекошування стовпів – такий фундамент вимагає наявності надійної обв'язки ростверком;
• Опорно-стовпчастий фундамент не передбачає можливості створення цокольного поверхуабо підвалу.

Рис 1.7

Опорно-стовпчастий фундамент з бетонних блоків

Найбільш поширеним видом опорно-стовпчастих основ є фундамент з бетонних блоків, для створення якого використовуються залізобетонні або керамзитобетонні блокипромислового виробництва.

Залізобетонні блокові конструкції мають велику вагу (до 3 тонн), через що їх укладання виконується будівельними кранами (на поверхні блоку передбачені спеціальні петлеподібні зачепи). У дрібномасштабному будівництві такі блоки застосовуються дуже рідко.

Керамзитобетонні блоки мають набагато менші розміри і вагу, створення стовпчастої основи із застосуванням таких блоків може виконуватися своїми руками.

Рис 1.8

Технологія зведення опорно-стовпчастої основи передбачає крок стовпів у 2-3 метри (крок може бути меншим, якщо будівля будується на проблемному ґрунті), при цьому опорні стовпи повинні рівномірно розміщуватися по периметру стін будівлі та обов'язково бути присутнім у точках перетину стін та по кутах будинку .

Висота одного стовпа може змінюватись в залежності від ухилу будівельної ділянки - згідно з технологією, на місцевості з природним ухиломопори повинні мати нерівномірне заглиблення в ґрунт, нерідкі випадки, коли з одного боку будівлі опорний стовп зроблений з двох блоків ФБС, а з іншого - з п'яти.

Рис 1.9

Опорно-стовпчасті фундаменти з ФБС, як правило, створюються з мінімальним рівнем занурення у ґрунт (в межах 15-30 сантиметрів). Обов'язковою умовоює наявність ущільнюючої подушки з піску та щебеню, товщина якої має бути не менше 20 сантиметрів (по 10 сантиметрів на кожен шар).

При кладці бетонних стовпів блоки ФБС з'єднуються за допомогою цементно-піщаного розчинуабо спеціального клейового складу. Після завершення монтажу стовпи покриваються гідроізоляційним матеріалом - толлю або руберойдом і починається облаштування обв'язки.

Розчин на опорних стовпах з ФБС блоків може виконуватися у вигляді монолітної залізобетонної стрічки, або являти собою збірну конструкцію з бруса, двотаврової балки або швелера.

Опорно-стовпчастий фундамент своїми руками

Розглянемо основні етапи будівництва опорно-стовпчастого фундаменту із ФБС блоків своїми руками:

• Підготовчі роботи - ділянка очищається від рослинності та сміття, видаляється верхній родючий шар ґрунту на глибину одного багнета лопати;
• Розмітка - згідно з проектними даними на ґрунт переносяться контури стін будинку, за якими відзначаються місця розташування опорних стовпів. Розмітка виконується за допомогою кілочків, що вбиваються в землю, з арматурних обрізків і натягнутої між ними мотузки;

Рис 2.0: Розмітка ділянки під фундамент

• Земляні роботи - далі необхідно відкопати ями, в яких розташовуватимуться опорні стовпи.

• Підсипка - в ями засипається 10-ти сантиметровий шар піску, який проливається водою і втрамбується, поверх піску розміщується шар дрібного щебеню аналогічної товщини;

Рис 2.1: Схема ущільнюючої підсипки під фундамент

• Бетонування - в ями заливається цементно-піщаний розчин на основі цементу марки М300, поверхня якого ретельно вирівнюється, після чого вичікується 2-3 дні до залишкового затвердіння бетону;
• Кладка блоків - кладка ФБС виконується з використанням аналогічного цементно-піщаного розчину, по завершенню кладки висота стовпів вирівнюється по одному рівню і блоки покриваються гідроізоляційним рулонним матеріалом або обмазуються бітумною мастикою. Потім виконується зворотне відсипання вільного простору в ямах, при цьому грунт додатково ущільнюється ручним трамбуванням;

Рис 2.2

Стовпчастий фундамент можна вважати молодшим братом більш індустріального пальового фундаменту, оскільки він має схожу конструкцію та принцип роботи. В обох випадках по осях будівлі розташовується система окремих вертикальних опор прямокутного або круглого перерізу, які є у всіх точках перетину несучих стін, по кутах, під особливо навантаженими ділянками (кам'яні печі, міжкімнатні перегородки основи сходових маршів, колони). І там, і там може застосовуватися ростверк для зв'язування основних елементів фундаменту, простір між стійками заповнюється - виконується так звана «забірка».

Головна відмінність полягає в наступному - стовпи не заводять нижче глибини промерзання (це вже будуть палі, довжина яких у землі стартує з 2 метрів), тому вони надають тільки підошовний вплив на грунт, що здавлює, тоді як сила тертя в зоні бічних стінок має незначні показники. Виходячи з цієї обставини, технологічно стовпчастий фундамент може бути не тільки цілісним/монолітним, а й збиратися з готових штучних елементів. Погодьтеся, виконати цегляну кладку, наприклад, у триметровому шурфі просто нереально, а при заглибленні в 40-70 см – без проблем.

Стовпчастий фундамент має свої явні переваги:

• порівняно невисока вартість - він приблизно в 1,5-2 рази дешевше свого прямого конкурента, дрібнозаглибленого стрічкового монолітного фундаменту (менше матеріалів і земляних робіт, не потрібна техніка);
• мала трудомісткість;
• будувати його можна навіть поодинці, поетапно виготовляючи окремі елементи.

Звичайно, цей фундамент не є універсальним, інакше всі б будували на стовпах, і просто не було б інших варіантів. Не називатимемо це його недоліком, правильніше буде — специфіка.

Через невелику сумарну опорну поверхню стовпчастий фундамент не може коректно передати на ґрунт масу важкого будинку. Стискаючі сили під підошвами опор виявляються настільки великі, що основа не здатна витримати вагу будови, потрібно збільшення кількості стовпів і площі поперечного перерізу, що нейтралізує економічну вигоду від застосування такого фундаменту. Тому стовпчасті фундаменти доцільно використовувати тільки для легких будинків з деревини (каркасних, з бруса, з колоди), для будівель з полегшених мінеральних матеріалів, тільки якщо вони маленькі, малоповерхові, з дерев'яними перекриттями. У будь-якому випадку, навантаження і опір грунту слід вважати, про це буде нижче.

Обмеження, що витікає з першого пункту, — не можна такий фундамент закладати на водонасичених, слабонесучих і пучинистих грунтах. Заболочені і слабонесучі підстави не можуть витримати концентрованих навантажень і просаджуються, а можливі сили морозного пучення легко долають невелику завантаженість фундаменту від легкої будівлі (з ваговим моментом ми вже визначилися). На пухких нестабільних ділянках краще працюють палі, які або «дістають» до щільних порід, або завдяки своїй довжині і великій зовнішній поверхні чіпляються, використовуючи сили тертя.

Небезпечно використовувати стовпи на крутих схилах (якщо перепад висот під будинком наближається до 1,5-2 метрів). У таких умовах занадто активно діють горизонтально спрямовані сили, що зрушують, які здатні просто перекинути будову. Тим більше, що глибина залягання стовпчастого фундаменту маленька за визначенням, а, отже, і чіпляється будинок за основу порівняно слабко.

Конструктивно цей фундамент не передбачає влаштування заглиблених приміщень. Якщо потрібен підвал або підземний гараж, то краще (в усіх відношеннях вигідніше) звести монолітну або збірну стрічку, яка сама по собі формуватиме стіни в грунті.

Ну і щоб завершити наш вступ, зауважимо, що конструктивно і за матеріалом виготовлення стовпчасті фундаменти поділяють на:

• дерев'яні (в шурфі розташовують колоди з усілякими розширеннями на торці - стільці);
• збірні (кладка з обпаленої цегли, готові залізобетонні вироби);
• монолітні (найнадійніші, бетон заливають у свердловину безпосередньо на ділянці);
• бутобетонні (у розчин вводиться бутовий камінь).

Проектування стовпчастого фундаменту

Розробка конструкції фундаменту - це найбільш складне і дуже відповідальне завдання для приватного забудовника. Адже нам потрібно врахувати масу найважливіших моментів, головними серед них будуть властивості ґрунту, на якому ми будуємо будинок, а також рівень навантажень, які надаватиме на будинок під час експлуатації. У статті «Стрічковий фундамент. Частина 1: типи, ґрунти, проектування, вартість» ми дуже докладно розповіли про те, як розрахувати навантаження, а також визначити тип і, відповідно, несучі характеристики ґрунту. Що стосується стовпчастого фундаменту, то тут проектувальних питань не менше.

Довжина стовпчастих опор

Вже було сказано, що стовпчастий фундамент закладають вище за глибину промерзання. При якісному виконанні кожної одиничної опори вже при глибині заглиблення фундаменту в 40-50 см будинок нормально зачепиться за природну основу. Є сенс заглибитися на кілька десятків сантиметрів, тільки якщо нижче розташовуються стійкіші пласти і на них можна спертися. Стійки, що проходять нижче глибини промерзання, давайте все ж таки віднесемо до набивних паль і поговоримо про них у наступній статті.

Тепер про висоту над землею. Щоб на достатню відстань видалити підлогу та стінові конструкції від землі, оголовки стовпів приблизно на 30-50 см піднімають над поверхнею. Це позитивно позначається на волого- та теплоізоляції першого перекриття, що дозволяє створити цоколь у вигляді забірки, і тим самим захистити нижню частину дерев'яних стін.

Перетин стовпів

Збірний стовпчастий фундамент доведеться влаштовувати в прямокутному або квадратному шурфі, моноліт можна виготовити круглого перерізу, а отже, застосувати для розробки грунту бури, що полегшують роботу, і дозволяють уникнути використання знімної опалубки.

Найчастіше переріз опор роблять нерівномірним — внизу організовують розширення, а поверхні виходять із меншим поперечним розміром. Завдяки такій конструкції збільшується сумарна площа опори всього фундаменту та знижується навантаження на ґрунт. Варіантів кілька:

1. Для дерев'яного стовпа це «стільці» (перпендикулярно розташовані до стійк відрізки колод), пляма бетону на дні свердловини, куди торцем «насирую» утоплюється опора, іноді в кожну вибірку просто укладають великий плоский камінь.
2. Для цегляного фундаменту це розширені 3-4 ряди в дві цеглини, тоді як наступні ряди кладуться в півтора цеглини або в одну цеглу.
3. Монолітні стовпи можуть стартувати з плоскої плити товщиною приблизно в 100-150 мм, яка на 200-250 мм ширша за саму стійку, у відомій технології ТИСЕ опорна платформа виходить сферичною.
4. Для збірного фундаменту ЗБ іноді застосовують більші блоки, або, наприклад, елементи ФО.

До оголовка стовпа виводять шириною, як правило, не більше 60 см, тоді як мінімум становить 200 мм (для стійок з незнімною сталевою оболонкою). У середньому найпоширенішим і технічно виправданим вважається перетин стовпа в 40-50 див.

Кількість стовпів, відстань між опорами

На практиці стійки фундаменту віддаляються один від одного на відстань від 1,5 до 3 метрів. Точні показники можна отримати, якщо ми знаємо скільки потрібно використовувати стовпів. Для проведення необхідних обчислень ми повинні зрозуміти, яка вага передається від кожної підошви, і яку масу здатна витримувати ґрунт.

Спочатку вираховуємо опорну площу стовпа:

• для квадратної стійки/плити з перетином 40x40 см - це 1600 см 2 (перемножуємо сторони перерізу);
• круглу підошву, наприклад, діаметром 40 см, розрахуємо за формулою S = πr 2 (3,14 * 202 = 1256 см 2), або як варіант - S = 3,14 D 2 /4.

Розбираємось з типом ґрунту (особливу увагу приділяємо шарам, які приймуть навантаження – від 50 см і нижче). По таблиці визначаємо несучу здатність основи. Наприклад, суглинки середньої твердості/пластичності успішно опираються навантаженням 2,5 кг/см 2 .

Виходить, що квадратний переріз стовп з підошвою 40 см повинен навантажуватися на щільних суглинках не більше ніж на 4 тонни (1600*2,5 = 4000 кг).

Щоб ви побачили співвідношення типу ґрунту та проектного навантаження на окремий стовп, наведемо ще приклади для стійки того ж січення: якщо будуємо на пластичних суглинках (несуча здатність в середньому становить 1,5 кг/см 2 ) — вантажити можна не більше 2,4 тонни для дуже мокрих пісків (1 кг/см 2 ) - не більше 1,6 т.

Знаючи загальну вагу всіх будівельних конструкцій будівлі, додавши до цього масу можливого снігового покриву та експлуатаційні навантаження (люди, предмети інтер'єру…), отримаємо розрахункову масу будови. Наприклад візьмемо будинок 100 тонн.

При несучій здатності грунту 2,5 кг/см 2 будинок масою 100 тонн необхідно встановити не менше ніж на 25 стовпів (100 т./4 т. = 25 шт.).

Якщо наша гіпотетична будівля має площу 10x10 метрів, при цьому є одна центральна стіна, що несе, то сумарна довжина всіх осей фундаменту складе 50 м. п. — це навантаження 2 тонни на один погонний метр. Знаючи, скільки максимально повинен нести один стовп (у нашому випадку це 4 т), можемо попередньо вирахувати мінімально допустиму відстань між опорами - 4 т/2 т = 2 метри.

Розмітка та підготовчі роботи

Перед початком робіт необхідно в обов'язковому порядку: провести дослідження ґрунту, зробити виміри перепадів висот, створити план-схему фундаменту, виконати тимчасове водовідведення у вигляді дренирующих канав, очистити майданчик від дерну.

Коли всі початкові операції виконані, приступають до винесення проектних позначок натуру. Розмітка полягає у прив'язці будови до червоних ліній та розбивці осей майбутньої будівлі, а також зовнішнього та зовнішнього контуру фундаменту. Як і для стрічкового, у випадку зі стовпчастим фундаментом є сенс виготовити обноску з кількома контрольними шнурами.

Є два основні моменти при виконанні розмітки:

1. Дотриматися прямокутності сполучення ліній (скористайтеся теоремою Піфагора, Єгипетським трикутником, лазерним будівельником кутів, проміряйте і порівнюйте діагоналі — вони повинні бути рівними).
2. Витримати верх стовпів на одному горизонтальному рівні (особливо важливо для збірних варіантів, тому що підрізати оголовки буде вкрай складно - натягуйте контрольні шнури точно за оцінками гідрорівня або нівеліру).

Детально технологію підготовки та винесення відміток у натуру ми описали у статті «Стрілянковий фундамент. Частина 2: підготовка, розмітка, земляні роботи, опалубка, арматура.

Земляні роботи

Обсяг земляних робіт для стовпчастої основи один з найменших серед усіх типів фундаментів, краще справа, мабуть, тільки з гвинтовими та забивними палями. Однак у більшості випадків шурфи або свердловини мають бути дещо більшими, ніж це здається на перший погляд.

Щоб на глибині, припустимо, в 70 см створити опору з цеглини - доведеться вручну копати прямокутний шурф, причому його розмір в самому низу буде приблизно на 15-20 см більше стійки з кожного боку. Догори вироблення має розширюватися, оскільки укоси перешкоджатимуть обсипанню ґрунту в шурф. Приблизно такі ж ями потрібно готувати для виготовлення монолітних квадратних стовпів, тому що необхідно буде встановлювати та розкріплювати опалубку, а потім зробити її демонтаж. Безперечним плюсом укрупнених шурфів є можливість після розпалубки оглянути тіло стовпа, зробити його гідроізоляцію.

Набагато простіше справа з опорами круглого перерізу, для їх встановлення потрібні свердловини, які можуть бути відриті за допомогою ручних бурів або спеціальної техніки – мотобурів, ямобурів. Явним плюсом такого методу є можливість заливки моноліту безпосередньо по стінках вироблення, без застосування опалубки. Однак механізоване виготовлення свердловини діаметром понад 40 см неможливе через відсутність спеціального інструменту, тому нерідко круглі стовпи з опорною п'ятою встановлюють у шурфи, вириті лопатою.

Зверніть увагу, що необхідний деякий запас виїмки по глибині, близько 20 сантиметрів ями забере подушка.

Влаштування подушки

Якщо для фундаментів, в яких підошва розташовується нижче за глибину промерзання, подушка як така не потрібна (так технологія ТИСЕ навіть забороняє її робити), то для стовпчастого фундаменту, що завжди закладається на половину або навіть на 1/3 частину висоти замерзаючого грунту, вона є обов'язковою елементом. Так як при можливому морозному пученні основи ґрунт буде тиснути на стовпи знизу, ми змінюємо його на демпферний непучинистий матеріал - крупнозернистий пісок, суміш піску з щебенем (40/60) або на чистий щебінь, десятисантиметровим шаром втрамбований у дно свердловини.

Піщану подушку роблять шаром не менше 15-20 см, при цьому мають матеріал у вибірці від стінки до стінки. Маса обов'язково має бути пролита водою і ретельно ущільнена.

Застосування опалубки

Якщо ми вирішили будувати монолітний стовпчастий фундамент із прямокутними стійками, без застосування опалубки не обійтися, то викопати шурф точно за розміром ніяк не вдасться. Щити опалубки збирають найчастіше з дошки обріза, хоча відмінно підходять і листові матеріали типу ОСП або вологостійкої фанери. За будь-якого варіанта необхідно дуже ретельно розкріпити щити в свердловині, щоб не допустити перекосів під час заливання.

Зауважимо, що будівельними нормами чітко регламентовані всі допуски, тому відхилення стовпів по осі не може перевищувати 5 мм (по оголовках), по дну шурфу стійки не повинні «розходитися» від осі більш ніж на 30 мм, допустимий перепад вертикалі — 1 см на метр. Лінію горизонту для всіх оголовків фундаменту необхідно витримати з мінімальною похибкою, яка не перевищує 1,5 мм.

При розробці свердловини опалубку можна не застосовувати і заливати бетон безпосередньо по стінках вироблення. Однак все одно необхідно якось формувати частину стовпа, що виступає над поверхнею землі. Зазвичай питання вирішується використанням сорочки з руберойду. Вона заводиться до дна свердловини, надземну частину сорочки зміцнюють сіткою і фіксують від ґрунту. На поверхні руберойд буде служити опалубкою, в грунті бетон його щільно притисне до стін, і сорочка виступить як гідроізоляційний матеріал, крім того вона знижує вплив сил тертя, що виникають при морозному пученні.

Армування, пристрій оголовка

Використовуючи бетон як будівельний матеріал, необхідно посилювати його сталевими прутами зі змінним перетином — арматурою. Стрижні перетином від 10 до 14 мм поєднують у каркас із чотирма поздовжніми (вертикальними) нитками, які розкріплюються між хомутами з тонкої гладкої арматури діаметром 6 мм. Фіксація елементів каркасу здійснюється в'язальним дротом або електрозварюванням.

Для армування стовпів круглого перерізу (при порівняно невеликому діаметрі), можливо, краще підійде каркас із трьох робочих ниток, розташованих усередині трикутних хомутів. Головне, нам необхідно витримати мінімальний коефіцієнт армування, який для монолітних колон становить 0,4% (розглядаємо площу поперечного перерізу стовпа), нормальним вважається показник 1-2%.

Якщо фундамент матиме залізобетонний ростверк, то поздовжні прути арматури роблять на 40-50 см довше, ніж сама стійка. Арматура згодом загинається у горизонтальну площину і перев'язується з каркасом ростверку. Якщо як ростверк використовується дерев'яний брус або готові ЗБ перемички, то оголовок може оформлятися одним центральним стрижнем, у тому числі замоноліченою різьбовою шпилькою.

Бутобетонні стовпи не армуються, тут камінь посилює масив, але такі конструкції не повинні мати бута у верхній частині, тому що в цій частині необхідно анкерувати арматуру, призначену для зв'язування з ростверком.

Щоб сформувати захисний шар бетону (близько 5 см) та надійно закріпити каркас в опалубці, необхідно застосувати спеціальні розпірні елементи. Найкраще для цих цілей використовувати заводські пластикові обмежувачі-зірочки, які надягають прямо на арматурні стрижні. Про нюанси роботи з арматурою читайте в розділі «Армування фундаменту» другої статті про монолітні стрічкові фундаменти, про типи прутів та проектування каркаса дещо цікаве є в розділі «Розрахунок арматурного поясу» першої статті про стрічкові моноліти.

Складання та бетонування стовпа

Складання стояків стовпчастого фундаменту необхідно уважно контролювати по висоті після монтажу кожного ряду, в цьому допоможуть грамотно натягнуті шнури обноски, від яких рулеткою можна зробити необхідні виміри. Якщо залізобетонну палю можна «підрубати» до необхідної висоти і вирівняти всі оголовки в одну горизонтальну лінію, то, наприклад, цегли так просто не впоратися. Ті ж проблеми виникають і з фундаментами із ЗБ блоків. Усередині збірного цегляного стовпа, покладеного в півтора або дві цеглини, утворюється криниця, яку слід заармувати сталевим стрижнем і залити бетоном.

Дерев'яні стовпи виготовляють найчастіше з дубового колод діаметром близько 200-250 мм, які випалюють на слабкому вогні до обвуглювання, обробляють дьогтем, бітумом або відпрацьованими маслами. Готові стільці встановлюють у шурфи або відкриті котловани та фіксують зворотним засипанням.

Бутобетонні фундаменти збирають поперемінним укладанням каменю (діаметр не більше 25 см, міцність на стиск не менше марки великого заповнювача) та бетону. Спочатку укладають бетон шаром 30-35 см, потім на нього кладуть каміння та утоплюють їх до повного занурення. Орієнтовне співвідношення бетон/бут має становити трохи більше 3:1. Мінімальна ширина фундаменту бутового складає 500 мм.

Для зручності заливки бетону у вузькі свердловини з опалубкою або без неї є сенс попередньо виготовити з листового металу завантажувальну лійку діаметром 700-800 мм. Бетон укладають в опалубку шарами в 30-35 см і піддають вібрування або штикування. Після завершення бетонування виріб укривається поліетиленом і до моменту зняття опалубки (близько 5 днів) потребує догляду — зволоження, обігрів та інше. За міцністю на стиск найбільш підходящим буде бетон класу В15 і більше, із великим заповнювачем фракцією до 70 мм. Для самостійного приготування бетонної суміші варто прийняти за основу співвідношення 1: 3: 5: 0,5 (цемент, пісок, щебінь, вода). Всі основні моменти, що стосуються бетонування фундаментів, були викладені в статті .

зворотня засипка

Ця операція є обов'язковою, якщо ви не лили бетон безпосередньо в круглу свердловину, вириту буром. Засипати пазухи шурфу слід поетапно, при цьому кожен шар завтовшки близько 20 сантиметрів повинен бути ущільнений трамбуванням. Найкраще, якщо матеріалом для заповнення вибірки буде великий пісок або суміш щебеню та піску, які є непучинистими, малостиснутими ґрунтами.

Пристрій ростверку

Ростверк є системою балок або цільною плитою, яка проходить через оголовки всіх стовпів і пов'язує їх в єдине ціле. Розтвіркова конструкція дозволяє рівномірно розподілити вагу будівлі на всі опори (кожна вісь будинку може бути навантажена по-різному). Зауважимо, що для дерев'яних будинків ростверку у звичному розумінні може і не бути, але тоді його роль виконує брус або колода нижньої обв'язки.

У деяких випадках ростверк зварюванням або на болтах збирають із сталевих балок. Така конструкція дуже надійна щодо сил стиснення та розтягування, але при огріхах в обробці сильно піддається корозії.

Найчастіше ростверк виготовляють із залізобетону – збірним чи монолітним. Збірний ростверк отримують укладанням поверх стовпів готових ЗБ-перемичок типу 5ПБ-25-37 П, які стикують по центрах стовпів і з'єднують зварюванням звільнених армуючих елементів.

Для влаштування монолітного ростверку слід виготовити П-подібні короби на весь периметр будівлі, вони встановлюються поверх оголовків і підкосами надійно розкріплюються від колів, забитих у ґрунт. Щоб конструкція не прогнулася під вагою бетону, у прольотах між стовпами під коробом роблять підпірки. Деякі майстри вважають за краще по периметру створити гребінь із піску, на який опалубка спиратиметься.

Залежно від того, чи буде зазор між землею та ростверком, чи він спиратиметься на грунт своєю нижньою гранню, виділяють високий та низький ростверк. У першому випадку вільний простір (мінімум 100 мм) забезпечує хід пучинистого ґрунту, і він не буде діяти «на відрив», піднімаючи ростверк. Другий варіант підходить для стабільних піщаних ґрунтів, тоді ростверк передає навантаження на природну основу, не лише через стовпи, а й у прольотах. Низький ростверк навіть трохи заглиблюють і роблять під нього подушку, що вирівнює, з піску.

Очевидно, що монолітний ростверк має бути армований, як правило, для нього вистачає 4 арматурні нитки діаметром 10-14 мм. Технологія виготовлення арматурного каркаса, як і бетонування, нічим не відрізняється від робіт з монтажу стрічкового фундаменту або монолітного пояса, тому ми знову рекомендуємо звернутися до статті «Стрічечний фундамент. Частина 3: бетонування, завершальні операції».

Що стосується перерізу монолітного ростверку, то зазвичай воно має форму квадрата, зі стороною, що дорівнює ширині стін, але не менше ширини стовпів у зоні оголовка.

Забірка

Цей елемент стовпчастого фундаменту встановлюється останнім, часто вже на завершальних стадіях будівництва будинку. Забірка потрібна, щоб ізолювати простір під нижнім перекриттям від зовнішніх впливів вологи, снігу, низьких температур. Суть забірки в тому, що між стовпами виробляється кладка штучних матеріалів (цегла, бут, блоки…), заливається стіна з бетону, або створюється каркас, що обшивається листовими панелями типу цокольного сайдинга. Крізь масив забірки обов'язково влаштовують вентиляційні отвори.

Ось так приблизно виглядає технологія зведення стовпчастого фундаменту. Цей тип основи міцно зайняв одну з лідируючих позицій серед усіх конструкцій. І справа тут не тільки в економії сил і матеріальних ресурсів, просто правильно розрахований і вміло збудований стовпчастий фундамент здатний без проблем прослужити не менше, ніж сам будинок. Це вже перевірено часом.

Турищев Антон, рмнт.ру