Չինական DRL-ի փոփոխություն երեք դիոդներով: Ամենաէժան ցերեկային լույսերը համաշխարհային վերափոխում են: Ընթացիկ լույսեր LED շերտից
Դե, քանի որ վերջերս տեղի ունեցած վթարի ժամանակ իմ ամբողջ ձախ օպտիկան ծածկված էր (ներառյալ իմ DRL-ը. վերևի ժապավենը կտրված էր, աստառը պոկված էր), ես որոշեցի այն մի փոքր այլ կերպ պատրաստել:
Գաղափարներ կային, ինչպես խոզաբուծական ֆերմայում: Սկսելու համար, ես որոշեցի ժապավեններ չդնել երեսպատման կողքերին, ամեն դեպքում, դրանք շողում էին կողքից և իրականում չէին ազդել մեքենայի տեսանելիության վրա հեռվից և առջևից: Չնայած բնության մեջ հարմար էր,- ես միացրեցի,- և իմ ամբողջ մարգագետինը լուսավորված է:
Հետո մտածեցի երկու ժապավեն դնել վերևում՝ մեկը երկար ամբողջ աստառի համար (ինչպես կար) և երկրորդը՝ վերևում, բայց միայն առջևում։ Կցված, նայեց ... Ավելի լավ, բայց ոչ այն ...
Իսկ եթե, ինչպես գործարանային DRL-ների դեպքում, այն նաև դնում եք թեքության վրա: Կից ... Տգեղ. Կպչուն ժապավենը վերեւում, պոկել, ժապավենը ներքեւ:
Եվ հետո այն բացվեց ինձ համար !!!
Ինչու՞ այդքան շատ ժապավեններ: Ի վերջո, նրանք սովորաբար վաճառում են DRL վարդակից 8-10-12 LED-ներով: Այսպիսով, եկեք կրկնակի ժապավեն դնենք առջևի թեքության վրա և վերջ !!!
Դե, ահա թե ինչ եղավ.
1. Սա ջերմասեղմվող թափանցիկ խողովակ է և սովորական ժապավենի կտոր երկու շարք LED-ների համար (որը, ի դեպ, ես կպել եմ սրահի բոլոր լամպերի փոխարեն).
Քանի որ ժապավենը պարզ է, ես այն դրեցի խողովակի մեջ, լցրի մի քիչ թափանցիկ հերմետիկ նյութով և դրեցի վարսահարդարիչով: Պարզվեց, որ նման կնքված վահանակ. Ձգված դեպի աստառը կայծակաճարմանդով: Ես զոդել եմ սովորական հայր-մոր միակցիչները, դրանք խափանել եմ ջերմային սեղմման մեջ (մայրիկ):
Պատկերը փոքրացված է: Սեղմեք բնօրինակը տեսնելու համար։
Եվ ահա թե ինչ եղավ վերջում.
Պատկերը փոքրացված է: Սեղմեք բնօրինակը տեսնելու համար։
Բնակարանում, սեղանի վրա, այն փայլեց այսպես.
Պատկերը փոքրացված է: Սեղմեք բնօրինակը տեսնելու համար։
Միացված է, ինչպես միշտ, վառելիքի պոմպի ռելեի միջոցով: Հիմքավորեք ապահովիչների տուփի պտուտակը՝ գլխարկի տակ: Մեքենան ունի հետևյալ տեսքը.
Պատկերը փոքրացված է: Սեղմեք բնօրինակը տեսնելու համար։
Լույսով մոտիկից դիտում.
Պատկերը փոքրացված է: Սեղմեք բնօրինակը տեսնելու համար։
Երկու մուտքի հեռավորության վրա.
Պատկերը փոքրացված է: Սեղմեք բնօրինակը տեսնելու համար։
Իմ կարծիքով, լավ է ստացվել։ Եթե դա ձեզ դուր չի գալիս, այն կրկնելու համար երկար ժամանակ չի պահանջվի: Ավելին, ես ունեմ գրեթե բոլոր ժապավենները անցյալ DRL-ից: Եվ նրանք աշխատում են! Նույնիսկ կտրված ժապավենի վրա ես դուրս եմ նետել ընդամենը 10 սմ. այնտեղ մեկ LED-ն կոտրված է, և երկու տեղերում հետքերը ամբողջությամբ կտրված են:
Այո, և այս ժապավենների վաճառքում յուրաքանչյուր ճաշակի համար:
Առայժմ մնացորդներից բնության համար լուսավորություն կանեմ։ Եւ ինչ? 12 վոլտ, առանց փոխարկիչների։ Լավ է լուսավորում: Գազի լամպից գոնե շատ ավելի լավ։
Անմիջապես խնդրում եմ մեկնաբանություններում չգրել, որ «DRL ֆունկցիան չի իրականացվում»: Ես ինքս գիտեմ. Ես կխնայեմ լրացուցիչ գումար - Ես կգնեմ ռելե - Ես կվաճառեմ այն ... Այո, միգուցե ես 10 անգամ վերափոխեմ իմ DRL-ը:
Մոտ մեկ տարի առաջ ես շփոթվեցի` գնելով ցերեկային լույսեր: Մտահղացում կար «դասականի» վրա դնել DRL-ը (ՎԱԶ 2107)՝ մեքենայի էլեկտրական ցանցը մի փոքր բեռնաթափելու համար՝ վերացնելով ցերեկը ընկած լուսարձակները քշելու անհրաժեշտությունը։ Ինչպես գիտեք, լուսադիոդները շատ ավելի քիչ էլեկտրաէներգիա են սպառում, քան մեքենաների լուսարձակների լամպերը, իսկ ստանդարտ գեներատորով «դասական» ներարկիչի վրա յուրաքանչյուր վտ հաշվում է (բայց դա մի փոքր այլ պատմություն է), ուստի այս որոշումը միանգամայն բնական էր:
Համացանցը բավականին շեղվելով, կապված ԳՕՍՏ-ների օրենքների և DRL-ների շահագործման անձնական փորձի հետ, ես ընտրեցի նման մոդելը:
Լույսերի հիմնական իրավական պահանջներն են.
1) Լուսավոր հոսք՝ 400-800 քդ.
2) լուսարձակի լուսարձակող մակերեսի մակերեսը 40 սմ2-ից ոչ պակաս է
3) մեքենայի վրա տեղադրելու պահանջները.
4) ավտոմատ ընդգրկում բռնկման հետ միասին.
5) Ավտոմատ անջատում, երբ միացնում եք «չափերը» կամ ցածր/բարձր լույսի լուսարձակները:
Սկզբունքորեն, այս լույսերը համապատասխանում են բոլոր պահանջներին և ունեն հետևյալ բնութագրերը.
1) Լուսավոր հոսք - մոտավորապես 230 cd.
2) մակերեսը՝ 57 սմ2
3) Ունեն հարմար ամրակ՝ լուսարձակը բամպերին ամրացնելու համար։
4) Ավտոմատ միացումն իրականացվում է բռնկման անջատիչից հետո հոսանքի լարը միացնելով.
5) Ավտոմատ անջատման համար կա հավելյալ ելք, որի վրա հոսանք կիրառելիս DRL-ներն անջատվում են։
Դանդաղ տեղադրվում է ավտոտնակում մեկ երեկոյան: «Յոթի» բամպերը հենց ճիշտ բարձրության վրա է, մնում է միայն դրանք տեղադրել լայնությամբ։
Ես վերցրեցի էներգիան պլյուսը բռնկման անջատիչից (ես ստիպված էի մեկ լարը սեղմել խցիկում), մինուս անմիջապես մարտկոցի տերմինալից, և անջատման «ռելեի» ելքը մետաղալարից, որը գնում է դեպի «չափերի» դրական ելքը: » (լուսարձակի կողքին):
DRL-ն անթերի աշխատեց մոտ մեկ տարի, մինչև ընկերը փոքրիկ վթարի ենթարկվեց: Ոչ մի լուրջ բան, բայց հարվածն ընկավ միայն լույսերի վրա։
Երկուսն էլ կոտրել են ամրացումը, բայց լույսերն իրենք ամբողջական են, ոչ մի ճաք։
Լեռները սղոցել են նոր հաստ ցինկապատ:
Եվ ամեն ինչ լավ կլիներ, բայց ես նկատեցի, որ այդ դեպքից հետո DRL-ները սկսեցին ներսից քրտնել։ Խստությունը կոտրվել է։ Իսկ հետո, մոտ մեկ ամիս աշխատելուց հետո, ընդհանրապես դադարեցին աշխատել։
Դրանից հետո լուսարձակներն ապամոնտաժվել են ու մանրակրկիտ ուսումնասիրվել։ Չի հաջողվում գտնել արտահոսքի պատճառը: Ըստ երևույթին, ժամանակ առ ժամանակ գործարանային հերմետիկ նյութը կորցնում էր իր առաձգականությունը, և հարվածից հետո կպչուն շերտը ինչ-որ տեղ ճաքեր էր տալիս։
Խոնավությունը, որը հայտնվել է գործի մեջ և անջատել գրեթե բոլոր LED-ները:
Ես հասա իմ սիրելի Aliexpress-ին :) LED-ների տեսականու հպանցիկ ուսումնասիրությունն ինձ համոզեց, որ LED-ների փոխարինումը հավանաբար ավելի ծախսարդյունավետ կլինի, քան նոր DRL-ներ գնելը: Այո, և հին լույսերը ափսոս են, քանի որ նրանց վիճակը պինդ չորս է։
Վայ, կանգնիր։ Եթե մենք ուզում ենք վերափոխել լույսերը, ապա ինչո՞ւ մի փոքր փոփոխել դրանք՝ պատվիրելով ոչ թե մեկ վտ, այլ երեք վտանոց դիոդներ :)
Պարզվում է, որ լույսերը մի փոքր ավելի հզոր կլինեն։
LED-ների արտադրողները dadshit-ում սովորաբար նշում են լուսավոր հոսքը (ընդհանուր կամ 1 Վտ-ի դիմաց), և մենք պետք է իմանանք լուսարձակի լուսավոր ինտենսիվությունը, քանի որ. ԳՕՍՏ-ում դա այս արժեքն է:
Տրված է.
1) հարթ լուսադիոդային փայլի անկյուն (աստիճան) - 120
2) Դիոդի լուսային հոսք (Lm) - 220
1) Լույսի ինտենսիվությունը (Kd) - ?
Հաշվարկ:
1) Որոշեք ամուր անկյունը.
2) Գտեք լույսի ուժը.
Այն, ինչ 800-ից ոչ ավելի է, ապա տեղավորվում է ԳՕՍՏ-ի մեջ: Եկեք թարմացնենք :)
Ընթացիկ սահմանափակող դիմադրությունները զուգահեռ թևում.
Ստացվում է, որ ձեզ անհրաժեշտ է 4 հատ 24 ohms: Դժբախտությունն այն է, որ ես նրանցից ոչ մեկը չունեմ իմ տանը: Ամենամոտը՝ 36 ohms (36/4=9 ohms): Ես ստիպված կլինեմ դրանք դնել, հուսով եմ, որ փայլի մեջ շատ ուժեղ տարբերություն չի լինի:
Դիոդները զոդել եմ տախտակին և ռեզիստորներին։
Ռեզիստորները զոդվում են հետևյալ կերպ. Քանի որ R1-ի տակ նստատեղը մեկ է, իսկ R2-ի տակ՝ կրկնակի, ուրեմն համապատասխանաբար զոդում ենք, R1-ի դեպքում բոլոր երեք կտորները մեկը մյուսի վրա են, իսկ R2-ի դեպքում՝ երկու կտոր յուրաքանչյուր նստատեղի համար։ Այլասերվածություն, իհարկե, բայց պետք է տարածք խնայել։
Ես մատուցում եմ սնունդ: Առաջին հայացքից ամեն ինչ աշխատում է: Դիոդները փայլում են, ռեզիստորները, թեև տաքանում են, բայց բավականին տանելի են։ Իսկապե՞ս արեց (այո, shchazz!)?! Մնում է միայն ստուգել, թե արդյոք այն կանջատվի։ Ես կիրառում եմ +12 Վ կառավարման ելքի վրա և ... Ինչպես նրանք փայլեցին, այնպես էլ նրանք փայլեցին ...
Ըստ երևույթին, ռեզիստորի արժեքները փոխելով, ես խախտեցի շղթայի այն հատվածի նուրբ հավասարակշռությունը, որը պատասխանատու է անջատման համար:
Դե, տեսնենք, թե ինչ է արել այնտեղ մռայլ չինացի հանճարը :)
Ես գծեցի դիագրամ, ստացվեց նման բան.
Հմմ ... Ինչ հետաքրքիր միջոց է ազատվելու պահեստում եղած ավելորդ մասերից :)
Սխեման, անիծյալ, պետք է լինի ռադիոակումբի մակարդակի։
Թքեց, որոշեցի ամեն ինչ նորից անել: Աշխատեք երկու երեկո, բայց ամեն ինչ կլինի Ֆենգ Շուի :)
Իհարկե, իդեալական տարբերակում հնարավոր կլիներ ամեն ինչ անել մեկ p-channel mosfit-ի վրա, բայց, ցավոք, այն հնարավոր չէր գտնել որևէ դոնոր տախտակի վրա: Լավ, ես կօգտագործեմ այն, ինչ ունեմ:
Որոշեցի ավելի հզոր տրանզիստորներ դնել։ Եվ ավելի հարմար դասավորեք հոսանքի լարերը զոդման համար:
Անհրաժեշտ է միացնել լուսարձակների լուսարձակները կամ ցերեկային լույսերը։ Մեքենաների մեծ մասի սովորական լուսարձակները հիմնականում պարունակում են շիկացած լամպեր, գումարած հետևի դիրքի լույսերը, արդյունքում մենք էներգիայի սպառում ենք ստանում մարտկոցից և 150-300 Վտ կարգի գեներատորից: Բայց ոչինչ անվճար չէ. դա հանգեցնում է բենզինի ավելորդ սպառման, մեքենայի շիկացած լամպերի վաղաժամ խափանման, այսինքն՝ լրացուցիչ ծախսերի և վերանորոգման համար ժամանակի կորստի:
Ցերեկային լույսերը մեքենան լավ առանձնանում են ճանապարհին և լավ լրացում են ցանկացած մեքենայի համար: Այնուամենայնիվ, մեր խանութներում ֆիրմային DRL-ների գինը սովորաբար բավականին մեծ է: Փորձենք դրանք ինքնուրույն պատրաստել, հատկապես, որ նյութերի գները նվազագույն կլինեն։
Ես փորձել եմ տարբեր DRL-ներ: Բայց ինչ-որ բան միշտ չէր համապատասխանում, LED- ները հաճախ այրվում էին, այնուհետև լույսը ցրող կցամասերը արագ կորցրեցին թափանցիկությունը կեղտից և ավազից և այլն: Բայց հետո «Ֆիքս Պրայզ» խանութի մի լուսարձակ հայտնվեց իմ թևերի տակ՝ ծիծաղելի գնով՝ 50 ռուբլի: Նա պարզվեց, որ լավ հայելային ռեֆլեկտոր է և փոքր չափսեր: Հանուն փորձի որոշվել է արդիականացնել այն։ Փոխակերպված լապտերը կարող են օգտագործվել ինչպես DRL ռեժիմում, այնպես էլ որպես հզոր լապտեր ավտոտնակում, բացօթյա հանգստի ժամանակ և այլն։
Տնական արտադրանքի պատրաստման գործընթացը կարող եք դիտել տեսանյութում.
Գործիքների և նյութերի ցանկ
- լուսարձակ;
- պտուտակահան;
- Զոդման երկաթ;
- փորձարկող;
- էլեկտրամատակարարում 12 Վ;
- LED սպիտակ փայլ 1W-7 հատ;
- ուղղիչ դիոդներ 1A-4 հատ;
- փայլաթիթեղի երկկողմանի տեքստոլիտ;
- ջերմային մածուկ;
- սիլիկոնե հերմետիկ նյութ;
- թիթեղ արույր կամ պղնձե մետաղ 0,3 մմ հաստությամբ:
Քայլ առաջին. Լապտերների ապամոնտաժում.
Մենք լամպը ապամոնտաժում ենք իր բաղադրիչ մասերի մեջ: Անջատեք տախտակը LED-ներով մարտկոցի պատյանից: Ի դեպ, մարտկոցի այս խցիկից կարող եք սնուցող բանկ պատրաստել՝ ավելացնելով մարտկոցի լիցքավորման տախտակ։ Բայց հիմա մեզ անհրաժեշտ է միայն լապտերի մարմինը՝ ռեֆլեկտորով և ապակիով:
Քայլ երկու.Տպագիր տպատախտակի, ջերմատախտակի արտադրություն, լապտերի հավաքում։
Փայլաթիթեղի երկկողմանի տեքստոլիտից պատրաստում ենք տպագիր տպատախտակ՝ 45x45 մմ չափսերով։ Կտրիչով մենք հետքեր ենք պատրաստում լուսադիոդների երկու խմբի համար։ Առաջին խումբն ունի չորս LED, երկրորդը՝ երեք:
Այնուհետև մենք ջերմային մածուկի միջոցով տեղադրում ենք LED-ները տպագիր տպատախտակի վրա և զոդում դրանք ստորև ներկայացված գծապատկերի համաձայն:
Լրացուցիչ դիոդները ծառայում են երեք LED-ների խմբում լարման հավասարեցմանը: Նրանք զոդված են տախտակի վրա և պաշտպանված են ջերմային կծկման միջոցով: Ես այս դիոդները զոդել եմ էներգախնայող լամպի անսարք էլեկտրոնային տախտակից:
Տպագիր տպատախտակի հակառակ կողմում մենք զոդում ենք փողային ժապավեններ, որոնք նախատեսված են LED- ների կողմից առաջացած ջերմությունը հեռացնելու համար: Լապտերի բաժակը դնում ենք սիլիկոնե կնիքի վրա։ Մենք ամրացնում ենք ռեֆլեկտորը տպագիր տպատախտակի վրա և հավաքում լապտերը: Փողային շերտերը լապտերի մարմնից դուրս են բերվում անցքերի միջով և դրսից ծալվում են ակորդեոնի տեսքով: Պարուրակային կապը նույնպես մշակվում է հերմետիկով: Հոսանքի լարերը դուրս են բերվում լամպի պատյանի անցքի մեջ կնքվող ռետինե խողովակի միջոցով: Ավտոմեքենային ամրացնելու համար պտտվող սեղմակին ամրացնում ենք տնական մետաղական ամրակը։
Քայլ երրորդ.Վերափոխված լապտերի փորձարկում:
Մենք փոխակերպված լամպը միացնում ենք հոսանքի աղբյուրին:
Համեմատական լուսանկար՝ վերամշակումից առաջ։
Ինչպես երեւում է լուսանկարներից, արդյունքը բավականին լավ է։ Երբ մատակարարման լարումը փոխվում է, LED- ների միջոցով հոսանքը կտրուկ փոխվում է: 12 վոլտ-0,25 ամպեր, 13 վոլտ-0,48 ամպեր, 13,4 վոլտ-0,62 ամպեր Այս 1 Վտ LED-ների առավելագույն հոսանքը 0,3 ամպեր է: Լապտերի մեջ կան LED- ների երկու խումբ, ուստի ես որոշեցի մեծացնել LED- ների կյանքը, ընդհանուր հոսանքը պետք է լինի 0,5 ամպերի սահմաններում: Մեքենայի էլեկտրական ցանցում լարումը կարող է տատանվել 12 վոլտից մինչև 15 վոլտ, ինչը նշանակում է, որ DRL ռեժիմում միանալու դեպքում LM317 չիպի վրա նպատակահարմար է ավելացնել ընթացիկ կայունացուցիչ:
Իսկ մյուս ցերեկային լույսերը որակյալ են։ Բայց ինչ վերաբերում է այսպես կոչված «no name»-ի ապրանքներին, ապա որակը շատ ցանկալի է թողնում: Ուստի նման ցերեկային լույսերի հետ աշխատելու ընթացքում դրանք հաճախ խնդիրներ ու անհարմարություններ են առաջացնում, օրինակ՝ ձախողվում են, կամ առաջանում են դիոդների աշխատանքի հետ կապված խնդիրներ։
Բոլոր չինացիների արտաքինը բավականին ոճային է։ Նրանք ունեն երկարակյաց թափանցիկ պլաստիկ ապակի՝ կիրառված հատուկ պաշտպանիչ թաղանթով, որը պետք է հեռացնել նախքան տեղադրումը։ Բոլոր DRL-ների կորպուսը ամուր է և հարվածակայուն, իսկ մոնտաժային փակագծերը մետաղական են և ունիվերսալ են, ինչը թույլ է տալիս սարքը տեղադրել ցանկացած մեքենայի վրա: Կան պտուտակներ, որոնք թույլ են տալիս հարմարեցնել սարքերի թեքությունը։ Հավաքածուն գալիս է 4 ինքնակպչուն պտուտակներով կամ պտուտակներով, ամրացման համար լայն և ընդհանուր լվացքի մեքենաներով: Այս դիզայնը և ամրացումը հաճախ իդեալական են ճապոնական ավտոմոբիլային արդյունաբերության մեքենաների համար:
Ի՞նչ ենք մենք տեսնում մեր ճանապարհներին:
Անորակի ձեռքբերման արդյունքը տեսանելի է մեր ճանապարհներին։ Այսինքն՝ չինական արտադրության անանուն DRL-ներ գնելիս կարող եք նկատել, թե ինչպես են մոդուլը կազմող LED-ներից մի քանիսը չեն վառվում կամ թարթում են, մոդուլները չեն բռնկվում կամ այնպիսի գործընթացներ, ինչպիսիք են DRL-ների անջատումը, երբ չափերը և ցածր ճառագայթը: միացված են և այլն։ Երբեմն, շատ վատ հավաքման դեպքում, LED- ները կարող են նույնիսկ բռնկվել հոսանքի խզման պատճառով:
Անորակ DRL-ների հիմնական անսարքությունները
|
թարթել. Կա մեկ կամ մի քանի LED-ների արագ թարթում, ինչը նվազեցնում է փայլի որակը և ազդում սարքի արդյունավետության վրա: |
թարթող. Դիոդների լույսի միջանկյալ ակտիվացում և անջատում, ինչը բացասաբար է անդրադառնում նաև ցերեկային լույսերի արդյունավետության վրա։ |
Համակցված թարթում. Սա ամենատհաճ բանն է ցերեկային լույսի ներքո, քանի որ հերթափոխով այս կամ այն շարքում սկսում են անջատվել առանձին դիոդներ կամ մի ամբողջ շարք: |
 |
 |
 |
Ինչ անել, քանի որ քաղաքից դուրս և քաղաքում նման վազող լույսերը խստիվ արգելվում են օգտագործել, քանի որ դրանք չեն համապատասխանում ճանապարհի վրա շարժվելու անվտանգության պահանջներին: Դիրքը փոխելու համար անհրաժեշտ է վերանայել կամ թյունինգ կատարել նման վազող լույսերի համար։ Չինական արտադրության տարբեր լույսեր ապամոնտաժելով՝ կարող եք համոզվել, որ դիզայնը գրեթե նույնական է:
Առաջին բանը, որ դուք կարող եք տեսնել, այն է, որ նման ցածրորակ նյութերի արտադրողները լիովին մոռացել են, թե ինչ է հերմետիկ նյութը: Չնայած այն հանգամանքին, որ մոդուլի երկու մասերը ամրացված են պտուտակներով, նրանց միջև բաց կա, և դա բացարձակապես չպետք է լինի: Անձրևոտ եղանակին հենց այս բացվածքի միջով է, որ խոնավությունն ու բեկորները ներս կմտնեն, ինչը ակնթարթորեն անջատում է դիոդները. դրանք պարզապես այրվում են:
Երկրորդ բանը, որը վատ է արվում անանուն չինական ցերեկային լույսերի դեպքում, ինքնին LED-ներով տախտակն է: Դուք կարող եք նկատել հետևյալը. տախտակը հավաքվում է ամենապարզ սկզբունքով, որպես հիմք ընդունվում են ցածրորակ LED-ները, այսինքն՝ արտանետիչներ և պարզ ընթացիկ սահմանափակող դիմադրություն:
Հարկ է նշել, որ նման արտադրատեսակների LED-ների մեծ մասը գերպայծառ տիպի է, և, համապատասխանաբար, նրանք աշխատում են ուղղակի հոսանքի վրա, և այս նորմայից մի փոքր շեղումը հանգեցնում է դրանց արագ ձախողման: Մյուս կողմից, չինացի արտադրողները վերցնում են 3 սերիական միացված դիոդներ և միացնում դրանք մեկ դիմադրության, ինչը հանգեցնում է սարքի աշխատանքի հետ կապված խնդիրների:
Որպեսզի ճիշտ մոտենաք կատարելագործման և անորակ DRL-ների վերափոխման հարցին, դուք պետք է համալրեք հետևյալ մանրամասները.
- Մի քանի 12V DC լարման կարգավորիչներ: Դուք կարող եք վերցնել ցանկացած կայունացուցիչ այս պարամետրերով - այն հիանալի կտեղավորվի:
- Էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատոր, որը տեղավորվում է ցերեկային լույսի տակ:
- Բարձրորակ սիլիկոնե հերմետիկ նյութ:
- Մեկուսիչ ժապավեն, զոդման երկաթ և ամբողջ ուղեկցող հավաքածու, ինչպես նաև համբերություն, հաստատակամություն և ուշադրություն:
Ինչպե՞ս շտկել DRL-ի թերությունները:
Սկզբից, LED սարքի հետագա աշխատանքը կայունացնելու համար անհրաժեշտ է հավասարեցնել հոսանքը: Այսինքն, անհրաժեշտ է դիմել հատուկ լարման կայունացուցիչի տեղադրմանը: Եթե դիոդներով տուփի վրա ունեք 12 Վ լարում, ապա պետք է համապատասխան ցուցիչով մանրանկարիչ կայունացուցիչ գնել: Հարկ է նշել, որ մեքենաներում լարումը հաստատուն և հավասար չէ, և տատանվում է մի քանի միավորից, ինչը բնորոշ է գործարկման ժամանակ և կարող է բարձրանալ մինչև 14 Վ, ինչը բնորոշ է մարտկոցը լիցքավորելիս: Եթե տեղադրեք կայունացուցիչ, ապա այն կվերահսկի սարքին միայն 12 Վ հոսանքի մատակարարումը: Նաև շատ կարևոր է վերացնել լարման տատանումները՝ DRL-ի աշխատանքը կայուն ռեժիմի բերելու համար: Դա վերացնելու համար փորձագետները խորհուրդ են տալիս տեղադրել էլեկտրոլիտիկ բևեռային կոնդենսատոր՝ մեծ հզորության բնութագրիչով: Անհրաժեշտ է այն դնել բուն տախտակի վրա գտնվող դիոդների ընդհանուր անվադողերի վրա՝ միացնելով այն կայունացուցիչի ելքի մոտ։ Հարկ է նշել, որ տեղադրման ժամանակ անհրաժեշտ է խստորեն պահպանել բևեռականությունը:
Նախ, եթե կատարեք վերը նշված մանիպուլյացիաները, ապա դիոդները աստիճանաբար և սահուն կերպով կբոցավառվեն, ինչը դուք կարող եք չնկատել, բայց դա ճիշտ է: Երկրորդ, կայունացուցիչի տեղադրման պատճառով ընթացիկ հակադարձ չկա, և մոդուլը աստիճանաբար անջատվում է, ինչը կարելի է տեսնել անզեն աչքով: Նման միջոցառումները լուսադիոդների համար ապահովում են ավելի լավ աշխատանքային պայմաններ, ինչպես նաև թույլ են տալիս մի քանի անգամ ավելացնել ծառայության ժամկետը, ինչը կարևոր է ձեզ համար՝ որպես այս ապրանքի գնորդ: Եվ վերջին բանը, որ պետք է անել այս դեպքում, սիլիկոնե հերմետիկ նյութ օգտագործելն է: Նրանք պետք է մշակեն գործի բոլոր մասերի եզրերը, որոնք շփվում են միմյանց հետ, որպեսզի հեռացնեն բացերը և կանխեն խոնավության և փոշու մուտքը պատյան:
