• Ինտերիեր
• Այգի
• Կահույք
• Շինանյութեր
• Տանիք

Մարկերով տպագիր տպատախտակ ենք պատրաստում։ Թուղթ LUT տեխնոլոգիայով տպագիր տպատախտակների արտադրության համար կամ ինչպես պատրաստել տպագիր տպատախտակ տանը Տախտակի նախշը տեքստոլիտին փոխանցելը

DRC

Յուրաքանչյուր PCB արտադրող ունի տեխնոլոգիական սահմանափակումներ նվազագույն հետքի լայնությունների, հետքերի տարածության, անցքերի տրամագծերի և այլնի վերաբերյալ: Եթե ​​խորհուրդը չի համապատասխանում այս սահմանափակումներին, արտադրողը հրաժարվում է ընդունել տախտակը արտադրության համար:

PCB ֆայլ ստեղծելիս լռելյայն տեխնոլոգիայի սահմանաչափերը սահմանվում են default.dru ֆայլից dru գրացուցակի մեջ: Որպես կանոն, այդ սահմանները չեն համապատասխանում իրական արտադրողների սահմաններին, ուստի դրանք պետք է փոխվեն։ Դուք կարող եք սահմանները սահմանել հենց Gerber ֆայլերը ստեղծելուց առաջ, բայց ավելի լավ է դա անել անմիջապես տախտակի ֆայլը ստեղծելուց հետո: Սահմանափակումներ սահմանելու համար սեղմեք DRC կոճակը

բացեր

Հեռավորություններ

Նվազագույն չափսեր

Գոտիներ

դիմակներ

Չեկի անցկացում

Gerber ֆայլերի ստեղծում

Հորատման ֆայլի համար ելքային սարքը ( սարքը) պետք է լինի EXCELLON, բայց չէ GERBER_RS274X

Կայքի էջերում արդեն խոսվել է տպագիր տպատախտակների արտադրության այսպես կոչված «մատիտի տեխնոլոգիայի» մասին։ Մեթոդը պարզ է և մատչելի՝ ուղղիչ մատիտ կարելի է գնել գրասենյակային պարագաներ վաճառող գրեթե ցանկացած խանութում: Բայց կան նաև սահմանափակումներ. Նրանք, ովքեր փորձել են ուղղիչ մատիտով տպագիր տպատախտակի գծանկար նկարել, նկատել են, որ ստացված ուղու նվազագույն լայնությունը դժվար թե լինի 1,5-2,5 միլիմետրից պակաս:

Այս հանգամանքը սահմանափակումներ է դնում տպագիր տպատախտակների արտադրության վրա, որոնք ունեն բարակ հետքեր և նրանց միջև փոքր հեռավորություն: Հայտնի է, որ մակերեսային մոնտաժային փաթեթում պատրաստված միկրոսխեմաների քորոցների միջև հեռավորությունը շատ փոքր է: Հետևաբար, եթե ցանկանում եք տպագիր տպատախտակ պատրաստել բարակ հետքերով և նրանց միջև փոքր հեռավորությամբ, ապա «մատիտ» տեխնոլոգիան չի աշխատի: Հարկ է նաև նշել, որ ուղղիչ մատիտով գծանկար նկարելը այնքան էլ հարմար չէ, հետքերը միշտ չէ, որ հավասար են, և ռադիոյի բաղադրիչների կապարները զոդելու համար պղնձե բծերը այնքան էլ կոկիկ չեն դուրս գալիս: Հետևաբար, դուք պետք է շտկեք տպագիր տպատախտակի նախշը սուր ածելիով կամ scalpel-ով:

Այս իրավիճակից ելքը կարող է լինել PCB մարկեր օգտագործելը, որը հիանալի է փորագրման դիմացկուն շերտ կիրառելու համար: Անտեղյակությունից դուք կարող եք ձեռք բերել մարկեր CD / DVD սկավառակների վրա մակագրություններ և նշաններ կիրառելու համար: Նման մարկերը հարմար չէ տպագիր տպատախտակների արտադրության համար. երկաթի քլորիդի լուծույթը քայքայում է նման մարկերի նախշը, իսկ պղնձի հետքերը գրեթե ամբողջությամբ փորագրված են: Բայց, չնայած դրան, վաճառքում կան մարկերներ, որոնք հարմար են ոչ միայն տարբեր նյութերի վրա մակագրություններ և նշաններ կիրառելու համար (CD / DVD, պլաստիկ, մետաղալար մեկուսացում), այլ նաև փորագրությանը դիմացկուն պաշտպանիչ շերտ պատրաստելու համար:

Գործնականում օգտագործվել է տպագիր տպատախտակների մարկեր Edding 792. Այն թույլ է տալիս գծեր գծել 0,8-1 մմ լայնությամբ: Սա բավական է տնական էլեկտրոնային սարքերի համար մեծ քանակությամբ տպագիր տպատախտակներ արտադրելու համար: Ինչպես պարզվեց, այս մարկերը հիանալի կերպով հաղթահարում է առաջադրանքը: Տպագիր տպատախտակը բավականին լավ ստացվեց, թեև այն գծված էր շտապում: Նայել.

PCB (պատրաստված է Edding 792 մարկերով)

Ի դեպ, Edding 792 մարկերը կարող է օգտագործվել նաև սխալներն ու բծերը շտկելու համար, որոնք առաջացել են տպագիր տպատախտակի նախշը աշխատանքային մասին փոխանցելու արդյունքում LUT մեթոդով (լազերային արդուկման տեխնոլոգիա): Դա տեղի է ունենում, հատկապես, եթե տպագիր տպատախտակը բավականին մեծ է և ունի բարդ օրինակ: Սա շատ հարմար է, քանի որ կարիք չկա ամբողջ նախշը նորից ամբողջությամբ փոխանցել աշխատանքային մասին:

Եթե ​​դուք չեք կարող գտնել Edding 792 նշիչը, ապա դա կլինի: Edding 791, Edding 780. Դրանք կարող են օգտագործվել նաև տպագիր տպատախտակները նկարելու համար:

Անշուշտ, էլեկտրոնիկայի սկսնակ սիրահարները հետաքրքրված են մարկերի միջոցով տպագիր տպատախտակի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացով, ուստի պատմությունը կշարունակվի այս մասին:

Տպագիր տպատախտակի արտադրության ամբողջ գործընթացը նման է «Մատիտ» մեթոդով տպագիր տպատախտակի արտադրությունը» հոդվածում նկարագրվածին: Ահա մի կարճ ալգորիթմ.

Մի քանի «նրբություններ».

Հորատման անցքերի մասին.

Կարծիք կա, որ փորագրումից հետո անհրաժեշտ է անցքեր փորել տպագիր տպատախտակի վրա։ Ինչպես տեսնում եք, վերը նշված ալգորիթմում անցքեր հորատելը նախքան տպագիր տպատախտակը լուծույթում փորագրելը: Սկզբունքորեն, դուք կարող եք հորատել նույնիսկ տպագիր տպատախտակը փորագրելուց առաջ, նույնիսկ դրանից հետո: Տեխնոլոգիական տեսանկյունից սահմանափակումներ չկան։ Բայց, հարկ է հիշել, որ հորատման որակը ուղղակիորեն կախված է այն գործիքից, որով փորված են անցքերը:

Եթե ​​հորատման մեքենան լավ արագություն է զարգացնում, և առկա են բարձրորակ փորվածքներ, ապա դուք կարող եք փորել փորագրությունից հետո, արդյունքը լավ կլինի: Բայց, եթե տախտակի վրա անցքեր եք փորում ինքնաշեն մինի փորվածքով, որը հիմնված է թույլ շարժիչի վրա՝ վատ դասավորվածությամբ, ապա դուք հեշտությամբ կարող եք պոկել պղնձե սալերը կապարի համար:

Բացի այդ, շատ բան կախված է տեքստոլիտի, գետինաքսի կամ ապակեպլաստի որակից: Հետևաբար, վերը նշված ալգորիթմում հորատման անցքերը նախքան տպագիր տպատախտակը փորագրելը: Այս ալգորիթմի միջոցով հորատումից հետո մնացած պղնձի եզրերը կարելի է հեշտությամբ հեռացնել հղկաթուղթով և միևնույն ժամանակ մաքրել պղնձի մակերեսը աղտոտումից, եթե այդպիսիք կան: Ինչպես հայտնի է, պղնձե փայլաթիթեղի աղտոտված մակերեսը վատ է փորագրված լուծույթում։

Ինչպե՞ս լուծել մարկերի պաշտպանիչ շերտը:

Լուծույթի մեջ փորագրելուց հետո պաշտպանիչ շերտը, որը կիրառվել է Edding 792 մարկերով, կարելի է հեշտությամբ հեռացնել լուծիչով: Փաստորեն, օգտագործվել է սպիտակ ոգի: Այն հոտ է գալիս, իհարկե, զզվելի, բայց պաշտպանիչ շերտը լվանում է պայթյունով: Լաքի մնացորդ չի մնում։

Տպագիր տպատախտակի պատրաստում պղնձե գծերի երեսպատման համար:

Պաշտպանիչ շերտը հեռացնելուց հետո կարող եք մի քանի վայրկյանովկրկին նետեք տպագիր տպատախտակը լուծույթի մեջ: Միևնույն ժամանակ, պղնձի հետքերի մակերեսը մի փոքր փորագրված կլինի և կդառնա վառ վարդագույն գույն: Այսպիսի պղինձը ավելի լավ է ծածկված զոդով հետագծերի հետագա երեսպատման ժամանակ, քանի որ դրա մակերեսին չկան օքսիդներ և փոքր աղտոտիչներ: Ճիշտ է, հետքերի թիթեղավորումը պետք է կատարվի անհապաղ, հակառակ դեպքում բաց երկնքի տակ պղինձը կրկին ծածկվելու է օքսիդի շերտով։

Ավարտված սարքը հավաքումից հետո

Տանը տպագիր տպատախտակներ պատրաստելիս ամենապարզ և ամենատարածված մեթոդը LUT մեթոդն է:

Այս մեթոդը առանց թերությունների չէ. Եթե ​​տոները թույլ տաքացվի, ապա այն չի կպչի տպագիր տպատախտակի փայլաթիթեղին, եթե ուժեղ տաքացվի, այն կքսվի: Պետք է ընտրել տպման որակը, եթե տոնիկ շատ լինի, այն կքսվի, հետքերը, փոքր ընդմիջումներով, կարող են իրար կպչել։ Տպագիր տախտակը տաքացնելը վատ է, և որոշ հետքեր չեն տպվի, հատկապես դա հաճախ է պատահում տպագիր տպատախտակների անկյուններում:

Ես ձեզ կպատմեմ տպագիր օրինակը փայլաթիթեղի վրա առանց տաքացման փոխանցելու մեթոդի մասին։ Նկարը չի քսվի, ամբողջ տոները փոխանցվում է թղթից։ Դա անելու համար անհրաժեշտ է երկու էժան քիմիական բաղադրիչ՝ սպիրտ և ացետոն:

Ցետոնի փոխարեն կարող եք օգտագործել ցանկացած այլ նյութ, որը լավ լուծում է տոները։

Ալկոհոլը չի ​​արձագանքում տոնիկի հետ, յուրաքանչյուր ոք, ով փորձել է փորագրելուց հետո դրանով քսել PCB-ն, դա գիտի, բայց այն արագ անհետանում է: Այն անհրաժեշտ է ացետոնը նոսրացնելու համար։

Ացետոնը շատ լավ լուծում է տոները և արագ գոլորշիանում: Եթե ​​փորձեք օգտագործել այն իր մաքուր տեսքով, այն կփչացնի ձեր նկարը, ինչպես լուսանկարում:

Տպագիր տպատախտակի վրա ինչ-որ խառնաշփոթ կլինի:

Ի՞նչ համամասնությամբ պետք է խառնել ացետոնն ու ալկոհոլը:

Այն կպահանջի երեք բաժին ացետոն և ութ բաժին ալկոհոլ: Այս ամենը պետք է խառնել և լցնել ամուր կափարիչով տարայի մեջ։ Կարևոր է, որ տարան ացետոնով չլուծվի։

Ինչպե՞ս օգտագործել խառնուրդը:

Ստացված խառնուրդից մի քիչ քաշեք ներարկիչի մեջ,

Կիրառեք այն ապագա տպագիր տպատախտակի վրա՝ նախկինում մաքրված օքսիդներից և լավ յուղազերծված (սա կարևոր է) (ոչ տպագրության վրա): Դրանից հետո դրա վրա դրեք ձեր տպագրությունը: Հատկապես կարող եք ժամանակ հատկացնել, խառնուրդն ակնթարթորեն չի անհետանում։ Թեթև սեղմեք թուղթը, որպեսզի այն ամբողջությամբ կպչի տախտակին և թրջվի լուծույթով,

Սպասեք 10-15 վայրկյան, կտեսնեք, երբ թուղթը հագեցած է,

Դրանից հետո թուղթը ամուր սեղմեք, թուղթը սեղմեք խիստ ուղղահայաց, որպեսզի այն չշարժվի։ Սպասեք ևս 10-20 վայրկյան: Այս ընթացքում տոնիկն արձագանքում է ացետոնի հետ, դառնում է կպչուն և կպչում տախտակին: Մնացած հեղուկը քսեք թղթե սրբիչներով, սպասեք, մինչև թուղթը չորանա, այնուհետև տախտակը թաթախեք ջրի մեջ, որպեսզի թուղթը թրջվի և հանեք այն։ Ամբողջ տոնիկը կմնա տախտակի վրա, իսկ թուղթը մաքուր կլինի։ Դրանից հետո ողողեք տախտակը ացետոնի մնացորդներից: Բոլորը. Դուք կարող եք փորագրել տպագիր տպատախտակը:
Լուսանկարում թուղթը առանց ջրի մեջ թրջելու հանեցի ու տոները տեղ-տեղ մնաց։

Ես չգիտեմ ձեր մասին, բայց ես կատաղի ատել եմ դասական տպատախտակների նկատմամբ: Մոնտաժը նման անհեթեթություն է անցքերով, որտեղ դուք կարող եք տեղադրել մասեր և զոդել, որտեղ բոլոր միացումները կատարվում են լարերի միջոցով: Թվում է, թե պարզ է, բայց այնպիսի խառնաշփոթ է ստացվում, որ դրա մեջ ինչ-որ բան հասկանալը շատ խնդրահարույց է։ Հետեւաբար, սխալներ եւ այրված մասեր, անհասկանալի անսարքություններ: Դե սատկի՛ր նրան: Միայն նյարդերը փչացնելու համար։ Ինձ համար շատ ավելի հեշտ է նկարել սխեմա իմ սիրելիի մեջ և անմիջապես փորագրել այն տպագիր տպատախտակի տեսքով: Օգտագործելով լազերային արդուկման մեթոդամեն ինչ դուրս է գալիս այն մեկուկես ժամվա հեշտ աշխատանքի համար։ Եվ, իհարկե, այս մեթոդը հիանալի է վերջնական սարքի պատրաստման համար, քանի որ այս մեթոդով ստացված տպագիր տպատախտակների որակը շատ բարձր է: Եվ քանի որ այս մեթոդը շատ դժվար է անփորձների համար, ես հաճույքով կկիսվեմ իմ ապացուցված տեխնոլոգիայով, որը թույլ է տալիս ստանալ տպագիր տպատախտակներ առաջին անգամ և առանց որևէ լարվածության: հետքերով 0,3 մմ և դրանց միջև մինչև 0,2 մմ հեռավորություն. Որպես օրինակ, ես կպատրաստեմ վրիպազերծման տախտակ իմ վերահսկիչի ձեռնարկի համար: AVR. Մուտքում դուք կգտնեք հիմնականը, և

Տախտակի վրա կա ցուցադրական դիագրամ, ինչպես նաև բազմաթիվ պղնձե պատիչներ, որոնք նույնպես կարող են փորվել և օգտագործել ձեր կարիքների համար, ինչպես սովորական տպատախտակը:

▌Տնային պայմաններում բարձրորակ տպագիր տպատախտակների արտադրության տեխնոլոգիա։

Տպագիր տպատախտակների արտադրության մեթոդի էությունն այն է, որ փայլաթիթեղի տեքստոլիտի վրա կիրառվում է պաշտպանիչ նախշ, որը կանխում է պղնձի փորագրումը: Արդյունքում, փորագրումից հետո տախտակի վրա մնում են հաղորդիչների հետքերը։ Պաշտպանիչ գծագրերի կիրառման բազմաթիվ եղանակներ կան: Նախկինում դրանք գծում էին նիտրո ներկով՝ օգտագործելով ապակե խողովակ, այնուհետև սկսեցին քսել անջրանցիկ մարկերներով կամ նույնիսկ կտրել կպչուն ժապավենից և կպցնել տախտակի վրա։ Հասանելի է նաև սիրողական օգտագործման համար ֆոտոռեզիստ, որը կիրառվում է տախտակի վրա, այնուհետև լուսավորվում է: Լուսավորված տարածքները դառնում են լուծվող ալկալիների մեջ և լվանում: Բայց օգտագործման հեշտության, ցածր գնի և արտադրության արագության առումով այս բոլոր մեթոդները շատ բան են կորցնում: լազերային արդուկման մեթոդ(Հետագա ԼՈՒՏ).

LUT մեթոդը հիմնված է այն փաստի վրա, որ պաշտպանիչ նախշը ձևավորվում է տոնիկով, որը տաքացնելով փոխանցվում է տեքստոլիտին։
Այսպիսով, մեզ անհրաժեշտ է լազերային տպիչ, քանի որ դրանք այժմ հազվադեպ չեն: Ես օգտագործում եմ տպիչ Samsung ML1520օրիգինալ քարթրիջով։ Վերալիցքավորված փամփուշտները չափազանց վատ են տեղավորվում, քանի որ դրանք բացակայում են տոների մատակարարման խտությունից և միատեսակությունից: Տպման հատկություններում դուք պետք է սահմանեք տոների առավելագույն խտությունը և հակադրությունը, համոզվեք, որ անջատեք խնայողության բոլոր ռեժիմները. դա այդպես չէ:

▌Գործիք և նյութեր
Բացի փայլաթիթեղի տեքստոլիտից մեզ անհրաժեշտ է նաև լազերային տպիչ, արդուկ, լուսանկարչական թուղթ, ացետոն, նուրբ հղկաթուղթ, թավշե վրձին մետաղապլաստե կույտով,

▌Գործընթաց
Այնուհետև մենք մեզ հարմար ցանկացած ծրագրաշարի մեջ նկարում ենք տախտակի նկարը և տպում այն։ Sprint դասավորությունը. Պարզ նկարչություն տախտակների համար. Նորմալ տպելու համար հարկավոր է ձախ կողմում շերտերի գույները դնել սև: Հակառակ դեպքում դա հիմարություն կլինի։

Տպագիր, երկու օրինակ։ Երբեք չգիտես, հանկարծ մենք խառնում ենք մեկին:

Այստեղ է կայանում տեխնոլոգիայի հիմնական նրբությունը ԼՈՒՏինչի պատճառով շատերը խնդիրներ են ունենում բարձրորակ տախտակների թողարկման հետ կապված և թողնում են այս բիզնեսը: Բազմաթիվ փորձերի միջոցով պարզվել է, որ լավագույն արդյունքը ձեռք է բերվում փայլուն թանաքային ֆոտոթղթի վրա տպելիս։ Ես լուսանկարչական թուղթը կանվանեի իդեալական LOMOND 120գ/մ2

Այն էժան է, վաճառվում է ամենուր, և որ ամենակարևորը տալիս է գերազանց և կրկնվող արդյունք, և իր փայլուն շերտով չի այրվում տպիչի վառարանին։ Սա շատ կարևոր է, քանի որ ես լսել եմ այնպիսի դեպքերի մասին, երբ տպիչի վառարանը փայլուն թղթի վրա էր:

Մենք թուղթ ենք լցնում տպիչի մեջ և համարձակորեն տպում փայլուն կողմում. Պետք է տպել հայելային պատկերով, որպեսզի տեղափոխելուց հետո նկարը ճիշտ լինի։ Քանի անգամ եմ սխալվել և սխալ տպումներ արել, մի հաշվեք :) Հետևաբար, առաջին անգամ ավելի լավ է տպել սովորական թղթի վրա՝ փորձարկման համար և ստուգել, ​​որ ամեն ինչ ճիշտ է: Միևնույն ժամանակ տաքացրեք տպիչի վառարանը:

Նկարը տպելուց հետո ոչ մի դեպքում չի կարելի ձեռքերով բռնել և ցանկալի է պաշտպանել փոշուց. Որպեսզի ոչինչ չխանգարի տոնիկի և պղնձի շփմանը: Հաջորդը, կտրեք տախտակի նախշը հենց եզրագծի երկայնքով: Առանց որևէ պաշարի - թուղթը թունդ է, ուստի ամեն ինչ լավ կլինի:

Հիմա եկեք զբաղվենք տեքստոլիտով: Մենք անմիջապես կկտրենք ցանկալի չափի մի կտոր, առանց թույլատրելիության և նպաստների: Որքան պետք է։

Այն պետք է լավ ավազի ենթարկվի: Զգուշորեն, փորձելով պոկել ամբողջ օքսիդը, ցանկալի է շրջանաձև շարժումներով: Մի փոքր կոպտությունը չի վնասի, տոնիկն ավելի լավ կպչունանա: Դուք կարող եք վերցնել ոչ թե մաշկ, այլ հղկող սպունգի «էֆեկտ»: Պարզապես պետք է վերցնել նորը, ոչ յուղոտ:

Ավելի լավ է վերցնել ամենափոքր մաշկը, որը կարող եք գտնել: Ես ունեմ այս մեկը:

Հղկելուց հետո այն նույն կերպ պետք է զգուշորեն յուղազերծել։ Ես սովորաբար քսում եմ կնոջս վրայի բամբակյա բարձիկը և, պատշաճ կերպով թրջելով այն ացետոնով, զգուշորեն քայլում եմ ամբողջ մակերեսով։ Կրկին, յուղազերծումից հետո ոչ մի դեպքում չպետք է այն բռնել մատներով։

Մենք պարտադրում ենք մեր նկարը տախտակի վրա, բնականաբար, տոնիկով իջեցված: տաքանալ մաքսիմում երկաթ, թուղթը մատով բռնած, լավ սեղմեք և կեսը արդուկեք։ Անհրաժեշտ է, որ տոնիկը կպչի պղնձին։

Հաջորդը, չթողնելով թուղթը շարժվել, մենք արդուկում ենք ամբողջ մակերեսը: Ամբողջ ուժով սեղմում ենք, փայլեցնում և արդուկում տախտակը։ Փորձելով բաց չթողնել մակերեսի մեկ միլիմետրը: Սա ամենակարեւոր գործողությունն է, ամբողջ տախտակի որակը կախված է դրանից: Մի վախեցեք սեղմել այնքան, որքան կարող եք, տոնիկը չի լողանա և չի լղոզվի, քանի որ լուսանկարչական թուղթը հաստ է և հիանալի պաշտպանում է այն տարածվելուց:

Արդուկում ենք այնքան, մինչև թուղթը դեղին դառնա։ Այնուամենայնիվ, դա կախված է երկաթի ջերմաստիճանից: Այն գրեթե չի դեղնում իմ նոր արդուկի վրա, բայց հնի վրա այն գրեթե ածխացած է. արդյունքը նույնքան լավ էր ամենուր:

Դրանից հետո կարող եք թույլ տալ, որ տախտակը մի փոքր սառչի: Իսկ հետո պինցետով բռնելով՝ դնում ենք ջրի տակ։ Եվ որոշ ժամանակ պահեք ջրի մեջ, սովորաբար երկու կամ երեք րոպե:

Թավշի համար խոզանակ վերցնելով, ջրի ուժեղ հոսքի տակ, մենք սկսում ենք կատաղորեն բարձրացնել թղթի արտաքին մակերեսը: Այն պետք է ծածկենք բազմաթիվ քերծվածքներով, որպեսզի ջուրը խորը թափանցի թղթի մեջ։ Հաստատելով ձեր գործողությունները, կլինի գծագրի դրսևորում հաստ թղթի միջոցով:

Եվ այս խոզանակով մենք չորացնում ենք տախտակը այնքան, մինչև վերին շերտը հանենք։

Երբ ամբողջ գծանկարը հստակ տեսանելի է, առանց սպիտակ բծերի, ապա կարող եք սկսել զգուշորեն՝ թերթը կենտրոնից դեպի ծայրերը գլորելով։ Թուղթ lomondհիանալի գլանափաթեթներ՝ գրեթե անմիջապես թողնելով 100% տոնիկ և մաքուր պղինձ:

Ամբողջ նախշը ձեր մատներով գլորելով՝ կարող եք ատամի խոզանակով մանրակրկիտ քերել ամբողջ տախտակը, որպեսզի մաքրեք փայլուն շերտի մնացորդները և թղթի մնացորդները: Մի վախեցեք, ատամի խոզանակով գրեթե անհնար է հեռացնել լավ համեմված տոնիկը։

Մենք սրբում ենք տախտակը և թողնում, որ այն չորանա: Երբ տոները չորանա և մոխրագույն դառնա, հստակ տեսանելի կլինի, թե որտեղ է մնացել թուղթը, և որտեղ ամեն ինչ մաքուր է: Հետքերի միջև սպիտակավուն թաղանթները պետք է հեռացվեն: Դուք կարող եք դրանք ոչնչացնել ասեղով, կամ կարող եք պոկել ատամի խոզանակով հոսող ջրի տակ։ Ընդհանուր առմամբ, օգտակար է արահետների երկայնքով սանրելը: Սպիտակավուն փայլը կարելի է դուրս հանել նեղ անցքերից էլեկտրական ժապավենով կամ դիմակավոր ժապավենով: Այն կպչում է ոչ այնքան դաժան, ինչպես սովորաբար, և չի կոտրում տոնիկը: Բայց փայլի մնացորդները պատռվում են առանց հետքի և անմիջապես:

Պայծառ լամպի լույսի ներքո ուշադիր ուսումնասիրեք տոնիկի շերտերը ընդմիջումների համար: Փաստն այն է, որ երբ սառչում է, այն կարող է ճաքել, ապա այս տեղում կմնա նեղ ճեղք: Ճեղքերը փայլում են լամպի լույսի տակ։ Այս տարածքները պետք է շոշափվեն ձայնասկավառակների մշտական ​​մարկերով: Նույնիսկ եթե կա միայն կասկած, միեւնույն է, ավելի լավ է նկարել: Նույն մարկերով կարող եք նաև նկարել ցածրորակ հետքեր, եթե այդպիսիք կան: Ես խորհուրդ եմ տալիս նշիչը Centropen 2846- այն տալիս է ներկի հաստ շերտ և, փաստորեն, նրանք կարող են հիմար ճանապարհներ գծել:

Երբ տախտակը պատրաստ է, կարող եք բոդիազել երկաթի քլորիդի լուծույթ:

Տեխնիկական շեղում, ցանկության դեպքում կարող եք բաց թողնել
Ընդհանրապես շատ բան կարող ես թունավորել։ Ինչ-որ մեկը թունավորում է կապույտ վիտրիոլում, մեկը՝ թթվային լուծույթներում, իսկ ես՝ երկաթի քլորիդով: Որովհետեւ այն վաճառվում է ցանկացած ռադիոխանութում, թունավորում է արագ և մաքուր։
Բայց երկաթի քլորիդը սարսափելի թերություն ունի՝ այն պարզապես կեղտոտվում է գրագրի հետ: Այն կհայտնվի հագուստի կամ ցանկացած ծակոտկեն մակերեսի վրա, ինչպիսին է փայտը կամ թուղթը, ամեն ինչ, հաշվի առեք բիծը կյանքի համար: Այսպիսով, սուզեք ձեր Dolce Gabana սպորտային վերնաշապիկները կամ Gucci-ի կոշիկները պահարանի մեջ և փաթեթավորեք երեք ժապավեն ժապավենը դրանց շուրջը: Իսկ երկաթի քլորիդը ամենադաժան կերպով ոչնչացնում է գրեթե բոլոր մետաղները։ Հատկապես արագ ալյումին և պղինձ: Այսպիսով, փորագրող սպասքը պետք է լինի ապակյա կամ պլաստմասե:

նետում եմ 250 գրամ երկաթի քլորիդ փաթեթ մեկ լիտր ջրի համար. Եվ ստացված լուծույթով ես թունավորում եմ տասնյակ տախտակներ, մինչև այն դադարեցնի թունավորումը:
Փոշը պետք է լցնել ջրի մեջ։ Եվ համոզվեք, որ ջուրը չտաքանա, հակառակ դեպքում ռեակցիան ընթանում է մեծ քանակությամբ ջերմության արձակմամբ։

Երբ փոշին ամբողջությամբ լուծվում է, և լուծումը ձեռք է բերում միատեսակ գույն, կարող եք այնտեղ տախտակ գցել: Ցանկալի է, որ տախտակը լողանա մակերեսի վրա, պղնձի ներքեւ: Այնուհետև նստվածքը կընկնի տանկի հատակը՝ չխանգարելով պղնձի ավելի խորը շերտերի փորագրմանը:
Որպեսզի տախտակը չխորանա, կարող եք փրփուրի կտոր կպցնել դրա վրա երկկողմանի ժապավենի վրա: Ես հենց այդպես էլ արեցի: Շատ հարմար է ստացվել։ Պտուտակը հարմարության համար պտտեցի՝ բռնակի պես բռնելու համար։

Ավելի լավ է տախտակը մի քանի անգամ թաթախել լուծույթի մեջ և այն իջեցնել ոչ թե հարթ, այլ անկյան տակ, որպեսզի օդային փուչիկները չմնան պղնձի մակերեսին, հակառակ դեպքում խցանումներ կլինեն։ Պարբերաբար անհրաժեշտ է դուրս գալ լուծումից և վերահսկել գործընթացը։ Միջին հաշվով, տախտակի փորագրումը տևում է տաս րոպեից մինչև մեկ ժամ: Ամեն ինչ կախված է լուծույթի ջերմաստիճանից, ուժից և թարմությունից:

Փորագրման գործընթացը շատ կտրուկ արագանում է, եթե գուլպանը իջեցնեք ակվարիումի կոմպրեսորից տախտակի տակ և փչեք փուչիկները: Փուչիկները խառնում են լուծույթը և նրբորեն դուրս հանում արձագանքած պղինձը տախտակից: Կարող եք նաև թափահարել տախտակը կամ տարան, գլխավորը այն չթափելն է, այլապես հետո չեք լվացվի։

Երբ ամբողջ պղինձը փորագրվի, ապա զգուշորեն հանեք տախտակը և լվացեք հոսող ջրի տակ: Այնուհետև մենք նայում ենք բացվածքին, որպեսզի ոչ մի տեղ մռութ ու գետնախոտ չլինի։ Եթե ​​կա բծախնդրություն, ապա լուծույթի մեջ գցում ենք ևս տասը րոպե։ Եթե ​​հետքերը փորագրված են կամ կան կոտրվածքներ, ապա տոները ծուռ է, և այդ տեղերը պետք է զոդել պղնձե մետաղալարով:

Եթե ​​ամեն ինչ լավ է, ապա դուք կարող եք լվանալ տոնիկից: Դա անելու համար մեզ անհրաժեշտ է ացետոն՝ թմրամոլի իսկական ընկեր: Թեեւ հիմա ացետոն գնելն ավելի է դժվարանում, քանի որ. Թմրամիջոցների պետական ​​հսկողության որոշ ապուշ որոշեց, որ ացետոնը թմրանյութ պատրաստելու համար օգտագործվող նյութ է, ինչը նշանակում է, որ դրա ազատ վաճառքը պետք է արգելվի։ Լավ է աշխատում ացետոնի փոխարեն 646 լուծիչ.

Մենք վերցնում ենք վիրակապի մի կտոր և այն մանրակրկիտ թրջելով ացետոնով, սկսում ենք լվանալ տոնիկից։ Պետք չէ ուժեղ սեղմել, գլխավորը շատ արագ չշարժվելն է, որպեսզի լուծիչը ժամանակ ունենա ներծծվելու տոնիկի ծակոտիների մեջ՝ քայքայելով այն ներսից։ Տոնիկը լվանալու համար պահանջվում է երկու-երեք րոպե: Այս ընթացքում նույնիսկ առաստաղի տակ գտնվող կանաչ շները չեն հասցնի հայտնվել, բայց պատուհանը բացելը դեռ չի վնասում։

Լվացված տախտակը կարող է փորվել: Այս նպատակների համար ես երկար տարիներ օգտագործել եմ մագնիտոֆոնի շարժիչ, որը սնուցվում է 12 վոլտով: Հրեշ մեքենան, թեև դրա ռեսուրսը բավարար է մոտ 2000 անցքերի համար, որից հետո խոզանակներն ամբողջությամբ այրվում են։ Եվ դուք նաև պետք է դրանից պոկեք կայունացման սխեման՝ լարերը զոդելով անմիջապես խոզանակներին:

Հորատման ժամանակ փորձեք հորատումը պահել խիստ ուղղահայաց: Հակառակ դեպքում, դուք այնտեղ կդնեք անիծյալ չիպը: Իսկ երկկողմանի տախտակներով այս սկզբունքը դառնում է հիմնականը:

Տեղի է ունենում նաև երկկողմանի տախտակի արտադրություն, միայն այստեղ կատարվում են երեք հղման անցք՝ հնարավորինս փոքր տրամագծով: Եվ մի կողմը փորագրելուց հետո (մյուսն այս պահին փակվում է կպչուն ժապավենով, որպեսզի չփորվի), երկրորդ կողմը միացնում են այս անցքերի միջով և գլորում։ Առաջինը սերտորեն կնքվում է կպչուն ժապավենով, իսկ երկրորդը թունավորվում է:

Առջևի մասում դուք կարող եք կիրառել ռադիոյի բաղադրիչների նշանակումը նույն LUT մեթոդով, գեղեցկության և տեղադրման հեշտության համար: Այնուամենայնիվ, ես այդպես չեմ անհանգստանում, բայց ընկեր Woodocat LJ համայնքից ru_radio_electricայդպես է անում միշտ, ինչի նկատմամբ նա մեծ հարգանք է տածում:

Շուտով ես հավանաբար կհրապարակեմ նաև ֆոտոռեսիստի մասին հոդված։ Մեթոդն ավելի շփոթեցնող է, բայց միևնույն ժամանակ, ինձ համար ավելի զվարճալի է դա անել. ես սիրում եմ հիմարացնել ռեագենտներով: Չնայած ես դեռ տախտակների 90%-ն անում եմ LUT-ով։

Ի դեպ, լազերային արդուկման մեթոդով պատրաստված տախտակների ճշգրտության ու որակի մասին։ Վերահսկիչ P89LPC936շենքում ԾՍՕՊ28. Հետքերի միջև հեռավորությունը 0,3 մմ է, գծերի լայնությունը՝ 0,3 մմ։

Ռեզիստորներ վերին տախտակի վրա 1206 . Ի՞նչ է դա։

Շատ հաճախ, տեխնիկական ստեղծագործության գործընթացում, անհրաժեշտ է արտադրել տպագիր տպատախտակներ էլեկտրոնային սխեմաների տեղադրման համար: Եվ հիմա ես կխոսեմ լազերային տպիչի և արդուկի միջոցով տպագիր տպատախտակների արտադրության առավել, իմ կարծիքով, առաջադեմ մեթոդներից մեկի մասին: Մենք ապրում ենք 21-րդ դարում, ուստի համակարգչի միջոցով կհեշտացնենք մեր աշխատանքը։

Քայլ 1. Տախտակի ձևավորում

Մենք նախագծելու ենք տպագիր տպատախտակ՝ մասնագիտացված ծրագրով։ Օրինակ, ծրագրում sprint Layout 4:

Քայլ 2. Տախտակի օրինակի տպում

Դրանից հետո մենք պետք է տպենք տախտակի գծագիրը: Դա անելու համար մենք կանենք հետևյալը.

1. Տպիչի կարգավորումներում անջատեք տոների խնայողության բոլոր տարբերակները, և եթե կա համապատասխան կարգավորիչ, սահմանեք առավելագույն հագեցվածությունը:
2. Վերցնենք A4 թերթիկ ինչ-որ անհարկի ամսագրից: Թուղթը պետք է ծածկված լինի և նախընտրելի է դրա վրա նկարել նվազագույնը:
3. Մենք տպագիր տպատախտակի նախշը կտպենք պատված թղթի վրա հայելային պատկերով: Ավելի լավ է ունենալ միանգամից մի քանի օրինակ։

Քայլ 3 Տախտակի մաքրում

Առայժմ տպած թերթիկը մի կողմ դնենք և սկսենք պատրաստել տախտակը։ Փայլաթիթեղով գետինակները, փայլաթիթեղված տեքստոլիտը կարող են ծառայել որպես տախտակի ելակետ։ Երկարատև պահպանման ժամանակ պղնձե փայլաթիթեղը ծածկվում է օքսիդների թաղանթով, որը կարող է խանգարել փորագրմանը: Այսպիսով, եկեք սկսենք պատրաստել տախտակը: Նուրբ հղկաթուղթով մենք մաքրում ենք օքսիդի թաղանթը տախտակից: Շատ նախանձախնդիր մի եղեք, փայլաթիթեղը բարակ է։ Իդեալում, քերթելուց հետո տախտակը պետք է փայլի:

Քայլ 4 Տախտակի յուղազերծում

Մերկացնելուց հետո տախտակը ողողեք հոսող ջրով։ Դրանից հետո պետք է յուղազերծել տախտակը, որպեսզի տոնիկն ավելի լավ կպչի։ Դուք կարող եք յուղազերծել ցանկացած կենցաղային լվացքի միջոցով, կամ լվանալ օրգանական լուծիչով (օրինակ՝ բենզինով կամ ացետոնով)

Քայլ 5. Գծանկարի տեղափոխում գրատախտակին

Դրանից հետո արդուկով գծանկարը թերթիկից տեղափոխում ենք տախտակ։ Տպագրությունը նախշով դնում ենք տախտակի վրա և սկսում ենք արդուկել տաք արդուկով՝ համաչափ տաքացնելով ամբողջ տախտակը։ Տոնիկը կսկսի հալվել և կպչել տախտակին: Տաքացման ժամանակը և ջանքերը ընտրվում են փորձարարական եղանակով: Անհրաժեշտ է, որ տոնիկը չտարածվի, բայց անհրաժեշտ է նաև, որ այն ամբողջը զոդված լինի։

Քայլ 6. Տախտակի մաքրում թղթից

Այն բանից հետո, երբ վրան կպած թղթի կտորը սառչում է, թրջում ենք ու մատներով գլորում ջրի հոսքի տակ։ Թաց թուղթը կփակվի, և կպչուն տոները կմնա տեղում: Տոնիկը բավականին դիմացկուն է և դժվար է քերել եղունգով:

Քայլ 7 Տախտակի փորագրում

Տպագիր տպատախտակների փորագրումը լավագույնս կատարվում է երկաթի քլորիդով (III) Fe Cl 3-ով: Այս ռեագենտը վաճառվում է ռադիոպահեստամասերի ցանկացած խանութում և էժան է: Ընկղմեք տախտակը լուծույթի մեջ և սպասեք։ Փորագրման գործընթացը կախված է լուծույթի թարմությունից, կոնցենտրացիայից և այլն։ Այն կարող է տևել 10 րոպեից մինչև մեկ ժամ կամ ավելի: Գործընթացը կարելի է արագացնել՝ թափահարելով լոգանքը լուծույթով։

Գործընթացի ավարտը որոշվում է տեսողականորեն, երբ ամբողջ անպաշտպան պղինձը փորագրված է:

Տոնիկը լվանում է ացետոնով։

Քայլ 8. Հորատեք անցքեր

Հորատումը սովորաբար իրականացվում է փոքր շարժիչով, կոլետի կցորդիչով (այս ամենը գտնվում է ռադիոյի մասերի խանութում): Հորատման տրամագիծը սովորական տարրերի համար 0,8 մմ: Անհրաժեշտության դեպքում անցքեր են փորվում մեծ տրամագծով փորվածքով:

Պատրաստի փորված տախտակ, պատրաստ է զոդման: Ինչպես տեսնում եք, արտաքինը գրեթե չի տարբերվում արդյունաբերականից։ Բացի այդ, աշխատանքի ինտենսիվությունը նվազագույն է, և նյութերը մատչելի են (հատուկ ռեակտիվների կարիք չկա, ինչպես ֆոտոռեսիստ օգտագործելիս):

Տպագիր տպատախտակը պատրաստ է!!!