≡×ՄԵՆՈՒ

• Ինտերիեր
• Պատուհան
• Պատեր
• Նախագծեր
• Շենքերը

Ինչու է սերմերի ծածկը մնում տնկիների վրա: Սածիլների հետ կապված խնդիրներ և դրանց լուծման ուղիները. Պատճառները, թե ինչու սերմերը միշտ չէ, որ բողբոջում են

Սածիլներ աճեցնելիս ոչ ոք չի կարող 100%-անոց երաշխիք տալ, որ այս երբեմն բարդ գործընթացում խնդիրներ չեն առաջանա։

Եվ կա հավանականություն, որ այդ խնդիրները լուծելու ժամանակ պարզապես չի լինի։

Ուստի առաջին ազդանշանների դեպքում, որ ինչ-որ բան այն չէ, անհրաժեշտ է շտապ միջոցներ ձեռնարկել սածիլները փրկելու համար։

Ցանկանում ենք ձեզ առաջարկել տնկիներ աճեցնելիս հանդիպող հիմնական խնդիրները և դրանց լուծման ուղիները։

Սածիլների հետ կապված հնարավոր խնդիրներ

• Առաջին բանը, որ դուք կարող եք հանդիպել, այն է, երբ սերմերը չեն կարող բողբոջել: Ինչո՞ւ։

Հին սերմերը հիմնական պատճառն են: Ստուգեք սերմերի պահպանման ժամկետը:

Սածիլների աճեցման ժամանակ նման խնդրի առաջացման հավանականությունը նվազեցնելու համար հարկավոր է ցանելուց առաջ սերմերը թրջել խթանիչի մեջ:

• Սակայն սերմացուի ձախողման պատճառ կարող է լինել նաեւ խորը ցանքը։ Եթե ​​հիշում եք, ապա ցանքը հիմնականում մակերեսային է։ Բայց սերմերը և պղպեղը թաղված են ընդամենը 0,5-1 սմ:

Ջրածածկ և սառը հողում սերմերը սկսում են փտել, ուստի այստեղ շատ կարևոր է ջրահեռացումը և օդափոխության համար նախատեսված տարայի անցքերը:

Ջրով լցված և տաք հողում, եթե ամանը դրվում է ռադիատորի վրա, սերմերը կարող են գոլորշիանալ, այնպես որ կարող եք ամանի տակ գրքերի բուրգ դնել: Իսկ հողի խոնավությունը նվազեցնելու համար ամանի մեջ անցքեր են բացում, տեղադրում թերթի վրա և երբեմն թաղանթը հանում։

Պղպեղի սերմերը բողբոջելու համար պատուհանագոգին մի դրեք, քանի որ դրանք նախընտրում են ավելի բարձր ջերմաստիճան:

Սածիլների այս պահվածքը հնարավոր է մի քանի պատճառներով.

• թույլ սածիլների մեջ, որոնք հավաքելիս պետք է հեռացվեն։ Ուժեղ սածիլը կարող է ունենալ նաև «գլխարկ», այնուհետև այն հեռացնելու կարիք չկա, օգնեք նրան ազատվել դրանից.
• սերմերի ցանքը չափազանց մակերեսային էր.
• Նրանք շտապեցին տնկիներով տուփից հեռացնել թաղանթը կամ ապակին։

Ելք կա! Ամեն ժամ թրջեք «գլխարկները», որպեսզի բույսն ինքը կարողանա դրանք թափել, կամ ասեղով շատ զգույշ հանել դրանք: Մի փորձեք այն հեռացնել ձեր ձեռքերով (նույնիսկ շատ զգույշ), քանի որ այս դեպքում սածիլների մահվան վտանգը շատ մեծ է։

Անհավասար կադրերը կարող են առաջանալ հետևյալի պատճառով.

1. սերմերի որակը;
2. անհավասար չափի, խոշոր սերմերը բողբոջեցին, և դուք անցաք սածիլների աճեցման հաջորդ փուլին՝ մնացածներին բողբոջելու հնարավորություն չտալով.
3. ցանել տարբեր խորություններում;
4. ցածր ջերմաստիճան և հողի խոնավություն;
5. բարձր ջերմաստիճան և հողի խոնավություն;
6. սերմերը գերհագեցվել են նախնական մշակումներով «ավելի լավ բողբոջման» համար.
7. նրանք սերմերը ծածկում էին խիտ հողով, որի ընդերքի միջով ոչ բոլոր սածիլները բողբոջեցին.
8. ոռոգման ժամանակ ծանր հող օգտագործելով (կավ), ձևավորվում է ընդերք, որը թույլ չի տալիս սածիլները զարգանալ իրենց ամբողջ ներուժով.

Ինչ անել? Սերմերը տնկելու համար օգտագործեք թեթև հող, որը հիմնված է նուրբ վերմիկուլիտի վրա: Շերտի հաստությունը պետք է լինի նույնը, ինչ սերմը:

Լավ է, երբ սածիլները միասին բողբոջում են, բայց ինչ զարմանալի է, երբ նրանք սկսում են պառկել մեկը մյուսի հետևից:

Ինչու՞ նման խնդիր առաջացավ սածիլների հետ կապված և ինչ անել:

Արագորեն տեղափոխեք բույսերը () մեկ այլ տարայի մեջ նոր շոգեխաշած ենթաշերտով կամ, որպես վերջին միջոց, մշակեք հողը պաշտպանիչ պատրաստուկներով:

Սածիլների արագ տեղաբաշխման պատճառները կարող են լինել.

• Եվ թվում էր, թե ամեն ինչ լավ էր, բայց մենք քաղեցինք, և սածիլների հետ կապված խնդիր կար. սածիլները դադարեցին աճել, ինչո՞ւ:

Նախ, պետք է ուշադրություն դարձնել այն փաստին, որ կան բույսեր, որոնք ավելի լավ է չհավաքել՝ պղպեղ, թույլ արմատային համակարգով վարունգ, ցողունային համակարգով լյուպիններ, գիպսոֆիլա: Ելնելով դրանից՝ լավագույն տարբերակըՆման բույսերի համար սերմերը ցանվելու են միանգամից առանձին ամանների մեջ՝ յուրաքանչյուրը մի քանի սերմ: Նիհարելու համար օգտագործեք սովորական մկրատ՝ թուլացած սածիլները կտրելու համար։

Հնարավոր պատճառները, որ սածիլները դադարել են աճել. նրանք չեն սեղմել երկար արմատները, ինչի հետևանքով արմատները վնասվել են, ավելին, նման բույսն ունի սնկային պաթոգենների կողմից հարձակման բարձր ռիսկ: Հավաքելու ժամանակ կարևոր է հողը սեղմել սածիլների շուրջը, եթե դա չկատարվի, կստեղծվի օդային տարածք, որից արմատային համակարգը կսկսի չորանալ.

Սերմերի բողբոջման համար լույսը կարևոր չէ, բայց կարևոր է բարձր ջերմաստիճանը, իսկ սածիլների համար կարևոր է լույսը և ցածր ջերմաստիճանը։ Ուստի կանոն դարձրեք, որ ընձյուղների հայտնվելուց 3 օր հետո դուք իջեցնեք ջերմաստիճանը և ապահովեք առավելագույն լուսավորություն։

Սածիլները կարող են ձգվել.

1. եթե ապակին կեղտոտ է;
2. սածիլներով տարաները գտնվում են պատուհանից բավական հեռու.
3. խիտ տնկարկներ, որոնց արդյունքում սածիլները իրենց ստվերն են գցում միմյանց վրա.
4. ժամանակին չի կատարել ընտրությունը.
5. Հաճախակի ջրելու պատճառով լոլիկը կարող է ձգվել։

• Երբ սածիլների գույնի փոփոխությունը խնդիր է, դուք պետք է պարզեք, թե ինչու: Ինչո՞ւ։

Գունատ տերևները ցույց են տալիս, որ դրանք կամ բավարար լույս չունեն, կամ պահանջում են ազոտային պարարտանյութեր: Ապա դուք պետք է տեղափոխեք սածիլները ավելի լուսավոր տեղ, եթե դա հնարավոր չէ, ապա օգտագործեք արհեստական ​​լուսավորությունբույսերի գագաթներից 15-20 սմ հեռավորության վրա, 0,5 քառ. 40 Վտ լյումինեսցենտային լամպը բավարար է: Հնարավոր նվազագույնը թույլատրելի ջերմաստիճան 14°C.

Եթե ​​խոսքը լուսավորության մասին չէ, ապա կիրառեք ազոտական ​​պարարտանյութեր (ուրա 10 գ 10 լիտր ջրին կամ ամոնիումի նիտրատ)։

Եթե ​​բծերը մանուշակագույն, ապա բույսերի համար հողը ցուրտ է, ուստի պետք է սածիլները հանել պատուհանագոգից և կիրառել բարդ պարարտանյութ:

Եթե ​​տերևների վրա չոր եզրեր են հայտնվում, կիրառեք մոնոկալիումի ֆոսֆատ:

Այս դեպքում Ֆիտոֆերմով կատարեք 2 բուժում, երկրորդը՝ առաջինից 7-10 օր հետո, որի ընթացքում վնասատուների պոպուլյացիաները վանվում են։

• Սածիլները պատրաստ են տնկման բաց գետնին, բայց եղանակային պայմանների հետ կապված խնդիր կա՞։ Դե, դուք պետք է հետաձգեք սածիլների զարգացումը:

Բույսերը տնկելուց 20-25 օր առաջ կծկեք՝ թողնելով 2-3 զույգ տերեւ։ Չափեք հեռացված մասը, եթե դրա երկարությունը մոտ է Լուցկու տուփ, ապա արմատախիլ արեք ու էլ ավելի շատ տնկիներ ստացեք։

Այն թողնելով արևի ուղիղ ճառագայթներից, սկսեք 2 ժամից՝ աստիճանաբար ավելացնելով, մինչև սածիլները կարողանան գիշերը թողնել պատշգամբում՝ առանց սառնամանիքի:

• Եթե ​​տերևների վրա անգույն բծեր են հայտնվում, սա արևայրուկի նշան է, ուստի առաջին անգամ պետք է սածիլները թղթի տակ արևի տակ դնել:

Շատ հազվադեպ է սկսնակները աճում առանց խնդիրների: Երբ պլանավորում եք կանեփ աճեցնել, դուք պետք է պատրաստ լինեք հանդիպել շատ անհայտների: Մի փոքր ավելի պարզ դարձնելու համար մենք ձեզ համար պատրաստել ենք կանեփի ամենատարածված խնդիրների ուղեցույց: Եվ քանի որ ոչ ոք առաջին անգամ չի կարողացել ըմբռնել անսահմանությունը, այս ուղեցույցը մշտապես լրացվելու և թարմացվելու է:

Սերմ/ծիլ/տնկի

Ես սերմ ցանեցի, բայց դեռ բողբոջում չկար

Եթե ​​վստահ եք սերմերում, ապա ամենից հաճախ անհանգստանալու կարիք չկա, տնկելուց մինչև բողբոջում տևում է 2-ից 4 օր, երբեմն ավելի երկար: Սերմերի բողբոջման վրա ազդում են բազմաթիվ գործոններ՝ նրանց տարիքը, պահպանման պայմանները, գենետիկական առանձնահատկությունները, տնկման խորությունը, լավ եք բողբոջել, թե ոչ, հողը շատ չոր է եղել, թե հակառակը, դուք այնտեղ ճահիճ եք ստեղծել և սերմ փտած. Փորձառությամբ դուք կսովորեք ճիշտ տնկել: Այդ ընթացքում պետք է համբերատար լինել։ Ոչ մի դեպքում մի մտեք գետնին: 7 օր հետո դուք պետք է խուճապի մատնվեք: Եթե ​​ծիլը չի ​​երևում, լավ, հիմա կարող եք բարձրանալ և տեսնել, թե ինչ է տեղի ունեցել: Բայց ավելի հաճախ, քան ոչ, ամեն ինչ հիանալի է աճում, եթե դուք բարձրորակ սերմեր եք տնկել:

Ծիլը կեղևի հետ միասին դուրս է եկել սերմերից

Երբեմն բողբոջները հայտնվում են «սաղավարտի մեջ», սա այն դեպքում, երբ սերմերի կեղևը հողի մեջ չի բաժանվել սաղմից, այլ դրա հետ մեկտեղ հայտնվում է մակերեսին: Հաճախ ծիլերը թակարդում են այս պատյանով: Որպեսզի այն ապահով առանձնանա, բողբոջը պետք է թրջել լակի շշով և ծածկել թափանցիկով։ պլաստիկ բաժակ. Խոնավությունը դարձնում է կեղևը փափուկ, և ծիլերի կոթիլեդոնները ավելի հեշտ են ճեղքվում դրա միջով։ Այնուամենայնիվ, մեջ որոշ դեպքերումպատյանը մնում է. Այնուհետև դուք պետք է ինքներդ հեռացնեք այն, շատ, շատ ուշադիր առանձնացրեք այն պինցետով:

Ծիլը դուրս եկավ, բայց ոչ կանաչ, այլ դեղին

Ամենայն հավանականությամբ, ոչ մի վատ բան տեղի չի ունենում։ Բողբոջումից անմիջապես հետո բողբոջը դեռ չի սկսել պատշաճ նյութափոխանակության գործընթացներ, ինչպիսին է ֆոտոսինթեզը: Անհանգստանալու կարիք չկա մի քանի ժամվա ընթացքում դուք կտեսնեք, թե ինչպես է բողբոջը գունատ դեղինից դառնում կանաչ և, ընդհանուր առմամբ, լցվում կյանքով։ Եթե ​​դա տեղի չունենա, և մեկ օր անց բողբոջը դեռ դեղին է և կենդանության նշաններ ցույց չի տալիս, ապա կամ ձեր ստացած սերմերը անորակ են, կամ ծիլը ավելորդ խոնավությունից սկսել է փտել գետնին։ Այնուամենայնիվ, կան այլ պատճառներ.

Ծիլը ձգվում է ցողունի վրա և մնում բարակ

Այս երեւույթը կոչվում է ձգվող եւ տեղի է ունենում բացարձակապես բոլոր ծիլերի հետ։ Փորձառու աճեցնողը նախօրոք տեղ է թողնում զամբյուղի մեջ և այնտեղ հող է ավելացնում ծիլերի ակտիվ աճի առաջին մի քանի օրվա ընթացքում: Մի քանի օր անց բողբոջը դադարում է ձգվել և սկսում է ձևավորել առաջին տերևները։ Այնուամենայնիվ, եթե ակտիվ ձգումը շարունակվի, ապա դա, ամենայն հավանականությամբ, ազդանշան է, որ բողբոջը բավարար լույս չունի. լամպը տեղափոխեք ներքև:

Ծիլը դանդաղում է և դանդաղ է զարգանում

Դրա համար կարող են լինել բազմաթիվ պատճառներ: Երբեմն դրանք գենետիկական հատկանիշներ են (ստուգեք աճի հաշվետվություններում ձեր բազմազանությունը), բայց ավելի հաճախ դրանք պայմանների և խնամքի հետ կապված խնդիրներ են: Ինչի՞ վրա պետք է առաջին հերթին ուշադրություն դարձնել: Հիմնական բանը` ջերմաստիճանը, խոնավությունը, ոռոգման հաճախականությունը և ծավալը, կա՞ արդյոք բավարար լույս, արդյո՞ք հողի բաղադրությունը օպտիմալ է: Օրինակ, չափազանց յուղոտ հողը կարող է «արգելակներ» առաջացնել սածիլների զարգացման վաղ փուլերում: Կարևոր է նաև հասկանալ, որ ձեր սեփական կանեփը միշտ շատ դանդաղ է աճում ամեն օր դիտելով այն, երբեմն այնքան էլ հստակ չեք ընկալում դրա աճի դինամիկան։ Դիտեք այլ մարդկանց աճի հաշվետվությունները ձեր բազմազանության վերաբերյալ և համեմատեք բույսերի տեսքը: Եթե ​​ձեր ընտանի կենդանուն հստակ և շատ տարբեր է, ապա սա լավ մտածելու առիթ է: Եթե ​​տարբերությունները էական չեն, ուրեմն խուճապի մատնվելու կարիք չկա։

Նոր տերևները հայտնվում են գանգուր և դեֆորմացված

Տերեւների մուտացիան սածիլների կյանքի վաղ փուլերում հազվադեպ երեւույթ չէ: Եվ նույնիսկ կանեփի հին ու ապացուցված սորտերը տառապում են դրանից: Օրինակ, հապալասը հոլանդական կրքից: Միշտ չէ, որ մուտացիան մահապատժի դատավճիռ է բերքի համար: Աճեցուցիչների մեծ մասը պահում է մուտանտներին և հաջողությամբ աճեցնում դրանք: Եթե ​​տեսնում եք, որ, ընդհանուր առմամբ, չնայած իր անհրապույր տեսքին, բույսը զարգանում է լավ տեմպերով, ապա այդպիսի թուփ կարելի է թողնել։ Եթե ​​մուտանտը իսկապես վատ է աճում, ապա ավելի խելամիտ է տեղ բացել առողջ թփի համար:

Ծիլերի կոթիլեդոնները դեղնում են

Կոթիլեդոնների մահը բնական գործընթաց է։ Այն սկսվում է թփի ակտիվ աճի սկզբից, երբ հիմնական բնի (հատակների) վրա ձևավորում է մի քանի միջհանգույց, իսկ սաղարթները խիտ ստվերում թաքցնում են կոթիլեդոնները։ Այնուամենայնիվ, եթե կոթիլեդոնները սկսում են դեղինանալ բողբոջների զարգացման շատ վաղ փուլերում, դա վկայում է աճի պայմանների հետ կապված լուրջ խնդիրների մասին: Իսկ ամենից հաճախ դրա մեղավորը ոռոգման համար հողի և ջրի ոչ ճիշտ բաղադրությունն է, այդ թվում՝ ոչ պատշաճ pH մակարդակը։ Բողբոջը կարող է դեղին դառնալ նաև ավելորդ ջրելու պատճառով։ Ի՞նչ կարելի է անել այս իրավիճակում: Բողբոջի կոթիլեդոններում բողբոջի համար սննդանյութերի պաշարը կենտրոնացված է այնքան ժամանակ, մինչև տերևները հայտնվեն, և ամբողջ հզորությամբ սկսվի ֆոտոսինթեզի գործարանը։ Սա նշանակում է, որ եթե կոթիլեդոնները վնասվում են, երբ սաղարթ չկա, դա կարող է ճակատագրական լինել բողբոջի համար: Եթե ​​դրանց հետ կապված խնդիրները սկսվեցին այն ժամանակ, երբ տերևներ չկային, ապա բույսը գոյատևելու է պայմանով, որ դուք պարզեք և շտկեք այն պատճառները, թե ինչու է սկսվել կոթիլեդոնների վաղաժամ մահը: Հակառակ դեպքում, սաղարթը շուտով կսկսի վնասել:

Թուփը չափազանց երկարաձգված է. միջանցքները երկար են, քիչ սաղարթ կա, և այն աճում է երկար նիհար ցողունների վրա:

Շատ տարածված խնդիր նորեկների համար. Այստեղ ամեն ինչ պարզ է. եթե ձեր թուփն այսպիսի տեսք ունի, ապա դուք շատ քիչ լույս ունեք: Բարձրացրեք նրա հզորությունը:

Սածիլը հանկարծ սկսեց դեղնել ու սատկել

Ամենայն հավանականությամբ, ոռոգման ջրի կամ հողի pH-ի հետ կապված խնդիրներ կամ երկուսի համակցություն: Եվ, հնարավոր է, թեթև սթրես: Ծիլերը շատ վառ լույս չեն սիրում։ Սկզբում ավելի լավ է լամպը ավելի բարձր պահել:

Հասուն բույս

Տերեւները թառամում են, նույնիսկ չնայած առատ ջրելուն, տերեւի ծայրն ու եզրերը թեքվում են դեպի ներս

Ամենայն հավանականությամբ, սա գերջրումն է՝ առաջին անգամ աճող մարդկանց ամենատարածված «խոցերից»: Ընդհանրապես ընդունված է, որ բույսերը սիրում են ջուրը, և որքան էլ ջուր լցնեն, այն չի վատանա, բայց դա այդպես չէ: Բույսերի արմատները թթվածնի կարիք ունեն: Ահա թե ինչու է կանեփը սիրում չափավոր ոռոգում. Կաթսան չպետք է շատ թաց լինի, հակառակ դեպքում արմատները թթվածին չեն ստանա, և նույնիսկ վտանգ կա, որ դրանք փչանան, եթե կաթսայում ստեղծել եք ճահիճ, որը չի չորանում։ Եթե ​​ձեր բույսերը չափից շատ են ջրում, մի ջրեք դրանք մի քանի օր, մինչև հողը չորանա։ Եթե ​​դրանից հետո խնդիրը չվերանա, ապա, ամենայն հավանականությամբ, գերջրումը պահպանվել է այնքան զգալի ժամանակ, որ տուժել են բույսի արմատները:

Թերթի ծայրը և ծայրերը թեքվում են դեպի ներս

Թուփը առողջ տեսք ունի, բայց որոշ ճյուղերի վրա ինչ-ինչ պատճառներով տերևները թեքվել են դեպի ներս, ինչը նման է չափից շատ ջրելու ախտանիշներին, բայց դուք կերդվե՞ք, որ չափից դուրս չեք ջրել: Այս դեպքում ստուգեք, թե արդյոք օդափոխիչը չափազանց ուժեղ է հարվածում ձեր թփին: Հզոր հոսքի երկարատև ազդեցությունը կարող է հանգեցնել քամու այրման, և դրա սկզբնական ախտանիշներից մեկը սաղարթների ծայրերը ճանկի պես ոլորվում են: Ավելի լավ է բույսերը չփչել ուղիղ ուժեղ հոսքով։

Պետք է նաև ուշադրություն դարձնել, թե որքանով են հագեցած տերեւների կանաչիները։ Եթե ​​տերևները սովորական կանաչ են, ամենայն հավանականությամբ դա քամու այրվածք է: Եթե ​​կանաչիները շատ թանձր և մուգ են, ամենայն հավանականությամբ, ծայրերի թեքումը պայմանավորված է ազոտի ավելցուկով։ Բացի այդ, քամու այրումը հազվադեպ է հայտնվում ամբողջ թփի վրա միանգամից: Սովորաբար ախտահարվում է միայն մի փոքր հատված, որն ամենամոտ է օդափոխիչին: Ազոտի ավելցուկի առկայության դեպքում «ճանկեր» են հայտնվում ամբողջ թփի մեջ:

Տերևները դեղնում են և թափվում

Եթե ​​թվացյալ հասուն թուփի սաղարթը հանկարծ սկսում է դեղինանալ, ապա սա նշան է, որ ձեր բույսը բավարար ազոտ չունի. երեք հիմնականսննդանյութեր (ազոտ, ֆոսֆոր, կալիում): Երբ ազոտի պակաս կա, քլորոֆիլն այն է, ինչ տալիս է սաղարթը կանաչ գույն- չի արտադրվում բավարար քանակությամբ.Արդյունքում, սաղարթը մահանում է և հեշտությամբ ընկնում նույնիսկ աննշան մանիպուլյացիայի դեպքում:

Եթե ​​դուք նման պատկեր եք գտնում, ապա դուք պետք է անհապաղ լուծեք սննդանյութերի հետ կապված խնդիրը՝ կարգավորեք պարարտանյութերի բաղադրությունը և չափաբաժինը: Այնուամենայնիվ, դա միշտ չէ, որ հեշտ է անել, եթե աճում եք, օրինակ, օրգանական եղանակով: Ամենախելամիտը պարարտանյութերի հարցին ի սկզբանե պատասխանատվությամբ մոտենալն է և հենց սկզբից օգտագործել ճիշտ հաշվարկված կոմպոտ. հանքային պարարտանյութեր, իհարկե, ունենալով pH մետր և TDS մետր: Եվ ուսումնասիրելով, թե ինչպես է այդ ամենն աշխատում:

Բայց սաղարթների դեղնացումը և մեռնելը միշտ չէ, որ պակասության ախտանիշ է: Եթե ​​ամենահին սաղարթը, որը գտնվում է երիտասարդ աճի խիտ ստվերում, դեղնում է և ընկնում, ապա դա բնական գործընթաց է։ Առանց լույս ստանալու, տերեւը մեռնում է որպես անհարկի։

Սաղարթը չափազանց մուգ է, գրեթե սև

Չափից շատ ազոտ:

Տերևի ցողունները դարձել են վարդագույն/մանուշակագույն

Սա բույսի համար երեք կարևորագույն սննդանյութերից երկրորդի` ֆոսֆորի պակասն է: Ավելի խելամիտ է բարձրացնել այս տարրի դեղաչափը:

Այնուամենայնիվ, երբեմն ցողունների այս գույնը գենետիկայի հատկանիշ է: Մեկը մյուսից տարբերելու համար ստուգեք ֆոսֆորի դեֆիցիտի այլ նշաններ՝ տերևների վրա գունավոր բծեր, հարուստ կանաչի և սաղարթի մսոտ, կոպիտ հյուսվածք:

Տերեւների ծայրերը դարձել են ավելի բաց/շագանակագույն

Տերևների ծայրերի և մեխակների այս դեղնացումը, ամենայն հավանականությամբ, վկայում է կալիումի անբավարարության մասին: Կանեփի սնուցման երրորդ հիմնական տարրը.

Ավելի հին տերևների վրա ժանգոտ շագանակագույն բծեր:

Կալցիումի և մագնեզիումի անբավարարություն. Կալցիումը մեծ դեր է խաղում բույսերի բջիջների բաժանման մեջ՝ կալիումի հետ մեկտեղ: Բավականին տարածված անբավարարություն, որը տեղի է ունենում, եթե աճեցնողը, անփորձության պատճառով, սահմանափակվում է միայն NPK ավելացնելով: Բույսերի կալցիումով և մագնեզիումով կերակրելու միջոցների ընտրությունը լայն է. էժան տարբերակմագնեզիումի համալրում.

Կալցիումի պակասի մեկ այլ նշան այն է, որ տերևները չոր, փխրուն տեսք ունեն և սկսում են «ոլորվել»:

Տերեւների ծայրերը «այրվում են»։

Ամենայն հավանականությամբ, սա պարարտանյութերի գերդոզավորում է: Խորհուրդ է տրվում նվազեցնել պարարտանյութերի դեղաչափը, իսկ եթե ախտանշանները ուղեկցվում են ուրիշներով, օրինակ՝ սաղարթների դեղնացում, ապա ավելի խելամիտ է ողողել հողը։

Չաթերում անընդհատ գրում են ինչ-որ «միկրայի» մասին։ Ինչ է սա?

Բացի ազոտից, ֆոսֆորից և կալիումից՝ ձեր բույսերի երեք հիմնական սննդանյութերից, նրանք նաև պահանջում են հետքի տարրեր՝ վերը նշված կալցիում, մագնեզիում, ինչպես նաև ծծումբ, մանգան, բոր, ցինկ և պղինձ: Կանեփը պահանջում է սննդանյութերի ամբողջ շարք: Այս միկրոտարրերն են, որ աճեցնողները անվանում են «միկրո»: Շատ հաճախ, միկրան կարելի է գտնել պարարտանյութերում: Եթե ​​ձերը դրանք չի պարունակում, ապա դուք ստիպված կլինեք ավելացնել լրացուցիչ միկրոն:

Պարարտանյութեր եմ կիրառում, բայց դեֆիցիտները չեն վերանում

Բույսի սննդային խնդիրները շտկելը չի ​​հանգեցնի նրան, որ հին սաղարթները կախարդական կերպով նորից կանաչեն: Նոր սաղարթը առողջ կլինի, եթե բույսը բանջարեղենի մեջ է: Եթե ​​երիտասարդ սաղարթը նույնպես հիվանդ է, և դուք կարծես պարարտանում եք, ապա դրա համար կարող են լինել մի քանի պատճառներ. հաճախ պիաշաչափ), պարարտանյութերի անբավարար չափաբաժին:

Հողի կազմը նույնպես կարող է չար կատակ խաղալ։ Օրինակ, եթե տարրերից մեկը դրա մեջ ցածր է (օրինակ՝ ֆոսֆոր), ապա բարդ պարարտանյութերի կիրառումը վատ է աշխատում։ Նման անբավարարությունը պետք է բուժվի ձեռքով `ճիշտ ընտրված կազմով պարարտանյութերի անհատական ​​կոմպոտով:

Տերեւները շրջվում են գլխիվայր

Եթե ​​թերթիկի եզրերը ոլորվում են դեպի վեր, ապա սա ախտանիշ է ջերմաստիճանի ազդեցություն- ջերմություն. Ստուգեք տուփի ջերմաստիճանը և արդյոք ձեր ջերմաչափը ճիշտ է աշխատում: Չպետք է մոռանալ, որ հողի և թերթի մակերեսի իրական ջերմաստիճանը որոշ դեպքերում կարող է զգալիորեն տարբերվել «հիվանդանոցի միջինից»: Եվ եթե ջերմաչափը ցույց է տալիս ընդունելի թվացող +28, ապա, օրինակ, հզոր DNAT-600-ի ճառագայթների տակ, տոպրակի մեջ հողը կարող է տաքանալ մինչև +30 C: վերին շերտ, որը մահացու է այնտեղ տեղակայված արմատների համար։

Տերևները հասնում են լույսի

Չնայած այն հանգամանքին, որ դա վախեցնում է որոշ սկսնակների, եթե կանեփը բարձրացնում է իր տերևները, կարծես թե ձգվում է լույսի համար, բացում թփը, սա ճիշտ հակառակն է՝ թփի առողջության վկայությունը: Դիտելով նրան՝ կտեսնեք, որ ավելի հաճախ նա դա անում է միաժամանակ՝ ինչ-որ տեղ իր ցերեկային ժամերի երկրորդ կեսին:

Բայց եթե վերին տերևներկանգնեք ուղիղ, սա բույսի փորձն է պաշտպանվելու լամպի լույսի և ջերմության ավելցուկից: Լամպը տեղափոխեք ավելի հեռու:

Սաղարթն ընկել է

Եվ հակառակը։ Եթե ​​լույսն անջատելուց առաջ տեսնեք ընկած սաղարթ, ապա մի անհանգստացեք։ Կանեփը հոգնած է և արդեն քնած է։ Պարզապես ամեն ինչ:

Սաղարթը շոգից ոլորվում է, բայց ջերմաստիճանը նորմալ է / հատվածների գույնի փոփոխություն

Եթե ​​բացի այս ախտանիշից, գտնում եք նաև անհայտ ծագման բծեր, ապա հնարավոր է, որ խոսքը ծխախոտի խճանկարի վիրուսի մասին է։ Սաղարթների և բողբոջների վրա հայտնվում են շագանակագույն ցաներ, իսկ սաղարթը ոլորվում է այնպես, կարծես ենթարկված լինի ջերմության: Նաև տերևների որոշ հատվածներ կարող են դեղին դառնալ, ինչպես ազոտային սովի դեպքում: Ցավոք, այս պատուհասը գործնականում բուժում չունի, խորհուրդ է տրվում հեռացնել տուժած տարածքները. Բացի այդ, հիվանդությունը կարող է տարածվել ձեր մյուս բույսերի վրա: Բարեբախտաբար, վիրուսն այնքան էլ հազվադեպ չէ։

Տերեւները նույնպես պտտվում են, երբ կալցիումի պակաս կա։ Այս դեպքում տերեւների վրա հայտնվում են ժանգոտ բծեր (տե՛ս վերևում):

Ցողունը/ցողունը կոտրվեց

Եթե ​​ճկման ժամանակ կամ ինչ-որ այլ պատճառով կոտրվել է բույսի ճյուղը կամ նույնիսկ հիմնական բունը, ապա պետք չէ անհանգստանալ. եթե ճյուղն ամբողջությամբ չի պոկվել և կապող հյուսվածքները մնացել են, ապա կոտրվածքի տեղը կբուժվի: իր սեփական. Ավելի լուրջ վնասներ ունեցող ճյուղերը կարելի է փորձել միաձուլել սոսինձ ժապավենի կամ նույնիսկ սովորական կենցաղային ժապավենի միջոցով:

Բորբոսը աճել է հողի կաթսայում

Դա տեղի է ունենում, եթե դուք սովորություն ունեք կաթսայում ճահիճ աճեցնել կամ այնտեղ մեռած տերևներ պահել: Եթե ​​նաև բռնցքամարտում բարձր խոնավություն- ահա, պատրաստի բաղադրատոմսը բորբոս առաջացման համար: Ինչ անել? Եթե ​​բորբոս եք հայտնաբերել, դուք պետք է անմիջապես գործեք՝ նախ ձեռքով հեռացրեք բոլոր վնասվածքները և վազեք այգու խանութ մասնագիտացված դեղերբորբոսից. Եթե ​​այն շատ ուշ եք բռնում, և վնասը շատ լուրջ է, ապա ձեզ կարող է անհրաժեշտ լինել վերատնկել բույսը և բուժել այն հակաբորբոսային պատրաստուկներով:

Թուփը շատ տարբեր է տեսքըհաշվետվություններում տեղ գտածներից

Ամենայն հավանականությամբ սա ֆենոտիպի փոփոխություն է: Կան կանեփի սորտեր, որոնք կարող են միանգամից մի քանի ֆենոտիպ ունենալ։

Ծաղկող բույս

Թուփը 12\12-ին անցնելուց հետո ծաղկման նշաններ ցույց չի տալիս

Ծաղկումը շատ դանդաղ գործընթաց է։ Կարող է տևել 7-10 օր, որպեսզի տեսնեք ձեր թփի արտաքին տեսքի հստակ փոփոխություններ, երբեմն ավելի երկար: Հետևաբար, մի շտապեք հարց տալ աճեցնողի զրուցարանում կամ ֆորումում, երբ թուփը դեռ չի ծաղկում ժմչփը 12\12-ին դնելուց մեկ շաբաթ անց: Ձեր կանեփը անպայման կծաղկի, պարզապես պետք է ժամանակ տալ։ Հողի մեջ ազոտի ավելցուկի պատճառով կարող է առաջանալ ուշ ծաղկում: Այն կարող է նաև գենետիկորեն պայմանավորված լինել: Առաջարկվում է արագացնել ծաղկումը` հողը լվանալով` բանջարեղենի ժամանակ պարարտանյութի լիցքը հեռացնելու և ծաղկման համար բաղադրությունը կիրառելու համար: Բույսը կարող է նաև մի քանի օր մնալ լիակատար մթության մեջ, նախքան 12/12 լույսի ցիկլի անցնելը:

Դանդաղ ծաղկումը կարող է պայմանավորված լինել 12-ժամյա մթության ռեժիմի խախտմամբ։ Օրինակ, եթե աճի տուփը ամբողջությամբ փակված չէ, և գիշերը դրսից փոքր քանակությամբ լույս է մտնում այնտեղ: Ուրիշ մեկը ընդհանուր սխալ- աճեցնողը լամպերն անջատելուց հետո նայում է տուփի մեջ: Ոչ մեկը, ոչ մյուսը չպետք է թույլատրվի: Ծաղկման փուլում գիշերը մթությունը պետք է լինի ամբողջական և շարունակական 12 ժամ։

Տերեւները սկսեցին ակտիվորեն դեղնել եւ մեռնել

Ծաղկումը բույսի կյանքի գագաթնակետն է, երբ նրա ախորժակը արագորեն մեծանում է։ Իսկ եթե կերակրման հարցում ձեզ մոտ ամեն ինչ լավ չէ, ապա բույսը ծաղկման անցնելը կբացահայտի այս բոլոր խնդիրները: Այնուամենայնիվ, նույնիսկ իդեալական սնունդը չի օգնի տերեւներին: Մի մոռացեք, որ կանեփն է տարեկան բույսիսկ ծաղկելուց հետո նրան մահ է սպասում։ Ծաղկելը ձեր թփի կյանքի աշունն է: Եվ մինչև ցիկլի ավարտը, ամեն դեպքում, նա կհայտնվի «հոգնած» ՝ առատ կորցնելով սաղարթային ծածկույթ. Միևնույն ժամանակ, ձեր խնդիրն է հնարավորինս երկար պահել բույսը առողջ և հետևել բողբոջների զանգվածի ավելացմանը:

Սոճու կոների վրա բորբոս է հայտնվել

Սարսափելի դժբախտություն, որը կարող է վերջ դնել բերքահավաքին, քանի որ խստիվ խորհուրդ չի տրվում օգտագործել բորբոսից տուժած մրգեր։ Վնասված տարածքները պետք է անհապաղ հեռացվեն, և բորբոս առաջացնող գործոնները (ավելորդ խոնավություն, բողբոջների վրա ջրի ներթափանցում, վատ օդափոխություն և փչում) պետք է որոշվեն և վերացվեն: Լավ արդյունքներ են ձեռք բերվում բորբոսի դեմ պայքարելու և դրա առաջացումը կանխելու համար ֆիտոսպորին դեղամիջոցի օգտագործմամբ: Հատկապես դրսում:

Ինչպես եք իմանում, երբ կանեփը հասունացել է:

Ոչ մի կերպ առանց մանրադիտակի: Դուք կարող եք իսկապես դատել կանեփի հասունության մասին միայն խոշորացույցով ուսումնասիրելով նրա տրիխոմների վիճակը: Նրանց կեսը դարձել է սաթ՝ ժամանակն է մաքրել դրանք: Անհնար է որոշել հասունությունը հենց կոնի տեսքով:

Տրիխոմները սաթ չեն, չնայած անձնագրի համաձայն հասունացման շրջանը հասել է

Ըստ անձնագրի հասունացման ժամանակահատվածը շատ մոտավոր ցուցանիշ է, որը կարող է կտրուկ տարբերվել՝ կախված աճի պայմաններից և նույնիսկ սորտի հատուկ ֆենոտիպից: Բայց միջին հաշվով, գործնականում, ըստ անձնագրի հասունացման ժամկետը պահանջում է ևս մեկ կամ երկու լրացուցիչ շաբաթ։

Հոգնած նավապետ

Բաժանորդագրվեք մեր Telegram-ի ալիքին, և դուք անմիջապես կտեղեկանաք կայքում նոր հրապարակումների մասին, և մենք այնտեղ նաև շատ օգտակար տեղեկություններ ունենք աճեցնողի համար:

Դրանք կոչվում են գլխարկներ» կամ կեղևներ, նույն սերմերի կեղևները, որոնք մնում են բողբոջումից հետո։ Նրանք կանխում են կոթիլեդոնի տերևների բացումը, ինչը կարևոր է, և հաճախ դրանք պարզապես կախված են տերևից: Ես իսկապես ուզում եմ հանել այն, բայց դա սարսափելի է, և ես չեմ կարող դա անել իմ ձեռքերով: Իսկ ինչ անել, եթե սերմերի ծածկույթը հնարավոր չէ հեռացնել, ինչպես հեռացնել այն առանց վնասելու՝ 3 եղանակ. Եվ ամենակարևորը՝ 5 պատճառ, թե ինչու է նա մնում։

Ինչու և երբ սածիլները բողբոջում են «գլխարկով». ո՞վ է մեղավոր, եթե կոթիլեդոնները չեն բացվում.

Իսկ եթե սածիլները չթափեն իրենց սերմերի շերտը: Ինչո՞ւ։Իսկ մեղավորը մենք ենք՝ պայմանները մենք ենք ստեղծել։

Արմատն աճում է դեպի ներքև, վերևում առաջանում է օղակ՝ ձևավորվում է ենթասեղանի ծունկը (հիպոկոտիլ)։ «Զբոսաշրջության» ժամանակ հիպոկտիլը գետնից դուրս է հանում կոթիլեդոները և սաղմնային բողբոջը (պլումուլա)՝ ապագայում հիմնական կրակոցը:

Շփումն անհրաժեշտ է հողի խառնուրդի հետ՝ հողի միկրոմասնիկներով։ Իսկ եթե հողի դիմադրություն չկա, շփման և սեղմման գործակիցը ցածր է, մեղավոր են ներծծման խորությունը, խոնավությունը, կառուցվածքը և այլ գործոններ՝ ջերմաստիճանը, ցանքի նախապատրաստությունը, օրինակ։

Սերմերի տնկման խորությունը՝ մակերեսային ցանքս

Մակերեւութային միջին և մեծ սերմեր ցանելիս՝ լոլիկից, պղպեղից, սմբուկից (միջին) մինչև դդում, վարունգ, սեխ (մեծ), ահա թե ինչ է տեղի ունենում։ Որքա՞ն բարձր պետք է թաղեմ սերմերը:

Բանաձև՝ տնկման խորություն = 1,5-2 սերմի բարձրություն կամ 2-2,5 սերմի տրամագիծ: Ամեն ինչ կախված է չափից:

1. Խոշոր սերմերը (դդում, լոբի, ոլոռ) թաղվում են մինչև 3,5-4 և մինչև 5 սմ՝ կախված հողից։
2. Միջին (լոլիկ, պղպեղ, սմբուկ, գազար մաղադանոսով, բողկ) - 1,5-2-ից 2,5 սմ:
3. Մանրերի համար (նեխուր, հազար, կակաչի սերմեր, ելակ) նշվում է վերգետնյա ցանքը + վերևից փոշոտված 1-2 մմ հող՝ ձյան կամ ավազով ցանքը։

Եվ նաև հողի մեխանիկական կազմը: Խիտ կավե կառուցվածք - մենք ավելի բարձր ենք ցանում, թեթև (մեծ տոկոս՝ թիրսա, ավազ, կոկոս՝ ավելի խորը):

Կարևոր է չվախենալ կոմպակտից. թեթև, բայց պետք է սեղմել. հիշեք դիմադրության գործակիցը:

Վատագույն դեպքում սերմերը չեն կարողանում ճեղքել, լավագույն դեպքում՝ բողբոջում են պատյանով։

2. Հողի կառուցվածքը

Չափազանց թեթև, չամրացված ավելորդ տորուսից կամ ավազից, փխրուն, ինչպես նաև ծանր չէ. առանց դիմադրության հանդիպելու, բողբոջները բողբոջում են սերմերի ծածկույթով:
Ինչ անել? Ավելացնել առնվազն 1/3 գնված հողկամ այգին տորֆ, թիրսա.

3. Հողը չափազանց թաց է կամ չոր:

Ծլման ժամանակ սածիլներով տարաները ծածկված են թաղանթով և ապակիով՝ մինի-ջերմոցով: Սա նույնպես խոնավության ցուցանիշ է։ Շատ խտացում կա՝ ջրածածկ է, իսկ ջերմաստիճանը հստակ բարձրացել է։ Քիչ կամ ոչ - չոր, անհրաժեշտ է խոնավացնել այն լակի շշով:

Ինչո՞ւ։ Շփման համար անհրաժեշտ է կոպիտ մասնիկներ: Իսկ եթե հողը մշուշոտ է կամ փոշու նման, ինչպե՞ս դուրս գալ:

4. Նրանք սառն են։ Կամ տաք

Ցածր ջերմաստիճանի դեպքում բողբոջման էներգիան նվազում է։ Տարբեր մշակաբույսերի համար հողի ջերմաստիճանը տարբեր է:

• Պղպեղին անհրաժեշտ է 25 °C-ից մինչև +27...30 °C՝ օպտիմալ. վերջին արժեքով այն բողբոջում է 5-7 օրում։
• Լոլիկ – մինչև 25 °C:
• Սմբուկներ մինչև +23…+27 °C, ծայրահեղ +27 °C:
• 15°C-ում հազարի բողբոջման համար պահանջվում է 2-3 օր։
• +20 °C ջերմաստիճանի մաղադանոսը 5-8 օրվա ընթացքում օղեր կառաջացնի։
• Սոխ +15 °C – 4-5 օր։

Կարևոր. Դուք կզարմանաք, թե որքանով է գետնի ջերմաստիճանը ցածր օդից։

Տեղադրեք ջերմաչափ՝ սենյակային ջերմաստիճանում +23...+25 °C այն կարող է ցույց տալ միայն +12...+15 °C։ Քանի որ խոնավությունը գոլորշիանում է, այն նվազեցնում է ջերմաստիճանը: Բնական է, որ ջերմաստիճանի ռեժիմհաճախ խանգարվում է.

Ցածր ջերմաստիճանի դեպքում ֆերմենտների արտադրությունը դանդաղում է, հորմոնների ձևավորումը, ներառյալ. աճը, աուկսինները, աճի պրոցեսները չեն ակտիվանում, ինչպես նաև ավելացածների դեպքում շնչառության ինտենսիվությունը նվազում է:

5. Չորացրած սերմեր և թրջում

Թրջելը արագացնում է այտուցը և բողբոջումը, բայց ավելի հաճախ միայն այտուցը։

Ֆերմենտի արտադրությունն ակտիվացնելու համար անհրաժեշտ թթվածնի պակասը դանդաղեցնում է գործընթացը։

Լոբով (!) փորձերը ցույց են տվել. 4 ժամ թրջելը բարելավեց բողբոջումը, մինչդեռ 16 ժամ թրջելը հանգեցրեց սերմերի վնասմանը: Թեև ենթադրվում է, որ այն «թրջել» չափազանց անհրաժեշտ է։

Իսկ ամինաթթուները, սպիտակուցները, ֆերմենտները լվանում են։ Իսկ ավելորդ խոնավությունից սկսում են սինթեզել սպիտակուցներ, շաքարներ, ամինաթթուներ, վիտամիններ, ինչը հանգեցնում է դրանց ոչ ռացիոնալ սպառման։

Սա կեղծ ահազանգ է. խաբված սաղմը չի ստանա դրանք անհրաժեշտ փուլում:

Ուստի ավելի լավ է փոխարինել դասական պրոցեդուրան՝ այն դնելով խոնավ անձեռոցիկի, փրփուր ռետինի վրա՝ խոնավություն կա, դրա ավելցուկը չկա և չի խանգարում շնչառությանը։ Եվ մի եփեք կամ տապակեք սերմերը:

Ոչ բոլոր սերմերը պետք է տաքացվեն նախքան տնկելը, և չափազանց զգույշ եղեք. սերմի ծածկույթի տակ գտնվող էնդոսպերմը կարող է վնասվել:

Սեխն ու վարունգը սիրում են «տաքանալ», բայց ոչ +30...+35 C-ից բարձր, չոր շոգ։ Բայց t +30-ի դեպքում շատ պղպեղներ և սմբուկներ և նույնիսկ լոլիկ կարող են չբողբոջել. սա նրանց մեթոդը չէ:

Հատուկ խոսք նյութի ցածր որակի մասին՝ չհասունացած, վարակակիր սերմերը, որոնք չափից ավելի չորացած են, սկզբում ունեն ցածր բողբոջում, իսկ ծլելու ժամանակ հնարավոր են թերություններ։

Եվ վերջապես՝ ինչպես հանել գլխարկը

Եթե ​​կոթիլեդոնները չեն կարողանում բացել և թափել սերմերի շերտը, ի՞նչ պետք է անեք:

Մի ցողեք ջրով, նույնիսկ լակի շշից, ինչպես հաճախ խորհուրդ է տրվում. դա կհանգեցնի սածիլների փտմանը: Եթե ​​նրանք ողջ մնան, դա սեւ ոտք է:

1. Բողբոջները ձեռքերով մի՛ բռնեք, դուք կվնասեք դրանք և կարող եք հյուսվածքների այրվածքներ առաջացնել: Որպես վերջին միջոց, ձեռքերը պահեք սառցե ջրի մեջ և կրեք ձեռնոցներ (ոչ լատեքս, շատ փայտիկներ):
2. Մի երկու կաթիլ տաք ջուր գցեք խողովակից կամ ներարկիչից: Մեկ ժամ հետո `կրկին, և մինչև 3-4 անգամ: Կեղևը կուռչի և կարելի է հմտորեն հեռացնել ասեղով կամ պինցետով, եթե այն ինքնուրույն չընկնի։
3. Գոյություն ունի հակադարձ ընկղմման եղանակ՝ սածիլները շաղ տալ վերմիկուլիտի, ավազի կամ թեթև կիսաչոր հողի բարակ շերտով։ Բայց կա չբողբոջելու վտանգ, և այս զարգացումը դանդաղում է: Հետեւաբար, թրջելը ավելի լավ է:

Ո՞րն է երրորդ մեթոդը: Լավագույնը.

Եթե ​​կոթիլեդոնները լիովին բացվել են, սածիլները ամուր են և առույգ, իսկ կեղևը հազիվ է պահվում, սրանք կյանքի փոքրիկ բաներն են: Սպասեք մի քանի օր՝ ինքն իրեն կթափվի։

Մի կաթիլ ջրի մեջ լողանալն արդարացված է միայն կոթիլեդոնի տերեւները բացելու համար։ Եվ դա միշտ չէ, որ այդպես է:

Եթե ​​կոթիլեդոնները երկար ժամանակ չեն բացվել, ապա ավելի լավ է նման սածիլները դեն նետել, ավաղ, սա գրեթե երաշխավորված զարգացման հետաձգում է: Գրեթե։

Հետաքրքիր է սածիլների մասին.

Թող սածիլները աճեն ամուր և առանց գլխարկի: Շնորհավոր բերքահավաք:

Առողջ սածիլները հաջողությամբ աճեցնելու համար անհրաժեշտ է կանոնավոր կերպով վերահսկել աճը և անհապաղ վերացնել հնարավոր սխալները, ինչպես նաև կանխել դրանց առաջացումը: Դիտարկենք ամենատարածվածը սածիլների հետ կապված խնդիրներորը դուք կարող եք զգալ, եթե դուք չեք հետևում սածիլների աճեցման հիմնական կանոններին: Մեր առաջարկությունները կօգնեն ձեզ խուսափել ամենատարածված սխալներից և օգտակար կլինեն ինչպես փորձառու այգեպաններ, և այս հարցում սկսնակների համար:

Որպեսզի սածիլները լավ զարգանան, անհրաժեշտ է նրանց համար ստեղծել օպտիմալ հարմարավետ պայմաններ, մասնավորապես, ուշադիր հետևել հետևյալ պարամետրերին.

1. Հողի բավարար խոնավություն:
2. Օպտիմալ ջերմաստիճանի պայմաններ.
3. Սենյակում օդի պատշաճ շրջանառությունը.
4. Բավարար լուսավորություն.
5. Սնուցիչներ՝ պահանջվող քանակությամբ.

Նույնիսկ սիրողական այգեպանները գիտեն այս տեղեկատվությունը, բայց գիտելիքը չի օգնում բոլոր այգեպաններին լիարժեք սածիլներ աճեցնելու հարցում:

Պատճառները, թե ինչու սերմերը միշտ չէ, որ բողբոջում են

Կան բազմաթիվ պատճառներ, որոնք ազդում են սերմերի բողբոջման վրա: Հիմնական պատճառները հետևյալն են.

Նախ և հիմնական պատճառըՕգտագործումը անշունչ հին սերմացու նյութ. Որպեսզի որոշեն, թե դա լավ է, փորձառու այգեպանները արագ ստուգում են անում։ Նրանք սկզբում թրջում են սերմերը խթանիչի մեջ, իսկ հետո դրանք դնում են խոնավ բամբակյա սրբիչի վրա ու որոշ ժամանակ դնում պոլիէթիլենային տոպրակի մեջ։ Ավելի լավ է տոպրակը տաք տեղում դնել, մինչև մանր բողբոջներ հայտնվեն։

Եթե ​​մեկ շաբաթ է անցնում, և դուք փոփոխություններ չեք նկատում, ապա սերմերը կենսունակ չեն։ Այնուհետև գնացեք մասնագիտացված խանութ կամ շուկա թարմ սերմերի համար, որը նույն կերպ եք ստուգում գնելուց հետո։ Շատ բույսերի սերմերը կենսունակ են մնում առնվազն երկու տարի, եթե դրանք ճիշտ պահվեն:

Սերմերի բողբոջման հետ կապված ընդհանուր խնդիրներ.

Վատ բողբոջման երկրորդ պատճառը մեծ խորություններում սերմեր ցանելն է։ Բույսեր տնկելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել յուրաքանչյուր բույսի ցանման առանձնահատկությունները։ Սերմերի մի մասը պետք է դնել մակերեսի վրա, հողը պետք է խոնավ լինի, և նրանք կծլեն միայն թաղանթի տակ (օրինակ), իսկ մյուս սերմերը նախընտրում են աճել ենթաշերտի բարակ շերտի տակ և այլն։

Երրորդ պատճառը խոնավությամբ հագեցած սառը հողում ցանքն է։ Այս դեպքում սերմերը փչանում են, իսկ սածիլները չեն առաջանում։ Այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ է կազմակերպել ջրահեռացման համակարգև անցքեր անել տարաների մեջ՝ օդափոխությունն ապահովելու համար:

Եվ վերջապես, չորրորդ տարածված պատճառը, որ սերմերը չեն բողբոջում, սերմերը շոգեխաշելն է: Խորհուրդ չի տրվում բեռնարկղեր տեղադրել, որոնցում խոնավացած մշակաբույսերը տնկվում են չափազանց տաք վայրերում (օրինակ՝ ջեռուցման մարտկոցներ). Շոգեխաշումը կանխելու համար անհրաժեշտ է տարայի տակ ամսագրեր կամ գրքեր տեղադրել կամ օգտագործել հատուկ ջերմային գորգեր:

Սերմերը, որոնք ունեն կոշտ ծածկույթներ (սպանախ, բողկ, ճակնդեղ և այլն) լավագույնս բողբոջում են ներսից՝ զով օդի ջերմաստիճանով: Ավելի լավ է դրանք տնկել բաց գետնին:

Ինչու՞ ծիլերը չեն թափում իրենց պատյանը:

Եթե ​​դուք ցանել եք սերմերը և սպասել եք, որ ընձյուղները բողբոջեն, բայց նրանք չեն ցանկանում թափել արտաքին կեղևը, դա նշանակում է, որ ծիլերը առաջացել են թուլացած, ամբողջովին չձևավորված սերմերից, որոնք չպետք է քաղել, ավելի լավ է դրանք դեն նետել:

Ծիլերը չեն թափում իրենց կեղևը մի քանի պատճառներով, որոնցից հիմնականները համարվում են հետևյալը.

1. Շատ մակերեսային ցանքս։
2. Թաղանթը հեռացվել է այն տարայից, որի մեջ սերմերը վաղ են ցանվել, ինչը հանգեցրել է սերմերի ծածկույթի չորացմանը:

Սխալները վերացնելու համար անհրաժեշտ է պարբերաբար թրջել «գլխարկները», այնուհետև ծիլերն իրենք կթափեն իրենց պատյանները: Կարելի է փորձել նաև զգուշորեն, առանց նուրբ բողբոջը վնասելու, ասեղով փորել պատյանը։ Դուք չպետք է դիպչեք դրան ձեր ձեռքերով, քանի որ սածիլները կարող են սատկել դրա պատճառով:

Ի՞նչ պատճառներով են սածիլները երկարաձգված և գունատ:

Եթե ​​դուք ստացել եք երկարավուն և գունատ սածիլներ, դա պայմանավորված էր.

Լուսավորության բացակայություն. Եթե ​​սածիլները բավարար լույս չեն ստանում, դրանք ձգվում են դեպի մոտակա լույսի աղբյուրները: Հետևաբար, դուք պետք է դրանք տեղադրեք լամպի տակ կամ գնել հատուկ լամպեր փակ բույսերովքեր ի վիճակի են ապահովել լայն ընտրությունբույսերի համար անհրաժեշտ լուսավորության սպեկտրը. Սածիլները լավագույնս զարգանում և աճում են, եթե դրանք ապահովված են օրվա ընթացքում 15 ժամ լուսավորությամբ:

Հիշիր. Բողբոջող սերմերը լույսի կարիք չունեն, այլ բարձր ջերմաստիճանի, բայց բողբոջները չեն կարող զարգանալ ցածր լույսի պայմաններում, և նրանք պետք է իջեցնեն ջերմաստիճանը։ Այդ իսկ պատճառով սածիլների հայտնվելուց մի քանի օր առաջ փորձեք իջեցնել ջերմաստիճանը և ստեղծել առավելագույն լուսավորություն։ Որպեսզի օդը մշտապես շրջանառվի, կարող եք օգտագործել օդափոխիչ:

Վերացում հնարավոր սխալներսածիլներ աճեցնելիս.

Փակել գտնվելու վայրը. Այս թերությունը վերացնելու համար կարելի է ամանները իրարից հեռացնել կամ ընտրել բույսերը՝ ընտրելով ավելի մեծ տարա: Սակայն պետք է հաշվի առնել, որ յուրաքանչյուր հավաքման ժամանակ բույսերը դանդաղեցնում են իրենց աճն ու զարգացումը 11-15 օր։ Երբեմն, անհրաժեշտության դեպքում, ջոկելը կարող եք հետաձգել տնկիների տնկումը բաց գետնին (եթե անհրաժեշտ է սպասել, մինչև կժամանեն հարմար եղանակային պայմանները):

Ավելորդ պարարտանյութ. Այս դեպքում սածիլները փոխպատվաստվում են հողի մեջ, որտեղ սննդանյութերպարունակվի ավելի փոքր քանակությամբ, և այնուհետև այն պետք է մշակվի Atlet պատրաստուկով. կամ ջրեք սածիլները արմատից, կամ ցողեք դրանք: Ծիլերը սկսում են ջրել, երբ առաջանում են երկու կամ երեք տերեւ։

Ինչու են սածիլները անհավասար:

Սերմերի բարեկամական բողբոջում է նկատվում, եթե օգտագործվում է համապատասխան որակի սերմացու: Այնուամենայնիվ, երբեմն նոսր սածիլները հայտնվում են այլ պատճառներով.

Եթե ​​սերմերը ծածկված են ենթաշերտի անհավասար շերտով։ Միևնույն ժամանակ, ավելի խորը սերմերը կարող են կամ թերի բողբոջներով բողբոջել, կամ ընդհանրապես չկարողանան թափանցել հաստ հողի մեջ, ուստի չեն բողբոջեն։

Եթե ​​սերմերը ցանվում են կավե, կշռված ենթաշերտի մեջ։ Ջրելուց հետո նման հողի վրա ստեղծվում է «ընդերք», որը խանգարում է ծիլերի զարգանալուն. նրանք նույնիսկ չեն կարող ճեղքել դրա միջով:

Սերմերը ցանելու համար անհրաժեշտ է օգտագործել թեթև հիմք, և ավելի լավ է, եթե հողի հիմքը կազմված է բարձր ժայռոտ չեզոք տորֆից կամ մանրացված վերմիկուլիտից։ Ցանքածածկի շերտը պետք է ունենա տնկվող սերմերի տրամագծին հավասար հաստություն:

Հենց որ մեծ սերմերից կադրերը հայտնվում են, շատ այգեպաններ փորձում են արագ անցնել հաջորդ փուլին` հեռացնել ֆիլմը, նվազեցնել ջերմաստիճանը և ավելացնել ջրի քանակը ջրելու ժամանակ: Այս հանկարծակի փոփոխությունները կարող են արգելակել սերմերի զարգացումը, որոնք դեռ չեն բողբոջել։

Հողի խոնավության մեջ ջերմաստիճանի ոչ ճիշտ պայմանների պահպանման պատճառով:

Երբ սերմերը գերհագեցված են նախնական մշակումների ժամանակ, որոնք պետք է «բարելավեին բողբոջումը»:

Ի՞նչ պատճառներով է նկատվում տնկիների կացությունը և մահը:

Եթե ​​նկատում եք բողբոջների արմատային մասի մգացում և բարակում, ապա նրանց վրա ազդում է «սև ոտքը»։ Հիվանդության պատճառը Fusarium ցեղի սնկերն են։ Խնդիրն առաջանում է, երբ հողը չափազանց սառչում է, չափից շատ ջրում կամ ենթաշերտը աղտոտված է:

Նոր առաջացող ընձյուղները չեզոքացնելու համար անհրաժեշտ է ցանքից առաջ հողը գոլորշիացնել։ Եթե ​​հիվանդության սկզբնական նշանները նոր են ի հայտ եկել, ապա անհրաժեշտ է հեռացնել հիվանդ սածիլները՝ շուրջը հողի գնդիկներով և դադարեցնել ջրելը։ Ցողունների տակ դրեք կալցինացված ավազ: Այնուհետև բույսերը ջրեք կալիումի պերմանգանատի լուծույթով կամ պատրաստուկներից մեկով՝ «Ֆունդազոլ» կամ «Տոպսին»: Այնուամենայնիվ, ամենահուսալի միջոցը մնում է երիտասարդ կադրերը փոխպատվաստել նոր հողի մեջ, որը նախկինում ախտահանվել է:

Սածիլների անսպասելի տեղավորումը կարող է առաջանալ հետևյալի պատճառով.

1. Անժամանակ ջրելը.
2. Ավելորդ խոնավություն, որն առաջացնում է հողի մեջ սածիլների խեղդում:
3. Հողի ցածր ջերմաստիճան, որը նպաստում է արմատների փտմանը:
4. Վատ ջրահեռացում:
5. Չափազանց թթվային կամ ալկալային հող:
6. Միկրոէլեմենտների ավելցուկ.
7. Կատուների մեզը, որն ազդում է սածիլների գույնի վրա և հանդիսանում է նրանց բնակության պատճառ:

Ինչու է փոխվում բույսերի տերևների գույնը:

Եթե ​​սածիլների տերևները գունատ են և ձանձրալի, նշանակում է, որ դրանք բավարար լուսավորություն չունեն կամ կարիք ունեն. ազոտային պարարտանյութեր. Այս դեպքում անհրաժեշտ է տնկիները տեղափոխել լուսավորված տեղ կամ օգտագործել լուսավորություն (կես մետր տարածքի համար անհրաժեշտ է 40 վտ լյումինեսցենտային լամպ, որը պետք է տեղադրվի բույսերից 14-25 սմ հեռավորության վրա): . Սերմերից աճեցված սածիլները ավելի շատ են բարձրորակ, եթե սերմերը ավելի ուշ ցանվեն ու տակն աճեն բնական լույս, և ոչ լամպերի տակ վաղ ցանքերով։

Սենյակի ջերմաստիճանը պետք է լինի ավելի ցածր, այնքան մութ է սենյակը: Այնուամենայնիվ, ցուցանիշը չպետք է ցածր լինի +13,5 ° C-ից: Եթե ջերմաստիճանը շատ ցածր է, ապա սածիլները կդադարեն զարգանալ և նույնիսկ կմահանան նման պայմաններում:

Սածիլների պատշաճ զարգացման համար անհրաժեշտ պայմաններ.

Երբ նկատվում է ազոտի անբավարարություն, բույսերը պետք է կերակրվեն լուծույթով ամոնիումի նիտրատկամ միզանյութ (համամասնությունները չպետք է գերազանցեն նյութի 7-10 գրամը 10 լիտր ջրի դիմաց):

Եթե ​​ծիլերի տերեւների վրա հայտնվում են կապույտ-կարմիր բծեր, դա նշանակում է, որ հողը շատ է սառչել, և բույսերին հասանելի չեն ֆոսֆորը, որն այդքան անհրաժեշտ է նրանց արմատներին։

Չոր եզրի տեսքը վկայում է կալիումի պակասի մասին։ Երկու դեպքում էլ ծիլերը պետք է կերակրել։ Դրա համար օգտագործվում են բարդ պարարտանյութեր: Նաև հոգ տանել տնկիների համար բարենպաստ պայմաններ ստեղծելու մասին։

Ինչու՞ են բույսերը դադարում աճել քաղելուց հետո:

Քաղելուց հետո բողբոջները հաճախ որոշ ժամանակով դադարում են զարգանալ։ Դրա վրա ազդում են հետևյալ պատճառները.

Սխալներ, որոնք թույլ են տալիս սուզվելիս. Օրինակ, սածիլների երկար արմատները չեն կծկվել, և երբ դրանք տնկվել են ենթաշերտի մեջ, դրանք ծռվել կամ միահյուսվել են, ինչը հանգեցրել է բույսերի փտման կամ աճի դադարեցմանը կամ նրանց մահվան սնկային հիվանդություններից, որոնց հարուցիչները կարող են. հեշտությամբ թափանցում է բույս, եթե նրա արմատային համակարգը վնասված է:

Երբ տնկման ժամանակ արմատների շուրջ օդային խոռոչ է գոյացել, արմատի մազիկները սկսել են չորանալ և չեն կարող լավ գործել։

Ցածր ջերմաստիճանը և սննդանյութերի պակասը:

Որոշ բույսերի տեսակները բացասաբար են ընկալում հավաքման գործընթացը: Սրանք բույսեր են, որոնք ունեն միջուկ և թույլ արմատային համակարգ- վարունգ, պղպեղ և այլն բանջարաբոստանային կուլտուրաներ. Նման բույսերը տնկվում են բաց գետնին, իսկ պղպեղն ու վարունգը պետք է ցանել առանձին տարաներում՝ ընդամենը մի քանի անգամ։

Նախքան բաց գետնին տնկելը, սածիլները պետք է կարծրացվեն: Կարծրացումը սկսվում է ամպամած օրը, որպեսզի սածիլները աստիճանաբար վարժվեն արևի ուղիղ ճառագայթներին: