ما یک فن جانبی بزرگ را در یک کیس معمولی نصب می کنیم. تهویه اگزوز از طریق دیوار به خیابان: نصب شیر از طریق سوراخ در دیوار برش سوراخ برای فن ها در بالای کیس
بنابراین، اکنون یک سوراخ در قسمت بالایی کیس کامپیوتر ایجاد می کنیم تا یک فن را در آنجا نصب کنیم. با این کار ما با مکش هوای داغ از کیس به بهترین خنک کننده پردازنده دست خواهیم یافت.
پس بیایید مستقیم به خود حفاری برویم. از آنجایی که بعید است دستگاه خاصی برای برش چنین سوراخ‌های بزرگی داشته باشید، باید به سوراخ کردن بسیاری از سوراخ‌های کوچک در اطراف اکتفا کنید. راحت ترین و سریع ترین راه برای انجام این کار استفاده از آن است دستگاه حفاری، اما اگر حوصله کافی دارید می توانید با یک دریل معمولی این کار را انجام دهید.
ما فضای بین سوراخ ها را از بین می بریم ...
اینم نتیجه... کمی ترسناک بود، اما هنوز چیزهای بیشتری در راه است :)
قسمت جالب اینجاست. برای صاف کردن لبه های سوراخ، باید آنها را با پدهای لاستیکی مانند این بپوشانید. بهتر است از سوپرچسب استفاده کنید. اگر کسی نمی تواند لوله های لاستیکی را دریافت کند، می توانید یک تکه از هر سیم سیاه ضخیم را بردارید، عایق را از آن جدا کنید و آن را از طول برش دهید. دقیقاً این واشرها را خواهید گرفت. نتیجه یک سوراخ زیبا با لبه های منظم است. لنت های لاستیکی نیز لرزش های ناشی از فن را نرم کرده و صدای آن را کاهش می دهد.
اکنون تنها چیزی که باقی مانده است سوراخ کردن پیچ ها برای محکم کردن فن است. این چیزی است که به نظر خواهد رسید ...
اصلاح نتیجه نهایی نیست،
اما روند دستیابی به آن
احتمالاً صحبت در مورد اینکه modding چیست برای کسانی که حداقل کمی با رایانه آشنا هستند، کار کاملاً بیهوده ای است. مودینگ که در اصل به عنوان یک سرگرمی برای علاقه مندان به کامپیوتر سرچشمه گرفته بود، مدتهاست که منحصراً تجارت Kulibins نیست و به یک صنعت کامل تبدیل شده است. امروزه حتی نمی توان شمارش کرد که چند شرکت در تولید لوازم جانبی مدینگ تخصص دارند. و چیزهای زیادی وجود دارد که امروزه نمی توانید در بازار پیدا کنید: در اینجا موارد تخصصی وجود دارد، از کاملاً شفاف (مانند آکواریوم) گرفته تا موارد با پنجره، و خنک کننده هایی با نور پس زمینه مختلف، و لامپ های نئون، و باس های reo، و پانل های کنترل، و قیطان برای کابل و توری برای پنکه و فسفر...
در مفهوم کلاسیک، مودینگ عبارت است از هرگونه تغییر مستقل در یک کامپیوتر یا حتی دستگاه متصل به آن. اما، البته، اول از همه مودینگ یک اصلاح است واحد سیستمکامپیوتر وقتی یک کیس کسل کننده و معمولی PC از نظر طراحی به یک شاهکار منحصر به فرد تبدیل می شود، این یک مودینگ واقعی است. البته می‌توانید یک جعبه مودینگ آماده بخرید، اما ... خرید آن بسیار غیر زیبا و حتی مبتذل است. فرم تمام شدهکاری که طبق تعریف، باید خودتان انجام دهید.
بنابراین، با این مقاله ما یک سری کامل از مقالات مصور در مورد اصول عملی مودینگ را باز می کنیم. با هم تمام مراحل را پشت سر می گذاریم و تکنیک های اولیه برای اصلاح کیس کامپیوتر از بریدن سوراخ و پنجره روی کیس گرفته تا رنگ آمیزی آن و نصب نور پس زمینه را یاد می گیریم.
درس 1. بریدن پنجره و سوراخ برای پنکه در کیس
ابزار مورد نیاز:
- نشانگر؛
- توری فن;
- درمل;
- چرخ برشبرای درمل، فایبرگلاس تقویت شده(4 عدد)؛
- سنگ آسیاب اکسید آلومینیوم (ضمیمه Dremel)؛
- مته با قطر 3 میلی متر؛
- عینک ایمنی
آماده سازی بدن
قبل از شروع برش شکلدر این مورد، ما اکیداً توصیه می‌کنیم روی برخی از جعبه‌های قدیمی (که برایتان مهم نیست) یا فقط روی یک ورق آهن تمرین کنید. در مورد ما، ما کیس های قدیمی را برای اصلاح انتخاب کردیم (به هر حال، در یک زباله دان پیدا شد)، تصمیم گرفتیم تمام تخیل خود را در آنها مجسم کنیم و بچرخانیم. آشغال های قدیمیدر ساختمان جدید شیک
شایان ذکر است که از هر کیسی برای مودینگ می توان استفاده کرد اما بهتر است ضخامت دیواره های کیس خیلی کم نباشد. به عنوان یک قاعده، ضخامت دیواره های کیس از 0.8 تا 1.5 میلی متر است، اما اگر کمتر است، بهتر است به دنبال مورد دیگری باشید. همچنین برای مودینگ سعی کنید از کیس با کناره های صاف استفاده کنید در غیر این صورت با رنگ آمیزی کیس دچار مشکل خواهید شد.
در ابتدا، این ساختمان تنها یک مورد را ارائه کرد صندلیزیر فن 80 میلی متری در پایین پنل جلویی. البته، این به وضوح برای یک رایانه شخصی مدرن و قدرتمند کافی نیست (مخصوصاً با توجه به اینکه کیس ما کاملاً نازک است). بنابراین، مودینگ ما نیز یک هدف عملی خواهد داشت - ایجاد سیستم موثرسینک حرارتی
بنابراین، ما سه سوراخ در کیس برای فن های 120 میلی متری (به این سوراخ ها سوراخ دمنده می گویند) و یک پنجره جانبی برش می دهیم که متعاقباً از داخل با پلکسی رنگی پوشانده می شود. یک فن 120 میلی متری در زیر پنل بالایی کیس نصب می شود و برای خروج هوای گرم از کیس کامپیوتر کار می کند، فن دوم در پنل کناری قرار می گیرد و برای دمیدن هوای سرد به واحد سیستم کار می کند. فن سومی که هم می خورد هوای سرددر داخل واحد سیستم، بر روی پنل جلویی نصب خواهد شد. پنجره کناری به شکل دو مستطیل مرکب با گوشه های گرد خواهد بود.
لازم است سوراخی برای فن در قسمت بالایی کیس بدون جدا کردن کل کیس و بدون جدا کردن منبع تغذیه و درایو نوری از آن مشخص شود تا نصب بعدی فن توسط منبع تغذیه یا منبع تغذیه مسدود نشود. درایو نوری اگر در مورد دیواره جانبی کیس صحبت می کنیم، فن باید به گونه ای قرار گیرد که با کارت گرافیک تماس نداشته باشد و مرکز سوراخ به بهترین وجه در پایین سمت چپ قرار گیرد. در مورد ما، این فن جانبی برای دمیدن هوای خنک به داخل کیس کامپیوتر کار می کند.
بهتر است سوراخ پنکه را با استفاده از توری فن (شکل 1) مشخص کنید که به آن گریل نیز می گویند. همانطور که در شکل نشان داده شده است، با استفاده از یک نشانگر، یک دایره زیر گریل در امتداد کانتور گریل بکشید. 2.
به طور مشابه، ما طرح کلی سوراخ آینده و همچنین طرح کلی پنجره آینده را در دیواره جانبی مورد ترسیم می کنیم (شکل 3).
هنگام علامت گذاری پنجره، فیله ها را خیلی کوچک نکنید، در غیر این صورت برش آنها دشوار خواهد بود. همچنین نباید پنجره را خیلی بزرگ کنید، زیرا اولاً بدنه استحکام خود را از دست می دهد و ثانیاً لازم است مکانی برای اتصال نور پس زمینه در بالا و پایین فراهم شود. این نکته برای علامت گذاری سوراخ برای فن نیز کاربرد دارد. هنگام علامت گذاری پنجره و سوراخ پنکه در سطح جانبی کیس، توصیه می شود حداقل 5 سانتی متر از لبه های کیس فاصله بگیرید.
پس از این، کیس را می توان با برداشتن تمام مواد پر شده از آن و جدا کردن دیوارهای جانبی، پانل جلویی و پوشش بالایی کاملاً جدا کرد (شکل 4). سپس می توانید ادامه دهید مرحله مهمبرای بریدن سوراخ ها و پنجره های جانبی
Dremel و پیوست
بنابراین، در اولین درس با اصول اولیه آشنا می شویم ابزار جهانیبرای اصلاح با Dremel. این دستگاه به هیچ وجه ارزان نیست، اما، متأسفانه، به سادگی چیزی برای جایگزینی آن وجود ندارد، و اگر می خواهید اصلاح کنید، باید پول نقد را جدا کنید. اما باور کنید Dremel یک ابزار واقعا همه کاره از همه جهات است و ارزش پولی را دارد که خرج کنید.
در اصل، Dremel در حال حاضر به درستی یک کلاس کامل از ابزارها با عملکرد مشابه تولید شده توسط شرکت های مختلف. با این حال، تنها یک Dremel می تواند وجود داشته باشد که توسط خود شرکت Dremel (www.dremel.com) تولید شده است. Dremel یک مته مینیاتوری است، اما با سرعت چرخش بسیار بالاتر. در واقع سرعت چرخش مشخصه اصلی درمل است که آن را از ابزارهای مشابه متمایز می کند. پارامترهای مهم دیگر وزن و ابعاد درمل هستند. درمل برخلاف مته چکشی که با دو دست نگه داشته می شود باید به گونه ای باشد که بتوان آن را با دو انگشت در پایه نگه داشت، درست مانند در دست گرفتن خودکار. برای کار ما مهم است که حداکثر سرعت چرخش حداقل 30000 دور در دقیقه باشد. Dremel با یک زرادخانه کامل از انواع پیوست (بیش از 150) ارائه می شود که آن را به یک ابزار واقعاً جهانی تبدیل می کند.
تغییرات مختلفی در Dremel وجود دارد، به عنوان مثال Dremel Professional، Dremel MultiPro، Dremel MultiPro شارژی. این دستگاه ها از نظر عملکرد و هزینه متفاوت هستند و برای اهداف اصلاح کامپیوتری استفاده از مدل مولتی پرو درمل را توصیه می کنیم. واقعیت این است که مدل Dremel Professional که هزینه آن بسیار بیشتر است، دارای تعداد زیادی "زنگ و سوت" اضافی است که ما به آنها نیاز نداریم و مدل بی سیم دارای سرعت چرخش ناکافی است. برای مدل Dremel MultiPro، سرعت چرخش از 5000 تا 33000 دور در دقیقه متغیر است که برای اهداف ما کاملاً کافی است.
Dremel با مجموعه ای از ضمیمه های مختلف به فروش می رسد، اما این مجموعه شامل تمام پیوست های لازم نیست. برای اهداف ما، ما همچنین به یک چرخ برش تقویت شده با فایبرگلاس، نوع 426 یا 456 (که در منبع استاندارد موجود نیست) نیاز داریم. بنابراین شما باید بلافاصله نسبت به خرید آنها اقدام کنید. چرخ های برش فایبرگلاس تقویت شده (شکل 6) مستقیماً برای برش فلزات طراحی شده اند.
بریدن سوراخ برای فن
بنابراین، با محکم کردن چرخ برش در سنبه 402 (که در کیت تحویل Dremel موجود است)، آن را در چاک Dremel نصب می کنیم. سرعت چرخش باید حداکثر باشد. همانطور که در شکل نشان داده شده است Dremel را در دست بگیرید. 7. بر طبق لازم است داخلدایره مشخص شده به طوری که مرز دایره قابل مشاهده باشد. برش فقط با لبه دایره انجام می شود، بنابراین به هیچ وجه نباید نیرویی را در جهت هم محور با Dremel اعمال کنید.
برش بدن کاملاً باید بدون زحمت انجام شود. برش فقط به دلیل سرعت چرخش دایره اتفاق می افتد. حرکت Dremel هنگام برش باید مانند ضربات کوچک باشد. لطفاً توجه داشته باشید که هنگام برش دست شما باید حرکت کند، اما بازوی شما نباید حرکت کند. Dremel باید به گونه ای حرکت داده شود که جرقه های حاصله در برابر حرکت رو به جلو چرخ برش قرار گیرد.
یک دایره برای یک فن 120 میلی متری در حدود 20 دقیقه بریده می شود. خوب، آخرین چیزی که می خواهم بلافاصله در مورد آن هشدار دهم: فراموش نکنید که در طول تمام کارهای برش فلز از عینک ایمنی استفاده کنید.
بریدن یک سوراخ با Dremel در شکل نشان داده شده است. 8، 9 و 10.
دایره
یک دایره برش در امتداد هر ضربه کشیده شده است
چندین بار تا زمانی که یک برش از طریق ظاهر شود
پس از بریدن یک سوراخ، دایره حاصل معمولاً از ایده آل فاصله دارد (شکل 10 را ببینید). در واقع، بریدن یک دایره کامل چندان آسان نیست، به خصوص اگر تمرین کافی وجود نداشته باشد.
بنابراین، نکته اصلی این است که در طول فرآیند برش، دایره ای که با نشانگر مشخص شده است، بدون تأثیر باقی می ماند. در مرحله بعد، با استفاده از همان چرخ برش، لازم است لبه های دایره را با دقت بیشتری پردازش کنید. همانطور که در شکل نشان داده شده است، این کار با حرکات سبک لبه بیرونی چرخ برش انجام می شود. 11. پس از چنین پردازشی، لبه های دایره ظاهری کاملاً قابل تحمل به دست می آورند (شکل 12).
و در نهایت، در آخرین مرحله باید دایره را به حالت ایده آل برسانید. برای انجام این کار، ما باید از یک اتصال سنگ آسیاب اکسید آلومینیوم استفاده کنیم (شکل 13). Dremel را باید با دو انگشت نگه داشت تا محور آن عمود بر سطح بدن باشد (شکل 14).
برنج. 13. پیوست سنگ زنی اکسید آلومینیوم
پس از برش و سمباده زدن دایره برای پنکه، باید گریل را به آن وصل کنید و چهار سوراخ برای پیچ هایی که با آن فن و گریل به کیس وصل می شود، علامت بزنید. سوراخ ها برای پیچ ها با استفاده از درمل یا مته کوچک با مته به قطر 3.2 میلی متر سوراخ می شوند. هنگام سوراخ کردن، Dremel را روی حداقل سرعت چرخش تنظیم کنید (شکل 15).
و درمل یا مته معمولیسوراخ هایی برای پیچ ها برای نصب فن ایجاد می شود
بریدن سوراخ در بدن
بنابراین، پس از آماده شدن سوراخ ها، می توانید شروع به بریدن پنجره در بدنه کنید. با این حال، به احتمال زیاد، پس از برش اولین پنجره، باید چرخ برش را با یک چرخ جدید جایگزین کنید. به عنوان مثال، برای بریدن دو سوراخ برای فن ها و یک پنجره جانبی، مجبور شدیم چهار چرخ برش را تغییر دهیم. چرخ های برش فرسوده در شکل نشان داده شده است. 16.
برنج. 16. چرخ های برش فرسوده در مقایسه با چرخ جدید
تکنیک های برش در این مورد مانند برش سوراخ است، تنها با یک استثنا. حرکت رو به جلو Dremel نه با دست، بلکه توسط کل دست انجام می شود که امکان برش را در یک خط مستقیم فراهم می کند (شکل 17). گوشه های گرد از طریق بخش هایی از خطوط مستقیم بریده می شوند، که سپس پردازش می شوند (شکل 18).
پس از برش پنجره، لازم است لبه ها را پردازش کنید سنگ آسیاب، ساخته شده از اکسید آلومینیوم (شکل 19).
با استفاده از نازل اکسید آلومینیوم
یک صندلی برای فن در دیواره های عقب و جلوی کیس بریده ایم
بنابراین پس از بریدن سوراخ پنکه 120 میلی متری و پنجره داخل کیس، برای نصب پنکه باید دیواره جلویی کیس را سوراخ کنیم. کیس ما برای قرار دادن یک فن 120 میلی متری در پنل جلویی طراحی نشده است و دارای یک شیار فن برجسته 80 میلی متری است. بنابراین قبل از هر چیز لازم است این برآمدگی (شکل 20) قطع شود تا بتوان گریل را روی سطح جلویی شاسی نصب کرد (شکل 21).
بنابراین، تمام سوراخ ها بریده می شوند و می توانید به مرحله بعدی بروید - تمیز کردن، سنباده زدن و رنگ آمیزی بدن. این دقیقاً همان کاری است که در درس بعدی انجام خواهیم داد.
در مقاله امروز ما سعی خواهیم کرد در مورد تکنیک هایی که می توان برای بهبود تهویه و کاهش سطح صدا حتی در ساده ترین و ارزان ترین مسکن ها استفاده کرد صحبت کنیم.
هنگامی که به نمونه آزمایشی فکر می کردیم، انتخاب ما به نتیجه رسید CHENBRO Xpider II از آنجایی که قیمت پایین و ظاهر بسیار شیک آن تعداد قابل توجهی از علاقه مندان به کامپیوتر را به خود جذب می کند. با این حال، راندمان خنک کنندگی قطعات نصب شده در داخل آن چندان بالا نیست و کمی از تطابق با ظاهر آن فاصله می گیرد.
پس چی؟ ما نیاز خواهیم داشتبرای بهبود آن؟
در مرحله اول، اینها نوارها یا گوشه های آلومینیومی هستند. می توانید آنها را در هر فروشگاه ساختمانی یا سخت افزاری خریداری کنید. در مورد ما، ما حتی اقتصادی تر عمل کردیم - از اسلایدهای قفسه جمع شونده شکسته برای صفحه کلید استفاده کردیم. در مزرعه، همانطور که می گویند، همه چیز به کار می آید.
دوم اینکه آیا پلاستیک است یا مش فلزیاز بلندگوها از نظر فنی، چندان ضروری نیست، اما اگر ظاهر کیس شما برای شما مهم است، پس باید انتخاب این قسمت را جدی بگیرید - در معرض دید قرار می گیرد.
علاوه بر قطعات اصلی، ابزارهای زیر برای ما مفید خواهند بود:
- 2 پیچ گوشتی - شکاف دار (مسطح) و شکل دار (فیلیپس)؛
- مته برقی یا دستی؛
- اره برقی برای فلز؛
- فایل و کاغذ سنباده؛
- سیم برش و انبردست؛
- مقداری لاستیک از لوله داخلی ماشین قدیمی؛
- چسب، نوار دو طرفه.
بیایید شروع کنیم
اولین تکنیک ساده ترین و در دسترس ترین برای همه است. این کاهش مقاومت هیدرولیکی موضعی بدنه یا به زبان روسی، بهبود "تهویه بدنه" است. اکنون سعی خواهیم کرد توضیح دهیم که چه چیزی در پس چنین عبارات هوشمندانه ای نهفته است.
احتمالاً در بررسی فن ها و خنک کننده ها به موارد زیر توجه کرده اید: مشخصات فنیمانند "جریان هوا" و " فشار استاتیک" و منظور آنها موارد زیر است:
جریان هوا - مقدار هوایی که یک فن می تواند در واحد زمان تامین کند.
فشار استاتیک نیرویی است که فن با آن همین هوا را فشار می دهد.
از این تعاریف می توان نتیجه گرفت که حتی اگر فن جریان هوای عظیمی ایجاد کند، اما فشار استاتیکی پایینی داشته باشد، بازده آن عملاً برابر با صفر خواهد بود، زیرا هوای عرضه شده نیروی بسیار کمی برای غلبه بر مقاومت به شکل سیم یا سیم خواهد داشت. توری ها به اینجا می رسیم مشکل اصلی- اینها توری های مهر شده روی سوراخ ها برای نصب فن ها هستند.
بله، این توری های مهر شده هستند که مقاومت اصلی را در مسیر حرکت هوا ایجاد می کنند. اگر یک خط کش بگیرید و عرض نوار فولادی را اندازه بگیرید، متوجه می شوید که نسبت به فاصله بین آنها 0.15-0.30 است. در نتیجه، در مجموع این نوارها از 15 تا 30 درصد از مساحت سوراخ اختصاص داده شده برای تهویه را پوشش می دهند. اما معمولاً نه تنها از نوارهای افقی بلکه از نوارهای عمودی نیز استفاده می شود که در مجموع از 25 تا 40 درصد همپوشانی سوراخ تهویه را ایجاد می کند. از این رو نتیجه گیری می شود که این توری باعث کاهش کارایی فن نصب شده در پشت آن می شود. علاوه بر این، یک رنده مهر و موم شده، بر خلاف رنده نوع گریل، دارای لبه های صاف و تیز است که هنگام حرکت هوا صدای اضافی ایجاد می کند.
چگونه با این مشکل برخورد کنیم؟ بله، بسیار ساده است - سیم برش ها را بردارید و رنده را "نیش بزنید". در مرحله بعد، به دلایل ایمنی، برش ها را با یک فایل پردازش می کنیم.
تقریباً نتیجه زیر را بدست می آوریم. اکنون فن نصب شده می تواند هوا را بدون مانع در تمام قطر پروانه "اسکوپ" کند.
ما همین کار را با جلوپنجره عقب انجام می دهیم. به نحوه اتصال فن به کیس - بیشترین توجه را داشته باشید بهترین روشاینها پیچ ها و مهره های معمولی هستند. اما برای کاهش لرزش و بر این اساس، کاهش نویز، توصیه می کنیم از پدهای لاستیکی مستطیلی کوچک بریده شده از یک دوربین قدیمی استفاده کنید.
قدم بعدی برای بهبود تهویه، نصب یک فن اضافی است.
از آنجایی که این کیس دارای پنجره بسیار زیبایی در روکش جانبی است، تصمیم گرفتیم با نصب یک فن اضافی در کناره ظاهر آن را خراب نکنیم. بنابراین مجبور شدیم آن را در قسمت جلو نصب کنیم.
شمع‌های فلزی محفظه‌های 5.25 اینچی (و همچنین نمونه‌های پلاستیکی آنها در پانل جلویی) را با دقت جدا می‌کنیم و آنها را کنار می‌گذاریم - بعداً مفید خواهند بود.
بنابراین، در پنل جلویی فضای قابل توجهی برای مانور داریم. محفظه بالایی را بدون تغییر می گذاریم - درایو DVD در آنجا نصب می شود. اما یک فن اضافی 120 میلی متری زیر آن نصب می کنیم.
برای نصب آن، باید گوش های فلزی را با انبردست از یکی از شاخه های به ظاهر غیر ضروری محفظه 5.25 اینچی جدا کنیم.
از پیچ ها و مهره های معمولی برای بستن گوش ها به فن استفاده کنید.
و از طریق سوراخ دوم در گوش، فن را به قسمت دوم 5.25 اینچی از بالا پیچ می کنیم. نیازی به واشر لاستیکی نیست، زیرا فن در واقع روی فنر آویزان است و لرزش آن به کیس منتقل نمی شود.
شایان ذکر است که این چیدمان فن ها در کیس در صورتی مؤثرتر است که پردازنده از یک خنک کننده برجی مانند Noctua NH-U12P استفاده کند. در چنین شرایطی، خنک کننده روی پردازنده هوای سرد را از فن جلویی گرفته و هوای گرم شده را به پنکه عقب می رساند. نوعی توربین یا به قول مردم پیش نویس تشکیل می شود.
توجه داشته باشید که در مواردی که یک خنک کننده افقی روی پردازنده نصب شده است، مانند Noctua NH-C12P، بهتر است یک فن اضافی روی درب جانبی کیس نصب کنید (اگرچه در مورد ما این مشکل دارد). به طوری که همانطور که در AeroCool ExtremEngine 3T انجام می شود، هوای سرد را می دمد.
یکی از معایب این کیس ارتفاع کم آن است. در نگاه اول این قابل توجه نیست. با این حال، هنگام نصب یک خنک کننده عظیم، به عنوان مثال، هنگامی که Noctua NH-U12P را نصب کردیم، متوجه شدیم که سیستم خنک کننده پردازنده با رادیاتور کلی آن بسیار نزدیک به پایین است. سوراخ تهویهمنبع تغذیه و نیمه خاموشش کرد. طبیعتاً این امر مستلزم افزایش گرمایش عناصر منبع تغذیه و در نتیجه افزایش سرعت چرخش فن آن است. اولا، این نویز بیش از حد است و ثانیاً، کاهش عمر مفید عناصر منبع تغذیه خوب نیست.
به منظور کاهش تولید گرما در داخل کیس و خنک کردن کارآمدتر منبع تغذیه، تصمیم گرفتیم آن را به خارج از کیس منتقل کنیم.
دقیقاً به همین دلیل است که ما به نوارهای آلومینیومی نیاز داریم. برای مورد ما، طول اول 500 میلی متر، دوم - 350 میلی متر بود.
در یک طرف، دو سوراخ کوچک باید روی لت ها ایجاد شود.
و از طرف دیگر، چند نوار چسب دو طرفه بچسبانید. این نوار از منبع تغذیه شما در برابر خط و خش محافظت می کند و همچنین لرزش ها و جغجغه ها را کاهش می دهد.
در مرحله بعد، برای نصب نوارها، باید کمی با یک اره برقی و یک فایل کار کنید. متأسفانه نمی‌توانیم ابعاد دقیقی ارائه دهیم، زیرا ممکن است ابعاد لت‌ها و شکل بدنه متفاوت باشد، اما نتیجه باید مانند تصویر باشد. عرض سوراخ بریده شده باید به گونه ای باشد که لت هایی که از آن عبور می کنند با طرف صاف خود تا حد امکان به دیواره های جانبی بدنه نزدیک شوند.
روی یکی از محفظه های 5.25 اینچی (محفظه ما دومی از بالا بود)، 2 سوراخ کوچک دریل می کنیم.
در ارتفاع مناسب نیز سوراخ هایی در کنار شاسی ایجاد می شود.
با استفاده از پیچ های کوچک خودکار، هر دو نوار را محکم می کنیم و آنها را از سوراخی که قبلا برش داده بودیم عبور می دهیم. ریل کوتاه به دیواره جانبی پیچ می شود و ریل بلندتر به محفظه 5.25 اینچی پیچ می شود.
تمام است، شما می توانید ویرایش را در اینجا تمام کنید. تنها چیزی که باقی می ماند مونتاژ کل سیستم است. اما انجام این کار کمی دشوارتر شده است.
اکنون باید سیستم را به این صورت مونتاژ کنید. ابتدا تمام "داخلی ها" و سپس منبع تغذیه نصب می شوند. سیم های منبع تغذیه باید بسته شده و از سوراخ کشیده شوند. منبع تغذیه را با دست نگه دارید، به تدریج آن را به جلو فشار دهید و مطمئن شوید که سیم ها به کولر یا هر عنصر دیگری گیر نکنند. انجام این عمل با هم بسیار ساده تر است.
هنگامی که تمام سیم های منبع تغذیه داخل کیس گذاشته می شود، می توان آن را با دقت در سورتمه ساخته شده قرار داد و محکم به دیواره پشتی کیس فشار داد (برای اطمینان، می توانید آن را با پیچ های استاندارد نیز محکم کنید، اما به احتمال زیاد ، باید سوراخ های جدیدی برای این کار ایجاد کنید). توصیه می کنیم منبع تغذیه را وارونه کنید تا بلافاصله وارد نشود هوای گرم، از بدن منفجر شد.
در اینجا کیس به روز شده از کنار به نظر می رسد. برای بهبود پنل جلویی می توانید از توری ذکر شده در ابتدای مقاله استفاده کنید. می توانید با استفاده از فایل، اره برقی و انبردست شکل و اندازه دلخواه را به آن بدهید. می توانید آن را با چسب یا چسب وصل کنید.
کیس بسیار زیبا به نظر می رسد. بیایید ببینیم خنک کننده داخل آن چقدر بهتر شده است.
تست کردن
در طول آزمایش، از یک پایه برای تست سپاه استفاده شد.
|
مادربرد |
ASUS M2N SLI Deluxe در nForce 570 SLI (AM2، DDR2، ATX) |
|
CPU |
AMD Athlon 64 3600+ X2 (ADO3600JAA4CU)، AM2 |
|
Akasa AK859 CU برای سوکت 754/939/940/AM2 |
|
|
RAM |
2 x DDR2 800 1024 مگابایت Apacer PC6400 |
|
کارت گرافیک |
Gigabyte GV-NX76G256D GeForce 7600GS 256Mb DDR2 PCI-E |
|
هارد دیسک |
Samsung HD080HJ 80 گیگابایت 7200 دور در دقیقه 8 مگابایت SATA-300 |
|
درایو نوری |
ایسوس DRW-1814BLT SATA |
|
واحد قدرت |
Seasonic M12II-500 (SS-500GM Active PFC F3)، 500 وات |
ما تصمیم گرفتیم نه تنها خنک‌سازی کیس را قبل و بعد از مودینگ آزمایش کنیم، بلکه نتایج را با عملکرد یکی از کارآمدترین موارد از نظر خنک‌سازی - AeroCool ExtremEngine 3T مقایسه کنیم. درست است که قیمت چنین کیس بسیار بالاتر از قیمت CHENBRO Xpider II است.
بیایید به نتایج نگاه کنیم.
همانطور که می بینید، دستکاری هایی که انجام دادیم به ما این امکان را می دهد که عملکرد را در همه معیارها بهبود دهیم. شایان ذکر است که CHENBRO Xpider II اصلاح شده یک گام با اعتماد به نفس بزرگ به AeroCool ExtremEngine 3T نزدیک‌تر شد، اگرچه نتوانست به آن برسد.
نتیجه گیری
کیس CHENBRO Xpider II حتی در نسخه پایه، محصول بسیار خوبی است، به خصوص با توجه به قیمت پایین آن و پس از کمی اصلاح نتایج بسیار خوبی را در قطعات خنک کننده نیز نشان می دهد. از این نتیجه می‌توان نتیجه گرفت که تقریباً هر مورد، حتی ارزان‌ترین مورد، می‌تواند سیستم را به خوبی خنک کند. خوب اوه ظاهرو چیزی برای گفتن وجود ندارد - مودینگ به شما قدرت مطلق و نامحدودی در تغییر هر جزئیات می دهد. رنگ کنید، بچسبانید، برش بزنید و قطعاً دقیقاً همان سبک منحصر به فردی را پیدا خواهید کرد که دوست دارید رایانه مورد علاقه خود را در آن ببینید. با توجه به تجربه ما، به جرات می توان گفت که، حتی با حداقل تخیل طراحی، به یک واحد سیستم بسیار زیبا و غیر معمول رسیدیم.
اثرات مثبت مودینha:
- خنک کننده عالی منبع تغذیه؛
- ظاهر اصلی؛
- کاهش نویز و لرزش؛
- عملیات رایگان مشروط؛
- بهبود تهویه داخل محفظه
ویژگی های منفی:
- افزایش ابعاد خارجی واحد سیستم؛
- نیاز به احتیاط و مهارت دارد.
مقاله 27822 بار خوانده شده
| در کانال های ما مشترک شوید | |||||
 |
 |
||||
اکثر مواد جدید و سازه های آماده، وارد شده در زمینه ساخت و ساز و تکمیل، تقریبا به طور کامل حرکت آزاد هوا را از بین می برد. سفتی که آنها ارائه کردند، همراه با مزایا، یک نقطه ضعف قابل توجه را به همراه داشت - نقض فرآیندهای تهویه.
آنها به سادگی نیاز به بازسازی دارند، زیرا، می بینید، بدون عرضه منظم هوای تازهزندگی در اتاق غیرممکن است!
ما می دانیم که چگونه این حل می شود مشکل دشوار: تهویه اگزوز از طریق دیوار به خیابان حرکت عادی ایجاد می کند توده های هوا. یک دستگاه دیواری کوچک حذف جریان اگزوز و تبادل هوای عالی را تضمین می کند.
مقاله ای که پیشنهاد می کنیم شما را با پیچیدگی های انتخاب دریچه برای سازماندهی تهویه اگزوز و قوانین نصب و عملکرد آن آشنا می کند. اطلاعات ارائه شده برای بررسی توسط مواد عکاسی، نمودارها و دستورالعمل های ویدیویی تأیید می شود.
تهویه طبیعی اماکن مسکونی بر اساس وجود ترک های ریز مشخصه چوب است طرح های پنجره. از طریق چنین روزنه های کوچکی، هوا مرتباً از بیرون وارد می شد و از طریق مرتب شده از خانه خارج می شد سازه های ساختمانیکانال های تهویه
بنابراین، تغییر مداوم توده های هوا در آپارتمان، ارتقاء سطح نرمال رطوبت، حذف بوهای نامطبوع و غیره وجود داشت.
تجدید منظم توده هوا، که به طور طبیعی از طریق شل شدن رخ می دهد ارسی های پنجرهو برگ های درو همچنین از طریق تهویه، میکرو اقلیم بهینه برای زندگی ایجاد می کند، رطوبت اضافی، دی اکسید کربن و سایر مواد سمی مضر را حذف می کند.
تبادل نامناسب هوا در خانه یک مشکل تقریباً اجتناب ناپذیر هنگام انجام اقدامات برای کاهش اتلاف گرما است. هنگام نصب پنجره ها و درهای جدید، تلاش برای به حداقل رساندن نشت گرما، تعداد کمی از مردم به تهویه خانه خود فکر می کنند.
اما به زودی مشکلات خود را به شکل فضای گرفتگی، رشد کپک در حمام و سایر پدیده های مشابه نشان می دهند. به زودی، ریزاقلیم غیرعادی شروع به تأثیر منفی بر سلامت کسانی می کند که در چنین خانه ای زندگی می کنند.
انتخاب آگاهانه گزینه مناسب
اغلب، دریچه های خروجی تهویه دیواری از فلز یا پلاستیک بادوام ساخته شده اند. برای شرایط دمای بالاو رطوبت، به عنوان مثال، برای حمام، محصولات پلاستیکی مناسب نیستند، اما آنها خود را در شرایط کمتر دشوار ثابت کرده اند.
هنگام انتخاب یک شیر، باید سطح مقطع آن را در نظر بگیرید: مستطیل یا گرد.
مهمترین شاخص سرعت جریان هوا است که دستگاه برای آن طراحی شده است. رایج ترین مدل هایی هستند که برای جریان 4-6 متر بر ثانیه طراحی شده اند.
برای سازماندهی تهویه اجباری اگزوز در یک آپارتمان یا خانه، می توانید از طرحی متشکل از یک فن و یک سوپاپ استفاده کنید.
اگر شیر برای یک سیستم تهویه طبیعی انتخاب شود، بسیار مهم است که عناصر دمپر دمپر حتی به جریان های هوای کوچک واکنش نشان دهند. اما برای سیستم هایی با بادکش کم، وجود فن اگزوز الزامی است، بنابراین چنین حساسیتی لازم نیست.
اما در اینجا مهم است که با توجه به حجم اتاقی که دستگاه برای آن انتخاب شده است، فن مناسبی را انتخاب کنید. بنابراین، برای یک آشپزخانه، قدرت فن با ضریب ده محاسبه می شود و برای حمام این رقم می تواند هفت واحد باشد.
در ساختمان های چند طبقهلوله تهویه اگزوز باید یک متر بالاتر از سقف نصب شود تا بوهای نامطبوعاز طبقات پایین به طبقه بالا نفوذ نمی کند.
ظرافت های ساخت تهویه اگزوز در دیوار
در خانه های شخصی و حتی در ساختمان های چند طبقهدر بسیاری از موارد راحت تر است که خروجی تهویه را مستقیماً از طریق دیوار انجام دهید. برای این منظور از مدل هایی از دریچه های اگزوز با فن استفاده می شود که در کوپلینگ نصب شده برای محل آنها قرار می گیرد.
همچنین می توانید از مدل های پنکه سقفی که در قسمت داخلی دیوار نصب می شوند استفاده کنید.
برای نصب اگزوز دریچه تهویهابتدا باید یک علامت گذاری در دیوار ایجاد کنید و سوراخی به اندازه لازم در آن سوراخ کنید
برای نصب چنین طراحی ساده، باید یک سوراخ نسبتا بزرگ برای نصب تهویه در دیوار بیرونی خانه ایجاد کنید. اما ابتدا باید دستگاه مناسب را انتخاب کنید.
مدل هایی با کنترل دستیآنها قیمت مقرون به صرفه ای دارند، اما استفاده از آنها بسیار ناخوشایند است، زیرا باید دائماً به یاد داشته باشید که دریچه اگزوز را روشن یا خاموش کنید.
فن اگزوز در قسمت داخلی سوراخ ایجاد شده در دیوار نصب می شود و شیر چکو توری محافظ - از بیرون
برای خودکار کردن فرآیند، می توانید از یک تایمر استفاده کنید. شما باید یک برنامه زمانی را مطابق با این تنظیمات انتخاب کنید، دریچه در زمان مشخص شده روشن و خاموش می شود. ممکن است استفاده از سنسوری که به میزان رطوبت اتاق پاسخ می دهد موثرتر باشد.
در این حالت، زمانی که هوای اتاق خیلی مرطوب شود، دستگاه شروع به کار می کند و با کاهش رطوبت، فن از کار می افتد. انتخاب دستگاه ها تنظیم خودکار، مطمئن شوید که تنظیمات قبلی تنظیم شده در هنگام خاموش شدن برق حفظ می شوند.
برای اطمینان از تبادل هوای خوب در اتاق، لازم است از یک فن به اندازه کافی قدرتمند استفاده کنید. واحدی که از این نظر ضعیف است به سادگی نمی تواند با حرکت حجم زیادی از توده های هوا مقابله کند و در نتیجه تهویه به اندازه کافی موثر نخواهد بود.
انتخاب محل نصب شیر تهویه دیواری بر اساس الزامات مشخص شده در دستورالعمل سازنده دستگاه است.
هنگام انجام محاسبات، معمولاً از یک فرمول ساده استفاده می شود:
M=O*B
- M – قدرت مورد نیازفن
- О - حجم اتاقی که دستگاه در آن نصب خواهد شد.
- ب – افزایش ضریب تبادل هوا.
حجم یک اتاق، همانطور که از یک درس ریاضی مدرسه می دانید، می تواند به عنوان حاصل ضرب مساحت و ارتفاع اتاق محاسبه شود. ضریب تبادل هوا بسته به هدف اتاق تعیین می شود.
این شاخص باید:
- برای یک توالت جداگانه - 8;
- برای آشپزخانه - 15؛
- برای حمام یا توالت ترکیبی - 20.
تنها چیزی که باقی می ماند این است که حجم اتاق را تعیین کنید و آن را در ضریب مناسب ضرب کنید تا شاخصی به دست آورید که به شما در انتخاب یک دریچه با یک فن به اندازه کافی قدرتمند کمک می کند. شما نباید یک مدل بیش از حد قدرتمند انتخاب کنید، این فقط باعث هزینه های غیر ضروری می شود و تأثیر مفیدی بر روند تهویه نخواهد داشت.
هنگام محاسبه قدرت یک فن اگزوز، باید حساسیت چنین تجهیزاتی به مقاومت سیستم را در نظر گرفت. وجود توری و شیر تزئینی می تواند سرعت جریان هوا را سه تا پنج و حتی ده برابر کاهش دهد. بنابراین، شما نباید دستگاهی با حداقل اندازه هاو قدرت
عملکرد فن باید برای اطمینان از خروج هوای خروجی از شیر از اتاق های مجاور و نه فقط از اتاقی که دستگاه در آن نصب شده، کافی باشد. قبل از شروع کار برای نصب دریچه اگزوز با فن، باید محل مناسبی را انتخاب کنید.
سوراخ برای دریچه اگزوز بهتر است در بالا ایجاد شود دیوار بیرونی، این موقعیت به حذف موثر هوای خروجی کمک می کند
برای این کار از دیواری استفاده کنید که تا حد امکان از محل ورود هوای تازه دور باشد. معمولا تامین تهویهدر دیوارها یا پنجره های اتاق هایی مانند اتاق خواب یا اتاق نشیمن نصب می شود.
آشپزخانه یا آشپزخانه برای تهویه خروجی مناسب تر است. در نتیجه بوهای نامطبوع، بخار آب اضافی و ... نیز با هوای خروجی از بین می رود.
سوراخ برای دریچه اگزوز باید در بالای دیوار ایجاد شود. ابتدا علامت گذاری می کنند، سپس شروع به حفاری می کنند. سوراخ اندازه های مناسببا مته و مته حلقوی پر انجام می شود. گاهی اوقات باید استفاده کرد ابزار ویژهبا نوک الماس
دهانه دریچه اگزوز باید اندازه و پیکربندی شود تا با ابعاد فن مطابقت داشته باشد. این معمولا یک دستگاه گرد است، اما گاهی اوقات استفاده از دستگاهی با بدنه مربعی راحت تر است. در این مورد، سوراخ برای دریچه باید با استفاده از یک مته چکشی با یک اتصال کاردک شکل خالی شود.
قطر و شکل سوراخ در دیوار برای نصب دریچه اگزوز باید با ویژگی های فن ارائه شده با دستگاه مطابقت داشته باشد.
معمولاً چنین کاری همراه است تعداد زیادیگرد و غبار، که حتی استفاده از آن نمی تواند کمک کند جاروبرقی صنعتی. قبل از شروع حفاری، لازم است سطوح را با فیلم یا موارد دیگر بپوشانید مواد مناسببرای محافظت از آنها در برابر آلودگی
می توان از دستگاه حفاری هسته ای برای سوراخ کردن دیوارهای بیرونی ضخیم ساخته شده از مواد بادوام استفاده کرد. این تجهیزات گران قیمتی است که اجاره آن ارزان تر از خرید است. شرکت های تخصصی خدمات حفاری هسته را با قیمت نسبتا پایین ارائه می دهند که بستگی به عمق حفاری و مواد دیوار دارد.
فن های 140 میلی متری در حال معرفی به انبوه مردم هستند که خرید آنها مدت هاست که دیگر مشکل ساز نیست، اما فن های 180 و 220 میلی متری فقط به طور گسترده در دسترس هستند. در گذشته، اغلب می‌توان فن‌های بزرگ را در ابتدا در کیس‌های premod سریال نصب کرد، که منطقی است، زیرا برای یک سازنده کیس سخت نیست که یک سوراخ را نه برای یک فن 120 میلی‌متری، بلکه برای یک فن 220 میلی‌متری برش دهد. اما یک کاربر ساده که برای خودش یک فن خرید قطر بزرگ، ممکن است در هنگام نصب چنین فن در کیس با مشکلات متعددی مواجه شود.
هدف این مقاله شرح فرآیند نصب پنکه بزرگ با استفاده از مدل Globefan 220mm Blue LED (Y2203012H) به عنوان نمونه خواهد بود.
بازرسی فن LED آبی 220 میلی متری گلوبفن
در محدوده مدلسه مدل 220 میلی متری فن گلوبفن وجود دارد که در حداکثر سرعت چرخش پروانه تفاوت دارند. کندترین مدل Y2203012L دارد حداکثر سرعتچرخش 350 دور در دقیقه، مدل با شاخص M 500 دور در دقیقه و مدل با حرف H در انتهای آن 650 دور در دقیقه است. همه مدل ها از پلاستیک شفاف ساخته شده اند و دارای نور پس زمینه آبی داخلی هستند.
مشخصات فنی Globefan 220mm Blue LED
همانطور که از مشخصات می بینید، پنکه LED آبی گلوبفن 220 میلی متری دارای ضخامت غیر استانداردی است - برخلاف اکثر فن ها، ضخامت این فن 30 میلی متر است نه 25 میلی متر - این مورد باید در هنگام نصب در نظر گرفته شود. بیایید نگاهی دقیق‌تر به پنکه LED آبی 220 میلی‌متری گلوبفن بیندازیم: دارای 13 پره، در پشت فن 8 فاصله‌دهنده شفاف وجود دارد که نه تنها نگه‌داشتن مطمئن فن را تضمین می‌کند، بلکه حداقل حفاظت لازم را برای پروانه چرخان از سیم ها و تداخل مشابه.
برچسب با مارک مدل قرار دارد سمت عقبفن نشان می دهد که این مدل Globefan 220mm Blue LED دارای سرعت چرخش پروانه 650 دور در دقیقه است و 7.2 وات برق مصرف می کند.
دیواره پنکه ال ای دی آبی گلوبفن 220 میلی متری حاوی 6 عدد ال ای دی آبی رنگ است که سیم های برق آن دارای عایق شفاف بوده و در شیارهای اسپیسرها قرار گرفته اند. LED ها با چسب حرارتی ثابت می شوند.
پنکه‌های LED آبی 220 میلی‌متری گلوبفن معمولاً فقط در پیکربندی OEM در فروش یافت می‌شوند، بنابراین انتظار نداشته باشید که در اینجا هیچ گونه جذابی ببینید. جعبه های مقواییو انبوه تکه‌های کاغذ که روی آنها فلسفه شرکت سازنده نوشته شده است. مش با توری ظریف به شکل پوشش خارجی پلاستیکی محدب است. خود کاور دارای 4 پین پلاستیکی است که فن به آن وصل شده است. توری سوراخ شده با 4 پیچ کوچک محکم می شود. پوشش پلاستیکی علاوه بر این شامل یک تنظیم کننده سرعت چرخش پروانه (به عنوان مثال، یک رئوباس تک کاناله) است که به شما امکان می دهد سرعت چرخش (و همچنین نویز، عملکرد و غیره) فن را کاهش دهید. این reobass یک مقاومت متغیر معمولی است. با استفاده از یک کانکتور کوچک 2 پین متصل می شود. همچنین، برای بیشتر نصب با کیفیتپنکه LED آبی 220 میلی متری گلوبفن همراه با اسپیسرهای پلاستیکی که ارتفاع نصب یکنواخت فن را روی ناودانی های گریل تضمین می کند و البته 4 پیچ استاندارد برای بستن فن.
نصب پنکه LED آبی 220 میلی متری گلوبفن در کیس
اول از همه یک عکس از کیس بدون هیچ تغییری. همانطور که می بینید، این یک کیس استاندارد از فولاد 0.8 میلی متری ضخامت است که خنک سازی آن توسط دو فن 80 میلی متری محدود می شود. این سیستم 24 ساعت شبانه روز اجرا می شود و برای ذخیره داده ها و عملیات مداوممشتری تورنت به همین دلیل است که با نصب یک فن 220 میلی متری در بدنه آن، خنک کننده آن را بهبود خواهیم بخشید. دیوارهای جانبیاز این مورد تقریبا یکسان هستند، تنها تفاوت این است که دیوار سمت راست سوراخ شده است. و از آنجایی که بقیه طرح دیوار یکسان است، برای سهولت کار، دیوارهای راست و چپ را عوض می کنم. حالا در حین کار، برای بستن آنها نیازی به محاسبه موقعیت سوراخ باد بر اساس سوراخ های قدیمی دیوار نخواهید داشت. دیوار سمت چپ "تمیز" است - این همان چیزی است که ما برش خواهیم داد.
ابتدا دیوار مورد نظر را بردارید و روی آن را با نوار چسب بپوشانید تا در حین کار خط و خش ایجاد نشود. نوار ماسکما آن را انتخاب می کنیم زیرا پس از جدا شدن، هیچ باقیمانده چسبی روی قسمت های چسبانده شده باقی نمی ماند. در مرحله بعد، بر اساس محل قرارگیری منبع تغذیه و سبد دستگاه های پنج اینچی، محل قرارگیری فن را مشخص می کنیم. من سوراخ پنکه LED آبی 220 میلی متری گلوبفن را در امتداد داخل دیواره فن ردیابی می کنم. کنترل کننده سرعت را فراموش نکنید - این نیاز دارد پنجره اضافیبرای نصب
اکنون می توانید به مکانی بروید که همه کارها در آنجا انجام می شود. شما می توانید سوراخ اصلی سوراخ را با استفاده از Dremel برش دهید، اما من تصمیم گرفتم به یک اره مویی بسنده کنم. در این راستا با استفاده از مته ابتدا سوراخی برای تیغه اره مویی ایجاد می کنیم. لطفاً توجه داشته باشید که باید داخل پنجره در حال برش را سوراخ کنید تا بتوانید به آرامی با اره مویی به سمت خط برش حرکت کنید.
اکنون با استفاده از گیره دیوار مسکن را محکم به میز فشار می دهیم - در حین برش با اره منبت کاری اره مویی اجازه نمی دهد دیوار حرکت کند. ما به تدریج برش می دهیم و دیوار را روی میز می چرخانیم. ما یک تیغه اره منبت کاری اره مویی را در سوراخ سوراخ شده وارد می کنیم، لطفاً توجه داشته باشید که من از تیغه ای با دندانه ریز که برای برش فلز طراحی شده است استفاده می کنم. از آنجایی که قطر سوراخ در حال برش زیاد است، اره منبت کاری اره مویی در این مورد بهینه ترین ابزار برای سریع و کار با کیفیت. محافظت از چشم را فراموش نکنید - حتما از عینک ایمنی استفاده کنید.
پس از اتمام برش، یک سوراخ برش نسبتاً با کیفیت به دست می آوریم - دایره یکنواخت است و به حداقل پردازش نیاز دارد. هنگام استفاده از اره منبت کاری اره مویی، بهتر است عجله نکنید - به راحتی برش می دهد و هنگام برش سریع می تواند به جایی که لازم نیست "برود".
برای تکمیل لبه برش از Dremel با چسب کاغذ سنباده استفاده می کنم. نیازی به تلاش خاصی نیست، فقط نازل را به آرامی در امتداد لبه حرکت دهید تا پردازش شود. همچنین می توانید از سوهان بیضی شکل با دندان ظریف استفاده کنید.
حالا برای نصب کنترلر سرعت، یک مستطیل در قسمت بالا ببرید سمت راستپنجره ها برای این کار از Dremel با چرخ برش تقویت شده استفاده می کنیم.
چرخ برش تقویت شده برای حکاکی
بیایید به سمت سوراخ های نصب حرکت کنیم. برای حفاری دقیق، مراکز سوراخ ها باید پانچ شوند. من از یک رولپلاک تیز به عنوان پانچ مرکزی استفاده می کنم. سپس 8 سوراخ را با استفاده از مته به قطر 3 میلی متر دریل کنید. برای اتصال توری، 4 سوراخ به قطر 3 میلی متر کافی است، اما برای قفسه های روی پوشش پلاستیکی گریل، سوراخ هایی به قطر 7 میلی متر لازم است. بدین ترتیب ابتدا با مته 5 میلی متری 4 سوراخ دیگر و سپس با مته 7 میلی متری دریل می کنیم.
محافظ نوار را بردارید پوشش رنگدیوارها از آسیب احتمالی حالا گریل پنکه را نصب می کنیم: من آن را در قسمت جلوی دیوار نصب می کنم پوشش پلاستیکی، و در داخل مش را به آن پیچ می کنم.
حالا اسپیسرهای پلاستیکی را روی قفسه ها قرار می دهیم و خود فن را پیچ می کنیم. در این مرحله، تمام کارها را می توان تکمیل شده در نظر گرفت - دیوار برای نصب در مسکن آماده است.
