≡×МЕНЮ

• Інтер'єр
• Вікна
• Стіни
• Проекти
• Будівлі

Місцева каналізація власноруч. Як правильно і яку каналізацію зробити у приватному будинку. Поради щодо монтажу автономної каналізації на дачній ділянці

Водопостачання житлового об'єкта немислимо розглядати без улаштування системи відведення стоків. Тому ще до будівництва потрібно визначитися, де і як прокласти каналізаційні труби в приватному будинку, яким чином влаштувати. зовнішній трубопровід.

Ми розповімо, як прокласти каналізаційні труби в межах будівництва та ділянки. Підкажемо як проводиться складання системи та кріплення її компонентів. У запропонованій нами статті наведено монтажні правилата будівельні норми, описано технологію виконання внутрішньої розведення.

Без попереднього складання відведення стоків про будівництво не може бути мови. Ретельно продумана, складена схема дозволить раціонально використати капіталовкладення.

До того ж, завдяки попередньому складання схеми каналізації будівлі відкривається більше можливостей для досягнення необхідної ефективності системи.

приклад монтажної схеми: мк - миття; кс – стояк; ун - унітаз (біде); розум - раковина умивальника; вн – ванна, 50 та 110 – діаметри трубопроводів горизонтальних ліній та ліній стояків; 1 – сифон з прочищенням; 2 – сифон ванни з переливом; 3 – косинець; 4 – трійник; 5 – хрестовина; 6 – перехідник

Головними критеріями під складання схеми, зазвичай, розглядаються такі:

• кількість людей біля житлового об'єкта;
• передбачувана технологія переробки (очищення) каналізаційних стоків;
• розведення ліній зовнішнього відведення стоків;
• розведення ліній внутрішнього збору та відведення стоків.

Визначившись із головними моментами будівництва, розраховують кількість системних компонентів, включаючи метраж каналізаційних труб, та становлять ескіз проекту.

Приклад складання ескізу домашньої каналізації для двох суміжних вузлів: 1 – миття; 2 – унітаз; 3 – умивальник; 4 – ванна; 5 – сантехнічний трубопровід. На ескізі також відзначаються відстані між компонентами (а, б, в, г)

Розведення труб для одноповерхового будинку

Враховуючи наявність на ринку полегшених та повного набору монтажних фітингів, побудувати систему каналізації у приватному будинку цілком доступно самостійно. Однак без консультацій фахівців та звернення до встановлених нормативів побудувати якісну каналізаціюне просто.

Схема каналізаційної мережі із виведенням на септик: 1 – стояк; загальне відведення стічних продуктів; 3 – компенсуючий повітряний відвід; 4 – септик; 5 – очищені стоки; 6 – додаткова остаточна фільтрація

Класична каналізаційна схемав загальному виглядімістить:

• каналізаційний стояк;
• труби, які з'єднують внутрішні компоненти системи;
• зовнішній трубопровід, що відводить загальні стоки;
• система-приймач.

Згідно з існуючими нормативами розведення схеми одноповерхової будівлі, зонами, що належать до зовнішньої точки виведення стоків, є сантехнічні прилади кухні та санітарного вузла.

Стіна, що розділяє ці два приміщення будинку, розглядається місцем встановлення трубопроводу-стояка. Область нижньої точки труби-стояка приділяється у зовнішню магістраль, а верхня виводиться на покрівлю.

Частина загального розведення в приватному будинку – приклад практичного виконання побудови внутрішньої горизонтальної мережі на основі популярних поліпропіленових труб та інших комплектуючих

Найбільш віддалений сантехнічний прилад господарської зони приєднується до стояка трубопроводом меншим за діаметром та з урахуванням ухилу у бік стояка на 1,5-2º. Правила формування наведені у статті, що рекомендується нами.

Прокладена магістраль використовується для підключення інших сантехнічних приладів господарсько-технічної зони. Найближчим приладом до стояка зазвичай розміщується унітаз.

Таким чином, створюється самопливна схема одноповерхової приватної будівлі. Однак не в кожному випадку устрою сантехнічної мережі є можливість організації самопливної схеми. Тоді завдання вирішується запровадженням у схему додаткового обладнання – насоса.

Трубопровід у 2-3-поверховому будинку

Структурі приватного будинку на два-три поверхи характерно влаштування кількох господарсько-технічних зон. Причому облаштування таких зон передбачається кожному з існуючих поверхів. Відповідно, за таких умов бачиться дещо ускладненим схематичним варіантом порівняно з першим – одноповерховим будинком.

Класична розводка для будов на два та більше поверхи: 1- централізований колектор; 2 – оглядовий колодязь; 3 – стояк; 4, 5 – ревізії; 6 – зворотний клапан; 7 – примусовий рух стоків на рівні підвалу

Нормативами та правилами з будівництва багатоповерхових будівельрегламентується спорудження однотипних за функціоналом приміщень на єдиному вертикальному рівні. Тому схема каналізації у цьому випадку, наприклад, що стосується туалетних кімнатпередбачає розведення для приміщень, розташованих один над іншим.

Труба-стояк, призначена для багатоповерхових будинків, пропускається через всі поверхи і виводиться на рівень покрівлі з урахуванням додаткового підйому на 0,3 м і вище, якщо покрівля неексплуатується.

Для варіанта з експлуатованою покрівлею цей параметр по мінімуму становить 1,5 м. скатних покрівель(популярна конструкція приватних будинків) виведення стояка робиться на висоту 0,5 м від рівня ковзана даху.

Також схема пристрою багатоповерхових будов передбачає застосування компенсуючих елементів у точках проходу трубопроводу крізь перекриття.

Відповідно переходи крізь перекриття робляться водонепроникними та звукопоглинаючими, обладнаними спеціальними протипожежними манжетами.

Практичний приклад закріплення поліпропіленових трубопроводів, у тому числі стояків каналізаційної системиза допомогою спеціальних хомутів. Як видно, кріплення обов'язково передбачає застосування гумових підкладок

Труба-стояк закріплюється безпосередньо до стіни за допомогою металевих хомутів із підкладками з гуми. Орієнтири вибору каналізаційних труб для влаштування внутрішнього розведення, радимо прочитати корисну інформацію.

Кріплення виконується без щільної підтяжки – накладне, щоб забезпечити природний вільний хід труби по вертикалі. Нижня частина стояка через відведення виводиться до зовнішньої каналізаційної лінії.

Що потрібно знати про укладання труб?

Традиційно лінії відведення стоків від таких сантехнічних приладів, як раковин, ванн, господарських мийок робляться на основі трубопроводів діаметром 50 мм. Канали унітазів, що відводять, вимагають більшого діаметра труб – 110 мм.

На етапі для будівництва внутрішніх каналізаційних ліній зазвичай застосовуються труби з поліпропілену. Однак залежно від конкретного проекту та навантажувальних (пропускних) здібностей каналізаційної мережі можуть використовуватись різні діаметрилінійних трубопроводів та стояків.

Таблиця нижче показує можливі варіанти.

Діаметр труби-стояка схеми каналізації приватного будинку в будь-якому випадку завжди приймається рівним або більшим щодо найбільшого в діаметрі поверхового відведення

Самопливні трубопроводи горизонтальних ліній діаметром 40-50 мм монтують, дотримуючись норми рівномірного ухилу, що дорівнює 0,03 м на 1 м довжини.

Самопливні трубопроводи діаметром 85 і 110 мм кладуть, дотримуючись норми рівномірного ухилу, що дорівнює 0,02 мм на 1 м довжини. Максимально допустимий кут нахилу при цьому не більше 0,15 мм на всю довжину окремо змонтованої ділянки каналізації.

Застосування сантехнічних хрестовин та трійників є зручною методикою розведення трубопроводів. До того ж, завдяки цим елементам схеми створюється прохідність з меншим коефіцієнтом опору.

Безпосередньо з'єднання ліній і стояка, що відводять, виконуються за допомогою трійників, хрестовин під кутами 45º або 60º. Виконання схеми саме у такий спосіб дозволяє уникнути засмічень трубопроводів у процесі експлуатації.

Схемою та квартири обов'язково передбачається впровадження ревізій (прочисток) у точках лінії, де високий ризик утворення засорів.

Для схеми у приватному будинку розташування таких елементів схеми показує таблицю нижче:

Порядок спорудження каналізації

Коротко розглянемо основні етапи спорудження каналізаційного трубопроводу в умовах приватного будинку. Навіть якщо ви не зважитеся на виконання робіт самотужки, то зможете проконтролювати найнятих спеціалістів.

Етап #1 – монтаж дворової мережі

Створення каналізаційної системи починається з етапу спорудження зовнішньої (дворової) мережі. Якщо протяжність дворової мережі до існуючого понад 12 метрів, влаштовується додатковий оглядовий колодязь. При цьому мінімально допустима відстань від стіни будинку до оглядового колодязя – 3 – 5 м.

З способами влаштування зовнішньої частини трубопроводу та правилами прокладання каналізаційних труб у землі ознайомить, прочитати яку ми дуже радимо.

У прокладці зовнішніх каналізаційних ліній зараз використовують переважно , що приваблюють легкою вагою, чудовими експлуатаційними характеристиками та доступною ціною. При прокладанні траси вище за рівень сезонного промерзання використовуються , що захищають лінії від формування крижаних пробок.

Нерідко власникам приватних будов доводиться стикатися з відсутністю централізованої мережі каналізації. В цьому випадку влаштовується автономна система збирання та фільтрації стоків (). Однак принцип підведення «зовнішня внутрішня мережа» залишається тим самим.

Один з простих і зручних рішеньдля приватних домоволодінь – герметичний септик. Правда його істотний недоліккриється в немаленькій ціні, тому сплатити його покупку вирішується далеко не кожен власник будинку

Етап #2 - спорудження вузла введення в будинок

Далі потрібно спорудити вузол введення безпосередньо у конструкції приватного будинку (фундамент, стіна підвалу). Спорудження вузла виконується з урахуванням можливих деформацій, наприклад, через осідання будівлі.

Вузол введення та зовнішній трубопровід надійно ізолюються.

Схема введення (одна з можливих): 1 – м'ята глина; 2 – розчин на основі цементу; 3 – смолене пасмо; 4 – гільза на основі сталевої труби

Етап #3 – монтаж стояків та відводів

На наступному етапі проводиться монтаж труб-стояків. внутрішньої мережі. Ці компоненти схеми рекомендується збирати та в зібраному вигляді попередньо ставити без кріплення або з частковим кріпленням.

Повне кріплення виконується після остаточного складаннявсієї системи. Завершивши монтаж труб-стояків, вибудовують горизонтальні лінії відведення каналізації з урахуванням необхідних ухилів.

Процес вибудовування горизонтальних внутрішніх відвідних ліній передбачає укладання розтрубів та фасонних частин у напрямку проти руху потоку стоків.

Етап #4 - підключення сантехніки

На завершальному етапі здійснюється і підключення кожного приладу до відповідного відведення через патрубок-сифон.

Додатково варто зазначити: за умови висоти будови менше 10 метрів внутрішню каналізаційну систему допускається вибудовувати на основі безнапірних труб. При більшій висоті використовуються напірні труби.

Висновки та корисне відео на тему

Нижче демонструється відео-практика розведення та прокладання мережі трубопроводів з урахуванням будівництва приватного будинку. Повний цикл монтажу, включаючи тестування системи найпростішими способами.

Знаючи порядок облаштування системи відведення стоків із дому, можна спробувати самостійно спорудити каналізацію. Щоправда на етапі прокладання трубопроводу зовні буде потрібна допомога для заглиблення труб у землю.

Якщо ж є сумніви, то краще звернутися до компанії з гарною репутацією та позитивними рекомендаціями від ваших знайомих. Тоді каналізаційна система буде влаштована правильно і прослужить вашій родині не один десяток років.

Залишайте, будь ласка, коментарі в розташованому нижче блоці. Діліться корисною інформацією, фото та власним досвідом, отриманим у сфері облаштування або ремонту каналізаційного трубопроводу. Ставте питання щодо спірних, цікавих і неясних моментів.

Будь-який приватний будинок без підключення до центральному водопроводуі водовідведення, не дає можливості користуватися такими благами цивілізації, як ванна, душ, раковина на кухні, пральна машинаі багато іншого.

Каналізація в приватному будинку може бути обладнана різними способами. Про це піде мовау цій статті.

Власники приватних будинків без каналізації змушені її прокладати самостійно. Якщо систему спочатку було закладено у проект, то проблем не виникне.

У готовий будиноквключити схему набагато складніше.

Найпростіший варіант – це якщо раковина та душ знаходяться у будинку, а туалет на прилеглій території. У цьому випадку потрібно лише вивести труби до зливної ями.

Коли туалет розташовується всередині, слід дотримати технологію. Навіть незначне її порушення може призвести до забруднення ділянки та води. Септики у цьому варіанті необхідні.

Господарські кімнати робити поряд (ванна, туалет, кухня). Значно полегшить організацію каналізації.

Як вибрати схему каналізації

Для створення схеми потрібно буде відповісти на кілька питань.

1. Постійне чи тимчасове проживання?
2. На якому рівні розташовуються ґрунтові води?
3. Кількість людей, які проживають у будинку?
4. Кількість води, що споживається?
5. Клімат?
6. Площа ділянки?
7. Особливості ґрунту?
8. СНиП (будівельні норми та правила)?

Каналізації поділяються на два види:

• накопичувальні;
• очисні.

Вигрібна яма рідко застосовується у будівництві. Використовується для будинків з тимчасовим проживанням, де немає великої витрати води.

Грунтові водиповинні пролягати не вище метра від дна ями. Інакше забруднення забезпечене.

Накопичувальна система застосовується у приватних будинках за високого рівня грунтових вод. Завдяки герметичності конструкції відсутня ризик забруднення ділянки та води.

Недоліки цієї системи. Виклик асенізаторів і доведеться виділити місце для під'їзду техніки на ділянку.

Види каналізації у приватному будинку. Особливості септиків

Однокамерні септикифункціоналом схожі з вигрібною ямою.

Такий варіант добре підійде там, де ґрунтові води пролягають не високо.

Якщо в будинку постійно мешкають, і використовується багато води, однокамерний септик встановлювати не рекомендується.

Для того, щоб двокамерний септик якісно функціонував, слід раз на 5 років змінювати природний фільтр (щебінь та пісок).

У будинках з постійним проживанням найкращою системоюканалізації вважаються септики з біологічними фільтрами. Вони використовуються мікроорганізми, які сприяють переробці відходів життєдіяльності. Зазвичай ці організми легко вливають в унітаз.

Вигляд даної каналізації потребує підключення до електричної мережі.

Біологічне та ґрунтове очищення здійснюють септики з полем фільтрації. Таку систему каналізації можна монтувати тільки якщо грунтові води знаходяться глибше трьох метрів.

Установка вимагатиме багато місця. До найближчого джерела води відстань не менша за 30 метрів.

Системи з примусовою подачею повітря (аеротенки) мають вагомі переваги і повністю виправдовують витрати.

Після монтажу необхідне підключення до електромережі та постійне спостереження людини.

Як правильно зробити каналізацію своїми руками

Будівництво має відбуватися за затвердженим проектом. У проекті обов'язково наявність схеми внутрішньої та зовнішньої розведення каналізації.

Внутрішня каналізація складається із стояків, магістралі та зони підключення сантехніки (ванна, раковина, унітаз, душова кабіна).

Ця система закінчується лише на рівні фундаменту як вихідного патрубка.

Облаштування зовнішньої каналізації своїми руками, має на увазі схему ділянки із зовнішнім трубопроводом, накопичувальним або очисним обладнанням.

Після затвердження проекту слід перейти до придбання потрібного обладнаннята підібрати каналізаційний колектор.

При будівництві спирайтеся на БНіП – це допоможе уникнути помилок та правильно провести каналізацію у приватний будинок.

Вибір місця

Важливим питанням під час будівництва каналізації вважається вибір місця під септик. Його розташування залежить від:

Грунт з великою кількістюпіску пухка, легко пропускає вологу, велика ймовірність забруднення ґрунтових вод.

При монтажі септиків потрібно витримати норми.

1. Відстань від будинку від 5 метрів
2. Відстань від джерела води від 30 метрів
3. Відстань зелених насаджень від 3 метрів.

Необхідно залишити під'їзд для асенізаторського обладнання.

Внутрішня каналізація

На схемі внутрішньої каналізаціїнеобхідно виділити всі точки системи.

При неминучості поворотів 90 градусів, зробіть її з двох кутів по 45 градусів.

Підготовка до встановлення

Монтаж зовнішньої каналізації

Відстійник слід чистити раз на 2-3 роки.

Як правильно прокласти труби

Від каналізаційного патрубка, що виходить із фундаменту до септика прокладається магістраль. Монтаж трубопроводу проводиться під обов'язковим нахиломщо забезпечить самоплив рідини. Стандарт кута 2 градуси.

Чим ширша труба в діаметрі, тим менший кут нахилу.

Глибина установки каналізації у приватному будинку визначається показником промерзання ґрунту. У середньому це 1 метр. У холодніших регіонах глибину варто збільшити до 1,5м. Дно траншеї перед встановленням засипає піском і добре його утрамбовують. Це допоможе вберегти магістраль від руйнування при зміщенні ґрунту.

Ідеальний варіант - прямий трубопровід від будинку до колектора. Для зовнішньої каналізації підійдуть труби із чавуну або пластику діаметром 110мм.

Місця стиків необхідно зробити герметичними. Траншея із трубопроводом засипається піском, а потім ґрунтом.

Каналізація без відкачування

Зазвичай ця система складається із трьох секцій. Дві з яких повністю герметичні (перша та друга секції). У першій секції осідають тяжкі відходи життєдіяльності. У другому осідають легкі частки. У третій вода повністю очищається і потрапляє в дренажний колодязь.

Подібна система потребує відкачування, але набагато рідше, ніж звичайний септик. Здійснюється очищення спеціальним насосом для каналізації.

Коли мул досягає точки переливу потрібно очищення.

Щоб оптимально вибрати обсяг септика без відкачування, застосовується формула:

200л помножити на кількість осіб, до отриманого результату приплюсувати 20%.

Забезпечення комфорту та якісного життя у заміському будинку є важливим моментом для будь-якого власника такої споруди. Одним із факторів, які дозволяють забезпечити комфортне життя, є зручність відтоку використаної води та продуктів життєдіяльності. Правильно розрахована на стадії проектування та згодом правильно побудована каналізація у приватному будинку буде запорукою тривалої експлуатації, при якій не виникне жодних проблем. Подібну конструкцію можна створити власноруч, якщо підійти до питання з максимальною відповідальністю.

Основні вимоги

Щоб уникнути будь-яких проблем у процесі створення каналізації у власному будинку, найкраще максимально слідувати в даному процесівсім вимогам та стандартам, що розписані в нормативної документації- БНіП. У цьому випадку все точно функціонуватиме безвідмовно протягом тривалого часу.

У будь-якій споруді, де прокладено водогін і є забір води, повинна бути виконана система, яка виводитиме стокові маси. Механізми водовідведення мають бути створені на ділянках. Загалом така мережа зможе не лише забезпечити комфортне життя, а й не зашкодить екології, а також суттєво збільшить час користування будинком.

Зазвичай каналізація складається з наступних систем:

• зливовий, що відводить воду;
• зовнішній;
• внутрішньої.

Їх необхідно прокласти так, щоб було дотримано різних будівельних сантребування до каналізації у власному будинку.

Серед таких вимог можна назвати:

• забезпечення нормального очищення;
• відсутність ризику у питанні затоплення будівлі;
• забезпечення необхідного обсягу стічних вод;
• герметичне накопичення та транспортування стічних вод.

Якщо говорити про вимоги до внутрішнім системамтакого типу, то складаються вони належні з наступних елементів:

• стояка, до якого прикріплюються всі труби;
• розведення труб, що здійснює перекачування стічних вод у напрямку стояка;
• сантехприладів для водовідведення.

За нормами в механізмі, частина якого розташована в будівництві, має бути достатньо місця для вільного транспортування рідини від місць, де здійснюється злив до труб, які виводять за межі споруди. При прокладанні каналізації всередині будівлі застосовують труби з чавуну або якихось полімерів. На виході розмір такої труби має становити 11 сантиметрів. Природно, що в цьому механізмі має бути ще й вентиляція. Зазвичай її проводять через стояк. Над кожним елементом роблять витяжне місце, що виходить на дах.

Якщо говорити про проект зовнішніх систем, його створення здійснюється з урахуванням вимог, прописаних в СНиП за номером 2.04.03-85.

За цим нормативним документом слід врахувати такі моменти:

• у механізмі повинні встановлюватись колодязі для обслуговування та очищення;
• для очищення стоків потрібна установка із застосуванням біометодів;
• якщо йдеться про самопливну мережу, то застосовують полімерні, керамічні або азбестоцементні труби;
• труби, які розміщені за межами споруди, мають бути в діаметрі близько п'ятнадцяти сантиметрів та закладені на рівні десяти-дванадцяти сантиметрів;
• якщо в будові мало поверхів, то можна поєднати кілька будинків в єдину мережу;
• якщо не можна влаштувати самопливну систему, краще зробити вибір на користь напірної каналізації.

Ще один важливий момент- Підбір конструкції. Це дійсно важливо під час проектування каналізаційної автономної мережі.

Тут можуть бути три варіанти септиків, які використовуються:

• аеротенки;
• накопичувальний септик;
• очисної.

Тепер скажемо про них трохи докладніше. Аеротенки - нові рішенняз використанням кількох очисних методик. Після застосування подібного септика рідина очищається майже до 100% значення. Воду можна легко виводити в землю, водойму та застосовувати для поливу. Септик накопичувальної категорії є покращеним варіантом вигрібної ями, в якій очищення не здійснюється, а лише збираються стоки. Коли септик наповнюється до певного рівня, виникає його очищення. Зазвичай це здійснюється за допомогою спеціального асенізаторського обладнання.

Якщо говорити про відмінності від вигрібної ями, то ніякої фільтрації в ґрунт у цьому випадку не здійснюється.Це означає, що жодної шкоди екології не завдається. Але все ж таки даний вид септика застосовується в Останніми рокамивкрай нечасто через дорожнечу вартості послуг спеціальної асенізаторської техніки. Такий тип можна використовувати лише тоді, якщо у будинку ви мешкаєте порівняно нечасто.

Очисні септикивикористовуються як для накопичення, а й у очищення каналізаційних стоків. Як правило, спочатку стоки в них відстоюються, після чого відбувається розкладання біологічно за допомогою спецбактерій - анаеробних і аеробних, які спеціально додаються в землю для реалізації цієї мети.

Їх використання дозволяє очистити воду десь на 65 відсотків, після чого вона йде у ґрунт, де здійснюється подальше її очищення.

З цієї причини найкращими типамиґрунтів для даної категорії септиків будуть піщані та супіщані. Якщо ж земля буде глиняною, то краще застосовувати інший септик, хоч і такий варіант у цьому випадку не заборонено. Просто тоді монтаж септика виявиться занадто дорогим, тому що для створення фільтраційних полів ще буде потрібне спеціальне укладання.

Види

У власному будинку каналізація може бути декількох видів та класифікується за різними критеріями.

Зазвичай цих критеріїв може бути три:

• місце розташування каналізації;
• цілі, для реалізації яких вона використовуватиметься;
• відмінність на кшталт стоків, які збиратимуться.

Якщо брати перші два критерії, то система буває наступною.

• Зовнішня.Вона є комплексом прийому стоків від будівель та інших об'єктів та транспортування їх до спеціальних очисних споруд або місця скидання у водоприймач. централізованої каналізації. Зазвичай до такої включаються трубопроводи, а також колодязі поворотного та ревізійного типу.
• Внутрішня.Така каналізація збирає стоки всередині будинку завдяки спеціальним пристроям водоприймання та трубопровідним системам, після чого магістраллю транспортує їх у спеціальний комплекс зовнішньої каналізації.
• Очищувально-стічна.Перед виведенням стічних вод у ґрунт або водоймище їх потрібно очистити завдяки спеціальній чотириступінчастій системі, яка складається з декількох рівнів (фізично-хімічний, дезінфекційний, механічний, біологічний).

Якщо ж брати критерій складів, що збираються, то каналізація буває наступною.

• Побутовий.Вона також може називатися господарсько-побутовою чи господарсько-фекальною. Зазвичай її позначають К1. До такого типу каналізації відноситься весь комплекс пристроїв, що підводяться до різних приладів сантехніки. Сюди відносяться лотки, трапи, сифони, вирви, а також мережа різних трубопроводів, що складаються з труб різного розміру, механізму кріплень та фітингів.
• Промислової чи виробничої.Зазвичай у схемах її позначення йде під абревіатурою К3. Цей видканалізації призначається для того, щоб відводити воду, яка застосовується в якомусь технологічному процесі. Цей тип каналізації у власних будинках не використовується, але не сказати про нього не можна.
• Зливова чи дощова.Цей тип позначається зазвичай як К2. Така система є цілою сукупністю водостічних труб, жолобів, пісковловлювачів, дощеприймачів, лійок і так далі. Зазвичай більша частинатакого механізму прокладається відкрито, але для транспортування дощової води кудись за межі ділянки можуть застосовуватися і трубопроводи під фундаментом.

Також слід зазначити, що каналізація у приватному будинку може бути двох типів:

• автономна;
• централізована.

Вибраний тип залежатиме від того, куди саме буде здійснюватися злив вод стічного типу – у власний септик або центральну магістраль через колодязь колекторного типу. Якщо місцева каналізація проходить неподалік будинку і підключення до неї буде дешевим, то буде вигідніше підключитися до неї через те, що витрати на користування в цьому випадку все одно будуть меншими.

Крім того, очисні системиможуть бути різними за своєю суттю.

Йдеться про такі типи:

• септик:
• біотуалет;
• біоочищення за допомогою спецагрегату;
• вигрібна яма.

Про септику вже говорилося, а тому скажемо про інші типи.Біотуалет буде відповідним рішенням лише для котеджу, де власники живуть рідко. Та й він не вирішує питання стоків із душової та кухні. Очищення з використанням спецстанції вигідне високою продуктивністюі гарним ступенем очищення стоків. Але витрати на цей варіант будуть чималими через необхідність енерговитрат та дорожнечі обладнання. Варіант з вигрібною ямою нещодавно був найпоширенішим. Але в Останнім часомкількість стоків істотно збільшилася, і мало яка вигрібна яма може з ним упоратися. До того ж ризик забруднення землі значно збільшився з цієї причини.

Підготовчі роботи

Кожне з вищезгаданих рішень очисних спорудвимагає чіткого розуміння пристрою та цілей, для яких воно буде використовуватися. З цієї причини до початку проведення робіт зі створення каналізації слід провести необхідну підготовку, щоб система справді могла працювати якісно після того, як буде побудована та запущена в експлуатацію.

Що потрібно врахувати?

Перед початком створення каналізації слід прорахувати до дрібниць. І перший фактор, який буде вкрай важливим, – вибір місця під монтаж системи.

На її розміщення впливатимуть такі фактори.

• Наскільки близько ґрунтові води розташовуються.
• Рельєфні особливості території, де розташовуватиметься каналізація. Тут йдеться про те, що переміщення води здійснюється зазвичай самопливом, а отже ухил ґрунту матиме вкрай важливе значення.
• Фізична структура ґрунту.
• Наявність чи відсутність джерел питної води.
• Наскільки сильно у зимовий період промерзає ґрунт.

Піщаний ґрунтзазвичай пухкий, через що рідина легко може проходити через нього, а значить, існує ймовірність забруднення побутовими відходами. На прикладі найпростішого рішення – септика, виготовленого з бетонних кілець або з покришок, розглянемо, що потрібно врахувати. Спочатку необхідно розрахувати його обсяг. Виходитимемо з того, що на одного члена сім'ї, який мешкає в будинку, йде двісті літрів води, які мають відстоюватися три дні.

Тобто для сім'ї, де налічується чотири члени, буде необхідний септик об'ємом трохи менше 2,5 тисячі літрів.

Крім згаданих вище факторів, слід сказати, що відстані до найближчого житлового будинку має становити не більше п'яти метрів. Так само воно має бути і до сусідньої ділянки. Якщо поряд знаходиться шосе, то відстань має становити двадцять метрів. А якщо поруч знаходиться водоймище або водозабірна точка, то відстань повинна становити не менше ніж п'ятдесят метрів. У розрахунок необхідно брати і факт того, що якщо на ділянці спостерігається підвищений рівеньпідземних вод

, то конструкцію обов'язково слід доповнити насосом або помпою для транспортування підземних вод у фільтроколодязь.Ще один фактор, який необхідно врахувати – вибір матеріалів для труб . Саме від цього фактора залежатиме час використання всього механізму. Якщо вести мову про каналізаціювнутрішнього типу

З'єднання зазвичай слід робити за допомогою манжетів, виконаних з каучуку, які герметизуються спеціальною речовиною на основі силікону. Якщо йдеться про встановлення зовнішньої частини, то використовують інші труби оранжевого кольору. Вони виконані в такій кольоровій гамі, щоб їх було найпростіше знайти в землі. Вони виконані з особливо міцного пластику і мають діаметр 11 сантиметрів.

Проектування

Як стало зрозуміло, будь-які роботи монтажно-будівельного характеру не можуть здійснюватись без попереднього створення проектної документації. І монтаж каналізації не буде винятком. Формується схема прокладання каналізації із загального плану розташування так званих мокрих елементів. Розведення може конфігуруватися як завгодно, залежно від побажання замовника.

Слід перерахувати важливі аспекти, що не можна не враховувати:

• стічний відвід із приміщення, де розташований туалет, повинен проводитись виключно з використанням труб з перерізом 10-12 сантиметрів завдовжки не менше 1 метра;
• під стоки з душової та кухні можна застосовувати полівінілхлоридні або труби з поліпропілену п'ятисантиметрового розміру;
• якщо у будівництві є два і більше поверхів і туалет буде не один, то вони повинні розміщуватися виключно один над одним (для одноповерхового будинку це правило не працює і розміщувати його можна будь-де);
• розвідувальні вигини повинні робитися за допомогою поєднання двох колін із пластмаси, вигин яких має кут у сорок п'ять градусів, що має знизити до мінімуму ризик того, що каналізація заб'ється;

• унітаз слід підключити безпосередньо до каналізаційного стояка на мінімальній відстані від труби;
• інші прилади сантехнічного характеру слід підключити до каналізаційної мережі вище місця приєднання унітазу, щоб унеможливити попадання фекалій у лінії відведення;
• стояк каналізації обов'язково слід виводити на покрівлю та на нього встановити фанову витяжку, щоб забезпечити всередині вентиляцію каналізації;
• найбільша відстань підключення приладів сантехнічного типу до стояка не повинна перевищувати трьох метрів, а унітазу – метр.

Крім того, слід навести й інші поради фахівців:

• при створенні проекту внутрішньої каналізації слід спочатку скласти схему будівництва в масштабі, перед цим здійснивши всі вимірювання за допомогою рулетки;
• тепер потрібно визначити місце монтажу стояків;
• умовно на всіх поверхах відзначаємо місце розташування сантехприладів;
• зображаємо розташування труб на графіку;
• визначаємо розміри стояка та фанової трубивиходячи із кількості приладів;
• знаходимо точку виходу каналізації із споруди;
• підсумовуємо довжину всіх труб і здійснюємо підрахунок фасонних елементів;
• тепер робимо висновок та складаємо схему каналізації.

Монтаж

Отже, тепер перейдемо до безпосередньої установки каналізації у власному будинку і з'ясуємо, як правильно її провести. Прокладання каналізації після того як було зроблено та розраховано проект, має стартувати з монтажу септика. Для цього слід вирити котлован десь глибиною в три метри. Заздалегідь треба прорахувати обсяг септика, враховуючи кількість людей, що проживають у квартирі. Зробити котлован можна і самому, але для прискорення процесу не зайвим буде залучити спецтехніку. На дні котловану робиться піщана подушка. Її товщина має становити не менше п'ятнадцяти сантиметрів.

Тепер із дощок або ДСП створюємо опалубну конструкцію, яку відразу необхідно підсилити спеціальним армуючим поясом. Зробити такий пояс можна із лозин, виконаних з металу. Перев'язувати такі лозини для більшої впевненості можна за допомогою дроту зі сталі. Тепер робимо в опалубці пару дірок та здійснюємо встановлення в них обрізків труб. Ці відрізки стануть точками входу системної магістралі та труби переливу, що сполучає секції септика.

Тепер все опалубну конструкцію слід забетонувати. Для рівномірного розподілу розчину застосовується віброінструмент. Зазначимо, що ця конструкція має бути монолітною, через що вона зазвичай заливається одного разу. Також слід навести приклад і те, якщо потрібне встановлення двокамерного септика. Спочатку формується дно першого відсіку завдяки заливанню бетону. У результаті ми отримуємо герметичну конструкцію, де відстоюватимуться відходи. Саме в цій частині тверді великі фракції відходів осідатимуть унизу. А ось у другій частині накопичуватиметься трохи очищена рідина.

Завдяки наявності труби, яка з'єднує обидва відсіки, вона йтиме в сусідню камеру.

Робити дно у другому відсіку необхідності немає через те, що секція робиться на основі монолітних стін. Можна використовувати для цього і кільця з бетону, які будуть просто укладені одне на інше. На дні робимоосадових порід. Він фільтруватиме стоки. Застосовувати можна гравій, гальку або щебінь. Між частинами встановлюємо трубу переливу. Вона розміщується десь на рівні верхньої третини колодязів. Зазначимо, що зазвичай дачники під час проведення процесу установки каналізації застосовують саме двосекційний септик. Хоча за бажанням відсіків може виявитися і більше, що забезпечить очищення вищої якості.

Зробити перекриття для септика також легко самостійно. Для цього необхідний бетон та опалубна конструкція. Або ж можна взяти залізобетонну плиту. У цій частині обов'язково слід зробити спеціальний оглядовий люк. Він дозволить контролювати витяжку та заповнення секцій. Після того, як установка завершена, потрібно засипати котлован піском або землею. Чистити відстійник необхідно десь раз на два-три роки.

Наступним етапом буде прокладання магістралі.Вона здійснюватиметься від септика до зони, де з фундаменту виходить патрубок каналізації. Зазначимо, що трубопровід повинен йти начебто під ухилом, щоб відпрацьована вода могла стікати вниз. Важливо, що більше розмір застосовуваних труб, тим менший похилий кут буде необхідний якісної роботи магістралі. Але середнє значення становить близько двох градусів.

Зазначимо, що укладати каналізацію слід нижче, ніж рівень промерзання землі. Зазвичай йдеться про показник один метр, але іноді достатньо буде і показника 70 сантиметрів. Хоча якщо регіон відноситься до холодних, то рівень слід збільшити до півтора метра. Перед укладанням труб на дні траншеї слід створити щільну піщану подушку, добре її утрамбувавши. Це дозволить здійснити надійну трубну фіксацію та не дати магістралі зруйнуватися при зміщенні ґрунту сезонного характеру.

Якщо говорити про найбільш правильній схеміДля дачі найкращим рішенням буде прокладання прямої магістралі від будівлі до колектора. При необхідності можна зробити поворот і в цьому місці встановити криницю для огляду. Можна використовувати чавунні чи пластикові труби, призначені для зовнішнього типу каналізації. На стиках слід робити максимально герметично. Коли все готове, то траншея засипається піском, а потім на нього кладеться грунт.

Щоб з'єднати внутрішню частинуіз зовнішньої, використовують труби з гофри. Це дає можливість забезпечити надійність під час руху землі.

Щоб прокласти труби у будівництві, нам потрібні будуть:

• ніж гостріший;
• пилка для роботи з пластиком;
• комплекти настановних ущільнювачів із гуми.

Спершу нам необхідно здійснити підготовку фасонних елементів.

Йдеться про такі елементи:

• перехідні муфти, що можуть забезпечити перехід між трубами різних розмірів;
• фітинги з'єднання на три чи чотири отвори, що дозволяють зробити трубопровідне розгалуження;
• перехідні відводи, необхідні формування переходів між трубами з однаковим розміром;
• відводи, що формують кути, вони можуть виявитися 45 або 90-градусними.

В цілому каналізаційний монтажу власному будинку не буде важким, якщо все прораховано правильно.Спочатку здійснюється монтаж вертикальних стояків у необхідної кількості. Зазвичай їх встановлюють від цоколя до покрівлі, щоб цю конструкцію можна було вдало поєднати з вентиляційною шахтою. Місце для монтажу зазвичай підбирається ближче до унітазів, які повинні розташовуватися не далі, ніж за метр від стояка. Якщо унітази розташовуються, скажімо, один під одним, а будинок невеликих розмірів, то одного стояка для такої споруди буде цілком достатньо.

Зазначимо, що найдальший прилад сантехнічного плану не повинен бути далі від стояка, ніж на п'ять метрів.

Тепер до стояка приєднуються труби підведення.Спочатку підключаються унітазні труби, що мають бути нижчими, ніж усі інші. Після цього здійснюється приєднання відгалужень бокового характеру. Іноді на підведення можна приєднати велику кількість сантехприладів. Слід зазначити, що товщина труби підведення повинна братися з розрахунком загальної продуктивності. Останнім етапом буде приєднання приладів, що розглядаються, за допомогою сифонів. Тоді все залежатиме від підібраної категорії стічної утилізації, властивостей землі, а також того, як поводяться грунтові води. Тому для кожного випадку все буде індивідуальним.

Також не зайве навести приклад створення механізму дачної каналізації без відкачування. Дачникам такі системи доглядаються все частіше, а тому не зайве пояснити, як їх зробити. Зазначимо, що такі системи представлені дво- чи трикамерним септиком, які одночасно будуть активними. Якщо в механізмі є два резервуари, відстійник займатиме три чверті конструкції, а для трикамерних – одну другу. У першій частині здійснюється осідання важких речовин. У міру заповнення рідина потрапляє і до іншого відсіку, де йде відділення легких частин. У третій частині вода повністю чиститься від бруду та потрапляє в колодязь для дренажу або фільтраційного поля. Тут важливо, щоб обидві ємності були герметичними.

Даний тип системи вимагає відкачування, але не такої чистої, як при використанні простого септика.Це здійснюється з використанням дренажного або фекального каналізаційного насоса, вартість якого залежатиме від різних факторів. Подібне обладнання буде застосовуватися для забирання осаду, що накопичується у відстійнику. Слід зазначити, що у частоту проведення цієї процедури впливатиме і склад вод стічного типу, і обсяг резервуарної ємності. Конструкція підлягатиме очищенню, коли висота мулу досягне переливального рівня. Тоді її треба буде відкачати.

За шість місяців у ємності зазвичай накопичується десь 70-80 літрів осаду.

Стандарти розташування висновків каналізації для різних сантехприладів

Яка завгодно каналізація може бути спроектована таким чином, щоб усі прилади сантехнічного напряму, які до неї підключаються, мали мінімальну кількість різних проміжних елементів, що ускладнить пристрій механізму і істотно знизить його надійність. Ідеальним можна назвати рішення, коли сифон, що йде після сантехприладу, одразу приєднується. гладкою трубоюз раніше встановленим каналізаційним розтрубом. Для втілення не буде зайвим ще до створення проекту знати, де саме розташовуватиметься сантехоустаткування. А ще краще знатиме, який сантехприлад буде змонтований у цьому місці.

У той же час для різних категорій сантехоустаткування є особливості, що дозволяють спрощувати каналізаційне підключення.

На нього та розміщення різних сантехприладів серйозно впливатимуть такі фактори, як рівень статі чистого типу. Адже стосовно цього параметра йде встановлення висоти обладнання та каналізаційних розтрубів та розташування водорозеток. Даний параметр слід знати заздалегідь, тому установка трубопроводів каналізації може здійснюватися ще до моменту, як налита стяжка для підлоги і нанесено покриття фінішного типу.

• Тепер скажемо трохи докладніше про сантехнормативи, які стосуються системи для тих чи інших приладів.
• Висота приєднання сифона до каналізаційного розтруба для умивальника повинна бути на рівні 53-55 сантиметрів від рівня чистої підлоги. Його центр повинен бути прямо по центру умивальника. Для створення підключення можна використовувати труби каналізації з діаметром 4-5 сантиметрів.
• Центр розтрубу має бути на рівні 22-24 сантиметри, якщо йдеться про підвісний унітаз.
• Якщо ж в мийку вбудований сміттєподрібнювач, то розтрубний центр повинен бути на висоті 30-40 сантиметрів, але зміщений у будь-який бік.
• Для унітазу приставного типу цей показник становитиме приблизно 18-19 сантиметрів.
• Для пральних та посудомийних машинПідключення шлангів зливу буде на висоті 60-70 сантиметрів.
• Для ванн, а також душових кабін із піддоном потрібно, щоб розтрубний центр труби каналізації діаметром 5 сантиметрів був на відстані не більше 6 сантиметрів від рівня чистої підлоги. Якщо цього неможливо, то монтаж повинен здійснюватися на підставку. Хоча є ряд моделей ванн, підключення яких здійснюється на рівні 8-10, а то й 13 сантиметрів.

Дані рекомендації спрацьовують практично завжди, оскільки виробники таких товарів намагаються дотримуватись загальноприйнятих норм, які, до речі, законодавчо ніде не прописані. Але насправді може бути будь-що, тому фактична наявність обладнання, яке буде встановлено на заздалегідь певне місце, буде великим плюсом.

Можливі проблеми та їх вирішення

Слід сказати, що досить часто навіть без порушень під час встановлення виникають проблеми у роботі каналізації у власному будинку.

Найбільш поширеними неприємностями є такі.

• Каналізація погано пахне.Для виключення появи неприємних запахів унітази та раковини приєднують до механізму за допомогою сифонів u-подібної форми, де завжди є небагато води. Бар'єр подібного типуне дозволяє пропускати неприємні запахи.

• Засор.Часто буває, що система забилася, навіть якщо установку було проведено за всіма необхідними правилами. Тому стояки на всіх поверхах слід обладнати спецтрійниками, щоб не було необхідності розбирати систему до усунення пробки.
• Замерзання каналізації.Це ще одна проблема, яка часто трапляється. Причина полягає в тому, що багато хто просто укладає каналізацію вище за рівень замерзання грунту. Слід сказати, що цю проблему не слід ігнорувати через те, що рано чи пізно труба може просто луснути і тоді буде потрібно її заміну та ремонт.
• Невідповідність різних елементіводин одному.Щоб уникнути такої ситуації, установку слід починати з монтажу випуску-вузла, що з'єднує стояк з трубою, що підходить до септика. Випуск є гільзою з металу з трубним обрізком. Її діаметр має бути більше розмірустоякових труб. Зазвичай йдеться про цифру 13-15 сантиметрів. А гільза має вилазити із фундаменту на 12-16 сантиметрів.

Щоб вищезазначені та інші проблеми не виникали, слід керуватися під час встановлення такої системи такими принципами:

• якщо труби мають різний діаметр, вони повинні стикуватися з допомогою спецпереходников;
• використовуючи трійники косого типу, можна з'єднати стояки та трубовідведення;
• унітаз повинен розташовуватися максимально близько до основного стояка;
• встановлення зовнішньої каналізації слід здійснювати виключно у теплий період року;
• у міру підходу до стояка трубний розмір повинен ставати більшим, а не меншим;
• там, де перетинаються труби кухні та ванної, слід розмістити колектор.

Щоб каналізаційний механізм у власному будинку завжди працювала якісно та ефективно, а також функціонував добре, фахівці рекомендують дотримуватися кількох простих правил. Перше, що необхідно робити – здійснювати на постійній основі промивання трубопроводу зовнішнього та внутрішнього типу великою кількістю гарячої води. Друга порада – у сантехприладах, особливо у ванній та на кухні, потрібно використовувати сітки-сміттєуловлювачі для запобігання попаданню волосся, бруду, а також різних нерозчинних речовин у стік.

Ще одна важлива рекомендація фахівців полягає в тому, щоб у потрібний момент відкачувати з септика різні осадові маси, інакше вони можуть спричинити поломку всієї системи. Ще одна порада фахівців полягає в тому, щоб не дозволяти потрапляти жировим відходам у стік. Особливо коли йдеться про тваринні жири, які осідають на трубних стінках і можуть стати причиною забивання труби.

Фахівці рекомендують при придбанні комплектуючих і труб перевіряти, чи є в розтрубі накладка з гуми, оскільки вона постійно втрачається у багатьох людей. У жодному разі не слід приєднувати до вентиляційного механізму фанову трубу. На думку фахівців, при вкладці ПВХ-труб у рів необхідно максимально уважно стежити за стиками через те, що сполучні місця є вкрай тендітними та нестабільними.

Також рекомендується монтаж аварійного відводу для очищення каналізації.Його зазвичай монтують максимально близько до ділянки входу труби на будівництво в доступному місці. Крім того, якщо в будівництві є звичайний набір точок споживання води, то здійснювати встановлення фанової труби абсолютно необов'язково, можна обмежитися клапаном вакуумного типу.

Загалом, як можна переконатися, створення каналізації у приватному будинку – процес, який потребує проведення серйозних розрахунків та великої уваги з боку власника будинку. Більше того, створення такої системи передбачає продумування та системи водопостачання будинку. До того ж багато залежатиме від того, який тип каналізації буде створюватися. Напірна каналізація матиме свої особливості, а зовнішня чи внутрішня – свої. У будь-якому випадку для грамотної реалізації такої витівки важливо продумувати все до дрібниць та консультуватися з фахівцями.

Дедалі рідше в приватних секторах можна почути фразу «зручності на вулиці». Це не дивно – адже кожна людина прагне комфорту. Однак про нього не може йтися, якщо морозної ночі, прокинувшись, доводиться одягатися і бігти по снігу в кабінку, що стоїть за 15 м від житла. Ось і обладнають домашні майстри вбиральні безпосередньо у будинку. Але для того, щоб вони могли нормально функціонувати, необхідно правильно змонтувати систему відведення нечистот у септик, розташований на вулиці. Сьогодні ми розглянемо, як монтується каналізація у приватному будинку своїми руками. Схема її влаштування також буде нами розглянута, а принагідно дізнаємося і вартість таких робіт при виконанні їх фахівцями.

Читайте у статті:

Як правильно скласти схему пристрою каналізації у приватному будинку своїми руками

Приступаючи до складання схеми каналізації для приватного будинку, потрібно визначитися з кількістю точок зливу. Слід розуміти, що за наявності двох поверхів у житловій будові, схема кожного монтується, як і планується окремо, з наступним висновком до загального стояка, що виходить на септик.

Наявність лише одного стояка є неприйнятною лише у випадку монтажу басейну або сауни – для них потрібно буде змонтувати окремий злив.

Важливо!Від повноти та правильності складеної схеми каналізації для приватного будинку своїми руками залежатиме її працездатність та простота монтажу. У плані обов'язково вказівка ​​довжини всіх труб – це допоможе правильно розрахувати кількість матеріалу.

Проблеми, з якими можна зіткнутися під час проектування

Основну складність при складанні проекту може становити введення каналізаційної труби в будинок. Для цього доведеться пробивати фундамент або встановлювати спеціальні насоси. Їх установка буде потрібна і при влаштуванні санвузла в підвальному або цокольному приміщенні. При цьому не завадить і спеціальна установка, здатна подрібнювати органіку. Насос для нечистот разом із ножами у зборі називається мультиліфтом.

Думка експерта

Інженер-проектувальник ВК (водопостачання та каналізація) ТОВ "АСП Північний Захід"

Запитати у фахівця

“Якщо будинок знаходиться на стадії будівництва, то незалежно від того, планується туалет усередині будинку чи ні, варто вмонтувати у фундамент трубу каналізації. Спочатку її можна просто заглушити. При необхідності монтажу каналізації вона стане в нагоді.”

При проектуванні обов'язково враховується кількість мешканців. Цей показник безпосередньо впливатиме як на об'єм септика, так і діаметр каналізаційних труб, які будуть використовуватися при монтажі системи. Не варто забувати і про глибину промерзання ґрунту – система повинна знаходитись у землі нижче цієї позначки.

Які види каналізації існують

Основними видами можна назвати:

1. Біотуалети.Цей формат не надто поширений у приватних будинках. Він більше підходить для дачі, де немає необхідності постійно функціонувати каналізації.
2. Вигрібна яма– найбільш легкий у монтажі варіант, що не вимагає великих витрат. Незручність його в тому, що він вимагає періодичного відкачування із застосуванням спеціальної техніки, а це недешеве задоволення.
3. Септик- Найбільш поширений варіант системи каналізації. Продукти життєдіяльності переробляються за допомогою живих бактерій та мікроорганізмів або за допомогою додавання в ємність хімічних речовин, що розкладають органічні відходи.

Пристрій септика не можна назвати дешевим, але дозволяє обходитися без відкачування протягом тривалого часу. Основне завдання – вчасно додавати потрібні речовини. Що стосується самої системи каналізації для приватного будинку, то вона буде однаковою як для вигрібної ями, так і для септика.

Каналізація в приватному будинку своїми руками: схема та її основні компоненти

Складаючи проект прокладання каналізації в приватному будинку, слід зазначити на схемі розташування сантехнічних пристроїв, таких як раковина або . Також враховуються всі труби (у плані прописується їх довжина і діаметр), з'єднання, кути і відгалуження. Вносяться дані про місце розташування стояка та його виведення до септика.

Якщо докладно розписати всі параметри, можна набагато швидше та якісніше змонтувати всю систему. План після монтажу каналізації необхідно зберегти. Він може допомогти у виникненні засорів чи інших позаштатних ситуацій.

Складаючи схему каналізації для приватного одноповерхового будинку (як і будівлі на кілька поверхів), важливо продумати місця встановлення прочисток – спеціальних відгалужень із заглушками, які допоможуть позбутися засмічення. Не варто забувати і про розрахунок ухилу магістралі. При слабкому ухилі слив буде неефективним, а при зайвому на стінках осідатиме жир і забруднення, що з часом призведе до аварійної ситуації. Спробуймо розібратися, як правильно скласти схему каналізаційної системи.

Складання схеми каналізаційної системи

Перше, що потрібно зробити, це розкреслити план всіх приміщень будівлі поверхово. Зручніше, якщо така схема є – досить часто при будівництві складаються саме такі. В цьому випадку її можна скопіювати, і вже по ній прокладати траси каналізації. Вказавши точки встановлення сантехнічних пристроїв, починаємо виміри. Тут може відігравати роль кожен міліметр.

Важливо!При монтажі тонших труб (наприклад, від раковини), якщо вони довші, ніж необхідно, виникає небезпека їх викривлення. У цьому випадку вода застоюватиметься, що призведе до наросту жиру та бруду та засмічення.

По можливості всі сантехнічні пристрої краще розташовувати в безпосередній близькості від стояка - це дозволить здійснити каналізацію з найбільшою ефективністю. Вказуються усі врізки в стояк. Обов'язковою умовоює приєднання зливу унітазу безпосередньо до основної труби, без додаткових з'єднань. Злив ванної та раковини можна поєднати – це дозволить заощадити матеріал і позбутися зайвих труб та врізок в основний стояк.

Якого діаметру мають бути труби

Діаметр труби вибирається, виходячи з кількості проживаючих та планованої інтенсивності використання системи. Проте є й узвичаєні норми. Так діаметр основного стояка безпосередньо до септика зазвичай дорівнює 100-110 мм. Той самий діаметр і у зливу унітазу. А ось від раковин та ванної йдуть тонші труби. Найчастіше для таких цілей використовується діаметр, що дорівнює 50 мм. Такої товщини буде цілком достатньо.

Всі з'єднання та врізання повинні бути виконані під кутом 450. Якщо ж кут каналізаційної труби буде рівним, саме ця точка буде періодично засмічуватися.

При влаштуванні каналізаційної системи слід розуміти, що стояк повинен виходити на дах, звідки буде здійснюватися доступ повітря. Розглянемо, що буде, якщо доступу повітря немає, і верхня частина стояка заглушена, на прикладі двоповерхового будинку. Всім відомо, що в унітазі влаштований гідрозамок, який не дає запаху із системи потрапити до приміщення. За відсутності вільного доступу повітря, змиваємо воду в унітазі на першому поверсі. Через розрідження «витягується» вода з сантехнічного пристрою другого поверху. Гідрозамок відкритий, весь запах із каналізаційної системи спрямовується в житлові приміщення.

Як можна підвищити ефективність каналізації

Підвищити якість роботи автономної каналізації можна за допомогою установки додаткового обладнання, так і суто параметрами монтажу. Для цього потрібно лише правильно розподілити ухил магістралей. Найбільш ефективним вважається ухил 3 см/м. Для більшої працездатності каналізаційної системи можна збільшити цей параметр до 4-5 см/м. Цього буде достатньо для ефективної роботи системи і недостатньо для швидкого утворення жирового або грязьового нальоту на внутрішніх стінках труб.

Дуже ефективно борються з відкладеннями на стінках сучасні засоби. Але не варто чекати від них дива при виникненні ґрунтовного засмічення. Реклами можуть стверджувати, що засіб легко впорається з будь-яким з них, проте це не зовсім правда. Насправді такі засоби є хорошими для періодичної профілактики. Якщо труба вже ґрунтовно засмічена, то краще за старий добрий трос немає нічого.

Говорячи про додаткове обладнання не можна не відзначити користь у запобіганні засмічення такого обладнання, як подрібнювач побутових відходівпід раковину. Він не дозволяє великим очищенням та іншому сміттю потрапити в каналізаційну трубу. Все, що вирушає в слив після подрібнення, за консистенцією нагадує рідку кашу, не здатну засмічити магістраль.

Як правильно зробити каналізацію у приватному будинку: етапи робіт

Вся робота з облаштування каналізаційної системи приватного будинку провадиться в кілька етапів. Немає необхідності виконувати їх без перерви, а значить можна проводити монтаж у вільний часпротягом тривалого часу. Однак, на думку професіоналів, така робота рідко затягується – тільки-но почавши облаштування, домашній майстер намагається виконати все якнайшвидше. Розглянемо поетапно кроки, які потрібно виконати. Алгоритм дій має бути таким:

• розраховуємо необхідний обсяг септика;
• встановлюємо та облаштовуємо резервуар;
• прокладаємо магістраль від септика до будинку;
• виробляємо внутрішнє розведення каналізаційних труб і з'єднуємо в систему;
• підключаємо сантехнічне обладнання.

Дотримуючись цього порядку та нехитрі правила виконання робіт можна бути впевненим, що система працюватиме без нарікань. Розберемо кожен крок докладніше.

Як розрахувати необхідний обсяг септика для приватного будинку

Розрахунок можна зробити досвідченим шляхом: для цього потрібно підсумовувати всю витрату води сім'єю, яка проживає в будинку. Однак якщо система каналізації монтується на етапі будівництва житлового приміщення, цей метод є неприйнятним. Тоді можна взяти середні значення, рекомендовані СанПіН. Однак набагато простіше скористатися спеціально розробленим калькулятором нижче:

Надіслати результат мені на пошту

Усереднені дані наведені в таблиці нижче:

Кількість проживаючих	Середня витрата води, м3/добу	Необхідний об'єм ємності, м3
3	0,6	1,5
4	0,8	1,9
5	1,0	2,4
6	1,2	2,9
7	1,4	3,4
8	1,6	3,9
9	1,8	4,4
10	2,0	4,8

У багатьох може виникнути питання, чому обсяг септика більший у 3 рази, ніж добова витратастічних вод. Відповідь досить проста. Практично всі моделі септиків, які встановлюються в нашій країні, розраховані на триденну переробку органічних відходів. Те саме стосується і хімікатів або живих бактерій, які туди додаються. Виходить, що три доби - це саме той час, який необхідний для повної переробки продуктів життєдіяльності людини. Звідси й потроєні значення.

Стаття на тему:

З нашого матеріалу Ви дізнаєтеся про пристрій, принцип роботи, вимоги до розташування, секрети самостійного обладнання очисних споруд для приватного будинку, а також поради та рекомендації фахівців.

Встановлення резервуару та обладнання до нього

Найчастіше домашні майстри звертаються по допомогу до встановлення септика до фахівців. Однак нічого надскладного у цій роботі немає.

Вибравши місце у дворі, і викопавши котлован, необхідно укласти на його дно залізобетонну плиту, за яку фіксується ємність за допомогою тросів. Якщо рівень ґрунтових вод досить високий, то попередньо на дні котловану вкопується дренажна трубаз виведенням її за межі ділянки до найближчої стічної канави. Обов'язковий та монтаж вентиляції септика. Він виконується в такий спосіб. Від вентиляційного отвору виводиться труба діаметром 50 мм, яка проходить під землею під нахилом приблизно на 4-5 м. На виході встановлюється коліно в 450 і далі труба піднімається на висоту 3-4 м. Це дозволяє забезпечити хорошу тягу і позбавляє неприємного запаху у дворі.

У тому місці, де здійснюватиметься злив каналізаційних стоків у резервуар, встановлюється відрізок труби діаметром 100-110 мм (розмір залежить від моделі септика та діаметра запланованого стояка). Сам септик закопується під землю, зовні над землею залишається тільки його невелика частина (часто лише горловина) яку утеплюють.

Прокладання каналізаційної магістралі від септика до будинку

Для прокладання труб необхідно прокопати траншею, глибиною не менше 60 см. У деяких районах Росії, де клімат холодніший цей параметр має бути більшим. У будь-якому випадку, каналізаційна магістраль повинна бути нижчою за рівень промерзання грунту. Найкраще траншею прокидати річковим піскомабо піщано-гравійною сумішшю(ПГС). Після укладання магістралі вона так само засинається. Виходить, що труба знаходиться усередині піщаної подушки. Далі ПГС трохи утрамбовується, а зверху насипається звичайний ґрунт.

Важливо!Труба від будинку до септика має йти під ухилом. Оптимальним буде розбіжність 4-5 см/м. Це дозволить нечистотам не затримуватися всередині, а йти в ємність із найбільшою ефективністю.

Як виконати внутрішнє розведення каналізації в приватному будинку своїми руками

Розведення каналізації в приватному будинку робиться у суворій відповідності до проекту, про який вже йшлося в нашій статті. Для того, щоб шановному читачеві було простіше розібратися в цьому питанні, пропонуємо розглянути кілька фото-прикладів з коментарями.

Ілюстрація	Дія, що виконується
	Спочатку відзначаємо місця, де проходитимуть труби каналізації. Найкраще робити це за лазерного рівнядля забезпечення необхідного нахилу магістралі.
	Тепер ті місця, які будуть на увазі, слід проштробити, щоб сховати в канавки каналізаційні труби. Але це можна зробити лише якщо дозволяє товщина стіни.
	Пропиливши стіну за відмітками, вибиваємо зайвий бетон (або пінобетон) за допомогою перфоратора з лопаткою.
	Там, де стіна штробитися не буде, забурюємо отвори тим же перфоратором і встановлюємо спеціальні хомути, які триматимуть трубу.
	Розпилюємо пластикові труби за розміром. Зробити це можна як за допомогою болгарки, так і простою ножівкою по металі.
	Змастивши внутрішній гумовий ущільнювач, вставляємо край куточка або труби в розтруб іншого шматка. З'єднання виходить досить щільним та герметичним.
	Аналогічним чином збираємо всю магістраль до основного стояка, що йде на септик.
	Та частина, яка не утоплюється в штробу, закріплюється на раніше підготовлених хомутах.
	Не варто забувати, що далі проводитимуться оздоблювальні роботи. Спеціальні заглушки на трубах не дадуть будівельному сміттю потрапити усередину.
	Залишається лише приєднати лінію до основного стояка. Аналогічним чином проводиться монтаж та інших відгалужень каналізаційної системи приватного будинку.

Розібравшись, як правильно зробити каналізацію в приватному будинку, можна переходити до монтажу сантехнічних приладів. Але для початку кілька порад щодо з'єднання пластикових трубміж собою.

Поєднання пластикових каналізаційних труб: деякі нюанси

Якість розведення каналізації у приватному будинку залежить від правильності виробництва з'єднань труб між собою. Для цього необхідно придбати спеціальне мастило на основі силікону. Не варто її плутати з силіконовим герметиком– такі склади у подібній роботі не потрібні.

Якщо подивитися всередину розтруба, то можна побачити там гумове кільце ущільнювача. Його цілком достатньо для герметичності системи. Однак його легко пошкодити при з'єднанні між собою труб. Навіть якщо кільце ущільнювача трохи зміститься, з часом з'єднання почне текти, а це нікому не потрібно. Для запобігання подібній проблемі використовується силіконове мастило. Після її нанесення труби входять одна в одну без жодних проблем, створюючи надійне та герметичне з'єднання.

Стаття

Нам складно прожити без зручностей, навіть перебуваючи у приватному будинку. Ми прагнемо забезпечити максимальні зручностістворивши для своєї родини оптимальний рівень життя. Для цього дуже важливо заздалегідь продумати питання спорудження.

При спорудженні каналізації своїми руками у приватному заміському котеджі, Ви можете заощадити, але потрібно провести ці роботи відповідно до будівельно-монтажних вимог.

Проведення каналізації в будинку передбачає облаштування зовнішньої та внутрішньої каналізації.

Внутрішньою є розведення труб, монтаж фанової труби та стояка.

До зовнішньої відноситься сукупність труб, що йдуть від будинку до септика або станції глибокого очищення.

Схема внутрішньої каналізації

Вибирати схему потрібно з планування кожного будинку. Ідеально, коли все сантехнічне обладнання прив'язане до одного колектора, яким буде проходити стік вод.

У великому будинку, з кількома санвузлами, правильніше віддати перевагу такій схемі, в якій буде мінімум дві вигрібні ями або септика. А у двоповерховому будинку необхідно встановити стояки.

Як скласти схему каналізації для приватного будинку:

1. складіть план будинку;
2. визначте місця розташування стояків;
3. позначте місця розташування сантехнічних приладів та визначтеся зі способами їх підключення;
4. зобразіть труби, що йдуть від фасонних частин та стояка до сантехніки, та всі елементи з'єднання;
5. зробіть це для кожного поверху;
6. визначтеся з габаритами фанової труби та стояка;
7. підсумовуйте довжину всіх внутрішніх труб;
8. на завершальному етапі складіть схему зовнішньої каналізації.

Як вибрати труби для каналізації

Для зовнішньої та внутрішньої каналізації використовуються різні.

Для прокладання труб усередині застосовують полівінілхлоридні та сірого кольору. Для лежаків і стояків використовують труби діаметром 110 мм, а відведення стоків - 40 і 50 мм. Повороти роблять двома пластиковими колінами, вигнутими під прямим кутом.

Часто, труби для зовнішньої каналізації мають помаранчевий колір, діаметр 110 мм та необхідну жорсткість. Можна використовувати і двошарові гофровані труби.

Властивості труб

Чавун:

• довговічні та міцні, призначені для великих навантажень.
• дорогі, важкі та крихкі, корозія внутрішньої частини може сприяти засміченням.

Поліпропілен:

• легкі та гнучкі, добре витримують велику температуру води.
• недоліків немає.

Полівінілхлорид:

• недорогі та легкі, застосовуються для зовнішньої каналізації.
• Крихкі, велику температуру води переносять погано.

Прокладання труб

Найсерйозніший процес при спорудженні каналізації в будинку - розведення та прокладання труб. Після закінчення робіт перевірте герметичність системи, а вже потім приступайте до її експлуатації.

З'єднання труб

Сьогодні продається багато видів ревізій, трійників, колін та пластикових труб, які легко з'єднуються. Місця з'єднань можна обробити. А у місцях, де труба проходить через фундамент, рекомендується встановити гільзу.

Також важливо пам'ятати про нахилі труб, який залежить від її діаметра, і становить 2-3 см на 1 м.

Випуск каналізації

Щоб не зіткнутися з розбіжністю внутрішньої та зовнішньої каналізації, починайте монтаж каналізації з випуску,

Він монтується через фундамент глибше за рівень вимерзання. При встановленні випуску вище, необхідно провести теплоізоляцію труби.

Якщо ви про це не подумали, потрібно пробити в ньому отвір, достатній для встановлення відвідної труби з гільзою. Гільза – це невеликий шматок труби, діаметром 130-160 мм. Вона має виступати на 15 см із двох сторін фундаменту.

Діаметр випуску має бути не менше діаметра стояка. А гільза потрібна для створення нахилу труби.

Розведення труб та монтаж стояка

Ідеально розташувати стояк у туалеті. Монтується він відкрито чи приховано.

Для з'єднання труб каналізації зі стояком використовують косі трійники, а на місцях стиків труб, відмінних по діаметру — перехідники. У місцях перетину труб необхідно встановлювати колектор, що має діаметр 100-110 мм. Також установіть гідрозатвори, які захистять вас від неприємних запахів.

Монтаж спеціального трійника (ревізії) на кожному стояку є обов'язковим. З його допомогою можна буде зробити чистку засмічення. Можна прочистити після кожного вигину.

Стояк краще розташовувати в туалеті приватного будинку

Виведення фанової труби

Функції фанової труби:

• підтримує атмосферний тискусередині системи;
• підвищує довговічність каналізаційної системи;
• вентилює всю систему каналізації.

Фановою трубою називають продовження стояка. Це труба виведена на дах. Перед з'єднанням фанової труби та стояка важливо встановити ревізію. Після чого труба виводиться під зручним кутом на горище.

Не можна поєднувати фанову трубу з димоходом або вентиляцією будинку. Вихід фанової труби необхідно розташовувати на відстані 4 метри від вікон і балконів. Висота відступу від покрівлі має становити 70 см. Також важливо розташувати на різних рівнях вентиляцію каналізації, будинки та димар.

Зовнішня каналізація будинку

Обладнати каналізацію в будинку можна по-різному, але дуже важливо вибрати правильну систему, що задовольняє Ваші потреби.

Вибирати схему зовнішньої каналізації необхідно з урахуванням наступного:

• тимчасово або постійно Ви мешкаєте в будинку;
• кількість осіб, що проживають;
• щоденна витрата води на 1 особу;
• рівень ґрунтових вод;
• розмір ділянки;
• тип та структура ґрунту;
• клімат.

Для більш детальної інформації слід прочитати відповідні глави СНиП і СанПін.

Усе зовнішні системиканалізації поділяються на два види:

• накопичувальні (вигрібна яма, герметична ємність);
• конструкції для очищення стічних вод (однокамерний септик, септик з двома колодязями, що переливаються, аеротенк, септик з біофільтром, септик з кількома камерами і полем фільтрації).

Вигрібна яма без дна

Це дуже старий спосібканалізації, що зараз використовується виключно як дачна.

У вигрібній ямі робляться стіни з кілець бетону або цегли, а як дно залишається земля. У ямі відносно чиста вода просочується в землю, а органічні відходи осідають на дні.

Коли повністю заповнюється відходами, потрібно чистити.

Робити подібну вигрібну ямуможна, якщо в будинку не мешкають постійно і не споживають багато води. Ґрунтові води при цьому повинні проходити мінімум на 1 м нижче дна ями, інакше це призведе до забруднення ґрунтових вод.

Додавання в яму мікроорганізмів трохи зменшить неприємний запах і прискорить процес очищення води.

Герметичний накопичувальний бак

Цей варіант передбачає встановлення герметичної ємності, в яку стікатиме вода. Ви можете придбати готову ємність із металу або пластику, або можете зробити її самі з бетонних кілець. Кришка виготовляється з металу, а дно – з бетону. Важливою при спорудженні накопичувального бака є повна герметичність і утеплена кришка.

При заповненні бака його потрібно чистити за допомогою спеціальної асенізаторської машини. Об'єм бака та частота його чищення залежить від споживання води.

Цю систему можна використовувати при високому заляганні підземних вод, так Ви убезпечите джерела води та ґрунт. Але її мінусом є те, що Вам потрібно викликати асенізаторську машину досить часто.

Однокамерний септик

Це колодязь, дно якого присипане шаром щебеню та крупнозернистого піску. Вода, що просочується через них, очищається на 50%. Поряд з механічним прочищеннямтут йдуть процеси очищення біологічної.

Не варто споруджувати в приватному будинку подібну каналізацію, якщо люди мешкають у ньому постійно. Цей варіант можна використовувати лише за низького рівня підземних вод. Слід врахувати, що періодично потрібно міняти щебінь та пісок.

Своїми руками септик можна виготовити з поліпропілену, залізобетонних кілець, з цегли або затоку його стіни та підлогу. При цьому потрібно визначити, чи проходитиме доочищення стоків у полі колодязя або на полі фільтрації. Також потрібно обладнати систему та провести його гідро- та теплоізоляцію.

Двокамерний септик

Найбільш популярний спосіб влаштування в заміському будинку, економічний і може бути споруджений самостійно.

Він складається із двох колодязів. Перший має герметичне дно, а другий - його не має, але засипаний щебенем та піском, які приблизно раз на п'ять років потрібно буде замінювати.

Перший колодязь відіграє роль відстійника, а другий - колодязя, що фільтрує. Періодично перша криниця заповнюється відходами і для її очищення Вам потрібно викликати асенізаторську машину приблизно 2 рази на рік.

Встановлювати в будинку таку каналізацію варто, якщо навіть у паводок рівень підземних вод нижче 1 м від дна другої криниці.

Грунтове та біологічне очищення - септик з полем фільтрації

Такий тип септика виготовлений у вигляді ємності, розбитої на секції, з'єднані трубами.

Перша ємність необхідна відстоювання стоків. Освітлена вода йде до другої секції, де органічні залишки розкладаються анаеробними бактеріями. Після цього вода йде до полів фільтрації.

Це великий майданчик під землею, де проходять ґрунтове прочищення стічних вод. Якщо на ділянці грунт піщаний, то це ідеальний варіант. Після цього вода трубопроводами прямує в колодязь або дренажну канаву.

Іноді у полі фільтрації потрібно замінювати пісок та щебінь.

Станція природного очищення - септик із біофільтром

З її допомогою можна провести каналізацію за будь-якого рівня підземних вод.

Така станція є ємністю, поділеною на 3-4 секції.

У першій вода відстоюється, у другій органічні залишки розкладаються анаеробними мікроорганізмами. У третій вода сепарується, а в четвертій органіка розкладається аеробними бактеріями, які живуть лише за умови постійного повітряного припливу. Для цього над камерою встановлюється труба, що піднімається над землею. У трубі, що веде з третьої камери до четвертої, знаходиться фільтр з аеробними бактеріями. Очищену воду можна використовувати для технічних цілей. З четвертої камери йде труба, що прямує в дренажну канаву, або накопичувальну ємність.

Для заміського будинку з постійним проживанням септик з біофільтром є оптимальним рішенням. Недоліком є ​​те, що при непостійному проживанні бактерії просто загинуть.

Станція штучного очищення - септик із примусовою подачею повітря

Це встановлення швидкого очищення, в ньому штучним шляхомвикликаються природні процеси. Пристрій каналізації за допомогою аеротенку неможливий без підведення до нього