≡×МЕНЮ

• Інтер'єр
• Вікна
• Стіни
• Проекти
• Будівлі

Як правильно встановити зовнішній блок спліт системи Установка кондиціонера власноруч. Охолодження в холодну пору року

На відміну від мобільних охолоджувачів повітря, що складаються з єдиного блоку, побутові спліт-системи потребують додаткових фінансових витрат на встановлення. Зменшити витрати цілком реально: вивчіть докладний посібникЯк встановити новий кондиціонер у квартирі та виконайте монтаж своїми руками.

Підготовчий етап

Спліт-системи найчастіше застосовуються для кондиціювання приватних будинків та квартир, оскільки відрізняються надійністю, зручністю та компактністю. Кліматична установкаскладається з двох блоків – внутрішнього та зовнішнього, пов'язаних між собою двома фреоновими трубками, електричним кабелемта дренажною магістраллю.

Застереження. Купуючи новий кондиціонер, врахуйте важливий нюанс: весь фреон закачаний у зовнішній модуль, а внутрішній порожній. Не відкривайте вентилі на бічній панелі апарата, доки не приєднайте трубопроводи.

Монтаж «сплітів» набагато складніше за встановлення підлогових і віконних кондиціонерів. Тут 2 окремих блоки потрібно правильно поставити зовні та всередині кімнати, прокласти та герметично з'єднати магістралі. Питання підключення до електромережі вирішується простіше – до встановленого внутрішнього модуля прокладається лінія, захищена автоматичним вимикачем.

Що потрібно зробити, перш ніж приступати до самостійного монтажу:

1. Придбати додаткові матеріали.
2. Підготувати спеціальні інструменти та пристрої.
3. Визначити місця розміщення обох агрегатів та трасу прокладки магістралей із фреоном.

Розташування блоків спліт-системи підпорядковується певним правилам. Потік охолодженого повітря з внутрішнього модуля не повинен прямо обдувати людей, а максимальна відстань від зовнішнього блоку – перевищувати 5 м. Найчастіше агрегат ставиться на бічній перегородці поруч із вікном і зовнішньою стіною. Технологічні відступи від стін та стель вказані на схемі.

Тепер кілька порад про те, де встановлювати зовнішній блок:

Примітка. Кондиціонери інверторного типу працюють тихіше за звичайні, але шум вентилятора вночі все одно чутний.

Перелік інструментів та матеріалів

У комплект поставки спліт-системи не входять такі настановні матеріали, їх потрібно докупити самостійно:

• кронштейн металевий підвіски зовнішнього модуля (можна зварити самому із сталевих рівнополочних куточків 35 х 3 мм);
• чотирижильний мідний кабель типу ВВГ перерізом 1,5 або 2,5 мм² залежно від потужності охолоджувача;
• трубки фреонопроводів мідні діаметром 6.35 мм та 9.52 мм необхідної довжини;
• каучуковий теплоізоляційний рукав типу K-Flex по довжині магістралі;
• гофротруба дренажу (також підійде металопластик Ø16 мм);
• стрічка обмотувальна ПВС або ПВХ;
• піна поліуретанова – 1 балон.

Примітка. Залежно від умов прокладання міжблочних магістралей може знадобитися пластиковий кабель-канал або суха будівельна суміш на закладення борозни.

Крім домашнього набору слюсарних інструментів, установка кондиціонера вимагає застосування спеціальних пристроїв та обладнання:

• перфоратор із довгим буром або коронним свердлом по бетону;
• вакуумний насос;
• колектор з манометрами та шлангами;
• пристосування ручного розвальцювання мідних трубта ножиці, що не утворюють металевої стружки.

Нерідко в інтернеті зустрічаються інструкції, як встановлювати та запускати спліт-систему без вакуумного насоса, де повітря з трубопроводів та випарного теплообмінника виштовхується тиском фреону. Ми категорично не радимо дотримуватися подібних рекомендацій і чітко дотримуватись технології вакуумування системи перед заповненням. Інакше компресор може вийти з ладу набагато раніше за визначений термін.

Порада. Існує спосіб заощадити на купівлі або оренді інструменту вальцювання і прискорити складання фреонових магістралей. У продажу є готові настановні комплекти, що включають трубки заводської розвальцювання, утеплювач та кабель із дренажним шлангом. Ціна залежить від довжини джгута (3, 5 чи 7 м).

Інструкція з монтажу кондиціонера

Очевидно, що ви вже придбали спліт-систему необхідної холодопродуктивності, точно знаєте габарити апаратів і відвели для них місця. Монтажні роботи виробляються у кілька етапів:

1. Розмітка траси під прокладання міжблочних комунікацій, підведення електрики та пропилювання борозни у стіні (при необхідності).
2. Кріплення внутрішнього блоку, прокладання магістралей крізь стіну та підключення.
3. Монтаж зовнішнього модуля, підключення комунікацій.
4. Заправка холодоагентом та запуск.

Залежно та умовами виконання робіт магістральний джгут прокладається двома способами: відкрито у кабельному каналі ПВХ чи приховано всередині стіни. Перший варіант використовуйте у житловій квартирі, другий – у процесі ремонту приміщення.

Довідка. Дев'яносто відсотків виробників спліт-систем передбачають виведення комунікацій із лівого торця внутрішнього блоку. При підвішуванні ліворуч від вікна та прихованій прокладці трубопроводів борозну у стіні доведеться випилювати з поворотом, як зображено на фото.

Перший етап робіт виконується так:

Як самому правильно зробити борозни і підготуватися до встановлення кондиціонера? досвідчений майстеру своєму відео:

Інсталяція внутрішнього блоку

Перш ніж приступити до роботи, вийміть апарат із коробки та прочитайте додаткову. технічну документацію, Де виробник пред'являє власні вимоги до монтажу виробу та наводиться схема. Установку кондиціонера своїми руками виконуйте згідно з покроковою інструкцією:

Порада. Щоб не обдирати обмотувальну стрічку джгута, краще вставити в технологічний отвір пластмасову гільзу. Як варіант, зробити її із пластикової пляшки.

Після підвісу кімнатного блоку розпряміть джгут комунікацій і покладіть усередину борозни. При відкритому способі прокладання одразу встановіть кабель – канал і сховайте туди трубопроводи. Як безпомилково здійснити підключення магістралей, дивіться на відео:

Встановлення зовнішнього модуля

Кріплення агрегату на балконі не принесе особливих труднощів. Під час монтажу під вікном убезпечте себе страховкою та запросіть помічника підтримати вас під час прикручування кронштейна та зовнішнього блоку. Роботи виконуються в такій послідовності:

Порада. Щоб не вилазити з вікна до пояса, закручуючи гайки під кронштейном, купіть спеціальні пластикові фіксатори або зробіть їх самотужки. Болт вставляється у куточок, на різьблення одягається фіксатор як шайби і дає йому випасти. Наприкінці гайки кріплення модуля прикручуються довгим торцевим ключем, як це робиться у відеосюжеті.

Вказівки щодо запуску

На даному етапі важливо видалити з фреонового контуру повітря та водяну пару методом вакуумування. Потім магістралі заповнюються холодоагентом, закачаним у зовнішній блок заводу. Для заправки нового кондиціонера застосовується така технологія:

Після успішного заправлення магістралей та внутрішнього модуля увімкніть спліт-систему на охолодження, потім випробувайте на різних режимах роботи. Переконайтеся, що конденсат тече із дренажу, а не по стіні під внутрішнім блоком. Не забудьте торці сервісних портів закрити штатними заглушками та поставити кришку.

Висновок

Успіх заходу залежить від якості виконання монтажних робіт. Якщо при встановленні кондиціонера ви допустите недбалість, то в кращому випадку втратите фреон, а разом з ним відлетять в атмосферу гроші, заощаджені на виклик майстрів. У гіршому випадку компресор «вихопить» пару або бруд, що потрапив у трубопровід, і вийде з ладу буквально через рік. Тому не поспішайте та приділяйте пильну увагу всім сполукам.

Інженер-конструктор з досвідом роботи в будівництві більше 8 років.
Закінчив Східноукраїнський Національний Університет ім. Володимира Даля за спеціальністю «Обладнання електронної промисловості» у 2011 році.

Схожі записи:

Як підключити кондиціонер

Коли користувачі ставлять це питання, то можуть мати на увазі два різних його значення:

1. Як підключити кондиціонер або з'єднати блоки спліт-системи між собою;
2. Як підключити кондиціонер до електромережі

Потрібно знати, що існує "міжблочне" з'єднання проводів та підключення "живлення" пристрою. У цій статті ми розберемо ці питання.

Відповідь на перше запитання:

Крім того, що блоки потрібно правильно розташувати та закріпити, необхідно ще й правильно з'єднати їх між собою. Загалом щоб спліт-система працювала потрібно:

1. Вивести дренаж куди потрібно (найчастіше на вулицю, дуже рідко в каналізацію). Внутрішній блок має дренажний висновок, який потрібно «наростити» і вивести назовні разом з основними комунікаціями;
2. Підключити живлення до потрібного блоку (це буде відповіддю на друге питання);
3. Поєднати два блоки комунікаціями. Нижче розглянемо це докладніше.

Які комунікації маються на увазі, і що саме необхідно з'єднати:

• тонка мідна трубка (в термофлексі);
• товста мідна трубка (в термофлексі);
• міжблочний кабель. Найчастіше це п'ятижильний кабель. Суть його підключення полягає в тому, щоб до зовнішнього блоку дроту підключилися до тих самих клем, що і до внутрішнього блоку. Зазвичай в інструкції до кондиціонера є докладний опис. Нижче наведено підключення проводів одного кондиціонера;

• рідков комплекті з кондиціонером йде додатковийміжблочний (двожильний) провід. Його відповідно також потрібно буде приєднати.

Відповідь на друге запитання:

Існує два основних способи підключення кондиціонера до електромережі

• вилкою в розетку. У такий спосіб підключаються невеликі побутові кондиціонери потужністю охолодження до 4 кВт. У ту ж розетку не слід вмикати інші електричні прилади;
• через автомат. Кондиціонери потужністю охолодження понад 4 кВт необхідно підключати через автомат. А також усі інверторні кондиціонерибажано підключати теж через автомат, щоб дотримувалося фазування.

Інверторні кондиціонери найчастіше мають мережне підключення до зовнішнього блоку. Кондиціонери on/off (неінверторні) найчастіше підключаються до мережі через внутрішній блок. У такому разі у внутрішнього блоку може бути провід з вилкою або без неї. Провід має три жили – жовто-зелена («земля»), синя («нуль»), коричнева («фаза»).

На малюнку представлено підключення зовнішнього блоку. Ліва колодка це «міжблочне» з'єднання (4 дроти в даному випадку). До правої колодки (power supply) підключається трифазне електроживлення кондиціонера.

Важливо для всіх кондиціонерів: Якщо у внутрішнього блоку спліт-системи немає дроту з вилкою, то при підключенні живлення (до потрібного блоку) необхідно дотримуватись фазування. Нульовий провід потрібно підключити до клеми "N", а фазу до клеми "L" або "P".

Слово split взагалі означає «щілина», але в технічному англійському має кілька значень. В даному випадку мова підепро систему кондиціювання повітря за допомогою кондиціонера з рознесеними блоками Ми розповімо, як здійснюється встановлення спліт системи своїми руками у міській квартирі та приватному будинку.

Як працює кондиціонер

Встановлення кондиціонера – справа складна. Щоб не напортачити, потрібно точно знати, що для чого робиться. Тому нагадаємо коротко принцип роботи кондиціонера:

• У випарник через вузький отвір - фільєру, або сопло - під тиском надходить охолоджувач: легкокипляча рідина з великою теплотою випаровування. У камері випарника холодоагент, розширюючись, закипає, випаровується і поглинає багато тепла.
• На радіаторі випарника утворюється водний конденсат (падає роса). Конденсат стікає в резервуар, а з нього дренажною трубкою - назовні.
• Компресор, влаштований за принципом вакуумного насоса, безперервно відкачує пари хладоагенту з камери випарника. Від підвищення тиску за насосом хладоагент нагрівається і переходить у надкритичний стан: не газ і не рідина, щось подібне до дуже щільного туману.
• Далі холодоагент надходить у конденсаційну камеру, також з радіатором, який обдувається вентилятором. Його температура падає нижче критичної, і охолоджувач конденсується в рідину.
• Рідкий холодоагент через фільєру вдується у випарник; робочий цикл повторюється.

Що потрібно і що не потрібно кондиціонеру

З принципу роботи кондиціонера зрозуміло, що для нього успішної роботита економного витрачання електроенергії при монтажі потрібно врахувати наступне:

1. Будь-який тепловий контакт між холодною та гарячою зонами різко збільшує витрату електроенергії: компресору, окрім перекачування агента, тепер доводиться ганяти тепло всередині системи – за гроші власника.
2. Пил та сміття в системі неприпустимі: вакуумний насос – високоточний пристрій; одна крихта металу може вивести його з ладу.
3. Система повинна бути повністю герметичною: легкокиплячі рідини так і намагаються випаруватися навіть крізь мікронну щілину.
4. Зовнішній блок має бути розташований нижче внутрішнього: у цьому випадку термосифонний ефект (нагріта рідина прагне піднятися) полегшує роботу компресора. В іншому випадку компресору, крім додаткової витрати електрики на підйом агента, доведеться ще долати термосифонний ефект.
5. Зовнішній блок повинен бути розташований у більш прохолодному місці. Будь-яке додаткове його нагрівання оплачує власник.
6. Дренажна трубка ніде не повинна мати вигину вгору. Будь-яке «U» швидко стає джерелом інфекції: конденсат – чиста вода, в якій мікробам та грибкам привільно та вільно, а їх суперечки завжди є в повітрі.

Що таке повітряний спліт

Кондиціонери для спліт-систем виконуються з роздільними блоками: випарним (внутрішнім) та комресорно-конденсаційним (зовнішнім). Назви, втім умовні, т.к. більшість сучасних кондиціонерів можуть як охолоджувати, і обігрівати приміщення; при обігріві холодоагент конденсується у внутрішньому блоці, а випаровується в зовнішньому. Тому частіше кажуть просто: зовнішній та внутрішній блок.

У деяких (досить дорогих) моделях кондиціонерів до одного зовнішнього блоку підключається кілька внутрішніх, які можуть працювати окремо на охолодження та обігрів. Така спліт-система при початковій дорожнечі в експлуатації виявляється економічнішою: міжкімнатний теплообмін у такому разі не заважає, а допомагає кондиціонеру. Як монтується спліт-система у квартирі, показано на малюнку:

Коли краще братися за спліт

Монтаж спліт системи у квартирі краще приурочити до ремонту. Робота має бути серйозною: для монтажу електрики доведеться пройтися не по одній стіні. Якщо стіни вже облицьовані – у витрати заздалегідь закладайте нове облицювання.

Інструмент

Щоб спліт заробив і не зламався через день-тиждень, потрібно придбати або взяти напрокат наступний інструмент:

• Перфоратор із набором доліт – доведеться робити отвір під 100 мм діаметром у капітальній стіні.
• Арматурошукач, якщо стіна бетонна - потрапивши при довбання на арматурину, доведеться бити новий отвір.
• Труборіз. У жодному разі не можна пиляти трубки для холодоагенту ножівкою! У просвіті обов'язково залишиться мідна крихта, яка швидко погробить комресор.
• Набір для розвальцювання трубок. При розвальцювання підручними засобами герметичності не досягти. Про розвальцювання трубок буде сказано особливо. У комплект хороших наборів для розвальцювання входять і труборіз із шабровкою.
• Шабрування (ример) – інструмент для зачистки кінців труб. Надфіль або напилок не годяться через ті ж тирси.
• Велосипедний ручний насос- Для перевірки герметичності системи.
• Вакуумний насос для вакуумування системи перед заповненням. Промивка хладоагентом, яку часто рекомендують, не видаляє вологу, а та гробить компресор не гірше за металеву тирсу.
• Індикатор фази та тестер для електромонтажних робіт.
• Манометр.

Про трубопроводи

Купівля трубок

Мідну трубку краще купувати цілою бухтою: краще витратитися на деякий запас, який потім піде кудись ще, ніж ризикувати компресором: у трубці, від якої відрізалося, може залишитися тирса. Також слідкуйте, щоб кінці трубки в бухті були завальцьовані заводським способом, а сама трубка не мала вм'ятин і тріщин. Довгі трубопроводи дозволять опустити зовнішній блок нижче, так що деяке перевитрата при покупці потім компенсується хорошим термосифоном.

Різання, шабрування та розвальцювання трубок

Перш ніж братися за монтаж, потрібно попрактикуватися в розвальцювання трубок: для кондиціонера це життєво важливе питання. Розвальцювання робиться спеціальним інструментом; як він влаштований, виглядає, які можливі дефекти, і яким має бути кінцевий результат – видно на малюнку:

Для тренування потрібно відразу з бухтою трубки купити якийсь обрізок такий самий; бухту до монтажу не чіпаємо. Заодно попрактикуємося в обрізці і шабровці: трубку обрізають круговим рухом, а при шабровці трубку потрібно тримати кінцем вниз, щоб задирки, що зіскоблюються, не потрапили в її просвіт.

Встановлення зовнішнього блоку

Встановлювати зовнішній блок на стіну самостійно, починаючи з другого поверху, не рекомендується. Чому? Див. статистику МНС та МОЗ у розділах: «Реанімація» та «Ургентна хірургія». На щастя, верхні поверхимають балкони чи лоджії.

На балконі зовнішній блок дуже добре встановлюється на саморобних дрібних (тобто неглибоких) кронштейнах, див. рис. На будь-якому балконі, як його не поверни, завжди знайдеться північна чи східна сторона, яка саме підходить для кондиціонера. Але навіть при встановленні в лоджії «обличчям» на південь козирок захистить зовнішній блок від прямих променів сонця в спекотну пору дня, коли кондиціонер якраз і працює.

При такому способі встановлення монтаж та техобслуговування кондиціонера не викликають труднощів та не створюють небезпеки. Єдина незручна операція – кріплення блоку до кронштейнів; її доведеться робити перехилившись через перила.

Для встановлення кронштейнів скління доведеться на якийсь час зняти, а кореневі частини кронштейнів врізати в нижнє обрамлення рами. Якщо ж «коріння» кронштейнів загнути вниз у вигляді горизонтально розташованих «U», можна обійтися без підкосів і не чіпати обшивку балкона.

Монтаж спліт-системи

Монтаж спліт-системи в квартирі провадиться в наступному порядку:

А тепер опишемо деякі особливості кожної стадії робіт. Допустимі відступи від стін та стелі для внутрішнього та зовнішнього блоків вказані на малюнку праворуч.

Місця для внутрішніх блоків

Внутрішні блоки не можна встановлювати:

1. Над радіаторами опалення та іншими джерелами тепла.
2. За фіранками, шторами, ширмами та іншими перешкодами для потоку повітря.
3. У приміщеннях із джерелами електроперешкод: майстернями з електроінструментом, індукційними та мікрохвильовими печами, електродуховками – наведення можуть вивести з ладу процесор блоку.

Відразу постає питання: а як бути з кухнею? У ній, виходить, кондиціонер ставити зовсім не можна.Правильно. Приплив кондиціонованого повітря на кухню забезпечується.

Електропроводка

Найпотужніший кондиціонер споживає 1,5 кВт електрики. Тому для нього потрібно прокласти окреме проведення перетином не менше 1,5 кв. мм та поставити автомат відключення – як для бойлера чи пральної машини.

При підключенні дротів до вступного щитка жовтий провід з поздовжньою зеленою смугою підключаємо до нейтралі (нульового дроту). Фазу та нуль визначаємо індикатором фази. Якщо проводка робиться із проводів в ізоляції нестандартних кольорівнуль і фазу потрібно позначити з обох кінців.

Зовнішній блок

Встановлення зовнішнього блоку описано вище.

Отвір у стіні

По-перше, якщо будинок блоковий, потрібно заздалегідь визначити місця залягання арматури. Зрізати арматуру, що виявилася в отворі, не можна: зовнішня стіназавжди несуча, і порушення арматури неприпустимо.

По-друге, необхідна друга людина: від має стояти внизу і попереджати перехожих. Шматок бетону або цегла, що випадково випав, можуть коштувати господареві тривалого тюремного ув'язнення.

Діаметр отвору повинен бути не менше 80 мм. Рекомендації про 60 і навіть 50 мм явно не враховують теплоізоляцію.

Трубопроводи

Трубки розмір обрізаємо із запасом в 1 м, на вигини. Гнути трубки потрібно обережно, щоб не допустити зламу чи зморшок. Зморшки створюють опір потоку агента, а це спричиняє підвищену витрату електрики. Допустимий радіус вигину трубок – не менше 100 мм.

Потім на трубки надягаємо різьбові фланці («гайки») і кінці трубок розвальцьовуємо. Слідкуйте, щоб фланці були надіті правильно - різьбленням до кінця трубки.

Нарешті, приєднуємо трубопроводи до штуцерів. Це потрібно робити по черзі, щоб холодний штуцер внутрішнього блоку не був підключений до гарячого зовнішнього. Справа полегшується тим, що у більшості кондиціонерів штуцери гарячі та холодні різного діаметру.

Фланці на штуцерах затягуємо щільно, але не натуго: мідь легко перетиснути. Дотягувати різьбові з'єднаннябудемо згодом, при герметизації.

Для дренажу потрібен шматок армованої пластикової трубки. Його приєднуємо до стікового патрубка або різьбовим фланцем, якщо він передбачений, або за допомогою відрізка трубки, що термоусаджується. Нагріти термоусадку можна паяльником легкими круговими рухами, трохи торкаючись трубки жалом.

Електроз'єднання

Багатожильним проводом в ізоляції перетином не менше 1,5 кв. мм з'єднуємо однойменні клеми внутрішнього та зовнішнього блоків. Якщо найменування деяких клем не збігаються – розуміємося на інструкції, консультуємося з фахівцем. Зрозуміло, як трубопроводи, і проводи проводимо через отвір у стіні.

Герметизація

При герметизації використовуємо перевірений поколіннями газовиків спосіб: мильний розчин. Купуємо в аптеці 0,5 л дистильованої води, нагріваємо її до пари і, обережно розмішуючи, розчиняємо в ній ложку стружок господарського мила.

Технічна назва кондиціонера – спліт-система (від англійського слова"розділяти"). Вона складається з зовнішнього блоку, що нагнітає повітря, і випарного внутрішнього. Для охолодження повітря у приміщенні потрібно виконати не лише монтажні роботи, а також підключення кондиціонера до електричної мережі. Особливості цього процесу залежить від потужності пристрою.

Електросхема кондиціонера для побутового обслуговуваннявідрізняється від підключення трифазного пристрою, що застосовується у великих офісах різного призначення, бізнес-центрах, супермаркетах.

Необхідно пам'ятати, що електромонтаж виконується відповідно до Правил пристрою установок та відповідних нормативних актів.

До підключення блоків до електромережі слід ретельно підготуватись. Для цього випливає:

• уважно ознайомитися зі схемами та специфікаціями на вузли та матеріали приладу;
• оглянути існуючу систему електропостачання, в тому числі розташування та поперечний перерізвхідних кабелів;
• протестувати намічену трасу детектором на предмет відсутності внутрішньої електропроводки та металевих елементів будівельних конструкцій;
• проаналізувати склад стін, на поверхні або всередині яких виконуватимуться електричні роботи.

Підключення системи кондиціонування неможливе за наявності старої алюмінієвої проводки в будинку та відсутності заземлення.

Безпосереднє прокладання кабелю повинно виконуватися з урахуванням наведених нижче вимог:

• розподільна коробка, вимикач, розетка під побутовий кондиціонер розміщуються у доступному місці;
• розетка встановлюється на відстані не менше 50 см до підлоги та заземлених металевих елементів (батарей, труб водо- та теплопостачання);
• прокладання проводу йде тільки по горизонталі та по вертикалі;
• при горизонтальній прокладці відступають:

- від карниза 5-10 см,

- від стелі - 15 см,

- Від плінтуса - 15-20 см;

• між вертикально протягнутим проводом та кутами, а також віконними та дверними отворами має бути мінімум 10 см;
• прокладання паралельно газовим трубам здійснюється на відстані 1м від них;
• від труб опалення електричний провід захищають ізоляцією.

Крім того, потрібно дотримуватися таких правил підключення приладів до електромережі:

• категорично заборонено з'єднувати дроти скручуванням. Нарощування виконується за допомогою клемних колодок чи болтів;
• не дозволяється з'єднувати провід з алюмінію та міді у зв'язку з їх різною електропровідністю (у мідного кабелюцей показник у півтора рази більший).

Зовнішнє проведення

Якщо вибрано спосіб прокладання на поверхні стіни, то фіксація кабелів виконується через кожні 50-60 см пластмасовими хомутами, які у свою чергу зміцнюють на стіні шурупами. При використанні коробів, які укладають провід, їх кріплять клеєм або шурупами.

Внутрішня проводка

Кабелі, приховані у стіні, прокладають у пластмасових гофротрубах, попередньо зробивши виїмку (штроб) необхідної довжини. Зазвичай гофротрубу закріплюють усередині стіни хомутами. Якщо глибина штроба становить 2 см і більше, допускається виконувати роботи без гофротруби.

Провід заборонено прокладати пучками і на відстані один від одного менше 3 мм.

З'єднання та підключення міжблочних кабелів кондиціонера своїми руками

Після встановлення кондиціонера необхідно прокласти міжблоковий кабель від внутрішнього блоку до зовнішнього, а інший провід – протягнути від внутрішнього блоку до електричних виводів. Міжблочний кабель використовують переважно з 4-5 жилами. різного кольорудля запобігання помилкам у з'єднанні обох блоків. Перетин вибирається 2,5 мм2.

Суть підключення загалом полягає в наступному:

• зняти передню панель та захисну кришку блоку;
• протягнути кабель та розташувати його збоку від модуля;
• зачистити кінці проводів, вставити в клеми та затягнути шурупами;
• зафіксувати кабель на виході із блоку;
• закрити модуль кришкою.

Після підключення обох блоків слід уважно перевірити правильність роботи. Далі йде тестування зібраної схемита короткочасний пуск системи.

В іншому схема підключення кондиціонера до побутової електромережі індивідуальна для кожної моделі, як і у випадку потужних трифазних спліт-систем. У зв'язку з цим подробиці підключення слід уточнювати в інструкції, що додається.

Як підключити кондиціонер до електромережі

Існує два поширені способи підключення кондиціонера до мережного живлення:

• через розетку для однофазних побутових приладів;
• від окремої лінії переважно для промислових пристроїв.

З розеткою

Підвести живлення спліт-системи за допомогою вилки та розетки найпростіший спосіб, який не потребує підготовчих електромонтажних робіт. Цей варіант вибирають для вбудованих у вікно кондиціонерів, систем невеликої потужності до 4 кВт, а також тимчасового використання. Необхідно пам'ятати, що розетка під побутовий кондиціонер має бути суворо індивідуальною.

Підключення можна виконувати лише у випадку, якщо є досвід електромонтажних робіт з побутовими приладами. Алгоритм дій буде наступним:

• підготувати матеріали та інструменти;
• вивчити схеми в інструкції;
• прокласти та підключити міжблочні кабелі (про це писалося вище);
• встановити розетку.

Перед пробним запуском спліт-системи необхідно перевірити схему на правильність підключення.

Розетка повинна бути з мідними проводамита підключена до щитка за всіма правилами електробезпеки.

Пряме підключення до мережі

Окрема лінія живлення найкраще підходить для потужної спліт-системи. При цьому потрібно переконатися, чи можливе підключення до електрощитка (обов'язково заземленого) додаткового обладнання. Варіант прямого підключення до мережі не завантажує робочі лінії мережі: живлення подається безпосередньо до внутрішнього блоку кондиціонера.

Кабель прокладається по підготовленому штробу в стіні або коробі по поверхні стіни. До щитка кабель простягається через автомат із розрахованою потужністю, детально про який буде сказано в наступному підрозділі. Перетин дроту залежатиме від потужності приладу та віддаленості його розташування від щитка.

Інструкція підключення в іншому повторює перший спосіб. Даний метод дозволяє встановити кондиціонер у будь-якій точці будинку.

Який кабель потрібний для підключення спліт-системи

Провід для кондиціонера повинен бути з електротехнічної міді та трижильним (фаза, нуль, захист). Для малопотужних спліт-систем менше 3 кВт достатньо перерізу 1,5 мм 2 при потужності 3-5 кВт необхідно переріз 2,5 мм 2 . Пристрої кондиціювання до 8 кВт підключаються кабелем 4-міліметрового перерізу.

Широко поширений надійний силовий кабель марки ВВГ, що має стандартну ізоляцію ПВХ. Його термін експлуатації сягає 30 років. Маркування читається за спеціальними умовним позначенням. Перші дві літери «В» розшифровуються як зовнішня і внутрішня ізоляція з полівінілхлориду. "Г" має позначення відсутності броні.

Кабель ВВГ під кондиціонер потрібно укладати в такий спосіб, щоб забезпечувалася не тільки безпека, а й естетичність. Для комунікацій, прихованих у стіні, зручний плоский кабель ВВГ-П. У стіни, покриті гіпсокартоном, провід укладають у гофротрубі. При цьому краще використовувати ВВГ нг, що забезпечує стійку негорючість оболонки.

Чи потрібний автоматичний вимикач або ПЗВ

Захист електричних комунікацій у будинках від коротких замиканьта перевантажень здійснюється автоматичними вимикачами. Безпека для здоров'я та життя людини від можливого витоку струму здійснює пристрій захисного відключення (ПЗВ). Цей низьковольтний апарат не захищений від надструмів, тому його встановлюють разом із автоматом. Також існують диференціальні автоматичні вимикачі, до складу яких входить ПЗВ та автомат.

Що раціональніше встановити: дифавтомат чи ПЗВ з автоматом? Отже, диференціальний вимикач займе два модуль-місця на щитку (дорожчі – одне), а ПЗВ та автомат – три. Для економії місця на розподільчому щитку, безумовно, перевага надається автоматичному вимикачу.

Що стосується електромонтажних робіт, то дифавтомат встановити дещо простіше, ніж ув'язати пару ПЗВ плюс автомат.

Проблеми в електричних мережах зручніше діагностувати за наявності ПЗВ. У цьому випадку кожен із пристроїв спрацьовує незалежно один від одного. Диференціальний вимикач зможе виявити конкретну причину збою, оскільки показує діагноз без спрацьовування модулів. Тут доводиться аналізувати кожен діагноз окремо.

Якщо говорити про ремонт, то в парі ПЗВ і автоматичний вимикач роблять заміну одного елементу, що вийшов з ладу. Це набагато економніше, ніж міняти дифавтомат повністю.

Встановити ПЗВ з автоматом буде дешевше на 1000 руб., ніж автоматичний диференціальний вимикач. Проте фахівці радять при прокладанні однієї лінії вибирати другий варіант, який поряд із надійністю заощаджує місце на щитку. Розетка під побутовий кондиціонер середньої потужності також встановлюється автоматично.

При підключенні кількох кондиціонерів або інших побутових приладів – перевага на боці ПЗВ, яка обслуговує одночасно по 2-3 лінії.

Підключення спліт-системи до мережі необхідно проводити уважно та безпомилково. Якщо немає впевненості у знаннях електротехніки та достатнього досвіду, слід звернутися до допомоги професіоналів.

Сьогодні обговоримо, як встановити кондиціонер своїми руками, що стосується зовнішнього блоку. Почекайте звати альпініста, спробуємо з вікна не випасти. Фактично ведеться запуск кондиціонера, використовуючи накопичений системою запас. Фреон спочатку накопичений зовнішнім блоком, після стикування випускають холодоагент. Бажано виміряти різницю температур між точкою кипіння та парами сторони низького тиску компресора кондиціонера. Колектор містить для різних марок фреонів шкалу, забезпечену необхідною інформацією(Перший параметр). Другий вимірюється своїми руками… Подивимося, як самостійно встановити кондиціонер.

Послідовність дій під час встановлення кондиціонера

Відповідальну частину визначає розташування зовнішнього блоку. Ентузіасти пропонують обладнати ящиком балкони. Уникайте встановлення кондиціонера, забувши оцінити майбутню працездатність. Довжина комунікацій кондиціонера жорстко задано. Монтують мідних трубок, що дає комплект. Від різниці незначно змінюватиметься тиск каналу, призводячи до виходу кондиціонера за межі допустимих режимів:

1. Надто малий тиск фреону режимні температури не витримує. Порушиться процес охолодження компресора кондиціонера, викликаючи підвищене зношування агрегату.
2. Надмірно високий тиск піднімає температуру кипіння фреону. Частина рідкої фази потрапить до компресора кондиціонера, викликаючи поломку.

Майстри відстежують тиск фреону контуру кондиціонера іноді за шкалою барометра, точніший температурний метод. До входу зовнішнього блоку набік низького тиску(Товста трубка) приєднують колектор, за шкалою з ризиками знаходять точку кипіння. Достатньо виміряти температуру пари (температуру трубки), роблячи висновок про надмірність/недостатність маси фреону. Професійні майстри обрізають інструментом трубки, обвальцьовують кінці, попередньо одягнувши гайки, виконують монтаж за місцем. При необхідності мідна проводка збільшується пайкою.

Використовують муфти – трубки більшого діаметра. Є інструмент розвальцювання на певну довжину. Трубка обробленим кінцем вдягається в іншу.

Паяний шов виходить один, подвоюючи надійність з'єднання. Зрозуміло, без інструменту розвальцювати трубку не вийде, обивателям більше підходить метод муфт. Перед паянням кінці зачищаються, вирівнюються, щоб уникнути попадання всередину сторонніх тіл, що утрудняють роботу компресора (обладнання просто поламається, потрап усередину тверде тіло).

Трубки починають вести внутрішнім блоком у зовнішньому напрямку, пробиваючи місцями стіни. Крапки стиків ізолюють (як і тракт руху фреону). Дренажна трубка, провод живлення зовнішнього блоку (через внутрішній) йдуть однією зв'язкою. Мідні трубки просто накручуються із заданим натягом, дренажні стикуються внахлест, обмотуються сантехнічною стрічкою (фумілента, фумлента). Електричний провід монтується за місцем, за вушка-клеми. Прилад потужний, не рекомендують включати кондиціонер у типову розетку. Прокладають провід щитка розподілу мережі 230 вольт, ведуть монтаж стандартними методиками. На колодку. Намагайтеся уникати скруток.

До зовнішнього блоку йде підключення мідних трубок на гайки згідно з товщиною. Сторона високого тиску тонша. Сервісний патрубок сторони низького тиску знайдете, знайшовши товсту трубку. Давайте розглянемо стик докладніше. У нижній частині лівого боку зовнішнього блоку пара патрубків Г-подібної форми. На торці кожної кришка (шестигранний ключ), що приховує бронзову арматуру (кран). Обидва патрубки у початковому стані перекриті, всередині зовнішнього блоку зібраний фреон.

Інструмент вакуумування

Перш ніж розпочинати заправку, проведіть вакуумування системи. Крок звільняє тракт фреону від вологи, повітря. Проводиться вакуумування компресором ( вакуумним насосом), поки тиск впаде до нуля. Потім прилад попрацює деякий час (5 хвилин), гарантовано видаляючи конденсат, якщо такий засів у випарнику. Потім потрібно перекрити кран колектора. Настав час акуратно випустити фреон. Спершу відкривається вентиль тонкої трубки зовнішнього блоку, потім - товстої. Тиск поступово має зрівнятися, запускаємо компресор. Проводиться оцінка достатності кількості фреону. Різниця між температурою кипіння та температурою пари укладається в діапазон 5-8 градусів Цельсія. Різниця менша за допустиму – холодоагенту занадто багато. Перевищення 8 градусів вимагає додати з балона. потрібна кількість, контролюючи температуру.

У двопозиційному колекторі ємність із фреоном підключається на місце насоса. Причому потрібно нацькувати повітря сполучної трубки, на секунду відкривши правий кран колектора. Потім розпочинають заправку. Монтери Розенбергер стверджують: балон корисно перевернути нагору ногами, якщо тільки фреон не R22. Паяння ведеться срібним сплавом не менше 5% вмісту, іншим відповідним флюсом. Олово з міддю, будь-який інший метал, утворюють електрохімічну пару, експлуатуючи, уникайте потрапляння води.

Заправка фреоном кондиціонера

Як у баку водонагрівача – розпочнеться процес корозії. Отже, можливі будуть витікання. Не небезпечно, як у газовому господарстві, просто доведеться викликати сервісну групу підзаправитися. Деякі фреони отруйні, інші руйнують озоновий шар. Відбудься витік, концентрація не досягає вибухонебезпечної.

Встановлення зовнішнього блоку кондиціонера

Відкинувши убік альпіністів, героїв-одинаків, встановити кондиціонер на стіну буде складно пересічному обивателю. Давайте дивитись. Типовий зовнішній блок входить посередині вікон типової висотки від будь-якої рами виходить 30 см до кронштейна. Невелика відстань мірками дорослої людини. Без зусиль зможе чоловік продірявити стіну перфоратором, забити анкери. Складність можуть спричинити хімічні анкери, під які необхідно добре прочистити отвір, передуючи закладку клеючої речовини.

Однак методики використовуються рідко. Найчастіше використовуються традиційні сталеві анкери кількістю чотирьох чи більше штук. Кронштейн нехитрий, нагадує літеру Г. На полицях двох деталей чотирма болтами – по дві з кожного боку – кріпиться зовнішній блок кондиціонера. Важливо дістати кріплення, тоді побоювання має право відкинути. Аналогічно, із лівого вікна ведеться процес стикування, запуску системи. Краще, ніж схилятися з ключем, цілуючи підвіконня, ризикуючи випасти.

Вид монтажу зовнішнього блоку

Установка під вікно, що стала стандартною, має одну вагому перевагу: порівняно просто поставити зовнішній блок кондиціонера. Затягувати болти складно (далеко тягнутися), відкрити/закрити вентилі – проблема. Отже, демонтаж кріплень, що приржавіли, проходить непросто. Без страховки висуватись небезпечно. У разі встановлення між вікнами, перше місце складністю займає процес встановлення зовнішнього блоку на кронштейни. Мешканці бажають остудити квартиру влітку, зверху нагромаджується етажерка зовнішніх блоків.

Простіше встановити кондиціонер на балкон, ніде в законодавстві не можна знайти заборону. Ходять чутки – тому що інформаційно-правовий портал влада полінувалася створити – заборонено ставити зовнішній блок на утепленій лоджії! Майте три вікна, одне прямо навпроти обладнання, начебто можна ставити. Вибачаємося за правову плутанину. Мабуть, влада думає, якщо незнання закону не звільняє від відповідальності, зовсім нема чого просвічувати народ. Може, дурень порушить – можна буде підшити адміністративну справу. Не вірите? Спробуйте знайти в пошуковику номер закону, що регламентує установку, за винятком загальних слів про необхідність узгодження (на фасаді). Автори покинули після півгодинного дослідження.

Закон точно був, ходять чутки: текст скасували у 2013 році, форумчани гадають, що буде таким, що не дотримується норм. Запитувати адвокатів марно, юристи розводять руками. Нормативна база міста Москви радує: документи є, але першої редакції. Зрозуміти, дотримуючись поправок, куди вносити нові рядки, прочитати фрагмент неймовірно складно. Тому скажемо: у 2007 році мешканців зобов'язали узгоджувати встановлення на фасадах будь-якого інженерного обладнаннящо далі, Бог знає. Тому питання, як встановити кондиціонер своїми руками, почали б нормативною базою, а потім перебирайте варіанти. Зверніть увагу: фірму-установника взагалі не цікавить, відповідальність несе власник житла.

Сподіваємося, зрозуміли, як встановити кондиціонер самостійно. Найбільш завзятим читачам рекомендуємо самостійно відвідати сайт mosopen.ru. Розбрід та заплутане трактування юридичних термінів змушують дивуватися, що законність існує.

Покрокове відео установки кондиціонера

Вартість встановлення кондиціонера висока. Зростає паралельно потужності. Питання докладно обговорювали, як призначення загадкових літер, що всіяли таблиці монтажних фірм, сьогодні подивимося, що роблять робітники, що установка кондиціонера своїми руками стає складною, складною з фінансової точки зору. Між моделями різних фірм різниця є, але несуттєва. Ось чому установка кондиціонера Міцубіші мало відрізняється від Samsung. Зрозуміло, корейці зараз просувають інверторні тихі, довговічні двигуни, варто перш за все дивитися гарантію. Сьогодні пральні машини, холодильники споряджають 10-річним гарантійним талоном. Довгий термін, з наших міркувань гарний кондиціонерохолоджує довше: заплачено більше, вартість установки кусається.

Автомобільний кондиціонер

Вирішимо, куди встановити кондиціонер. Першим кроком експерти Samsung рекомендують перевірити маркування зовнішнього, зовнішнього блоків, коробки на збіг. Якщо помилково поклали неправильний блок, встановлення кондиціонера починати не можна. Внутрішній блок кріпиться на спеціальну пластину великого розміру. Однак тут не обійшлося без нюансів:

1. Підлогові внутрішні блоки позбавлені права називатися, оскільки висять. Відстань до паркету не повинна перевищувати 15 см. Монтажна пластина (кріплення кронштейна) змінює вигляд, із солідного розміру сталевої підкладки стає планкою. Кріпиться переважно верхня грань внутрішнього блоку кондиціонера.
2. Касетні внутрішні блоки кондиціонерів популярні завдяки можливості вбудовування в навісну стелю. Потрібно розрахувати міцність перекриття, щоб не вбило співробітників, забезпечити потрібні відступи, естетичний вигляд. Кріплення ведеться чотирма різьбовими штирями, які заганяються глибше в бетон на гайки через амортизаційні шайби. Якщо демпфери прибрати, допустити контакт верхньої стінки внутрішнього блоку кондиціонера і стелі, рівень вібрацій, шуму зросте, негативно позначаючись на робочій, житловій атмосфері, просто заборонено законами, стандартами сильно шуміти. Порушувалася тема демпфуючих пристроїв вентиляторів, бажаючі проштудирують потрібний розділ.

Внутрішній блок висить над головою. Розрахунок висоти кондиціонера марний. Єдине, необхідно витримати зазначені інструкцією відстані від стін, стелі. При монтажі пластини, що несе, використовується будівельний рівень, що дозволяє правильно витримати кути. Особливо важливо зміцнити штирі касетного блоку, розташувати вузол строго горизонтально. Фіксація у разі ведеться контргайками. Процес встановлення настінного внутрішнього блоку проблем не викликає. Просто корпус вішається на підготовлений кронштейн.

Комунікації кондиціонера

Внутрішній, зовнішні блокиз'єднує зв'язка комунікацій, що включає:

Кабель простягається від щитка зовнішнього блоку до щитка внутрішнього, що розташував надписані клеми. Кожне вушко надягає на фазу, землю, нейтраль. Кабель використовується для зовнішнього застосування, коштує дорожче звичного ПВС. Є одна жила заземлення. Пояснювалося, нульовий провід, земля – різні речі, уникайте плутанини, міняти місцями, заплющувати очі буде невірною тактикою. Проводячи три фази, закупіть кабель 5 жил. Вихідні струми складаються, нюанс враховують, здійснюючи вибір дроту. Якщо одна жила товщі, то знайшли нуль (не земля). Нюанси враховуємо, вибираючи автомат захисту, типові запобіжники запобігають нещасному випадку.

Щодо електрики кондиціонерів, використовуються типові вушка. При необхідності монтажу дроту нестандартної довжини наростимо самостійно. Мідна трубка йде комплектна, кінці обрізаються, зсередини знімається фаска придатним інструментом. Кріплення ведеться гайками. Розвалювати кінець використовується спеціальний інструмент, що вигинає трубку назовні конусом. Після гайки накручуються співвісно, ​​затягуються ключем. Використовуйте підручний інструмент. Беріть розвідний ключ, уникайте газових. Жодних ущільнювачів типова установка кондиціонера не передбачає, сила затягу вказана керівництвом. Кожна трубка одягнена сорочкою, запобігаючи теплообміну, обидві разом із проводом, дренажною трубкою змотуються разом. Мідні трубки різного діаметру, спрощуючи монтаж.

З зворотного бокувнутрішнього блоку є патрубки, кожен свого діаметра, закриті заглушками. Зверніть увагу: при протяжці комунікацій крізь стіни, одягнені на розвальцьовані трубки, гайки закриваються пластиковими вставками, щоб усередину не набилася штукатурка. Дренажна трубка просто стикується внатяг, поверх замотується ізоляційною стрічкою. Встановлення кондиціонера своїми руками триває зовні, де громіздкий блок іноді доводиться ставити на опору високо над землею. Зверніть увагу: незважаючи на наявність посібника, монтаж вимагатиме наявності проекту. Роботу здійснюють упевнитися, що стіни витримають навантаження, теоретично. Фактично, проектувальник просто рубає бабло.

Відстань між внутрішнім та зовнішнім блоком уздовж комунікацій не перевищує 5 метрів. Відступ від правила переводить монтаж у розряд нестандартного, додаючи вартості. Максимальна довжина комунікацій зазначається паспортом. За задумом дренаж спускається до землі, мідні трубкидосягають зовнішнього блоку. На практиці забувають робити, тому конденсат зрошує предмети, що знаходяться нижче.

Заправка кондиціонера

Ходять чутки: всередині зовнішнього блоку іноді є фреон ... Більше впевненості хотілося, настановний посібник відповідь дає вичерпний, крани закриті наглухо ...

Порядок заправки кондиціонера:

1. Спочатку огляньте правильність монтажу. Обидва патрубки мають заховані під кришками крани, що загвинчуються, чіпати арматуру уникайте. Один роз'єм (зазвичай товстий) має вхід під колектор заправки. Приєднуємо лівий шланг, центральний вінчаємо вакуумним насосом.
2. Відкривши лівий вентиль, відкачуємо повітря, чекаємо, доки стрілка покаже 0, продовжуємо протягом 15 хвилин. Закриємо кран. Замість насоса приєднуємо балон фреону заправити кондиціонер.
3. Настав час зняти кришки торцевих кранів зовнішнього блоку. Під ними знаходяться гнізда частіше шестикутної форми, що відкручуються спеціальним ключем (нагадує арматуру розкладного велосипеда випуску СРСР). Щоб самостійно встановити кондиціонер, виверніть максимум крани. Зберігаючи положення, вестимемо експлуатацію, кришки акуратно поверніть.
4. Відкривайте лівий кран колектора, вентиль заправного балона. Заправка ведеться, керуючись масою. Хоча бувають схеми (говорили вище), що вимірюють перепад температур випусканням фреону із зовнішнього блоку в контур.

Заправка закінчена, розрахунок потужності кондиціонера розмова велася порталом. Представник нечисленного класу приладів, що демонструють ККД вище 1 (набагато).

ГОСТ 26963

Почати слід дозволом. Прилади, що обліплюють стіну будинку, узгоджують із численними організаціями. Насамперед власник. Людина має права продати квартиру, не багатоквартирний будинокживе багато людей. Перед тим, як встановити кондиціонер, потрібно отримати дозвіл, (до узгодження) подбайте про проект отримання сертифікованої організації. Позбавлені документації роботи є незаконними. Подобається розклад? Деякі регіони оминула страшилка: уповноважені адміністрацією бригади прасують вулиці, демонтуючи самовільно встановлене обладнання. Якщо встановити таємно кондиціонер, приїде вишка, виріб знімуть. Процедуру повернення важко описати, намагайтеся жорстко юристів. У країні деякі люди рівніші, ніж інші, тому на сусідів рівнятися уникайте…

Згідно з ГОСТ 26963 установка кондиціонера обмежена рамками інструкції з експлуатації. Щоправда, просто? Береш, ставиш, проте замовчується купа нормативних актів, що забороняють ставити кондиціонер (і інше обладнання):

• якщо будинок є пам'яткою архітектури;
• якщо будівля прикрашає фасадом центральну вулицю;
• якщо є художня цінність будови.

Перелік обмежень довгий, соромимося розписувати труднощі, рекомендуємо просто спантеличити місцеву адміністрацію. Потрібно зіпсувати стіну багатоповерхівки – достатньо отримати дозвіл ТСЖ. Наприклад, антені потрібна згода 100% мешканців будинку… всього лише. На чужому майні не можна обійтися без дозволу. Насправді мало звертають увагу.

Тепер потужність. Знаєте, у фірмах, які займаються установкою, розмір маркується цифрами діапазону 07-30. При цьому підвищення числа підносить небесам вартість робіт. Чому людей цікавить самостійно встановити кондиціонер? Наприклад, новоспеченим власникам 30-х моделей послуги установника становитимуть 20000 рублів. Зрозуміло, рідкісний стиляга хоче платити суму, чи бажає знати, напрям витікання грошей. По-перше, потужність. Більшість безсило кусає лікті, намагаючись правильно розрахувати параметр.

Монтер 90 lvl

Існують онлайн калькулятори, готові програми Excel, що дозволяють одержати потрібну цифру, ввівши пару-трійку чисел. Розміри приміщення, кількість принтерів, ксероксів, інших побутової техніки. Принадність Excel у можливості прикрасити розрахунки значеннями користувача, задавши потужність. Читачі здогадалися: продуктивність кондиціонера покликана окупити надлишок тепла, що виділяється технікою.

Скільки потужності потрібно від кондиціонера

У світлі сказаного перед встановленням кондиціонера спробуйте оцінити потреби вироблення холоду. Можуть допомогти програми з розрахунку потужності котла. Результати можна використовувати для розрахунку обігріву, кондиціювання. Тепловтрати йдуть у напрямку зниження температури через стіни. Причому величина пропорційна саме різниці, опору будівельних конструкцій. Порядок дій:

Зверніть увагу, розрахунок ведеться, якщо зазнали невдачі, виконавши пошук програми розрахунку кондиціонерів. Цифра, що шукається, відразу дається в БТЕ/1000 (градується в діапазоні 07-20 і вище). Маркування містить необхідний параметр, настільки цікавий покупцям, установникам. Перекладемо БТЕ/1000 кВт. Потрібно БТЕ помножити на 0,2931, вийде шукана цифра. Розрахунок котлів опалення йде у кВт. Також згадаємо, БТЕ – Британська теплова одиниця, англійською звучить British Thermal Unit.

Тепер читачі знають, «сімка» еквівалентна 2,0 кВт, «дев'ятка» – 2,5 кВт. Наголошуємо, у цифри зв'язок з енергоспоживанням опосередкований. Кожен хороший кондиціонер зробить холоду більше, ніж потребує електрики мережі. Цим заснована ідея теплових насосів, проте постійні читачі порталу повинні знати, підказувати авторам. Пояснили порядок проведення розрахунку. Сподіваємося, читачі допоможуть один одному посиланнями онлайн-ресурсів… Відвідайте розділ, що стосується котлів, обігрівачів потрібні адресипаралельно поясненням процесу користування калькуляторами.

Не доводилося бачити програми, які враховують присутність людей. Якщо приміщення заполонила група, на кожну людину додамо 100 Вт потужності кондиціонера, скільки буде БТЕ, порахуйте! Для спортзалів цифру підвищимо до 300 Вт, люди займаються фізичною працею, значить кондиціонеру доведеться попітніти більше. 80% енергії, що витрачається спортсменом, становить утворене тепло.

Різновиди установки кондиціонера

Відразу хочемо сказати: встановлення кондиціонера буває стандартним, нестандартним. Прайсами, що міститься, відносимо першому випадку. Що стосується додаткових опцій, доведеться дізнатися, принагідно долаючи опір ТП фірми. Припустимо, хочемо поставити «двінашку», фреоновий контур потрібно збільшити кількома метрами щодо належних. Приготуйтеся доплатити. Тарифи компаній різні, конкретні ціни дізнайтесь.

Чому так відбувається. Типовий кондиціонер може фреон утримувати у зовнішньому блоці. Вентилі наглухо перекриті. Майстри вибирають місце установки кондиціонера, починають свердлити, довбати, тягнути, крутити. Зв'язують вхідний, вихідний тракти, дренажну трубукидають. Перед тим, як встановити зовнішній блок кондиціонера, майстри виявили: перевищена довжина.

Тиск фреону нижче норми, доведеться дозаправити - окремий клопіт. Після збирання майстер відкачає повітря вакуумним насосом, потім просто відкриє вентиль, дозволяючи холодоагенту наповнити систему. Повинний витримуватись певний тиск системи. У кондиціонерах втрачає важливість, на випарнику немає негативних температур, некритично, потрап усередину трохи пари.

Достатність кількості фреону вимірюють термометром. Майстер відкриває кран, дивиться свідчення вимірювача. Здійснює дозаправку. При нестандартний монтажіноді може знадобитися фреон. По довжині труб витрачається об'єм. Кондиціонер має обмеження довжини траси фреону, питання обговорюють до покупки. У країні ситуація цікава. Начебто написано – кондиціонери встановлюються згідно з посібником з експлуатації, з іншого боку не можна ставити ніякі інженерні системибудинки без проекту організації, що має ліцензію (виконувати проект начебто можна, докладніше дивіться укази уряду, що перераховують види діяльності, що вимагають ліцензії).

Тому потрібно у будь-якому разі кудись звертатися. Проектувальник захоче встановлення провести. До речі, можна уточнити, чи є практика встановлення приладів на лоджію. З першого погляду здається безглуздо, взимку, коли потрібно обігрів, умови функціонування компресора стануть м'якшими. Таким чином, не маємо сумніву: більшість читачів може правильно встановити кондиціонер. Однак закону потрібен проект, навіть якщо креслення перемальовують із посібника з експлуатації виробу. Забувають зазвичай воду, що окроплює голови перехожих. Майстри, що рубають бабло, лінуються дивитися зарубіжні методики вирішення проблем. Правильний шлях знайдуть пішоходи, що обходять струмені напівпомий, що ллються.

До інших операцій встановлюють внутрішній блок кондиціонера. Ящик кріпиться дюбель-цвяхами, іншим кріпленням. Стандартні моделі живлення досягає зовнішній блок, минаючи внутрішній. На заході часто зустрічаються конструкції, де силові кабелійдуть окремо, компресор включається реле, керованим сигналом амплітудою 25 вольт. Встановити кондиціонер у квартиру безперечно варто, позбавленим звички до спеки. Нагадуємо, обладнання аж ніяк не замінює вентиляції, тому необхідно прийняти запас за потужністю на циркуляцію повітря. Перед тим, як встановити кондиціонер, намагайтеся провести розрахунок. Заощаджуйте грошей.

Встановлення кондиціонерів зарубіжними компаніями

Встановлення кондиціонера зарубіжним майстром

Перша відмінність: кондиціонерами обладнуються будинки бізнес-класу. Втрачені ролики, що демонструють нетрі. Є шикарні умови встановлення зовнішнього блоку кондиціонера. За даними тематичних форумів, в Америці будівельні, монтажні роботи роблять за ліцензіями. На бригаду трапляється один профі зі встановлення кондиціонерів. Працювати не зобов'язаний, приїде, подивиться, поїде, без ліцензії, дозволу робота не вартує ламаного гроша. Цікавий приклад ведення будівництва.

Зовнішній блок кондиціонера ставиться двома способами:

1. Зневажаючи стійки на висоті фута над землею.
2. Невисоко на стіні зовнішній блок кондиціонера без проблем дістануть двоє міцних хлопців, які купили сходи або пікап.

Російська проблема вирішення державних організацій відпадає. Пропадає проблема міст. Вважаємо, дахи оснащують HVAC. Відмінність спліт-систем невелика. Тих, хто цікавиться, направляємо читати ранні огляди порталу ВашТехнік. Перший погляд – комунікації. Американка використовується скрізь, США кладуть більш оригінальним способом:

• Короткі трубки внутрішнього блоку пробивають стіну.
• Зовні монтується додатковий пакет, до зовнішнього блоку.
• Далі, див.

Нагадаємо, у корейців гайки назовні не виносять.

Вальцювання упустив оператор, гадаємо, трубки нарізаються за місцем. Спеціальним інструментом кінці обладнуються гайками. Комунікації охоплені захисною оболонкою, що запобігає теплообміну із середовищем. Дренажний шланг досягає стічної системи: культурно, не зрошує голови перехожим.

З боку внутрішнього блоку можна змінити боковину, звідки конденсат буде стікати. Навіщо робиться сказати складно. Мабуть, зручніше завести дренаж, досягнувши каналізації. Для зміни боковини стоку знімають зовнішню кришку; шланг, пробка міняються місцями. Електричне проведення ведеться 4-жильним кабелем товще 16 калібру.

Примітка. США прийнято систему калібрування кабелю, тонким жилам відповідає більший номер. Склалося історично, переважно у США. Кабель катали верстатом, пропускаючи через дрібніші отвори. Відповідно, 16 калібр пройшов операцію 16 разів.

Провід підводить живлення, передає сигнали керування. Береться кабель з кольоровим обплетенням, що робить ясними позначення: розведення внутрішнього блоку відповідає зовнішньому. Земля (GND), цифра 1-3 (фази). Щоб здійснити монтаж, знімається щиток. На внутрішньому блоці невелика кришка пригвинчена шурупами, у правій частині, на зовнішньому – сталевий уступ правої боковини корпусу. Живлення ведеться, минаючи внутрішній блок. Відмінностей не спостерігаємо.

США показує дві відмінності проти батьківщини Шаляпіна:

• Розташування зовнішнього блоку, який акуратно ставлять, знімають, не винаходять жахливі методи на кшталт зсмикування ящика автомобільною тягою за допомогою троса на землю. Іноді корпус підпирається чотирма міцними стійками, що виступають з грунту орієнтовно на фут.
• Дренажний шланг заводиться у каналізацію. До речі, міра стосується перепускних клапанів водонагрівачів.

Послідовність встановлення кондиціонера

Починається стоякам, процес встановлення кінооператор вирізав. Вважаємо, типові гвинтові палірешта займає занадто багато часу. Бетон набирає міцність 28 діб. Хоча в цій ситуації така точна витримка стандартів, можливо, необов'язкова. До речі, поверх пальово-гвинтового фундаменту ставлять дачні будинки. Важливо при установці уникнути пошкоджень антикорозійного шару металу. В іншому випадку жито з'їсть арматуру палі, зовнішній блок впаде. Монтуючи будинки, дотримуються тонкощів розрахунку ґрунту, вітрового навантаження, вважаємо, доводи неважливі масі 25 кг, представлених ящиком кондиціонера. Аби кроти, щури ґрунт перестали рити.

Внутрішній блок вішається на кріпильну пластину, яку потрібно ще зняти з задньої стінки. У США будинки із сандвіч-панелей, шурупи вкручуються у стіни без зусиль. Під комунікації тонким свердлом робиться наскрізний отвір у місці, де немає проводки. Потім свердлом Форстнер діаметр доводиться до потрібного. Щоб пройшли обидві мідні трубки, кабель та дренажний шланг.

Процес запуску до болю знайомий нашим постійним читачам. Технологічна картавказано в інструкції:

Додамо, в Америці поширені спліт-системи з кількома внутрішніми блоками. З правого боку зовнішнього блоку стирчить зв'язка паралельних патрубків по парі на кожну точку приміщення випарника. Процес запуску мало відрізняється. Хіба вакуумування, азотування триватимуть довше. Бачимо: кондиціонери гармонійно спрощують побут американців, котрі заселили котеджі, спотворюють вулиці міст Росії, де громадяни ставлять 2-3 зливки. Кажучи образно, методика привнесена Азією. В Англії також зустрінемо щось подібне, у Нью-Йорку на центральних вулицях не буде роя, сформованого міріадами потворних ящиків.

США використовують різновиди кондиціонерів, звані HVAC. Корінне відмінність - вентилятор забирає повітря з усіх боків кубічного зовнішнього блоку, видуючи через сітчасту кришку. В результаті стає можливою установкакондиціонер на даху. Підхід позбавляє вулиці великих міст потворних ящиків, що обліпили стіни. Одночасно забезпечені людські потреби. Зрозуміло, довжина комунікацій зростає. Більшість заморських будинків сплановано завдяки схемі примусової вентиляції. Дахи усіяні шахтами, де орудують лопаті.

У наших реаліях кожен самодур, ліньки придумати варіант краще, ніж встановити кондиціонер напоказ. Пояснюють здоров'ям, іншими причинами, уникають купівлі моноблоку, що дозволяє заткнути шлангом кватирку. Деяка частина власників здогадується прикрасити кондиціонером місце балкона. Придатний вихід, якщо дотримуватись приписів.

До речі, перед тим, як встановити кондиціонер самостійно, визначте місцем. Монтаж фасадний вимагатиме узгодження. З балконами непросто, має господареві виконати певні умови. Раніше 2007 року самостійно встановити кондиціонер вимагали закони згідно з інструкцією. З недавніх пір рекомендують пройти купу організацій. Ходили чутки навесні 2013: закон скасують, точно не можуть люди підвести нормативне підґрунтя. Система правил заплутана. Подумайте кілька разів, перш ніж встановити кондиціонер самостійно будь-куди.