Ручний насос для води із свердловини – робимо складний агрегат із підручних засобів. Водяний насос своїми руками: огляд кращих способів самостійного виготовлення
Вибір насосного обладнання для створення автономної системиводопостачання приватного будинку або дачної ділянки- Надзвичайно широкий. Сучасні електрифіковані установки здатні піднімати воду з великих глибин, подавати її з неглибоких свердловин або колодязів, організовувати паркан природних водойм. Насоси можуть бути або встановлюватися на поверхні, являти собою абсолютно автономний агрегат. власною системоюавтоматики, або бути невід'ємною частиною єдиної станції водопостачання. Експлуатаційні можливості подібного обладнання, тобто створюваний натиск, продуктивність, споживана потужність та інші, також лежать у широкому діапазоні, на різні варіанти використання. Одним словом, асортимент здатний задовольнити вимоги навіть найрозбірливішого споживача.
Здавалося б, що ще потрібно? Але тільки у всіх цих приладів є одне вразливе місце - їх робота можлива виключно за наявності джерела живлення. Перебої з електропостачанням здатні паралізувати водопостачання будинку, а, погодьтеся, у дачних селищах або на «піонерських» територіях, на яких тільки розпочато освоєння під приватне будівництво, нестабільність електромереж, на жаль, не є рідкісним явищем. Ось і доводиться нерідко розраховувати на старого доброго помічника - на ручний, який точно не підведе за будь-якої ситуації.
Гарний господар не забуде встановити його в будь-якому випадку. Місця він багато не займає, ціна – доступна, а встановлення на спеціально пробурену під ручний насос свердловину забезпечить ще одне резервне джерело чистої води.
Як влаштований ручний насос?
Ручні водяні насоси застосовуються людиною з давніх-давен, і що цікаво - принциповий їх пристрій при цьому практично не змінилося. Старші, мабуть, пам'ятають звичайний пейзаж невеликих міст і селищ, коли, до приходу водопроводу в кожний будинок, основним джерелом води служили саме такі насоси-колонки, які обслуговували групу будівель або навіть цілий квартал.
З широким поширенням електричної техніки такі насоси стали зникати з поля зору, але в умовах приватного будинку або дачної ділянки все ж таки залишаються дуже затребуваними, завдяки простоті пристрою та експлуатації, незалежності від джерела енергії та високої надійності.
Існує кілька різновидів ручних насосів для води, що відрізняються особливостями своєї конструкції. Але у всіх типах обов'язковим, можна сказати – основним елементом схеми, є система клапанів, оскільки за допомогою м'язової сили просто неможливо створити тривалий стійкий напір, здатний підняти воду із значної глибини.
Поршневі ручні насоси
Всі поршневі насоси мають подібне компонування, хоча зовні можуть сильно відрізнятися своїм оформленням - від простих гладких циліндрів до чавунного художнього литися.
З видимих деталей і вузлів можна відразу відзначити циліндричний корпус (гільзу), виготовлений з чавуну, нержавіючої сталі, а іноді навіть - і полімерний, вихідний патрубок (вилив), рукоятку-коромисло, шарнірно закріплену на осі і пов'язану з вертикальним штоком, що йде всередину насоса.
Тепер заглянемо всередину насоса та розберемося з принципом його дії:
Отже, корпус-гільза, про який згадувалося (поз. 1). У ньому розташований поршень (поз. 2), який за своїм колом має ущільнення, що щільно прилягають до внутрішніх стінок гільзи. Поршень зверху жорстко з'єднаний зі штоком (поз. 3), який, своєю чергою, з'єднаний з важелем рукоятки-коромисла насоса.
Зверху в корпус врізаний вихідний патрубок (поз. 4) або просто є отвір (вікно, для вільного виходу води, що перекачується в трубу, жолоб і т.п, звідки вона розбирається для споживання.
Знизу до насоса підходить труба зі свердловини (поз. 5), тобто трубопровід. Обов'язкова умова – перед насосом на цьому трубопроводі має бути встановлений зворотний клапан (поз. 6). Деякі ручні поршневі насоси, що промислово випускаються, вже мають вбудований клапан подібної дії.
На самому поршні виконані канали для проходу води, але вони закриті клапаном (клапанами), що унеможливлюють перетікання води зверху вниз.
Тепер розглянемо три основні фази роботи насоса.
- Лівий фрагмент схеми – насос у спокійному стані.
Після попереднього використання камера, як правило, залишається заповненою водою. Клапани на поршні – закриті і не дають воді піти вниз. Крім цього, в закритому положенні знаходиться і зворотний клапан на трубопроводі, що всмоктує. (Для більшої наочності показаний кульковий зворотний клапан, хоча частіше використовують пристрої тарілчастого типу).
- Центральний фрагмент схеми – користувач натиснув важіль вниз.
Важіль-коромисло передає через шток поступальний рух поршня у верхньому напрямку. Переміщаючись по циліндру, поршень витісняє воду, розташовану над ним у вихідний патрубок, і вона зливається у підставку під колонку тару.
Клапана на поршні закриті, і протікання води, що витісняється вниз - виключається.
Знизу під поршнем одночасно створюється зона розрідження. Але «природа не любить порожнечі», і це розрідження забезпечує всмоктування води з труби свердловин в порожнину робочого циліндра. Напір, що створюється, піднімає кульковий зворотний клапан (або підтискає пружину тарілчастого), і вода без перешкод заповнює внутрішній об'єм насоса.
- Правий фрагмент малюнка – поршень опускається донизу.
Порожнина під поршнем заповнена закачаною із свердловини водою, і в ній при його опусканні утворюється надлишковий тиск. Це призводить до закриття зворотного клапана – воді немає виходу донизу. Одночасно такий тиск відриває перепускні клапани на самому поршні, вода перетікає вгору, заповнюючи надпоршневу порожнину робочого циліндра. Завершення цієї фази – це повернення до положення №1, а потім цикл точно повторюється.
Схема дуже проста і безвідмовна, і єдиним її вразливим місцемможна вважати досить швидке зношування ущільнень на поршні, а іноді – і клапанних пристроїв, особливо якщо доводиться перекачувати воду з дрібними твердими включеннями, що створюють підвищений абразивний вплив на гумові або пластикові деталі.
До речі, точно за таким же принципом збиралися корабельні помпи, що використовувалися ще на вітрильному флоті для відкачування води з трюмів, і пожежні помпи для подачі води з водойм або колодязів. Різниця була в тому, що зазвичай у таких насосах застосовувалося два робочі циліндри, що діють у протифазі – продуктивність від цього збільшувалася вдвічі.
Іноді в конструкцію насоса вносилися деякі зміни, які змінювали його дії у принципі. Так, наприклад, досі можна зустріти моделі, у яких замість ручки-коромисла встановлено колесо. Обертальний рух колеса через редуктор і кривошипно-шатунний механізм перетворюється на зворотно-поступальне переміщення поршня, і в іншому насос працює так само, як було описано вище.
Продуктивність поршневих насосів безпосередньо залежить від діаметра робочого циліндра та висоти ходу поршня, і у різних моделейможе бути в межах від 0.5 до 1.5÷2 літрів за цикл. Висота підйому води зазвичай не перевищує 10 метрів.
Насоси виробляються в різний варіантиоформлення – від строгих малопомітних колонок до виробів з декоративно виконаними литими чавунними корпусами та рукоятками химерної форми – такі моделі можуть стати справжньою окрасою ділянки, витриманої у певному стилі.
Штокові (штангові) насоси
Якщо водоносний шар залягає на глибині понад 10 – 12 метрів, то поршневий насос може не впоратися з подачею води нагору – можливості всмоктуючої схеми не безмежні. Для таких випадків є спеціальний різновид - штокові або штангові насоси.
Робочий орган таких насосів – це той же циліндр із поршнем, тобто процес перекачування води виконується приблизно за тією самою схемою. але є й докорінна відмінність – сама помпова частина розташована на глибині, безпосередньо в товщі водоносного шару. Зразкова схема показана на малюнку нижче:
Як правило, для установки таких насосів потрібно з обсадною трубою (поз. 1) не менше 4 дюймів (100 мм). Робочий циліндр (поз. 2) повинен розташуватися в товщі водоносного шару, зазвичай так, щоб забірний отвір був на глибині не менше 1 метра від дзеркала води. Циліндр пов'язаний з верхньою частиноюнасосу напірним трубопроводом(Поз. 3). Усередині якого розташовується довга штанга-шток (поз. 4), що забезпечує передачу поршня зворотно-поступальних переміщень. В іншому так само: поршень має свій клапанний апарат (поз. 5), а на забірному патрубку циліндра стоїть зворотний клапан.
Очевидно, що подача води вгору в даному випадку відбувається не за рахунок всмоктування її з глибини. Циліндр знизу створює стовп, і кожен робочий цикл цей стовп «підпирається» новим обсягом води, що перекачується, забезпечуючи її вихід на вихідний патрубок-вилив. Це дозволяє піднімати воду із значних глибин – до 30 метрів.
Природно, такий насос вимагає більшого застосування сили, тому робочий важіль-коромисло зазвичай робиться довгим, що забезпечує максимальний хід поршня при мінімально витрачених м'язових зусиллях.
Поршневий насос
Безумовно, такі насоси набагато складніші і в установці, і в проведенні ремонтно-профілактичних робіт. Зате й продуктивність у них буває значно вищою. Втім, якщо на ділянці водоносний шар розташовується на великій глибині, то такий пристрій стає єдиним. можливим варіантомз усіх механічних.
Усі згадані поршневі насоси мають загальний недолік – вода переміщається не безперервно, а циклічно.
Інші типи ручних водяних насосів
Значно рідше, але все ж таки іноді для перекачування води з в домашньому господарствівикористовуються інші типи ручних насосів.
- Крильчатий насос
Крильчаті насоси – компактніші, і часто застосовуються в технічних цілях, на виробництві або складських базах. Але їх можна встановити і на неглибоку свердловину, близько 5÷7 метрів.
Всі насоси такого типу мають приблизно однакове компонування, як показано на ілюстрації:
Принцип роботи такого насоса показано на схемі:
Металевий корпус (поз. 1) має два патрубки з фланцевим або муфтовим з'єднанням - всмоктуючий (поз. 2), через який вода надходить зі свердловини, і напірний (поз. 3), з'єднаний з точкою розбору.
Замість поршня, основну роль у цьому випадку грає крильчатка – два протилежно розташовані крила, що радіально переміщаються у певному діапазоні відносно центрально осі. Переміщення здійснюється рахунок докладання м'язових зусиль людини на рукоятку (поз. 5), жорстко пов'язану з крилами центральним штоком-віссю.
Знизу розташована перемичка (поз. 6), яка поділяє нижню порожнину надвоє. На крилах встановлені клапани (поз. 7), і аналогічні, але які працюють у протихід їм, стоять на вході до нижньої камери (поз. 8).
Таким чином, крильчатка та нижня перемичка ділять порожнину насоса на три відсіки. Верхній («А») – напірний, і він має постійний об'єм за будь-якого положення крильчатки. Нижні ("В" і "С") - всмоктують. Переміщення рукоятки і, відповідно, крильчатки, поперемінно змінює їх обсяг і, відповідно, створює чергування областей розрідження та підвищеного тиску. Система клапанів налаштована так, що забезпечує переміщення води тільки в одному напрямку - від забірного (всмоктуючого) патрубка до вихідного (напірного). Будь-яке переміщення робочої рукоятки відповідає певному об'єму рідини, що перекачується.
Такі насоси можуть використовуватися навіть для перекачування в'язких рідин, але не люблять забрудненої води. Для чистої неглибокої свердловини - це цілком прийнятний варіант, особливо якщо свердловина обладнується, скажімо, підвальному приміщенніде на перший план можуть вийти вимоги компактності насосного обладнання. Гідність – вода надходить практично безперервним потоком, незалежно від напрямку руху робочої рукоятки. Нестача - у подібних насосів, як правило, дуже невисокий ККД.
- Мембранний ручний насос
Ще один тип, який можна зустріти в умовах домашнього господарства для забору води зі свердловини – мембранний насос. Всі вироби такого типу також виділяються своєю характерною формою – круглий корпус з розташованою над ним робочою рукояткою.
Крильчатий насос
Виконуватися вони можуть із металу (чавуну) або навіть із пластику. Багато моделей розраховані на розміщення на стіні – вони оснащені опорним майданчиком із вушами для кріпильних елементів.
Принцип роботи такого насоса - нескладний, і добре зрозумілий з схеми, що розташована нижче.
Корпус насоса (поз. 1) складається із двох половинок, які скріплені спеціальним гвинтовим з'єднанням(Поз. 2). Між двома половинами корпусу встановлено еластичну мембрану (поз. 3).
Мембрана ділить внутрішню порожнину насоса на дві камери – повітряну (поз. «А»), яка в принципі не бере участі в роботі помпи і не є герметичною та водяною (поз. «В»).
По центру мембрана пов'язана зі штоком (поз. 4), який, у свою чергу, з'єднаний з робочою рукояткою важеля (поз. 5).
У нижній водяній камері «В» встановлені два працюючі в протифазі клапана. Один з них впускний (поз. 6) стоїть на трубі, що всмоктує, другий, випускний (поз. 7) – на напірній.
Переміщення рукоятки вниз викликає підняття штока, що тягне за собою еластичну мембрану. Під нею утворюється область розрідження, і вода через впускний клапан, що відкривається, заповнює порожнину камери «В». Випускний клапан у цій фазі закритий.
При підйомі рукоятки шток опускається, і в робочій порожнині насоса створюється підвищене Вхідний клапан закривається, і у води залишається єдиний вихід - через випускний клапан, що відкривається в напірну трубу.
Насоси такого типу дозволяють створено всмоктуючий розрідження для підйому води з глибини в кращому випадку до 6 метрів - більше від них чекати не доводиться. Слабким місцем завжди є мембрана – вона швидко зношується, згодом може втратити еластичність, і будь-який, навіть невеликий її порив, призводить до втрати продуктивності, протікання води через корпус, а потім – і до повного виходу насоса з ладу. Щоправда, і ремонтопридатність таких насосів дуже непогана. Якщо є запасна мембрана, то зробити її заміну - не складе особливих труднощів.
Проте особливого поширення саме для цілей водопостачання подібні насоси не отримали. Більш широко вони застосовуються в технічних цілях, наприклад, для перекачування ПММ або інших рідких продуктівз однієї ємності до іншої.
На що орієнтуватись при виборі ручного насоса?
Якщо в ручному насосі з'явилася нагальна потреба, слід знати, як правильно підійти до вибору оптимальної моделі.
- Насамперед, порівнюються параметри свердловини (глибина залягання водоносного шару) та параметри пропонованих у продажу насосів. Як уже говорилося, більшість ручних моделей здатні працювати з джерелами, розташованими на лобіні не нижче 6 ÷ 8, рідко – 10 метрів. Якщо залягання глибше – то тут альтернативи немає: доведеться передбачати встановлення лише штангового насоса.
- Важливо знати продуктивність насоса - скільки води він здатний прокачати за цикл (або за одиницю часу - хвилину, при інтенсивному навантаженні)
- Наступний параметр запланованої (або наявної) свердловини – діаметр обсадної труби, що також впливає на вибір насоса. Якщо труба має умовний прохід 4 дюйми (100 мм) і більше – ніяких проблем немає, і можна придбати будь-який насос. Але в тому випадку, коли обсадка вужча, штанговий насос вже може не підійти - просто його робочий помповий вузол неможливо буде опустити в товщу води.
- Необхідно знати ступінь із свердловини – зазвичай у паспортних характеристиках насоса вказується допустимий рівень, З яким обладнання здатне працювати.
- Напевно, буде зайвим оцінити зручність роботи з насосом. При цьому необхідно мати на увазі, що серед користувачів можуть опинитися люди в поважному віці або діти – чи вистачить їхніх зусиль для того, щоб набрати хоча б невеликий об'єм води.
- Необхідно продумати, як буде встановлюватися насос – які конкретної моделі є настановні платформи або посадкові отвори, кронштейни або вуха тощо. Важливо знати і масу приладу, що купується, щоб заздалегідь передбачити можливі способийого монтажу – це буде металева зварна рама, забетонований майданчик, фланцеве з'єднання до обсадної труби, що виходить із землі, настінне кріплення або ж просто якийсь полегшений варіант для сезонного використання.
- Виходячи з передбачуваних умов експлуатації можна визначитися і конструктивними особливостямиВироби. Так, для установки тільки на літній період можна придбати полегшений пластиковий варіант. Якщо передбачається стаціонарна установка, то вибір робиться на користь чавуну чи нержавіючої сталі. Крім того, для тимчасового користування слід набувати модель, яку нескладно самотужки швидко встановити та демонтувати.
- Зрештою, для багатьох господарів визначальним фактором є ще й зовнішня декоративність насоса – про це вже згадувалося у статті. Звичайно, придбання насоса, здатного прикрасити ділянку, спричинить значно серйозніші грошові витрати.
Значення насосу, що створюється, дуже часто не оцінюється – такі пристрої, як правило, не призначені для перекачування води по зовнішніх трубопроводах. Вода їх найчастіше набирається в підставлені ємності.
Короткий огляд моделей ручних насосів для свердловин
Нижче в таблиці будуть наведені параметри декількох популярних моделей, які можна знайти в асортименті наших магазинів.
| Найменування моделі | Ілюстрація | Короткий опис моделі | Середня ціна |
|---|---|---|---|
| Ручний насос «Дачний» | Дуже популярна модель серед власників власних ділянок. Поршневий тип. Корпус із нержавіючої сталі. Висота з повністю піднятим штоком – 750 мм. Висота виливу над рівнем кріплення – 330 мм. Зовнішній діаметр циліндра – 125 мм. Забезпечує підйом води з колодязів та свердловин із розташуванням дзеркала на глибині до 8 метрів. Опорна платформа з отворами кріплення 10 мм. Діаметр всмоктуючого патрубка – 1 дюйм. Продуктивність за 1 цикл – 1,25 літри. Гарантований термін служби ущільнення поршня – 3 роки. Маса – 5,9 кг. | 5900 руб. | |
| Насос для свердловин «НР-3М» | Недорогий ручний насос із середніми експлуатаційними показниками. Циліндр та поршень – ударостійкий полімер. Клапани та ущільнення – гума. Інші деталі - загрунтована сталь. Продуктивність за повний цикл- 1,5 літра. Забезпечує підйом із глибини 2 метри, а при встановленні на нижньому кінці всмоктувальної труби зворотного клапана – до 5 метрів. Діаметр сполучних патрубків, вхідного та вихідного – G 3/4, або, в іншому варіанті – штуцери під 20 мм шланг. Габарити насоса – висота – 350 мм, зовнішній діаметр циліндра – 150 мм. Маса – 4,6 кг. | 2500 руб. | |
| Насос для свердловин «РН-01 НЖ» | Ручний насос у корпусі з нержавіючої сталі. Ручка та тримач важеля – ґрунтована та пофарбована сталь. Зворотний клапан – латунь. Дозволяє піднімати воду з глибини до 5÷6 метрів, а з установкою зворотного клапана на кінці патрубка, що всмоктує, – до 9 м. Продуктивність – 1,0 літра за робочий цикл. Діаметр патрубків – G1. Знизу можливе фланцеве з'єднання з трубою, що всмоктує. Висота – 1000 мм, зовнішній діаметрциліндра – 150 мм. Маса – 8 кг. У комплект входить запасне поршневе кільце. | 6500 руб. | |
| Насос свердловинний ручний типу «BSD» | Ручний свердловинний насосу чавунному виконанні. Характерна особливість – відкритий вилив у вигляді жолоба. Висота підйому води – до 6 метрів, а із встановленням зворотного клапана внизу всмоктуючого трубопроводу – до 9 метрів. Продуктивність – 0,5 літри за робочий цикл. Установча платформа має бічне вікно, що дозволяє підводити трубу, що всмоктує, збоку. Патрубок для підключення всмоктувальної труби - G1¼. Габарити насоса – 390×240×200 мм. Висота виливу над площиною установки – 200 мм. Діаметр отворів кріплення – 7 мм. Маса – 7 кг. | 3200 руб | |
| Насос ручний типу «BSB-75» | Чавунний свердловинний поршневий насос, що складається, власне, з насоса, і підстави, що дозволяє розмістити робочі органи на зручній висоті. Висота підйому води - 6 метрів, а зі зворотним клапаном на кінці труби, що всмоктує, - до 9 метрів. Висота насоса, зібраного з основою – 1320 мм, з висотою виливу над площиною кріплення – 930 мм. Маса – 31 кг. | 6800 руб. | |
| Ручний насос для свердловин типу «BSK» | Чавунний насос з декоративним оформленнямхудожнім рельєфним литтям. Стає не лише джерелом води, а й окрасою ділянки. Висота підйому – 6/9 (зі зворотним клапаном) метрів. Продуктивність – до 30 літрів за хвилину. Приєднувальний розмір патрубка, що всмоктує, - G1¼. Габарити насоса – 600×240×160 мм. Висота виливу над площиною установки – 230 мм. Діаметр отворів під кріплення – 10 мм. Маса насоса – 15 кг. | 6400 руб. | |
| Ручний насос типу «BSM» | Найбільший із представлених у продажу зразків ручних свердловинних поршневих насосів – має додаткову чавунну основу. Кріплення до підготовленого майданчика – опорний фланець з отворами 10 мм. Приєднувальний розмір патрубка, що всмоктує, - G1¼. Висота підйому води – 6 або 9 м (зі зворотним клапаном). Продуктивність – 0,8 літри за робочий цикл. Висота у зібраному стані – 1560 мм. Висота виливу над основою – 1010 мм. Маса насоса у зібраному вигляді – 33 кг. Зручна ергономічна ручка. Художнє лиття корпусу. | 14800 руб. | |
| Ручний насос штанговий «НР-4-16» | Ручний насос для свердловин дозволяє піднімати воду з глибини до 16 метрів. Мінімальний діаметр обсадної труби – 100 мм. У комплект входять по 8 штук двометрових з'єднувальних трубта штанг для нарощування глибини занурення. Продуктивність насоса – 1 л за робочий цикл. Загальні габарити – 17560×230×1430 мм. Маса у зборі – 127 кг. Кріплення – до оголовка свердловини діаметром 150 чи 160 мм, з фіксацією на болти. | 27600 руб. | |
| Ручний насос «РК-2» | Ручний насос крильчатого типу. Чавунний корпус, сталева робоча ручка. Максимальна висота підйому води – до 7 метрів із використанням зворотного клапана на всмоктувальному трубопроводі. Продуктивність – 0,4 літри за подвійний хід рукоятки. Приєднання – муфтове або фланцеве, 1 дюйм. Габарити (з урахуванням рукоятки) – 210×210×500 мм. Маса – 8,5 кг. Є вуха для настінного розміщення. | 5500 руб. | |
| Ручний мембранний насос «D40» | Насос мембранного типу, самовсмоктувальний. Максимальна висота підйому води – до 6 метрів. Продуктивність – до 50 літрів за хвилину. Корпус та патрубки – чавун, мембрана та деталі клапанів – маслобензостійка гума. Кулькові клапани, що стійкі до зносу і мають властивість самоочищатися. Робоче положення насоса – вертикальне, ручкою вниз. Для кріплення до вертикальних поверхонь передбачені вуха на корпусі. Габарити – 250×250×650 мм. Маса – 13,5 кг. Рекомендується при покупці одразу додатково придбати змінні мембранита клапани. | 7200 руб. Змінна мембрана - 1500 руб. Кульковий клапан у зборі - 500 руб. |
Як упорядковується свердловина для ручного насоса
Цю публікацію було б логічно завершити розглядом питання, яку свердловину найчастіше встановлюються ручні насоси для води.
Дуже поширена ситуація, коли отримана під приватне будівництво ділянка не має поки ніяких комунікацій, а природне водоймище розташоване занадто далеко, щоб можна було організувати подачу води з нього. Вода ж потрібна не тільки для пиття або миття - невеликий запас для цих цілей ще цілком можливо брати з собою. Але вода – це у певному сенсі слова ще й «будматеріал», оскільки багато будівельних операцій припускають її використання в тій чи іншій якості.
Найрозумніше рішення – спробувати організувати на своїй ділянці «абіссінську» свердловину. Якщо це вдасться, то проблему води буде знято повністю – хороша «абіссінка» задовольнить будівельні, а потім, після заселення – і багато побутових чи агротехнічних потреб.
У чому її зміст? Якщо подивитися на схеми розрізу ґрунтових шарів, то часто можна побачити таку картину:
Під шаром родючого ґрунтузазвичай розташовується глиняний шар. «Поверхом нижче» - супісь, а під нею шар піску, насиченого водою - верхівка. Це - перший водяний обрій, але для корисного застосуваннявін непридатний. По-перше, вода тут сильно насичена органікою та іншими забрудненнями, що потрапляють на ґрунт, а по-друге цей шар – вкрай нестабільний, і залежить і від пори року, і від усталеної погоди.
Нижче, під ним – водотривкий глиняний шар, а от якщо пройти його, то висока ймовірність потрапити в горизонт водоносного піску, що розташовується на глибині порядку 5 – 8 метрів. придатна для різного застосування.
Якщо цей шар - досить товстий, добре насичений водою, то можна занурити в нього тонку трубу з перфорованими стінками, прикритими сіткою, що фільтрує, щоб канал не забивався піском. Вода проникатиме в порожнину труби, а звідти її вже можна викачувати тим же ручним свердловинним насосом.
Основним елементом «абіссінської» колодязя є так звана «голка». Це – відрізок труби довжиною близько 1200 мм, з просвердленими в стінках отворами, які закриті тонким металевим стеком (оцинкованою або з нержавіючої сталі). На кінці голки приварений конусоподібний наконечник, виточений з міцного металу - він необхідний для вбивання голки в свердловину, що пробурить.
Голка, що вбивається, поступово нарощується «запаковкою» зверху відрізків труб того ж діаметру і забивається на необхідну глибину. Зверху, до частини труби, що виступає назовні, після проведення необхідних «пусконалагоджувальних» операцій, можна підключати насос – ручний або навіть поверхневий електричний.
У продажу можна знайти комплекти для «абіссінських» свердловин, різної загальної довжини, діаметром в 1, 1? або 1? дюйма.
Імовірність потрапити на якісний піщаний водоносний шар неглибокого залягання надзвичайно велика. До речі, навіть свою назву ця технологія отримала через те, що подібним методом забезпечувалися водою експедиційні війська в Абіссінії (Ефіопії). І це в умовах спекотного, практично напівпустельного клімату!
Як знайти оптимальне місцедля колодязя чи свердловини?
На допомогу в пошуку водоносного шару приходять спеціальні народні прикмети та методики, аналіз явних та прихованих ознак близького залягання води. Докладніше про це можна дізнатися, прочитавши статтю нашого порталу, присвячену .
Схема створення «абіссінської» свердловини, в принципі, нескладна і перевірена, але головна заковика – пробурити свердловину, дістатися водоносного піщаного горизонту. Без спеціального обладнання зробити це практично неможливо. Краще за таку справу не братися самостійно, а запросити бригаду майстрів, які мають спеціальну компактну бурову установку і мають відповідний досвід роботи. Тим більше, що при бурінні необхідно за певними ознаками переконатися, що потрапив повноцінний водоносний шар, а без практики в цьому питанні - не дивно припуститися помилки і занапастити придбаний комплект.
Наприклад – процес створення «абіссінської свердловини»:
| Ілюстрація | Короткий опис операції, що виконується |
|---|---|
 | Типова картина – територія під забудову, без будь-яких «благ цивілізації». Колись тут буде жваве селище, а поки що немає ні води, ні електрики. Без води будувати важко, тому ухвалено рішення облаштувати «абіссінську» свердловину. |
 | Звичайне оснащення бригади – компактна бурильна установка. Конструкція може дещо відрізнятися, але зазвичай це станина з двома вертикальними напрямними, якими переміщається супорт з електроприводом і редуктором. У редуктор вставляється та фіксується штифтом бур довжиною 1 метр – і починається буріння. Електроживлення забезпечує мобільний бензиновий генератор. |
 | Бур поступово «вгризається» у ґрунт. |
 | По породі, що піднімається нагору шнеком, можна судити про проходження ґрунтових шарів. Спочатку – це родючий ґрунт |
 | Бур заглибився майже на метр. Проходить через шар суглинку та глини. |
 | Бур майже повністю пішов у землю, і настав час його нарощувати. Спочатку вибивається штифт, що фіксує бур у муфті редуктора. |
 | Супорт установки піднімається вгору, і нижній бур вставляється нова секція. |
 | З'єднання забезпечується спеціальним фіксатором-скобою. |
 | Потім супорт акуратно опускається, щоб муфта редуктора одяглася на встановлений бур. З'єднання фіксується штифтом. |
 | Далі триває процес буріння. Всі ланки мають стандартну довжину - 1 метр, і це дуже зручно з тієї точки зору, що видно, якої глибини досягло буріння. |
 | Вибирається порода, що накопичується, регулярно забирається в бік |
 | Буріння триває у тому порядку – з поступовим нарощуванням загальної довжини бура. У міру поглиблення почнуть виявлятися перші ознаки води. Спочатку вони будуть практично непомітними – лише грудочки трохи зволоженої глини. |
 | На глибині близько 5 метрів ознаки стають виразнішими – нагору починає виходити розріджена світла глина. |
 | Чим глибше – тим рідше, і незабаром вже вибрану рідку породу доводиться вичерпувати ковшиком. |
 | Ще метр – і жижа буквально тече потоком: це явно починається водоносний шар. |
 | Майстер у цей час постійно перевіряє на дотик пульпу, що виходить. Важливо вловити, коли у ній залишиться ознак глини, а піде чистий дрібний пісок. |
 | Зрештою, майстер задоволений результатом. Кількість використаних для проходження бурів точно говорить йому про глибину свердловини – це буде необхідно для подальших операцій. А поки що необхідно акуратно витягти бури зі свердловини. З супорта знімається електропривод із редуктором. Тепер переміщення направляючими вгору буде використовуватися для поступового витягування бура. Бур стопорять спеціальною скобою, і переміщуючи супорт догори витягують на одну секцію. |
 | Секція відокремлюється від розташованої нижче - і забирається убік. |
 | Супорт опускається вниз, зачіпляється чергова секція - і так далі, поки не будуть витягнуті всі, до нижнього бура. |
 | Ось вона, свердловина, правда, поки що це тільки дірка в землі. Бурова установка акуратно забирається убік - вона свою роль вже виконала. |
 | Можна переходити до обсадження. Спочатку готується «голка». |
 | Вона ретельно «запаковується» з трубами, з використанням муфт. Для забезпечення надійності з'єднання використовувати краще льняне клоччята пасту «Unipac». Можна відразу зібрати «колонну» з голки та 5 ÷ 6 метрів труби. Як правило, така ділянка входить у свердловину зі свистом, без особливих зусиль. Єдина складність - надати йому спочатку вертикальне положення, але в кілька рук - це можна здійснити. |
 | Ось він, кінець обсаджування, що виступає на поверхні. Але по глибині свердловини трубу потрібно опустити ще приблизно на півтора метри. |
 | Зверху запаковується ще один півтораметровий відрізок труби. |
 | Наскільки це можливо, він просідає вниз зусиллям працівників. |
 | Остання ділянка заглиблення завжди доводиться забивати силою, з використанням бабки чи інших пристосувань – у майстрів із цього приводу є свої методики. При забиванні наконечник голки увійде в щільний ґрунт і надійно зафіксує обсадку в свердловині. |
 | При забиванні дуже важливо не пошкодити різьбову ділянку труби на кінці. Використовуються різні пристосування, а в даному випадку на кінець була накручена спеціальна муфта, яка брала удари на себе, залишаючи різьблення в недоторканності. Власне – ось вона, готова свердловина. Але поки що від неї ще мало толку – у свердловину необхідно «вдихнути життя, тобто прокачати його, добившись стійкої подачі води нагору. |
 | Найкраще це робити за допомогою самовсмоктуючого поверхневого насоса. На трубу нагвинчується напірний рукав - він на цій стадії буде приєднаний до напірного патрубка насоса. |
 | Другий рукав насоса, що всмоктує, опускається у цебро, яке наповнюється водою. |
 | Зараз стоїть завдання - закачати в свердловину добру порцію води, щоб потім, при її викачуванні, викликати ефект самозаповнення голки водою з водоносного піску, що оточує. Вода з відра (залежно від глибини – може знадобитися і більше) повністю перекачується у свердловину. |
 | Далі йде перемикання шлангів. Всмоктуючий накручується на оголовок труби, а напірний – тимчасово прямує у цебро. Насос включають, і спочатку зі шлагу йде чиста вода. Радіти рано – це просто викачана раніше залита вода. |
 | Як правило, після цього настає пауза: насос працює, але зі шланга нічого не виходить. «Момент істини» – запрацює чи ні? Мусить заробити! Після кількох «плівків», зі шланга починає виходити вода – спочатку вона каламутна та брудна. |
 | Доцільно на цій стадії переставити на насосі короткий рукав напірний на довгий шланг. Прокачувати свердловину доведеться досить довго, і немає потреби розводити бруд біля неї - краще водузливати подалі. Спочатку потік води виглядає, треба сказати, трохи лякаюче – настільки він каламутний. |
 | Але свердловина працює – і це головне. Поступово бруд навколо голки вимивається нагору, і потік води починає світлішати. Ще почекати – і він взагалі стане чистим, тобто готова свердловина для подальшого використання. |
 | Перемога! Безперебійне джерело чистої воли на ділянці отримано! |
Тепер уже дуже просто. Залишилося лише на різьбовий оголовок труби приєднати ручний свердловинний насос, не забувши поставити між ними зворотний клапан. Якщо у воді є гостра потреба, то можна встановити насос на швидку рукубезпосередньо приєднавши до труби і поставивши на тимчасові підпірки або зварену підставку.
З часом, звичайно, хороший господар ретельно продумає стаціонарну установку насоса, з повною фіксацією ділянки труби, що виступає, з красивим і надійним постаментом. І найкраще на цій стадії відразу передбачити відгалуження і поверхневого електричного насоса ().
Ось тепер буде досягнуто оптимальне вирішення: основна подача води в житловий будинок здійснюватиметься . Ну а для садових, господарських робіт, або у випадках проблем із подачею електроенергії – цілком можна буде обійтися можливостями ручного насоса свердловин.
І на завершення публікації, для тих, хто завжди намагається все змайструвати власними силамипропонуємо цікавий відеосюжет, в якому домашній майстерділиться своїм досвідом виготовлення насоса ручного для свердловини.
Відео: досвід самостійного виготовленнясвердловинного ручного насосу
Насос для води – річ чи не першої необхідності у заміському домашньому господарстві.
Насос для води – річ чи не першої необхідності у заміському домашньому господарстві. Ручні та механізовані помпи також використовуються для перекачування інших видів рідин - палива, розчинників, масел і т. д. Можливість придбати дорогий надійний насос є не завжди, а дешеві моделі ламаються, як правило, у невідповідний момент. Ми розглянемо варіанти створення помп з підручного матеріалу та деталей, які знайдуться у кожній майстерні, а їхня ринкова вартість просто мізерна в порівнянні з новим заводським виробом.
Варіант №1. Водяний насос для переливу води
Примітивна конструкція для перекачування води, яку можна зібрати за 10 хвилин, стане зручним підручним інструментом для роботи в саду. Особливо це зручно, коли потрібно багаторазово набирати воду з бочки відерами. По суті це зворотний клапан, закріплений на трубці з відведенням.
Для виготовлення знадобиться трубка, шланг та кілька шийок від пластикових пляшок у зборі.
Хід роботи:
- З пробки виймаємо прокладку і підрізаємо її на 2 мм менше діаметра пробки, залишивши незайманим сегмент 3 мм.
- Свердлимо отвір 10 мм по центру кришки.
- Встановлюємо пелюсток у кришку і вкручуємо обрізане шийку. Воно притисне сегмент, що залишився.
- Вставляємо клапан у трубку-шток і надягаємо спідницю з обрізаної пластикової пляшки.
- З зворотного кінця одягаємо шланг, що відводить.
Цей пристрій приводиться в дію кількома натисканнями на осі штока, коли забірна частина з клапаном занурена у воду. Далі рідина піде самопливом, доки є перепад рівнів. Потім воду можна піднімати, занурюючи шток у бочку.
Це єдиний виріб із «негативною вартістю». При його створенні ви не тільки нічого не витратите (крім часу), а й утилізуєте з користю побутові відходи.
Зворотній клапан своїми руками. Покрокове відеодля збирання
Варіант №2. Проста ручна помпа своїми руками
У цій інструкції ми наведемо приклад системи ручної водокачки, яку можна взяти за основу під час створення стаціонарного водопідйомного посту на свердловині або колодязі.
А – Класична схема ручної помпи. Б - Варіант саморобної помпи з пластикових труб. Схема пристрою: 1 - вступний патрубок; 2 – зворотний клапан; 3 – поршень; 4 – зворотний клапан; 5 – шток; 6 - шток, об'єднаний з патрубком, що відводить; 7 - злив помпи
Для роботи нам знадобиться:
- Труба каналізаційна ПВХ 50 мм з відведеннями, заглушкою та манжетами-ущільнювачами - 1 м.
- Зворотний клапан 1/2" – 2 шт.
- Труба каналізаційна ППР Ø 24 мм.
- Гума, пара болт/гайка з шайбами Ø 6–8 мм.
- Хомути, згони, фітингові затискачі, інші сантехнічні деталі.
* Конструкція насоса може бути індивідуальною, залежно від наявності запчастин.
Спосіб 1. Злив через ручку
Ця модель найпростіша з домашніх – вода піднімається по штоку поршня, який виконаний із ППР труби та виливається зверху.
Гільза:
- Відрізаємо трубу Ø 50 мм завдовжки 650 мм – це основа для гільзи.
- Робимо кінцевий пелюстковий клапан. Для цього в заглушці свердлимо 8-10 отворів Ø 5-6 мм і вирізаємо клаптик з гуми (3-4 мм) під діаметр 50 мм. Закріплюємо клапоть по центру заглушки на клепку або болт (саморіз не підходить!). Пелюсточний клапан готовий.
- Встановлюємо заглушку в трубу (гільзу) на герметик через ущільнювачі та додатково фіксуємо шурупами через стінку труби.
Поршень
- У трубу ППР(700-800 мм) встановлюємо зворотний клапан. Це можна зробити способом на гарячу - розігріти кінець труби і вставити в нього штуцер з клапаном, який повинен пропускати воду в напрямку труби (штока поршня). З'єднання посилити черв'ячним хомутом поки що тепле (до охолодження).
- Головку поршня можна виготовити з відпрацьованої туби від герметика 330 мл, точніше носової частини. Для цього її потрібно, попередньо нагрів, помістити в гільзу - так головка прийме ідеально потрібну форму та розмір. Потім її слід підрізати та встановити на зворотний клапан послідовно за допомогою муфти із зовнішнім різьбленням або накидною гайкою «американки».
- Вставляємо поршень у гільзу та робимо верхню заглушку. Вона не обов'язково має бути герметичною, тільки тримати рівно шток.
- На вільний кінець штока (труби) встановлюємо згін 90 °. У перспективі на згін одягається шланг.
Складання ручного насоса на відео
Такий насос дуже надійний, але не зовсім зручний - точка виливу води рухлива, до того ж розташована близько до оператора. Його можна дещо змінити для зручності.
Спосіб 2. Бічний злив
У гільзу слід включити кутовий трійник 35 °. Конструкція ідентична першому варіанту, але в трубі-штоку поршня робимо великі отвори, не порушуючи конструктивну жорсткість, або застосовуємо стрижневий шток. У цьому випадку вода надходитиме в гільзу і підніматиметься зворотним зусиллям оператора до місця виливу.
Відео водокачки з бічним зливом
Головна перевага описаних помп - низька вартість готової конструкції. Ремонт проводиться за кілька хвилин шляхом заміни (або склеювання) копійчаних деталей.
Варіант №3. Спіральний гідравлічний поршень
За цією грізною назвою криється дотепний пристрій для подачі води з річки з течією на невелику відстань. Це пристрій на основі каруселі з лопатями - подобою колеса водяного млина. Карусель приводиться у дію річковим потоком.
Насосом в даному випадку є спіраль з гнучкої трубиØ 50-75 мм, закріпленої хомутами до колеса. У забірній частині (ближче до зовнішнього контуру) до неї приєднаний ківш із труби більшого діаметра (150 мм).
Головний вузол - трубний редуктор, яким вода надходитиме в трубопровід. Його можна взяти із заводського обладнання або асенізаторського насоса. Редуктор знаходиться по осі колеса та жорстко закріплений до нерухомої основи.
Максимальна висота підйому води дорівнюватиме довжині труби (від паркану), яка повністю занурена у воду під час роботи. Тобто ця відстань у плані від точки занурення до точки виходу, що проходить водозабірний ківш. У момент занурення у трубопроводі утворюється закрита системаз повітряними ділянками, і вода проходить трубою до центру спіралі.
Зрозуміло, такий насос підійде далеко не всім – зрештою активатором виступає річка. Але для поливу в літній період це чудовий варіант. Вартість такого пристрою складно передбачити – велике значення має наявність підручного матеріалу.
Відео, як працює спіральний насос
Варіант №4. Насос із компресора (airlift - ерліфт)
Якщо в господарстві вже є компресор - не поспішати придбати додатково насос. Можна зібрати простий витяг води буквально з двох труб.
Перша труба служить подачі води. Для господарських потребдостатньо буде Ø 30 мм. Друга потрібна для подачі повітря із компресора. Діаметр 10-20 мм.
ККД насоса ерліфт безпосередньо залежить від потужності компресора, глибини занурення та висоти подачі. Він може перевищувати 70% рахунок особливостей конструкції. ККД дорівнюватиме глибині занурення, поділеної на суму глибини занурення і висоти підйому (всього шляху води). В більшості випадків оптимальна потужністькомпресора виставляється досвідченим шляхом.
Наочне відео роботи насоса від компресора
Водопостачання з давніх-давен було завданням номер один для виживання цілих міст. Сьогодні на перший план виходить економія енергії та природних ресурсів- їх стає дедалі менше, і вони стають дедалі дорожчими. Тому частковий повернення до вихідних технологій без електрики та бензину - природне явище. Можливо, у майбутньому саме це стане запорукою здорового та гармонійного життя на нашій планеті.
Після придбання земельної ділянкидачник починає вирішувати найбільш важливі проблеми: потрібно ж з чогось починати, щоб обжитися Найголовніше – це забезпечити себе водою. Дійсно, відколи життя зародилося у воді, без неї все живе довго не може існувати. Привозити воду звідки можна, але тільки для особистих потреб. Проблему поливу в такий спосіб не вирішити. Добре, якщо вода є хоча б поблизу ділянки. Влаштує будь-яке, навіть невелике, водоймище: річка або хоча б струмок. Ідеальним варіантомє джерело, але так щастить рідко. Залишилося придбати насос. До речі, спочатку підійде саморобний насос для води. Його використання зніме гостроту проблеми.
Така модель насоса, для роботи якого не потрібна електрика, може бути використана умільцями, яким пощастило придбати ділянку на березі невеликої, але дуже бурхливої річечки.
Шланг у бочку укладається рівними витками без заломів та перегинів. І вся споруда загалом виглядає досить невигадливо, але вода з її допомогою справно поставляється на берег
Для створення насоса знадобиться:
- діжка діаметром 52см, довжиною 85см і вагою приблизно 17 кг;
- шланг, накручений у бочці, з діаметром 12мм;
- випускний (що подає) шланг 16мм у діаметрі;
Є обмеження для середовища занурення: робоча глибина потоку має бути менше 30см, швидкість переміщення води (течії) – 1,5 м/сек. Такий насос забезпечує підйом води на висоту не більше ніж 25 метрів по вертикалі.
Складові елементи: 1 випускний шланг, 2 втулкова муфта, 3 лопаті, 4 пінополістеролові поплавці, 5 спіральна намотування шланга, 6 вхідний отвір, 7 дно конструкції. Бочка чудово тримається на плаву
Подробиці використання цього насоса можна побачити на відео.
Варіант #2 – саморобний хвильовий насос
У роботі цього насоса теж використовуються переваги, які забезпечує річка, що знаходиться поблизу від ділянки. У водоймищі без течії такий насос навряд чи буде ефективним. Щоб його виготовити, знадобляться:
- гофрована труба типу «гармошка»;
- кронштейн;
- 2 втулки із клапанами;
- колода.
Труба може бути як із пластику, так і з латуні. Залежно від матеріалу «гармошки» потрібно коригувати і вагу колоди. Латунні труби будуть відповідати колоді вагою більше 60кг, а для пластикової підійде і не такий важкий вантаж. Як правило, вага колоди підбирають практичним шляхом.
Цей варіант насоса підійде для річки і не з бурхливим перебігом, важливо щоб воно просто було, тоді «гармошка» скорочуватиметься, а вода нагнітатиметься
Обидва кінці труби закривають втулками, що мають клапан. З одного боку труба кріпиться до кронштейна, з іншого – до колоди, поміщеної у воду. Робота пристрою безпосередньо залежить від переміщення води у річці. Саме її коливальні рухи повинні змушувати «гармошку» діяти. Очікуваний ефект при швидкості вітру в 2м/сек і при збільшеному тиску до 4-х атмосфер може становити приблизно 25 тис. літрів води протягом доби.
Як ви розумієте, насос представлений у спрощеному варіанті. Його можна вдосконалити, якщо виключити для колоди небажаний момент, що крутить. Для цього зафіксуємо його в горизонтальній площині, встановивши на підйомнику за допомогою болта кільцевий обмежувач. Тепер насос прослужить довше. Ще один варіант покращень: впаяні наконечники на кінцях труби. Втулки на них можна просто нагвинчувати.
Особливу увагу слід приділити та попередньої підготовкиколоди. Не забуваймо, що воно буде поміщене у воду. Готуємо суміш із натуральної оліфи та гасу з розрахунку один до одного. Саму колоду просочуємо сумішшю 3-4 рази, а запили і торці, як найбільш гігроскопічні, шість разів. Суміш у процесі роботи може почати застигати. При прогріванні на водяній бані вона поверне плинність без втрати інших якостей.
Варіант #3 - піч, що створює різницю тиску
Умільці, чия ідея втілилася у цьому чуді інженерної думки, назвали своє дітище «пекти-насос». Їм, звісно, видніше, але на початковій стадії своєї роботи цей насос схожий на самовар. Втім, воду він справді не гріє, а створює різницю в тиску, за рахунок чого здійснюється його робота.
Для такого насоса необхідно:
- сталева бочка на 200 літрів;
- примус або паяльна лампа;
- патрубок із краном;
- сітчаста насадка для шланга;
- шланг гумовий;
- дриль.
Патрубок із краном потрібно врізати в нижню частину бочки. Зверху діжку закрити різьбовою пробкою. У цій пробці попередньо просвердлюють отвір і вставляють у нього шланг із гуми. Сітчаста насадка потрібна для того, щоб закрити другий кінець шланга перед тим, як його опускають у водоймище.
Такий варіант насоса можна навіть назвати дотепним і, що найголовніше, цей «прилад» напевно добре працюватиме
У бочку наливають приблизно два літри води. Під діжку ставлять нагрівальний елемент(Примус або паяльну лампу). Можна просто розвести під днищем багаття. Повітря в бочці нагрівається і виходить по шлангу у водоймище. Це буде помітно по бульканню. Вогонь гасять, бочка починає остигати, а через низький внутрішнього тискудо неї нагнітається вода з водойми.
Щоб наповнити бочку, в середньому потрібно не менше години. Це за умови діаметра отвору в шлангу 14 мм і відстані 6 метрів від місця, звідки належить підняти воду.
Варіант #4 – чорні грати для сонячної погоди
Ось уже для цього виробу знадобляться спеціальні пристрої. Звідки, наприклад, у вас візьметься чорні грати, в порожніх трубках яких міститься скраплений пропан-бутан? Втім, якщо ця частина завдання буде вирішена, решта не викликає особливих труднощів. Отже, грати є, і вони з'єднані з гумовою грушею (балоном), яка поміщена в бідон. У кришці цього бідона є два клапани. Один клапан впускає повітря всередину ємності, а через інший повітря з тиском 1атм виходить у повітропровід.
Грати дійсно краще робити чорного кольору, тому що чорні вироби завжди активніше нагріваються під яскравим літнім сонцем.
Працює система так. Поливаємо в сонячний день ґрати холодною водою. Пропан-бутан охолоджується, а тиск газової пари знижується. Балон із гуми стискається, а в бідон надходить повітря. Після того, як сонце висушить грати, пари знову роздмухують грушу, а повітря під тиском почне надходити через клапан прямо в трубу. Повітряний заторстає своєрідним поршнем, який виганяє воду через душову голівку на решітку, після чого цикл повторюється.
Звичайно, нас цікавить не сам процес поливання ґрат, а та вода, яка збирається під нею. Фахівці стверджують, що насос чудово функціонує навіть у зимовий час. Тільки цього разу як охолоджувач використовується морозне повітря, а нагріває решітку вода, що витягується з-під землі.
Варіант #5 – нагнітач із пластикової пляшки
Якщо вода знаходиться в бочці або іншій ємності, то використовувати в цьому випадку шланг для поливу є проблематичним. Насправді все не так уже й складно. Можна буквально з підручних матеріалів сконструювати саморобний насос для відкачування води, який працюватиме за принципом компенсації рівня рідини в судинах, що сполучаються.
Нагнітання води відбувається внаслідок кількох поступальних рухів. Клапан, який розміщується під кришкою, не дозволяє воді повернутися в бочку, що змушує зі збільшенням її об'єму, витікати назовні. Несерйозне, на перший погляд, споруда є ґрунтовною підмогою у дачній роботі.
Для ручного насоса необхідно:
- пластикова пляшка, в кришці якої обов'язково має бути прокладка-мембрана із пластику;
- шланг, що підходить по довжині;
- стандартна трубка, діаметр якої відповідає розміру шийки пляшки.
Як саме можна зібрати такий насос і як він функціонуватиме, дивіться на відео, де все докладно роз'яснено.
Варіант #6 – деталь від пральної машинки
Звичка купувати нові речі, коли є старі аналоги, дуже руйнівна. Погоджуся, що стара пральна машинка вже не здатна конкурувати з новими моделями, але її насос ще може послужити вам на славу. Наприклад, з його допомогою можна відкачати воду з дренажного колодязя.
Пральна машинка давно відслужила своє. Її просто витіснили нові моделі із новими можливостями. Але її серце - насос ще здатний послужити власнику
Для двигуна такого насоса потрібна мережа 220В. Але краще для його живлення застосувати розділовий трансформатор з надійною ізоляцією вхідної та вихідної обмотки. Не забуваємо і про якісне заземлення сердечника чи металевого корпусу самого трансформатора. Порівнюємо потужність трансформатора та двигуна.
Ми використовуємо відцентровий тип насоса, тому ставимо клапан на кінці шланга, опущеного у воду, а систему заповнюємо водою. Зворотний клапан, який у розібраному вигляді представлений на фото, також можна зняти з пральної машинки. А блакитна притерта пробка просто ідеально підійшла, щоб зайвий отвір теж виявився закритим. Напевно, у ваших запасах знайдеться щось подібне.
Буквально зі сміття, як виявилося, можна зібрати цілком функціональну річ, яка не просто працює, а робить свою роботу добре та швидко
Саморобний насос, що вийшов, дуже добре працює, відкачуючи з глибини приблизно в 2 метри воду з пристойною швидкістю. Важливо його вчасно відключати, щоб повітря не потрапило до системи, і не довелося її знову заповнювати водою.
Варіант #7 - Архімед та Африка
Усі чудово пам'ятають історію про гвинт, винайдений Архімедом. З його допомогою здійснювалося водопостачання ще в давніх Сіракузах, які не знали електрики. Дуже дотепний варіант застосування Архімедового гвинта вигадали в Африці. Насос-карусель служить одночасно і розвагою для місцевих дітлахів, і цілком функціональною спорудою, що забезпечує водою невелике поселення. Якщо у вас є діти, а у них друзі, які люблять кататися на каруселі, візьміть цей досвід собі на озброєння.
1- дитяча карусель, 2- насос, 3- пласт водоносний, 4- резервуар з водою, 5-колонка з водою, 6- труба, що повертає воду, на випадок переповнення резервуара
Як бачите, можливостей для водопостачання безліч. І електрика в цьому питанні може взагалі не брати участь. Виявилося, що деякі насоси для води своїми руками може зробити навіть школяр. Важливо, щоб було бажання, світла голова та Умілі руки. А ідеї ми вам підкинемо.
У житті трапляються такі випадки, коли не витрачаючи велику кількість матеріальних засобів, потрібно вирішити певну проблему.
Якщо мати кмітливість та вмілі руки, то можна створити своїми руками багато оригінальних і корисних конструкцій. Так можна зробити в домашніх умовах і насос для води.
Конструкція майбутнього насосу
Фото насоса, які представлені в інтернеті, в основному, покупні вироби, а ось створити вдома такий корисний атрибут теж можна, потрібно тільки постаратися небагато.
Питанням про те, як зробити насос своїми руками, задаються багато дачників і просто люди, які мають свій власний город чи сад.
Насос для переливу рідини
Перший варіант насоса, який можна створити своїми руками, – це насос для переливу рідини. Він є найпростішою і звичною конструкцією, і, щоб зробити його не потрібно багато грошей і зусиль.
Але необхідні матеріали для його реалізації – це:
- Звичайна пластикова пляшка із пробкою;
- Така сама пляшка, але без пробки;
- Шматок труби із пластику необхідних габаритів;
- І ключовий момент- Сам зливний шланг.
Насамперед виготовляється пелюстковий клапан для ручного насоса. Для цього слід витягти прокладку з-під кришки пластикової пляшки.
У центрі кришки з-під пляшки закладаємо отвір 8 мм. Вставивши туди прокладку, загвинчуємо шийку пляшки. Ця конструкція є готовим клапаном, в який необхідно вставити трубу з пластику.
А біля другої пляшки відрізаємо тим часом верх. Виходить елемент, схожий на звичайну лійку. Цю вирву слід закріпити поверх труби. Другий кінець труби з'єднуємо із зливним шлангом. Таким чином, найпростіша контракція водяного насоса своїми руками готова.
Вакуумний насос
Але насоси теж бувають різними. Так, можна створити вдома та вакуумний насос. Такі насоси вже мають широкий функціонал і призначені для вирішення глибших побутових та промислових проблем.
Найчастіше їх використовують для відкачування газу чи пари із закритого простору.
Такий насос виготовити в домашніх умовах складніше, ніж звичайнісінький. Тому рекомендується знайти в Інтернеті чітку інструкцію та діяти строго за пунктами, прописаними в інструкції.
Занурювальний насос
Наступний вид – це занурювальний насос. Це теж один із економних варіантіввиготовлення будинку насос.
Матеріали, які будуть потрібні в роботі - це: електродвигун омивача від машини, недорогий автогерметик, трубка з силікону, двожильний провід, паяльник і, звичайно ж, вільний часна роботу.
Усього, всі ці матеріали обійдуться вам рублів в 200, не більше, а ось купувати новий насос - не таке дешеве задоволення.
Ремонт насосу
Крім того, що насос можна виготовити в домашніх умовах, ремонт насоса теж можна виконати самостійно. А то багато хто звертається до спеціальних ремонтних служб, і витрачає велику кількість грошей на все це.
Зверніть увагу!
Головне – знати, де сталася поломка насоса, та дізнатися про хід дій.
Найчастіше піддаються поломкам занурювальні насоси, тому що вони функціонують добре в різних умовах. Зіткнувшись з незначною поломкою можна самому все полагодити, без втручання дорогих фахівців.
Перше, що слід знати, – це місце несправності. До речі, ремонт насоса має на увазі не тільки заміну поламаних елементів, а й додаткове їх регулювання, щоб далі вони могли належним чином функціонувати.
Наприклад, після заміни клапана в насосі, слід влаштувати регулювання всіх клапанів, щоб поломка не позначилася на потужності насоса.
Існують такі елементи, які продаються тільки в магазинах, які виключають швидку поломку насоса, завдяки чому насос прослужить якісно та довго.
Зверніть увагу!
Якщо ви нічого не знаєте та не розумієте у ремонті насосів, то краще до цієї справи не підходити самостійно.
Буде добре запросити друга чи знайомого, який у цьому розуміється. Адже, втрутившись у цю справу, ви можете залишитись без насоса або заподіяти йому зайві поломки та дефекти.
Фото насоса своїми руками
Питання з водопостачанням особливо гостро постає після придбання у власність дачі, що ще не має автономного водопроводу. І якщо принести воду для приготування їжі із сусідського колодязя цілком під силу, то вирішити питання з іншими побутовими потребами та особливо поливом грядок набагато складніше – носити воду відерами довго та важко фізично.
Найнеприємніша ситуація складається, коли у господарів не вистачає коштів на буріння свердловини хоча б для технічної води. Або ж вони через якісь обставини, наприклад, за відсутності електричної мережі, не можуть собі дозволити придбати насос у магазині, щоб підключити його до наявного колодязя. Однак за допомогою саморобних пристроїв краще не робити. Для цього необхідно використовувати якісні промислові зразки.
Що під силу саморобному насосу?
Якщо ділянка не електрифікована, найкращим способом вирішити питання з водопостачанням буде виготовлення саморобного насоса. У такого кустарного агрегату існує кілька модифікацій, що відрізняються складністю складання.
Саморобний пристрійможна застосувати для підйому питної водиз неглибокої криниці. Також практично виглядає використання як поливний пристрій. Працює такий насос за принципом помпи чи промислового випуску. Опустивши водозабірний шланг у розташований поблизу ставок або річку, господарі зможуть поливати город весь спекотний період року – у водних ресурсах вони не мають жодних обмежень. Є моделі, що абсолютно не залежать від електрики і працюють за принципом судин, що переливаються, або використовують природні коливання води, що знаходиться у відкритому водоймищі.
Застосувати такий насос можна і для осушення будівельного котловану або відкачування води із затопленого навесні підвалу. Загалом це достатньо універсальні пристрої. Причому для осушення невеликої площі цілком згодиться насос ручного типу- Найпростіший у складанні.
З чого та як це виготовляється?
Основними деталями будь-якого саморобного насоса поршневого типу є:
- два клапани - нижній і зворотний, що запобігає довільному витіканню рідини;
- поршень - основна частина пристрою;
- корпус (наприклад, шматок сталевої трубидовжиною від 60 см та діаметром мінімум у 8 см).
Що стосується моделей, то народні умільці виявляють у цій галузі вельми похвальну кмітливість.
Деякі види кустарного насоса може виготовити навіть людина, дуже далека від техніки.Хвильовий насос
Найпростішим пристосуванням є насос, який працює за рахунок коливань водної поверхні, відомий як хвильовий.
Для роботи знадобиться:
- кронштейн;
- втулки із клапанами;
- колода;
- труба із гофрованого металу або пластику;
- машина для шліфування;
- газові ключі;
- плашка;
- стрічка ущільнювача.
Як основна деталь можна використовувати трубу з пластику. Вона закривається з обох боків втулками (встановлюються на стрічці ущільнювача) і кріпиться одним торцем до колоди, а другим до кронштейна.
Колод обов'язково просочується оліфою в суміші з гасом, щоб забезпечити опірність до проникнення вологи.
Вода надходить у трубу і перекачується рахунок природного коливання колоди. Слід зазначити, що кронштейн – це жердина чи арматура, убита вертикально. У такому положенні кріпиться труба, що виконує роль помпи. До обох її торців підключаються відрізки шланга. Через нижній ведеться забір води (він коротший), а верхній служить для поливу і може мати будь-яку довжину. Отриманий насос можна використовувати для .
"Піч"
Наступний пристрій під назвою "піч" спеціально виготовляють для поливу грядок. Воно також дуже просто конструюється.
Для роботи знадобиться:
- бочка із сталі на 200 літрів;
- шланг;
- кран та патрубок;
- сітчаста насадка;
- побутовий дриль;
- паяльна лампа.
Основне завдання майстра – забезпечити герметичність бочки. Для цього в нижній її частині монтується кран, а у верхній отвір закривається гумовою пробкою, крізь яку шланг.
Під днищем резервуара встановлюється працююча паяльна лампа або розводиться вогнище, а другий кінець шланга опускає в бак з водою або водоймище. Попередньо на дно бочки вливається близько двох літрів води. При нагріванні всередині бочки виникає пара, повітря виштовхується, а вода поливу всмоктується всередину. Через кран ведеться зрошення грядок. Але для створення краще пробурити свердловину.
Ручна помпа
При належному вмінні можна виготовити повноцінну ручну помпу. Для роботи знадобиться:
- камера від автомобільного колеса;
- гальмівна камера;
- металеві кульки;
- трубки із міді;
- дріт;
- дриль;
- паяльник;
- клей (епоксидний).
Основною деталлю насоса буде гальмівна камера. Її необхідно розібрати та заглушити наявні технічні отвори. Залишається вільним лише один верхній отвор для розміщення штока. Внизу свердлиться два отвори клапанів.
У трубку з міді або латуні з товстими стінками вставляється металева кулька (стінки попередньо розсвердлюються до потрібного розміру). Зверху, поперек трубки, припаюється шматок дроту - ця деталь заважатиме кульці випасти з саморобного циліндра під час роботи помпи.
Зворотний клапан виготовляється за тим же принципом – використовується труба та кулька з металу, з тією лише різницею, що між кулею та шматком привареного дроту розміщується пружина.
Два виготовлені клапани - вхідний і зворотний закріплюються в гальмівній камері (в заздалегідь підготовлених отворах,) за допомогою епоксидного клею.
З камери від автомобільного колеса виготовляється коло, всередині якого проходить отвір, а потім до нього приклеюється дві шайби (з обох боків).
Крізь отриманий ущільнювач протягується штир із різьбленням, що закріплюється гайками.
Отримана деталь монтується до гальмівної камери (її нижньої частини із клапанами) за допомогою клею.
Через верхній отвір гальмівної камери пропускається шток, за допомогою якого частини конструкції щільно з'єднуються між собою.
За допомогою такої помпи можна без проблем викачувати воду в ручному режиміз колодязя абіссинського типу.Насос із пластикових пляшок
Звичайно ж, найбільшою популярністю користуються прості та дешеві варіанти саморобних насосів, які не вимагають багато часу. Такий найпростіший за конструкцією насос можна зібрати із пластикових пляшок. Пристрій ідеально підійде для забору води з бака або ставка для поливу городу. Воно дуже економне, тому що не вимагає підключення електроенергії - використовувати його можна буквально цілодобово безперервно.
Працює такий пристрій за принципом сполучених судин. Для збирання знадобиться:
- пляшка із пластику;
- пробка від цієї пляшки (у ній обов'язково має знаходитися мембрана із пластику!);
- шматок пластикової трубки, що підходить по діаметру до шийки пляшки;
- шланг для поливу будь-якої довжини.
З пробки виймається прокладка, що знаходиться усередині. Потім у пробці робиться отвір діаметром 8 мм. У прокладки обрізається по діаметру напівбортик (знімається приблизно 1 мм) і залишається лише його невелика частина – пелюстка шириною до 3 мм. Прокладка повертається на місце під кришку.
У пляшки відрізається шийка (частина разом з різьбленням), яке вкручується в пробку, притискаючи пелюсток на саморобній прокладці. В результаті виходить ефективний клапан. Вода вільно втікає усередину, а витекти їй заважає клапан. Клапан поміщається в трубку із пластику, що підходить по діаметру.
На цей же відрізок надівається ще одна частина пляшки, що обрізає (обрізається по «плічка») лійкою в бік клапана. Клапан виявляється усередині вирви.
З зворотного бокуу трубку вводиться гнучкий шланг. Пристрій опускається в ємність з водою або водоймище. Роблячи поступальні рухи вгору і вниз, людина дозволяє клапану зміщуватися і набирати воду, яка самопливом доставляється на грядки. Пристрій можна використовувати не тільки для зрошення грядок, але і при переливанні рідин з однієї посудини в іншу.
