≡×МЕНЮ

• Інтер'єр
• Вікна
• Стіни
• Проекти
• Будівлі

Проведення каналізації у приватному будинку своїми руками. Схема каналізації у приватному будинку: як зробити своїми руками правильно, будову та типи каналізаційних систем. Елементи внутрішньої каналізаційної системи

Вуличний туалетз вигрібною ямоюпоступово відходить у минуле. Новий будинокі навіть невелика дачаповинні радувати власників комфортом та нормальними для 21 століття зручностями. Пристрій – цілком доступний та безпечний для будови захід, якщо з розумом підійти до проектування та використовувати сучасні матеріалита технології. При будівництві будинку система стоків закладається на стадії проектування, одночасно з іншими інженерними комунікаціями, Але й у старому будинку цілком можливо організувати споруду санвузла з міським рівнем комфорту.

Усі приватні будинки можна розділити на дві категорії – ті, які можна підключити до централізованої міської чи селищної каналізації, та ті, які не можна. Хід робіт та влаштування комунікацій усередині приміщення для цих випадків будуть однакові, суттєва різниця буде лише в організації відведення стічних вод.

Загальні принципи встановлення каналізації у приватному будинку

Принципово, каналізація в приватному будинку, як і в міській квартирі, складається з вертикального стояка та труб меншого діаметра, за якими до нього самопливом потрапляють стоки від раковини, унітазу тощо. Потім стічні води перетікають у горизонтально розташовані труби. великого діаметра, І з них - в систему централізованої каналізаціїабо прибудинкові автономні очисні споруди.

Плануючи каналізацію в будинку, що будується, варто розташовувати кухню і санвузли поблизу, краще поручз місцем, де каналізація виходить надвір. Якщо будинок двоповерховий, то санвузли варто розташовувати один під одним, щоб зменшити кількість стояків та спростити монтаж системи та її подальше обслуговування.

У великому будинкуз великою кількістюсанвузлів, зі складною каналізаційною системою, раціональна установка каналізаційного насоса. Насос може знадобитися і в тому випадку, якщо ділянка абсолютно не має ухилу.

При проектуванні каналізації також враховують:

• ландшафт ділянки - стічні води течуть вниз і септик або вигрібна яма повинні знаходитися в нижній точці,
• тип ґрунту, його промерзання та висота залягання ґрунтових вод– від цього залежить глибина пролягання труб зовнішньої каналізаціїта вибір очисних споруд

Вибір матеріалів

на сучасному етапіполіпропіленові або полівінілхлоридні - найкращий варіант. Вони недорогі, легкі у перевезенні та монтажі, для їх складання не потрібно зварювальний апарат. Крім труб знадобляться сполучні елементи: коліна різної конфігурації, фітинги, трійники, ревізійні лючки. Місця стиків додатково обробляються герметиком.

Діаметр труб залежить від обсягу стічних вод та кількості приладів, підключених до системи. У будь-якому випадку, діаметр труби від сантехнічного пристрою повинен дорівнювати або більше, ніж його зливний патрубок. Діаметр труби для стояка повинен бути від 100 мм, якщо до нього буде підключений унітаз, і від 50 мм, якщо унітазу не буде. Довжина труб від приладу до стояка повинна перевищувати 3 м, а від унітазу – 1 м. Якщо цю відстань необхідно збільшити, то труби беруть більшого діаметра.

Монтаж труб та підключення сантехніки

Перед складання системи краще детально намалювати її або спроектувати в комп'ютерної програми. Всі горизонтальні труби внутрішньої каналізації повинні йти під ухилом від приладу до стояка з розрахунку 2-15 см на 1 м. Якщо потрібно повернути трубу на 90 градусів, то краще це зробити плавно, використовуючи 2 коліна на 45 або 3 коліна на 30 градусів. запобігання засміченням.

Унітаз підключається до вертикального стояка окремо, щоб уникнути спустошення сифонів у сантехніці при зливі води. Причому інші прилади повинні бути підключені вище за унітаз для запобігання потраплянню в них стоків.

Каналізаційні стояки на кожному поверсі в нижній частині мають ревізійні люки. Для шумоізоляції їх можна обернути шаром мінеральної ватиабо закрити гіпсокартонним коробом.

Санітарні прилади приєднуються до труб через U-подібний сифон, нижня частина якого завжди містить небагато води. Смердючі гази з каналізації не можуть пройти через цей бар'єр. Деякі раковини та ванни продаються вже з сифоном, для інших потрібно придбати його додатково, унітази мають вбудований сифон.

Стояк із зовнішніми трубами з'єднується за допомогою горизонтальних трубтакого ж або великого діаметра, розташованих у підвалі, цоколі або під підлогою. Такі труби також оснащуються люками ревізійними (обов'язково на поворотах). При їх з'єднанні варто уникати прямих кутів та складних поворотів. Якщо труба пролягає в ґрунті або неопалюваному приміщенні, то її потрібно добре утеплити. У місці виходу з будинку всі каналізаційні труби збираються разом і через отвір у фундаменті стикуються із зовнішньою каналізацією.

Каналізаційні труби кріпляться до стін за допомогою хомутів. Поблизу місць врізання в стояк, з'єднань і переходів встановлюються додаткові кріплення.

Каналізаційна вентиляція

Велика кількість різко злитої води, наприклад, з бачка унітазу, переміщаючись по трубі, створює за собою область розрядженого простору. За відсутності надходження повітря в систему вода з сифонів сантехнічних приладів вздовж цієї труби йде, і з'являється неприємний запах. З цієї причини каналізаційна система має бути оснащена власною вентиляцією.

Для труби стояків продовжуються до даху, верхній кінець не закривається, але надійно ховається від опадів та сміття. Можна зробити і по-іншому, нагорі стояка встановлюють аераційний клапан, який не випускає запахи, але проводить повітря всередину, що перешкоджає розряджання повітря в трубі.

Зовнішня каналізація

Поза вдома також оптимально використовувати полімерні труби. Для їхньої прокладки виривається траншея на глибину промерзання ґрунту, на її дно насипається піщана подушка, а потім під ухилом 2-3% укладаються труби. Якщо неможливо забезпечити досить глибоке залягання, необхідно ретельно утеплити труби.

У місці приєднання до будинку та біля стикування з центральною каналізацієюабо автономними очисними спорудамивстановлюються ревізійні люки. Бажано встановити у трубу Зворотній клапан. Він захистить будинкову каналізацію від попадання нечистот ззовні, наприклад, при переповненні вигрібної ями, і від проникнення гризунів через труби.

Очисні споруди

Автономна каналізація на кінці може мати:

• вигрібну яму,
• станцію біологічного очищення.

Кожен з цих варіантів має свої переваги та недоліки, але, загалом, рекомендувати вигрібну яму можна лише для дач, на яких не живуть постійно, або для маленьких будинків на 1-2 особи. Станція біологічної очистки коштує дорого, але після її встановлення до профілактики та її спорожнення доведеться вдаватися вкрай рідко. Септик є оптимальним варіантом, його можна купити в готовому виглядічи зробити самостійно.

Правильно спроектована та змонтована каналізація зробить проживання у власному будинкуще комфортнішим.

Щоб система відведення стічних вод функціонувала бездоганно, при облаштуванні необхідно врахувати кілька нюансів. Ми розповімо сьогодні, що таке каналізація для приватного будинку, як правильно її встановити та яких помилок слід уникати.

Розведення труб

Розведення каналізації – один із найскладніших процесів, тому її облаштуванню слід приділити найпильнішу увагу. Її складання має повністю відповідати вимогам БНіП.

Монтаж системи каналізації проводиться поетапно:
спочатку укладається випуск(труба, що з'єднує зовнішню вуличну та внутрішньобудинкову систему);

Пристрій випуску

Далі монтується стояк- Центральна труба, що розташовується вертикально; для полегшення обслуговування краще, якщо він буде у будинку один; як правило, він розташовується в підсобних приміщенняхабо в туалеті; не слід монтувати його в житлових кімнатахабо кухні; він встановлюється відкрито або вкладається у спеціальну шахту;

Останніми приєднуються відводи, починаючи з хрестовин, тільки вгору розтрубами; при цьому унітаз до стояка підключається тільки окремо трубою 100-110 мм, решта приладів можна приєднати до єдиного загального підведення тонкими трубами 50 мм.

Порада. Для полегшення входження труб у кріпильні можна використовувати рідке мило.

Монтаж випуску

1. Для нього краще змонтувати спеціальний отвірще під час будівництва будинку. Якщо його немає, то в фундаменті робиться отвір на 200-250 мм ширший за діаметр труби.

2. Отвір гідроізолюєтьсяза допомогою бітумної мастики.

3. Далі в нього вставляється спеціальна гільза (відрізок діаметром на 20-40 мм більше труби, що виводить). Вона служить для запобігання руйнуванню основного трубопроводу. Гільза повинна виступати з фундаменту з обох боків на 150 мм.

4. У гільзу укладається труба, що виводить. Простір між ними ретельно заповнюється піною.

5. З внутрішньобудинковою каналізаційною трубою гільза з'єднується косим трійником(трійником 45°) та відведенням.

Каналізаційні хрестовини, трійники та відводи

Кут ухилу

Так як стічні води проходять по трубах самопливом, щоб уникнути засорів, слід правильно визначити кут їх ухилу. Він розраховується, виходячи з діаметра трубопроводу. Причому для кожного сантехнічного приладу він підбирається окремо:

40-55 мм – від 3%;

85-100 мм – від 2%.

Природно, що далі прилад від стояка, то більше вписувалося збільшувати ухил. Припустимо, зливна ямазнаходиться на відстані 200 м від самого стояка. Щоб одержати потрібний кут нахилу, слід змістити трубу за висотою на 60 мм.

Кут нахилу труб

Порада.При виборі труб для каналізації зверніть увагу, що вуличні трубизавжди фарбуються в помаранчевий колір, а труби, призначені для монтажу у приміщенні – у сірий.

Монтаж стояка

1. Він збирається тільки знизу вгору. Для такої труби в перекриттях та покрівлі готуються відповідні отвори. Для зменшення шуму проходження води від стіни чи штроби слід відступити 20 мм.

2. Монтується стояк тільки суворо вертикально. Допускаються незначні відступи до 2 мм кожні 2 м.

3. Щоб стики не перешкоджали проходженню рідини, розтруби монтуються зверху.

4. При зборі поступово підключаються бічні відводита ревізійні люки. Для цього використовуються косі трійники та хрестовини.

5. При підключенні відводів труби, що проходять паралельно до підлоги, укладаються на спеціальні опори.

Схема каналізаційної системи

6. Зайвих поворотів труб слід уникати, якщо без них не можна обійтися, краще скористатися двома трійниками в 45 °, а ще краще трьома по 30 °; якщо вибрати один 90°, то відходи в ньому буде застоюватися; крім того, при підключенні під прямим кутом тиск у стояку буде граничним, що призведе до зайвому шумув приміщенні.

Порада.Так як засмічення виникають найчастіше у місцях поворотів, поруч із ними обов'язково передбачте ревізійні чи оглядові люки.

7. До стіни стояк фіксується на хомути, які мають розташовуватися під розтрубами. Відстань між хомутами – до 4 м. Щоб не пошкодити систему, отвори під них слід підготувати заздалегідь або під час їх підготовки на якийсь час розібрати стояк.

Схема складання стояка

Облаштування витяжки

Щоб уникнути попадання запахів у приміщення в нижній частині всіх сантехнічних приладів (раковин, унітазів та ін.) передбачається вигнута труба – гідрозатвор. Однак при інтенсивному використанні каналізації у стояку іноді утворюється розрядження. У такому разі виникає «зрив гідрозатвору» – гази без опору води починають проникати до будинку.

Щоб цього уникнути, необхідно передбачити їхнє відведення в атмосферу. Фанова труба для вентиляції каналізаційної системи виводиться через дах. Її діаметр завжди дорівнює діаметру основної труби. Якщо фанова трубапроходить по неопалювальному горищному приміщенню, її необхідно утеплити.

При невеликій пропускну здатністьканалізації допускається обладнання каналізації без витяжки. Однак у такому разі стояк обов'язково має закінчуватися прочисним або ревізійним люком.

Ревізійний люк та отвір для прочищення (обладнується заглушкою)

Основні правила розведення

Щоб у процесі експлуатації ніколи не виникало проблем із каналізацією, при її облаштуванні слід керуватися такими правилами:

Щоб не допустити виплеску нечистот, вся сантехніка підключається вище унітазу;

Щоб уникнути засорів, не допускаються сильні перегини і зайво круті повороти труб;

Монтаж каналізаційної системи

діаметр труби підведенняпідбирається рівним чи трохи більшим, ніж розмір найбільшого патрубка від сантехнічного приладу;

За наявності у будинку унітазу діаметр загального стоякаповинен бути більшим або хоча б дорівнює 100 мм - діаметру патрубка унітазу;

Підведення до нього не повинно перевищувати метра; від інших сантехнічних приладів допускається довжина підведеннядо 3 м; якщо з якихось причин вона робиться більше, її діаметр збільшують до розміру загального стояка (не менше 100 мм); щоб не збільшувати її діаметр, можна обладнати на верхньому кінці вакуумний клапан;

Для обслуговування системи слід передбачити ревізійні люки та люки для прочищення; їх слід розташовувати через кожних 10 м;

Щоб у зимовий періодтруби не перемерзли, у місцях проходження їх під землею їх слід ретельно утеплити.

Насущне питання, яке мучить усіх бажаючих проживати у приватних заміських будинкахбез можливості підключення до центральному водопроводуі водовідведення, як зробити автономну каналізацію. Адже без неї неможливо повноцінне використання таких благ цивілізації, як ванна, душ, раковина на кухні, пральна машина і багато іншого. Каналізація в приватному будинку може бути обладнана різними способами, Про які ми і поговоримо в рамках цієї статті. Правильно підібрати систему, що підходить для Ваших індивідуальних умов та потреб, навіть важливіше, ніж втілити її в життя.

Якою може бути система каналізації - приватний будинок з постійним та тимчасовим проживанням

Варіант облаштування системи водовідведення у приватних будинках вибирається залежно від кількох умов:

• Будинок з постійним чи тимчасовим проживанням.
• Скільки людей постійно проживає у будинку.
• Яка щоденна витрата води на одну людину в будинку (залежить від кількості споживачів води, таких як ванна, душ, унітаз, раковина, умивальник, пральна машина та ін.)
• Який рівень залягання ґрунтових вод.
• Який розмір ділянки скільки місця можна використовувати під очисні системи.
• Яка структура та тип ґрунту на ділянці.
• Кліматичні умови місцевості.

Більш детально ознайомитися з вимогами можна у відповідних розділах СанПін та БНіП.

Умовно всі системи каналізації в приватному будинку можна розділити лише на два типи:

• Накопичувальні системи(Вигрібна яма без дна, герметична ємність для стоків).
• Споруди з очищення стічних вод(найпростіший однокамерний септик з ґрунтовим очищенням, двокамерний септик - колодязі з природним очищенням, що переливаються, двох - трикамерний септик з полем фільтрації, септик з біофільтром, септик (аеротенк) з постійною подачею повітря).

Найдавніший, перевірений століттями і навіть тисячоліттями спосіб облаштування каналізації - вигрібна яма. Ще якихось 50 - 70 років тому цього способу зовсім не було альтернативи. Але при цьому люди не використовували таку велику кількість води у приватних будинках, як сьогодні.

Вигрібна яма є колодязь без дна. Стіни вигрібної ями можуть бути виконані з цегли, бетонних кілець, бетону чи іншого матеріалу. На дні залишається ґрунт. При попаданні стоків з дому в яму більш-менш чиста водапросочується в ґрунт, очищаючись. Фекальні маси та інші тверді органічні відходиосідають на дні, накопичуючись. Згодом криниця заповнюється твердими відходами, тоді її необхідно чистити.

Раніше стінки вигрібної ями не робили водонепроникними, тоді при заповненні ями її просто закопували та виривали нову в іншому місці.

Відразу хотілося б відзначити, що пристрій каналізації в приватному будинку за допомогою вигрібної ями можливо, тільки якщо середньодобовий об'єм стоків становить менше 1 м3. У такому разі ґрунтові мікроорганізми, які живуть у ґрунті та живляться органікою, встигають обробити воду, що проникає у ґрунт через дно ями. Якщо ж обсяг стоків більший за цю норму, вода не проходить достатню очистку, проникає в ґрунт і забруднює ґрунтові води. Це може призвести до того, що в радіусі 50 м можуть бути заражені колодязі та інші джерела води. Додавання у вигрібну яму мікроорганізмів дещо зменшує неприємний запах, що походить від неї, а також прискорює процес очищення води. Проте не варто ризикувати.

Висновок. Вигрібну яму без дна можна будувати в тому випадку, якщо в будинку бувають наїздами 2-3 дні на тиждень і не витрачають багато води. При цьому рівень залягання ґрунтових вод має бути нижчим за дно ями хоча б на 1 м, інакше забруднення ґрунтів і джерела води не уникнути. Незважаючи на найнижчу вартість облаштування, вигрібна яма не користується популярністю у сучасних заміських будинках та котеджах.

Герметична ємність - накопичувальний бак

На ділянці біля будинку встановлюється герметична ємність, в яку стікають трубами стічні води та відходи з усього будинку. Ця ємність може бути готовою, купленою в магазині, та виготовленою із пластику, металу або іншого матеріалу. А може бути змонтована самостійно з бетонних кілець, дно з бетону, а кришка із металу. Основна умова при встановленні каналізації у приватному будинку подібного типу- Повна герметичність. Для каналізації підійдуть гофровані трубипрагма.

Коли ємність буде заповнена, її потрібно очистити. Для цього викликається асенізаторська машина, виклик якої коштує від 15 до 30 у.о. Частота спорожнення ємності, як і потрібний об'єм, залежить від кількості стоків. Наприклад, якщо в будинку постійно проживають 4 особи, користуються ванною, душем, раковиною, туалетом, пральною машиною, то мінімальний обсяг накопичувального бака повинен бути 8 м3, його доведеться очищати раз на 10 - 13 днів.

Висновок. Герметична вигрібна яма - один із варіантів, як можна провести каналізацію у приватному будинку, якщо рівень ґрунтових вод на ділянці високий. Це дозволить повністю убезпечити ґрунт та джерела води від можливого забруднення. Недолік такої системи каналізації в тому, що доведеться часто викликати асенізаторську машину. Для цього із самого початку необхідно правильно розрахувати місце встановлення ємності, щоб забезпечити зручний під'їзддо неї. Дно ями або ємності не повинно бути глибше 3 м від поверхні ґрунту, інакше шланг очищення не дістане до дна. Кришку ємності необхідно утеплити, щоб убезпечити трубопровід від замерзання. На подібну каналізацію у приватному будинку вартість залежить від матеріалу ємності. Найдешевшим варіантом буде придбання єврокубів, найдорожчим - бетонна заливкаабо цегла. На додаток – щомісячні витрати на очищення.

Однокамерний септик - найпростіший варіант ґрунтового очищення

Однокамерний септик недалек від вигрібної ями, дуже часто його так і називають. Являє собою колодязь, на дно якого засипаний щебінь шаром не менше 30 см, а зверху крупнозернистий пісок таким же шаром. Стічні води трубами потрапляють у колодязь, де вода, просочуючись крізь шар піску, щебеню, та був грунт, очищається на 50 %. Підсипки піску та щебеню покращують якість очищення води та частково фекалій, але не вирішують проблему кардинально.

Висновок. Проведення каналізації в приватному будинку за допомогою однокамерного септика неможливе при постійному проживаннята великих обсягах стоків. Тільки для будинків з тимчасовим проживанням та низьким рівнем ґрунтових вод. Через деякий час щебінь і пісок необхідно буде повністю замінити, оскільки вони замуляються.

Двокамерний септик - переливні колодязі-відстійники

Як один із економічних варіантівканалізації, який можна змонтувати самостійно, облаштування переливних колодязів-відстійників і колодязів, що фільтрують, користується повсюдною популярністю.

Дана система каналізації в приватному будинку є двома колодязьми: одна - з герметичним дном, друга - без дна, але з присипками, як у попередньому способі (щебінь і пісок). Стічні води з дому надходять у першу криницю, де тверді органічні відходи та фекалії опускаються на дно, жирні спливають на поверхню, а між ними утворюється більш-менш освітлена вода. На висоті приблизно 2/3 першої криниці він з'єднується з другою криницею переливною трубою, розташованою злегка під нахилом, щоб вода могла безперешкодно туди стікати. Частково освітлена вода потрапляє до другої криниці, де просочуючись через присипку щебеню, піску та ґрунт, очищається ще більше і йде.

Перший колодязь є відстійником, а другий - колодязем, що фільтрує. Згодом у першому колодязі накопичується критична маса фекалій, для видалення яких необхідно викликати асенізаторську машину. Робити це доведеться приблизно раз на 4 - 6 місяців. Щоб зменшити неприємний запах, у першу криницю додають мікроорганізми, які розкладають фекалії.

Переливна каналізація у приватному будинку: фото - приклад

Двокамерний септик можна зробити самостійно з бетонних кілець, цегли або бетону, а можна придбати готовий (пластиковий) у виробника. У готовому двокамерному септику відбуватиметься ще й додаткове очищення за допомогою спеціальних мікроорганізмів.

Висновок. Встановити каналізацію в приватному будинку з двох переливних колодязів можна лише в тому випадку, якщо рівень ґрунтових вод навіть у паводок знаходиться нижче на 1 м від дна другого колодязя. Ідеальними умовами є піщаний чи супіщаний ґрунт на ділянці. Через 5 років щебінь і пісок у колоді, що фільтрує, доведеться замінити.

Септик з полем фільтрації - біологічне та ґрунтове очищення

Ми переходимо до опису більш-менш серйозних систем очищення, що дозволяють не переживати за забруднення довкілля.

Даний вид септика є однією ємністю, розбитою на 2 - 3 секції або кілька окремих ємностей-колодців, з'єднаних трубами. Найчастіше, вирішивши облаштувати саме такий тип каналізації, купується септик фабричного виготовлення.

У першій ємності відбувається відстоювання стічних вод, як і в попередньому способі (колодязь-відстійник). По трубі частково освітлена вода потрапляє у другу ємність чи секцію, де анаеробні бактерії розкладають органічні залишки. Ще більше освітлена вода потрапляє на поля фільтрації.

Поля фільтрації є площа під землею, де стічні води проходять ґрунтове очищення. Завдяки великої площі(близько 30 м2) вода очищається на 80%. Ідеальний випадок, якщо грунт буде піщаним або супіщаним, інакше доведеться обладнати штучне поле фільтрації із щебеню та піску. Після проходження полів фільтрації вода збирається в трубопроводи та відводиться в дренажні канави чи колодязі. Зверху над полями фільтрації не можна садити дерева або їстівні овочі, дозволяється лише розбивати клумбу.

Згодом поля замулюються, і їх необхідно чистити, а точніше замінювати щебінь та пісок. Можете уявити собі, який обсяг робіт доведеться виконати, і на що перетвориться Ваша ділянка після цього.

Висновок. Прокладка каналізації в приватному будинку, що передбачає наявність поля фільтрації, можлива тільки в тому випадку, якщо рівень ґрунтових вод нижче 2,5 - 3 м. В іншому ж - це досить конструктивне рішенняза наявності достатнього вільного місця. Також не варто забувати, що відстань від полів фільтрації до джерел води та житлових будівель має бути більшою за 30 м.

Септик з біофільтром - станція природного очищення

Станція глибокого очищення дозволяє виконати повноцінний монтажканалізації у приватному будинку, навіть якщо рівень ґрунтових вод дуже високий.

Септик є ємністю, розділеною на 3 - 4 секції. Придбати його краще у перевіреного виробника, попередньо порадившись із професіоналами на предмет необхідного обсягу та оснащення. Безумовно, на подібну каналізацію у приватному будинку ціна не найнижча, починається з 1200 у.о.

У першій камері септика відбувається відстоювання води, у другій - розкладання органіки анаеробними мікроорганізмами, третя камера служить для сепарації води, тому що в четвертій йде розкладання органіки за допомогою аеробних бактерій, яким потрібен постійний приплив повітря. Для цього над камерою монтується труба, що височить над рівнем ґрунту на 50 см. Аеробні бактерії підселяють на фільтр, встановлений на трубі, що веде з третьої секції четверту. По суті, це і є поле фільтрації - тільки в мініатюрі і концентроване. Завдяки маленькій площі просування води та великої концентрації мікроорганізмів, відбувається ретельне очищення води до 90 – 95 %. Таку воду можна сміливо використовувати для технічних потреб - поливу городу, миття автомобіля та багато іншого. Для цього їх четвертій секції відводиться труба, яка веде або в ємність для накопичення очищеної води, або в дренажну канаву або колодязь, де вона просто вбереться в ґрунт.

Очисна каналізація у приватному будинку - схема роботи:

Висновок. Септик з біофільтром хороше рішеннядля приватного будинку із постійним проживанням. Мікроорганізми можна додавати до септика, просто висипавши їх в унітаз. Жодних обмежень для використання подібної очисної станції немає. Безперечним плюсом є те, що вона не вимагає підведення електрики. Єдиний недолік - проведення каналізації у приватному будинку потребує постійного проживання, оскільки без постійного перебування стічних вод бактерії гинуть. При підселенні нових штамів вони починають активну діяльністьлише за два тижні.

Септик із примусовою подачею повітря - станція штучного очищення

Станція прискореного очищення, де природні процеси відбуваються штучним шляхом. Будівництво каналізації в приватному будинку з використанням аеротенку вимагатиме підведення електрики до септика для підключення насоса підкачування повітря та розподільника повітря.

Подібний септик складається із трьох камер або окремих ємностей, з'єднаних між собою. У першу камеру надходить вода каналізаційними трубами, де відстоюється, а тверді відходи випадають в осад. Частково освітлена вода із першої камери закачується у другу.

Друга камера - власне і є аеротенк, тут вода поєднується з активним мулом, який складається з мікроорганізмів та рослин. Усі мікроорганізми та бактерії активного мулу – аеробні. Саме для їхньої повноцінної життєдіяльності потрібна примусова аерація.

Змішана з мулом вода потрапляє до третьої камери - відстійника для глибшого очищення. Потім мул перекачується назад в аеротенк спеціальним насосом.

Примусова подача повітря забезпечує досить швидке очищення стічних вод, які можна буде використовувати для технічних потреб.

Висновок. Аеротенк – дороге, але необхідне в деяких випадках задоволення. Ціна починається з 3700 у.о. Жодних обмежень щодо встановлення подібної каналізації немає. Недоліки - потреба в електриці та постійному проживанні, інакше бактерії активного мулу гинуть.

Водопостачання та каналізація приватного будинку - загальні правила

На розташування об'єктів каналізації поширюються певні обмеження.

Септикповинен розташовуватися:

• не ближче 5 м від житлової будівлі;
• не ближче 20 - 50 м від джерела води (криниці, свердловини, водоймища);
• не ближче 10 м від городу.

Житловий будинокповинен бути на видаленні:

• 8 м від колодязів, що фільтрують;
• 25 м від полів, що фільтрують;
• 50 м від аераційних очисних установок;
• 300 м від зливних колодязів чи станцій.

Труби, що ведуть до септика, необхідно утеплити, щоб вони не промерзали взимку. Для цього вони обмотуються теплоізолюючим матеріаломі вставляються в азбестоцементні труби. Зовнішнє розведення каналізації у приватному будинку здійснюється трубами діаметром 100 - 110 мм, ухил повинен становити 2 см на 2 м, тобто. 2°, практично роблять дещо більше - 5 - 7° (із запасом). Але з цією справою не варто жартувати, оскільки більший ухилпризведе до того, що вода швидко проходитиме по трубах, а фекалії затримуватиметься і засмічуватиме їх, а менший кут нахилу не забезпечить взагалі просування стічних вод по трубах. Бажано труби укладати так, щоб не було поворотів та кутів. Для внутрішнього розведення каналізаційних трубдостатньо 50 мм діаметра. Якщо будинок має більше одного поверху, і на верхніх поверхахтакож встановлені ванни, раковини, туалет, для спуску стічних вод вниз використовується стояк діаметром 200 мм.

Якщо Ви вирішили, що каналізація приватного будинку своїми руками Вам під силу, обов'язково врахуйте всі обмеження СанПін і СНиП, що стосуються розташування та конструкції каналізації. Щоб не псувати стосунки з сусідами, врахуйте розташування джерел води та інших будівель.

Надзвичайно важливим є проект каналізації приватного будинку, не варто намагатися обійтися без нього. Каналізація - не та система, яка зазнає приблизності. Зверніться до проектних бюро або архітекторів, нехай професіонали створять Вам робочий проект з урахуванням усіх особливостей ґрунту, ділянки, клімату та умов експлуатації. Краще, якщо цей проект буде виконано разом із проектом самого будинку до початку його будівництва. Це значно полегшить монтаж.

Якщо Вас цікавить питання, як зробити каналізацію в приватному будинку при високому рівніґрунтових вод, то виходячи з усього перерахованого вище, це можуть бути такі варіанти:

• Герметична ємність для накопичення відходів.
• Септик із біофільтром.
• Аераційна станція очищення (аеротенк).

Безпосередньо роботи з монтажу каналізаційної системи у приватному будинку – не такі вже й складні. Необхідно розвести по будинку труби, які будуть збирати стоки з різних джерел, з'єднати їх у колектор і провести через фундамент або під ним по ґрунту до септика. Земляні роботиможна виконати самостійно, а можна найняти екскаватор. А ось правильно підібрати систему каналізації та скласти проект – значно важливіше.

Каналізація в приватному будинку: відео - приклад

Жити у своєму приватному будинку без каналізації буде, як мінімум, не комфортно.

Як правило, її монтаж відбувається на будівельних стадіях. Хоча трапляються й винятки.

І каналізація для приватного будинку, як правильно зауважують майстри, влаштовується частіше після будівництва.

Схеми та види

У великих будинках, де багато приміщень (ванни, санвузли, кухня тощо) зазвичай застосовується схема мінімум з двома септиками.

Якщо є можливість приєднатися до центральної каналізаційної системи, це потрібно зробити, незважаючи на наступні значні плати.

Якщо ні, доведеться споруджувати автономну каналізацію.

Внутрішня каналізація: схема та специфіки

Створюючи проект, потрібно враховувати приміщення, які потребують каналізації. Вони розміщуються в одній локації на кожному поверсі. За такого планування легше прокладати труби. Хоча для кожного будинку створюється персональний проект.

Схему можна сформувати самостійно. Зрозуміло, це не буде професійна та детальна розробка, як у спеціалістів. Але діючи грамотно, ви з її допомогою прокладете трубопровід і визначитеся з потрібною кількістюобладнання та матеріалів.

Тут обов'язково потрібний план будинку. Виявіть позиції для трубопроводу каналізації (ТК), стояка (стояків) та всіх сантехнічних пристроїв. На схемі позначте фасонні елементи для трубопроводу та дистанції від цих елементів до стояка та сантехнічних пристроїв.

Визначтеся з необхідною кількістю сполучних складових. Така робота здійснюється на кожному поверсі.Порада: обов'язково обчислюйте, скільки потрібно трубрізного діаметра

та сполучних складових.

1. Необхідні діаметри:
2. Для стояка або ТК, а також випускного блоку відведення стоків, що йдуть із санвузла – 10-11 см.
3. Для стоків із кухонного та ванного приміщення застосовується труба – 5 см.

Повороти в каналізації слід зробити двома колінами. Кут їхньої позиції — 45°. Це допоможе не допустити засмічення.

Матеріал

Зазвичай це труби із чавуну, поліпропілену або ПВХ. Перші вважаються стандартними. Вони справляються з значними навантаженнями. Їхня довговічність і надійність захоплює.Але сьогодні все більшу славу виходять вироби із двох інших зазначених матеріалів.

Їхня вартість більш приваблива, а монтаж проходить набагато легше.

Поліпропіленові вироби купуються дуже часто. Покупцям подобаються їхня гнучкість і скромна маса, і стійкість до високих температур стічних вод.Важливо знати:

Варто зазначити, що вироби з ПВХ та поліпропілену укладаються тільки всередині будинку. Чавунні аналоги можна укладати зовні.

Труби зі всіх цих матеріалів при правильній експлуатації прослужать дуже довго.

Види

Зазвичай каналізація за методом експлуатації поділяється на змішану та роздільну. Найчастіше у приватних будинках працює перший вид.Види каналізації за методом усунення стічних вод: самопливна та напірна.

Друга потребує колосальних витрат та зусиль. Тому популярність першої набагато вища.

Таким чином, в приватних будинках зазвичай влаштовується змішана самопливна каналізація.

Монтаж Для роботи обов'язково потрібний помічник. Робота проходить зполіпропіленовими трубами . Їх діаметри 5 і 10 см. Інші необхідні речі: ревізії, трійники та коліна, а також гільзи, хомути для кріплення даних труб,гумові манжети

, клей.

Гільзи ставляться ті ділянки, де система перетинає стіни чи перекриття. На ділянки з'єднання накладаються гумові манжети. І там робиться сильна ізоляція за допомогою сантехнічного герметика.Це вимоги БНіП. Для цього випадку ухил – 2–3%. Його багато в чому визначає діаметр труби. Відсоток тут – це нахил у розрахунку см/1 погон. метр. Для труб із більш скромним діаметром ухил – 3%. Тільки дотримуючись цього правила, можна якісно змонтувати працюючу внутрішню каналізацію.

І також неприпустимий ухил менше 2% та більше 3%. При першому розкладі тверді елементи залишаться на стінках труб, утворюється засмічення. При другому - потоки стоку в цих трубах наберуть дуже велику швидкість, і стічні води поділяться на фракції, а тверді елементи осядуть.

Для з'єднання таких труб застосовується клей або гумові ущільнювачі.

До відома:для роботи знадобляться також паяльник та перфоратор.

Робота стартує з випуску - ділянки, де сходяться внутрішня та зовнішня каналізації. За такого початку ви не допустите невідповідності цих систем. Монтаж випуску проходить через фундамент. Якщо він проводиться на глибині, що поступається глибині промерзання ґрунту у вашій місцевості, труба обов'язково теплоізолюється. Інакше випуску замерзне, і каналізація зможе працювати тільки в теплий час.

Якщо у фундаменті немає отвору для випуску, треба його влаштувати.

Потрібний діаметр гільзи – 13 см. Гільза виходить з кожної сторони основи хоча б на 15 см. Отвір та монтаж гільзи йде з ухилом 2% для зовнішньої каналізації, що йде до септика. Діаметр випуску обов'язково збігається із діаметром стояка.

Найкраща позиція для стояка – санвузол. Так випускний відділ усунення стоків з унітазу влаштується короткий. Тут діє наступна тенденція: чим значніший діаметр випускного відділу та сантех. пристрою, тим ближча його позиція до стояка.

Метод прокладання – справа особиста. Можете зробити прокладку в коробах, у стінах, можете працювати за відкритим способом. Для монтажу труб із стояком використовуються косі трійники. Якщо у вашій схемі є точка, де сходяться випуски від душової, ванної та раковини, то там потрібен монтаж колекторної труби. Її діаметр – 10 див.

Щоб захистити будинок від неприємних запахів, встановіть гідрозатвори.Ревізію необхідно монтувати за кожен стояк. Кожен поворот каналізації повинен закінчуватися прочищенням. Так, при засміченнях каналізації її буде легше прочищати.

Стояк триває вгору вже у вигляді фанової труби. Спочатку у точці її монтажу ставиться ревізія. Після цього ця труба виводиться на дах. Не допускається її поєднання з домашньою вентиляцією.

Вихід обов'язково перевершує коник даху, мінімум на 70 см від покрівлі та на дистанції 4 м від вікон. Вентиляція, димар і сама фанова труба повинні відрізнятися за висотою розташування.

Змонтувавши внутрішню каналізацію, її потрібно ґрунтовно пролити чистою водою. Так тестується герметичність всіх сполук.

Зовнішня каналізація

Така каналізація є мережею труби від випускного блоку до септика або очисної станції. Прокладання труб тут здійснюється у землі.

Труби повинні мати велику жорсткість і витримувати вплив грунту.І також краще прокладати труби яскравого кольорущоб їх легше помічати в глибині. Діаметр таких труб – 11 см.

Є різні види зовнішньої вентиляції. Найпримітивніші – це вигрібні ями та накопичувальні системиде збираються стічні води. Сьогодні все частіше надається перевага різним септикам і станціям тотального очищення.

Двокамерний септик

Види септиків:

1. Двокамерні.
2. Трикамерні.
3. З біофільтром.
4. З однією камерою та ґрунтовим очищенням.

Септик вибирається на основі:

1. Потреби всіх мешканців будинку.
2. Кількість цих мешканців.
3. Види проживання: постійного чи тимчасового.
4. Орієнтовна витрата води. Мається на увазі, що кожен мешканець витрачає води щодня. Тут має значення і кількість сантехнічних пристроїв у будинку, і чи є там побутова техніка.
5. Рівень ґрунтових вод на вашій території.
6. Параметрів самої території. Тут обчислюються площі очисного устаткування.
7. Типу ґрунту.
8. Клімат у вашій місцевості.

Приклад системи:

Який септик чи очисну станцію вам купувати – це також питання вашого бюджету. А також тут не завадить проконсультуватись із фахівцями.

Також тут важливо враховувати деякі критерії щодо знаходження такого обладнання:

1. Город та септик повинні розділяти мінімум 8 м.
2. Будь-яке джерело води та септик відокремлює мінімум 20 м.
3. Житловий будинок та септик поділяє мінімум 5 м.

Основна дилема у створенні зовнішньої каналізації – грамотний вибір очисної технології.Земляні роботи та прокладка не викликають особливих складнощів.

Що стосується загальної схемизовнішньої каналізації, то до неї обов'язково входять:

• система лотків, куди зосереджуються відходи;
• канали відходження відходів до точки утилізації;
• відстійник (вигрібна яма).

Алгоритм монтажу зовнішньої каналізації:

1. Створення траншеї. Вона поєднує будинкові стоки з відстійником. Ухил траншеї: 2 см/1 м труби у напрямку вигрібної ями.
2. Днище траншеї застеляється піщаною подушкою. Шар -10-15 см.
3. По цій подушці впритул до накопичувального резервуарупрокладається трубопровід.
4. Стикувальна точка труби із септиком ущільнюється: труба прокладається по овалу шнурів. Шнур оброблений солідолом.

Вимоги для каналізації у приватному будинку

1. Для монтажу використовуйте потрібні параметри.
2. Робіть схему з урахуванням всіх необхідних факторів.
3. Не використовуйте труби низької якості.
4. Не засмічуйте каналізацію важкими відходами.
5. Проектуйте каналізацію одночасно із проектуванням самого будинку.
6. Монтуйте каналізацію на будівельних стадіях. Це оптимальний варіант. Якщо його не було дотримано, методи рішення вже викладено вище.

Як зробити каналізацію в приватному будинку, дивіться поради у наступному відео:

Без працюючої каналізаційної системи заміський котеджмоментально перетворюється з комфортного житла на нетрівну халупу. Але щоб слив у раковині та унітазі функціонував правильно і без поломок, розведення каналізації в приватному будинку має бути зроблене з чітким дотриманням норм відповідних БНіПів. Важливо від початку грамотно виконати складання стояка і підібрати ухил труб до нього від сантехнічних приладів. Немаловажний і вибір матеріалу самих трубних виробів та фасонних деталей до них.

Вимоги

Схему розведення каналізації у котеджі прийнято опрацьовувати ще на стадії проектування житлової будівлі. Краще заздалегідь визначитися з місцем розташування всієї сантехніки та труб у будинку. Безпосередньо монтаж стічних трубопроводів своїми руками або із залученням сантехніків виконується вже після зведення стін, але перед чистовою обробкою.

Схема розведення каналізації у будинку

Щоб внутрішньобудинкова каналізація працювала справно і без засмічення, необхідно:

• дотримуватися належного ухилу зливних трубвід сантехніки до стояка;
• до мінімуму звести кількість поворотів та згинів на каналізаційних трубопроводах;
• грамотно вибрати розмір та матеріал трубних виробів;
• передбачити можливість відведення газів із системи каналізації (фанове відведення);
• поставити сифони на формування гидрозатворов;
• у потрібних місцях встановити люки для ревізії та чищення;
• провести теплоізоляцію каналізаційної труби на вулиці та у підвалі (при необхідності).

Два основних документи, що регламентують розведення трубопроводів каналізації в приватному будинку та виведення стоків у селищну каналізаційну мережу або септик – це СНіПи 2.04.01-85 (СП 30.13330.2012) та 2.04.03-85 (СП 32.112330). Саме в них описані всі нюанси проектування та монтажу системи відведення побутових стічних вод із котеджу.

Принцип каналізаційного розведення

Незалежно від поверховості будинку схема розведення каналізаційної системи в ньому вибудовується навколо основного вертикального стояка. До нього вже підводяться горизонтальні сливи-відведення від сантехнічних приладів. Знизу до цієї центральній трубіприєднується випуск на вулицю до септика або селищної мережі водовідведення. А зверху її обладнується фанове вентиляційне відведення на дах.

Якщо будинок одноповерховий, а із сантехніки в ньому лише унітаз та раковина з ванною, то від стояка можна відмовитися. Проте вертикальну трубудля вентиляції все одно доведеться зробити, інакше всі запахи з каналізації так чи інакше виявляться у котеджі. Навіть сифони у цій ситуації не врятують. Перепади тиску при зливі води викликатимуть зрив гідрозатворів, внаслідок чого каналізаційні амбре підуть із труб у кухню та санвузол.

Труби для каналізаційного розведенняв будинку

Щоб виконати самостійно монтаж каналізації в приватному будинку, знадобляться:

• труби діаметром 50 (для відводів) і 110 мм (для стояка);
• трійники та коліна;
• заглушки;
• люки ревізії;
• сифони для раковин, ванни та душкабіни;
• елементи кріплення (хомути).

Труби для каналізації в котеджі рекомендується брати пластикові із ПВХ або поліпропілену. Перші дешевші, а другі стійкіші до впливу побутової хіміїі високої температури. Також для заміського будинкуможна взяти чавунні аналоги. Вони довговічніші, проте працювати з ними складніше. Якщо пластик розрізається звичайною ножівкою, то для чавуну знадобиться болгарка або газовий автоген. Плюс для напірної системипотрібен каналізаційний насос (установка з невеликим накопичувальним бакому підвалі).

Схема природної каналізації приватного будинку

Схеми розведення

Розведення труб каналізації у приватному будинку виконується за однією з двох схем:

1. Природна (самотеком).
2. Примусова, напірна (з насосом).

Перевагу краще і правильніше віддавати першою, з самопливним рухом стоків. До примусового варіанту розведення слід вдаватися лише в крайньому випадку, коли неможливо забезпечити природне зливання стічних вод з будівлі. Така система енергозалежна, за відключення електроенергії каналізація перестане працювати. Внутрішній накопичувач насосної установкипевний обсяг нечистот у себе прийняти може, але обмежений.

Схема примусової каналізації

Порядок монтажу

Система каналізації в будинку збирається знизу нагору. Спочатку в підвалі робиться випуск (виведення через фундамент котеджу) для з'єднання вуличної та внутрішньобудинкової частин водовідведення. Потім нагору піднімається стояк з установкою на кожному поверсі над підлогою трійника або хрестовини для підключення горизонтальних відводів.

Особливості монтажу трубних з'єднаньканалізації приватного будинку

Проріз у фундаменті робиться розміром 400х400 мм і більше. Від труби до краю цього отвору має залишатися вільний простір близько 150 мм. Воно необхідно щоб при просіданні котеджу та спучуванні грунту по зимі випуск не виявився деформованим або зруйнованим. Щілина, що залишилася, закладається глиною з клоччям.

Монтаж стояків

Монтаж стояка полягає у послідовній установці окремих деталейодин на одного. З'єднання їх та фіксація між собою проводиться за рахунок наявності на кінці цих елементів розтрубу. Від підлоги на першому поверсі спочатку ставиться трійник на відгалуження. Потім йде труба заввишки близько метра. Потім встановлюється ревізія. А потім монтується ще одна труба для проходу перекриття на наступний поверх. Там знову трійник і все повторюється.

Монтаж відвідної каналізації

Від рівня підлоги до люка ревізії має бути близько 1-1,5 м. Якщо трубопровід робиться із пластикових виробів, то стояк треба прикріпити до стіни за допомогою хомутів на дюбелях. Причому від стінової поверхні до труби повинен залишатися просвіт 15-20 см. А хомути слід розташовувати під розтрубами і з відстанню один від одного за висотою 4-5 метрів.

Прохід через перекриття та простір над ним після установки труби заливаються цементним розчиномтовщиною від труби 2-3 см і висотою над підлогою 8-10 см. Ця бетонна окантовка робиться для захисту стояка, забезпечення шумоізоляції і запобігання поширенню вогню при пожежі.

Монтаж відвідної труби за допомогою перехідників

Встановлення відводів

Відводи монтуються під ухилом від сантехніки в 25–35 мм. погонний метр. Якщо нахил зробити менше, стічні води застоюватимуться в каналізаційному трубопроводі. А при меншому стоку занадто швидко тектимуть, внаслідок чого важкі частинки і жир стануть осідати всередині, поступово формуючи засмічення.

Довжина горизонтальної лінії повинна перевищувати 10 м. Якщо вона прокладається відкритим способом, то трубопровід ще можна збільшити на кілька метрів. Однак для закритих труб труб каналізації це неприпустимо. І в будь-якому випадку на кожні 8 м ділянки по горизонталі необхідно передбачити ревізію для прочищення. Фіксація відведення під ухилом проводиться хомутами до стіни з кроком 1-1,5 м. Якщо збільшити цю відстань, то пластикова магістраль провисне.

Особливості схеми монтажу каналізації у будинку

Особливості облаштування каналізації в одному та двоповерховому будинку

У одноповерховому котеджірозведення каналізації зазвичай виконується з одним стояком у санвузлі та двома горизонтальними відводами у ванну та кухню. Але якщо будинок великий і має два-три поверхи, то схема каналізаційної системи буде складнішою. Тут нерідко доводиться встановлювати кілька окремих стояків. Але загалом принципи організації збору побутових стоків із сантехніки єдині – ухил труб і підведення стічних вод в одну точку на виведення з будівлі.

Схема каналізації в одноповерховому будинку

Щоб каналізації працювала справно довгі роки, при її проектуванні та монтажі слідує:

• відводи зі стояком з'єднувати не прямими хрестовинами, а елементами з патрубками під кутом 30-40 градусів;
• для фіксації відвідних ліній під ухилом застосовувати хомути з кроком трохи більше 1,5 метрів;
• місця проходу вертикальних стояків через перекриття обов'язково закладати цементним розчином;
• зачищати задирки на торцях пластикових трубпісля нарізки їх ножівкою на деталі потрібної довжини;
• для формування гідрозатворів використовувати сифони;
• відводити фановий висновок подалі від вікон та балконів.

Відповідно до СНиП в приватному будинку розведення каналізаційних труб може здійснюватися відкритим і прихованим (у шахтах або коробах з негорючих матеріалів) способами. Перший варіант дозволяє постійно відстежувати стан трубопроводів і при необхідності полегшує їх ремонт, а другий більш естетичний.