≡×МЕНЮ

• Інтер'єр
• Вікна
• Стіни
• Проекти
• Будівлі

Покрокова покрівля даху металочерепицею. Монтаж металочерепиці самостійно. Необхідні інструменти та обладнання

Питання про те, як правильно укласти металочерепицю, ставить собі більшість забудовників, які вирішили вибрати при будівництві будинку цей практичний, сучасний і довговічний матеріал. У цій статті буде розказано про те, як проводиться монтаж металочерепиці – інструкція розповість про всі тонкощі та нюанси виконання даної роботи.

У статті також розказано про влаштування покрівельного пирога, необхідних при зведенні даху матеріалах, інструментах та багато іншого.

Використана у статті схема «металочерепиця – монтаж – інструкція» може бути корисною як для забудовників, так і для самих будівельників як при будівництві будинку, так і при виконанні таких робіт, як зведення навісу з металочерепиці.

Технологія монтажу

Перш ніж приступати до монтажу металочерепиці, можна подивитися або завантажити в мережі Інтернет відео - монтаж металочерепиці, але насамперед розглянемо схему та основні принципи влаштування так званого покрівельного пирога під металочерепицю.

Така назва пов'язана з великою кількістю шарів, кожен із яких виконує певну функцію.

За умови правильного підборуматеріалів, а також виконання розрахунку та монтажу, саме дана конструкція дозволяє зробити покрівлю з металочерепиці найбільш надійною та довговічною.

Незалежно від того, як застосовуватиметься інструкція – монтаж металочерепиця планується виконувати власноруч або із запрошенням найманих робітників, слід усвідомлювати, що покрівля є досить складною конструкцією, при будівництві якої важливо чітко дотримуватися рекомендацій виробників з монтажу покриття з металочерепиці, а також – усім будівельним правиламта нормативам.

Ще раз нагадаємо, що рекомендується переглянути відео - монтаж металочерепиці, а весь процес безпосередньо монтажу слід постійно контролювати, оскільки неякісне виконання робіт може виявитися не відразу, а в процесі експлуатації.

Наприклад, неякісне укладання гідро- та пароізоляції може призвести до накопичення конденсату, зниження якостей теплоізоляції та гниття дерев'яних конструкційних елементів.

Важливо: надійний і довговічний дах може бути побудований тільки з повним дотриманням усіх правил, які включає інструкція: монтаж металочерепиці.

1. Система крокв;
2. Контррейки;
3. Гідроізоляційна плівка;
4. Бруски вертикальної решетування;
5. Стартовий брус горизонтальної решетування;
6. Бруски горизонтальної решетування;
7. Обрешітка додаткова;
8. Вітрова дошка;
9. Кронштейн для ринви;
10. Карнизна планка;
11. Металочерепиця;
12. Покрівельний коник;
13. Коньковий ущільнювач;
14. Слухове вікно;
15. Матеріал теплоізоляції;
16. Пароізоляційний матеріал;
17. Підшивка мансарди.

На малюнку наведена схема монтажу металочерепиці, відповідно до якої виконуються роботи, описані нижче.

Але спочатку слід розібратися, за допомогою яких інструментів проводитиметься монтаж покриття.

Інструменти та обладнання

Дана інструкція: металочерепиця – монтаж описує процес монтажу металочерепиці на прикладі марки «Монтеррей» та аналогічних їй, монтаж інших марок в цілому виконується за тим же принципом, відмінні особливостібудуть розглянуті наприкінці статті.

Для виконання робіт будуть потрібні наступні інструменти та матеріали:

• Інструмент для нарізування листів металочерепиці;
• Шуруповерт, бажано на акумуляторах;
• Середніх розмірів молоток;
• Правило чи рівна довга рейка;
• Маркер.

Для того, щоб нарізати листи, виробники радять використовувати такі інструменти:

1. Ножиці ручні чи електричні по металу;
2. Ножівка або шабельна електрична пилка з необхідними полотнами;
3. Просічні електричні ножиці;
4. Електричний лобзик;
5. Дискова пила із зубами з переможця.

Після того, як нарізка листів завершена, слід видалити тирсу, яка, іржавіючи, може призвести до пошкодження полімерного покриття металочерепиці.

Важливо: при нарізанні листів металочерепиці не слід використовувати інструмент з абразивними різальними колами, як-от болгарку.

В цьому випадку вплив високих температурпризведе до руйнування цинкового та полімерного покриття матеріалу, що викличе згодом корозійний процес, в результаті якого на даху з'являтимуться іржаві патьоки.

Інструкція монтажу

Корисно: незважаючи на те, що укладання довгих листів знижує кількість стиків, сам процес монтажу значно складніший, ніж укладання коротших листів з перехлестом.

• Промерзання даху;
• Освіта на металочерепиці льоду;
• Гниння решетування та крокв;
• Руйнування оздоблення внутрішніх приміщень.

Щоб уникнути перерахованих неприємних наслідків, правила монтажу металочерепиці рекомендують використовувати теплоізоляційний матеріал необхідної товщини.

Крім того, при монтажі металочерепиці слід обов'язково виконувати захист матеріалу утеплювача з боку металочерепиці – за допомогою гідроізоляційної плівки, з боку внутрішніх приміщень – пароізоляційною плівкою.

Видалення вологої пари з простору під покрівлею забезпечується створенням природної вентиляції, що являє собою вільне переміщення повітряних масвід карнизів до ковзана покрівлі.

Для цього між гідроізоляційною плівкою і металочерепицею за допомогою решетування слід залишити зазор, що становить приблизно 40 мм. При підшиванні звисів карнизів на них слід залишити щілини, а також звільнити спеціальні отворив гумовому ущільнювачіна конику.

Корисно: у разі плівок "Ютавек" та "Тайвек" теплоізоляція може укладатися без зазору.

Обрешітка виконується з брусів або обрізних дощок, оброблених антисептичними препаратами. Рекомендований перетин брусів складає 50х50 мм, дощок – 100х32 мм.
Монтаж обрешітки виконується в кілька етапів:

• На кроквах поверх плівки гідроізоляції прибиваються бруси, що спадають від ковзана до карниза. На дані бруси кріплять дошки обрешітки;
• Перша від карниза дошка обрешітки повинна бути товщою за решту приблизно на 10-15 мм. Далі необхідно дотримуватися правильної відстані між дошками;
• У випадку металочерепиці «Монтеррей» інструкція з монтажу: металочерепиця наказує встановлювати другу дошку з відступом від нижнього краю першої в 300 мм (вимірювання проводиться від середини другої дошки, що прибивається), для металочерепиці «Максі» дана відстань становить 350 мм;
• Відстані між осями дошок обрешітки, що прибиваються надалі, складають для різних марокметалочерепиці: для "Монтеррей" та "Супермонтеррей" - 350 мм, для "Максі" - 400 мм.

Важливо: якщо крок крокв перевищує 1000 мм, для решетування слід використовувати дошки більшої товщини.

• Суцільна решетування виконується в таких місцях, як розжолобки, димарі, периметр слухових та мансардних вікон. По обидва боки ковзана прибиваються додатково дві обрізні дошки, при цьому торцеві планкипіднімаються на висоту профілю металочерепиці над решетуванням рядової.



Монтаж металочерепиці. Єндова

Перш ніж укладатиметься металочерепиця – інструкція передбачає кріплення нижньої планки розжолобка за допомогою саморізів до суцільної решетування по внутрішньому стику схилів.
При необхідності стикування планок роблять перехльост, що становить 100-150 мм. Далі роблять розмітку і, у разі потреби, підрізання листів металочерепиці.
Монтаж металочерепиці проводиться знизу нагору (див. рис.). Верхній стик листів досить рідко має привабливий зовнішній виглядтому поверх нього встановлюють декоративний елемент, Наприклад - верхня планка розжолобка.

Найважливішим місцем покрівлі є вузли примикань. Щоб уникнути ремонту покрівлі, їх пристрій інструкція: металочерепиця вимагає виконувати з особливою ретельністю.

1. 

   Герметичне примикання металочерепичної покрівлі до стін на скатах та димарях здійснюється за допомогою внутрішнього фартуха, що виготовляється з використанням нижніх планок примикання:

   • Планка прикладається до стінки труби, після чого її верхній край відзначається на цеглині;
   • За допомогою болгарки по проведеній лінії пробивається штроба, після виконання якої слід прибрати пил і промити цю ділянку водою;
   • Встановлення внутрішнього фартуха починають на стінці труби, яка розташована в нижній частині ската, тобто з боку карниза. Планка за місцем підрізається, встановлюється та кріпиться за допомогою шурупів;
   • Аналогічно виконується монтаж фартуха з усіх сторін труби;
   • При необхідності стикування планок виконується нахльост, що становить приблизно 150 мм. Край фартуха, що заводиться в штробу, слід обробити силіконовим герметиком, бажано безбарвним;
   • Далі в простір під нижньою кромкою внутрішнього фартуха заводиться краватка. плоский лист, Що забезпечує стік води. Краватка може бути спрямована або в розжолобок, або вниз до самого карнизи. По краях краватки за допомогою молотка та плоскогубців виконують бортик;
   • Листи металочерепиці монтуються поверх краватки та фартуха;
   • Після укладання покрівельного покриттянавколо труби димоходу починають виготовлення та монтаж зовнішнього фартуха, що виготовляється за допомогою верхніх планок примикання;
   • Верхні планки встановлюються аналогічно нижнім, але верхній край не заводиться в штробу, а кріпиться безпосередньо до стіни.

   Важливо: при переміщенні по металочерепичній покрівлі слід дотримуватись усіх необхідних заходів безпеки.

   Металочерепиця: інструкція з монтажупропонує одягати зручне і м'яке нековзне взуття і наступати тільки в прогини хвилі. Крім того, слід користуватися поясом монтажника та страхувальним фалом.

   
   • Перший лист вирівнюється вздовж торця даху і кріпиться у верхній частині за допомогою одного шурупа.
     При цьому біля карниза слід зробити винос (металочерепичний козирок) близько 40 мм. Другий лист укладається з нахлестом першого при монтажі праворуч наліво, або його край заводиться під перший лист у разі монтажу зліва направо.
   • Кріплення листів між собою здійснюється за допомогою шурупів у верхній точці перехльосту, при цьому вони не повинні бути прикручені до решетування під металочерепицю - слід забезпечити можливість вільного руху аркушів щодо утримує перший лист шурупа в коньковій частині.
   • Укладання третього листа виконується аналогічно другому, після чого скріплені між собою листи вирівнюють паралельно карнизу.
     У разі, якщо необхідно з'єднувати листи по довжині, слід дотримуватись порядку їх укладання, показаного на малюнку Б.

   Важливо: у разі наявності захисної плівкина металочерепиці перед монтажем слід обов'язково видалити її.

   

   Важливо: купуючи металочерепицю, необхідно з'ясувати умови гарантії на матеріал.

   Багатьма виробниками гарантія на металочерепицю надається лише за умови використання певної марки саморізів, тому саморізи рекомендується купувати у постачальника разом із самим матеріалом.

   

   1. 

      При монтажі вентиляційних елементів насамперед у металочерепиці викреслюється і прорізається за шаблоном отвір.
      Далі на прохідний елемент наносять силікон, після чого кріплять конструкцію до металочерепиці за допомогою шурупів.
      Вентиляційний вихід вставляють у прохідний елемент, вирівнюють вертикально за допомогою рівня і також кріплять шурупами.
      Для з'єднання витяжки та внутрішньобудинкового повітроводу використовується гофрована труба, що пропускається через пиріг покрівлі, після чого прохід герметизують за допомогою клейкої стрічки.

   2. Для встановлення сходів використовуються кронштейни у ​​кількості 4 штук на 1 секцію.
      Вони одягаються на стійки сходів та фіксуються за допомогою болтів М8х40.
      Кріплення кронштейнів до поверхні даху проводиться у прогинах хвиль за допомогою болтів Ш8х60, а місця їхнього примикання герметизуються.
      По довжині покрівельного схилусходи набираються секціями, найвища з яких кріпиться до бруса ковзана спеціальними кронштейнами.

      

   

   Вертикальна решітка огородження, що забезпечує безпеку при виконанні обслуговування покрівлі, встановлюється на суцільну решітку на рівні карнизів.
   Опори огорож встановлюються в прогин хвиль металочерепиці, кронштейни кріпляться до опорного бруса за допомогою оцинкованих шурупів М8х60 з використанням гумової прокладки.
   Відстань між опорами має становити приблизно 900 мм. Опори регулюються щодо нахилу даху та фіксуються, після чого на них навішується сама огорожа.
   У точках сполучення опор і секцій огородження свердлять отвори (у нижній перекладині 12 мм, у верхній – 12 мм).
   Через дані отвори здійснюється з'єднання опор із секціями за допомогою відповідних болтів. Після завершення монтажу слід герметизувати всі точки з'єднання.

   

   Для обслуговування антен, димоходів та інших елементів на покрівлі облаштовуються перехідні містки, для встановлення яких також виконується заздалегідь суцільна решетування.
   Кріплення опорних кронштейнів містка виконується аналогічно до огорожі покрівлі, нахил регулюється шляхом підбору отворів у кріпильних кронштейнах.
   Фіксація здійснюється за допомогою болтів М8х20, що розташовані по два з кожного боку платформи.

   

   Трубчасті снігозатримувачі монтуються для захисту від лавиноподібних сходів снігового покриву з даху, обрешітка також виконується суцільна.
   Кронштейни кріпляться з кроком близько 100 см, установка кінцевих кронштейнів виконується приблизно 50 см від кінця снігозатримувача.
   Снігозатримувач також має бути видалений на 35 см від карнизу покрівлі. У разі довжини схилу, що перевищує 8 м, встановлюють проміжний ряд снігозатримувачів.

   При наявності мансардних вікон над ними необхідно також встановити снігозатримувачі.

Монтаж інших видів металочерепиці

Вище було розглянуто загальну процедуру зведення металочерепичної покрівлі, розглянемо основні нюанси під час монтажу окремих видівматеріалу.

На малюнку видно, що крок решетування при монтажі металочерепиці марки «Каскад» відрізняється від кроку для марок «Еліт» та «Монтеррей». Ці відмінності обумовлені відмінностями розмірів профілю матеріалу.

При монтажі металочерепиці марки «Андалузія», що має Z-подібний замок, також слід враховувати свої нюанси. У замковій частині цієї марки є перфорація, що спрощує позиціонування листа на даху та його кріплення.

При цьому кріплення виходить прихованим, що дозволяє зробити місця стиків листів практично непомітними.

При придбанні металочерепиці слід з'ясувати різні тонкощі про конкретний вид матеріалу, а при виконанні монтажу важливо дотримуватись правил і вимог, описаних у даній інструкції. Це дозволить побудувати надійну та довговічну металочерепичну покрівлю.

Металочерепиця значно вирізняється серед інших варіантів покрівлі. Ще б пак: покрівля даху металочерепицею – це легко, красиво і недорого. Завдяки нинішнім технологіям, існує маса різновидів цього матеріалу, які ранжуються за базовим матеріалом, покриттям, глибиною устілки та геометрією.

Оформлення такого даху самостійно – не найскладніша справа, особливо якщо ви озброїтеся знаннями та інструментами.

Види металочерепиці
Щоб правильно вибрати металочерепицю для покрівлі, потрібно мати на увазі плюси та мінуси кожного її різновиду.

За основою:

• сталева – найпопулярніший вигляд, вкрай стійка до зовнішніх дій;
• алюмінієва - найлегша черепиця, довговічна, не страждає від корозії. Однак, вона дорожча за сталеву, і спектр її кольорів обмежений;
• мідна - відмінний варіант для покрівлі, не потребує захисного покриття, благородно виглядає.

На фото — один із різновидів металочерепиці, алюмінієва каскадна

По покриття:

• поліестерова - найдешевший варіант. Така металочерепиця може бути матовою чи глянсовою;
• пластизолова – також не найдорожчий вид покриття. Являє собою пластикову плівку;
• пуралова – металочерепиця-глянець. Таке покриття стійке до корозії та базується на поліуретані;
• ПВФ2 - еластичне покриття, стійке до температур і має безліч відтінків.

По глибині устілки та геометрії:

• андалузія - покриття зі прихованим кріпленням. Мінус - необхідність в точному і частому латанні;
• банга - черепиця з великою висотою хвилі, але меншою монтажною шириною. Дозволяє отримати ефект "3D";
• кантрі – цей вид схожий натуральну черепицю, має витончений вигляд (м'які та рівні хвилі), легкий у монтажі та довговічний;
• каскад - самий економічний варіантметалочерепиці. Монтажна ширина достатня, прямолінійні форми, що дозволяє підкреслити класичний стильбудівлі та її вишуканість;
• монтеррей – найпоширеніший вид. Дуже схожий на справжню черепицю, може мати симетричні або несиметричні щаблі, профіль заокруглений.

Самостійний монтаж покрівлі металочерепицею має на увазі 3 етапи: підготовка конструкції, встановлення металочерепиці, монтаж додаткових елементів.

Інструкція монтажу

Для роботи необхідні:

• викрутка або шуроповерт;
• молоток;
• ножиці просічні та по металу;
• ножівка для металу;
• рейка та маркери для розмітки;
• електролобзик.

Готуємо кроквяну систему

1. Управляємося з латами. Чим більш пологий ухил покрівлі, тим менший крок обрешітки. Правильне відстань необхідне точної установки листів металлочеперицы. Просочіть обрешітку засобами проти займання та гниття.
2. Якщо ви маєте намір використати приміщення під покрівлею, встановіть теплоізоляцію.
3. Змонтуйте зі спецплівки пароізоляцію, дотримуючись 3 правил:
   1. від 150 мм між листами пароізолянту;
   2. від 200 мм напуску матеріалу на стіни;
   3. закріплення з невеликим провисанням.

Укладаємо металочерепицю

Важливо! Для розкрою листів металочерепиці не можна використовувати «болгарку». Область біля розрізу сильно нагрівається, декоративний, захисний шари та цинкове гальванопокриття просто вигоряють. На листах утворюється корозія.

Монтаж інших елементів

1. Частини ковзана монтуємо внахлест, величина якого вказана у паспорті. Через кожну хвилю нижніх листів ковзани кріпляться шурупами.
2. Щоб облаштувати ринви водостоку, застосуйте елементи з комплекту з металочерепицею. Під них потрібні спецконструкції решетування.
3. Карнизи, щипцеві дошки та димові труби, вентиляційні короби, слухові вікна, кабелі, снігозатримувачі, огородження, сходи та містки теж встановлюються за допомогою комплектних матеріалів та інструкції, що додаються.

Покрівля мансардного даху металочерепицею

Металочерепиця, набираючи популярності, не оминула і мансардні дахи. Причини ті самі: простий монтаж, естетичний вигляд і довговічність.

На фотографії - заміський будинок мансардним поверхом, покритим покрівлею з металочерепиці

Особливості

Існує 5 особливостей, на яких ґрунтується монтаж мансардного даху металочерепицею:

1. стикування листів має проходити хвилею;
2. листи стикуються також по рядах дошки обрешітки, шурупи на стиках встановлюються в кожну хвилю;
3. при кріпленні на карнизі лист покрівлі на 5 см виступає за край карниза, між першою дошкою решетування та краєм карниза – не більше 25 см;
4. конькова дошка решетування товщі за інших на 1 см для гарної вентиляції, кріплення відбувається з кроком в 0,8 м в гребінь хвилі;
5. монтаж покрівлі на торцях має на увазі торцеві планки на шурупах з кроком 0,8 м. Те ж стосується водостоків.

Інструкція монтажу
Зведення правил з монтажу металочерепицею мансардного даху залежатиме від її типу. Розглянемо прямокутний варіант:

• Монтуємо кроквяну систему та решетування. Крок для крокв – 60-90 см, дошка решетування шириною 10 мм, товщиною – 25. Карнизну дошку вирівнюємо та забиваємо.
• Потім встановлюємо гаки для водостоку на планку карнизу. Для кращої стикування всіх листів, спочатку шурупами кріплять через два ряди, після - повністю.
• Для нормального кріплення 4 аркушів в одному ряду монтуються 2 аркуші, до них – пара іншого ряду. Ущільнення у місці стикування усувають вирівнюванням капілярної канавки та зрізанням частини кута.
• За наявності мансардних вікон краще застосувати одномодульні листи – по 2 на кожне вікно.
• Укладається металочерепиця від торця - коник монтується на планки торця з виступом 2-3 см. Елементи плоского коника робимо внахлест, напівкруглий - по лінії профілю.

Важливо! Велику роль має підпокрівельна вентиляція. Якщо мансардний дах із металочерепиці – пологий, рекомендується встановити аероролик, що блокує схід снігу під коник. Якщо коник обладнаний вентиляцією у вигляді точкових отворів, потрібно укладання ущільнювача.

Покрівля даху профнастилом своїми руками

Профнастил має високими показникамиякості, серед яких універсальність його як робочого матеріалу, простота монтажу та реконструкції, мінімальні відходи після роботи та можливість встановити листи без спецпідготовки.

Види профнастилу

При виборі профнастилу керуйтеся буквою маркування:

• Н («несучий») – найміцніший лист, надає будівлі дивовижну стійкість і довговічність;
• НС («несуще-стінний») - універсальний вигляд, має середні розміри листів та гофри;
• С («стінний») – витончений варіант, що застосовується в обробці стін, покрівель, виготовлення огорож та іншого.

Інструкція монтажу

Монтаж даху профнастилом відбувається у 3 етапи.

Вартість покрівлі даху з металочерепиці

Ціна на металочерепичну покрівлю варіюється в залежності від вартості матеріалу, покрівельних та додаткових робіт.

Гарна металочерепиця коштує близько 160-700 руб. за квадрат.

Робота без матеріалів обійдеться за квадрат:

• 500-600 руб. - Тільки покрівля;
• 770-820 руб. – покрівля та решетування;
• 1000-1200 руб. - монтаж кроквяної системи, решетування, покрівля;
• 1500-1650 руб. - Нова скатна покрівлямансардного типу з горищем, кроквяна система, ізолянти, решетування, покрівля.

Додаткові послуги можуть «влетіти в копієчку»:

• 250-280 руб. за м. пог. - Снігозатримувачі та водостічна система;
• близько 150 руб. за м. пог. – монтаж карнизних та торцевих планок;
• близько 450 руб. за м кв. - кроквяна система з нуля;
• понад 7500 руб. - Монтаж мансардного вікна в готову покрівлю.

Відео

З відео ви дізнаєтесь, як професійно покрити дах металочерепицею, уникаючи поширених помилок. Також розглядаються варіанти монтажу додаткових аксесуарів даного типу покрівлі.

Купуючи один з кращих покрівельних матеріалів – металочерепицю – не заощаджуйте на комплектуючих. Краще купувати повний комплектв одній фірмі: деякі компанії не дають гарантії на свої будівельні матеріалиякщо вони монтуються «чужими» складовими. При необхідності краще заощадити на робочій силі та встановити якісну та красиву металочерепицю своїми руками.

Металочерепиця має надзвичайну популярність, адже має суттєві переваги перед іншими покрівельними матеріалами. Використовуючи металочерепицю при покритті покрівлі, ви забезпечите будинку надійний захист від агресивного впливу довкілля. Розглянемо,як покрити дах металочерепицеюі що для цього буде потрібно.

До переваг цього матеріалу можна віднести:

• низьку вартість;
• приємний зовнішній вигляд;
• надійність;
• невелика вага;
• тривалий експлуатаційний термін.

Що потрібно в роботі

Перед тим як приступити до роботи, потрібно не тільки ретельно вивчити інструкцію, але й подбати про всі необхідні матеріали та інструменти. Насамперед це:

• ножиці по металу;
• рулетка;
• молоток;
• ножівка;
• маркер;
• степлер із оцинкованими скобами;
• дерев'яна рейка відповідної довжини;
• шуруповерт;
• дриль.

Зверніть увагу! Ручними ножицямибуде досить важко порізати металочерепицю складного профілю, тому краще використовувати для цього електроінструмент (якщо є можливість).

Також варто зазначити, що матеріал покритий спеціальним полімерним напиленням, яке в жодному разі не можна пошкоджувати – воно виконує антикорозійну функцію. З цієї причини слід виключити всі варіанти різання, які передбачають нагрівання ділянки, що розрізається. Оптимальним інструментом для різання може стати "болгарка", але тількиз абразивним колом.

Щодо необхідних матеріалів, то для роботи знадобляться:

• металочерепиця;
• дошка для спорудження решетування, 2,5х10см;
• дерев'яний брус, 2,5 х5 см;
• мінеральна вата для утеплення;
• гідроізоляція (будь-яка, крім бітуму).

Відразу зауважимо, що цей матеріал підходить далеко не для всіх типів покрівлі. Справа в тому, що покрівля має відповідати деяким вимогам, а саме:

• бути скатною;
• мати ухил більше 14 °;
• мати просту геометрію.

Якщо дах матиме складну конструкцію, Нехай і прямолінійну, то в ході монтажу потрібно зробити не один десяток підрізок, що збільшить витрату матеріалу(бо більша частинайого просто піде у відходи). Це значно збільшить вартість будматеріалів і самого монтажу.

Попередній замір даху

Починати роботу потрібно з грамотного виміру даху, його довжини та ширини – це дозволить розрахувати необхідну кількість матеріалів. При ширині схилу не більше шести метрів довжина одного листа повинна дорівнювати цій ширині (з невеликим запасом для карнизу). Але якщо ширина будівлі перевищує шість метрів, то лист розбивається на дві частини, які встановлюються приблизно 10 см.

Сам лист черепиці має бути довше за скатумінімум на 4 см. Справа в тому, що лист кріпиться до схилу, трохи перекриваючи карниз. Це дозволяє забезпечити хорошу вентиляцію під ковзаном покрівлі.

Після цього дах потрібно виміряти по діагоналі. Також варто переконатися, що дах має правильну геометричну форму. Більше того, на цьому етапі виявляться всі дефекти та перекоси, які потрібно негайно виправити.

Перш ніж приступити до монтажу решетування та укладання черепиці, необхідно забезпечити для покрівлі відмінну гідроізоляцію. Це запобігатиме конденсації на внутрішній частині даху, і навіть після протікання волога затримуватиметься спеціальною речовиною –абсорбером.

Найдоступнішим і тому популярним ізоляційним матеріаломвважається пароізолююча плівка. Оброблена спеціальним абсорбуючим речовиною, вона встановлюється безпосередньо над приміщенням.

Ізоляцію потрібно укладати на кроквяну систему так, щоб початковий шар звису не перевищував 2 см. Наступні шари кладуться внахлест приблизно 15 см. Між кроквами можна залишати невеликий провисання, але не більше 2 см. Для фіксації плівки використовуються оцинковані цвяхи або монтаж.

Паралельно з гідроізоляцією слід утеплити покрівлю. Плити ізоляції кладуться між кроквами. Якщо матеріал виконаний у вигляді матів, то його потрібно закріпити тим же монтажним степлером (в даному випадку все залежить від обраного матеріалу, це питання вже розглядалося в одній із попередніх статей).

Складання обрешітки

Щоб зібрати решетування, необхідно на шар гідроізоляції закріпити вздовж ската дерев'яні бруси. Потім до брусів кріпляться дошки товщиною 2,5 см та шириною 10 см.

Зверніть увагу! Монтаж дощок потрібно починати знизу! Перша дошка при цьому має бути товще за решту приблизно на 1–2 см, адже саме на неї встановлюватимуться краї листів металочерепиці.

Крок між дошками може бути різним, від 30 до 45 см, залежно від поперечного профілю покрівельного матеріалу. Характерно, що між першою і другою дошками крок повинен бути меншим приблизно на 4 см, ніж між іншими латами. Перед початком роботи все дерев'яні елементислід обробити антисептиком та (по можливості) антипіреном.

При встановленні решетування слід особливу увагу приділяти допоміжним елементам.

1. По обидва боки покрівлі потрібно встановити на крокви додаткові бруски – це підвищить надійність фіксації ковзана.
2. Встановлюючи гідроізоляцію, її потрібно на пару сантиметрів вивести на димохідну трубу і заклеїти армованим скотчем - це допоможе приховати зазори, що утворилися. На самому димарі необхідно виконати штроби (маленькі канавки) глибиною в 2 см. По завершенні монтажних робітв ці штроби необхідно встановити сусідні планки і ізолювати стики силіконовим герметиком.
3. На зазори, що утворилися між схилами, слід встановити розжолобки. Для цього з дощок монтується суцільна решетування з додатковим шаром гідроізоляції. Кожну з розжолобків слід встановити над карнизною планкою і закріпити шурупами через кожні 25 см.
4. На лобову дошку саморізами потрібно встановити планку карниза і закріпити через кожні 25 см. Така планка повинна витримувати сильний вітер, тому встановлюють її внахлест в 12 см.

Роботи з укладання черепиці виконуються у такому порядку.

Перший етап. Власне, його ми вже розглянули вище – він полягає у встановленні карнизної планки до лобової дошки решетування. Ще раз нагадуємо про обов'язковий 12-сантиметровий нахльост.

1. В разі двосхилим дахуПочинати роботу потрібно з торця схилу. Якщо було вирішено покривати з правого схилу, то кожен наступний лист встановлюється на крайній хвилі попереднього. Але якщо матеріал лягає з лівого торця, то новий лист встановлюється під крайньою хвилею, що знаходиться перед ним.
2. Шатровий дах потрібно покривати з верхньої точки, поступово опускаючись (тут вся справа в особливостях геометричної форми шатрової покрівлі).

Усі листи потрібно укладати паралельно карнизу, з обов'язковим 4-сантиметровим схилом.

Третій етап .Якщо листи встановлюються в один ряд

В разі , то перший з них потрібно вирівняти по карнизу і на якийсь час зафіксувати саморізом в області ковзана. Другий лист потрібно вирівняти по першому і на якийсь час з'єднати їх. Так необхідно встановити ще два листи, потім вирівняти утворений блок по карнизу і закріпити на решетуванні шурупами.металочерепиці перший лист потрібно встановити внизу, закріпити шурупом і вирівняти по торцю і карнизу. Зверху встановлюється другий листок черепиці, збоку – третій. Всі вони на якийсь час кріпляться саморізами. Потім потрібно вирівняти утворений блок і остаточно зафіксувати його на решетуванні.

Нарешті, якщо скат маєтрикутну форму, то для початку потрібно визначити та позначити на ньому осьову лінію. Таку саму лінію слід провести на листі черепиці. Потім обидві лінії поєднуються, лист фіксується шурупами. Подальший монтаж провадиться по обидва боки першого листа.

Четвертий етап .Самонарізи слід вкручувати в поглиблення листівчерез одну хвилю . Коженновий ряд

саморізів повинен розташовуватися у шаховому порядку щодо попереднього. На кожен квадратний метр матеріалу має виходити по 7–8 шурупів..

Нахлести потрібно зміцнювати у кожній хвилі

Покриваючи дах металочерепицею, особливу увагу потрібно приділяти надійності кріплень листів та точності їх стикування.

Як висновок

Всі роботи потрібно проводити відповідно до наведеної інструкції, стежити за тим, щоб дерев'яні елементи були ретельно висушені, і на них не було слідів гниття. Тільки так можна досягти довговічності та надійності конструкції, а також привабливого зовнішнього вигляду покрівлі.

Відео – Інструкція з монтажу металочерепиці Металочерепиця - матеріал, який використовується для обробки покрівлі нарівні з такими популярними матеріалами, як шифер,битумна черепиця та оцинкована бляха. Чудовітехнічні характеристики роблять її відмінним варіантів для будь-якого будинку. І хоча зазвичай для проведення такого роду вважають за краще запрошувати професіоналів, розглянемо, як самостійно провести монтаж металочерепиці:покрокова інструкція

та деякі рекомендації фахівців.

• Дах з черепиці, особливо якщо він виготовлений з металу - один з найкращих варіантів для оформлення будинку. Фахівці і самі користувачі відзначають безліч позитивних аспектів використання цього матеріалу, серед яких:

мала вага (4-6 кг/м²), що забезпечує дуже невелике навантаження на покрівлю;

• Відрізняється демократичною ціною, тривалим терміном експлуатації та виразним зовнішнім виглядом
• проста процедура монтажу та легкість проведення ремонтних робіт; великий асортимент;
• колірних рішень
• покриття оснащене ребрами жорсткості, що робить його дуже міцним. За умови, що всі рекомендації щодо встановлення дотримані, поверхня здатна витримувати навантаження від 200 кг/м², навіть якщо були використані листи завтовшки 0,5 мм;
• матеріал надзвичайно стійкий до дії температур. Жодні перепади йому не страшні, а показник термального розширення мінімальний.

Говорити про недоліки металочерепиці практично не доводиться, за винятком, хіба що підвищеного рівня шуму в дні, коли йде дощ. Але і з цим можна впоратися, якщо попередньо провести укладання шару скловати.

Критерії вибору матеріалу для даху з металочерепиці: фото-приклади

Перед тим як розпочати розгляд процесу монтажу цього покрівельного матеріалу, необхідно визначитися з тим, як саме матеріал має бути використаний.

Перегляд фото дахів, металочерепиця на яких виглядає привабливо, далеко не найкращий методу разі, оскільки у процесі вибору потрібно звертати увагу до перелік додаткових елементів, і навіть маркування, представлену виробником. Розглянемо, що треба знати покупцю.

Насамперед слід звернути увагу на наявність у прайсі таких додаткових елементів як:

• різні види ковзанів: прості, фігурні та з аераторами;
• спеціальні прохідні вузли для встановлення труб, люків, вентиляції, антен, а також освітлювальних вікон;
• елементи, покликані забезпечити безпеку обслуговування поверхні – ходові містки, сходи, снігозатримувачі;
• внутрішні та зовнішні розжолобки;
• інші необхідні елементи- Пристінні профілі, фронтони, карнизні планки металочерепиці, монтаж яких є обов'язковою частиною облаштування покрівлі.

Важливо! Наявність всіх перелічених елементів серед пропозицій продавця – показник рівня компанії, що виробляє металочерепицю, що може свідчити і про якість самих продуктів.

Крім цього, варто приділити увагу вивченню маркування, яке обов'язково має бути присутнім на кожному сертифікованому матеріалі. Зазвичай на виробництві вказують всі характеристики самого матеріалу, а також якість антикорозійного покриття, яке наноситься поверх листа.

Отже, ось які відомості можна отримати, прочитавши інформацію, надану на зворотній сторонілиста металочерепиці:

• наявність полімерів;
• скільки цинку посідає 1 м² листа;
• дата виробництва та період гарантійного термінувикористання матеріалу;
• назва виробника;
• товщина аркуша.

У процесі візуального огляду слід звертати увагу на цілісність захисного шару, як з лицьового, так і з вивороту листа, а також наявність усіх обов'язкових маркувань.

Важливо! Якщо йдеться про матеріал, придбаний у великого виробника, то у маркуванні буде присутня інформація ще й марці використаної сталі.

Монтаж металочерепиці: покрокова інструкція для самостійної роботи

Враховуючи той факт, що ціна монтажу металочерепиці ніколи не була низькою, багато хто воліє спробувати зробити все необхідне самостійно. Хоча спочатку варто ознайомитися з тим, скільки коштує професійний монтаж металочерепиці. Вартість роботи за м2 починається від 250 рублів і може зростати в залежності від складності.

Процес монтажу покрівлі з металочерепиці, технологія якого буде розглянута далі, складається з декількох етапів, кожен з яких має своє значення і має бути проведений належним чином.

Укладання металочерепиці: підготовчий етап та проведення розрахунків

Перше, що потрібно зробити в тому випадку, якщо було прийнято рішення про самостійне проведенняпроцедури укладання металочерепиці на поверхню даху – проведення попередніх розрахунків. Це необхідно для того, щоб визначити, яка кількість матеріалів буде потрібна і, відповідно, уникнути непотрібних витрат.

Почнемо з того, що прояснимо деякі основні поняття, щоб надалі питання про те, як саме влаштована покрівля з металочерепиці не виникало. Якщо подивитися на дах, який вже був покритий цим матеріалом, то можна побачити, що він складається з рядів, що проходять поперек схилу та хвиль. Відстань від одного ряду до іншого називають кроком.

Існує таке поняття як «модель». Під цією назвою мають на увазі листи металочерепиці, крок яких становить 35 см, а кількість хвиль при цьому 6. У продажу можна знайти листи модулів 1, 3, 6 та 10.

Корисна порада! Крім придбання листів стандартних розмірів, можна розглянути варіант індивідуального виготовленняметалочерепиці на замовлення. Звичайно, коштуватиме це помітно дорожче, зате так можна отримати саме такий матеріал, що підходить саме вам. Головне пам'ятати, що довжина одного листа не повинна бути меншою за 45 см або більше 7 м.

У процесі вибору відповідного розміру листа потрібно орієнтуватися на те, щоб після монтажу стики і хвилі сходилися таким чином, щоб утворювати єдине покриття по всій довжині ската. Кількість матеріалу при цьому вирахувати досить просто, взявши до уваги довжину даху та листів.

Купуючи металочерепицю, важливо звернути увагу і на деякі додаткові елементи, які входять до комплекту та дозволяють провести правильну установку. До цього відносять сталеві планкидовжиною 2 м, а також листи стали 200х125 см, які повинні мати те ж забарвлення, що і черепиця.

У процесі придбання металочерепиці потрібно переконатися, що ці допоміжні елементиє у достатній кількості та відповідають усім вимогам. Наприклад, стандартний рівень нахилу планки становить 30 градусів. Хоча можливі й інші варіанти за бажанням покупців – від 11 до 70 градусів.

Важливо! 11 градусів - це мінімальний нахил, при якому допустимо монтаж металочерепиці.

Матеріали та інструменти для укладання металочерепиці своїми руками

Для того щоб провести монтаж металочерепиці власноруч, необхідно заздалегідь подбати про наявність деяких інструментів та матеріалів, які дозволять провести всі роботи максимально просто та ефективно:

• шуруповерт;
• електродриль;
• ножиці для різання металу;
• вимірювальна рулетка;
• молоток;
• маркер;
• монтажні стрічки.

Також варто подбати про наявність драбини та засобів, призначених для індивідуального захисту обличчя та рук (окуляри, рукавички).

Щодо витратних матеріалів, які потрібні для підготовки основи та кріплення металочерепиці, то до цього списку можна віднести: гідроізоляційний матеріал, покрівельні планки, черепицю, а також аероролик, планки для ковзана та торців, напрямну дошку та дошки 2,5х10 см. Само собою, будуть потрібні і кріпильні елементи – саморізи та спеціальні ущільнюючі шайби для них.

Корисна порада! Для надання привабливого вигляду покриття варто використовувати декоративні накладки.

Як кріпити металочерепицю: етапи проведення підготовчих робіт

Мала вага металочерепиці дозволяє проводити мінімальну кількість підготовчих робіт, перед тим як перейти до укладання. І тим не менш, підготувати відповідні підстави все ж таки доведеться. Оскільки в посиленому підставі потреби немає, цілком підійде звичайнадерев'яна, зроблена з рейок.

Процедура дуже проста - виходячи з кроку обраної металочерепиці, на поверхні розташовуються рейки. Важливо дотримуватися єдиної відстані, щоб у процесі кріплення покрівельного матеріалу не довелося вкручувати шурупи в порожнечу. Інший важливий фактор, який варто врахувати в процесі встановлення решетування – розташування вікон. Вкрай небажано розташовувати крокви безпосередньо над вікнами.

Стаття на тему:

Термоізоляція в процесі монтажу даху з металочерепиці

Коли йдеться про влаштування даху з металочерепиці, теплоізоляційний матеріал покликаний вирішити одразу два завдання – скоротити втрати тепла, а також знизити рівень шуму, який виробляють краплі дощу, потрапляю на поверхню. Для цього на крокви спочатку укладають пароізоляційний матеріал, а потім шар теплоізоляції. При цьому важливо, щоб товщина шару не перевищувала 25 см. Зверху кріплять антиоксидантну плівку, фіксуючи її за допомогою дерев'яних брусків прямо до крокв.

Важливо! Щоб забезпечити стікання опадів у водосток, матеріал потрібно фіксувати з невеликим припуском (приблизно 2 див). За рахунок такого невеликого провисання жодних проблем зі стіканням води не буде.

Такий «пиріг» – максимально ефективна систематеплоізоляції покрівлі, яку припускає технологія монтажу металочерепиці. Що ж до вибору теплоізоляційного матеріалу, то тут є кілька варіантів, які залежать від вартості, якості та виробника.

Влаштування покрівлі з металочерепиці: основні правила роботи

Перед тим як приступати до роботи, пов'язаної безпосередньо з укладанням металочерепиці, необхідно ознайомитися з деякими правилами та поняттями, які дозволять не допустити поширених помилок і зробити все необхідне максимально якісно:

1. Існує два способи укладання листів металочерепиці: праворуч наліво та зліва направо. У першому випадку, кожен наступний лист повинен бути покладений внахлест на попередній, а в другому повинен накладатися попередній лист.
2. Не варто відразу кріпити кожен лист повноцінно. Перед тим як прикручувати металочерепицю, найкраще укласти чотири листи і злегка прихопити їх кріпленнями, щоб вони трималися. Потім потрібно переконатися, що вони розташовані так, як потрібно і за необхідності підрівняти. Для остаточного закріплення використовують один саморіз, який проходить через усі листи.
3. Експлуатаційний термін всієї покрівлі сильно залежить від якості кріпильних елементів, що використовуються. Тому вибору шурупів потрібно приділити належну увагу. Важливо, щоб вони були оцинкованими та обов'язково мали спеціальні ущільнювачі на головках, які зможуть герметично заповнити отвори, коли саморіз буде повністю закручений в отвір.
4. У тих місцях, де за допомогою одного елемента кріплення були закріплені відразу кілька листів, так чи інакше, з'явиться ущільнення. Для того щоб згладити його, необхідно зрізати частину кута або можна випрямити капілярну канаву, яка розташована під штампувальною рисою.

Схема кріплення металочерепиці та інших необхідних елементів

Певні правила існують і для монтажу інших обов'язкових елементів, без яких жоден дах обійтися не зможе. Ось деякі рекомендації щодо схеми монтажу металочерепиці та інших елементів:

• торцеві планки повинні бути зафіксовані внахлест, який повинен становити близько 2 см. При цьому розмір хвилі повинен бути підігнаний відповідно до ширини схилу. В іншому випадку можна зіткнутися з тим, що гребінь укластися на фронтон;
• для карнизної планки також обов'язково наявність нахльосту в 10 см на нижній брусок решетування, до якого вона кріпиться цвяхами;
• між листом металочерепиці та покрівельною планкою обов'язково потрібно прокласти додатковий шар ущільнюючого матеріалу;
• для облаштування всіх елементів, розташованих нижче ковзана (труб та вікон), використовують листи з одним модулем. Зазвичай кожному за елементу конструкції потрібно 2 штуки;
• якщо схил даху похилий, то необхідно додатково встановити аероролик між коньковою планкою і самим матеріалом. Це дозволить уникнути проникнення під коник атмосферних опадів;

• фіксація ковзана повинна проводитися до планок, які розташовані в торцевій частині всієї конструкції. При цьому розрахунки повинні бути проведені з урахуванням необхідного виступу, який становить 2-3 см. При цьому якщо доводиться мати справу з плоским коником, то кріплення проводиться внахлест, а для напівкруглих елементів згідно з лініями профілю;
• необхідно заздалегідь вивчити специфіку монтажу крапельника під металочерепицю, і чітко дотримуватися всіх інструкцій.

Корисна порада! Якщо має працювати з покрівлею, кут нахилу якої більше 45 градусів, то заздалегідь варто провести розрахунки, які дозволять визначити, чи можливе встановлення конкретної моделі конькової планки в цьому випадку. Зробити це потрібно обов'язково, тому що в іншому випадку, може знадобитися навіть повна замінавсього покрівельного покриття.

Варто звернути увагу ще й на той факт, що при необхідності конькова планка піддається деякому коригуванню. Тобто її можна не зігнути чи розігнути, щоб забезпечити максимально точне повторення кута нахилу даху. Докладніше про такі тонкощі можна знати з відеоінструкції монтажу металочерепиці.

Монтаж розжолобка при покрівлі металочерепицею

Ще один надзвичайно важливий елемент, правилами якого не можна знехтувати – розжолобка. До кожного такого елемента обов'язково кріпиться додаткова дошка. Кріплення в цьому випадку потрібно починати знизу, поступово просуваючись нагору і не забуваючи про необхідність нахльостування (в даному випадку 25-30 см). Нижче за рівень карниза обов'язково обрізають нижню планку. Потім слід відбортування, під яку, як і під коник, прокладають ущільнювач.

Між листами і віссю залишається зазор розміром близько 8-10 см. Потім на відстані приблизно 1,5 см від штампувальної лінії в обрізані листи закручують шурупи. При цьому, кріплення має бути розташоване в 25 см від осі розжолобка. Якщо слідувати цій технології, то в результаті лист, у місці кріплення, зійдеться з дошкою, на якій розташована розжолобка.

Що ж стосується монтаж розжолобка внизу, то її необхідно починати до укладання покрівельного матеріалу. Це важливо, щоб надалі забезпечити стікання води безпосередньо у додатковий елемент.

Важливо! Всі помилки в процесі проведення розрахунків та вимірів можуть призвести до появи зазорів на поверхні, і коли почнуться рясні атмосферні опади, швидше за все дах протікатиме.

Для того щоб прикрити місця, де видно обрізані листи, використовують спеціальні декоративні накладки. Встановлюючи їх, також слід пам'ятати кілька простих правил:

• установка обов'язково повинна бути виконана знизу вгору;
• ущільнювач між накладкою та черепицею не потрібен;
• накладки обов'язково повинні бути укладені внахлест мінімум 10 см;
• кріпильні елементи (в даному випадку шурупи) не повинні провокувати пошкодження розжолобка.

Дуже часто доводиться стикатися з ситуаціями, коли початок і кінець розжолобків розташовані безпосередньо на схилі даху. Як приклад можна розглянути випадок, коли проводиться установка слухового вікна. У такій ситуації обов'язково потрібно підкласти окрему дошку, а для самого вікна в листі металочерепиці роблять отвір. Карнизний зріз при цьому перекривається планкою. А вздовж стін обов'язково повинен бути покладений матеріал, що ущільнює.

Як укладати металочерепицю на дах з трикутним або трапецієподібним схилом

Якщо є необхідність покрити металочерепицею трикутний або трапецієподібний дах, то обов'язково знадобиться встановлення двох додаткових брусків. Їх встановлюють по лінії згину даху з обох боків від «хребта». Після цього монтують карнизну дошку і починають складання обрешітки. Крок обрешітки для металочерепиці в даному випадку розраховується так само, як і при стандартною схемою. Потім роблять монтаж карнизної системи. Металочерепицю починають укладати тільки після проведення всіх цих процедур, орієнтуючи та рівняючи перший лист по планці карнизу.

Важливо! Відстань між кутовими листами, які піддавалися обрізанню та були встановлені біля «хребта», не повинна перевищувати 10 см.

Для того щоб встановити вузли конька, потрібно порівняти конькові планки щодо кута «хребта». У разі використання прямого коника, його потрібно обрізати згідно з наявними кутами, а для напівкруглого передбачені спеціальні заглушки. Причому найкраще використовувати пластикові моделі.

Конькова планка повинна бути розташована строго по осі «хребта». Це не надто складна задачаякщо кути ската однакові. Якщо вони мають різну величину, то завдання істотно ускладнюється. Як допоміжний матеріал використовують яскраву монтажну піну, яка дозволяє визначити якість примикання до скатів.

Інструкція з монтажу металочерепиці «Монтеррей»

Окремий вид металочерепиці, безперечно вартий уваги – монтеррей. Цей варіант користується великою популярністю завдяки деяким винятковим характеристикам:

• надзвичайно високий рівень стійкості матеріалу як до ультрафіолетового випромінювання, так і до інших зовнішніх факторів, наприклад, вологи та температури;
• за рахунок шару полімеру, нанесеного на поверхню черепиці, вона не втрачає свого вигляду протягом усього терміну експлуатації;
• матеріал надзвичайно міцний і твердий, тому здатний витримувати серйозні навантаження;
• багатошарова структура запобігає виникненню корозії;
• за рахунок малої ваги (один квадратний метр матеріалу важить не більше 5 кг), суттєво знижується навантаження на кроквяну систему;
• використання цього варіанта – відмінна економія, тому що немає необхідності робити великий крок між кріпленнями. Спочатку інструкція монтажу металочерепиці «Монтеррей» передбачає 35-сантиметрові кроки.

Недоліків цього матеріалу всього два – велика кількість залишків після укладання, а також необхідність якісної звукоізоляції.

Що ж до особливостей, про які потрібно знати, перед тим як укласти металочерепицю «Монтррей», то тут відіграють роль такі аспекти:

• для різних моделейцього матеріалу необхідно підготувати різну решетування. Так, для металочерепиці Стандарт або Супер буде достатньо кроку 35 см, а ось для Люкс або Максі крок має становити 40 см;
• у самих складних місцяхпокрівлі (зазвичай це внутрішні кути, а також місце, де розташований вихід димаря), потрібно робити суцільну решетування;
• на планках примикання, для виходу димаря потрібно встановлювати внутрішні фартухи;
• інструкція з монтажу металочерепиці «Монтеррей» не передбачає використання матеріалу, довжина якого більша за 4 м;
• перед встановленням матеріалу необхідно зняти захисне покриттяТак як зробити це надалі може бути неможливо.

Категорично не можна робити розрізання листа в поперечному напрямку, оскільки це може призвести до того, що профіль має сумнів. Також у жодному разі не можна використовувати з цією метою болгарку чи інші інструменти з абразивними колами.

Цікаво! Відмінно виглядає і металочерепиця Каскад, інструкція монтажу для якої не дуже відрізняється від інших. Але зовнішній вигляд такої покрівлі вважається більш естетичним та оригінальним.

Як правильно доглядати за покриттям даху металочерепицею

Вивчивши покрокову інструкцію монтажу металосайдингу, можна його провести якісне укладання. Але для того, щоб матеріал прослужив багато років, потрібно знати, як його доглядати.

Верхній шар металочерепиці – полімерний матеріалякий призначений для захисту від корозійних процесів. Але в результаті постійного впливу зовнішніх факторів: атмосферних опадів, ультрафіолетових променів, а також пилу та бруду, цей шар може почати руйнуватися, що призведе до необхідності заміни покриття. Для того, щоб уникнути подібного явища та продовжити експлуатаційний термін покрівлі, необхідно регулярно проводити такі процедури:

• видаляти бруд, пил і сухе листя з поверхні, використовуючи вологу щітку ворсисту;
• якщо йдеться про усунення більш складних забруднень, то допустимо використовувати засоби для чищення, але тільки ті, що призначені для полімерних поверхонь. Застосовувати агресивні хімічні засобизаборонено категорично, оскільки вони руйнують захисний шарі призводять до непридатності матеріалу;
• очищення водостоків проводиться за допомогою струменя води, яка повинна бути спрямована від ковзана до карнизів;
• очищати сніг можна і потрібно, але робити це варто лише з використанням таких інструментів, які не здатні нанести пошкодження ніжному покриттю.

За умови дотримання цих простих, але надзвичайно важливих правил, покриття з металочерепиці здатне справно прослужити як покрівельний матеріал близько 50 років.

Поширені помилки в процесі монтажу покрівлі з металочерепиці своїми руками

Недосвідчені майстри часто припускаються помилок, які можуть призвести до того, що роботу доведеться частково, а іноді й повністю, переробляти. Подібна необережність може призвести до додаткових витрат на придбання матеріалу та розхідників, тому краще заздалегідь ознайомитися з поширеними помилками, щоб не допустити їх:

• установка металочерепиці повинна проводитись виключно у взутті з м'якою підошвою, яка не може пошкодити або подряпати покриття;
• категорично заборонено наступати на гребінь хвилі, оскільки це може спричинити деформацію;
• більше, наступати на листи повною стопою взагалі рекомендується;
• при пересуванні поверхнею матеріалу ногу потрібно ставити паралельно, а чи не перпендикулярно скату;
• брати матеріал можна лише у рукавичках.

Беручи до уваги ці не складні правила, а також діючи відповідно до технології укладання металочерепиці, можна самостійно зробити красивий і надійний дах.

Монтаж снігозатримувачів на металочерепицю: інструкції та їх різновиди

Високий рівень безпеки – одна з основних вимог, які пред'являються до покрівлі з будь-якого матеріалу, і в тому числі металочерепиці. Для цього використовують спеціальні конструкції, які називають снігозатримувачами. І основна мета – забезпечити безпечне сходження снігу з даху та запобігти можливим небезпечним ситуаціям. Крім того, вони сприяють збереженню початкової форми конструкції, і не дозволяють їй деформуватися під вагою зледенілого снігу. А враховуючи, що його маса в деяких випадках може перевищувати вагу покрівлі, ця проблема досить актуальна.

Важливо! Питання розподілу навантаження, яке надає на поверхню даху сніг, має бути продумане ще на етапі закладання фундаменту. Цей фактор обов'язково має бути врахований у розрахунках.

Передбачити, як саме розподілятиметься сніг на поверхні даху, практично неможливо. Це залежить від багатьох факторів, у тому числі кута нахилу покрівлі, напряму вітру тощо. Тому для того, щоб зробити розрахунки, використовується спеціальна формула:

Q = G×s

У даному випадку Q – це навантаження, яке надає сніг, G – маса снігу на плоскої поверхнідаху, дізнатися яку можна із спеціальної таблиці, а S - коефіцієнт поправки, який залежить від кута нахилу покрівлі: > 25 ° - 1, якщо 25-60 ° - 0,7. Якщо градус нахилу більше 60, то це не приймається, оскільки в цьому випадку опади на поверхні точно не затримаються.

Щоб визначити показник G, необхідно звернутися до спеціальної таблиці, яка надає інформацію щодо снігових покривів для кожного регіону країни.

Установка трубчастих снігозатримувачів на металочерепицю: правила монтажу

Як правило, як основа для снігозатримувачів використовують трубу, яка прокладається вздовж даху. У разі використання металочерепиці як покрівельний матеріал, фіксація проводиться в місцях, де з'єднується покрівля та несуча стіна.

Категорично заборонено фіксацію цих елементів на карнизну планкудля металочерепиці, так як це може спричинити руйнування всієї системи. Більше того, якщо доводиться мати справу зі схилом, довжина якого досить велика, то монтаж снігозатримувачів на металочерепицю потрібно проводити відразу в кілька рядів, щоб забезпечити надійнішу фіксацію.

Самі трубки кріпляться на даху або встик, або шаховому порядку. Окремої уваги варто встановлення такої системи у тому випадку, якщо в будинку є мансарда. У такому разі установка обов'язково повинна бути зроблена таким чином, щоб над кожним віконним прорізом був розташований снігозатримувач. Що стосується відстані від краю даху до елементів, то досить 40-50 см.

Ґратчасті снігозатримувачі для покрівлі з металочерепиці: як правильно кріпити

Найбільш ефективними вважаються гратчасті снігозатримувачі, так що ті користувачі, які цікавляться якістю систем, що встановлюються, вибирають переважно цей варіант. Існує два види таких конструкцій – звичайні та «королівські», хоча варто визнати, що особливої ​​різниці між ними немає, за винятком опор та складності ґрат.

Високий рівень ефективності та безпеки цього типу снігозатримувачів зумовлений їхньою чималою висотою, за рахунок якої вони можуть бути не корисні не лише взимку, коли йдеться про утримання снігу, а й улітку. Адже саме в теплий часроку найчастіше виробляються всілякі ремонтні роботи.

Кутові снігозатримувачі на металочерепицю

Кутові снігозатримувачі є тонкими сталевими листами, які покриті. полімерним покриттям, що захищає їх від корозії. Це один із самих бюджетних варіантів, який дозволяє ефективно запобігати скочування снігу з покрівлі. Підібрати модель, яка підходитиме до наявної металочерепиці дуже просто, оскільки асортимент колірних рішень надзвичайно великий.

Для фіксації кутових снігозатримувачів на покрівлі даху металочерепицею використовують саморізи та звичайні. металеві куточки. Кріплення виготовляється на верхню хвилю листа.

Це далеко не всі варіанти конструкцій, які можуть бути використані для того, щоб запобігти скачування снігу з даху. Металочерепиця чудово поєднується з багатьма моделями та різновидами цих елементів, так що проблем із вибором та фіксацією точно не виникне.

Монтаж мансардного вікна в металочерепицю

Вважається, що встановлення мансардних вікон – завдання не для новачків, і з цим питанням найкраще звертатися до фахівців, які мають належний досвід роботи у цій сфері. Але це зовсім не означає, що зробити самостійно неможливо, особливо, якщо використовувати покрокову інструкцію для чайників. Монтаж металочерепиці та встановлення самого вікна в цьому випадку цілком можуть пройти без будь-яких проблем.

В першу чергу варто звернути увагу на те, що максимально можлива ширина такого вікна повинна бути на 80-120 мм менше, ніж проріз, що є між кроквами. У випадках, коли кроквяний крок дуже маленький, роблять установку двох невеликих вікон у сусідніх нішах.

Установку вікна проводять після того, як повністю зроблений покрівельний пиріг, далі потрібно встановити монтажний брус, для якого використовую ті ж дошки, що і для кроквяної системи. Потім роблять установку рами і монтують стулки. Дуже важливо подбати про якісну гідроізоляцію, щоб надалі вікно не стало джерелом проникнення опадів у будинок.

Звичайно, доводиться вносити деякі зміни в процес монтажу решетування під металочерепицю, і приділяти особливу увагу питанню монтажу ковзана металочерепиці, якщо планується мансардне вікно. Але всі ці складності більш ніж виправдані чудовим результатом, який чекає на власників у результаті.

Монтаж металочерепиці: відео-інструкція для новачків

Для тих, хто ніколи раніше не займався подібними роботами, надзвичайно корисно буде переглянути відео про те, як кріпити металочерепицю на даху. Наочна демонстрація, а також рекомендації фахівців дозволять не допустити помилок, і самостійно зробити красиву та надійну покрівлю, яка справно служитиме протягом багатьох років.

Незважаючи на те, що покрити дах металочерепицею власноруч досить складно, і роботи вимагають особливої ​​ретельності виконання, виконати їх цілком можливо і без сторонньої допомоги.

Побудова кроквяної системи з утепленою мансардою

Оскільки маса даху з металу досить велика, система крокв під неї має витримувати значний тиск. Для кроквяних балок беруться бруси розмірами від 100х50 до 150х50мм з вологістю деревини в межах 22%.

Крок між ними вибирається від 60 до 90 см. Якщо система спочатку була побудована під інший дах і крок між балками вище, ніж зазначено - поперек балок набивається підсилює решетування.

Монтаж підпокрівельних плівок, решетування та карнизної планки необхідно виконувати з особливою обережністю, ретельно вибираючи матеріали. Від правильності побудови підпокрівельного "пирога" залежить міцність та довговічність самої покрівлі. Він включає не тільки кроквяний скелет, але й систему теплового та вологозахисту.

Пароізоляція та утеплювач

З внутрішньої сторони крокв за допомогою нержавіючих скоб або цвяхів підбивається пароізоляція. Вона перешкоджає попаданню внутрішньої вологи будинку на пухкий шар матеріалу, що утеплює. Зверху на плівку паробар'єра, між кроквами, стелиться утеплювач, наприклад, VAL-FLAX (Теплолен).

Поверх нього укладається гідроізоляція, яка затримує воду, але пропускає водяну пару.

Особливості монтажу гідроізоляції

Гідроізоляція розкочується горизонтально, паралельно карнизу, починаючи знизу. Кожен наступний шар укладається внахлест на попередній. Розмір нахлеста становить 150-200 мм. Гідроізоляція кріпиться до крокв дерев'яними контррейками. Їх розміри – 25*50 мм. Планки прошиваються цвяхами чи скобами. Гідроізоляція повинна бути сильно натягнута, інакше її розірве від температурних змін довжини. Розмір провису полотна - близько 10мм.

Гідроізоляція даху не повинна стосуватися утеплювача. Величина зазору між ним та гідроізоляційною мембраноюскладає 3-5 мм. Така конструкція дозволяє волозі безперешкодно стікати по мембрані вниз, прямо у ринву.

Обрешітка, розжолобка та карнизна планка

Перпендикулярно контррейкам набивається решетування. Крайня обрешетина, що встановлюється по лінії карниза, повинна мати висоту на 10-15 мм вище за інші. Вона є упором для нижньої сходинки першого ряду металочерепиці. Планка впирається у виступ, утворений нижньою низкою малюнка профілю. Завдяки цьому виступаючий зріз листа розташовується над ринвою.

Друге обрешетування встановлюється на відстані висоти профілю сходинки металочерепиці. Вона має потрапляти на нижню частину першої сходинки. Для другої та наступних обрешетин береться планка від 25х100 до 35х100 мм. Рівняються краї підготовленої решетування, а кінці, що звисають, відрізаються.

Монтаж карнизної планки

Карнизна планка набивається поверх першої решетування таким чином, щоб захистити лобову дошкувід влучення вологи. Кріпиться вона оцинкованими цвяхами з відривом 300 мм друг від друга. Випуск нижнього краю гідроізоляції вільно укладається на карнизну планку.

Монтаж розжолобків

Ендова – це металевий V-подібний профіль для укладання в місцях внутрішнього зламу з'єднання схилів даху. Ендова захищає стики скатів від попадання вологи під покрівлю та на шар утеплювача. Складається з двох елементів: верхнього та нижнього.

Нижній – монтується до укладання металочерепиці у місці зламу. Саме по цьому елементу вода з даху стікає у ринву. Верхня розжолобка встановлюється поверх черепиці і служить для декоративних цілей. Кріпляться обидві шурупи. Під час прикручування верхньої розжолобка потрібно обов'язково проконтролювати, щоб саморіз не потрапив у центральну частину нижньої. Крок кріплення – 300-500 мм.

Монтаж покрівлі завжди починається із нижнього ряду. Кращий варіант- якщо висота листа дорівнює або довша за висоту схилу даху. Тоді поверхня покрівлі покривається в один прохід, а кількість сполучних швів на ній – мінімальна.

Особливості будови листа металочерепиці

Правий та лівий край черепиці має різну висотупрофілю. Це зроблено для кращого прилягання металу під час нахльостування. Виробник завжди вказує, який край встановлюється під низ, а який зверху.

1. Металочерепиця для даху досить важка, тому листи подають нагору за допомогою мотузок на похилих дошках. При цьому важливо не погнути їх, тому піднімати краще на двох мотузках, чотири руки відповідно.
2. Здійснюючи монтаж металочерепиці своїми руками, кріплення проводиться покрівельними саморізами-шурупами, укомплектованими герметизуючими полімерними прокладками. Колір шурупа підбирається в тон даху. Не можна прибивати металочерепицю цвяхами - вони поступово розхитуються, лист починає вібрувати та руйнуватися у цьому місці.
3. Нижній край листа встановлюється із виступом 50 мм. Тоді волога стікає з даху просто в жолоб і не потрапляє на стіну будівлі.
4. Перші два-три листи рекомендується заздалегідь прихопити до ковзана на один шуруп. Після вирівнювання нижньої лінії та припасування взаємного розташування листів, вони ґрунтовно зміцнюються шурупами по всій довжині. Самонарізи вкручуються в нижню частину хвилі профілю, а в місцях нахлеста - по гребеню.
5. На квадратний метр листа потрібно 6-8 точок кріплення. На краях, по карнизу даху та у коника кріплення робиться через хвилю. По лінії нахлеста – під кожним поперченим гребенем малюнка.

Торцева планка

Така планка прикручується до торцевої дошки. Остання повинна виступати вище за обрешітки даху на висоту профілю по малюнку металевого листа. Планка зверху та збоку кріпиться на торцеву дошку. У місцях стикування нахльостування сусідніх елементів має бути від 7 до 10 міліметрів.

Обхід димоходу виконується із металу під колір черепиці даху. Зазвичай обведення робиться з 4-х елементів – правого, лівого, нижнього та верхнього. Залежно від конструкції він може бути простим верхнім або нижнім.

У першому випадку обведення укладається під черепицю. Його конструкція передбачає спеціальний жолобок, що відводить воду до водостоку. Місця прилягання фартуха до труби замазують спеціальним герметиком. високим рівнемтермостійкості, наприклад Локтайт, Хенкель, Макрофлекс.

Верхній обвід укладається поверх черепиці для даху. Місце прилягання до димаря теж обов'язково герметизується, як і верхня частина(Для запобігання попаданню води за профілем черепиці). Фартух обведення бажано пришити до димаря металевими дюбелями.

Монтаж конькової планки

Конькова планка даху є важливим елементомвентиляції підпокрівельного простору. Вона оберігає металеві та дерев'яні елементи від вогкості та є дуже важливою умовою тривалого термінуслужби покрівлі. Підпокрівельне повітря, нагріваючись від тепла даху, природним шляхом піднімається від карниза до ковзана.

Там він виходить назовні через технологічні проміжки провітрювання. Виробники металочерепиці пропонують різні конструкціїконькових елементів і дають свої рекомендації щодо їх встановлення. Кріплення коника даху робиться шурупами з кроком 300-400 мм по гребенях хвиль профілю листа. Нахльостування сусідніх конькових планок становить 7-10 мм.

Підсумок

Роботи з металочерепицею для даху вважаються одними з найдорожчих. Тому багато власників приватних будинків покривають покрівлю самостійно. Дах із металочерепиці своїми руками зібраний, віддячить власникам надійністю та багатьма роками безвідмовної служби.

Якщо ж ви не зважитеся на самостійний монтаж і довірите його фахівцеві, то отримані знання дозволять контролювати процес і навички робітників, що може стати гарантією якості вашого житла в майбутньому.