≡×МЕНЮ

• Інтер'єр
• Вікна
• Стіни
• Проекти
• Будівлі

Ремонт підлоги у лазні: заміна, монтаж, корисні поради. Як зробити підлогу в лазні - дотримуємося всіх будівельних правил Як зробити знімні підлоги в лазні

Основне завдання підлоги в лазні – не просто забезпечити безпеку та зручність при пересуванні, а й відіграти роль якісної каналізаційного пристроюздатного виводити воду, але при цьому не згнити і не зіпсуватися. Найважливіше ознайомитися з основними принципами встановлення підлоги в лазні.

Типи статі

При виборі використовуваних матеріалів варто пам'ятати, що варіанти всього два: це або дерев'яні доски, або бетон. Бетонний варіантвиявиться міцнішим, він прослужить понад 50 років, але й працювати над його створенням доведеться довше.

Щодо дерев'яних дощок, вони укладаються на лаги, причому часу та зусиль на це потрібно мало. Однак термін служби дощок – близько 7 років, а потім підлогу доведеться міняти.

Дерев'яний тип кладки банного покриття можна розділити на два типи:

Підлога, що протікає. По праву вважається найпростішим типом, який встановлюється досить легко. Між основними дошками потрібно дотримуватися відстані мінімум 3 мм, але його можна збільшити до 2 см. На фото зображено приклад такої підлоги.

Порада: не прибивайте дерев'яну підлогу. Це потрібно для того, щоб всю конструкцію можна було виносити надвір у теплу погоду для просихання. Такий маневр допоможе зберегти термін служби виробу.

Основна особливість типу підлоги полягає в тому, що вода з легкістю потрапляє під дошки, а в нижньому покритті передбачаються спеціальні зазори для стоку. Але подібна підлога передбачає наявність внутрішньої дренажної конструкції.

Непротікаюча підлога. Конструкція цієї банної підлоги є досить складною. Він встановлюється на так звану чорнову підлогу, яку споруджують разом з утеплювачем, якщо в ньому є необхідність. Між стіною та дошками має бути не менше двох сантиметрів, а цвяхи для кріплення підлоги використовуються досить великі – середній розмір 8 см.

Щоб прокласти таку підлогу, потрібно взяти міцні дошки, виконані або листяних дерев, і в два ряди встановити їх.

Важливо: дошки мають бути ідеально рівними, без зазорів. При встановленні їх слід щільно притискати один до одного, оскільки вода не повинна просочуватися всередину покриття.

Непротікаюча підлога встановлюється на лаги, закріплені до опор. Опори робляться з бетону, причому їхню висоту слід суворо контролювати, щоб вона була на одному рівні. Бетон потрібно заливати під опори із дощок. Підійде бетонна сумішіз цементу марки М100, сформована за рахунок дерев'яних конструкцій, які після висихання суміші знімаються. Викладається бетон на очищену поверхню, після чого вичікується відповідна кількість часу (залежно від особливостей бетону, що використовується).

При зведенні підлоги, що не протікає, необхідно зробити зазор, який буде відрізнятися висотою від основної частини підлоги. Він також повинен складатися з дерев'яних дощок, чітко вирізаних із дерева та міцно притиснутих один до одного. У товщу зазору вставляється сифон, що накопичує воду в септик або каналізаційну канаву.

Замість сифона можна використовувати спеціальний лоток, який буде відповідати глибині дощок. Його слід встановлювати під невеликим нахилом, щоб вода легше виводилася з лазні.

Як зробити бетонну підлогу

Чорнова підлога для відповідної конструкціїпокриття для підлоги лазні робиться переважно з бетону. Однак краще чергувати складові, причому робити це краще в правильній послідовності:

Зміцнюємо і добре утрамбовуємо ґрунт. Він повинен бути в сухому стані, інакше, при висиханні може скоротитися в обсязі, а це поставить під загрозу довговічність конструкції. Товщина ґрунту – 5 см;

Зміцнюючий шар. Складається він з гравійно-щебеневої суміші, яка повинна укладатися з товщиною 10 см;

Укладаємо бетон – перші 5 см;

Якщо потрібен утеплювач, а його в полі, що не протікає, встановлювати практично необхідно, за основу може бути взята повсть або керамзит. Основне – витримати потрібний час на висихання. Шар краще робити невеликим, оскільки матеріал може втратити міцність;

Шар бетону із сіткою рабицею – укладається для максимальної надійності та довговічності;

Прошарок з бетону, який вирівнюватиме поверхню. Бетон наноситься тонким шаром, і основне завдання при його нанесенні – створити максимально рівну поверхню, видаливши усі поглиблення та зазори;

Покриття.

Важливо: рівна поверхня підлоги повинна досягатися з урахуванням нахилу всієї підлоги 10 градусів. Це робиться для того, щоб вода стікала максимально швидко у потрібне місце та виводилася у каналізацію.

Вибір матеріалів

Дерево для банної підлоги може бути різним, але модрина – кращий варіант, проте, вона за ціною виявиться дорожчою, ніж сосна, ялиця, вільха та береза. Модрина порівнянна за своїми якостями з дубом, який за зносостійкістю та терміном служби виграє у всіх інших видів матеріалу для чистової статі.

Найкраще використовувати дошки з товщиною 30-35 мм та шириною 12 см.

Якщо ви купуєте утеплювач у магазині, наприклад, вату, вона повинна мати товщину близько 8 см.

Важливо: дошки потрібно добре висушувати після обробки. Якщо цього не зробити, матеріал скрутиться під час експлуатації, з'являться тріщини та термін служби підлоги значно скоротиться.

Підкладні бруси повинні мати розміри 70х100х2960 мм. Лаги – 5х18х24.6 см. Черепний брусок – 4х4 см. Чорнова підлога покривається дошками будь-яких розмірів, але товщина має бути близько 20-25 см.

Порядок збирання підлоги

Один з варіантів складання довговічної та міцної підлоги для лазні представлений на зображенні:

Порядок дій такий:

на стрічковий фундаментвикладаються підкладні бруси;

Зверху підкладних брусів розміщується два шари рулонного руберойду;

Порада: підкладні бруси встановлюються чітко від стіни до стіни, щоб зазори були відсутні. Ідеальний варіант - встановити бруси на опорні стовпи, які виробляються з цементу. Достатньо двох таких стовпів для надійності конструкції, проте, якщо лазня велика, можна зробити три.

Встановлюються лаги. Їх треба прибивати цвяхами. Потрібно встановити по одному лагу біля кожної стіни та по одному через 10 сантиметрів від попереднього. Наступний монтується по центру, а від нього можна розрахувати відстань до наступних (близько 20 см);

Встановлюються бруси для чорнової підлоги, які кріпляться з двох боків від лаг міцно цвяхами;

На чортову підлогу викладається вологозахисна мембрана, що закріплюється за допомогою цвяхів;

Зверху мембрани встановлюється шар базальтової вати. Вона має бути розділена на відрізки, які відповідатимуть розміру площ між лагами;

Далі укладається чистова підлога, що складається із заготовлених дощок. Важливо дотриматися наявності зазору в 2 см між чистовою підлогою та теплоізоляційною мембраною. Більший проміжок залишати не рекомендується, оскільки підлога може почати прогинатися.

Важливо: чистова підлога має бути надійно закріплена. Для цього використовуються цвяхи товщини 8 см.

Як кріпити різні елементи конструкції підлоги

Підкладний брус необхідно кріпити безпосередньо до фундаменту. Для цього чудово підходять анкерні болтидіаметром 1.2 см і довжиною 14 см. Болт необхідно кріпити зверху, оскільки решта способів розміщення виявляться ризикованими і ненадійними. Навіть у разі вибору методу кріплення зверху слід стежити, щоб бетон не дав тріщину. Тому робота проводиться акуратно та повільно.

Порада: кожен брус чорнової підлоги необхідно кріпити за допомогою чотирьох болтів.

Опорний брус до опорного стовпа кріпиться оцинкованими куточками розміром 6х6 сантиметрів. До бруса його потрібно кріпити за допомогою шурупів. До опорних стовпів має бути інше кріплення – шурупи 0.5х5 см. Кожного кріплення буде достатньо по одному у кожної конструкції, з кожного боку. Одне – до бруса, одне – до опорного стовпа.

Опорні бруси та лаги також повинні кріпитися один з одним за допомогою кутів за подібним принципом.

Черепні бруски поєднуються з попереднім шаром досить просто. Кількість цвяхів, що використовуються для кріплення, не має значення. Також не має значення, на якій відстані відбуваються з'єднання.

Шпунтовані дошки кріпляться під чітко визначеним кутом 45 градусів. Можна їх кріпити в паз або в шип - на розсуд майстра. Головне, зробити кріплення надійними та правильними.

Гідроізоляція повинна закріплюватися між собою та з лагами тільки скобами. Між кріпленнями необхідно витримувати однакову відстань, яка повинна перевищувати 15 сантиметрів. Також не рекомендується кріпити на відстані менше 10 см, інакше матеріал може почати трохи просідати. Степплер для роботи можна взяти будь-який, підійде і маленький, і великий. Важливо випробувати степлер перед початком роботи на чорновому матеріалі. Якщо розриви створюються, необхідно відрегулювати ширину кріплення. Насамперед все залежить від того, яка якість та походження купленого теплоізоляційного матеріалу.

Теплоізоляційний матеріал, коли всі дії над кріпленнями вже вчинені, має бути покритий спеціальною стрічкою, що самоклеїться. Наприклад, відмінним варіантомстане марка Ісофікс.

Особливості укладання чистової підлоги

Спочатку береться рейка, товщина якої може становити в ідеальному варіанті 2 см. Встановлюється вона вздовж найкоротшої стіни за допомогою шурупів. Ця конструкція допоможе зробити опору, на яку буде покладатися вся чистова підлога.

Першу дошку потрібно встановити з відстанню від стіни близько 2 см. Кріплення може відбуватися за допомогою шипа або паза до стіни.

Дошки в місцях, де вони перетинаються з лагами, а кожна дошка перетинається в декількох місцях, повинні підлягати кріпленню за допомогою саморізів. Важливо врахувати, що дерев'яні дошки від різкої та неакуратної дії можуть луснути, створюючи тріщини, тому працювати слід поступово. Для якісного кріплення достатньо по одному шурупу в районі кожного перетину з лагами.

У такий спосіб з'єднуємо всі дошки, скріплюючи їх лише з лагами. Між собою дошки не кріпляться, в цьому немає потреби. При цьому кожна дошка повинна заводитися в шпильку або в паз, залежно від обраного способу кріплення.

Порада: щоб при вкручуванні шурупа не лопнула дошка, потрібно працювати під кутом 45 градусів – до того ж, це дуже зручно.

Якщо потрібно обрізати дошку, це слід робити дисковою пилкою, Що допоможе забезпечити роботі максимально точний розмір та акуратний вигляд.

Які інструменти можуть стати в нагоді:

Шуруповерт;

Рубанок;

Ножування (для дерева);

Самонарізи, дюбеля, болти;

Свердла для твердих сплавів;

Молоток;

Рівень;

Степлер;

Дерев'яні матеріали відповідних розмірів

Порада: найкраще укладати чистову підлогу так, щоб був кут нахилу в той бік, який прямує в довжину дощок, а не в ширину. Це допоможе продовжити термін служби виробів, оскільки напрямок води теж відіграє роль у процесах гниття.

І останнє, що необхідно врахувати: якщо ви розрізали дошки, обов'язково обробляйте місця розрізів антисептиком.

Лазня відноситься до «мокрих» приміщень і всі її конструктивні елементислід зводити з урахуванням цієї особливості. Насамперед це стосується підлоги в парилці та мийному відділенні, адже саме на неї лягають обов'язки з водовідведення. Наша розмова піде про різновиди підлог для лазень та про технологію їх влаштування своїми руками.

Види підлог для лазні

Насамперед, банні підлоги відрізняються матеріалом. Як і в житлових приміщеннях, вони можуть бути:

Пристрій бетонної підлоги - процес дорогий, тривалий і трудомісткий, але цей варіант є і більш довговічним: термін служби складає близько 50 років. З підлогою з дощок все навпаки: обходиться дешево, і поратися доведеться менше, зате вистачить його всього років на 7–8. Після цього терміну деревину потрібно буде замінити.

Серед зазначених видів аутсайдерів немає, і той і інший досить потрібні, тому ми докладно розглянемо обидва варіанти.

Дощата підлога

Підлоги цього типу діляться ще на два різновиди:

У першому випадку підлога є подобою ґрат, через яку вода стікає прямо на розташований під ним грунт. Це найпростіший і дешевий варіант. Зрозуміло, що зі щілинами в підлозі лазня може експлуатуватися лише влітку, тобто ця конструкція найбільше підходить дачникам.

Непротікаюча дощата підлога є суцільною. Йому надають ухил у бік однієї зі стін, уздовж якої встановлюють пластиковий жолоб для збирання води. Жолоб, у свою чергу, має ухил у бік зливного отвору. Оскільки намокання підпільного простору при правильному монтажівиключається, тут можна розмістити утеплювач, завдяки чому цей різновид підлоги може вважатися прийнятним для лазень, що експлуатуються цілий рік.

Вибір матеріалів та розрахунок їх кількості

І протікаюча, і непротікаюча підлога являє собою покриття з дощок, покладене на балки, звані лагами. Лаги, у свою чергу, спираються на фундамент або ростверк (якщо фундамент стовпчастий), а при необхідності ще й на проміжні стовпчики. Перед початком робіт із облаштування дощатої підлоги потрібно визначити низку параметрів.

Перетин лаг

Розміри поперечного перерізулаг підбираються з урахуванням передбачуваної відстані між опорами. При стандартному навантаженні на підлогу (до 300 кг/кв. м) має місце така залежність:

• на відстані між опорами 2 м: розміри перерізу - 110х60 мм;
• за 3 м: 150х80 мм;
• за 4 м: 180х100 мм;
• за 5 м: 200х150 мм;
• за 6 м: 220х180 мм.

Якщо відстань між стінами перевищує несучу здатністьнаявного бруса, в середині прольоту на ґрунтову основу потрібно встановити одну або декілька проміжних опор- так званих стільчиків. Зазвичай вони є цегляними стовпчиками з розмірами в плані 250х250 мм, встановлені на низенькому бетонному фундаментірозміром у плані 350х350 мм.

Є й простіший варіант «стульчика»: у ґрунт вкопують азбестоцементну трубу достатнього діаметра, а потім заливають у неї бетон або цементний розчин.

Якщо бруса відповідної товщини немає, лаги можна зробити складними, встановивши поруч кілька більш тонких дощок, які в сумі дадуть необхідну товщину. Оскільки така конструкція, на відміну від цільного бруса, не є монолітною, висоту її слід приймати на 10-20 мм більше, ніж зазначено в переліку, що щойно наведено.

Крок між лагами

Знаючи крок установки лаг, будівельник зможе розрахувати кількість бруса для їх виготовлення та обсяг матеріалів для опорних стовпчиків.

Крок залежатиме від товщини чистих дощок. Слід керуватися такою залежністю:

Для виготовлення підлогового покриття слід використовувати гладко дошку 1-го або 2-го сорту. Найкращою породою вважається осика - вона стійка до впливу вологи і є теплою на дотик. Дуб теж добре переносить підвищену вологістьале він холодніший.

Можна застосувати і хвойні породи, але потрібно бути готовим до того, що смола, що виступає з них, може проявитися у вигляді негарних плям і навіть викликати алергію у деяких користувачів.

Розраховуючи кількість дощок для підлоги, слід враховувати ширину зазору між ними - 5-7 мм.

Дощата підлога для сауни або лазні, що протікає своїми руками: покрокове керівництво

Технологія включає наступні етапи: підготовка основи, укладання лаг та монтаж настилу.

Підготовка ґрунтової основи

Спосіб підготовки залежить від того, до якого виду належить ґрунт під лазнею та як вирішено утилізувати стоки. Можливі два варіанти:

• грунт має хороші дренуючими властивостями (піщаний або кам'янистий);
• ґрунт пропускає воду погано (глинистий, суглинковий, супісний).

У першому випадку достатньо влаштувати під підлогою фільтр із щебеню або гравію, засипаного шаром в 25 см. Виїмку грунту слід проводити на таку глибину, щоб від верху фільтра до низу лаг була відстань хоча б 10 см.

Якщо ж ґрунт воду не вбирає, роблять таке:

На ґрунті під підлогою влаштовують щебеневу подушку з 10-градусним ухилом у бік приямка, а поверх неї - одне з двох:

• водонепроникний піддон з руберойду, листи якого зварюються або склеюються бітумною мастикою;
• глиняний замок завтовшки 80-100 мм.

Для влаштування замку потрібно глину замочити водою і зробити з неї густий розчин. При укладанні його потрібно ретельно розрівнювати, а потім, коли покриття злегка підсохне, випрасувати, трохи змочивши водою.

Важливо! Перед засипанням щебеню не забудьте встановити опорні стовпчики для лаг, якщо вони потрібні, та фундамент для печі.

Укладання лаг

Лаги слід укладати так, щоб довга сторона поперечного перерізу була вертикально. При влаштуванні протікаючої підлоги вони укладаються паралельно до найкоротшої стіни приміщення. Лаги не повинні торкатися безпосередньо фундаменту чи опорних стовпчиків. Необхідно укладати їх на прокладки з 2-х або 3-х шарів руберойду, обмазаного розчиненим у солярці або розплавленим бітумом.

Порада. Тому, хто готовий витратитися трохи більше, можна порекомендувати скористатися сучасним гідроізоляційним засобом - євробітумом як ефективнішим.

Монтаж настилу

Як уже говорилося, дошки чистового покриття підлоги укладаються з зазором в 5-7 мм. Доцільно не прибивати настил до лагам, а зробити його у вигляді кількох знімних щитів, прибивши по кілька дощок до двох поперечок. Останні розташовуються так, щоб при укладанні щита вони опинилися між лагами. Знімну підлогу можна буде виносити надвір для просушки, що значно продовжить термін його служби.

Важливо! Дошки не повинні підходити до стін впритул - по периметру настилу повинен залишатися зазор 20 мм.

Зверніть увагу! Важливо передбачити у фундаменті лазні, якщо він є суцільним, отвори (продухи), через які вентилюватиметься підпільний простір.

Непротікаюче дощате покриття

Настил підлоги, що не протікає, виготовляється зі шпунтованої дошки, тобто такої, у якої по краях є паз і відповідний йому гребінь для замкового з'єднання. Завдяки замку покриття виходить водонепроникним.

Покрокова інструкція має такий вигляд:

1. Як і у випадку з непротікаючою підлогою, поверх утрамбованого ґрунту влаштовується підсипка товщиною 25 см, але оскільки непротікаюча підлога є утепленою, замість щебеню краще використовувати керамзит. Грунт потрібно виймати на таку глибину, щоб від верху засипки до низу дерев'яних конструкцій залишалася відстань хоча б 150 мм. Хоча проникнення води в підпільний простір виключається, в даному випадку воно також має добре провітрюватися, для чого в фундаменті повинні бути продухи. Це запобігатиме гниття деревини знизу.
2. Укладаємо на фундамент та опорні стовпчики лаги. При влаштуванні непротікаючої підлоги вони повинні бути спрямовані поперек стоку води. При такому виконанні волога стікатиме по дошках уздовж деревних волокон, тобто з мінімальним опором.
3. Виставивши лаги, знизу до них прибивають так звану чорнову підлогу - підшивку з найдешевшого, непридатного матеріалу, наприклад, зрізаного горбиля. На цей конструктивний елемент надалі укладатиметься утеплювач. Попередньо його слід обробити антисептиком.
4. Далі лаги з чорновою підлогою потрібно застелити пароізолюючою плівкою. Вона вдавлюється в просвіти між балками, внаслідок чого облягає їх, і підшивку. Краї плівки мають заходити на стіни приблизно на 100 мм.
5. Між лагами укладається утеплювач. В даному випадку краще застосовувати в цій якості мінеральну вату, оскільки вона не цікавить гризунів. Якщо ж буде покладено пінопласт і мишам вдасться до нього дістатися, що в умовах заміської ділянкиймовірно, вони вигризуть у цьому матеріалі цілі нори.
6. Зверху утеплювач застеляється плівкою з гідропароізоляційними властивостями. Вона також має бути випущена на стіну.
7. Поверх лаг набиваємо суцільний настил із шпунтованої дошки. Не забувайте, що по всьому периметру слід залишати зазор 20 мм. Кожна дошка прибивається до лагав двома цвяхами, причому вбивати їх слід під кутом 45 градусів - тоді дошки притискатимуться одна до одної максимально щільно. Спочатку дошки рекомендується просто «прихопити», остаточне ж припасування і фіксацію краще виконувати після того, як будуть закінчені оздоблювальні роботиі лазня буде просушена.

Зверніть увагу! Перед укладанням лаги потрібно особливим чином підготувати, адже саме з їхньою допомогою формується ухил у бік жолоба. По ходу руху води з брусів стісають деревину, все більше зменшуючи їх висоту, а також збільшують вирубку з одного боку на 2-3 мм, щоб лаги лежали з деяким нахилом. Ухил має становити 10 градусів. Крім того, деревину потрібно просочити антисептиком. Для обробки дощок банної підлоги слід застосовувати лише екологічно чистий антисептик, наприклад «Неомід 200».

Після монтажу чистового покриття для підлоги потрібно підрізати плівку, що стирчить з-під нього, і пришити її до стін.

Зверніть увагу! Обшивка стін повинна лягати поверх плінтуса, щоб вода, що стікає по них, під нього не проникала.

Залишається вздовж однієї зі стін встановити похилий жолоб із зливним отвором, підключеним до каналізації.

Врахуйте, що звичайний гідрозатвор для банного зливу не підходить - під час тривалих простоїв він пересихатиме. Слід застосовувати так званий сухий затвор, головним елементом якого є порожня легка кулька або заслінка з плавучого матеріалу. Вода, що надходить в слив, змусить кульку або заслінку спливти, відкривши зливний отвір. Коли потік вичерпається, запірний елемент опуститься під своєю вагою і закриє отвір, перешкоджаючи таким чином проникненню запахів з каналізації.

Влаштування бетонної основи

Тому, хто віддав перевагу підлозі з бетону, потрібно зробити таке:

1. Грунтову основу ретельно утрамбувати.
2. Зверху засипати і утрамбувати шар керамзиту завтовшки 150 мм.
3. Залити бетонну підготовкутовщиною 50 мм, попередньо уклавши на керамзит сітку з тонкої арматури.
4. Обробити кути між стінами та підлогою гідроізоляційною мастикоюабо настелити тут смугу руберойду, так щоб 500 мм її ширини припадало на стіну, а 200 мм - на підлогу. Такий захист рекомендується застосовувати після кожного шару - він не дасть волозі проникнути в нижчі шари, що могло б викликати розвиток в них плісняви ​​і грибка.
5. Встановити місце і приєднати до каналізації нижню частину зливного трапу.

Трап складається з двох частин, кожна з яких має фланець. Частину з верхнім фланцем потрібно тимчасово від'єднати, а нижню, яку ми і зараз встановлюватимемо, - закрити скотчем або поліетиленовою плівкоющоб у неї не потрапив розчин.

Подальші дії залежить від місця встановлення трапа. Лінійчастий трап (має вигляд довгого лотка) потрібно просто встановити біля стіни та підключити до каналізації, добре змастивши місце з'єднання герметиком.

Заощаджувати герметик не варто: стик труб, будучи залитим стяжкою, виявиться повністю недоступним, тому ймовірність протікання потрібно звести до мінімуму. Тим більше що гумове кільце ущільнювача з часом рассохнется (природне старіння гуми) і не зможе забезпечувати герметичність. Нагадуємо, що трап має бути оснащений сухим клапаном, а не звичайним гідрозатвором.

Аналогічним чином треба надійти з точковим трапом, якщо він встановлюється у кутку.

Якщо ж ви хочете встановити точковий трап посеред приміщення, необхідно розрахувати його розташування та висоту установки.

Розташування

Цей пункт має актуальність, якщо бетонну підлогу передбачається обклеїти керамічною плиткою. З погляду естетики важливо, щоб трап гармонійно поєднувався із таким покриттям. Для цього потрібно так розрахувати його місце, щоб він:

• при невеликих розмірахплитки: встановлювався замість однієї з плиток;
• при великій плитці: встановлювався на стику двох або чотирьох плиток симетрично до них.

Висота установки

Визначивши місце розташування, трап потрібно підняти на таку висоту, щоб труба, що зв'язує його з каналізацією, мала правильний ухил. Розмір його залежить від діаметра цієї труби:

• при діаметрі 30 мм: нахил складає 1:20 (5 см на 1 м);
• при 50 мм: 0,02-0,03 (2-3 см на 1 м).

Щоб виставити трубу та трап на потрібну висоту, під них потрібно підкладати дерев'яні підкладки або утеплювач.

Корисно знати: випускаються зливні трапиз регульованою висотою.

Подальші дії

Наступний етап - укладання утеплювача. В даному випадку як утеплювач слід застосовувати матеріал, здатний витримувати навантаження. Найдешевше використовувати керамзит, але потрібно врахувати, що теплопровідність у нього не найнижча. Більше ефективний варіант- екструдований пінополістирол, який і коштує дещо дорожче.

Гранульований пінополістирол, який у побуті ми називаємо пінопластом, застосовувати не можна, оскільки він під впливом навантаження сумнівається. Екструдований витримує навантаження до 50 т/кв. м. Дізнатися його можна за структурою: вона є однорідною, тоді як гранульований пінополістирол складається з множини склеєних гранул різного розміру.

Товщина утеплювача повинна бути такою, щоб від верху до низу фланця трапа залишалася відстань приблизно в 35-40 мм. Якщо використовується пінополістирол, то в його листах потрібно вирізати пази під трап та каналізаційну трубу.

1. Встановлюємо по периметру приміщення одразу над утеплювачем демпферну стрічку. Вона дозволить стяжці вільно розширюватися при нагріванні. Встановлювати таку стрічку слід як у парній, так і в мийному відділенні, де підлога буде нагріватися гарячою водою, що ллється на нього.
2. Укладаємо поверх утеплювача цементно-піщану стяжку. Вона укладається під самий фланець трапа, тобто її товщина складає 35-40 мм. Для надійності цей шар можна армувати дротом. Розчин розгладжують правилом, після чого залишають дозрівання.
3. Укладаємо гідроізоляцію: надійний гідроізолюючий матеріал, наприклад, руберойд або мембрана «Ізопласт», настилається поверх усієї стяжки з випуском на стіни, при цьому в ньому за місцем встановлення трапу вирізається отвір, відповідний внутрішньому діаметру зливного пристрою. Таким чином, фланець трапу виявляється накритим гідроізоляцією.
4. Для більшої надійності поверх трапу можна укласти ще один або два фрагменти гідроізолюючого матеріалу розміром приблизно 1х1 м, так само вирізавши в них отвори. Також у гідроізоляції необхідно виконати невеликі отвори над отворами кріплення фланця.
5. Прикручуємо верхню частину трапу на місце: спочатку на фланець укладається кільце ущільнювача, що поставляється в комплекті з трапом, потім встановлюється і щільно прикручується гвинтами верхня частина. Наступним етапом знову заливатиметься стяжка, тому трап знову потрібно закрити плівкою від розчину.
6. Заливаємо ще один шар стяжки, формуючи ухил у бік трапу.

Потрібний ухил для підлоги становить 1 см на 1 м довжини, тобто 1:100. Форма поверхні залежатиме від типу та місця встановлення трапу:

1. Якщо він являє собою довгий лоток і встановлений уздовж стіни, підлозі надають вигляду єдиної похилої площини.
2. Якщо трап є точковим і стоїть у кутку, підлогу поділяють по діагоналі на дві частини і надають кожній потрібний ухил.
3. При встановленні точкового трапу в центрі приміщення підлогу поділяють діагоналями на 4 рівнобедрених трикутники, що мають ухил у бік зливу.

Ухил стяжки формують за допомогою пластикових маяків – довгих рейок, у яких одна з граней розташована під потрібним кутом. Часто такі маяки навіть входять до комплекту трапу.

Товщина стяжки підбирається так, щоб біля трапу вона виявилася нижчою за його ґрати на товщину фінішного покриття.

На завершення укладаємо фінішне покриття. Бетонна підлога досить холодна на дотик, тому в лазні на ній зазвичай розкладають дерев'яні ґрати. Але навіть у цьому випадку варто не обмежуватися обробкою стяжки гідрозахисним просоченням глибокого проникнення, а покласти на неї водостійке покриття, Гладке, але не слизьке. Завдяки йому підлогу буде набагато легше підтримувати у чистоті.

В якості фінішного оздобленняможна застосувати рідке склоабо рідку гуму, але найчастіше підлогу обклеюють водостійкою керамічною плиткою із протиковзким ефектом. Затирання також має бути водостійкою, причому і в неї, і в плитковий клей дуже бажано додати присадку протигрибкову.

Роботу по укладання плитки слід починати від трапу і якщо його місце розташування було розраховане правильно, плитку біля стін або взагалі не доведеться різати, або вона буде підрізана біля кожної стіни однаково.

Шви робляться шириною не більше 3 мм, затирання слід виконувати через добу після укладання плитки.

Відео: встановлення дерев'яних лаг та утеплення підлоги лазні

Від майстрів часто можна чути: "Вода завжди знайде собі дорогу". Це означає, що до спорудження підлоги в лазні, навіть найпростішої, що протікає, потрібно підходити дуже обдумано. Користуючись нашими порадами, ви зможете звести надійну конструкціюяка прослужить вам довгі роки.

Передмова

Споруда підлоги в парній – дуже важлива стадія у будівництві сауни. Підлога повинна бути пристосована до підвищеній температуріта вологості. Своїми руками зробити підлогу в лазні під силу будь-кому – розповімо, як.

Вибір конструкції банної підлоги

Порівняно з житловими приміщеннями банні підлоги вимагають особливого підходу. Під впливом великої спеки та постійної вологості конструктивні елементи дерев'яної підлоги схильні до гниття. Тому дуже важливо грамотно підійти до вибору виду підпільної конструкції. Думати, як зробити підлогу в лазні краще на етапі проектування самої будівлі.

У лазневому будівництві найпоширенішими бувають бетонні підлогові або . Головним завданням під час облаштування підлоги є відведення води, яка постійно ллється під час прийняття банних процедур. Залежно від способу водовідведення дерев'яну підлогу в лазні можна зробити або непротікає.

Що стосується типу підлоги, що протікає, то така споруда – недорогий варіант. Подібну конструкціюдосить легко зробити. Для того, щоб облаштувати хороше водовідведення, потрібно укласти на лаги дошки. Такий настил обов'язково повинен мати щілини, щоб забезпечити стік на землю.

Для збирання води в підпіллі лазні споруджують дренажну яму. Тому каналізація у такому разі не буде потрібна. В зв'язку з тим що підлогове покриттяє щілинним, то утеплення підлоги не робиться. Отже, зроблена своїми руками лазня з таким типом підлоги підходить тільки для використання в теплу пору року.

Що стосується непротікаючої статі, то такий тип значно складніше в пристрої, ніж перший варіант. Така конструкція виготовляється з кількох рядів дощок. З першого ряду роблять чорнову підлогу, яка має на увазі кріплення дощок до нижньої частини лаг. Для цієї мети можуть підійти нерівні другосортні дошки.

Другий ряд укладається безпосередньо на лаги. Робити це потрібно без проміжків, тому для зручності можна використовувати дошки з шип-пазами. Фахівці рекомендують застосовувати на цьому етапі дошки з модрини. Також можна звернути увагу на соснову деревину. Серед хвойних поріддерев для лазень добре підходить ялиця. У міжрядний простір, як правило, укладають теплоізоляційні матеріали.

Настил чистової підлоги потрібно робити під незначним нахилом у напрямку збирання води. Це посприяє зливу стоків у каналізацію чи септик. Також необхідно у нижній частині дерев'яної основипід'єднати сифон до попередньо виконаної дірки. За допомогою лотка, який розташовується на всю довжину підлоги, можна позбутися додаткових отворів. Лоток необхідно розташовувати під нахилом у бік точки збирання забруднених стоків.

Секрети облаштування дерев'яної підлоги у лазні

Серед головних переваг дерев'яного настилу екологічність матеріалу. З такою підлогою лазня виглядатиме дуже солідно. Порівнюючи з іншими різновидами підлогового покриття – застосування дерева буде значно дешевшим. До головних переваг дерев'яної банної підлоги можна віднести високу швидкість монтажу.

Перш ніж встановлювати лаги, необхідно спорудити опорні стільці. Їх можна робити як з цегли, так і з монолітного залізобетону. При використанні першого варіанта знадобиться спорудити під кожну опору бетонний майданчик.

Для опорних стільців зазвичай роблять яму глибиною 40-50 см. Після цього необхідно зробити подушку, для чого потрібно шар піску приблизно 10 см. Потім засипається щебінь на 15 см. Все це потрібно ретельно утрамбувати. По завершенню створюється каркас із арматури, після чого проводиться заливка бетону. Обов'язково потрібно врахувати, щоб опори були на одному рівні та височіли на 10-20 см над поверхнею ґрунту. Залитому бетону треба дати настоятися для придбання міцності. Тому наступні дії потрібно робити через тиждень після заливання бетонної суміші.

Коли міцність опорних стільців набрано, можна приступати до їхньої гідроізоляції. Насамперед наноситься рідкий бітум. Після цього бажано зробити укладання руберойду.

Наступний етап створення в лазні своїми руками дерев'яного покриття для підлоги - укладання лаг. Цей процес залежить від типу конструкції для підлоги. Наприклад, для непротікає підлоги потрібно організувати ухил настилу на 10 градусів. З цією метою виробляють у брусках врубки. Їх необхідно робити більше при наближенні до стікового приямку. У разі використання підлоги укладати лаги потрібно на одному рівні.

Після завершення цього процесу настилаються підлогові дошки. Ця стадія також відрізняється залежно від конструкції підлоги. У випадку з підлогою, що не протікає, використовують шпунтовані бруси. Сама робота проводиться у три етапи – створення чорнової підлоги, тепло-гідроізоляція, укладання чистової підлоги.

У підлогах, що протікають, використовують обрізані дошки. Укладати їх треба один від одного на відстані 5 мм. Подібні щілини дадуть зливати воду з поверхні підлоги. Обов'язково біля стін треба зробити технологічний зазор 2 см.

Споруда непротікаючої статі – дрібниці, які потрібно знати

Конструкція підлоги нагадує багатошаровий пиріг. Як уже згадувалося вище, для застосування теплоізоляційного шару потрібна чорнова підлога. Для нього використовують будь-які дошки, у тому числі відходи. Важливо обробити деревину антисептичними матеріалами та очистити її від кори. Також потрібно звернути увагу на товщину дощок, вони не повинні бути тоншими за 20–25 мм.

Для проведення теплоізоляційних робітпотрібно укласти на чорнову підлогу гідроізоляційну мембрану. На стіну цей матеріал повинен заходити на 20-30 см. Усі лаги необхідно покрити суцільним шаром такої мембрани. Кріпити її можна за допомогою степлера. Кріплення слід робити до бічної частини лаг з кроком 10-15 см. У випадку, якщо розміру плівки недостатньо, то новий шар знадобиться покласти внахлест попереднього на 20-30 см. Між собою два шари мембрани можна з'єднати за допомогою стрічки, що самоклеїться.

Далі можна приступати до укладання теплоізоляційного матеріалу. Рекомендується робити невеликий зазор (не більше 1-2 см) між верхнім шаром підлоги та утеплювачем. Деякі фахівці радять при використанні базальтової вати зверху укласти ще один шар гідроізоляції.

Тепер можна розпочати створення чистової статі. Для цього насамперед уздовж стіни кріплять рейку завтовшки 2 см. У такому разі доцільно застосовувати шурупи по дереву. Такі рейки необхідні для створення підлогових дощок опори.

Бруси починають укладати від стіни. Їх кріплення до лагів здійснюється за допомогою саморізів, капелюшки яких треба втопити. Завдяки шпилькам у дошках вони кріпляться досить легко. Для цього потрібно заводити кожну до пазу попередньої дошки. Тому шип першої дощечки має бути спрямований у бік стіни. Підлогові дошки потрібно укладати таким чином, щоб вода стікала поперек брусів.

Бетонна підлога у лазні – що треба знати

Створення своїми руками такого покриття підлоги здійснюється в кілька етапів. Насамперед необхідно провести утрамбування ґрунтової основи. Потрібно зробити піщано-щебеневу подушку. Найчастіше роблять шар 15-20 см. Нахил у бік приямка починають робити ще на стадії ущільнення ґрунту.

Перед заливкою першого шару бетону необхідно спорудити приямок, від якого повинна виходити стічна труба в канаву. У разі відведення стоку в ґрунт у лазні обов'язково треба зробити віддушини. Для цього можна застосувати труби з азбесту. Такі отвори роблять для видалення з приміщення лазні неприємних запахів. При відведенні стоків у каналізацію по трубі її край, що приймає, необхідно забезпечити затвором.

Далі у 5 см заливають бетон. Після затвердіння суміші засипають керамзит або укладають повсть. Обов'язково необхідно зробити гідроізоляцію. Зверху на утеплювач роблять заливку ще одного армованого шару бетону. Після цього етапу рекомендується використовувати суміші, що вирівнюють. Тепер можна приступити до укладання покриття для підлоги.

Бетонна підлога в лазні дуже холодна. Тому потрібно його зробити теплим. Для цього можна реалізувати електричну або водяну теплу підлогу. Поверх бетону краще укласти вологостійке дерев'яне покриття. За рахунок цього поверхня підлоги буде завжди теплою та комфортною для ніг.

Банні підлоги піддаються серйозним випробуванням у процесі експлуатації. Дерево не стійке до навантажень. Вага печі, постійний контактз водою та миючими засобами, приводять підлогу до псування. Рано чи пізно ремонт підлоги буде необхідний у будь-якій лазні.

Здійснити цей захід можна своїми руками, але треба все зробити так, щоб наступний ремонт знадобився через багато років.

Підлога у лазні – це непросто майданчик для безпечного та зручного переміщення людини. Він входить до системи зливу стічної води, виконуючи функцію спрямування стоку в каналізацію. У різних лазневих приміщеннях щодо нього пред'являються специфічні вимоги.

Найважливіше:

• банний підлогу не повинен бути накопичувачем вологи, тобто. джерелом гниття, плісняви, поганих запахів;
• на підлогової поверхніне повинна накопичуватися вода, що заважає лазневій процедурі;
• холод не повинен проникати знизу, а босі ноги не повинні його відчувати;
• не можна допускати небезпеки падіння людини внаслідок ковзання по мокрій поверхні;
• до загальним вимогамслід віднести достатню довговічність, стійкість до банних умов, естетичність та екологічність.

В особливо важких умовах знаходиться підлога в парилці, де температура може досягати на його рівні 50-60 º при дії високої вологості, що забезпечується перегрітою водяною парою, і гарячої води.

Тут може облаштовуватися дерев'яна або бетонна підлога, причому перший варіант є найпоширенішим.

Стандартна підлога в лазні має таку конструкцію:

• Його основою, що несе, є лаги, що встановлюються на фундамент або врізаються в цокольний вінець зрубу.
• Для усунення зазору між балками та ґрунтом встановлюються опорні стовпи або майданчики.
• Між лагами укладається гідроізоляція (руберойд) і утеплювач (найчастіше насипного типу - керамзит, тирса, зола).
• Далі монтується чорнова підлога у вигляді дерев'яного настилу, поверх якого укладається плиткова або рулонна теплоізоляція, гідроізоляція та пароізоляція.
• Наступний елемент - обов'язковий вентиляційний зазор, який формується шляхом встановлення решетування з брусів.
• Самий верхній шар- Фінішне покриття.

Специфіка статі в парилці полягає в тому, що вона стає первинною частиною стічної системи. При його облаштуванні вирішується завдання швидкого видалення води з поверхні та направлення її до приймачів стоку. Для цього використовуються різні варіантиконструкцій, найбільш поширеними з яких є підлоги, що протікають і непротікають.

Дерев'яна підлога

Деревина при будівництві банної підлоги використовується з давніх-давен і довела свою надійність.

Лаги виготовляються з бруса розміром 15х15 або 10х15 см. На фундамент вони кріпляться за допомогою анкерів. У цокольний вінець здійснюється врізання.

Як чорновий і фінішний настил використовуються дошки товщиною не менше 20 мм або вагонка.

Яке дерево підійде для заміни підлоги

Коли потрібно ремонт дерев'яної підлоги, треба подумати про те, що частота такого заходу залежить від правильного виборупороди дерева. В умовах парилки ідеальним варіантомвизнається використання модрини.

Вона має високу водостійкість і довговічність, але обійдеться досить дорого. Для економії вона може використовуватися тільки для фінішного покриття. Усе внутрішні елементипідлоги можна робити з дешевшої деревини – сосни, ялини, берези.

В інших лазневих приміщеннях, де немає надмірної вологостінайчастіше застосовується сосна. Тут вона не тільки задовольняє всі вимоги, але й здатна створити особливий, привабливий, хвойний аромат.

За бажання забезпечити зовнішній вигляд покриття використовується ялиця, вільха, осика, ясен, дуб.

Підготовка перед заміною підлоги

Перед початком ремонту банної підлоги необхідно провести підготовчі заходи:

Оцінка ступеня ушкодження

Значною підставою для проведення ремонтних робіт є такі ознаки – виражене гниття або механічне пошкодження покриття.

• Поява скрипу та просідання під час ходьби
• Неприємний запах
• Помітна деформація настилу, здуття

Ступінь пошкодження конструкції для підлоги не завжди можна визначити за зовнішніми проявами. Для оцінки їх масштабу необхідно з'ясувати стан внутрішніх елементів.

Найбільш прості способи виявлення внутрішніх дефектів - глухий звук при простукування половиць в деяких місцях (так проявляються прогнили ділянки).

Підняті капелюшки цвяхів (деревина, що прогнила, не тримає кріпильні деталі). Для точної оцінки стану підлоги доведеться підняти зовнішній настил і провести візуальний огляд.

Визначення виду робіт

Ремонт може бути поточним та капітальним.

У першому випадку роботи проводяться без розкриття всього покриття для підлоги. Це може бути зняття поверхневих дефектів за допомогою рубанка або шліфувальної машини, заміна окремих дощок настилу.

Капітальний ремонт буде потрібно, якщо руйнування зазнали внутрішніх елементів. Це вимагатиме відкриття всього зовнішнього настилу та чорнової підлоги, заміни лаг.

Придбання необхідного пиломатеріалу (брус, вагонка, рейки, дошка).

Підготовка матеріалу та місця робіт

На цьому етапі проводиться сушіння деревини, обробка поверхні рубанком, розкрій конфігурації підлоги, просочування антисептиком.

Для проведення ремонту необхідно винести всі меблі з приміщення та очистити поверхню підлоги для детального огляду стану настилу.

Особливості дерев'яних підлог

Залежно від ступеня пошкодження можуть знадобитися такі заходи:

Вирівнювання поверхні

Згодом дерев'яна підлога може втратити гладкість зовнішньої поверхнів результаті невеликої деформації елементів, усадкових процесів.

Якщо в цілому конструкція підлоги зберігає достатню міцність, то ремонт буде складатися з вирівнювання покриття. Для цього знімається поверхневий шар, а потім проводиться стругання або шліфування. З інструменту потрібно рубанок, шліфувальна машинаабо болгарка зі шліфувальним диском, наждачна шкірка, шпатель, малярська кисть.

Заміна чи ремонт половиць

Такий ремонт потрібен у разі пошкодження (гниття) окремих дощок зовнішнього покриття або наявності дефекту на них, який не вдається усунути у зібраному вигляді.

Наприклад, значне просідання дошки або навпаки випирання назовні. Для проведення операції необхідно акуратно підняти потрібну дошку, не ушкоджуючи лаги.

Коли ушкодження можна усунути, вона обробляється рубанком до потрібного розміру. При провалюванні мостини встановлюється прокладка, що піднімає дошку на рівень інших елементів.

Якщо потрібна заміна прогнилої половиці, необхідно встановити таку ж за розміром дошку, і остаточно її вирівняти з іншими вже після закріплення.

Коли непридатність приходять опорні елементи, ремонт може здійснюватися такими способами:

1. Пошкодження невеликої ділянки. У цьому випадку за межами прогнилої зони під лаги встановлюються додаткові опори. Потім пошкоджена частина бруса вирізується і видаляється. На її місце встановлюється ідентичний відрізок бруса. Під нього встановлюються опорні стовпчики, а торці брусів стикуються за схемою "в півбруса" або "шип-паз".
2. Заміна лага, закріпленого на фундаменті. Кріплення виконується за допомогою анкерів, а отже, щоб таке з'єднання розібрати, необхідний доступ до нього. У цьому випадку доведеться вирізати невелика ділянкацокольного вінця у місці кріплення. Після цього прогнив брус видаляється, на його місце встановлюється новий, а ділянка вінця відновлюється.
3. Заміна лага, врізаного в закладний елемент зрубу. Слід зазначити, що з сильному ураженні лаг, гниття виявляється у закладному елементі лазні, тому їх змінюють одночасно. Для того щоб ремонт провести без підйому всієї споруди, дерев'яний брусвирізується та замінюється частинами.

Навіщо потрібні зазори у підлозі

У багатьох власників лазень виникає сумнів щодо необхідності зазорів у дерев'яному настилі, і вони намагаються їх загерметизувати.

Важливо! При облаштуванні дерев'яної підлоги повинні обов'язково формуватися компенсаційні зазори для виключення деформацій та розтріскування.

Чому потрібні зазори, незважаючи на те, що вони створюють «містки холоду»? При значних коливаннях температури в банному приміщенні деревина помітно розширюється, навіщо і потрібен певний простір.

За відсутності подібних демпферів у матеріалі виникає велика напруга, здатна призвести до деформації або розтріскування на краях дощок.

Зазор шириною 10-15 мм обов'язково залишається біля стіни, а також розміром 2-3 мм може формуватись між дошками.

Ще один необхідний зазор знаходиться під дерев'яним настилом - вентиляційний зазор.

Пара, досягаючи гідроізоляції, конденсує, і виникає ризик накопичення вологи з внутрішньої сторонинастилу. Повітряний потік здатний усунути таке явище, тому вказаний простір грає важливу рольв експлуатації лазневої підлоги.

Монтаж протікає підлоги

Один з найпоширеніших варіантів дерев'яної банної підлоги - покриття, що протікає. Його сутність полягає у укладанні дощок у зовнішньому настилі на певній відстані один від одного.

Така конструкція дозволяє воді легко проникати через дерев'яний настил. Далі, вода при невеликому обсязі стоку може просто скидатися в ґрунт під лазнею або по дренажної системивідводиться межі споруди.

Основні переваги проливної підлоги – простота конструкції, швидке видалення води з поверхні, відсутність необхідності гідроізоляції та утеплення. Основний мінус - можливість використання простою системою тільки в теплу пору року.

Для цілорічної експлуатації доведеться відводити воду в каналізацію з монтажем утеплювача під дренажною системою.

Робити проливну підлогу є сенс лише у парилці. В інших приміщеннях така конструкція не виправдовує себе. Найпростіший варіант облаштування такої статі:

1. Зняття ґрунту під парилкою на глибину 20 – 30 см.
2. Засипка подушки-фільтра з піску та щебеню товщиною 15 – 25 см. Можна використовувати золу або керамзит, що дозволить дещо утеплити підлогу.
3. Установка лаг із бруса 15х15 або 15х20 см з кроком 60 – 80 см.
4. Настил дощок шириною 15 – 20 см і завтовшки не менше 25 мм. Між дошками залишається зазор 20-30 мм.

Більше складна конструкціямає на увазі заливання бетонного майданчика під усією площею парильні товщиною не менше 3 см. Для збору та відведення стічної води формується бетонний лоток з ухилом у бік каналізаційного зливу.

Майданчик також робиться з ухилом так, щоб з будь-якої точки приміщення вода, проникаючи через проміжки між дошками, самопливом йшла в лоток. Зверху монтуються лаги, на яких встановлюється проливний настил із дощок.

Цікаво! Дошки верхньої підлоги проливної підлоги можна не закріплювати на лагах. У такому випадку після завершення банної процедури їх можна зібрати і винести на просушку назовні.

Монтаж непротікаючої підлоги

Універсальним і зовні привабливим вважається дерев'яна підлога, що не протекає. На відміну від попередньої конструкції, фінішне покриття для підлоги виготовляється шляхом щільного підганяння дощок один до одного, що не дає воді йти в зазори.

Така конструкція дозволяє забезпечувати теплу підлогу за рахунок укладання гідроізоляції та теплоізоляції.

Стічна вода відводиться через спеціальний отвіру підлозі, де встановлюється трап чи сифон для виключення неприємних запахів.

Насипні підлоги

За принципом сухої стяжки виготовляються насипні підлоги. Якщо підлога в лазні перестала влаштовувати за якістю або теплом, то її можна легко переобладнати в насипний варіант, використовуючи основу конструкції.

Для формування зазначеної підлоги використовується спеціальна суха суміш, що складається з піску перлітового класу, дрібного керамзиту та пемзи.

Технологія виготовлення включає укладання плівкової гідроізоляції та щільне засипання сухої суміші.

Поверх такої стяжки настилається листовий матеріал(Наприклад, ГВЛВ) або укладається дерев'яний настил. Попередньо в товщі суміші укладаються зливні труби.

Бетонна підлога

Поширеним непроливним варіантом є бетонна підлога у лазні. Стандартна методика його виготовлення включає такі етапи:

1. Риття приямки та траншеї, в які укладається система для відведення стічної води.
2. Засипка подушки з піску та щебеню товщиною 12 – 15 см із ретельним трамбуванням.
3. Заливка першого бетонного шару завтовшки 5 – 6 см.
4. Укладання утеплювача (шар керамзиту, мінеральна вата, повсть).
5. Укладання армуючого елемента по всій поверхні із сітки рабиця, заливка шару бетону завтовшки 6-8 см.
6. Заливка бетонного шару, що вирівнює, товщиною до 10 см.

Усі заливання бетоном проводяться з орієнтацією на встановлені маякиі формують загальний ухил у бік зливного отвору. Зрештою ухил підлоги становить близько 10º.

Довідка. Бетонне покриття відноситься до холодних поверхонь. Для усунення цього недоліку поверх неї під час лазневої процедури лягають дерев'яні ґрати.

Підлога з керамічної плитки

Підлогове покриття з керамічної плиткинайчастіше використовується в мийному приміщенніде знаходиться душова або ємності для обмивання тіла. Тут на підлогу потрапляють потоки холодної та теплої води, що зумовлює популярність кераміки.

Кахель можна накласти на бетонну стяжку або дерев'яну підлогу під час проведення капітального ремонту. Найпростіше змонтувати плитку на бетон. Достатньо його ретельно вирівняти та усунути усі дефекти.

Для кріплення краще використовувати спеціальний клейовий склад, призначений для кахлю з укладанням у вологих приміщеннях.

Дещо складніше доведеться готувати дерев'яний настил. На нього рекомендується накласти листовий матеріал, далі ґрунтувати та зашпаклювати шви. Після цього накладається шар штукатурки товщиною 3-6 див.

На такий пиріг можна сміливо укладати плитку. Головне, не можна забувати про зливний отвор і ухил підлоги в його бік.

Підлога в лазні – це важливий елемент, що впливає на комфорт банної процедури та довговічність споруди. При його виготовленні слід прислухатися до деяких порад:

1. При значній площі приміщення один зливний отвір навіть при достатньому ухилі не забезпечить швидкий стік води.
2. Проливні підлоги швидко видаляють вологу, але сприяють втраті тепла. Потрібно подбати про утеплення фундаменту, цоколя зрубу. Банну піч краще розташувати нижче рівня підлоги.
3. Підлогу в парилці необхідно підняти щодо ґрунту, а рівень підлоги в мийній повинен бути нижчим за нього в інших приміщеннях, щоб не заливати їх водою.
4. Вентиляційний зазор під підлогою заввишки 10 – 15 см цілком забезпечить необхідне просушування.

Який вид підлоги для лазні найкращий

Спори про конструкцію банної підлоги йдуть постійно. Досвід багатовікової історії російської лазні та думки фахівців говорять про одне – краще дерев'яної статі вигадати щось дуже складно.

Інша річ, що надійну підлогу можна виготовити тільки з такої деревини, як модрина або дуб, що коштує досить дорого. Бетонний різновид покликаний здешевити будівництво та прискорити роботи.

Зрештою вибір залишається за власником лазні, а він вирішує питання з урахуванням своїх можливостей, періодичності використання та масовості відвідування.

Підлогу в лазні треба будувати якісно та надійно, так, щоб не знадобився швидкий ремонт. Однак при його облаштуванні варто заздалегідь подбати про ремонтоздатність. Типові конструкціїцілком піддаються відновленню, причому ремонтні роботиможна виконати самостійно своїми руками.

З гарним настилом набагато приємніше та комфортніше. Тому в роздягальні роблять подвійну підлогу, тобто спочатку чорновий, а зверху - вже чистовий настил. Традиційно в російській парній обладнають дерев'яний або При влаштуванні основи завжди думають про те, як зробити, щоб він був теплим?

Дерев'яна підлога

Утеплення

Як зробити в лазні підлогу з прокладкою? Як теплоізоляційний матеріал використовують керамзит, скловату і перліт. Прокладку готують із наступних компонентів: перліт (3 відра), цемент (1/2 відра) та води (1,5 відра). Отриману суміш виливають на бетон тонким шаром. Така основа вважається надійною і довговічною.

Фахівці роблять також водяну теплу підлогу. Вони складаються із систем труб, які знаходяться у стяжці. Також роблять електричні теплі основи, монтуючи електричні кабелі.

Вентиляція

Висновок

Прикрашає парну – у ній стає комфортно, і організм отримує заряд бадьорості та профілактику здоров'я на довгі роки. Якщо за справу беруться професіонали, підлогу в лазні буде встановлено правильно.