≡×МЕНЮ

• Інтер'єр
• Вікна
• Стіни
• Проекти
• Будівлі

Темні підлоги в лазні. Як зробити підлогу в лазні – дотримуємося всіх будівельних правил. Встановлення підкладних брусів

Підлога в лазні виконує ряд функцій, що відрізняють його від покриття в житлових кімнатах. Він не тільки забезпечує вільне переміщення при постійному зволоженні, але є частиною каналізаційної системи. Тому перед встановленням такої підлоги необхідно ознайомитись з особливостями її монтажу.

Особливості

Перш ніж вибирати підлогу для лазні, потрібно врахувати деякі нюанси. Перше, що важливо врахувати – який сезон буде експлуатуватися приміщення. Якщо лазня буде використовуватись цілий рік, то в ній зазвичай розміщують душові, передбанник, додаткову парильню та кімнати відпочинку. У такій лазні встановлюють капітальну підлогу: утеплене покриття з проведеною вентиляцією та водовідведенням. Підлогу в літній сауні досить зробити протікаючим.

Установка підлоги, що протікає, здійснюється укладанням дощок розміром 1,5 метра на 50 міліметрів.Дошки укладаються зверху на лаги – бруси діаметром близько 150 мм. При встановленні лаг необхідно врахувати тип основи. Наприклад, для стовпчастого фундаменту колоди необхідно оперти на заставний брус. Лаги укладають послідовно, починаючи з найкоротшої стіни, бруси розташовують на відстані близько 60 см. Місця зіткнення лаг з фундаментом обробляють бітумною мастикою або руберойдом для забезпечення ізоляції.

Далі виконується пристрій підлоги - зверху на дошки укладається шар ґрунту. Матеріал та його кількість вибирають виходячи з типу ґрунту основи. Якщо грунт добре поглинає воду, то підлогу встеляють шаром щебеню завтовшки близько 25 сантиметрів. Глинисті ґрунти, що розбухають при намоканні і погано проводять вологу, необхідно покрити матеріалом, що забезпечує стік води. Потім укладають дошки для підлоги, залишаючи відстань в 2 см по всьому периметру.

Між половицями теж має бути невеликий проміжок. Дощечки фіксують на балках за допомогою цвяхів. Щоб забезпечити захист від вогкості та запобігти розвитку грибка, покриття обробляють оліфою.

Підлогу, що протікає, ще називають «холодною», тому що її температура завжди низька.Недоліки такого покриття його рекомендується встановлювати тільки в регіонах з м'яким теплим кліматом. Приміщення з такою підлогою практично неможливо використовувати в холодну пору року, тому що її не можна утеплити. Тим не менш, існує варіант встановлення печі нижче рівня підлоги. Така конструкція дозволяє прогрівати дошки та краще захищати їх від гниття.

Процес створення підлоги, що не протікає, технологічно більш складний і ресурсозатратний. Перед укладанням лаг необхідний монтаж чорнової підлоги. Далі дерев'яний настил покривають шарами гідроізоляційного покриття. Щоб знизити витік тепла з приміщень, підлогу необхідно захистити плитами утеплення. мінеральної ватичи скловолокна. Щоби натуральні утеплювачі не втратили своїх властивостей під впливом води, зверху укладається вологостійке покриття.

Чорнову підлогу заливають шаром бітуму та готують до монтажу мостин. Технологія укладання дощок залежить від призначення приміщення. Половиці у парній повинні дивитися у бік падіння променя світла. У передбаннику підлогове покриття стелають по ходу руху. Важливо не забути залишити простір не менше одного сантиметра за контуром приміщення. Ця відстань забезпечує вентиляцію.

Російська лазня з теплою підлогою з влаштування водовідведення нагадує пиріг.Дошки мають під невеликим нахилом, який забезпечує стік рідини у вмонтований збірник. Далі волога витікає трубами і видаляється межі прибудови. Переваги теплої підлоги в тому, що покриття додатково захищене від холоду, система видалення вологи дозволяє збільшити термін зберігання дощок.

Яке покриття вибрати?

У приміщенні класичної російської лазні підвищена вологість, а температура може досягати 65 градусів. За таких умов велика ймовірність гниття підлоги, особливо дерев'яного покриття. Важливо розуміти, що у кожного приміщення лазні різні умови експлуатації та матеріал покриття та технологія експлуатації можуть суттєво різнитися у кожній кімнаті. Крім індивідуальних особливостей, підлога повинна мати деякі загальні фізико-механічні характеристики.

Покриття має бути стійким до критичного перепаду температур:зверху підлога взаємодіє із гарячою водою, а знизу нею діє холодний грунт. Також настил повинен витримувати як механічні дії, так і контакт із хімічними реагентами миючих засобів. Обов'язкова характеристика покриття – стійкість до постійної взаємодії з вологою та насиченою водяною парою. Важливо пам'ятати, що мостини повинні запобігати ковзанню і не вимагати особливого догляду. Крім перерахованих вище механічних властивостей, підлога в лазні повинна виглядати естетично.

Класичне покриття для підлоги - дерев'яний настил. Цей спосіб укладання підлоги у лазні використовується і сьогодні. Це не тільки данина традиції – деревина має високу теплоємність і гарний зовнішній вигляд. Істотний недолік дощок - низька вологостійкість: покриття схильне до гниття і вимагає додаткового захисту. Перед прийняттям рішення про монтаж дерев'яної підлоги необхідно ознайомитись з особливостями кожної деревини. Наприклад, дуб під впливом вологи стає надто слизьким.

Бетонна підлога не менш популярна порівняно з дощатим аналогом. Цементна стяжка має високу механічною міцністющо забезпечує тривалий термін служби. Важливо розуміти, що бетонну основу необхідно укласти фінішне покриття. Майстри радять використовувати плиткову кладку. Кераміка проста як у укладанні, так і в експлуатації. Істотним мінусом бетонної підлоги є необхідність улаштування теплоізоляції. Також таку підлогу необхідно укладати під ухилом для забезпечення зливу води.

При будівництві лазень все частіше віддають перевагу укладання кам'яної та плиткової підлоги. Кераміка чудово імітує натуральний каміньі має порівняно низьку собівартість. До того ж таке покриття довговічне і має водонепроникність. Важливий момент – стики між керамічними фрагментами вимагають додаткової обробкидля захисту від вогкості та запобігання утворенню грибка.

Для правильного виборупокриття для підлоги потрібно враховувати всі експлуатаційні особливості обраного приміщення. У парилці можна укладати підлогу з бетону, каменю чи кераміки – ці матеріали здатні витримати екстремальні умови. Неприпустимо використовувати покриття, що містять формальдегіди. Під впливом води та високої температури такі матеріали виділяють отруйні речовини.

Якщо виникло бажання оформити підлогу фарбою або лаком, необхідно врахувати деякі обмеження. Найбезпечніший спосіб декору дерев'яного покриття – застосування водоемульсійної чи дисперсійної акрилової фарби. У парилці категорично забороняється використання олійної фарби або алкідного складу.

Вимоги до підлоги в мийній не такі високі, як до покриття в парилці.Проте проливне покриття має витримувати тривалий контакт із водою та миючими засобами. Підлога також повинна витримувати критичні стрибки температур. Ці вимоги повністю задовольняє кераміка. Деревина теж активно використовується в мийній, але її необхідно обробити спеціальним просоченням або покрити лаком.

Підлога у передбаннику практично не контактує з водою та парою, тому відпадає необхідність підвищувати її водонепроникність. У передбаннику розташовується топка, тому покриття підлоги повинно мати захист від пожежі та перегріву. Як правило, тут укладають дошки. Перед топкою встановлюють металеву пластину розміром 60 на 90 сантиметрів. Цей пристрій необхідний для захисту підлоги від падіння іскор та займання.

У кімнаті відпочинку можна постелити ковролін або лінолеум.Підлоги в цьому приміщенні повинні бути комфортними та затишними. Основна вимога до такого покриття – воно має добре зберігати тепло. Так як кімнати відпочинку не контактують з вологою і не витримують перепади температур, вони не вимагають додаткового захисту. Також у них можна розташувати височини на підлозі або полиці для розміщення ніг, що додасть комфорту.

Необхідні інструменти та комплектуючі

Для того, щоб отримати якісну підлогу з тривалим терміном служби, необхідно дотримуватись техніки укладання та технологію приготування матеріалів. Успіх монтажу залежить від правильного вибору інструментарію. Підлогу можна встановити під керівництвом спеціаліста або самостійно.

Деякі інструменти, необхідні для влаштування бетонної підлоги в лазні:

• Правильну стяжку не можна укласти без застосування спеціальних граблів. Цими пристроями проводиться розрівнювання бетонної маси у процесі укладання. Важливо розуміти, що покриття має бути максимально рівним: порушення в техніці можуть спричинити серйозні наслідки.

• Лазерний або водяний рівень допоможе отримати поверхню необхідного рівня. За допомогою нього також можна варіювати кут нахилу дощок. Жолобки для стікання води повинні бути рівними: не допускається перепад рівня протягом течії рідини. Такі моменти необхідно коригувати як на початкових етапах монтажу, так і під час укладання плит.

• Кельми необхідні для поширення цементу по всій поверхні від далекого кута приміщення до країв. За допомогою кельм також наноситься просочення або лак при фінішної обробкиповерхні. Кельми бувають як із загостреними, так і з напівкруглими краями. Заокруглені краї інструменту не залишають на стяжці видимих ​​слідів.

• Тертка для цементу. Цей пристрій необхідний отримання рівної поверхні. Необхідно виробляти кругові рухи поверхнею покладеної маси. З їх допомогою також прибирають надлишки матеріалу та отримують рівне покриття.

• Гладарки теж необхідні для отримання рівної поверхні. Завдяки своїй конструкції вони здатні покрити і розгладити більшу площу, ніж терки або кельми. Гладилки застосовують для глобальної роботи з розкочування цементу на всій поверхні. Серед таких інструментів можна виділити прасування кутового типу – їх застосовують для отримання гладкого покриття на стику підлоги зі стіною.

• Щоб якісно замішати керамзит або керамзитобетон, необхідна бетонозмішувач та тара для розчину. Технологія замісу залежить від його складу та способу монтажу. Перед безпосередньою роботою з цементом необхідно ознайомитись з технологією та режимом приготування суміші. Цей процес можна здійснити і вручну, але є ризик отримати неоднорідну масу. Неправильно замішаний склад не забезпечить необхідних експлуатаційних якостей підлоги.

• Також не варто забувати про прості інструменти. Лопата значно полегшить процес поширення бетонної маси поверхнею. Рушник на липучці або будь-який інший ганчірковий матеріал необхідний для очищення інструментів у процесі роботи. Рівна стяжка вийде лише під час роботи з очищеною технікою. Також під рукою потрібно мати тару з водою.

Для монтажу дерев'яної підлоги потрібний інший набір інструментів.

• Металевий профіль для укладання дощок. З невеликих сталевих жолобів монтується спеціальна решітка, на яку укладаються дошки. Такий каркас необхідний для того, щоб підлога сауни була укладена рівно і міцно трималася. Профілі продаються в комплекті зі спеціальними кріпленнями.

• Електричний шуруповерт та дриль необхідні для фіксації дощок. Їх можна замінити металевим молотком, але це вимагатиме великих витрат часу та сил. Окрім звичайних шурупів, для фіксації дощечок застосовують скоби.

• Для отримання брусів необхідного розмірувикористовують електричний рубанок та ножівку по дереву. Робота з розпилу деревини досить запорошена, тому майстри рекомендують постелити на підлогу робочої зоникилимок або аркуші газети. Це істотно скоротить час наступного збирання.

• У будь-якій роботі з укладання підлоги не обійтися без рівня. Лазерний пристрійзначно простіше в експлуатації та допомагає досягти рівного покриття або потрібного ухилу.
• Фінішний дерев'яний шар часто потрібно покрити лаком або пофарбувати. Для цього потрібно запастися валиками та пензлями. Також багато матеріалів липкі та токсичні, тому всі роботи необхідно проводити у рукавичках.

Як правильно зробити своїми руками?

Влаштування протікає підлоги починається з установки лагів. Це можуть бути дерев'яні бруси або металеві балки. Перед встановленням лаги потрібно обробити спеціальним антисептичним засобом, що підвищує їхню корозійну стійкість. Вибір антисептиків великий, але деякі вважають за краще використовувати відпрацьоване машинне масло як аналог. Якщо для влаштування лаг вибирають дерев'яні бруси, їх необхідно висушити. Для цього деревину залишають на деякий час у приміщенні з вологістю від 10 до 12 відсотків. Для економії часу можна купити готову деревину після сушіння в камері.

Лаги укладають від найменшої стіни паралельно. Якщо приміщення в лазні досить велике, рекомендується створити каркас жорсткості. Для цього під лагами встановлюють залізобетонні палі з кроком трохи більше одного метра.

Для правильного укладання лаг є покрокове керівництво:

• З місця монтажу необхідно видалити верхній шар ґрунту. Далі викладають шар із піску або щебеню товщиною від 10 до 15 сантиметрів та армують систему сіткою.
• Укладають палі з цегли або фрагментів залізобетонної плити. Така конструкція забезпечить підставі необхідну здатність, що несе.
• Систему необхідно обробити бітумною мастикою для захисту води.

Закріплені палі вистилають двома шарами гідроізоляції. Листи не можна укладати надто близько до стін. Необхідно залишити по всьому периметру проміжок не менше 4 см. Це забезпечить вентиляцію отриманої конструкції.

Далі виконується влаштування системи зливу води.Волога має відводитися від фундаменту. Щоб грамотно облаштувати водовідведення, необхідно ознайомитися з особливостями ґрунту основи. Якщо грунт добре вбирає вологу, то з усієї площі лазні необхідно зняти шар землі та засипати поверхню щебенем. На ґрунтах з низькою водопропускною здатністю потрібно вирити яму близько 40 см завглибшки та провести в неї систему відведення вологи. Спеціальне засипання з глини забезпечує рівномірний стік води. Підлоги при такому способі необхідно укладати під ухилом 10 градусів у бік водоприймача.

Дошки теплої підлоги обробляють – обтісають з лицьового боку та вирівнюють. Між кладкою та стіною залишають проміжок у два сантиметри для здійснення природної вентиляції. Дошки укладають під прямим кутом від розташування лаг. Така технологія забезпечує необхідну міцність майбутньої статі. Між дощечками необхідно витримувати однакову відстань: майстри радять використовувати з цією метою фрагменти фанери.

Теплі підлоги також можна укладати на лаги.Раніше описаними поетапними діями укладаються бруси або сталеві труби. Для отримання нахилу поверхні в лагах роблять врубки по чотири міліметри. Не допускається різати лаги, що примикають до стін. Система водовідведення теплої підлоги чудова. Між двома опорами копають яму глибиною не менше 300 міліметрів і з габаритами 400 на 400 міліметрів.

Стінки отриманої ями необхідно зміцнити бетоном та промазати бітумом. Монтаж зливної труби здійснюється на дні котловану з відступом у два сантиметри. Водозбірна труба має бути не менше 15 сантиметрів у діаметрі. Для цих цілей чудово підійде ПВХ.

Дошки укладають, починаючи з чорнового шару. Далі слідує гідроізоляційне покриття, розкладене внахлест. Стики промазуються невеликою кількістю бітумної мастикиабо проклеюються скотчем. Після фіксації гідроізоляції укладається шар утеплювача. У цьому випадку фахівці радять звернути увагу на мінеральну або екологічну вату, плити з керамзиту. Більше екологічний виглядутеплювача - суміш тирси з ПВА.

між чистовим покриттямта утеплювачем необхідно постелити пароізолятор. Також важливо залишити зазор щонайменше п'ятнадцяти міліметрів між шарами: через отвір проводиться витяжна труба. Дощечки фінального шару повинні мати розщілини в стиках, тому будівельники віддають перевагу шпунтової дошці з шипом і пазом. Необхідно не забути про монтаж зливної системи.

Укладання бетонної стяжки проводиться у кілька етапів.Перший бетонний шар заливають висотою трохи більше шести сантиметрів і залишають не до повного висихання. На вологий шар укладають теплоізоляцію стандартної товщини. Щоб забезпечити покриття необхідну жорсткість, утеплювач покривають армованою сіткою. Останній шар заливки укладають під кутом від 10 до 15 градусів задля забезпечення стоку.

Фінішний шар зазвичай по товщині не перевищує дев'яти сантиметрів. Далі поверхню можна прикрашати керамікою або дощатою кладкою. Важливо не забувати, що покриття має бути стійким до перепадів температур і мати задану міцність. Після встановлення підлоги проводиться полірування стін.

Дерев'яний

Дощате покриття відмінно підійде для влаштування підлоги, що протікає в парилці. Деревина має хороші технічні характеристики і вимагає порівняно невеликих витратпраці. Майстри радять зовсім новачкам зупинитися на влаштуванні саме холодної статі. Відпадає необхідність створення утепленого «пирога» фундаменту та прокладки інженерних комунікацій. Підлога, що протікає в парній, вимагає лише простого дренажу.

Настил не потрібно фіксувати до лагів, оскільки покриття потрібно регулярно від'єднувати та сушити на відкритому повітрі. Ця конструкція допомагає зберігати матеріал у належному стані навіть за частої взаємодії підлоги з гарячою водою. Дошка потребує заміни через 4-6 років після введення в експлуатацію. Якщо все-таки виникає бажання зафіксувати покриття на лагах, дошки необхідно ретельно обробити антисептиком. Холодна підлога з модрини або сосни вважається найбільш оптимальною із співвідношення ціна-якість. Покриття з дуба не має достатньої шорсткості і може призвести до травм.

Непротікаюча дерев'яна підлога підходить для цілорічного використання. У мийному відділенні та парилці таке покриття прослужить до 10 років, якщо грамотно виконати влаштування чорнового шару і не нехтувати укладанням ізоляційних матеріалів. Дошки не рекомендується покривати фарбами. Хімічний складможе закупорити деревні пори, що надасть покриттю стійкого хімічного аромату.

Також фарба не сприяє захисту дощок від гниття. Майстри радять залишати поверхню чистою, але добре відшліфувати. Натуральна деревина має приємний запах, а аромат хвої вважається корисним для здоров'я. Для того, щоб захистити покриття від гниття використовують спеціальні склади. Але важливим пунктом є влаштування водовідведення.

Бетонний

Бетон має довгий термін експлуатації, що робить його лідером серед матеріалів для монтажу підлоги в лазні. Грамотно укладене покриття може прослужити до 50 років, що не вимагає особливих умов експлуатації. Стяжка бетону не схильна до гниття, адже в бетоні неможливий розвиток мікроорганізмів. Догляд за такою статтю не вимагає спеціальних заходів або купівлі дорогих коштів.

Стяжку можна залити і використовувати як готове покриття для підлоги або укласти зверху плитку. Його укладають на ґрунт чи лаги. Для зміцнення фундаменту для влаштування теплої підлоги нерідко застосовують пристрій гвинтових паль. На цих палях вже встановлюється ізоляційний пиріг і заливається стяжка. Бетонна підлога потребує великих витрат часу та ресурсів, тому що є складною багатошаровою структурою.

Перед придбанням необхідно ознайомитись із складом продукту. Деякі види містять щебінь або гравій, тому можуть викликати труднощі у процесі замісу. Однорідна маса вийде лише з використанням бетономішалки чи перфоратора. Якщо таких пристроїв немає, то фахівці рекомендують купувати розчин на цементно-піщаній основі. Цей матеріал значно простіше замішати та залити.

Консистенція та склад розчину багато в чому залежить від умов подальшої експлуатації цементної стяжки.Якщо бетон виступає в ролі чорнової підлоги для укладання дощок, суміш не вимагає спеціальних добавок. За бажання укласти на стяжку керамічну плитку в розчин необхідно додати гіпс з домішкою ангідрату. Бетонну підлогу не рекомендується використовувати як чорнову під монтаж синтетичного покриття. При взаємодії з критичними температурами синтетика виділяє складні хімічні реагенти, які можуть бути небезпечними здоров'ю.

При монтажі покриття з бетону важлива правильна гідроізоляція. Підлога розташовується під невеликим ухилом, а під основою фундаменту монтують спеціальну яму зі зливом. Вода рухається жолобом і ґрунтом і видаляється за межі лазні. Технологічно грамотна установкацією системою захистить фундамент від корозії та дозволить цементній стяжці довго служити.

Кахельний

Кераміку широко застосовують для укладання холодної підлоги. Цей матеріал не схильний до розкладання під дією мікроорганізмів і не вимагає особливих умов експлуатації. Плитка стійка до критичних перепадів температур. Покриття також стійке до вологи, що дозволяє укладати його у лазні.

Дизайнери відзначають широку колірну палітруцього матеріалу, тому часто використовують його для створення декору в кімнаті відпочинку. Плитка екологічна, не виділяє шкідливих речовин і не має хімічного запаху. Кераміку укладають безпосередньо на наливну бетонну підлогу.

Стяжка не завжди забезпечує гладке покриття та потребує додаткових заходів. Шорсткість поверхні необхідно звести до мінімуму, оскільки ця робота потребує витрат сил і часу. Кахель, покладена на стяжку з нерівностями, не прослужить довго. У порожнечі може потрапити вода, що призведе до появи грибка між стиками мозаїки. Проміжки між фрагментами необхідно обробляти спеціальним засобом як у процесі укладання, і під час експлуатації.

Істотним мінусом кахлю є його висока теплопровідність. Щоб температура в парилці не падала, потрібна грамотна теплоізоляція. Ще один істотний недолік- травмонебезпечність лакового покриття. Необхідно придбати плитку з шорсткою поверхнею, щоб вона не ставала слизькою при контакті з водою. На сьогоднішній день існує безліч керамічної плитки, що імітує кам'яне покриття.

Дизайнери виділяють мозаїку, стилізовану під гальку. Крім естетичності та краси, таке покриття має масажний ефект. Така плитка стане відмінним рішеннямпри оформленні кімнати відпочинку у морському стилі. Дрібні кам'яні частинки доповнюють вставками із обточеного скла. Блискучі вставки мають гарний блиск і цікаво відбивають світло.

Для збільшення терміну служби керамічного покриттяйого покривають глазур'ю і кілька разів обпікають. Крім того, майстри радять віддавати переваги товстій плитці. Такий матеріал стійкий до коливання температури. Не слід купувати плитку з великою кількістю пір – вона менш міцна. Слід віддати перевагу клінкерній мозаїці або облицювання з керамограніту. Уважно стежте за текстурою поверхні: глянцевого блиску необхідно уникати.

Обігрівається

Бетонна підлога, що обігрівається, створює комфортний мікроклімат. Такий варіант необхідний для влаштування холодної підлоги, особливо в зоні прохолодного клімату. Також система теплої підлоги нагріває поверхню зсередини, просушуючи матеріал. Ця система дозволяє позбутися вогкості та збільшити термін експлуатації підлогового покриття. Важливо розуміти, що таку підлогу з підігрівом досить складно встановити новачкові. Потрібна інструкція майстра та контроль процесу монтажу.

Підлога з підігрівом – система труб або кабелів, якими пересувається тепла рідина.Конвекція забезпечує рівномірний прогрів підлоги по всьому периметру приміщення незалежно від розташування нагрівального пристрою. Труби відчувають сильне внутрішній тисктому поверхню необхідно додатково армувати. Самі контури прості укладання, але вимагають надійного кріплення до чорнової поверхні. Для влаштування такого опалення слід купувати труби без швів та стиків.

Відстань між контурами називають кроком кладки. Його необхідно витримувати у процесі укладання. Порушення кроку веде до нерівномірного прогріву статі. Подібний градієнт відчутний при контакті з підлогою. Також слід ретельніше вибирати підлогове покриття у разі влаштування теплої підлоги. Кераміка має властивість швидко нагріватися, тому майстри не рекомендують використовувати плитку як фінішний шар. Перевагу слід надати дерев'яним панелям.

На сьогоднішній день розрізняють два способи монтажу теплої підлоги. Водяна системаздійснюється циркуляцією рідини, що нагрівається від насоса по трубах. Теплоносієм у такій конструкції може бути як проста вода, і спеціальні незамерзаючі склади. Водяна система складається з котла, колектора та труб. Її складно встановлювати, і вона коштує недешево. Проте така система дозволяє скоротити витрати на опалення. Водяну теплу підлогу нерідко використовують як додаткове опалення в квартирах та будинках.

Інший спосіб встановлення опалювальної підлоги – електрична система. Такі «кабельні» підлоги легкі в установці, але їхня ціна повністю залежить від тарифів на енергію. Кабель перетворює електрику на тепло і обігріває поверхню рівномірно. Для контролю обігріву підлогу монтуються температурні датчики. Важливо пам'ятати, що таку систему не варто поєднувати з дерев'яними матеріалами, оскільки висока ймовірність перегріву деревини та виникнення пожежі.

Установка кожного виду підлоги, що обігрівається, вимагає контролю майстра. Підлога укладають на теплоізоляційний матеріал. Пароізоляція – не менш важливий шар під час монтажу теплої підлоги. Після укладання контурів поверхню заливають цементною стяжкою.

Усі стики труб мають бути додатково зафіксовані. Важливо пам'ятати, що після укладання цементного шару внести корективи буде неможливо. В іншому випадку потрібно повністю знімати кладку, повторно очищати поверхню та усувати порушення в монтажі контурів. Труби важливо укладати на очищену поверхню. Після внесення коректив поверхню заливають новим шаром цементного розчину.

Перед використанням підлоги попередньо тестують та прогрівають відповідно до інструкції.Проблеми усувають і систему перевіряють знову. Цикл необхідно поновлювати до отримання необхідної температури. Тільки після кінцевих випробувань цементну стяжку розрівнюють і приступають до встановлення фінішного покриття для підлоги. Важливо розуміти, що кожен стик матеріалу потребує ретельної обробки. Водяна тепла підлога прослужить довго, якщо будуть враховані всі її особливості в процесі монтажу, наприклад, парогідроізоляція підлоги.

Для виготовлення якісного покриття майстри радять дослухатися деяких рекомендацій. Причини руйнування підлоги можуть бути різні, але багато хто може запобігти, якщо не порушувати технологію укладання покриття. Вибір якісного матеріалу теж відіграє важливу роль.

При монтажі лаг важливо встановити гідроізоляцію між стовпами.Таке покриття захистить каркас від гнилі та швидкої руйнації. В іншому випадку фундамент швидко зруйнується при контакті з водою. Стовпчики також слід робити з матеріалів із високою морозостійкістю та водонепроникністю. У грунті може накопичуватися вода, яка призведе до корозії бетону та просідання конструкції.

Дерев'яну підлогу не можна встановлювати без вентиляції. Її схема передбачає зазори по всьому периметру всі залежності від виду шару, що укладається. Виправити порушення після укладання фінішного покриття не завжди можливе, тому необхідно не порушувати технологію на кожному етапі роботи.

Підлогові дошки не повинні бути менше 35 мм за товщиною. Така дошка витримає критичне навантаження і прослужить довго, на відміну аналога меншої товщини. Усі дошки підлоги потрібно випилювати однакових габаритів. Це не тільки спростить укладання, але й забезпечить необхідну рівність та ухил поверхні. У холодні періоди таке покриття довше збереже тепло.

Монтаж дерев'яної підлоги повинен здійснюватись лише за допомогою кріплень з нержавіючої сталі. Металеві конструкції можна додатково обробити, щоб захистити від іржі. Так як покриття регулярно піддається взаємодії з водою, то необхідно приділити підвищену увагу металевих конструкційта кріплень.

Рівень підлоги мийного відділення завжди розташовується трохи нижче за рівень інших приміщень. Парилка і кімната відпочинку мають височіти на кілька міліметрів.

Перед тим, як почати стелити дошки, покриття необхідно обробити.Матеріал просочують не тільки сумішшю для захисту від вологості, а й субстанцією, яка захищає від пожежі. Остання особливо важлива при монтажі теплої електричної підлоги. Усі складові підлоги повинні мати захист від займання. Ці показники прописані в нормативні документита повинні підтверджуватись сертифікатами матеріалів.

Майстри радять віддавати перевагу підлозі з плитковим покриттям. Це поєднання надійно захищає від природних явищі негативних впливівприміщення лазні. Покриття просто в укладанні та використанні і дозволить заощадити на наймані робітників.

При облаштуванні пари необхідно грамотно влаштувати систему вентиляції. В іншому випадку водяна пара накопичуватиметься і руйнуватиме покриття стелі та стін. Приміщення із поганою вентиляцією вимагають постійного провітрювання після використання. Тільки у цьому випадку приміщення лазні прослужить довго. Для виведення вентиляції назовні на горищі необхідно провести трубу, по якій водяна пара та дим буде видалятися з приміщення. При монолітному фундаменті майстри радять зробити отвори від вентиляційної труби назовні.

Ми вже розглядали різні варіантивлаштування підлог, у тому числі і дерев'яних. Якщо ви ще не прочитали статтю, можете зробити це прямо зараз.

У цій публікації давайте дізнаємося, як підготувати основу для будівництва деревини, що протікає і не протікає, як правильно зробити опори для лаг, з чого зробити лаги, якої висоти робити опори і розглянемо інші питання, пов'язані з улаштуванням підстави дерев'яних підлог в лазні.

Як зробити лаги для підлоги в лазні

Для того щоб дерев'яна підлога в лазні могла витримати достатнє навантаження, її настилають на лаги - товсті бруси або колоди, що встановлюються через певну відстань в залежності від товщини дощок, з яких буде настилатися підлога.

Для влаштування лаг найкраще підійде деревина модрини або сосни, яка не боїться вологи і має достатню міцність.

Як відомо, підлога в лазні повинна мати невеликий ухил у бік приямки для збору води. Тому лаги також виконуються не на одному рівні, а з невеликим перепадом по висоті, щоб дошки, що настилаються, йшли з невеликим ухилом.

Перед тим, як укладати лаги, потрібно визначитися з напрямком стоку води, щоб потім не переробляти підлогу. Але це стосується переважно підлог, що не протікають, вода з яких повністю збирається і відводиться в каналізацію. Напрямок укладання лаг має бути перпендикулярним до напрямку стоку води.

Якщо підлогу планується зробити протікає, то ухил можна не передбачати і настилати підлоги без ухилу.

Якого перерізу зробити лаги?

Щоб лаги витримували вагу миючих, їх перетин вибирається залежно від відстані між опорами, куди вони укладатимуться. Чим більша ця відстань, тим товщі будуть лаги. Відношення висоти лаги до ширини зазвичай вибирається 1,5-2 (тобто висота в 1,5-2 рази більша за ширину).

Основні розміри лаг в залежності від відстані між опорами показані в таблиці нижче:

Як бачите, при невеликій відстані між опорами можна заощадити на покупці товстого бруса або колод.

Ще більше на брусі можна заощадити, встановивши під лаги стовпчасті опори. Так, при довжині лаг 6 метрів лише одна опора в середині дозволить зменшити перетин лаги з 220 х 80 мм до 150 х 80 мм. Якщо опори поставити через 1 м, можна використовувати брус перетином 80 x 50 мм. Різниця видно неозброєним оком.

При підборі перерізу лаг не забудьте врахувати і необхідну відмітку чистої підлоги, яка залежатиме від позначки верху опор, товщини дошки для підлоги, позначки окладного вінця або стрічкового фундаменту.

Через яку відстань ставляться лаги?

Відстань між лагами (крок лаг) вибирається залежно від товщини дощок, з яких настилатиметься підлога. Чим товстіша дошка, тим більше буде відстань між сусідніми лагами і навпаки.

Відстань між лагами в залежності від товщини дощок підлоги наведена в таблиці:

Влаштування опор під лаги

Стовпчасті опори під лаги можна зробити з різного матеріалу- з дерева, цегли або з монолітного бетону. У разі виконання опор з цегли або дерева, в якості основи слід зробити невеликий бетонний майданчик товщиною 200 мм, що виступає в кожну сторону не менше ніж на 50 мм з-під опори, що робитиметься на цьому майданчику.

Загалом стовпчаста опора матиме таку будову:

• 10 см піщаної підсипки;
• 15 см щебеню або гравію;
• 20 см бетонної основи;
• Опорна конструкція із цегли (дерева).

Під кожну опору слід викопати яму глибиною 40 см, зробити піщане підсипання, зверху втромбувати гравій або щебінь, після чого виставити опалубку заввишки 200 мм і виконати заливку бетонної основи опори. Після застигання бетону на бетонна основаукласти шматок руберойду, попередньо змастивши верх основи гарячим бітумом.

Бетонну суміш для заливання основи можна приготувати у наступній пропорції – 1 частина цементу, 3 частини піску, 5 частин щебеню (гравію).

Влаштування простору під підлогою

Після того, як опори розставлені можна зайнятися простором, що буде під підлогою.

Якщо у вас на ділянці хороші ґрунти(пісок), то можна зробити підлогу, що протікає, а під підлогою на грунт насипати 250 мм гравію. Через гравій вода йтиме в пісок і пристрій водовідвідних трубопроводів не знадобиться.

Якщо на ділянці будівництва лазні знаходяться грунти, що погано вбирають воду, то слід зробити непротікаючу підлогу зі збором води в приямок і наступним відведенням її за межі лазні в збірну криницю або на рельєф.

Якщо ви хочете зробити підлогу, що протікає, а грунти погані, то можна скористатися старим народним способом. Зверху в ґрунт втрамбується гравій, добре його утрамбувати, а зверху викласти шар жирної глини товщиною 10-15 см з ухилом у бік водозбірного приямка, з якого згодом вода по трубі буде відводитися за межі лазні.

На малюнку цифрами позначені: 1 – гравійна підготовка; 2 – глина; 3 - водозбірний лоток (приямок); 4 - стінки приямки з глини; 5 – водовідвідна труба.

Підлоги, що не протікають, можна утеплити підсипкою з керамзиту. При цьому шар керамзиту слід вибирати такої товщини, щоб залишався вільний простір до лаг, покладених на опори не менше 10-15 см для вентиляції підпільного простору. Інакше підлога швидко згниє.

* * *
Тепер ви знаєте, як підібрати перетин лаг та товщину дощок для дерев'яної підлоги в лазні, як визначити кількість стовпчастих опор під лаги, а також облаштувати підпільний простір залежно від типу лазні.

У наступних статтях дізнаємося, як укладати лаги на опори, як виконати чорну підлогу і як укласти утеплювач у підлогах, що не протікають.

Підлоги в лазні зовсім не дрібниця, як здається спочатку. Способи їхнього пристрою відрізняються від технологій, що застосовуються в житлових приміщеннях, в першу чергу тим, що банні підлоги є частиною каналізаційної системи. При правильному укладанні у лазневих відсіках буде сухо, незважаючи на постійну вологість у цих приміщеннях. А це означає відсутність цвілі, грибка та тривалий термін експлуатації цього культового для всіх росіян закладу. Існують різні методики підлоги в лазні, тому потрібно вибрати прийнятну і адаптувати її до своєї споруди. Банні підлоги цілком можна виготовити самостійно, потрібно лише мати загальні поняття про принципи їх укладання та відмінності між схемами.

Укладання підлог у мийному відділенні

Помивна ділянка, мабуть, основне приміщення лазні. Тут відвідувачі між недовгими візитами до парної проводять більшу частину часу.

У мийному відсіку завжди у великих обсягах ллється вода, чому облаштуванню цієї банної зони потрібно приділити максимум уваги.

Особливо укладання підлог, оскільки саме вони найбільше схильні до впливу вологи і перепадів температур, від них залежить, чи буде мийна комфортною і теплою або незатишною і холодною.

У мийній завжди багато води, тому підлога повинна добре провітрюватися і швидко сохнути.

• Висока вологість цього приміщення висуває особливі вимоги до підлоги, щоб вони не зруйнувалися за досить короткий термін. Підлоги в мийній повинні:
• протистояти тепловим перепадам та не пропускати протяг;
• бути дихаючими та швидко просихати;

забезпечувати нормальну вентиляцію, вільний відтік води, допустиму температуру покриття для підлоги.

З урахуванням цих вимог власник лазні повинен розглянути всі види підлог та вибрати найбільш підходящий. Причому визначитися з підлоговими матеріалами потрібно ще до заливки стяжки.

Підлога для мийної конструкції

Температура поверхні банної підлоги рідко перевищує 30 °C, оскільки підлога повинна бути теплою, а не гарячою, приємною і для босої ноги, а не такою, щоб навіть банні тапочки оплавилися. Тому використовувати матеріал для його збирання можна будь-який - деревину, плитку, глину, бетон та інші.

Не використовуйте синтетичні покриття. Хімії немає місця там, де є висока температура і вологість.

У будь-якого покриття для підлоги є свої плюси і мінуси:

Розглянемо найпоширеніші варіанти банної підлоги.

Дерев'яна підлога в мийній Для його облаштування підійдуть листяні та хвойні пиломатеріали: кедр, ялина, дуб, ясен, модрина, ялиця. Краще обиратихвойні породи

, оскільки смола, що виробляється ними, істотно збільшує термін служби підлог. До того ж дерево впливає на організм, та й мокрий дерев'яний настил не ковзає, а це додаткова безпека для відвідувачів.

• До переваг дерев'яної підлоги слід віднести:
• простоту та зручність укладання;
• натуральність, екологічність та міцність;

невисоку вартість робіт.

Недоліками можна назвати таке:

Якщо ви зупинилися на дерев'яних підлогах, то слід знати, що в залежності від пристрою зливу вони бувають двох видів: конструкції, що протікають і непротікають.

Розглянемо послідовність виконання робіт для влаштування протікаючих підлог.

1. Викопується яма посередині підпілля.
2. Від її дна в напрямку зливного кювету проривається траншея, в якій прокладається каналізаційна (стічна) труба з нахилом у бік водозбірника приблизно на 3-4 ° (орієнтовна відмінність висоти по всій траншеї 5 см на кожний погонний метр).

   Каналізаційна труба для зливу води прокладається з ухилом у бік водоприймача

3. Зводиться фундамент лазні та гідроізолюється.
4. Після цього по всій межі підполу від стін основи (або стовпів) виймається земля знову-таки зі схилом 10° у бік викопаної ями.
5. Потім скати ухилу засипаються щебенем і добре утрамбовуються (для більшої міцності поверх щебеню можна укласти арматурну сіткуз осередками порядку 80х80 мм). Все заливається щільним бетонним розчином, який вирівнюється та згладжується. Для здешевлення робіт замість бетону можна використовувати добре замішану глину. Її викладають 10-сантиметровим шаром, рівняють і з висихання зволожують водою і вигладжують.
6. Далі стіни фундаменту, якщо це передбачено технологією, обв'язуються металевим поясом та монтуються балкові конструкції, оброблені антисептиком. Нижні вінцеві поперечки кріпляться до обв'язки, а якщо її немає, то до стін основи за допомогою анкерів або шпильок).

   Підлогові лаги в лазні не потрібно включати в окладний вінець, тоді їх можна буде легко замінити за необхідності

7. На балки перекриття укладаються дошки підлоги із зазорами. Товщина дощок залежить від відстані між лагами, але не повинна бути меншою за 20 мм.

   Прості та надійні підлоги зі щілинами для зливу води швидко монтуються та легко замінюються на нові.

Часто дошки не кріплять до балочного склепіння, а з'єднують один з одним брусом і вже готові щити просто кладуть зверху. Брус при цьому повинен бути серед балок перекриття. Такі щити дуже зручно виносити на просушування.

Схема обладнання непротікаючих підлог мало чим відрізняється від вищеописаної в принципі, хоча і є складнішою в реалізації. Відмінність у тому, що дошки укладаються без проміжків на чорновий настил, для якого цілком підійде деревина другого сорту.

Для таких підлог лаги заглиблюються в бетонний або глиняний шар (можливо і в сам ґрунт), поверх настилається гідроізоляція, закріплена герметиком. Простір між лагами заповнюється утеплювачем. Чорнова підлога робиться з ухилом у бік загратованого зливного отвору, через яке вода з мивної надходить у каналізаційну мережу або стічні яму і вкривається поліетиленом, потім монтується дерев'яний настил.

У схемі облаштування непротікаючих підлог вода стікає в спеціально обладнаний отвір по похилій площині

Розібрати такі підлоги для просушування не можна, тому потрібно передбачити відмінну вентиляцію, щоб дерев'яна підлога непротікаючої конструкції не згнила раніше часу. У цьому його мінус, зате непротікаюча збірка міцніша і довговічніша і передбачає можливість пристрою підігріву для забезпечення максимального комфорту відводних процедур

навіть у люті морози.

Під фінішним покриттям непротікаючої підлоги можна влаштувати підігрів

Вибір матеріалів для влаштування зливу Відразу скажемо, що економити на матеріалах для облаштування підлог у мийній не можна. Потрібно вибирати найкращі, сучасні, які будуть ефективні роками. Для створення стічної системи необхідно використовуватипластикові будматеріали

, які не піддаються корозії, стійкі до намокання, легко збираються та експлуатуються без втрати своїх якостей понад 50 років.

Це можуть бути труби з ПВХ, ПНД, ПВХХ (хлорованого полівінілхлориду), поліпропіленові або гофровані поліетиленові вироби. Будь-які з них відмінно підійдуть для влаштування внутрішнього водовідведення в лазні.

• Діаметр труб вибирається згідно з інтенсивністю використання лазні:
• якщо передбачені парильня, сауна, туалет (тобто кілька зливних точок), отже, будуть потрібні труби Ø 100-110 мм;

без використання сантехніки тільки для відведення води достатньо труб Ø 50 мм.

Розрахунок матеріалів та інструменти

• Для організації внутрішнього водостоку в мийному відділенні потрібні:
• труби Ø 110 або Ø 50 - кількість розраховується залежно від довжини водовідвідної мережі;
• перехідники із Ø 50 на Ø 110 для з'єднання труб різних діаметрів;
• трійники 110х110х90 та коліно на 90° - по 3 штуки;
• труби вертикальні для влаштування водоприймачів (Ø 110 або Ø 50);

цемент, щебінь та пісок.

• Матеріали закуповуються згідно з обраною методикою монтажу. Те саме стосується і інструментів. Але в будь-якому випадку знадобляться:
• будівельний рівень;
• болгарка;

штикова лопата.

Бетонна підлога найбільш поширена через дешевизну і простоту укладання.

Після застигання можна робити настил із пробкових плит або дерев'яних ґрат і встановлювати водосток.

З метою безпеки краще не покривати бетонну підлогу кахельною плиткоюабо укладати зверху дерев'яні гратчасті щити.

Інші види підлог у мийній

Ті, хто шанує давні лазневі традиції, облаштовують у мийну земляну підлогу. Процес його укладання гранично простий - зрізують верхній шар землі приблизно на 15 см по всьому периметру приміщення і землю, що залишилася, утрамбовують.

Якщо зовсім поважати звичаї предків, тоді потрібно виривати котлован глибиною в півметра і засипати його сумішшю дрібного піску і гравію. За бажання зверху можна настелити дошки.

Раніше підлога в лазні влаштовувала прямо на землі, попередньо зрізавши її верхній шар і утрамбувавши основу

Про глиняну підлогу ми вже говорили, але незважаючи на всі плюси самої глини, така підлога має велику ваду - глина погано сохне, а висихаючи, утворює тріщини, в які просочується вода. В результаті цього в миття з часом з'являється стійкий неприємний болотний запах.

Словом, найкращим вибором буде деревина, хоча комбінуватись вона може і з іншими матеріалами.

Відео: правильні підлоги в мийній лазні своїми руками

Покриття підлоги в мийному приміщенні

Підлога готова, час задуматися про її захист. Про антисептик знають усі, не варто їм нехтувати та на ньому економити. Обробляють дерев'яні елементи до початку основних робіт, інакше дерев'яний настил можна зіпсувати. Антисептик не змінює текстуру деревини, не містить важких металів та шкідливих солей, добре захищає дерев'яні компоненти від біологічного ураження.

Рекомендується також використовувати гарний лак. Перед тим, як його нанести, потрібно добре підготувати поверхню. Вона має бути чистою, без жирних плям, відшліфованою до дзеркального стану та сухою. Лак наноситься кількома шарами, після повного висихання лазню потрібно протопити і провітрити.

Лак потрібно наносити на попередньо відшліфовану та добре очищену поверхню

Підлоги можна і пофарбувати. Тільки фарба має бути найвищої якостіта абсолютно нешкідливою при нагріванні.

Крім цього, є народні засобидля покриття підлоги - використання відходів після переробки олії. Їх наносять валиком на ретельно очищену та висушену поверхню. Повторюють 2-3 рази з інтервалами у три доби. Таке покриття безпечне, надає деревині гарного відтінку, до того ж обійдеться воно практично безкоштовно.

Якщо підлога в лазні бетонна, то її потрібно покривати. оздоблювальним матеріаломоскільки сам по собі він виглядає непривабливо. Покривають бетонну підлогу масивною дошкою для підлоги, керамогранітними або керамічними плитами, паркетом, пробковими виробами.

У принципі годиться будь-який матеріал, аби він відповідав усім правилам безпеки. А в іншому все залежить від задуманого дизайну, від особистих уподобань господаря лазні та від його фінансових можливостей.

Укладання підлоги в парилці

Хоча парна - це серце лазні, але підлога в ній, на диво, є найменш значущим сегментом всього банного проекту. Головне тут - стінні перегородки та стеля. Згадайте, як все було примітивно у наших прадідів. Вони кидали на землю дощаті плахи або колоті колоди і цього вистачало, щоб приймати лазню із задоволенням навіть у районах із лютою зимою. Холодно ногам? Плеснули гарячої води і все. Ніхто не скаржився і здоров'я було чудове.

Тому дуже багато уваги укладання підлог у парилці приділяти не варто. Деякі радять облаштовувати парну підлогу з утеплювачем, пароізоляцією і чорновим настилом. Звичайно ж, це вельми сучасно, але для парилки буде зайвою тратою грошей.

Як показує практика, проста схема облаштування підлог у лазні є найкращою.

Та й до чого заганяти вологу в глиб деревини. Набагато краще та простіше створити умови для вільного проходу води, а потім подбати про просушування та провітрювання. Та й набагато суттєвіше зробити підлогу в парній неслизькою, щоб уникнути каліцтв.

Якщо парилка поєднана з мийним відділенням, тоді між ними немає жодного конструктивної відмінності, все загальне й однакове, підлоги у разі облаштовуються за описаним вище методикам.

Коли парна - це окрема зона і немає необхідності у відведенні великої кількості води, то укладається підлога з обрізної дошкиз невеликими фасками (палубна дошка). Щілини можуть бути трохи більше.

Палубна дошка виготовляється з модрини і тому добре протистоїть волозі.

Набагато простіше з бетонними підлогами- вони робляться так само, як і у всіх відділеннях лазні. Поверх неодмінно укладається дерев'яний трап, оскільки гола неприкрита бетонна плита не надто приємна.

Пристрій підлоги в парному відсіку, як, втім, і у всій лазні, чудовий індикатор: якщо після його укладання в лазні холодно, то дивіться стелю, швидше за все, саме там є проблеми з пароізоляцією.

З чого зробити підлогу в парній: вибираємо найкращий матеріал

Безумовно, деревина поза конкуренцією:

І що вже зовсім не можна використовувати для підлоги в парній, так це лінолеум, ДСП і ДВП.Дерев'яні плити легко спалахують, а ненатуральні матеріали здатні при високій температурі виділяти небезпечні речовини.

Устаткування бетонної підлоги у парній

Бажано всі необхідні будматеріали купувати від одного виробника. Це додасть фортеці всієї конструкції загалом. Необхідно закупити:

• стрічку крайову;
• пісок, цемент М200 або 300 та гравій;
• грунтовку, руберойд і суху суміш стяжки, що самовирівнюється.

Інструменти для роботи

Для виконання всього процесу з обладнання підлоги в парному відділенні знадобляться:

• захисні засоби для очей та рук;
• лопата штикова та будівельний рівень;
• таз для замісу розчину чи відро;
• бетонозмішувач та міксер;
• валики (гольчастий і для ґрунтування);
• правила та будівельна кельня;
• пальник газовий для паяння руберойду.

Покрокова інструкція укладання бетонної підлоги в парній

1. Приготування розчину. Знадобиться бетонозмішувач, в який поміщають складові розчину - пісок, цемент марки 200 або 300 і гравій у співвідношенні 2:1:3. Інші марки цементу (вищі) застосовувати не має сенсу, це лише збільшить вартість робіт. Додають воду та доводять до необхідної консистенції.

   Для приготування розчину використовується пісок, гравій, цемент та вода.

2. Підганяння основи підлоги. Грунт у парній застилається порізаним на листи руберойдом, і газовим пальником спаюють шви. Він потрібний як гідроізолятор. Поверх руберойду будівельною кельмою наноситься 10-сантиметровий бетонний шар, після чого вся стяжка за допомогою правила вирівнюється під рівень. Коли розчин повністю висохне, приступають до наступного кроку.

   Після закінчення заливки бетонний шар необхідно вирівняти правилом

3. Фінішне вирівнювання. Буквально до міліметра робиться остаточне вирівнювання бетонного шару. Для цього використовується суміш, що самовирівнюється. Перед її укладанням поверхня очищається від сміття та пилу, а потім ґрунтується. Ґрунтовка наноситься звичайним валиком.
4. Нанесення розчину стяжки, що самовирівнюється. По всій довжині лазні низ стіни обклеюється крайовою стрічкою. Це роблять для того, щоб стяжка не прилипла до стіни та не лопнула надалі. Суха суміш, що самовирівнюється, розводиться водою в пропорціях, вказаних на упаковці і перемішується міксером до однорідного стану. Слідом за цим вона рівно заливається по всій поверхні та розрівнюється голчастим валиком для видалення бульбашок повітря.
5. Оздоблювальні роботи. Залиту самовирівнюючою стяжкою підлогу залишають для висихання і лише потім приступають до оздоблювальних робіт.

Відео: заливка стяжки в лазні своїми руками

Покриття підлоги в парилці

Дехто вважає, що в парній не потрібно використовувати жодні просочення, аргументуючи тим, що лазня повинна дарувати здоров'я, а не виділяти шкідливі випари за великої температури. Із цим важко не погодитися. Але є й інший бік медалі – фізичне зношування та гниття.

Не тільки дерево, яким обшита парна потребує захисту, але навіть бетонна стяжкастаті з роками втрачає свої властивості.

Плюс нічим не оброблена, вона накопичує пил, яким дихають любителі гарячої пари. Якщо це мало турбує власника лазні і він готовий міняти обшивку парної (включаючи заміну або ремонт підлоги) кожні 5 років, тоді, звичайно ж - ніяких просочення та масел. В іншому випадку обробку парильні робити потрібно і бажано використовувати для цьогонатуральні віск

та олії, спеціально призначеними для саун та парилок.

Лляна олія підкреслює структуру дерева, створює на його поверхні захисну плівку і не виділяє шкідливих речовин при нагріванні

Бетонну стяжку підлоги можна обробити органічними та неорганічними просоченнями. Це підвищить зносостійкість бетону, запобігатиме надмірному скупченню пилу. Але застосовувати просочення в парній потрібно вдумливо, уважно вивчаючи інструкцію та склад.

Існує безліч схем облаштування підлог у мийній та парній. Усі вони доступні та зрозумілі. Їх під силу реалізувати самостійно. Можна навіть застосувати одночасно кілька технологій, така комбінація дасть хороше водовідведення та рівну поверхню. Але як показує практика - краще та технологія, яка простіше. Успіхів вам і легкої пари.

Одним із основних етапів будівництва лазні є облаштування підлоги. Зручність, функціональність та термін експлуатації будівлі багато в чому залежить саме від підлогового настилу. Далі у статті ви знайдете огляд можливих варіантів покриття зі схемами, а також відповідь на найголовніше питання – як зробити підлогу у лазні своїми руками.

Дерев'яні лазні.

Варіанти статі

При виборі конструкції підлоги для лазні або сауни варто розуміти, що ці приміщення складаються з декількох кімнат з різною функцією і умовами, тому і вимоги до підлог різняться. Загалом же всі конструкції підлог складаються з декількох частин:

• чорновий підлогу. Може бути бетонним або на дерев'яних лагах. Бетонна стяжка іноді не покривається покриттям для підлоги і використовується як підлога;
• підлогове покриття. Можливо дерев'яним, з керамічної плитки.

Дерево

Деревина є звичним, традиційним матеріалом, який використовується століттями для облаштування підлоги у лазні чи сауні. Переваги підлоги з деревини:

• доступна ціна (особливо з дешевих порід, наприклад, сосни);
• простота роботи з деревом, нескладний монтаж та ремонт;
• гарний зовнішній вигляд, звичний для традиційних російських бань/саун;
• тепла підлога, комфорт при контакті з босими ногами;
• безпечне, неслизьке, екологічне покриття.

Однак є й деякі недоліки:

• порівняльна недовговічність дерев'яної підлоги під впливом постійної вологи та високої температури (потреба у періодичній заміні та ремонті);
• відсутність вибору дизайну.

Також варто уточнити, що дерев'яна підлога у лазні може бути двох видів:

Плитка

Хоча керамічна плиткаі не є традиційним матеріалом для підлоги в російській лазні, зараз її все частіше застосовують у парних міркувань практичності та зручності. І не дарма, адже матеріал має багато вагомих переваг:

Керамічна плитка в обробці підлоги лазні.

• тривалий термін служби (при дотриманні технології укладання плитка прослужить не одному поколінню);
• гігієнічність та простота догляду/прибирання;
• міцність до механічних впливів, вологості, підвищених температур та перепадів, агресивних хімічних засобів;
• необмежені можливості дизайну завдяки широкому асортименту кольорів, візерунків, розкладних схем. За бажання та наявності коштів можна викласти цілу картину або зробити по-справжньому унікальний інтер'єр лазні.

Важливо! Плитка для лазні повинна мати відповідне маркування – А1 та В1. Також важливо вибрати правильну товщину матеріалу – 9 мм та більше. Щодо класу зносостійкості - якщо лазня призначена тільки для сімейного користування раз на тиждень, достатньо вибрати клас 2. якщо ж приміщення буде експлуатуватися часто, знадобиться самий високий рівеньзносостійкість - 4-5 клас.

Маркування плитки.

Але щоб ухвалити виважене рішення, потрібно знати про мінуси матеріалу:

• холодна підлога;
• слизька підлога – підвищений ризик падіння. Щоб зменшити ризик падіння, потрібно вибирати плитку з шорсткою, рифленою поверхнею;
• висока вартість матеріалу та робіт (до вартості самої плитки потрібно додати ціну тяжки, клею, затирання).

У порівняльній таблиці нижче ви можете побачити оцінку деревини та кахлю за найголовнішими критеріями:

Підлога в різних кімнатах лазні

Так як лазня/сауна складаються з різних приміщень з різними умовами, то і вимоги до покриття підлоги в цих кімнатах можуть суттєво відрізнятися:

Облаштування чорнової підлоги

Як ми вказали, у лазні має бути зроблена чорнова підлога, на яку буде настилатися покриття. Це може бути основа з бетону або дерев'яних лагах.

Бетонний варіант

Бетонні підлоги в лазні – це довговічне, міцне та надійна основа. Така підлога відмінно підходить для великий лазніз кількома кімнатами, якими користуються цілий рік. Термін служби бетонної підлоги становить понад 50 років.
Особливо доцільно споруджувати бетонну основу в парилці та мийній.

Переваги бетонної основи:

• тривалий термін експлуатації;
• підвищення міцності з часом (за умови правильної технології);
• стійкість до механічних впливів, температурних перепадів, вологи та пари, вогкості та гниття.

Влаштування бетонної підлоги.

Бетонна підлога може застосовуватися для будівель із стрічковим та стовпчастим фундаментом. На фото вище можна побачити пристрій бетонної підлоги, яка нагадує листковий пиріг:

1. Грунт (часто піщаний) або шар піску.
2. Шар щебеню завтовшки до 5 см.
3. Перший шар бетону товщиною до 5 см.
4. Гідроізоляційні матеріали.
5. Шар утеплювача завтовшки до 8-10 см.
6. Чистова стяжка (якщо площа приміщення велика – додається армування).
7. Чистове покриття підлоги.

Підготовчі роботи та матеріали

Обов'язково слід передбачити спосіб виведення використаної води. Існує два можливі варіанти:

• облаштування приямки. Це водозбірник з бетонованими стінками, глибиною щонайменше 0,3 м. Дуже важливо обладнати водозливну трубу в парилці гідрозатвором, щоб не допустити сморід. Також передбачіть нахил від приямка до стічної канави.
• виведення води в ґрунт під мийною/парилкою. Такий варіант доступний при розташуванні лазні на піщаних ґрунтах, які добре вбирають вологу. Глибини водозбірника має бути не менше 0,6 м. Заповнити його можна гравієм, залишками битої цегли. При подальшому облаштуванні обов'язково потрібно враховувати рівень нахилу до водозбірника.

Після підготовчих робіт можна приступати безпосередньо до заливання бетонної основи. Необхідні матеріали:

• пісок середнього помелу;
• щебінь;
• цемент М400;
• армуюча сітка (розміри осередків: 1*1 см або 1,5*1,5 см);
• мінеральна вата;
• гідроізоляційний матеріал

Пропорція розчину для стяжки.

Поетапний процес

Покрокова інструкція з заливання бетонної основи:

Для приготування розчину на стяжку виконуйте таку інструкцію:

1. Спучений пісок (перліт) змішати з водою (2 цебра на 10 л).
2. Після зменшення об'єму суміші додати 5 кг цементу М400.
3. Ретельно перемішувати, потім додати 5 л води. Заважати, поки розчин не набуде однорідної консистенції.
4. На завершення додати 2 л води та 1 відро спученого піску. Через 10 хвилин після перемішування суміш набуде пластичних властивостей і стане готовою до використання.

Готові бетонну підлогу в лазні.

Дуже рідко бетонна стяжка використовується як безпосередньо фінішне покриття для підлоги і в більшості випадків обробляється плиткою або деревом. Варто враховувати, що це холодна підлога і при її експлуатації відкритому виглядіможе виникати великий рівеньдискомфорту.

Підлога на дерев'яних лагах

Якщо ви плануєте робити дерев'яну проливну або непроливну підлогу, то основу можна спорудити на дерев'яних лагах.

Влаштування опорних стовпчиків для лаг.

Для дерев'яної підлоги необхідно вибрати ретельно висушені дошки товщиною не менше 4 см. Найкраще підходить модрина - вона відрізняється високою міцністю, але також і високою вартістю. Можна використовувати вільху, сосну.

Підпілля

Так називається простір між ґрунтом та дерев'яною основою. Для його облаштування потрібно зробити поглиблення по всьому периметру на 40 см. Далі потрібно зробити опорні стовпчики:

• З відривом 1 м друг від друга вирийте ями 40*40 див глибиною 40 див.
• Зробіть подушку із щебеню (15 см) та піску (15 см). Обидва шари потрібно добре ущільнити. Також обидва шари мають бути з ухилом у бік водовідведення.
• Змайструйте опалубки та встановіть у поглиблення. Опалубки повинні вивищувати над рівнем землі таку висоту, щоб можна було встановити лаги. Замішайте розчин із цементу, піску та щебеню в такій пропорції: 1:3:5. Залийте колодязі розчином та вирівняйте поверхню.

Влаштування опорних стовпчиків.

Важливо! Верхній край всіх стовпчиків повинен бути на одній лінії горизонту. Для цього використовуйте контрольну мотузку та будівельний рівень.

Перевірка рівня стовпчиків.

1. Суміш має висихати близько 3 діб. Після цього верхівки опорних стовпчиків необхідно гідроізолювати за допомогою бітуму. Замість цементної сумішістовпчики можна спорудити з цегли, поклавши їх на розчин.
2. Після цього всю поверхню потрібно застелити руберойдом в один шар, закріпивши шви бітумом.
3. Додатково всі поверхні можна обробити бітумом: стовпчики, шар руберойду.

Важливо! Для просихання чорнової підлоги (руберойду) обов'язково потрібно забезпечити якісну вентиляцію! Для цього в фундаменті потрібно передбачити продухи. спеціальні отвори, що постійно знаходяться відкритими. Закривати їх потрібно тільки в період топки лазні та використання парилки.

Укладання лаг

Як лаги потрібно використовувати якісні бруси перетином 5*18 см. Покрокове керівництво:

1. Брусья потрібно нарізати потрібної довжини за параметрами приміщення.
2. Нарізані бруси укладаються на опорні стовпи. Важливо, щоб вони були на одній лінії горизонту. Для цього можна використовувати або підкладки або підрізати лаги.
3. Лаги кріпляться до стовпів. Для цього можна використовувати куточок, саморізи (звичайні цвяхи) та шурупи з дюбелями.
4. На завершення все металеві елементи, а також самі бруси потрібно повністю гідроізолювати, використовуючи бітум. Ігнорування цього кроку загрожує стрімким гниттям дошки.

Лаги покладені на стовпчики.

Проливний вид

Одним із варіантів, як зробити підлогу в лазні своїми руками, є проливний настил, схему якого ми розглянемо далі. Створивши основу за розглянутою вище інструкцією, можна приступати до облаштування.

Важливо! Проливний вигляд полово може застосовуватися в будівлях теплих широт, або якщо лазня експлуатується тільки влітку.

Влаштування протікає підлоги.

Проливна підлога відрізняється простотою монтажу та дешевизною. Зробити його навіть новачкові буде дуже легко. Грубо кажучи – це настил із дощок із зазорами, крізь які протікає вода. Систему відведення стоків немає – воду проступає прямиків у ґрунт. Також під низом кімнати можна спорудити піддон, і забезпечити відведення води в .

Покрокове керівництво:

1. Підготуйте дошки за довжиною, що відповідає кімнаті.
2. Почніть укладати дошки впоперек опорних лаг із дотриманням зазору від 3 до 6 мм. У стіни необхідно зберегти зазор 20 мм.
3. Дошки не потрібно кріпити до лагів! Для скріплення конструкції використовують додаткові поперечні дошки поверх настилу, до яких настил кріпиться шурупами. Згодом їх можна легко відкрутити, а дошки зняти та винести на просушування.

Порада: щоб вода не застоювалася у волокнах деревини, дошку перед настиланням потрібно ретельно стругати з усіх боків.

Підлога, що протікає: проекція в розрізі.

Як варіант, усі дошки можна прикріпити до лага шурупами, не використовуючи додаткову поперечну дошку. А біля однієї стіни зробити кілька знімних дощок (неприкріплених), які можна буде знімати для збирання та просушування підпілля. Варто розуміти, що варіант з проливними підлогамине підходить як ґрунтовне довговічне покриття, тим більше якщо ви збираєте користуватися парною дуже часто.

Проливна підлога.

Непроливний вигляд

Даний вид дерев'яної підлоги відрізняється складністю і водночас більшою комфортабельністю. Візуально така підлога не має щілин у покритті, натомість вона оснащена ухилом для стоку води. Важливо одразу забезпечити відведення води з-під фундаменту – побудувати водозбірник і зробити з нього відтік у каналізацію. Враховуючи, що вода стікатиме в одне місце (на відміну від зливної конструкції), зробити це буде досить просто.

Непроливна підлога.

Покрокове керівництво:

1. Облаштування підпільного простору, підготовка заглиблень під стовпчики, вентиляція – ідентичні вище описаному варіанту.
2. Далі основна відмінність - стовпчики повинні перебувати на різних рівнях- З меншою висотою в місці стоку. Рівень нахилу: 3 мм за кожен метр. Тобто, при довжині кімнати 4 м перепад висоти складе всього 12 мм. Для цього після заливання бетону в опалубку потрібно буде коригувати висоту стовпчиків (після зняття опалубки).
3. Лаги встановлюються на стовпчики аналогічно методу вище: за допомогою куточків, шурупів і дюбелів.
4. Далі робиться чорнова дерев'яна підлога з необрізаної або другосортної дошки. Дошки потрібно кріпити не поверх лаг, а під ними!
5. Чорнова підлога покривається шаром гідроізоляції (наприклад, руберойд) та утеплювача (наприклад, керамзит, який можна засипати в простір між лагами). Зверху йде ще один шар гідроізоляції. На цьому чорнова підлога завершена і готова до чистового настилу.
6. Перед настилом дощок потрібно підготувати злив. Для нього потрібна решітка (сітка), трубка або шланг.

Сифон для зливу у лазні.

Як настил потрібно використовувати шпунтову дошку – такі дошки мають виступи (шпунти), які входять у пази сусідніх дощок, тим самим забезпечуючи щільність прилягання. Дошки можна не закріплювати до чорновій підлозі, а скріпити між собою поперечним бруском.

Шпунтова дошка.

Підлога в сухих приміщеннях

До цих кімнат відносимо передбанник і кімнату для відпочинку (іноді ці функціональні зони знаходяться в одному приміщенні). Можна зробити просту дощату підлогу зі шпунтової дошки без ухилу та водовідведення. Також можна облаштувати утеплену підлогу - як це зробити, розглянемо далі.

Так як технологія установки стовпчиків, опорних лаг і дощок аналогічна, зупинимося докладніше на момент укладання утеплювача.

Утеплена підлога.

Таким чином, ми розглянули різні варіанти та схеми того, як можна зробити підлогу в лазні своїми руками. Пам'ятайте, що вибирати підлогу для лазні бажано ще на етапі проектування, щоб передбачити всі нюанси і не уникнути проблем.

Відео: як правильно робити підлогу у лазні.

Підлога в лазні відрізняється своїм пристроєм тільки в парилці та мийній. Інші приміщення лазні експлуатуються у звичайному вологому режимі.

У статті докладно розглянемо влаштування підлог у парилці та розповімо про те, як настелити їх своїми руками.

Вибір конструкції підлоги парної та мийної

Звичним рішенням будуть дерев'яні підлоги. Головна їхня перевага - корисні для здоров'я властивості дерева, екологічність та практичність. Незважаючи на відносно низький термін служби дерев'яних підлог в умовах парильні, їх не так складно поміняти, а сумарні витрати все одно будуть нижчими, ніж облаштування бетонної підлоги.

У парилці і мийній постійно на підлогу припадає неабияк кількість води, яку слід відводити в приямок, систему дренажу або просто в грунт під лазнею. У конструктивному плані для вирішення цієї проблеми дерев'яні підлоги поділяються на ті, що протікають і непротікають.

Підлога, що протікає, передбачає зазор між дошками. Вода вільно проникає у підпільний просвіт. Далі вона вбирається в ґрунт, якщо його фільтруюча здатність дозволяє це, або відводиться в приямок, для чого формується глиняний замокабо бетонну основу з ухилом в один бік.

Другий варіант - це непротікаюча підлога вологих приміщенняхлазні. Така підлога робиться з незнімним покриттям і замінюється тільки після закінчення терміну служби. Ухил для збирання та зливу води тут передбачається по поверхні покриття підлоги у бік лотка або лійки.

Підлога зі знімним покриттям можна і навіть потрібно, розібравши, просушувати регулярно, поки лазня не експлуатується. Незнімні підлоги в силу схильності до гниття при підвищеної вологостізмінюються повністю приблизно раз на 7-8 років.

Бетонна основа під дерев'яну підлогу, що протікає, в лазні істотно підвищує довговічність конструкції, а також впливає на комфорт - навіть через багато років не буде затхлого запаху з-під підлоги. Однак облаштування бетонної основи істотно підвищує витрати на облаштування лазні, так що якщо материнський грунт під будівництвом має високу дренуючу здатність, то простіше обійтися підготовкою шару, що фільтрує.

Матеріали та інструменти

Для покриття підлоги в парильній та мийній застосовуються дерев'яні елементи з листяних (липа, осика) та хвойних (сосна, модрина, кедр) порід дерева. Усе дерев'яні конструкціїпідлоги необхідно обробляти антисептиками.

Для влаштування підлоги знадобляться:

• дерев'яний брус для лаг 50(100)х100 мм;
• дошка для підлоги товщиною 35 мм;
• цемент М300, М400;
• пісок середньої фракції;
• керамзит для теплоізоляційного шару;
• цегла глиняна звичайна для стовпчиків під лаги;
• гідроізоляція (руберойд).

Важливо правильно підібрати захисне просочення деревини. Вона повинна підходити саме для лазень через високу температуру та вологість. Найпростіший спосіб обробки дерева - просочування олією за два підходи.

Інструмент

Підлоги в парилці влаштовуються за допомогою інструменту для укладання бетонної основи по ґрунту та дерев'яного покриття підлоги лазні.

Інструмент для роботи з бетоном. 1. Граблі-гладилка. 2. Терка за цементом. 3. Кельня. 4. Прасувальниця. 5. Прасувальна кутова. 6. Правило. 7. Рівень бульбашковий. 8. Маятничковий профіль

Інструменти для роботи з дерева. 1. Куточок будівельний. 2. Скоба. 3. Молоток. 4. Рубанок електричний. 5. Струбцини. 6. Ножування по дереву. 7. Рівень бульбашковий. 8. Шуруповерт. 9. Дриль. 10. Циркулярна пилка верстат

Підлога, що протікає, з окремих дощок з фасками

Для підготовки ґрунтової основи під конструкцію підлоги обов'язково потрібно видалити родючий шар, якої б товщини він не був.

Протікає підлога поверх бетонної основи. 1. Ґрунт. 2. Керамзитобетон. 3. Цементна стяжка. 4. Жолоб. 5. Цегляний стовпчик. 6. Гідроізоляція. 7. Лаги. 8. Дошка підлогова

Протікає підлогу по ґрунту з здатністю, що фільтрує. 1. Ґрунт. 2. Піщана подушка. 3. Гравій. 4. Фундамент опорного стовпа. 5. Цегляний стовп. 6. Гідроізоляція. 7. Лаги. 8. Підлогова дошка

Важливо на цьому етапі визначитися, як і де проводитиметься злив води за межі будівництва. Для цього передбачається в бетонній основі лоток (200х150h мм), в який стікає вода. Дно лотка робиться з нахилом у бік зливного приямка (30х30х25h). Розташовувати приямок краще ближче до місця зовнішньої збірки води. З приямка вода надходить по зливної трубиу водозбірник.

Ухил поверхні для стоку води становить 2-3 см на метр у напрямку лотка. Він створюється або за допомогою планування землі під підлогою, або за допомогою підсипки (піщано-гравійної) під бетонну основу. Загальний рівеньпідлоги в парилці та мийній виробляється нижче на 30 мм, ніж у суміжних приміщеннях з нормальною вологістю.

На утрамбований ґрунт настилається піщано-гравійна подушказавтовшки 10-15 см. Засипати і трамбувати пісок необхідно шарами не більше 5 см, змочуючи його водою. Далі укладається теплоізоляційний шар із керамзитобетону. Орієнтовно витрата вихідних матеріалів на 1 м 3 бетону складає:

1. без піску:
   • цемент М300, 400 – 250 кг;
   • керамзит – 720 кг;
   • вода – 100-150 л.
2. з піском:
   • цемент М300, 400 - 230 кг;
   • керамзит – 440 кг;
   • пісок – 195 кг;
   • вода – 100-130 л.

Готувати розчин бетону найкраще в бетонозмішувачі або замовити

Допустимо застосування та іншого легкого наповнювача (шунгізит, перліт, спучений вермікуліт, щебінь пористих гірських порід тощо). Товщину шару керамзитобетону можна прийняти 150 мм. Укладання бетону проводиться смужками шириною не більше 2,5 м за змоченою водою основою. Для обмеження смуг встановлюють рейки, вони служать маяками визначення товщини шару. Чим більша товщина теплоізоляційного шару, тим тепліше підлога.

Обов'язково дотримується ухил у бік жолоба або вирви для збирання та відведення води

На шар керамзитобетону укладається цементно-піщана стяжка завтовшки 40 мм. Склад розчину (М100) цемент/пісок: один до трьох. До схоплювання розчину потрібно зробити залізнення поверхні цементним молочком. Цемент змішують із водою до стану рідкої сметани. Поверхню покривають тонким рівним шаром суміші. Це робиться для підвищення водонепроникності бетонної основи.

Під лаги встановлюють цегляні стовпчики з повнотілої глиняної звичайної цеглини (250х250 мм) на цементно-піщаному розчині. Відстань між стовпчиками 0,8-1,0 м-коду по центру. На їх поверхню укладається 2 шари руберойду. Далі настилаються лаги. Підлогові дошки протікає підлоги по краях мають фаски для стоку води. Зазор між дошками становить 5-6 мм.

Важливо! Не можна застосовувати у вологих та мокрих приміщеннях силікатна цегла, пустотілі камені, силікатні блоки.

Таку підлогу роблять знімною, щоб мати можливість просушити підлогову дошкузбільшення терміну служби. Дошки можуть зрушуватись при ходьбі по них, їх часто прихоплюють цвяхами, під них готують у лагах посадкові гнізда глибиною до 5 мм або набивають на дошки розпірні планки по краях.

Підлога, що протікає, зі знімних щитів

Покриття підлоги парної та мильної можна зробити зі знімних дерев'яних щитів. Дошки щита укладаються із зазором на поперечні бруски 50х50 мм. Розмір щитів приймається з міркувань зручності зняття та просушки.

Конструкція підлоги та ж: утрамбований ґрунт, ущільнена піщано-гравійна суміш, утеплювач - керамзитобетон завтовшки 150 мм. На цементно-піщаний розчин товщиною 10-15 мм укладається керамічна підлогова плитка. Підлога має ухил, який спрямований у бік зливного лотка. На плитку встановлюються щити знімні так, щоб нижні бруски розташовувалися вздовж стоку води.

Послідовність робіт непротікаючої статі

Непротікаюча дерев'яна підлога передбачає суцільний настил зі шпунтованих дощок по лагах. Спочатку визначають місце розташування опорних стовпчиків. Їх розташовують з відривом 0,8–1,0 м друг від друга, міряючи відстані по центрам. Під кожен стовпчик готується бетонна подушка товщиною 100 мм і шириною на 70 мм більше розміру стовпчика.

Суцільна непротікаюча підлога поверх ґрунту. 1. Ґрунт. 2. Піщана подушка. 3. Керамзит або інший насипний теплоізоляційний матеріал. 4. Фундамент опорного стовпа. 5. Цегляний стовпчик. 6. Гідроізоляція. 7. Лаги. 8. Підлогова дошка

Суцільна непротікаюча підлога обов'язково укладається з ухилом. Жолоб можна розташувати в одній із лаг, розташованих близько до стіни. 1. Ґрунт. 2. Піщана подушка. 3. Керамзит або інший насипний теплоізоляційний матеріал. 4. Цегляний стовпчик на бетонній основі. 5. Жолоб. 6. Підлогова дошка

Опори під лаги виготовляються з бетону або цегли глиняної звичайної на цементно-піщаному розчині. Розмір стовпчиків складає 250х250 мм. Висота опор повинна відповідати верхньому краю заставного бруса ( стовпчастий фундамент), або верху стрічкового фундаменту.

Напрямок укладання лаг має бути перпендикулярним до напрямку стоку води. Дерев'яні елементив обов'язковому порядку ізолюються від бетону або цегли двома шарами гідроізоляції (руберойд). По утрамбованому грунту робиться керамзитове підсипання товщиною 15 см.

Варіант неутепленої підлоги показаний малюнку. У разі дошки спираються з одного боку на пристінну лагу, з іншого - на лагу-жолоб. Лоток згори прикривається дерев'яним трапом.

Утеплена підлога передбачає лаги з черепними брусками, до яких кріпиться чорна підлога. Далі настилається пароізоляція (мембранна, поліетиленова, поліпропіленова плівки), на неї укладається шар утеплювача (мінераловатна плита, пінопласт). По теплоізоляційному шару укладається рулонна гідроізоляція (руберойд).

Утеплена непротікаюча підлога. 1. Грунт, піщана подушка та насипний утеплювач. 2. Цегляний стовп. 3. Лаги та чорновий дерев'яну підлогу. 4. Утеплювач. 5. Лаги та чистова підлога, покладена з ухилом у бік жолоба. 6. Жолоб. 7. Поверх чорнової підлоги укладається паропроникна мембрана, поверх шару теплоізоляції вистилається гідроізоляція.

Між чистою підлогою та гідроізоляцією має бути просвіт мінімум 3 см. Розмір лаг у даному випадку становить 100х170 мм. Черепний брусок – 40х40 мм. Для лаг необхідно застосовувати лише цільний брус.

По лагах настилаються шпунтовані дошки. Дошки пришиваються цвяхами або шурупами до лагав через шпунт. Цей спосіб згуртовування дощок називається "паркетний". Перевага його полягає у відсутності капелюшків на поверхні дошки.

Кожну дошку кріплять до всіх лагів. Вони повинні щільно прилягати одна до одної. Зазор між дошками не повинен перевищувати 1 мм. Для згуртовування дощок застосовують скоби чи стиски. Цвяхи для кріплення використовуються довжиною більше товщини дощок у 2-2,5 рази. Кінець дощатої підлоги не сягає стіни на 10–20 мм. Надалі зазор перекривається плінтусом.

Злив води з поверхні підлоги відбувається за рахунок ухилу підлоги у двох напрямках. У місці зливу робиться отвір та встановлюється сифон. Ухил підлоги можна зробити за рахунок регулювання висоти лаг.