տուն > Վերանորոգում > Լորենու բազմացումը սերմերով. Լորենի բազմացումը կտրոններով՝ տնկանյութի հավաքում աշնանը։ Բաշխում և վերարտադրություն

Լորենու բազմացումը սերմերով. Լորենի բազմացումը կտրոններով՝ տնկանյութի հավաքում աշնանը։ Բաշխում և վերարտադրություն

Լինդենը բծախնդիր ծառ է, որը կարող է աճել ցանկացած հողի վրա: Այն կարող է լինել նաև բարձրահասակ ծառի կամ խիտ թփի տեսքով։ Լինդենի տերեւներն ու ծաղիկները վաղուց հայտնի են իրենց օգտակար հատկություններով։ Կահույքի արտադրության և զամբյուղագործության մեջ օգտագործվում է արժեքավոր փայտ։

Դուք կարող եք աճեցնել լորենի՝ օգտագործելով սերմեր, որոնք պետք է հատուկ պատրաստություն անցնեն։ Սերմերը սովորաբար ենթարկվում են ցրտի, երբ նրանք ձմեռում են գետնին: Երբ հայտնվում են առաջին արևի լույսն ու ջերմությունը, նրանք սկսում են բողբոջել, բայց շատ քչերն են վերածվում ամուր ծառի։

Ինքներդ սերմեր տնկելիս օգտագործվում է նաև սառեցման գործընթաց, որը կոչվում է շերտավորում: Դա անելու համար դրանք խոնավացվում են և 3 ամիս տեղադրվում սառը վիճակում: Հաճախ դրա համար օգտագործվում են թեփ, ավազ և մի փոքր տորֆ։ Այս ամբողջ խառնուրդը խոնավացնում են և մեջը լորենու սերմեր են լցնում։ Պատրաստված հողը տեղադրվում է տարայի մեջ և ուղարկվում ցուրտ, որտեղ ջերմաստիճանը պահպանվում է 0-ից +3 աստիճան: Նման պայմաններում սերմերը մնում են գրեթե ամբողջ ձմեռ։ Այս ընթացքում կարծրացած կեղևը փոքր-ինչ քայքայվում է, ինչը հնարավորություն է տալիս, որ ծիլերը հեշտությամբ դուրս գան։

Հողի պատրաստում և սերմեր տնկում

Թեև լինդենը կարող է աճել անբերրի հողում, սակայն սերմերի բողբոջման համար անհրաժեշտ է ընտրել բարձրորակ հող։ Դրա համար հարմար են հետևյալ բաղադրիչները.

  • թափող հող;
  • տորֆ;
  • հումուս;
  • բերրի սև հող;
  • ավազ.

Անհրաժեշտ է սերմերը տնկել պատրաստված հողում անմիջապես այն ենթաշերտից, որում դրանք գտնվում էին ամբողջ ձմեռ: Չի կարելի թույլ տալ, որ սերմերը չորանան, հակառակ դեպքում նրանք չեն բողբոջեն։ Որպեսզի չվնասեք ուռած տնկանյութը, անհրաժեշտ է այն տեղափոխել առանց նախկինում պատրաստված հողը մաքրելու։

Սերմերը տնկվում են շարքերով, որոնց միջև պետք է լինի 15-20 սմ հեռավորություն, այնուհետև ցողում են 1 սմ հողով, որպեսզի այն լավ տեղավորվի յուրաքանչյուր սերմի և բողբոջների վրա լյուկ. Պահանջվող խոնավությունն ու ջերմաստիճանը պահպանելու համար ավելի լավ է տուփը սերմերով ծածկել թափանցիկ պոլիէթիլենով։


Եթե ​​ջերմաստիճանը 20 աստիճանից բարձր է, և հողի պատշաճ խոնավությունը պահպանվում է, ապա առաջին կադրերը կհայտնվեն մոտ երկու շաբաթից: Չնայած սերմերի ճիշտ պատրաստմանը, նրանք դեռ բողբոջում են անհավասար և թույլ։ Երբ կադրերը հայտնվում են, ծածկը պետք է հանվի, որպեսզի լորենու ընձյուղները տեսնեն լույսը և կարողանան ազատ շնչել:

Լորենու տնկիների խնամք

Քնքուշ սածիլները չայրելու համար կարևոր է խուսափել արևի ուղիղ ճառագայթներից: Կանոնավոր ջրելը կօգնի սածիլներին արագ զարգանալ։ Արմատային համակարգը ամրապնդելու համար անհրաժեշտ է զգուշորեն թուլացնել հողը։

Երբ սածիլները հասնում են երեք շաբաթական, դրանք պետք է նոսրացնել: Դրա համար հեռացվում են բարակ ցողուններով և թույլ գունավորմամբ թույլ սածիլները: Սրանից հետո անհրաժեշտ է սուզվել։ Արժե փորել ուրիշներին անհանգստացնող սածիլները և փոխպատվաստել դրանք մեկ այլ տարայի մեջ: Արմատը չվնասելու համար հարկավոր է այն փորել հողի մի կտորի հետ միասին։ Հետագա պատշաճ աճի համար անհրաժեշտ է նաև սածիլը փոխպատվաստել նմանատիպ հողի մեջ: Փոքր թփերի վերատնկման վրա ավելի քիչ ժամանակ ծախսելու համար կարող եք դրանք տնկել տորֆի ամանների մեջ: Բաց գետնին ծառ տնկելիս նույն կերպ են տնկվում ծաղկամաններ, որոնք պաշտպանում են արմատը վնասից և խնայում են ժամանակը։

Լորենի տնկում բաց գետնին

Դրա համար հարմար է մայիսի վերջը և հունիսի սկիզբը։ Այս պահին եղանակը նորմալանում է, սաստիկ սառնամանիքներ չեն սպասվում։ Անհրաժեշտ է փոքրիկ լորենիներ տնկել այնպիսի տարածքում, որտեղ կա բավարար լույս։ Այնուամենայնիվ, դուք չպետք է ընտրեք ամբողջովին բաց տարածքներ, որտեղ ծառերը կարող են մահանալ կիզիչ արևից: Որպեսզի լորենու ծառը համարժեք զարգանա, այն պետք է պարբերաբար ջրել և թուլացնել հողը։

Բաց հողը որոշակի վտանգ է ներկայացնում, քանի որ ծառը պաշտպանված չէ վնասատուներից և հիվանդություններից: Վտանգավոր վնասատուները ներառում են ժանյակավոր և տերևավոր գլան: Նրանց սպանելու համար անհրաժեշտ է հատուկ պատրաստուկով ցողել, երբ հայտնվում են այդ «հյուրերը»։ Ավելի մեծ ազդեցության համար անհրաժեշտ է իրականացնել երիտասարդ աճի պսակի երեք բուժում ամբողջ սեզոնի ընթացքում:


Բացի այդ, երիտասարդ ծառերը կարող են տառապել և մահանալ սնկերից և այլ հիվանդություններից: Դրանք ներառում են թիրոստրոմոզ, մարմարի փտում և սպիտակ բծեր տերևների վրա: Երիտասարդ կենդանիներին այդ սնկերից պաշտպանելու համար հարկավոր է պարբերաբար ստուգել սածիլները և կանխարգելիչ սրսկումներ կատարել պղնձի սուլֆատով կամ այլ միջոցներով։

Եթե ​​տերևները ներկվում են, ապա դրանք, ինչպես նաև ճյուղերը, պետք է հանվեն ծառերից և այրվեն՝ բորբոսի աճից խուսափելու համար։ Դրա համար անհրաժեշտ է նաև ախտահանել հողը, օգտագործելով հատուկ պատրաստուկներ: Հիվանդության կամ բորբոսից ծանր վնասվելու դեպքում սածիլը պետք է փորել և հեռացնել առողջ լորենու ծառերից։ Լավագույնն այն է, որ հիվանդ ծառը հեռու այրեք՝ սունկը ոչնչացնելու և առողջ ծառերի վրա տարածումը կանխելու համար:

1-2 տարի հետո կարելի է փոքրիկ լորենի փոխպատվաստել մշտական ​​տեղ. Այս մեկը լավագույնս արվում է աշնանը, որպեսզի ապահովվի բավականաչափ խոնավություն: Լինդենը կարող է զարդարել ցանկացած հողատարածք: Որոշ լորենիներ ապրում են մինչև 1000 տարի և հասնում 40 մետր բարձրության։ Հետեւաբար, նրանք կկարողանան ժառանգություն դառնալ ոչ միայն թոռներին, այլեւ ծոռներին։

Լինդենքաղաքային կանաչապատման համար օգտագործվող ամենատարածված ծառերից է: Տնկել են զբոսայգիներում և հրապարակներում, օգտագործվում են ծառուղիներ և ցանկապատեր ստեղծելու համար։ Այն գնահատվում է իր ոչ հավակնոտության, կոկիկ տեսքի, զուսպ դեկորատիվության, հաստ, մետաքսանման թագի, ծաղիկների հաճելի բույրի և ամրության համար: Այսօր այս ծառի որոշ տեսակներ օգտագործվում են լանդշաֆտային ձևավորման մեջ: Ճիշտ ձևավորված, նրբագեղ թագով մեկ լորենու ծառ, որը աճում է պարտեզում կամ տեղական տարածք. Այն հեշտությամբ հանդուրժում է կտրումը և երկար ժամանակ պահպանում է իր ցանկալի ձևը:

Գործարանը շատ unpretentious, կարող է աճել ստվերային վայրերում և բաց, արևոտ վայրերում։ Նախընտրում է լավ ցամաքեցված, չափավոր խոնավ հող։ Բարելավում է հողի հատկությունները սեփական թափած տերևներով։ Խոնավության ավելցուկը կամ բացակայությունը արգելակում է բույսը և բացասաբար է անդրադառնում նրա զարգացման վրա: Ռուսաստանում տարածված է մանրատերեւ լինդենը, որի արեոլը ընկնում է երկրի եվրոպական հատվածին։

Լորենի ծառ աճեցրեքկարող է լինել սերմերից կամ օգտագործել սածիլներ: Բնական պայմաններում մեկ անգամ հողի մեջ պահվում են հողում մեկ տարի՝ մինչև հաջորդ գարուն։ Այսպիսով, դրանց շերտավորումը տեղի է ունենում: Արհեստական ​​շերտավորման ժամանակ դրանք սառչում են խոնավ միջավայրում։ Դրա համար դրանք տեղադրվում են թաց ավազով տարայի մեջ և պահվում 0°C-ից ոչ ավելի ջերմաստիճանի զով սենյակում։ Շերտավորման տեւողությունը մինչեւ 5 ամիս է։ Ծլածները գարնանը տնկվում են պատրաստված հողում։ կարելի է ցանել աշնանը առանց նախնական շերտավորման, սակայն դրանց բողբոջման արագությունը զգալիորեն ցածր կլինի։

աշնանը լինդենի ծառ

Լինդենի տնկումը կատարվում է նաև այլ կերպ. Դրա համար փոխպատվաստվում են տնկիները, որոնք սկսում են աճել բազմամյա ծառերի մոտ: փորված անտառում կամ անտառային գոտում: Նրանք հեշտությամբ հանդուրժում են վերատնկումը զով, խոնավ եղանակին: Լորենի ծառ տնկելու լավագույն ժամանակը աշնանն է։Տնկման համար փորվում են բավականին խորը տնկարկներ, 0-5 մ լայնությամբ հումուս են լցնում հատակը։ Սածիլը դնում են փոսի մեջ և առատ ջրում ջրով։ Տնկելուց հետո անհրաժեշտ է ցողունի մոտ փոս կազմել, որպեսզի ջուրը ոռոգման ժամանակ չտարածվի, այլ կուտակվի այն հատվածներում, որտեղ գտնվում է արմատային համակարգը։

1,5-5 մ բարձրության հասնող խոշոր տնկիների տնկումն իրականացվում է աշնանը։Սեզոնին գարնանը, հունիսին և հուլիսին պահանջվում է թուրմերի երեք սնուցում։ Կերակրումը հատկապես կարևոր է բույսի կյանքի առաջին տարիներին։ Մեկամյա ծառերի վրա արդեն կտրատում է արվում։

Ինչպես փոխպատվաստել լինդենի ծառը

Շատ հաճախ, սխալ փոխպատվաստման դեպքում, երիտասարդ լորենիները չեն արմատանում և մեռնում: Բույսը պահպանելու և վնասը կանխելու համար պետք է հետևել որոշ կանոնների. Գետնից սածիլը փորելիս կարևոր է չվնասել արմատային համակարգը, որոնք խնամքով կտրված են. Փոխպատվաստման համար հարմար են միայն ուժեղ և առողջ անհատները, որոնք աճում են բաց, լավ լուսավորված տարածքներում:

Փորվածները պետք է անհապաղ թաղվեն։ Դուք չեք կարող դրանք թողնել քամու տակ՝ բաց արմատներով։ Տնկման փոսերը նախապես պատրաստվում են։ Արմատները փոսում պետք է ազատ լինեն: Սածիլները կապելու համար ձեզ հարկավոր են ցցեր, որոնք կպաշտպանեն երիտասարդ բույսերը ուժեղ քամու պոռթկումներից և կօգնեն նրանց լավ ամրանալ հողում: Բեռնախցիկը կապվում է ցցին օգտագործելով փափուկ նյութ. Բույսերը տեղադրվում են փոսի մեջ, որպեսզի արմատային պարանոցը մնա մակերեսի վրա: Արմատներին հող ավելացնելիս անհրաժեշտ է անմիջապես այն սեղմել ծայրերից դեպի կենտրոն։ Դրանից հետո դուք պետք է առատորեն ջրեք, նույնիսկ եթե փոխպատվաստումը կատարվում է թաց եղանակին: Ապահովելու համար, որ բեռնախցիկի անցքը հնարավորինս երկար մնա խոնավ, այն ծածկված է չոր հողի շերտով: Ծառերի բների վրա հողը պետք է պարբերաբար թուլացնել։

Գարնանը ծառերը վերատնկվում են մինչև բողբոջները բացվելը:Լորենի ծառերը տնկվում են աշնանը՝ աճող սեզոնի ավարտից հետո։ Եթե ​​պահպանվեն բոլոր կանոնները, բույսը լավ արմատներ կգա իր նոր վայրում:

Լորենի բազմացում՝ տնկիների տնկում աշնանը

Լինդենի բազմացումը կատարվում է սերմերով և վեգետատիվ եղանակով ստորգետնյա ընձյուղի ընձյուղներից, որը դուրս է գալիս հենց ծառից ոչ հեռու:

Գարնանը սերմերով բազմացման ժամանակ անհրաժեշտ է պարտադիր նախացանքային շերտավորում։ Առանց շերտավորման սերմերը սովորաբար չեն բողբոջում։ Բացի այդ, այս ծառը զգայուն է գարնանային ցրտահարության նկատմամբ, ուստի մինչև ցրտահարությունը հայտնված սածիլները կարող են սատկել: Փոքր սածիլները լավ չեն հանդուրժում փոխպատվաստումը, խորհուրդ է տրվում վերատնկել միայն մեծահասակների տարեկան նմուշները: Աշնանը լորենի տնկիներ տնկելը ավելի դժվար է, քան գարնանը: Սածիլների բարձրությունը մինչև աշուն կարող է հասնել մինչև 50 սմ՝ կախված աճի պայմաններից և լորենու տեսակից։ Գարնանը, մեկ տարի անց, ընտրվում են ամենամեծ սածիլները և փոխպատվաստվում մշտական ​​վայր: Երիտասարդ ծառերի շարքերը տեղադրվում են միմյանցից մինչև 30 սմ հեռավորության վրա: Տնկելուց հետո առաջին տարին պահանջում է համակարգված մշակում: Որպես կանոն, սածիլները ուժ են ստանում 2 տարվա ընթացքում:

Մանրատերեւ լորենի՝ տնկում եւ

Փոքր տերևներով լինդենը տարածված է Ռուսաստանի եվրոպական մասում, Արևմտյան Սիբիր. Այն բնութագրվում է ցրտադիմացկունության բարձրացմամբ, ստվերային հանդուրժողականությամբ և երաշտի դիմադրությամբ: Այս բույսը բազմացնում են սերմերով, կտրոններով, պատվաստելով և շերտավորելով։

Չնայած ստվերային հանդուրժողականությանը, ծառն ավելի լավ է աճում և զարգանում լավ լուսավորված վայրերում: Ցանկապատերում տնկելիս սածիլների միջև հեռավորությունը պետք է լինի առնվազն 2 մ, նրբանցքներում և խմբերում` առնվազն 4 մ: հողի խառնուրդՀարմար են ցանքածածկը, պարարտանյութը և ավազը: Բեղմնավորումը կատարվում է վաղ գարնանը թաղանթի, ամոնիումի նիտրատի և միզանյութի լուծույթով։ Աշնանը օգտագործվում է nitroammophoska:

Թուլացումն իրականացվում է 10 սմ խորության վրա մոլախոտերի հեռացման հետ միաժամանակ։ Ծառի բնի շրջանակը ցանքածածկ է տորֆով կամ փայտի կտորներով: Գարնան սկզբին էտվում են չորացող ճյուղերը։

Լորենի այս տեսակը հարմար է քաղաքային կանաչապատման համար, քանի որ լավ է հանդուրժում օդի աղտոտվածությունը: Օգտագործվում է այգիներում տնկելու համար: Ծառի հիմնական առավելությունը նրա հաստ, գեղեցիկ պսակն է, որը հեշտ է կաղապարել։

Աշխարհում կա ընդամենը մոտ 50 տեսակ։ Տարբեր տեսակների ծառերի ծաղկումն ու պտղաբերությունը տեղի են ունենում տարբեր ժամանակներում։ Առաջին տարիներին երիտասարդ անհատները դանդաղ են աճում։ Ինտենսիվ աճ է նկատվում 7-10 տարեկանում։ Այս ընթացքում սածիլները հասնում են 2-3 մ բարձրության՝ Մանչու և մեծատերև լորենու աճի և ծաղկման շրջանն արագացնելու համար նրանց կտրոնները պատվաստվում են մանրատերեւ լորենու արմատի վրա։ Պատվաստված բույսերը սկսում են ծաղկել 5-6 տարեկանից։

Լինդենը երկարակյաց ծառ է, ուստի լորենի տնկարկները կարող են օգտագործվել մինչև 200 տարի առանց նորացման:

Բայց սա միակ բանը չէ, որ ուշագրավ է դարձնում ծառը։ Նրա ծաղիկներն ունեն զարմանալի բուժիչ հատկություններ, որոնք կարող են բուժել որոշ հիվանդություններ։ Հետեւաբար, աճեք ինքնուրույն անձնական հողամասլինդենը ոչ միայն հաճելի է, այլեւ օգտակար։ Նրա միջին տարիքը 400 տարեկան է։ Աշխարհում կային երկարակյացներ, որոնց տարիքը հասնում էր 1200 տարվա։ Եթե ​​ցանկանում եք տանը նման ծառ տեսնել, ապա քայլեք լորենու ծառուղիներով։ Ինչպես ստանալ նրա սածիլը պարզ ձևով, մենք ձեզ կասենք.

Բույսի օգտակար հատկությունների նկարագրությունը

Լինդենը հիանալի մեղրի բույս ​​է: Մեղուները մեկ ծառից հավաքում են նեկտար, որը կարող է արտադրել մոտ 16 կիլոգրամ մեղր։ Այն համեղ է և ունի բուժիչ հատկություններ։ Նաև լորենու ծաղիկներն ինքնին օգտագործվում են ինչպես ավանդական, այնպես էլ ժողովրդական բժշկության մեջ հիվանդությունների բուժման համար, քանի որ նրանք ունեն հետևյալ հատկությունները.

  • քրտինքի խանութ;
  • միզամուղ;
  • խոլերետիկ;
  • հակաբորբոքային.

Սննդային թունավորման դեպքում օգտագործում են լորենու կեղևը և ճյուղերը, քանի որ դրանք տոքսինների ներծծող են։ Լորենի փայտից ստացված խեժն օգտակար է մաշկային էկզեմայի բուժման համար, իսկ փայտածուխը պայքարում է տուբերկուլյոզի և աղիքների հետ կապված խնդիրների դեմ։ Եթե ​​լորենի պտուղը փոշու վերածեք և քացախ ավելացնեք, ապա դա կդադարեցնի արյունահոսությունը։ Գլխի վրա դրված թարմ սաղարթը հանում է գլխացավը։

Բաշխում և վերարտադրություն

Լինդենը հեշտությամբ կարող է հարմարվել տարբեր պայմաններին: Աճում է տարբեր հողերում, չնայած, իհարկե, ամենից շատ պարարտերն է սիրում։ Անտառային գոտիներում կարելի է գտնել լինդենի ամբողջ տնկարկներ։ Ավելին, այն աճում է ինչպես ծառերի, այնպես էլ թփերի տեսքով՝ կազմելով անթափանց թավուտներ։ Բանն այն է, որ ծառը բազմանում է ստորգետնյա ընձյուղներով, որոնք շատ արագ են տարածվում։ Բացի այդ, ծաղկելուց հետո առաջացած սերմերը մաղում են շուրջը։

Միայնակ լորենիները կարելի է գտնել ճանապարհների երկայնքով, զբոսայգիներում և հրապարակներում, նրանք շրջապատում են ամեն ինչ նուրբ բուրմունքով: Դա պայմանավորված է նրանով, որ ծառը ոչ հավակնոտ է, ուստի այն ակտիվորեն օգտագործվում է կանաչապատման համար: Երիտասարդ սածիլները տնկարանում աճեցվում են առնվազն երկու տարի:

Լորենի բազմացման ամենահեշտ ձևը սերմերն են, որոնք հայտնվում են ամառվա կեսերին: Դրանք կարելի է տնկել երկու եղանակով՝ աշնանը և հասունանալուց անմիջապես հետո։ Տարբերությունն այն է, որ եթե չհասուն սերմը տնկես, այն ավելի արագ կծլի, բայց աշնանային տնկումբողբոջելու է ոչ շուտ, քան երկու տարի հետո։

Նույնիսկ ավելի հեշտ է երիտասարդ կադրերը հավաքել ծառերի պսակների տակ, դրանք կարող են վերատնկվել և երիտասարդ ծառեր աճեցնել: Փոխպատվաստումն իրականացվում է միայն ք գարնանային շրջան, քանի որ աշնանը տնկված բողբոջները պարզապես կսատկեն առաջին ցրտահարության ժամանակ։ Ծիլերը հեշտությամբ արմատավորվում են նոր վայրերում, պարզապես հիշեք, որ սկզբում պետք է մանրակրկիտ խոնավանալ հողը:

Որպես տարբերակ՝ ծառից մաղված բողբոջած սերմերը հավաքվում են վաղ գարնանը և տնկվում հողի մեջ։ Այն սածիլները, որոնք հավաքվել են ծաղկելուց հետո, նախքան հողում տնկելը, պետք է խոնավ պահել երկուսից վեց ամիս՝ պահպանելով ցածր ջերմաստիճանը 0 աստիճանի սահմաններում։ Եթե ​​նման պայմանները չկատարվեն, ապա ծիլերը կարող են չտեսնել։

Սածիլները խնամք են պահանջում: Առաջին հերթին այն բաղկացած է լավ ջրվելուց։ Քանի որ փայտը զգայուն է խոնավության նկատմամբ: Երիտասարդ կենդանիների պատշաճ պահպանումը թույլ կտա նրանց տարեկան հավաքել մինչև 50 սանտիմետր:

Մի սպասեք, որ երիտասարդ ծառը արագ կծաղկի: Այն կգա ոչ շուտ, քան 20 տարի հետո։ Բայց այս ժամանակից հետո հուլիսին երկու շաբաթով դուք կներշնչեք հիանալի բուրմունք և կհավաքեք գույն ձմռան համար, որը ավելացվում է թեյի մեջ։ Դրանից պատրաստվում են նաև թուրմեր և թուրմեր։ Դրանք կօգնեն բուժել, օրինակ, մրսածությունը, բրոնխիտը, երիկամների հիվանդությունները և այլն։

Եթե ​​ունեք ռուսական բաղնիք, ապա լինդենի ավելները կատարյալ են, որոնք կարող եք պատրաստել ապագա օգտագործման համար:

Լինդենը բարձրահասակ փայտային բույս ​​է: Սեռը ներառում է մինչև 45 տեսակի ծառեր և խոշոր թփեր։ Լինդենը հայտնվել է երկրի վրա 70 միլիոն տարի առաջ: Այն դիմացավ տաքացման ժամանակաշրջանին և վերապրեց սառցե դարաշրջանը և ականատես եղավ պատմական կարևոր իրադարձությունների: Լորենի ծառը վաղուց համարվում էր երջանկության և ազատության խորհրդանիշ:

Նկարագրություն.

Լինդենը բարձրահասակ ծառ է՝ փռված թագով։ Տերեւները թեք սրտաձեւ կամ սրտաձեւ են՝ հերթով դասավորված ատամնավոր եզրերով։ Երբ տերևները ծաղկում են, բշտիկները թափվում են: Ծաղիկները հավաքվում են հովանոց հիշեցնող ծաղկաբույլերում։ Պտուղը ընկույզաձեւ է և կարող է ունենալ 1-2 հատիկ։

Լինդենը երկարակյաց ծառ է։ Հայտնի է, որ նմուշները ապրել են 1200 տարի։ Լորենու ծառուղին աչք է գոհացնում ոչ միայն իր տարածվող թագի գեղեցկությամբ և սպիտակ և դեղին երանգների ծաղիկների նուրբ բույրով, այլև գնահատվում է իր համար։ բուժիչ հատկություններ. Լորենի ծաղիկները ժողովրդական բժշկության մեջ վաղուց օգտագործվել են տնային բուժիչների կողմից մրսածության բուժման համար:

Բնական պայմաններում լինդենը ծաղկում է միայն կյանքի 20-րդ տարում, սակայն այգու տարածքներում ծաղկումը կարող է տեղի ունենալ տնկելուց 30 տարի անց: Ծաղիկների ծաղկման ժամանակ, որը տեղի է ունենում հունիս-հուլիս ամիսներին, օդը լցվում է նուրբ, դյութիչ և քաղցր բույրով, որը տարածվում է լորենու ծառուղիներից շատ այն կողմ:

Օգտակար հատկություններ.

Մանրատերեւ լինդենը համարվում է գերազանց մեղրաբույս։ Ավանդական բժշկության մեջ որպես դեղամիջոց օգտագործվում են միայն լորենու ծաղիկները. Հումքի մեծածավալ մթերումն իրականացվում է միայն այն ժամանակ, երբ լորենիը հասնում է 90 տարեկանի։

Դեղորայքային հումքի հավաքում և պահպանում.

Արժեքավոր են միայն բարորակ ծաղկաբույլերը՝ բշտիկներով։ Հավաքման ընթացքում մի կտրեք ծաղիկները մգացած ծղոտներով, տերևների բզեզներից անցքերով կամ ժանգի նշաններով: Դուք չեք կարող ծաղիկներ հավաքել մեղվանոցի մոտ աճող լորենիներից:

Հումքը պետք է քաղել ծաղկման ժամանակ, երբ ծաղկման ծաղիկների կեսը ծաղկել է, իսկ երկրորդ կեսը դեռ բողբոջային փուլում է։ Հավաքած ծաղկաբույլերը պետք է չորացնել ստվերում կամ չորանոցում։ Չորացման ժամանակ ջերմաստիճանը չպետք է գերազանցի 40-45 ºC:

Չորացրած ծաղկաբույլերը պետք է տեղադրվեն թղթե տոպրակի կամ կտորի տոպրակի մեջ և տեղադրվեն մութ տեղում։ Պահպանման ընթացքում տոպրակները ոչ մի բանով չի կարելի սեղմել, քանի որ հումքը հեշտությամբ կարող է տրորվել։ Չորացրած ծաղկաբույլերը պահպանում են իրենց բուժիչ հատկությունները 2 տարի։

1 կգ-ից. ծաղիկները տալիս են 300 գ չոր հումք։ Այս գումարը բավարար է ընտանիքի համար 2 տարի։ Հետեւաբար, պետք չէ մեծ ծավալներով հումք ձեռք բերել։

Լորենի ծաղիկները պարունակում են եթերային յուղեր, ֆլավոնոիդներ, տանիններ և դառը նյութեր, մոմ և կարոտին, բավարար քանակությամբ վիտամիններ, մակրո և միկրոտարրեր։ Լորենի ծաղկի վրա հիմնված պատրաստուկներն օգտագործվում են միզելու և քրտնարտադրության ավելացման համար։ Լինդենի ծաղիկներն ունեն հակաբորբոքային և հանգստացնող հատկություն։

Ծաղիկներից պատրաստված թեյն օգնում է տենդին, բուժում գրիպը և քրոնիկ բրոնխիտը։ Լորենի ծաղկի պատրաստի թուրմերը օգտագործում են լոսյոնների և բերանի խոռոչի ողողման, խոցերի առաջացման և բորբոքումների ժամանակ։ Խորհուրդ է տրվում գինգիվիտի, կոկորդի ցավի, ստոմատիտի, լարինգիտի բուժման համար։ Լոսյոնները և թրջոցները օգնում են թութքի այտուցների, խոցերի և բորբոքումների դեպքում: Լինդենի թուրմը կարելի է օգտագործել դեմքի յուղոտ մաշկը սրբելու համար։

Պետք չէ չափից ավելի օգտագործել թուրմերը և թեյը, քանի որ լորենու ծաղկունքը խթանող ազդեցություն ունի նյարդային համակարգև ազդում է սրտի աշխատանքի վրա: Եթե ​​մեզի մեջ ավազ կա, խորհուրդ է տրվում լորենի ծաղիկների թուրմ պատրաստել եղեսպակի հետ։ Բացի ծաղիկներից, հիվանդությունների բուժման համար օգտագործվում է լորենի փայտածուխը, որը ստացվում է չոր ոստերից և ծառի կեղևից։ Ածուխ ընդունելը խորհուրդ է տրվում թունավոր նյութերի ներծծման համար, ստամոքս-աղիքային հիվանդությունների, տուբերկուլյոզի, փորլուծության դեպքում։

Լորենի խեժն օգտագործվում է էկզեմայի և չբուժող վերքերի բուժման համար։ Ուժեղ հազի դեպքում, երբ խորխը դժվար է առանձնանում, թիկունքին ուսադիրների միջև ընկած հատվածում քսում են խեժով քսված կտոր։ 2 օր հետո կտորը պետք է փոխել։

Լինդենի բողբոջներն օգտագործվում են կաթնագեղձերի այրվածքների և բորբոքումների բուժման համար։ Նրանք ունեն հակաբորբոքային և անալգետիկ հատկություն։ Լինդենի կեղևը ուժեղացնում է լեղու ձևավորումը: Կեղևը հավաքում են ձմռանը, որից հետո այն չորացնում են տաք սենյակում կամ չորանոցում և մանրացնում։ Այն կարող եք վերցնել մանրացված փոշու կամ թեյի եփելու տեսքով։ Երիտասարդ լորենու կեղևը պարունակում է լորձ, ուստի այն օգտագործվում է թութքի, հոդատապի և ծանր այրվածքների բուժման համար։

Լինդենի պտուղները օգտագործում են քթից արյունահոսությունը դադարեցնելու համար, իսկ փոշին քսում են վերքերին։ Լինդենի տերևները թեթևացնում են գլխացավը և կարելի է քսել թարախակալման վրա։

Լինդենի մեղրը համարվում է ամենաբարձր որակը։ Մեկ մեղվաընտանիքը սեզոնին կարող է արտադրել մինչև 10 կգ: մեղր Ծաղիկները վաղ առավոտյան և երեկոյան նեկտար են բաց թողնում, ուստի այս պահին լորենին «բզզում» է մեղուներով: Թարմ մեղրն ունի հաճելի հոտ և կանաչավուն կամ բաց դեղին գույն ունի։

Փայտ.

Փայտը չի կարող դեֆորմացվել, չնայած այն շատ փափուկ է։ Օգտագործվում է նրբատախտակի, գծագրական տախտակների, խաղողի ճնշման տարաների պատրաստման համար։ Լորենի փայտը նույնպես գնահատվում է փայտի փորագրողների կողմից, քանի որ այն ունի մաքուր Սպիտակ գույնև հեշտ է կտրել: Երաժշտական ​​գործիքները պատրաստված են փայտից։

Վայրէջք.

Լինդենը կարողանում է հարմարվել աճի ցանկացած պայմաններին։ Բնական պայմաններում ծառը պատրաստ է աճել ցանկացած հողի վրա, երբ աճեցվում է տեղում, այն նախընտրում է բերրի հողը. Երիտասարդ սածիլը փորելիս պետք է ուշադրություն դարձնել արմատային համակարգը չվնասելու համար: Թեթև վնասը չի ոչնչացնի բույսը, բայց անձեռնմխելի արմատային համակարգի դեպքում բույսի համար ավելի հեշտ կլինի արմատանալ, և այն կսկսի ավելի արագ աճել:

Տնկելու համար հարկավոր է փոս փորել 50 սմ խորությամբ և 70 սմ լայնությամբ 10 սմ հաստությամբ մանրացված քարի շերտով, այնուհետև հումուսը խառնել սուպերֆոսֆատով և ծածկել դրենաժային շերտը խառնուրդ.

Սածիլը տնկելիս արմատային օձը դրվում է գետնին հավասար և փոսին ավելացնում բերրի հող՝ ավազի և հումուսի հետ խոտածածկի խառնուրդ՝ վերցված 1։2։2 հարաբերակցությամբ։

Տնկելուց հետո երիտասարդ ծառը առատ ջրվում է։ 2 տարվա ընթացքում ազոտ պարունակող պարարտանյութերով պարարտացումն անհրաժեշտ է սեզոնին 3 անգամ։ Խորհուրդ է տրվում թուրմ օգտագործել 1 կգ հարաբերակցությամբ։ մի դույլ ջրի վրա:

Խնամք.

Տնկելուց մեկ տարի անց լորենու ծառը կարելի է մշակել՝ թագ կազմելու համար։ Ծառը պետք է կտրել վաղ գարնանը, նախքան բողբոջների ուռչելը, ընձյուղները կարճացնելով երկարության 1/3-ով։ Աճող սեզոնի ընթացքում լորենու ծառը կունենա բազմաթիվ նոր ընձյուղներ, ուստի աշնանը հնարավոր կլինի կրկին կտրել թագը:

Սնուցում.

Լինդենը բեղմնավորում է սեզոնին 2 անգամ՝ գարնանը և աշնանը։ Առաջին կերակրման համար օգտագործեք լուծույթ՝ 10 լ։ վերցնել 1 կգ ջուր։ mullein, լավ խառնել և ավելացնել 25 գ ամոնիումի նիտրատ։ Միզանյութը չի կարող ավելացվել, քանի որ նիտրատի հետ զուգակցվելիս ազոտը արագ գոլորշիանում է: Աշնանային ոռոգմամբ 10լ. ջրի մեջ ավելացնել 20 գ նիտրոամմոֆոսկա:

Ոռոգում.

Երիտասարդ ծառերը լավ են զարգանում միայն խոնավ հողում, հասուն բույսերը կարող են հանդուրժել կարճատև երաշտը: Ոռոգումը պահանջվում է միայն չոր ժամանակահատվածում: Պարզելու համար, թե որքան ջուր է պահանջվում, դուք պետք է որոշեք թագի չափը: 1 մ2 պսակի պրոյեկցիայի համար ձեզ հարկավոր է 2 դույլ ջուր:

Հողի խնամք ծառի բնի շրջանակում.

Սեզոնին անհրաժեշտ է թուլացնել հողը և հեռացնել մոլախոտերը։ Աշնանը, որպեսզի բույսը ավելի հեշտ դիմանա ցրտահարությանը, պետք է ցանքածածկել բնի մոտ գտնվող հողը։ Այդ նպատակով օգտագործեք ընկած տերևներ, փայտի չիպսեր, տորֆ կամ թեփ: Ցանքածածկի շերտը պետք է լինի առնվազն 12 սմ:

Լորենի բազմացում.

Բազմանման համար օգտագործվում են սերմեր, երիտասարդ ընձյուղներ, կանաչ կտրոններ, շերտավորում։ Դեկորատիվ սորտերբազմանում է պատվաստումով։

Բազմանումը սերմերով։

Սերմերից ծառ աճեցնելու համար կպահանջվի մինչև 10 տարի: Կախված եղանակային պայմաններից՝ լորենի ծաղկումը տեղի է ունենում հունիս-հուլիս ամիսներին։ Ծաղկումը տևում է 2 շաբաթ։ Բուրավետ ծաղիկները չորանում են, իսկ դրանց տեղում հայտնվում են մրգեր՝ մանր հատիկներ։ Դրանցում թաքնված են լորենի սերմեր։ Որպես կանոն, մեկ հատիկը պարունակում է 1-ից 2 սերմ։

Ցանելու համար հարմար են ծաղկելուց անմիջապես հետո հավաքված, դեղնավուն երանգ ունեցող չհասած սերմերը և լրիվ հասունները՝ դարչնագույն։ Մասնագետները խորհուրդ են տալիս չհասունացած սերմեր ցանել, դրանք ավելի լավ և արագ են բողբոջում։

Սերմերը տնկելուց 5 ամիս առաջ պետք է անցնեն շերտավորում: Դրանք պետք է դնել խոնավ ավազով տարայի մեջ և պարբերաբար խոնավացնել հողը։

5-6 ամիս հետո սերմերը հանվում և ցանում են պատրաստված տարածքում։ Միայն ամենաուժեղ սերմերը կծլեն։ Սրանից հետո երիտասարդ կենդանիներին կարելի է տնկել մշտական ​​վայրում, խնամել ու պատսպարել ձմռանը։

Վերարտադրումը շերտավորմամբ:

Նոր պատճեն ստանալու արագ միջոց: Բազմացումն իրականացվում է վաղ գարնանը՝ բողբոջների ուռչելուց առաջ։ Անհրաժեշտ է ստորին ճյուղը թեքել գետնին, ամրացնել այն և հողով շաղ տալ։ 2 տարվա ընթացքում կտրոնների վրա արմատներ կհայտնվեն, իսկ երիտասարդ բույսը պետք է առանձնացնել մայր ծառից և վերատնկել պատրաստված տեղում։

Վերարտադրությունը երիտասարդ կադրերով:

Լինդենը բազմանում է նաև արմատային շերտավորմամբ։ Հասուն ծառերի մոտ կան շատ երիտասարդ ընձյուղներ։ Պարզապես պետք է փորել մի երիտասարդ բույս ​​և տնկել այն ձեր կայքում: Երիտասարդ ծառերը պետք է վերատնկվեն գարնանը, նախընտրելի է խոնավ և զով եղանակին: Եթե ​​մոտակայքում անտառային տնկարկ չկա, երիտասարդ լորենի սածիլը կարելի է ձեռք բերել մասնագիտացված տնկարաններում:

Բազմացում կանաչ կտրոններով։

Մանրատերեւ լորենի արմատի հատումները շատ վատ են: Տնկանյութի միայն 30%-ը կարող է արմատանալ։ Լիգնֆիկացված հատումները պիտանի չեն բազմացման համար, դուք պետք է ընտրեք միայն կանաչ: Որպեսզի արմատավորումը հաջող լինի, խորհուրդ է տրվում կտրոնի կտրվածքը մշակել արմատագոյացման խթանիչով։ Արմատավորելու համար օգտագործեք տորֆի խառնուրդ պեռլիտի կամ վերմիկուլիտի հետ։

Տեսակներ և տեսակներ.

Փոքր տերևավոր ծառ՝ մերկ տերևներով, ներքևում՝ կապտավուն: Անկյուններում կան կարմիր մազածածկույթներ։ Ուղիղ ծաղկաբույլերը պարունակում են 5-11 ծաղիկ։ Ծառի բարձրությունը տատանվում է 30-ից 120 մետրի սահմաններում։ Աճում է Արևմտյան Սիբիրում և Ռուսաստանում։

Աճում է Կովկասում, Լեհաստանում և Ռուսաստանում։ Ծառ՝ մեծ թավոտ սաղարթով, ներքեւում՝ կապտավուն: Ծաղկում է շատ վաղ, ծաղկաբույլերը՝ կախված, ընկույզ-պտուղներն ունեն պինդ կեղև՝ հինգ ընդգծված կողերով։

Տերեւների հատուկ կառուցվածքի շնորհիվ այն կոչվում է նաեւ ֆետր։ Տերեւների մի կողմը թեթևակի թավոտ է, իսկ մյուսը ծածկված է սպիտակավուն ծածկով, որը նման է ֆետրե գործվածքին։ Լորենու թագը լայն բրգաձեւ տեսք ունի, ծառը հասնում է 30 մետր բարձրության։ Սրտաձեւ լինդենը տարածված է Ռուսաստանի կենտրոնական շրջաններում։

Բարձրահասակ ծառ, որը հասնում է 40 մ բարձրության: Մանուշակագույն-շագանակագույն ներկված դեկորատիվ երիտասարդ ընձյուղները կազմում են կլոր, տարածվող թագ։ Աճում է Կովկասում և Ասիայում։

Հասնում է մինչև 20 մ բարձրության, լավ է հանդուրժում դաժան ձմեռները, ունի դեկորատիվ տեսք. Հաճախ կարելի է տեսնել մանջուրական լորենու բազմաբնույթ ծառը: Աճում է Պրիմորիեում և Ամուրի շրջանում։

Լինդենը ամենադիմացկուն և հեշտ խնամվող ծառերից է, որը կարելի է օգտագործել զարդարելու համար սեփական այգիկամ գյուղական տան բակում: Այն հեշտ է խնամել, այն կարելի է տնկել ցանկացած տարածքում, իսկ ծառը առատորեն կծաղկի ու կհիացնի քեզ իր գեղեցիկ ու կանաչ տերեւներով մինչև ուշ աշուն։ Այս նյութը ձեզ կասի, թե ինչպես ճիշտ աշխատել այս բազմազանության հետ, որպեսզի այն արագ աճի ձեր կայքում և վաղաժամ չմեռնի վնասատուներից կամ հիվանդություններից:

Ծառի նկարագրությունը

Լինդենը ուժեղ բազմամյա ծառ է, որը աճում է մեր երկրի գրեթե բոլոր շրջաններում:Այն կարող է նմանվել մեծ թուփի (վայրի սորտեր) կամ 40 մետր բարձրությամբ մեծ ծառի: Ունի կլոր, օվալաձև կամ բրգաձև տիպի մեծ թափող պսակ (հազվագյուտ սորտերում հնարավոր են այլ ձևեր)։ Լինդենը պարտադիր չէ, որ ունենա մեկ բուն, այն կարող է ճյուղավորվել երկու, երեք կամ ավելի ճյուղերի:

Լինդենը լավ է աճում ինչպես այգու ստվերային վայրերում, այնպես էլ արևոտ վայրերում։Ծառը բծախնդիր չէ հողի ընտրության հարցում, բայց լավագույնս աճում է հումուսով համեմված ավազաքարերի վրա: Լորենի ծառերի տարբեր տեսակներ լավ են հանդուրժում ցրտահարությունը, հիմնականում շատ դիմացկուն են վնասատուների նկատմամբ, և նույնիսկ վատ խնամքի դեպքում նրանք պարբերաբար ծաղկում և սերմեր են տալիս:

Ծառը լավ արմատային համակարգ ունի, որի շնորհիվ կարող է երկար գոյատևել առանց ջրելու կամ պարարտացնելու։ Լորենի ծառը լիարժեք ուժ է ստանում 20-30 տարի հետո։Միևնույն ժամանակ, այն սկսում է տալ ամենահարուստ ծաղկումը, որն օգտագործվում է բուժական նպատակներով, ինչպես նաև մեղրի արտադրության համար։

Ինչ տեսք ունեն Aubrieta ծաղիկները և ինչպես են դրանք պետք աճեցնել, կարելի է տեսնել այս հոդվածում.

Խնամք

Լինդենի պատշաճ խնամքը ներառում է հետևյալ գործողությունները.

  • պսակի հարդարում. Այն իրականացվում է վեց ամիսը մեկ անգամ՝ գարնանը բողբոջների բացումից առաջ և աշնանը։ Այն պետք է իրականացվի ծառի կյանքի առաջին տարուց հետո՝ հեռացնելով ճյուղերի մեկ երրորդից ոչ ավելին։

  • կերակրման. Անցկացվում է տարին երկու անգամ։ Գարնանը դա ենթադրում է հողի մեջ լուծույթի ավելացում՝ 1 կգ գոմաղբ, 25 գրամ ամոնիումի նիտրատ և 20 գրամ միզանյութ 10 լիտր ջրի դիմաց: Երկրորդ անգամ, երբ ծառը բեղմնավորվում է աշնանը, այն օգտագործում է 20 գրամ նիտրոամմոֆոսկա 10 լիտր ջրի դիմաց: Ծառը այլ լրացուցիչ կերակրման կարիք չունի։

  • ջրելը.Երիտասարդ ծառերի համար հողի խոնավությունը 20 լիտր ջրի չափով 1 քառակուսի մետրի վրա կատարվում է շաբաթական մեկ անգամ՝ կախված եղանակային պայմաններից: Հասուն ծառերի համար այս միջոցառումը պարտադիր չէ:Լինդենը լավ է հանդուրժում չոր ժամանակաշրջանները, ջրելը անհրաժեշտ է միայն այն ժամանակ, երբ հողը լրջորեն չոր է:

  • Թուլացնելով շրջագծային շրջանակը: Բավական է սեզոնին 2-3 անգամ իրականացնել։ Միաժամանակ հեռացվում են մոլախոտերը։


Բացի վերը նկարագրված հիմնական խնամքի ընթացակարգերից, խորհուրդ է տրվում ստուգել ծառը շաբաթը մեկ կամ երկու անգամ՝ վնասատուների կամ հիվանդությունների առկայության համար: Սա թույլ կտա ժամանակին բացահայտել խնդիրը և վերացնել այն վաղ փուլում, մինչդեռ ծառը դեռ լուրջ վնասված չէ:

Տեսանյութ

Լորենի խնամքի և աճեցման գործընթացը ավելի մանրամասն ներկայացված է ստորև ներկայացված տեսանյութում:

Պատրաստվելով ձմռանը

Լորենի ձմեռումը, ինչպես այգու մյուս ծառերը, նույնպես պահանջում է հատուկ նախապատրաստություն այգեպանից:Դրա ճիշտ իրականացումը ներառում է հետևյալ գործողությունների կատարումը.

  1. Նախքան ցուրտ եղանակը, այգեպանը պետք է հանի ծառից ընկած տերևները և այրի դրանք, ինչպես նաև ստուգի լորենու ճյուղերը ցրտահարության անցքերի տեսքի համար: Հայտնաբերված գոյացությունները խորհուրդ է տրվում բուժել ցանկացած հակասեպտիկով։
  2. Նույն ժամանակահատվածում շրջակա շրջանակը ծածկված է մեկուսիչով:Ավելի լավ է օգտագործել տորֆ կամ գոմաղբ: Նրանց հետ ծառի արմատները դառնում են ավելի հաստ:
  3. Առաջին տարիներին նպատակահարմար է ծառի պսակը փաթաթել խիտ նյութով. Սա կպաշտպանի ճյուղերը ցրտահարությունից և ձնաբուքից: Երբ ծառը ծերանում է, այս միջոցը կարող է հրաժարվել:
  4. Բացի այդ, ավելի մոտ ձմռանը անհրաժեշտ է պարարտացնել ծառերը, որպեսզի նրանք կարողանան կուտակել ձմռան համար անհրաժեշտ նյութերը:

Տարիքի հետ մեծանում է լորենու ցրտադիմացկունությունը և ավելի հեշտ է դառնում ձմռանը պատրաստվելը։ Սակայն այս ծառի հետ աշխատելիս այգեպանը միշտ պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնի, որպեսզի աշնանը ցրտահարության կամ բույսի ոչ պատշաճ մշակման պատճառով ճյուղերը չվնասվեն։ Այս կերպ, եթե դուք անզգույշ լինեք, կարող եք կորցնել թագի մեծ մասը։
Այս սորտը ձմռանը պատրաստելու համար անհրաժեշտ բոլոր միջոցառումները կարող են իրականացվել 1-2 օրվա ընթացքում։Գործողությունները խորհուրդ է տրվում իրականացնել հոկտեմբերի վերջին - նոյեմբերի սկզբին մինչև առաջին ցրտահարությունը:

Հիվանդությունների և վնասատուների դեմ պայքար

Լինդենը զգայուն ծառ է տարբեր հիվանդություններ, որոնց թվում՝

  • սպիտակ փտում կամ ցողունային բորբոս, որը դրսևորվում է կոճղի կորությամբ, հանգույցների վատ աճով և կեղևի գանգրացումով.
  • ծառի տարբեր մասերի սնկային հիվանդություններ, ներառյալ սերմերը, տերևները, սածիլները.
  • փայտի վարակիչ չորացում.

Akktelit-ը օգնում է հաղթահարել ծառերի նման հիվանդությունները։Ֆիտոսպորինը նույնպես օգտագործվում է որպես ծառերի կանխարգելիչ միջոց: Լուծումը, սակայն, չպետք է չափից ավելի օգտագործվի: Սեզոնին մեկ բուժումը բավական է ծառը նման վարակներից լիովին պաշտպանելու համար։

Հիշեք, որ լինդենը հաճախ վարակվում է հարևան ծառերի վարակներով, այդ թվում՝ սնկային: Նույնիսկ եթե վարակի նշաններ դեռ չկան, բույսերը դեռ պետք է բուժվեն՝ կանխարգելիչ նպատակներով։
Ծառերի հիվանդությունները հաճախ առաջանում են կրծողների և միջատների կողմից, որոնք թուլացնում են ծառը: Լորենի ծառերի համար ամենավտանգավոր վնասատուներից են.

  • մրգերը վնասող զինվորական բիծ.

Զինվորական վրիպակ Ուռենու թեփուկով միջատ Վնաս տերևի գլանով

  • խլուրդ ծղրիդը ուտում է բողբոջներ և ծառերի տերևներ:

Մեդվեդկա

Ծառը կարող է վնասվել նաև դեղնավզով մկների, շրթունքների և ձագերի կողմից: Լորենի վնասատուների դեմ պայքարը հանգում է բեռնախցիկի շուրջ շրջանակը թուլացնելուն, այն օճառաջրով մշակելուն, ինչպես նաև միջատներին ցողելուն՝ կախված վնասատուի տեսակից ընտրված միջատասպաններով:
Լորենու տերևներն ու ծաղիկները ոչնչացնող միջատների դեմ պայքարում առանձնահատուկ դեր ունի ծառի տարեկան էտը։ Այն թույլ է տալիս կտրել այն բողբոջները, որոնցում միջատները ձմեռում են։ Ծառի կրկնակի վարակումից խուսափելու համար բոլոր կտրված ճյուղերը պետք է այրվեն:

Եզրակացություն

Լորենու ընդհանուր խնամք տարբեր սորտերդա առանձնապես դժվար չէ ոչ փորձառու, ոչ էլ սկսնակ այգեպանի համար: Դա ապահովելու համար անհրաժեշտ է միայն ժամանակին ջրել, էտել և թուլացնել հողը, պատշաճ կերպով պատրաստել բույսը ձմռանը և կանխել այս տեսակի ծառերի վնասատուների ու հիվանդությունների տարածումը։ Եվ հետո լորենու ծառը կզարդարի ձերը մի քանի հարյուր տարի: այգու հողամաս. Կարդացեք նաև մեր հոդվածը «Ջերմոցների և ջերմոցների համար նախատեսված նյութերի համար» Սպասք լվացող մեքենա (45 սմ) Midea MFD45S320W Ներկառուցված Աման լվացող սարք 45 սմ Medea Սառնարան հատակով սառցարան Indesit DS316W

Լինդեն - գեղեցիկ ծառ, սերը, որի հանդեպ մարդիկ դարեր շարունակ գոյատևել են։ Նրա խիտ սաղարթը հիանալի ստվեր է տալիս շոգ օրերին, իսկ ծաղկման ժամանակ արձակված բույրը օդը լցնում է ներդաշնակությամբ և հանգստությամբ: Բացի այդ, լորենու ծաղիկներն ու տերևները հաջողությամբ օգտագործվում են ժողովրդական բժշկության և կոսմետոլոգիայի մեջ, իսկ դրա փայտը հիանալի հումք է կահույքի և արտադրության համար։ ժողովրդական արվեստ. Լինդենը երկարակյաց ծառ է։ Այսօր կան մի շարք նմուշներ, որոնք ավելի քան հինգ հարյուր տարեկան են։

Այս հրաշալի ծառը ստանալու եղանակներից մեկն այն սերմերից աճեցնելն է: Բնության մեջ լորենի սերմերը, որոնք ընկնում են աշնանը, ենթարկվում են ցրտի երկարատև ազդեցությանը, և գարնան գալուստով նրանք սկսում են բողբոջել: Նույնը պետք է անել հողի մեջ տնկվելիք սերմերի հետ։ Սառը երկարատեւ ազդեցության գործընթացը, որը կոչվում է շերտավորում այգեգործության մեջ, է անհրաժեշտ պայմանլորենու տնկիներ ստանալու համար.

Այս բույսի սերմերը պետք է պահվեն խոնավության և սառը վիճակում երեք ամիս. միայն դրանից հետո կարելի է ակնկալել, որ նրանք հաջողությամբ կծլեն: Սերմը դրվում է թեփով կամ թաց ավազով լցված տարայի մեջ, որին կարելի է տորֆ ավելացնել՝ օդի շրջանառությունը բարելավելու համար։ Այնուհետև բեռնարկղը տեղադրվում է սառնարանում կամ սառը սենյակում, որտեղ ջերմաստիճանը ողջ ձմռանը մնում է 0 – 3 °C:

Գարնան սկզբի հետ գալիս է սածիլների համար սերմեր տնկելու ժամանակը: Խորհուրդ է տրվում այն ​​աճեցնել տանը. ամենափոքր ցրտահարության դեպքում հնարավոր սածիլները, անշուշտ, կմահանան: Բողբոջման համար հողը պետք է լինի բերրի և չամրացված։ Ցանկալի է վերցնել բարձրորակ այգու հողի հիմք, ավելացնել հումուս, տորֆ և տերևային հող. Պատրաստի ենթաշերտը լավ խառնել և մի քիչ ավազ ավելացնել։ Տնկելուց առաջ հողը պետք է ջրել։

Սերմերը երբեք չպետք է չորացվեն տնկելուց առաջ, այնուհետև նրանք, ամենայն հավանականությամբ, չեն բողբոջեն: Ցանկալի է դրանք տեղափոխել գետնին՝ առանց այն հիմքի շատ մաքրելու, որում դրանք գտնվում էին, որպեսզի չվնասեք դրանք և պահպանեք ձևավորված միկրոֆլորան: Սերմերը տնկվում են շարքերով, որոնց միջև հեռավորությունը պետք է լինի մոտ 15 - 20 սմ: Նրանք թաղվում են հողի մեջ մոտավորապես 1 սմ-ով և ծածկված հողաշերտով, թեթևակի սեղմելով այն: Այնուհետև բեռնարկղերը տեղադրվում են ծածկույթի տակ՝ բողբոջման ժամանակահատվածի համար։ Ցրված լույսի և 18 – 22 °C օդի ջերմաստիճանի դեպքում սածիլները պետք է հայտնվեն ոչ շուտ, քան երկու շաբաթ անց: Տնկումները պարբերաբար ջրվում են՝ փորձելով հողը մի փոքր խոնավ պահել։

Լորենի սերմերի բողբոջման արագությունը, ցավոք, չի կարելի բարձր անվանել։ Ծիլերը հայտնվում են դանդաղ և ոչ միաժամանակ: Սերմերի բողբոջման ժամանակ թաղանթը կամ ապակե ծածկը պարբերաբար հեռացվում է, որպեսզի վերանա դրա վրա գոյացած խտացումը: Երբ բողբոջների մեծ մասը հայտնվում է, ծածկույթը սկսում է հեռացնել օրական մի քանի ժամով, աստիճանաբար մեծացնելով ժամանակի ընդմիջումը: Բողբոջման ողջ ժամանակահատվածում կարևոր է պահպանել օդի ջերմաստիճանը մոտավորապես 20 – 23 °C և բավարար քանակությամբ արևի լույս:
Սածիլների խնամքը ներառում է ժամանակին ջրելը և հողի զգույշ թուլացումը: Սկզբում անհրաժեշտ է կանխել արևի ուղիղ ճառագայթները սածիլների վրա. բարձր ջերմաստիճանօդը և խոնավության արագ գոլորշիացումը անխուսափելիորեն կհանգեցնեն սածիլների մահվան:

Սածիլների առաջացումից 2-3 շաբաթ անց դրանք պետք է նոսրացնել՝ հեռացնելով թույլ նմուշները։ Որպեսզի բույսերը չխանգարեն միմյանց հետագա աճին, դրանք տնկվում են առանձին տարաներում, այսինքն՝ տնկվում են։ Լինդենի սածիլները լավ չեն հանդուրժում փոխպատվաստումը, ուստի այս ընթացակարգը պետք է իրականացվի մի շարք պայմանների պահպանմամբ: Վերատնկումը կատարվում է նույն բաղադրության հողում և խոնավ հողի հետ միասին՝ արմատներին վնաս հասցնելու հավանականությունը նվազագույնի հասցնելու համար: Ավելի լավ է օգտագործել տորֆային ամաններ, որոնցում հետագայում կարող եք տնկել սածիլները բաց գետնին:

Մայիսին կամ հունիսի սկզբին, երբ վերջապես տաք եղանակ է սկսվել, դուք կարող եք սկսել տնկիներ տնկել այգում: Լինդենը բավականին անփույթ ծառ է և կարող է աճել գրեթե ցանկացած հողում, սակայն երիտասարդ սածիլների համար խորհուրդ է տրվում ընտրել ավելի բերրի հողատարածք: Դրա վրա լուսավորությունը պետք է լինի բավականաչափ պայծառ, բայց առանց արևի ուղիղ ցերեկային ժամերին, ինչը հատկապես կարևոր է հարավային շրջանների համար։

Սածիլներ աճեցնելիս պետք է հիշել, որ լինդենը խոնավասեր է, և նպատակահարմար է կանխել հողի երկար չորացումը։ Անհրաժեշտ է նաև պարբերաբար թուլացնել հողը և հեռացնել մոլախոտերը։ 1-2 տարեկան սածիլները տեղափոխվում են մշտական ​​տեղ, նախընտրելի է աշնանը։

Լինդենը շատ դեկորատիվ է և հեշտ է խնամել այն վաղուց զարդարում է զբոսայգիները և քաղաքի փողոցները: Բացի այդ, այն նախանձելի դիմադրություն ունի ցրտահարության և ժամանակավոր երաշտի նկատմամբ։ Նման ծառը, անկասկած, կզարդարի այգու հողամասը և հիանալի նվեր կլինի սերունդների համար:

Այն համարվում էր ծառ, որը գնահատվում և հարգվում էր մարդկանց կողմից: Հիշատակվում է հեքիաթներում, լեգենդներում, պատմվածքներում և հեքիաթներում։ Այն գնահատվում էր ոչ միայն որպես դեկորատիվ, այլև որպես բուժիչ ծառ։ Նրա տերևներն ու ծաղիկները հիանալի դեղամիջոցներ են, որոնք օգնում են բազմաթիվ հիվանդությունների բուժմանը։ Կոսմետոլոգիայում լինդենն ակտիվորեն օգտագործվում է նաև քսուքների, դիմակների և այլ իրերի պատրաստման համար։

Լիպային նվիրված են հսկայական թվով բանաստեղծություններ և երգեր։ Տերեւներով բավականին խիտ թագի շնորհիվ այն հիանալի ապաստան է ստեղծում կիզիչ արևից, որն այնքան անհրաժեշտ է շոգ օրերին։ Ծաղկած լորենիները հիանալի բուրմունք են արձակում՝ շրջապատում ստեղծելով ներդաշնակության և հանգստության մթնոլորտ։ Կահույքի արտադրության մեջ լայնորեն կիրառվում է լորենի փայտը, որից պատրաստվում են նաև տարբեր խաղալիքներ և առարկաներ։ Եվ ինչ թեթև գոլորշի է տիրում լորենու բաղնիքում։ Այս բոլոր առավելությունների շնորհիվ լինդենն աճեցնում են ոչ միայն ալելներ ստեղծելու, այլ նաև տներն ու այգիները զարդարելու համար։

, ստանում ես գեղեցիկ ու սլացիկ ծառեր։

IN բնական պայմաններըԱշնանը ընկած լորենիները ընկնում են գետնին, որտեղ պառկած են բավականին երկար։ Ձմռան սկզբին սերմերը ենթարկվում են ցուրտ պայմանների, որոնք նպաստում են քնելու: Կարևոր է, որ սերմերը որոշ ժամանակ մնան ցրտի մեջ, քանի որ նրանք պետք է ուժ ստանան մինչև բողբոջելը:

Հենց առաջին գարնանային ճառագայթները հողը տաքացնեն բավականաչափ խորությամբ, սերմերը կսկսեն բողբոջել։

Սերմերի բողբոջումը բավականին ակտիվ է, հատկապես, եթե շրջակայքում ստեղծվում են օպտիմալ պայմաններ։ Սա այն է, ինչ տեղի է ունենում բնության մեջ. Դուք կարող եք աճեցնել լորենի ծառ արհեստական ​​պայմաններ, շնորհիվ մարդկային աշխատանքային գործունեության։ Նախապես պատրաստված լորենի սերմերը պետք է տեղադրվեն բավականին ցուրտ պայմաններում, որպեսզի պայմաններ ստեղծվեն իրական քնելու համար։ Ցուրտը թույլ չի տա, որ սերմերը ժամանակից շուտ բողբոջեն։ Ազդեցություն սերմերի վրա ցածր ջերմաստիճաններԱյգեգործության մեջ կոչվում է շերտավորում: Հենց շերտավորման օգնությամբ են ստացվում լորենու բավականին ամուր սածիլներ։

Որպեսզի լորենու սերմերը արագ բողբոջեն, դրանք պետք է երեք ամիս պահել ցուրտ պայմաններում, ցանկալի է՝ մի փոքր խոնավ։ Այդ նպատակով հավաքված լորենի սերմերը տեղադրվում են որոշակի քանակությամբ կամ խոնավացած գետի ավազ պարունակող տարայի մեջ։ Լորենի սերմերին օդի ազատ մուտք ապահովելու համար տարայի մեջ մի քիչ տորֆ ավելացրեք։ Սերմերով փակ տարան դրվում է սառը տեղում։

Հենց որ գարունն ինքնին գալիս է, և հողը մի փոքր տաքանում է, այգեպանները տնկում են սերմեր՝ սածիլներ ստանալու համար.

  • Այն աճեցնելու համար ամենաօպտիմալ պայմանները տանն են, քանի որ դրսում այս պահին դեռ բավականին զով է։
  • պարզվում է, որ ընկերական և ամուր է, եթե օգտագործվել է չամրացված, կառուցվածքով տարասեռ և բավականաչափ բերրի հող: Նման հողը միշտ կարելի է գտնել այգում պտղատու ծառերի և թփերի տակ:
  • Նախքան տնկելը, նման հողը լրացուցիչ հարստացնում է հումուսով, երբեմն ավելացնում է ավազ:
  • Տնկելուց առաջ հողը պետք է լավ խոնավացվի։
  • Խորհուրդ չի տրվում տնկելուց առաջ սերմերը չորացնել։ Այս դեպքում նրանց բողբոջման կարողությունը զգալիորեն կորչում է։
  • Սերմերը տնկվում են փոքր շարքերով՝ պահպանելով 15-ից 20 սանտիմետր հեռավորություն։
  • Սերմերի տնկման խորությունը մոտ մեկ սանտիմետր է:
  • Խորանալով պահանջվող գումարըսերմերը, ծածկել հողի փոքր շերտով և մի փոքր թփել:
  • Սածիլների առաջացումը արագացնելու համար սերմերը պետք է ծածկել թաղանթով կամ այլ ծածկող նյութով։
  • Մոտ երկու շաբաթից կհայտնվեն առաջին կադրերը։ Անհրաժեշտության դեպքում արտադրեք և վերահսկեք հողի խոնավությունը:

Սածիլների առաջացումը միշտ չէ, որ միատեսակ և միատեսակ է: Հենց որ նկատում եք ծածկույթի նյութի տակ խտացրած խոնավության տեսքը, այն պետք է հեռացվի։ Դա արվում է, որպեսզի ախտածին միկրոօրգանիզմները չսկսեն բազմանալ առաջացած տաք և խոնավ միջավայրում:

Հենց որ բողբոջները բավականաչափ ուժեղանան և ուժ ձեռք բերեն, դրանք այլևս չպետք է ծածկվեն։

Լորենու սերմերի բողբոջման ժամանակ շրջակա օդի ջերմաստիճանը չպետք է ցածր լինի քսան աստիճանից։ Սածիլները պետք է ստանան այնքան արևի լույս, որպեսզի արագացնեն ֆոտոսինթեզի գործընթացը:

Լորենու սածիլների խնամքի միջոցառումները ներառում են հողի շերտի պարտադիր թուլացում և ժամանակին ջրելը: Սածիլների ի հայտ գալուց երեք շաբաթ անց դրանք պետք է նոսրացնել՝ թույլ բողբոջներից ազատվելու համար։ Այնուհետեւ ստացված բոլոր բույսերը տնկվում են առանձին ամանների մեջ։ Սա նպաստում է նրանց հետագա ամրապնդմանը և աճին։ Այս միջոցառման համար ձեզ անհրաժեշտ է հող, որը բաղադրությամբ նման է նրան, որտեղ սերմերը բողբոջել են:

Սածիլները փոխպատվաստելիս պետք է զգույշ վարվել արմատային համակարգի հետ, քանի որ այն դեռ բավականին թույլ է և կարող է վնասվել:

Իրական ջերմության սկիզբով, որը տեղի է ունենում մայիսին, նախկինում ձեռք բերված սածիլները տնկվում են բաց տարածքում։ Սովորաբար դա այգի է։ Լորենի ծառերը նույնպես աճում են անպտուղ հողերի վրա, ուստի դրանք կարելի է տնկել գրեթե ամենուր։ Սածիլների համար նպատակահարմար է ընտրել լավ բերրի շերտով և լուսավորությամբ տնկման տարածքներ: Արժե բացառել կեսօրվա արևի ուղիղ ճառագայթները լորենու տերևների վրա, քանի որ դրանց վրա կարող են հայտնվել այրվածքների հետքեր:

Խոնավասեր լինդենը պահանջկոտ է ջրելու հարցում, հատկապես սածիլների փուլում։ Հետեւաբար, այն պետք է պարբերաբար թուլացնել եւ հողը թուլացնել, որպեսզի թթվածինը հասնի արմատային համակարգ: Լորենի ծառի շուրջ մոլախոտեր չպետք է լինեն, քանի որ դրանք կխանգարեն նրա աճին։

Հենց այգում լորենու տնկիների տնկվելուց երկու տարի է անցել, դրանք կարելի է տեղադրել նախապես պատրաստված տեղում՝ մշտական ​​աճի համար։

Լորենի կարելի է տնկել այգում, տան մոտ, նրբանցքում և շատ այլ վայրերում։ Նրա պսակը հեշտությամբ կտեղավորվի ցանկացած լանդշաֆտի մեջ և կդառնա դրա զարդարանքը։ Եվ անհրաժեշտության դեպքում հենց այս լորենի ծառը հիանալի դեղամիջոց կլինի բազմաթիվ հիվանդությունների բուժման համար։

Լրացուցիչ տեղեկություններ կարելի է գտնել տեսանյութում:

Լինդենը բարձր ծառի բերք է: Բնության մեջ նրա սեռը ներկայացված է մոտավորապես 45-ով տարբեր տեսակներ, որոնց թվում կան նաև թփային սորտեր։ Մոտ 70 միլիոն տարի առաջ մեր մոլորակի վրա հայտնված մշակույթը համարվում է ամենահիններից մեկը։ Բացի այդ, լորենու ծառերն ունեն կյանքի բարձր տեւողություն, որոշ նմուշներում այն ​​հասնում է 1200 տարվա։

Նախ, եկեք պարզենք, թե ինչ տեսք ունի լորենու ծառը: Սա սովորաբար բարձրահասակ ծառ է՝ փարթամ, լայն թագով: Երբեմն լինդենը կարող է թուփ լինել: Նրա տերևները սրտաձև են և ատամնավոր եզրերով։ Լորենը ծաղկում է փոքրիկ հովանոցային ծաղկաբույլերում, որոնք հետագայում վերածվում են մանր մրգերի՝ 1-2 սերմերով։

Ծաղկած լինդենը ոչ միայն գեղեցիկ տեսք ունի, այլև շատ հաճելի հոտ է գալիս։ Երբ լինդենը ծաղկում է, ծառի շուրջ ողջ օդը լցվում է քաղցր մեղրի բույրով: Նրա ծաղիկներն ունեն բուժիչ հատկություններ, շատերը հավաքվում և չորանում են թեյերի և թուրմերի պատրաստման համար:

Բնության մեջ լորենիները շատ արագ չեն ծաղկում, մոտավորապես 20 տարեկանում։ Այգիներում տնկված նրանք կարող են ընդհանուր առմամբ գոհացնել իրենց բուրավետ ծաղիկներով միայն սածիլները տնկելուց 30 տարի անց: Եթե ​​խոսենք այն մասին, թե կոնկրետ երբ է ծաղկում լինդենը, որ ամսին, ապա այս շրջանն ընկնում է ամառվա սկզբին` հունիս-հուլիս ամիսներին:

Լինդենի ընդհանուր տեսակները

Լորենու բույսի ցեղն ունի մոտ 45 տեսակ։ Ահա ամենահայտնիները.

  1. Լինդեն սրտաձև - աճում է Արևմտյան Սիբիրում և Ռուսաստանի եվրոպական մասում: Ծառը հասնում է մոտ 30 մ բարձրության և ապրում է երկար ժամանակ՝ առնվազն 120 տարի։ Որոշ նմուշներ ապրում են մինչև 1000 տարի։ Բուսաբուծությունն ունի հարթ փայլուն սաղարթ, վերին կողմում մուգ կանաչ, ստորին կողմում՝ կապտավուն։ Ծաղկաբույլերը պարունակում են 5-ից 11 բողբոջ, դրանց աճն ուղղված է դեպի վեր։ Սիբիրում կարելի է գտնել նաև այնպիսի բուսատեսակներ, ինչպիսիք են սիբիրյան լինդենը և նաշչոկին լորենը:
  2. Եվրոպայում տարածված է մեծատերև լինդենը, որը նաև հայտնի է որպես տափակ կամ ամառային լինդեն։ Ի տարբերություն վերը նկարագրված սրտաձև Լինդենի, մեծատերև լինդենը ծաղկում է ավելի վաղ, ավելի վաղ ժամանակՍկսվում է նաև նրա գարնանային հյութերի հոսքը։ Այն ունի մեծ սաղարթ, թեթևակի թխվածքաբլիթ, առանց ներքևի մասում կապտավուն երանգի։ Ծաղկաբույլերն ուղղված են դեպի ներքև, իսկ պտուղներն առանձնանում են 5 արտահայտիչ կողերով խիտ թաղանթով։
  3. Զգացի լինդեն: Նրա ապրելավայրը Կովկասն է և հարավ-արևմտյան Ռուսաստանը։ Եվրոպայում մշակույթը կարելի է գտնել մայրցամաքի արևելյան մասում: Ծառը հասնում է 25-30 մ բարձրության և ունի փռվող թագ։ Երիտասարդ սաղարթներն ու ընձյուղները ծածկված են մանրաթելերով։ Մեծանալ վերին մաստերևները դառնում են հարթ, մուգ կանաչ, ստորինները մնում են ճկուն և ունեն արծաթափայլ երանգ։ Սա ջերմասեր, ստվերադիմացկուն և երաշտի դիմացկուն տեսակ է։
  4. Մանջուրյան լինդեն - տարածված է Ամուրի մարզում և Պրիմորիեում, ինչպես նաև Կորեայում և Չինաստանում: Նախկինում նկարագրված տեսակից փոքր-ինչ ցածր է, նրա ծառը հասնում է 15-20 մ բարձրության, ունի 5-12 ծաղիկներից կախված ծաղկաբույլեր։ Այն համարվում է լավ մեղրաբույս։ Ծաղկում է հուլիսին մոտ 3 շաբաթ։

Լինդենի տնկման առանձնահատկությունները

Լորենու բազմացումը սերմերով

  1. Բույսը սերմերով տնկելիս սերմը պետք է անցնի համապատասխան վերամշակում` շերտավորում: Առանց այս ընթացակարգի, սերմերը չեն բողբոջեն: Շերտավորումը ներառում է սերմերի պահպանումը խոնավ միջավայրում 0 °C ջերմաստիճանում 3-6 ամիս՝ կախված բերքի տեսակից։ Հացահատիկները պահվում են խոնավ ավազով կամ թեփով տուփերում ինչ-որ տեղ նկուղում կամ այլ սառը սենյակում: Շերտավորումը կարող է նաև բնական լինել, եթե աշնանը լորենի սերմեր ցանեք անմիջապես գետնին: Շերտավորումից հետո հատիկները չեն չորանում, այլ անմիջապես տնկվում են բաց գետնին։
  2. Սերմերը ցանում են շարքերով, որոնց միջև պետք է 100-300 հատիկ ցանել 1 մ-ի վրա։
  3. Մշակաբույսերը վրան ցողում են բարակ, 5-7 մմ հողաշերտով։ Տնկումը կատարվում է խոնավ հողում։
  4. Մշակույթը չի սիրում ցրտահարություն, և որպեսզի սածիլները բողբոջեն, անհրաժեշտ է դրանք ծածկել թաղանթով կամ ոչ հյուսված նյութ, ձգված շրջանակի վրա։ Օդային օդափոխությունը պետք է պահպանվի ֆիլմի տակ:

Լորենու տնկիների բազմացում

Սերմերը չբողբոջելու համար կարելի է լորենին բազմացնել արդեն հասուն ծառերի տակ բողբոջած պատրաստի սածիլներով։ Տնկելու համար վերցրեք փոքր ծիլեր առանց իսկական տերևների, միայն կոթիլեդոնի տերևներով. դրանք ավելի լավ են դիմակայում փոխպատվաստմանը նոր վայրում: Ավելի լավ է նման սածիլները փորել գարնանը, անմիջապես այն բանից հետո, երբ սաղարթը սկսում է հայտնվել ծառի վրա:

Սածիլները պահանջում են պարտադիր ջրեր, հատկապես երաշտի ժամանակ։ Հաջորդ տարի դրանք տեղափոխվում են «դպրոց», որտեղ դրանք տնկվում են 30 սմ տողերով և միմյանցից 10 սմ հեռավորության վրա։ Աշնանը ծիլերն արդեն կարելի է տնկել մշտական ​​աճի վայրում։

Լորենի տնկում շերտավորմամբ

Լորենի բազմացումը ցողունային շերտավորմամբ կատարվում է հետևյալ կերպ.

  • ծառի ստորին կադրերը թեքվում են գետնին, դրանց տակ փոքր իջվածքներ փորելուց հետո.
  • ճյուղերը ամրացվում և ցրվում են երկրի շերտով.
  • մի քանի տարի անց հատումները սկսում են արմատանալ.
  • արմատավորված կադրերը կտրվում են ծառից և տեղափոխվում մշտական ​​աճի վայր։

Երբեմն լինդենը տարածվում է արմատային շերտավորմամբ, և դա արվում է շատ հեշտ։ Ծառերի տակ հայտնաբերված ընձյուղները արմատի մի մասով կտրվում են ընդհանուր արմատային համակարգից և անմիջապես տնկվում այնտեղ, որտեղ հետագայում կաճի լինդենը:

Լինդենի բազմացումը կտրոններով

Լինդենը հազվադեպ է բազմանում կտրոնների միջոցով՝ իրենց գոյատևման ցածր մակարդակի պատճառով: Այս եղանակով տնկելու համար ընտրվում են միայն կանաչ, չփակված ընձյուղներ։ Որոշ ժամանակ դրանք տեղադրվում են լուծույթի մեջ՝ խթանելու արմատների ձևավորումը, այնուհետև տնկվում են տորֆից և վերմիկուլիտից պատրաստված ենթաշերտի մեջ։

Լորենի սածիլների տնկման կանոններ

Եթե ​​ցանկանում եք ձեր գույքում ունենալ գեղեցիկ առողջ լինդենի, կարող եք գնել պատրաստի սածիլներ, գերադասելի է փակ արմատային համակարգով։ Նրանց տնկման առանձնահատկությունները հետևյալն են.

  1. 50-70 սմ բարձրությամբ սածիլ տնկելու համար պետք է դրա համար փոս պատրաստել մոտ 0,5 մ խորությամբ և տրամագծով։
  2. Փոսը պետք է ջրահեռացվի մանրացված քարով կամ մանրացված աղյուսով: Այս շերտի հաստությունը 15 սմ է։
  3. Դրենաժի վերևում պետք է դնել 5-7 սանտիմետրանոց հումուսի շերտ, որը խառնված է սուպերֆոսֆատով: Մեկ բույսի համար վերցրեք 50 գ սուպերֆոսֆատ:
  4. Լորենու սածիլը ընկղմվում է պատրաստված փոսի մեջ և ցողում հողային հիմքով, որը պատրաստված է 1 մաս տորֆահողից, 2 մաս ավազից և 2 մաս հումուսից:
  5. Ծառի արմատային պարանոցը պետք է տեղադրվի գետնի մակարդակի վրա, բայց այն կարելի է նաև մի քանի սանտիմետր խորացնել։
  6. Լինդենի սածիլները լավ խոնավացվում և պարարտացվում են ազոտային միացություններով 2 տարի սեզոնին երեք անգամ: 10 լիտր ջրի մեջ նոսրացված գոմաղբը լավ հարմար է կերակրման համար:

Լորենի ծառերի խնամք բաց գետնին

Լինդենի խնամքի կանոնները ներառում են հետևյալը.

  1. Լինդենի կտրելը օգնում է այն գեղեցիկ դարձնել: դեկորատիվ ծառ. Պսակը կարող է ձևավորվել սածիլը տնկելուց մեկ տարի անց: Լորենենի ծառը կտրվում է մինչև բողբոջումը սկսվելը, ճյուղերը կտրելով 1/3-ով: Աշնանը, երբ աճում են նոր կադրերը, կարող եք իրականացնել ևս մեկ ձևավոր էտում:
  2. Ծառին անհրաժեշտ է կերակրել նաև տարեկան 2 անգամ։ Գարնանը որպես պարարտանյութ վերցնում են 1 կգ կովի գոմաղբը, նոսրացնում 10 լիտր ջրի մեջ և խառնում 25 գ ամոնիումի նիտրատի հետ։ Աշնանային կերակրման համար 20 գ նիտրոամմոֆոսկա լուծվում է 10 լիտր ջրի մեջ։
  3. Կյանքի առաջին տարիներին հողը պետք է միշտ խոնավ մնա։
  4. Կարևոր է երիտասարդ ծառերի տակից մոլախոտերը ժամանակին հեռացնել: Հողը նույնպես պետք է պարբերաբար թուլացնել, իսկ աշնանը ավելի լավ է ծառի բնի շրջանակը ծածկել տորֆից, թեփից կամ չոր տերևներից պատրաստված ցանքածածկի 10 սանտիմետր շերտով։

Լինդենի վնասատուներ

Լորենու ամենատարածված վնասատուներն են.

  1. Ոսկե պոչ թիթեռը նստում է լորենի պսակում և դնում թրթուրներ։ Նրանցից դուրս եկող թրթուրները ուտում են սաղարթը մինչև երակները: Գարնանը միջատները վնասում են բողբոջները, ինչպես նաև երիտասարդ տերևներն ու ծաղիկները։ Ոսկե պոչերի բներ գտնելու ամենահեշտ ժամանակը ուշ աշնանն է՝ տերևների անկումից հետո: Նման բները հանվում են ձեռքով և այրվում։
  2. Տերևային գլանափաթեթ - սնվում է բողբոջներով և լորենի երիտասարդ սաղարթներով: Այն կարելի է հայտնաբերել ծալված տերեւներով, որոնց մեջ փաթաթվում են թրթուրները։ Տերևի գլանափաթեթը ազատվում է միջատասպանների օգտագործումից:

Լորենի տնկում և խնամք. Տեսանյութ

Գրեթե ցանկացած հող հարմար է տնկարանի համար: Ցանկալի չէ տնկարան ստեղծել տորֆի վրա (այն ավելի արագ է չորանում և տաքանում է շոգին) կամ չափազանց սեղմված հողի վրա (խտացումը դժվարացնում է շնչառությունը և արմատների աճը): Ավելի լավ է, եթե հողը ավազակավ է կամ թեթև կավային. այն ավելի հեշտ է մշակել, իսկ արմատների աճի պայմաններն ավելի լավ են: Բայց եթե այդպիսի հող չկա, ցանկացած հող հարմար կլինի տնկարանի համար, վատագույն դեպքում մի քիչ ավելի ջանք կպահանջվի հողը մշակելիս։ Անտառային տնկարանի համար ոչ այնքան հարմար հողի հատկությունները (չափազանց աղքատ և չոր ավազոտ կամ չափազանց խիտ և ծանր կավային) կարող են զգալիորեն բարելավվել լավ քայքայված օրգանական պարարտանյութերի կիրառմամբ:

Հողի պատրաստումը լավագույնն է սկսել աշնանը (իսկ աշնանացանի համար՝ ամառվա կեսերին): Եթե ​​դուք ունեք նման հնարավորություն, աշնանը փորեք հողամաս, որտեղ դուք նախատեսում եք գարնանը անտառային տնկարան ստեղծել: Աշնանային փորումը օգնում է թուլացնել հողը, պահպանել հալված ձյան ջուրը և, ամենակարևորը, ապահովել, որ մոլախոտերի կոճղարմատներն ու սերմերը գոնե մասամբ սպանվեն: Հաջորդ տարվա աշնանը, գարնանը և ամռանը փորված տարածքում ավելի քիչ մոլախոտ կլինի, ինչը նշանակում է, որ դուք ստիպված կլինեք ավելի քիչ ջանք ծախսել տնկարանը մաքրելու համար:

Եթե ​​հնարավորություն ունեք, խնդրում ենք նախապես նպաստել աշնանային փորումօրգանական պարարտանյութեր - գոմաղբ, պարարտություն կամ տորֆ: Չօգտագործել շատ օրգանական պարարտանյութ՝ ոչ ավելի, քան 5-10 կգ 1 քմ-ի համար: Ցանկալի է օգտագործել ոչ թե թարմ, այլ բավականին լավ փտած գոմաղբ։ Եթե ​​աշնանը օրգանական պարարտանյութեր կիրառելու հնարավորություն չունեք, ապա ավելի լավ է ընդհանրապես խուսափեք դրանց օգտագործումից. գարնանը թարմ օրգանական նյութերի կիրառումը երիտասարդ ծառերի մոտ կարող է մի շարք հիվանդություններ առաջացնել։ Առավել ցանկալի է օրգանական պարարտանյութեր կիրառել աղքատ ավազոտ և ծանր կավե հողերի վրա։

Եթե ​​դուք չեք կարող աշնանը սկսել հող պատրաստել տնկարանի համար, փորձեք օգտագործել նախորդ տարի փորված տարածքը, օրինակ՝ ձեր բանջարանոցի մի մասը: Ցանկալի է օգտագործել աշնանը այս կամ այն ​​աստիճան փորված հատվածը, օրինակ՝ կարտոֆիլի աճեցման տարածքը։

Գարնանը, հենց որ հողը զերծ է ձյունից և այնքան չորանում է, որ փորելու համար, սկսեք հողը պատրաստել սերմեր ցանելու և սածիլներ տնկելու համար: Փորեք տնկարանի համար նախատեսված հողատարածքը մեկ բահի սվինետի խորությամբ: Միևնույն ժամանակ, փորձեք հավաքել ձեր հանդիպած խոտաբույսերի բոլոր խոշոր կոճղարմատները և դրանք դնել տնկարանից դուրս. դա ձեզ համար կհեշտացնի հետագա աշխատանքը ծառեր ցանելու և տնկելու և տնկարանի մաքրման վրա: Գարնանը փորելիս նպատակահարմար է հողին ավելացնել բարդ հատիկավոր հանքային պարարտանյութեր։ Ցանկալի է, որ պարարտանյութը պարունակի ոչ միայն, այսպես կոչված, մակրոտարրեր (ազոտ, ֆոսֆոր և կալիում, որոնց կարիքն ունեն բույսերը մեծ քանակությամբ), այլ նաև միկրոտարրերի մի շարք։ Պարարտանյութի բաղադրությունը սովորաբար նշվում է դրա փաթեթավորման վրա: Փաթեթավորման վրա սովորաբար նշվում է նաև որոշակի պարարտանյութի առաջարկվող քանակությունը (հաշվարկվում է մեկ միավորի համար); օգտագործել մոտավորապես բանջարաբոստանային կուլտուրաների համար նշված նորմերը. Բարդ պարարտանյութի մոտավոր քանակությունը, ինչպիսին է «nitroammofoska»-ն, պետք է լինի մոտավորապես 50-70 գ 1 քառ. մ. ամենահեշտ ձևը ձեր տնկարանի տարածքի համար պահանջվող հանքային պարարտանյութի քանակությունը քիչ թե շատ հավասարաչափ ցրելն է հողի մակերեսին փորելուց առաջ. հավասարաչափ բաշխված հողում: Ցանկալի է, որ տարածքը փորել նույն օրը կամ ծառի սերմերը ցանելու օրվա նախորդ օրը. .

Փորելուց հետո փոցխով հարթեցնում ենք փորված հողը։ Ավելի լավ է փորելիս անհապաղ հարթեցում կատարել. դա թույլ կտա նորից չքայլել փորված տարածքի վրայով և չխտացնել հողը: Ամենաճիշտը 80-100 սմ լայնությամբ հողի շերտը փորելն ու փոցխով հարթեցնելն է, առանց փորվածի վրա ոտք դնելու։ Այնուհետև նույնը արեք հարակից հողաշերտի հետ և այդպես շարունակեք, մինչև ամբողջ տարածքը փորվի և հարթվի:

Դրանից հետո սկսեք պատրաստել մահճակալները: Բարձր սրածայրեր պատրաստելու կարիք չկա։ Դա կհանգեցնի հողի անհարկի չորացմանը ամռանը, և դուք ստիպված կլինեք ավելի շատ ջանք ծախսել ջրելու վրա։ Ամենահեշտ ձևը թելերով նշագծելն է, այնուհետև զգուշորեն տրորել դրանց միջև ընկած հատվածները։ Փորձեք մահճակալները ոչ շատ լայն դարձնել՝ 50-60 սմ լայնությամբ, որպեսզի հարմար լինի աճող ծառերի խնամքը։ Լեռնաշղթաների միջև անցումները պետք է ունենան բավարար լայնություն, որպեսզի ձեզ համար հարմար լինի աշխատել հենց լեռնաշղթաների հետ, ինչպես նաև որպեսզի դրանք փորվեն՝ չվնասելով լեռնաշղթաների վրա աճող ծառերին: Ցանկալի է 40-60 սմ լայնությամբ անցումներ ունենալ տնկարանի ողջ պարագծի երկայնքով, ցանկալի է թողնել 50-60 սմ լայնությամբ փորված հողի շերտ մոլախոտեր, որոնք կփորձեն ծառերով ներթափանցել մահճակալներ. Ցանկալի է ամառվա ընթացքում մի քանի անգամ փորել այս շերտը և լեռնաշղթաների միջև եղած տարածությունները։

Երբ տնկեք ձեր տնկարանի բոլոր մահճակալները, համոզվեք, որ սերմեր ցանելու համար նախատեսված մահճակալների մակերեսը բավականին հարթ է և առանց հողի մեծ կուտակումների: Եթե ​​դա այդպես չէ, ապա ավելի հարթեցրեք գագաթների մակերեսը փոցխով: Դրանից հետո դուք կարող եք սկսել սերմեր ցանել կամ տնկել սածիլներ: Բայց դուք կարող եք դա անել այլ կերպ. հաջորդաբար փորել և ցանել կամ տնկել տնկիներ տնկարաններում մեկը մյուսի հետևից: Սա թույլ է տալիս ավելի քիչ քայլել արդեն փորված հողի վրա և ավելի քիչ սեղմել շարքերի տարածությունը, ինչը հանգեցնում է ավելի կոկիկ տնկարանի: Այնուամենայնիվ, եթե տնկարանի համար ընտրվում է ոչ ամբողջովին հարթ հողատարածք, մահճակալների հաջորդական մշակումը առանց ամբողջ տարածքը փորելու և հարթեցնելու կարող է հանգեցնել տնկարանի տարածքում փոքր եզրերի կամ խոռոչների առաջացմանը:

Ծառերի տարբեր տեսակներ աճեցման ընթացքում պահանջում են մի փոքր այլ խնամք: Ծառերի հատուկ տեսակների խնամքի առանձնահատկությունները նկարագրված են ստորև. Այն նաև խոսում է այն խնամքի մասին, որին անհրաժեշտ են բոլոր ծառերը տնկարանում իրենց տնկանյութը աճեցնելիս։

Անտառային տնկարանում խնամքի հիմնական և սովորաբար առավել ժամանակատար տեսակը մոլախոտերի հեռացումն է և ընդհանրապես մոլախոտերի դեմ պայքարը: Մոլախոտերի դեմ պայքարը ներառում է մոլախոտերի անկողիններ և փորում շարքերի միջև (ներառյալ հողի շերտերը, որոնք շրջապատում են տնկարանը և հատուկ թողնված որպես «խոչընդոտ» երկարատև կոճղարմատավոր մոլախոտերի համար): Ցանկալի է մոլախոտերի մաքրում և փորում կատարել շարքերի միջև այնքան հաճախ, որպեսզի ամբողջ տնկարանի մակերեսը մշտապես պահպանվի մոլախոտից զերծ վիճակում: Եթե ​​հնարավոր չէ անընդհատ մոլախոտել ամբողջ տնկարանը, ապա պետք է ուշադրություն դարձնել առաջին հերթին դրա այն հատվածներին, որոնք կարող են առավել տուժել մոլախոտերից։ Ամենակարևոր է կեչու, լաստենի, բարդի և ուռենու և այլ ծառերի մշակաբույսերը մանր սերմերով և սածիլներով պահել մոլախոտերից զերծ վիճակում (առնվազն մինչև այն պահը, երբ սածիլները կունենան իրենց առաջին տերևները՝ չափերով համեմատելի տերևների հետ. չափահաս ծառեր): Մոլախոտերի դեմ պայքարի հաջորդ ամենակարևոր մեթոդը առաջին տարվա փշատերևների, հատկապես խոզապուխտի և սոճու, իսկ մի փոքր ավելի փոքր չափով եղևնի, եղևնի և մայրու մշակաբույսերն են: Կյանքի առաջին տարվա ծառերից կաղնին և ընկույզը ամենաքիչ զգայուն են մոլախոտերի նկատմամբ՝ շնորհիվ սերմերի մեջ պահվող սննդանյութերի մեծ պաշարների, նրանք ունակ են անմիջապես մեծ սածիլներ տալ։ Մսուրների «դպրոցական» բաժինը սովորաբար պահանջում է շատ ավելի քիչ ինտենսիվ և հաճախակի մոլախոտեր: Բայց, ընդհանուր առմամբ, տնկարանի ոչ մի հատվածում չպետք է թույլ տալ, որ մոլախոտն այնքան զարգանա, որ գերազանցի այնտեղ աճող ծառերի կամ տնկիների բարձրության վրա:

Մոլախոտից պակաս կարևոր չէ ջրելը։ Հողը մշտապես խոնավ պահելը ոչ միայն ապահովում է բույսերի անհրաժեշտ ջրամատակարարումը, այլև բարելավում է նրանց հանքային սնուցման պայմանները (քանի որ դա մեծացնում է հողում հանքային սննդանյութերի շարժունակությունը և կենսամատչելիությունը): Ոռոգման համար անհրաժեշտ ջրի քանակը կարող է շատ տարբեր լինել՝ կախված հողից, տնկարանի լույսի քանակից և որոշակի տարվա չորության աստիճանից: Չոր տարվա միջին պայմաններում օպտիմալ քանակությունՈռոգման համար օգտագործվող ջուրը սեզոնին կազմում է 0,5-1 տոննա ջուր բույսերով լեռնաշղթաների մակերեսի մեկ քառակուսի մետրի վրա (ջրումը անհրաժեշտ է չոր և տաք եղանակին): Բայց իրականում պարզապես պետք է համոզվել, որ 3-5 սանտիմետր խորության վրա հողը մշտապես խոնավ է պահվում։ Ոռոգումն առաջին հերթին անհրաժեշտ է տնկարանի ցանքատարածքում. սածիլները և հատկապես փոքր սածիլները կարող են հեշտությամբ մահանալ երաշտի մեջ ոռոգման բացակայության դեպքում (քանի որ դրանց արմատների մեծ մասը գտնվում է հողի հենց մակերևութային հորիզոններում): Անբավարար ջրելը, նույնիսկ եթե դա չի հանգեցնում սածիլների և սածիլների նկատելի վնասների (չորացման նշանների), սովորաբար զգալիորեն նվազեցնում է դրանց աճը և մեծացնում աճի պահանջվող ժամանակը:

Սածիլների և տնկիների աճեցման ժամանակ օժանդակ միջոց կարող է լինել կերակրումը` պարարտանյութերի լրացուցիչ կիրառումը աճի շրջանի կեսին: Բեղմնավորումը կարող է հատկապես արդյունավետ լինել, երբ աճեցվում են արագ աճող ծառերի սածիլները, որոնք արագորեն սպառում են հողի վերին շերտերում առկա հանքային սննդանյութերը: Խոզապուխտը, կեչը, լաստանը, բոլոր բարդիներն ու ուռիները շատ արձագանքում են կերակրմանը: Պարարտանյութը կարող է օգտագործվել նաև այն դեպքում, եթե ինչ-ինչ պատճառներով հնարավոր չի եղել գարնանը պարարտանյութ ավելացնել հողին։ Բեղմնավորումը կարող է իրականացվել երկու հիմնական եղանակով՝ շարքերի միջև պինդ պարարտանյութերի կիրառում կամ բարդ հանքային պարարտանյութերի լուծույթով ջրելը։ Պարարտացում իրականացնելիս ամենադյուրին ճանապարհը ամառային բնակիչների և այգեպանների համար խանութներում վաճառվող պարարտանյութերի օգտագործման հրահանգներին հետևելն է (օգտագործեք բանջարանոցային մշակաբույսերի պարարտացման համար առաջարկվող նորմերը): Բեղմնավորումը հատկապես կարևոր է թեթև ավազոտ հողերում, ցածր օրգանական նյութերով: Կարևոր է դադարեցնել բեղմնավորումը ծառերի ակտիվ աճի դադարեցման սովորական ժամանակից առնվազն մեկուկես-երկու ամիս առաջ (ընդհանուր առմամբ, պարարտանյութը չպետք է օգտագործվի ամռան երկրորդ կեսին): Այս կանոնը չկատարելը կարող է հանգեցնել սածիլների երկարատև աճի և, որպես հետևանք, ձմռանը պատրաստ չլինելու, իսկ արդյունքում՝ ձմռանը ծանր վնասների:

Որոշ դեպքերում բերքի նոսրացումը կարող է անհրաժեշտ լինել: Ցանքի խտությունը պայմանավորում է երիտասարդ ծառերի միմյանց հետ մրցակցության ինտենսիվությունը, և արդյունքում՝ դրանց աճի արագությունն ու չափերը, որոնց հասնում են տարեվերջին։ Այնուամենայնիվ, միշտ չէ, որ հնարավոր է սերմերը ցանել այնպես, որ ապահովվի բույսերի ցանկալի խտությունը և միասնական բաշխումը շարքի կամ մահճակալի տարածքի երկարությամբ: Հետեւաբար, սովորաբար անհրաժեշտ է սերմեր ցանել որոշակի պաշարով (հատկապես նրանց, որոնց բողբոջման արագությունը կարող է շատ տարբեր լինել՝ կեչի, լաստենի, կնձնի, բարդի, ուռենու) և նոսրացնել սածիլները։ Նիհարելու անհրաժեշտությունը կախված է նաև նրանից, թե ինչ է ցանկալի ձեռք բերել՝ շատ փոքր սածիլներ՝ «դպրոց» փոխպատվաստելու համար, կամ ավելի փոքր թվով ավելի մեծ սածիլներ՝ ամբողջական կամ մասնակի անմիջապես մշտական ​​տեղում տնկելու համար:

Ռուսաստանում ամենատարածված տեսակներն են սոճին, խեժը, մայրին, եղևնին և եղևնին փշատերեւ ծառեր. Իրենց բնապահպանական պահանջների և նախասիրությունների առումով այս ծառատեսակները մեծապես տարբերվում են միմյանցից: Սոճին և խեժը այսպես կոչված թեթև փշատերև ծառատեսակներ են։ Նրանք ամենաֆոտոֆիլն են, լավ են աճում և զարգանում լիարժեք լուսավորության պայմաններում։ Վայրի բնության մեջ սոճու և խեժի անտառների զարգացումն առավել հաճախ կապված է անտառային հրդեհների պարբերական ազդեցության հետ (արդյունքում ձևավորվում են բաց տարածքներ, որոնք առավել հարմար են սոճու և խեժի աճեցման համար): Անտառի ծածկույթի տակ սոճու վերաճը, որպես կանոն, չի ձևավորվում կամ մեռնում ստվերի արդյունքում, քանի դեռ հրդեհ չի առաջանում, որը ոչնչացնում է հասուն ծառերի առնվազն մի մասը և դրանով իսկ ազատում է լույսի հասանելիությունը երիտասարդների համար: Սոճին և խեժը իդեալականորեն հարմարեցված են բաց պայմաններին. նրանք չեն վախենում ուշ գարնանային սառնամանիքներից և արևայրուքից. Բայց նույնիսկ ոչ շատ ուժեղ ստվերումը հանգեցնում է թուլացած աճի, տնկիների և տգեղ ձևի տնկիների ձևավորման:

Եղեւնին եւ եղեւնին պատկանում են մեկ այլ էկոլոգիական խմբի՝ այսպես կոչված, մուգ փշատերեւ ծառատեսակին։ Նրանք շատ ավելի ստվերահանդուրժող են, քան սոճին կամ խեժը: Անգամ անտառի ծածկույթի տակ ծանր ստվերի պայմաններում այս ծառերի նոր աճը կարող է գոյատևել տասնամյակներ շարունակ՝ սպասելով այն պահին, երբ հին ծառերից մեկի մահը բացում է ավելի շատ լույսի հասանելիություն: Հյուսիսի անտառներում եղևնին և եղևնին հին ծառերի ստվերում կարող են ապրել մինչև հարյուր և նույնիսկ հարյուր հիսուն տարի, և դրանից հետո այն դեռ կարող է իր տեղը զբաղեցնել ծառերի վերին շերտում: , եթե նման հնարավորություն ստեղծվի։ Տնկարաններում եղևնին և եղևնին կարող են աճել թեթև և չափավոր ստվերում (չնայած դրանց աճն այս դեպքում փոքր-ինչ ավելի դանդաղ կլինի); բայց որոշ տարիների ընթացքում նրանք կարող են տառապել ուշ գարնանային սառնամանիքներից, արևայրուքից կամ ամառային երաշտից:

Մայրիները (Ռուսաստանում սոճու երկու տեսակ կոչվում են մայրիներ՝ սիբիրյան և կորեական) նույնպես պատկանում է մուգ փշատերև ծառատեսակներին, բայց վաղ տարիքում լուսասեր վարքի առումով այն բավականին միջանկյալ դիրք է զբաղեցնում մուգ փշատերևների և բաց փշատերև ծառերի միջև: Տնկարանում խորհուրդ է տրվում մայրի աճեցնել լավ լուսավորության պայմաններում, առանց ստվերի։

Չնայած բոլոր տարբերություններին, դրանց սածիլները ծառատեսակներաճում են քիչ թե շատ նույնը: Սերմերը ցանում են գարնանը (բացառություն կարող է արվել մայրու համար, տես ստորև): Ամենից հաճախ սածիլները «շկոլկայի» մեջ փոխպատվաստվում են երրորդ տարվա գարնանը (այսինքն՝ աճի երկու սեզոնից հետո), իսկ «շկոլկայում» սածիլները աճեցնում են ևս երկու տարի: Հատկապես լավ պայմաններում փոխպատվաստումը «դպրոց» կարող է իրականացվել երկրորդ կուրսի գարնանը։ Չորսամյա տնկիները սովորաբար տնկվում են մշտական ​​տեղում, ավելի քիչ՝ երկու, երեք կամ հինգ տարեկան։ Անտառային ձեռնարկություններն ամենից հաճախ օգտագործում են երկամյա տնկիներ մշտական ​​տնկման համար, սակայն դա լավ արդյունք է տալիս միայն հողի նախնական պատրաստման դեպքում։

Սոճի, խոզապուխտ, եղևնի և եղևնի սերմերի նախացանքային հատուկ մշակումը պարտադիր չէ, բայց կարող է զգալիորեն մեծացնել բողբոջումը։ Սերմերը թրջեք հալած սառցե ջրի մեջ և երկու-երեք օր պահեք սառնարանում ջրով տարայի մեջ։ Դրանից հետո ջուրը ցամաքեցնել, սերմերը մի փոքր չորացնել (որպեսզի իրար չկպչեն և հնարավոր լինի ցանել) և սկսել ցանել։ Կարող եք նաև ցանել սերմեր, որոնք նախապես չեն թրջվել, արդյունքը, որպես կանոն, շատ ավելի վատ չի լինի:

Սերմերը պետք է ցանել գարնանը, հենց որ հողը այնքան հալվի և չորանա, որ այն հնարավոր լինի փորել (մոտավորապես նույն ժամանակ, երբ սկսում են ցանվել բանջարաբոստանային կուլտուրաների մեծ մասը, կամ մի փոքր ավելի վաղ): Սերմերը պետք է ցանել ծանծաղ խորության վրա (մինչև 2-5 մմ), կամ նույնիսկ հողի մակերեսին՝ առանց հողով ծածկելու։ Մակերեւութային ցանքը մեծացնում է բողբոջումը և արագացնում բողբոջումը, սակայն պահանջում է ծայրերի մակերեսը ծածկել թաղանթով կամ ոչ հյուսված ծածկույթով, ինչպես նաև հողի մակերևույթի խոնավության մշտական ​​մոնիտորինգ և ջրել, երբ այն չորանում է: Խորը ցանքը (5 մմ-ից ավելի խորության վրա) կարող է հանգեցնել բողբոջման կտրուկ նվազման և ավելի դանդաղ առաջացման, հատկապես խոզապուխտի մոտ։

Մահճակալը սերմեր ցանելու համար պատրաստելուց հետո, դրա վրա նշեք մոտ 0,5 սմ խորությամբ հազիվ նկատելի զուգահեռ ակոսներ՝ միմյանցից 10-12 սմ հեռավորության վրա (դրանք կարելի է սեղմել թիակի բռնակով կամ հատուկ դարակով)։ Սերմերը բաշխեք ակոսների հատակի երկայնքով 100-120 մայրու սերմեր, 150-200 սոճու և խեժի սերմեր և 250-300 եղևնի և եղևնի սերմեր ակոսների երկարության 1 մ-ի համար (այսինքն մայրու սերմերը պետք է տեղակայվեն մոտավորապես յուրաքանչյուր սանտիմետրում: , սոճու և խեժափիճի՝ յուրաքանչյուր 5-7 մմ, եղևնի և եղևնի յուրաքանչյուր 3-5 մմ): Դրանից հետո կամ զգուշորեն լցրեք ակոսները հողով, որպեսզի սերմերը լինեն 2-5 մմ խորության վրա, կամ ծայրը ծածկեք թաղանթով կամ ոչ հյուսված նյութով։ Մահճակալները թաղանթով կամ ոչ հյուսված նյութով ծածկելը ամեն դեպքում արագացնում է սերմերի բողբոջումը, նույնիսկ եթե սերմերը ցանված չեն մակերեսի վրա, այլ ծածկված են հողով։ Բայց ֆիլմը պետք է հեռացվի անմիջապես առաջին կադրերի հայտնվելուց հետո, և ծածկող նյութը կարող է մնալ այնքան ժամանակ, մինչև այն սկսի հստակորեն խանգարել սածիլների աճին (սովորաբար առաջին կադրերի հայտնվելուց մոտ երկու շաբաթ հետո):

Սերմնացանի վերոհիշյալ տեմպերը ցուցիչ են և նախատեսված են կյանքի առաջին տարվա ընթացքում ամենամեծ սածիլները արտադրելու և սածիլների առավելագույն գոյատևման համար: Եթե ​​կա սերմերի առատություն, և ցանկալի է նվազագույն տարածքից ստանալ ոչ շատ մեծ սածիլների առավելագույն քանակ, ապա ցանքի չափերը կարող են զգալիորեն աճել (սոճու, եղևնի և խոզապուխտի համար մինչև 1,5-2 հազար սերմ մեկ մետրում): .

Փշատերև ծառերի մշակաբույսերի ամառային խնամքը որևէ կոնկրետ բան չի պահանջում. պարզապես անհրաժեշտ է ապահովել, որ մշակաբույսերը մոլախոտ լինեն և մաքրվեն մոլախոտերից և ջրվեն տաք և չոր եղանակին:

Աշնանը համոզվեք, որ սածիլներով մահճակալները անցնեն ձյան տակ, հնարավորինս մաքրվեն մոլախոտերից և ոչ մի դեպքում չծածկեք դրանք որևէ ծածկող նյութով, դա կարող է շատ ուժեղ զարգացում առաջացնել: սնկային վարակներ. Թվարկված բոլոր ծառատեսակներն իրենց բնական տիրույթում լավ են հանդուրժում ձմեռը և չեն տառապում ձյան տակ ցրտահարությունից։

Եթե ​​սածիլները առաջին տարում հասել են 10-12 սմ կամ ավելի բարձրության, ապա երկրորդ տարվա գարնանը դրանք կարող են փոխպատվաստվել «դպրոց»: Դուք կարող եք վերատնկել աշնանը, բայց ոչ ուշ, քան ցրտահարության սկսվելուց մեկ ամիս առաջ (անհրաժեշտ է, որ սածիլները ժամանակ ունենան լավ արմատավորվելու, իսկ ձմռանը դրանք «չքամվեն» պարբերական սառեցման և հալվելու արդյունքում։ հողի մակերեսին): Գարնանային վերատնկումը սովորաբար ավելի լավ արդյունք է տալիս: Եթե ​​սածիլները չեն հասել 10-12 սմ բարձրության, ապա ավելի լավ է դրանք թողնել առանց փոխպատվաստման եւս մեկ տարի։ Բողբոջները կոտրվելուց և սածիլները սկսելուց հետո խուսափել փոխպատվաստումից, դա կարող է հանգեցնել նրանցից ոմանց մահվան կամ, առնվազն, աճի թուլացման: Հատկապես պետք է զգույշ լինել խոզապուխտի փոխպատվաստման ժամանակ. նրա բողբոջները բացվում են ավելի շուտ, քան մյուս փշատերևները, և այն հանդուրժում է փոխպատվաստումը, երբ նրանք ծաղկում են բոլոր մյուս փշատերևներից ավելի վատ (այսինքն, խոզապուխտի գարնանային փոխպատվաստումը պետք է կատարվի որքան հնարավոր է շուտ):

Կատարեք փոխպատվաստումը մեկ օրվա ընթացքում՝ փորձելով ամեն մի սածիլը հնարավորինս քիչ ենթարկվել օդի, դա թույլ կտա առավելագույն չափով նրա արմատները չչորանալ: Տաք եղանակին արևից և քամուց չպաշտպանված տնկիների արմատները կարող են չորանալ և մահանալ մի քանի րոպեի ընթացքում։ Փորձեք հնարավորինս քիչ վնասել սածիլների արմատային համակարգերը. որքան շատ պահպանվեն դրանք փոխպատվաստման ընթացքում, այնքան ավելի լավ կզարգանան սածիլները հետագա տարիներին:

Մեր բոլոր փշատերևներից, երբ աճում են բաց գետնին, միայն խոզապուխտը, և նույնիսկ այն ժամանակ, միայն լավագույն խնամքի, բերրի հողի և տաք ամառների դեպքում, կարող է աճեցման առաջին տարում արտադրել մեծ քանակությամբ տնկիներ, որոնք հարմար են տնկելու համար: մշտական ​​տեղ (երբեմն մինչև 40 սմ բարձրություն): Իդեալական պայմաններում դուք կարող եք ձեռք բերել որոշակի քանակությամբ սոճու տնկիներ, որոնք սահմանափակ պիտանի են մշտական ​​տեղ փոխպատվաստելու համար: Մեր մնացած փշատերևները պահանջում են տնկարանում մշակել առնվազն երկու տարի:

«Դպրոցում» տնկելու համար դուք կարող եք նաև գնել սոճու, եղևնի կամ մայրու սածիլներ անտառային ձեռնարկության անտառային տնկարանից: Որպես կանոն, նման տնկարաններում այս ծառերի երկամյա տնկիներն աճեցնում են մաքրված տարածքներում անտառները վերականգնելու համար։ Եղևնի սածիլները աճեցվում են տայգայի գոտում գտնվող անտառային տնկարանների մեծ մասում, և դրանք գնելը ամենահեշտն է: Սոճու սածիլները աճեցվում են ավելի քիչ տնկարաններում, բայց ոչ միայն տայգայի գոտում, այլև ավելի շատ հարավային շրջաններԵվրոպական Ռուսաստան և Արևմտյան Սիբիր. Մայրիի և խեժի սածիլները աճեցնում են Ռուսաստանի որոշ շրջանների փոքր թվով տնկարաններում, իսկ եղևնիները ներկայումս գործնականում չեն աճեցվում պետական ​​անտառային տնկարաններում:

«Դպրոցում» տնկիների շարքերը տեղադրեք միմյանցից 15-25 սմ հեռավորության վրա, իսկ շարքերում գտնվող սածիլները՝ 5-15 սմ (որքան քիչ հաճախ տնկվեն սածիլները, այնքան ավելի մեծ են սածիլները. ստանալ): Սածիլներ տնկելու համար կարելի է հողի մեջ 15-20 սմ խորությամբ անցք սեղմել հատուկ ցցով կամ թիակի բռնակով։ Սածիլների արմատային համակարգի մուտքը նեղ փոս հեշտացնելու համար դուք կարող եք արմատները թաթախել հեղուկ կավի մեջ տնկելուց առաջ (սա հատկապես օգտակար է շատ բարակ արմատներով տարեկան սածիլները փոխպատվաստելիս): Համոզվեք, որ «դպրոցում» սածիլների տնկման խորությունը մոտավորապես նույնն է, ինչ սկզբնական անկողնում. խորը տնկումը դանդաղեցնում է աճը, իսկ եթե շատ մակերեսային տնկվի, սածիլները պարզապես կընկնեն: Ինչպես սերմնաբուծության դեպքում, այնպես էլ մահճակալները զերծ պահեք մոլախոտերից: Դպրոցական բաժինը չի վախենում չորանալուց, ինչպես սերմերի հատվածը, բայց, այնուամենայնիվ, սաստիկ երաշտի դեպքում փորձեք ջրել (հատկապես, եթե երաշտը տեղի է ունենում տնկիները դպրոցի հատված փոխպատվաստելուց անմիջապես հետո):

Սածիլները, որոնք մեծ են և հարմար են մշտական ​​տնկման համար, սովորաբար ձեռք են բերվում սածիլները դպրոցում տնկելուց երկու տարի անց: Այնուամենայնիվ, խոշորագույն սածիլներից մի քանիսը կարող են ընտրվել մեկ տարվա ընթացքում մշտական ​​վայր փոխպատվաստելու համար: Սա հատկապես ճիշտ է խեժի համար, որն ավելի հեշտ է հանդուրժում փոխպատվաստումը, քան մյուսները, և երբ լավ խնամքկարող է շատ արագ աճել:

Կաղնին Ռուսաստանի ամենաերկարակյաց ծառերից մեկն է: Իր տիրույթում (բնական աճի տարածք) այն ունակ է աճել տարբեր հողային պայմաններում, բայց լավ է զարգանում միայն այն դեպքում, եթե հողը բավականաչափ հարուստ է: Որոշ պայմաններում մշտական ​​վայրում հնարավոր է կաղնու կաղնի ցանել։ Անտառային տնկարանում մեծ սածիլների աճեցումը տևում է մեկից երկու տարի, երբեմն երեք տարի:

Կաղնու կաղինները, ի տարբերություն մեր մյուս ծառերի ճնշող մեծամասնության սերմերի, չեն մնում կենսունակ, երբ չորանում են և երկարաժամկետ պահեստավորումսենյակային ջերմաստիճանում: Ուստի անհրաժեշտ է կամ դրանք ցանել աշնանը, նախքան ձյունը տեղալը և հողը սառչել, կա՛մ ապահովել նրանց պահպանման հատուկ պայմաններ։ Աշնանացանը ամենապարզն է, սակայն կաղինների մի մասի կրծողների կողմից վնասվելու լուրջ վտանգ կա։

Գարնանային ցանքի համար կաղինները պետք է պատշաճ կերպով պահպանվեն։ Պահպանման լավագույն պայմանները ստեղծվում են ցածր (մոտ 0° կամ մի փոքր ավելի բարձր) ջերմաստիճանի, բարձր խոնավության և չափավոր օդափոխության պայմաններում: Կաղինները կարելի է պահել նկուղում, որը ձմռանը լավ է պահում կարտոֆիլը; Դուք կարող եք նաև աշնանը թաղել դրանք հողի մեջ առնվազն 20 սմ խորության վրա՝ ծածկելով անջրանցիկ նյութի գագաթը, թողնելով օդի շերտ այս թերթիկի և կաղինների միջև և ապահովելով պաշտպանություն մկներից: Ամեն դեպքում, դրեք այն ձմեռային պահեստավորումՁեզ անհրաժեշտ են առողջ կաղիններ՝ առանց արտաքին վնասների, ցանկալի է հավաքել չոր եղանակին և չորացնել սենյակային ջերմաստիճանում մեկ շաբաթ։ Բայց նույնիսկ եթե այս բոլոր պայմանները պահպանվեն, կաղինների մեծ մասը կարող է սատկել ձմռանը: Սերմերի որևէ հատուկ պատրաստում, որը գոյատևել է ձմռանը մինչև ցանքսը, չի պահանջվում:

Ցանքից առաջ գնահատեք կաղինների որակը՝ բացելով դրանցից մի քանիսը (համոզվելու համար, որ կաղինները գոնե ոչ բոլորն են սատկել պահպանման ժամանակ)։ Կենդանի կաղիններն ունեն դեղին կոթիլեդոններ, և այն կետում, որտեղ նրանք միանում են միմյանց, կա կենդանի (դեղին կամ կարմիր-դեղին) սաղմ։ Սատկած կաղինները ներսից սև կամ մոխրագույն են: Միշտ չէ, որ հնարավոր է արտաքին նշաններով տարբերել կենդանի կաղինները մեռածներից։ Կաղինները ջրով տարայի մեջ թրջելը լավ արդյունք է տալիս՝ սատկած կաղինները հիմնականում լողում են, կենդանիները՝ հիմնականում խորտակվում (եթե կաղինները շատ են, ապա կարելի է առաջարկել մահացածներին կենդանիներից բաժանելու այս մեթոդը, բայց կենդանիների մի փոքր մասը. կաղինները կկորչեն):

Եթե ​​աշնանը չկարողացաք կաղին կուտակել, ապա որոշ տարիներ հետո (կաղինների մեծ բերքահավաքից և մկների «ձախողման» դեպքում, և եթե ձմեռը շատ ցրտաշունչ չէր) կարող եք հավաքել կենդանի և գարնանը բողբոջող կաղիններ մոտակա անտառում կամ այգում: Բողբոջած կաղինները պետք է հավաքել վաղ գարնանը, ձյան հալվելուց գրեթե անմիջապես հետո, հակառակ դեպքում շատ կաղինների մեջ վնասված արմատներ կգտնեք։ Հավաքած կաղինները պետք է կա՛մ անմիջապես ցանել, կա՛մ պահել մինչև ցանքը այնպես, որ արմատները չչորանան (օրինակ՝ սառնարանում կամ սառը նկուղում դրված պլաստմասե տուփի մեջ խառնել թաց տերևների հետ)։ Անգամ կարճատև պահպանման ժամանակ պետք է հոգ տանել, որ բողբոջող կաղինները չբորբոսնեն (վնասվածները անմիջապես դեն նետվեն) և ապահովվի դրանց օդափոխությունը։ Որքան արագ կարողանաք ցանել գարնանը հավաքված կաղինները, այնքան ավելի շատ դրանք կկարողանան վերածվել սածիլների։

Ընդհանրապես, քանի որ կաղնու կաղինները դժվար է կենդանի պահել ձմռանը տանը, իսկ աշնանը ցանելու ժամանակ կաղին հաճախ ուտում են մկները, ավելի լավ է կաղինների մի մասը ցանել աշնանը, իսկ մի մասը փորձել պահել մինչև. գարուն - նվազեցնել նրանց բոլորի մահվան հավանականությունը:

Կաղին ցանելիս մահճակալի վրա զուգահեռ ակոսներ նշեք միմյանցից 15-25 սմ հեռավորության վրա։ Կաղինները ակոսների մեջ դնել 15-60 հատի չափով։ ակոսների երկարության 1 մ-ի դիմաց՝ կախված որակից և չափսից (եթե կաղինները մեծ են և գրեթե բոլորը կենդանի են, ապա դրանք պետք է ավելի հազվադեպ դնել, եթե դրանք փոքր են և ունեն մեռած և կասկածելի մեծ մասնաբաժիններ, դրանք պետք է տեղադրվի ավելի խիտ): Եթե ​​նախատեսում եք կաղնու տարեկան սածիլներ տնկել մշտական ​​տեղում, ապա կենդանի կաղինները պետք է ցանվեն նույնիսկ ավելի հազվադեպ՝ միմյանցից 5-10 սմ հեռավորության վրա (սա կապահովի յուրաքանչյուր ծառի առավելագույն աճը): Կաղինները սեղմում ենք ակոսի հատակին, որպեսզի գարնանը տնկելիս գտնվեն հողի մակերեսի նկատմամբ 2-3 սմ խորության վրա, իսկ աշնանը տնկելիս՝ 3-6 սմ: Դրանից հետո ակոսը հարթեցրեք՝ կաղինները հողով ծածկելով։

Կաղինները բողբոջելու համար շատ երկար ժամանակ է պահանջում։ Նախ նրանք զարգացնում են հզոր արմատ՝ հասնելով մի քանի տասնյակ սանտիմետրի, և միայն դրանից հետո ցողունը սկսում է աճել։ Հետևաբար, կաղնու բողբոջները կարող են հայտնվել հողի մակերեսին բողբոջումը սկսելուց միայն մեկուկես ամիս հետո, նույնիսկ եթե ցանքը կատարվում է գարնանը կաղիններով, որոնք սկսել են բողբոջել։ Մի շտապեք եզրակացնել, որ ձեր կաղնու ծառերը սատկած են և փորեք մահճակալը բերքով (ինչպես ցույց է տալիս սկսնակ սիրողական անտառապահների փորձը, դա տեղի է ունենում): Եթե ​​կասկածում եք, փորձեք մի քանի կաղին փորել: Եթե ​​նրանց արմատները մեծացել են, ուրեմն կաղինները կենդանի են։

Կաղնու սածիլները զգալիորեն ավելի քիչ են տուժում մոլախոտերից և հողի չորացումից, քան փշատերև ծառերի սածիլները (կաղնի մեջ սննդանյութերի մատակարարման շնորհիվ անմիջապես զարգանում են մեծ արմատներ և տերևներ): Այնուամենայնիվ, աշխատեք մշակաբույսերը միշտ զերծ պահել մոլախոտերից և ջուր ապահովել սաստիկ երաշտի ժամանակ, հատկապես, եթե ցանկանում եք մեկ տարում մեծ սածիլներ արտադրել: Դադարեցրեք բոլոր լրացուցիչ ոռոգումը մոտ մեկուկես ամիս առաջ այն ժամանակից, երբ ձեր տարածքում սկսվում է զանգվածային տերևաթափը. դա թույլ կտա կաղնու սածիլներին ավելի լավ նախապատրաստվել ձմռանը (շատ ուշացած կաղնու աճը հաճախ սառչում է ձմռանը): Ամռանը կաղնու սածիլները հաճախ ախտահարվում են փոշոտ բորբոսից՝ սնկային հիվանդությունից։ Փոշի բորբոսն ի վիճակի չէ սպանել կաղնու սածիլները, սակայն կարող է զգալիորեն նվազեցնել դրանց աճը։ Ուժեղ զարգացումով փոշի բորբոս(եթե սպիտակ ծաղկումը ծածկում է բոլոր տերևների տարածքի կեսից ավելին), սածիլները կարելի է մշակել ցանկացած ֆունգիցիդով, որն օգտագործվում է պարտեզի բույսերի սնկային հիվանդությունների դեմ պայքարելու համար:

Կաղնու սածիլները կարելի է աճեցնել երկու տարի մեկ տեղում՝ առանց փոխպատվաստման, կամ երկրորդ տարում դրանք փոխպատվաստել «դպրոց»։ Երկրորդ մեթոդը նախընտրելի է, քանի որ այն թույլ է տալիս ձևավորել ավելի կոմպակտ և ճյուղավորված արմատային համակարգ, որն ավելի քիչ տուժում է մշտական ​​տեղ փոխպատվաստելիս (առանց վերատնկման աճեցված երկու տարեկան տնկիներում հիմնական արմատի երկարությունը կարող է ավելի շատ լինել. մետրից, և գրեթե անհնար է դրանք վերատնկել առանց արմատը վնասելու):

Սածիլները «դպրոցում» փոխպատվաստելը պետք է արվի գարնանը, նախընտրելի է որքան հնարավոր է շուտ, որպեսզի փոխպատվաստման ժամանակ վնասված արմատային համակարգը ժամանակ ունենա մասամբ վերականգնվել մինչև տերևների ծաղկումը (կարևոր է նաև, որ փոխպատվաստման ժամանակ հողը դեռ խոնավ է: ). Վերատնկելիս յուրաքանչյուր տնկիի հիմնական արմատը կտրում են կաղինի գտնվելու վայրից 12-20 սմ հեռավորության վրա (տնկիների մեծ մասում կաղինի մնացորդները դեռևս երևում են երկրորդ տարում): Սա թույլ կտա ձևավորել ավելի կոմպակտ արմատային համակարգ (որքան ավելի կարճ լինի հիմնական արմատի մնացորդը, այնքան ավելի կոմպակտ կլինի արմատային համակարգը, բայց որքան մեծ է սածիլների աճի հետաձգումը և այնքան ցածր է գոյատևման մակարդակը): Դուք չեք կարող կտրել հիմնական արմատը, բայց այս դեպքում շատ դժվար կլինի փորել երկու տարեկան սածիլները՝ առանց դրանց արմատային համակարգը լրջորեն վնասելու:

«Դպրոցում» տնկիների շարքերը տեղադրեք միմյանցից 25-30 սմ հեռավորության վրա, իսկ սածիլները անընդմեջ՝ 12-15 սմ ընդմիջումներով, երբ տնկեք յուրաքանչյուր տնկիի տակ 20-25 սմ խորությամբ փոս ցից կամ թիակի բռնակ (անցքի խորությունը պետք է լինի հետևյալը, որպեսզի սածիլը տնկելիս կաղին ամրացնելու տեղը հողի մակերեսից 1-3 սմ ցածր լինի)։ Սածիլները մտցրեք անցքերի մեջ (կաղնու տնկիների հիմնական արմատը, ի տարբերություն փշատերևների արմատների, կոշտ է և ուղիղ և առանց խնդիրների մտցվում է անցքերի մեջ): Այնուհետև անցքերը լցրեք հողով և սեղմեք այն ձեր ձեռքերով, որպեսզի հողն ավելի ամուր տեղավորվի սածիլների արմատներին։

Փոխպատվաստումից հետո առաջին շաբաթներին փոխպատվաստված սածիլները մեծապես տուժում են արմատային վնասից. տերևները բավականին դանդաղ են ծաղկում, իսկ կադրերի աճը համեմատաբար փոքր է: Սակայն մինչև ամառվա կեսը տնկիների բնականոն զարգացումը վերականգնվում է, իսկ մինչև աշուն, որպես կանոն, ձեռք են բերվում խոշոր տնկիներ (30-50 սմ բարձրությամբ), որոնք բավականին հարմար են մշտական ​​տեղում տնկելու համար։ Եթե ​​մինչև աշուն սածիլների չափը շատ ցանկալի է թողնում, ապա փոխպատվաստման համար կարելի է ընտրել միայն ամենամեծերը, իսկ մնացածը թողնել «դպրոցում» ևս մեկ տարի:

Եթե ​​դուք տարեկան կաղնու տնկիները տեղափոխում եք մշտական ​​վայր (դա միանգամայն հնարավոր է, եթե տնկումը կատարվում է ցածր խոտածածկ տարածքներում կամ հերկած հողի վրա), ապա մի կտրեք սածիլների հիմնական արմատները. աշխատեք պահպանել դրանցից շատերը: որքան հնարավոր է երկարություն: Տարեկան կաղնու տնկիների արմատային համակարգը ներկայացված է հիմնականում երկար և ուղիղ արմատով, թույլ և կարճ կողային արմատներով, ուստի վերատնկելու համար բավական է ցցի կամ թիակի բռնակի միջոցով համապատասխան խորության նեղ փոս պատրաստել:

Ռուսաստանում մանջուրյան և աիլանտուլայի ընկույզները վայրի վիճակում են միայն հարավում Հեռավոր Արեւելք. Ընկույզները շատ պահանջկոտ են ջերմության, ինչպես նաև հողի հարստության և խոնավության նկատմամբ: Հետևաբար, նույնիսկ նրանց բնական միջավայրում, ընկույզ տնկելու համար նպատակահարմար է ընտրել խոնավ և բերրի հողով հարթ տարածքներ: Վրա բաց տեղերԸնկույզը հեշտությամբ վնասվում է ուշ գարնանային սառնամանիքներից, ինչպես նաև ձմռան սառնամանիքներից։ Հարմար տարածքում ընկույզը շատ հեշտ է աճեցնում: Խոշոր սածիլները տնկարաններում աճեցվում են մեկ տարում, հնարավոր է նաև ընկույզ ցանել մշտական ​​տեղում։

Շատ դեպքերում ընկույզը կարելի է բազմացնել մշտական ​​վայրում ուղղակի ցանքով։ Բայց դուք կարող եք նաև տնկիներ աճեցնել տնկարաններում, հատկապես, եթե նախատեսում եք ընկույզներ տնկել բարձր խոտով տարածքներում:

Ցանկալի է ընկույզը ցանել մինչև ձմեռ։ Նրանք ունեն շատ ավելի ամուր մաշկ, քան կաղնու կաղինները, և, հետևաբար, այնքան էլ չեն տառապում կրծողներից: Եթե ​​մինչև ձմռանը ընկույզներ չեք ցանել, ապա դրանք պետք է պահվեն մոտավորապես նույն պայմաններում, ինչ կաղինները (տես վերևում): Կարող եք նաև գարնանը բնական կերպով ձմեռած ընկույզներ հավաքել հասուն ծառերի տակ և անմիջապես ցանել (երբեմն ցրտաշունչ և ձյունառատ ձմեռներից հետո հողի մակերեսին ձմեռած ընկույզների մեծ մասը սատկած է դառնում): Աշնանը ցանելու ժամանակ կարիք չկա ընկույզը մաքրել նրանց փափուկ կեղևից (այն ինքն իրեն կփչանա գետնի մեջ)։ Ձմռանը ընկույզը պահելիս պետք է հեռացնել փափուկ կեղևը, հակառակ դեպքում դա կարող է հանգեցնել հենց ընկույզների փտման: Եթե ​​ընկույզները պահվում էին ամբողջ ձմեռ սենյակային ջերմաստիճանում չոր սենյակում, ապա ցանվելիս նրանք վատ են բողբոջում, իսկ ցանված ընկույզների մի մասը կարող է ընդհանրապես չծլել մինչև հաջորդ տարի։

Ընկույզի սածիլները տնկարանում աճեցնում են մեկ տարվա ընթացքում՝ առանց «դպրոց» փոխպատվաստելու։ Այգու անկողնում ընկույզների շարքերը պետք է տեղադրվեն միմյանցից 30-40 սմ հեռավորության վրա, իսկ իրենք՝ ընկույզները՝ 7-12 սմ հեռավորության վրա՝ հողի մեջ դնելու համար խորությունը մոտ 5 սմ Ընկույզների բողբոջումը տեղի է ունենում դանդաղ: Ինչպես կաղնին, այնպես էլ ընկույզը սկզբում աճում է երկար հիմնական արմատ և միայն դրանից հետո սկսում է զարգանալ օդային մասը։ Հետևաբար, մի շտապեք փորել ընկույզների մահճակալը, եթե ձեզ թվում է, որ նրանք սատկել են (երբեմն ընկույզը կարող է բողբոջել միայն ամառվա կեսերին): Եթե ​​որևէ կասկած կա, որ ընկույզները կենդանի են, փորեք դրանցից մի քանիսը և տեսեք՝ արդյոք արմատներ կան: Եթե ​​կա, նշանակում է վաղ թե ուշ վերգետնյա հատվածն էլ է մեծանալու։

Արդեն առաջին տարում ընկույզի սածիլները հասնում են այնպիսի չափերի, որ դրանք կարելի է տնկել մշտական ​​տեղում։ Նրանք ունեն շատ հզոր արմատային համակարգ՝ բաղկացած երկար ու ուղիղ հիմնական արմատից և բավականին լավ զարգացած կողային արմատներից։ Վերատնկելիս դուք պետք է ձգտեք հնարավորինս քիչ վնասել արմատային համակարգը, քանի որ ընկույզը բավականին շատ է տուժում նման վնասից: Արագ աճի և հզոր արմատային համակարգի շնորհիվ ընկույզի տնկիների փոխպատվաստումը «դպրոց» հետագա աճեցման համար անիրագործելի է:

Ծնձանները Ռուսաստանում ամենաարագ աճող ծառերից են, հատկապես վաղ տարիքում: Նրանք շատ բծախնդիր են հողի հարստության և խոնավության նկատմամբ: Մեծ սածիլները հեշտությամբ աճում են մեկ, ավելի քիչ՝ երկու տարում։

Ռուսաստանում հայտնաբերված սահուն կնձնի և կնձի այլ տեսակների առանձնահատկությունն այն է, որ նրանց սերմերը հասունանում են ամռանը և պետք է ցանվեն հասունանալուց հետո մի քանի օրվա ընթացքում. հետագա բողբոջումը կտրուկ կնվազի (սերմերը չեն գոյատևի մինչև հաջորդ գարուն): . Այդուհանդերձ, նույնիսկ համեմատաբար ուշ ցանելու դեպքում, կնձնի սածիլները մինչև աշնանը բարձրությամբ առաջ են մյուս ծառերի ճնշող մեծամասնության սածիլներից, և նույնիսկ հետագա տարիներին, հարմար պայմաններում, աճի շատ բարձր տեմպ է պահպանվում: Ծնձիների արագ աճելու և թագերը փակելու ունակության շնորհիվ 19-րդ դարում դրանք լայնորեն օգտագործվել են եվրոպական Ռուսաստանի անտառատափաստանային շրջաններում պաշտպանիչ անտառներ ստեղծելու համար։ Ընդհանուր առմամբ, տնկանյութի աճեցման պարզության և արագության առումով քչերը կարող են մրցել կնձնիների հետ։

Ծնձիների հիմնական թերությունը նրանց խոցելիությունն է այսպես կոչված հոլանդական հիվանդության նկատմամբ՝ սնկային հիվանդություն, որի ժամանակ խաթարվում է ծառի բնի և ճյուղերի արյունատար անոթների հաղորդունակությունը։ Հոլանդական հիվանդությունը հիմնականում ազդում է մեծ ծառերի վրա՝ սովորաբար ավելի քան 15-20 տարեկան; Նա սարսափելի չէ մանկապարտեզում: Հիվանդությունը փոխանցվում է հիմնականում կեղևի բզեզների միջոցով, բայց կարող է փոխանցվել նաև հարևան կնձուների արմատները միմյանց հետ շփվելու դեպքում։ Հիվանդության զանգվածային տարածման հավանականությունը կտրուկ նվազում է միջև հեռավորությունների աճով առանձին ծառեր. Հետևաբար, կնձնիները հիմնականում պետք է օգտագործվեն միայնակ տնկարկների համար կամ տնկարկների համար որպես հազվագյուտ (առնվազն 20 մ ծառերի միջև հեռավորության վրա) խառնուրդ այլ ծառատեսակների հետ: Հատկապես նպատակահարմար է կնձնի տնկել անտառատափաստանային գոտու գետերի սելավատարներում, որտեղ խիտ խոտածածկը կարող է լուրջ խնդիրներ ստեղծել այլ ծառատեսակների համար:

Ծնձի սերմերը չեն պահանջում որևէ հատուկ նախացանքային պատրաստում. կարևոր է միայն հավաքելուց հետո արագ ցանել (իդեալականը մեկ շաբաթվա ընթացքում, որից հետո բողբոջումը կնվազի ամեն օր), իսկ հավաքման պահից մինչև ցանքը պահել դրանք չոր սենյակում շատ լավ օդափոխության պայմաններում (օրինակ, թերթի թերթիկի վրա, ցրված բարակ շերտով):

Ծնձի սերմերը պետք է ցանել իրարից 20-30 սմ հեռավորության վրա գտնվող շարքերով։ Շարքում կնձնի սերմերի քանակը կարող է տատանվել 100-500-ի սահմաններում 1 մ երկարության վրա: Սածիլների աճի տեմպը մեծապես կախված է ցանքի խտությունից. եթե ցանկանում եք առանց փոխպատվաստման մեկ սեզոնում մեծ սածիլներ ստանալ, ապա պետք է ավելի քիչ ցանել, իսկ սածիլների հայտնվելուց հետո դրանք մոլախոտել բույսերի միջև 3-5 սմ հեռավորության վրա: . Թանձրացած ցանքով (մինչև 500 սերմ 1 մ-ի համար) սածիլների բարձրությունը մինչև աշուն զգալիորեն պակաս կլինի, իսկ մեծ սածիլները կարող են աճել երկու տարվա ընթացքում՝ փոխպատվաստելով «դպրոց»: Սերմերը պետք է ծածկվեն միայն հողի շատ բարակ շերտով `ոչ ավելի, քան մի քանի միլիմետր; մշտական ​​խոնավ եղանակին հնարավոր է, որ այն ծածկել ընդհանրապես կարիք չունենաք: Ծնձան շատ զգայուն է հողի հարստության և խոնավության նկատմամբ, ուստի ցանքսից առաջ նպատակահարմար է կիրառել հանքային պարարտանյութեր։ Ծնձի ցանելուց հետո շատ կարևոր է հողի բարձր խոնավության ապահովումը հատկապես առաջին մի քանի շաբաթներին։ Երաշտի ժամանակ կնձնի մշակաբույսերը նպատակահարմար է ծածկել թաղանթով կամ ոչ հյուսված ծածկույթով, մինչև հայտնվեն առաջին ընձյուղները (ընդհանուր ընձյուղները հայտնվում են մեկ շաբաթվա ընթացքում):

Ծնձի սածիլները տարբերվում են հասուն ծառերից։ Նրանց տերևների դասավորությունը հակառակն է (այսինքն՝ ընձյուղի վրա տերևները դասավորված են զույգերով միմյանց հակառակ), և ոչ հերթադիր, ինչպես հասուն ծառերի դեպքում. Տերեւների ձեւը նույնպես մի փոքր տարբերվում է։ Կյանքի երկրորդ տարվա բույսերն այլևս չեն տարբերվում մեծահասակներից ո՛չ ձևով, ո՛չ տերևների դասավորությամբ։ Ծնձի տնկիների նորմալ բարձրությունը կյանքի առաջին տարվա վերջում 15-50 սմ է՝ կախված պայմաններից։

Ցանելուց հետո հաջորդ տարվա գարնանը կնձու սածիլները կարելի է կամ բոլորը տեղափոխել «շկոլկայի» մեջ, կամ տեսակավորել և ամենախոշորները տնկել մշտական ​​տեղում, իսկ մնացածը՝ «շկոլկայում»: «Դպրոցում» տնկիների շարքերը պետք է տեղադրվեն միմյանցից 30-40 սմ հեռավորության վրա, իսկ սածիլները՝ 7-10 սմ հեռավորության վրա կոմպակտ, և վերատնկելը դժվար չէ (սածիլները շատ լավ են հանդուրժում փոխպատվաստումը): Երկրորդ տարվա աշնանը բավականին մեծ սածիլներ են աճում` լավ պայմաններում, մինչև 1 մ բարձրությամբ, իսկ երբեմն ավելի շատ, և դրանք բոլորը կարող են փոխպատվաստվել մշտական ​​տեղ: Երկամյա տնկիների արմատային համակարգը հզոր է, բայց բավականին կոմպակտ, ուստի դրանց վերատնկումը սովորաբար տեղի է ունենում առանց խնդիրների։

Նորվեգական թխկին և սովորական մոխիրը հարակից ծառեր չեն, բայց շատ են ընդհանուր հատկություններդրանց մշակության առումով։ Երկու ծառերն էլ շատ պահանջկոտ են հողի բերրիության հարցում, իսկ բերրի հողերում նրանք կարող են շատ արագ աճել կյանքի առաջին իսկ տարվանից. երկուսն էլ պահանջում են աշնանացան կամ ցանքի համար սերմերի բարդ արհեստական ​​պատրաստում` շերտավորում. Երկուսի սածիլները հեշտությամբ կարելի է աճեցնել գարնանը հավաքված վայրի սածիլներից: Մեր երկրում հայտնաբերված թխկի և հացենի այլ տեսակներ իրենց մշակման բնութագրերով նման են նորվեգական թխկի և սովորական մոխրի հետ:

Մոխրի և թխկի միջև տարբերությունն աճող տեսանկյունից կայանում է նրանում, որ մոխրի սերմերը բողբոջման համար ավելի երկար նախապատրաստություն են պահանջում. եթե դրանք ցանվում են ուշ աշնանը, ապա դրանք կարող են բողբոջել միայն ցանքից հետո երկրորդ գարնանը: Դա կանխելու հնարավոր եղանակներից մեկն է մոխրի սերմերը հավաքել և ցանել «մոմի հասունության» փուլում, երբ սերմերը դեռ չեն հասցրել ամբողջովին կարծրանալ և չորանալ, բայց նրանց թեւերն արդեն դեղնել են (կա վտանգ: եթե սերմերը շատ շուտ հավաքեք, դրանք կարող են թերզարգացած լինել և, հետևաբար, նույնպես չբարձրանալ): Ընդհանուր առմամբ, սերմերից սովորական մոխիր աճեցնելն ավելի դժվար է, քան թխկի աճեցնելը, հենց այն պատճառով, որ նույնիսկ հաստատապես կենդանի մոխրի սերմերի բողբոջումը միշտ չէ, որ կանխատեսելի է:

Բերրի հողի վրա և լավ խնամքով, թխկու և մոխրի տնկիներ, որոնք բավականաչափ մեծ են մշտական ​​տեղում (40-50 սմ բարձրությամբ) տնկելու համար, կարելի է մեկ տարում աճեցնել։ Եթե ​​հատկապես մեծ սածիլներ են անհրաժեշտ (օրինակ՝ կանաչապատման կամ բարձր խոտածածկ տարածքներում տնկելու համար), ապա դրանք կարելի է աճեցնել երկու տարում՝ մեկամյա տնկիները «դպրոց» փոխպատվաստելով։ Աղքատությունը և չոր հողը կամ ստվերը մեծապես ազդում են մոխրի և թխկու տնկիների և տնկիների աճի վրա. ամենավատ պայմաններում դրանց մշակումը մինչև մշտական ​​տեղում տնկելը կարող է տևել 3-4 տարի:

Անտառային սիրողական տնկարանների համար մենք կարող ենք խորհուրդ տալ թխկի և մոխրի սերմերի ցանման երկու հիմնական եղանակ՝ ցանել կամ աշնանը, որպեսզի սերմերը բնականաբար պատրաստ լինեն բողբոջման, կամ գարնանը բողբոջող սերմերով, որոնք բնականաբար ձմեռել են հողի մակերեսին ( Հատկապես հեշտ է գարնանը բողբոջող թխկու սերմերը հավաքել, դրանք սովորաբար առատորեն հանդիպում են ցանկացած հասուն ծառի տակ): Գարնանային բողբոջող սերմերը ցանքի համար օգտագործելիս պետք է ապահովել, որ արմատները չչորանան (օրինակ՝ հավաքել դրանք ջրով տարայի մեջ և հնարավորինս արագ ցանել): Շատ դժվար է արհեստականորեն պատրաստել թխկի կամ մոխրի սերմերը բողբոջման համար տանը։ Կարող եք նաև օգտագործել փոքր (միայն կոթիլեդոններով, դեռևս առանց իսկական տերևների) վայրի սածիլներ. նրանք հեշտությամբ կարող են հանդուրժել փոխպատվաստումը, եթե այն իրականացվում է խոնավ, զով եղանակին և ուղեկցվում է լավ ջրով փոխպատվաստումից հետո առաջին օրերին:

Սերմերի ցանումը կամ վայրի սածիլների տնկումը պետք է իրականացվի միմյանցից 15-25 սմ հեռավորության վրա գտնվող շարքերում, սածիլների կամ բողբոջող սերմերի միջև 7-15 սմ հեռավորության վրա (որքան ավելի խիտ են սածիլները, այնքան փոքր են սածիլները: սածիլները կլինեն կյանքի առաջին տարվա վերջում): Աշնանացանի ժամանակ սերմերը պետք է ավելի խիտ տեղադրել՝ հաշվի առնելով բողբոջման հնարավոր ցածր արագությունը՝ միմյանցից ոչ ավելի, քան 2-3 սմ հեռավորության վրա, իսկ եթե փաստացի բողբոջումը բարձր է ստացվում, ապա ավելցուկը. սածիլները կամ պետք է հանել կամ տնկել:

Աշնանը ցանելու ժամանակ սերմերը կարելի է կամ պարզապես փռել հողի մակերեսին՝ մատներով թեթևակի սեղմելով գետնին, որպեսզի հաջորդ անձրևից չլվանան, կամ սերմերը կպցնեն գետնին։ որ առյուծաձուկն ամբողջությամբ դուրս է ցցվել։ Հողի հետ սերմերի ցանումը պարտադիր չէ: Գարնանը բողբոջող սերմեր ցանելիս հատուկ խնամք է անհրաժեշտ՝ արմատների ծայրերը հեշտությամբ պոկվում են, ինչը կարող է հանգեցնել սածիլների մահվան։ Բողբոջող սերմերը պետք է ցանել ակոսներում՝ խոնավ հողում և ցանքից հետո ծածկել մի քանի միլիմետր հողաշերտով՝ այնքան, որ արմատները ծածկվեն չորանալուց:

Աճող սեզոնի ընթացքում թխկի և մոխրի տնկիները ջրելու կարիք ունեն, հատկապես շոգ, չոր եղանակին։ Թխկիները և հացենիներն ավելի զգայուն են խոնավության պակասի նկատմամբ, քան մեր մյուս ծառերի ճնշող մեծամասնությունը:

Գնդիկավոր կեչին (ինչպես նաև կեչու մի քանի այլ տարածված և տարածված տեսակներ՝ փափկամորթ, սպիտակ կեղև) և մոխրագույն եղջերու ծառատեսակները, որոնք ի վիճակի են արագորեն գրավել նոր բաց տարածքներ՝ մեծ քանակությամբ մանր սերմերի և քամու միջոցով դրանց տարածման հեշտությունը մեծ տարածություններում և արագորեն աճում են արևի լույսի ներքո, առանց այլ բույսերի մրցակցության: Կեղևի և լաստենի այս հատկությունները մեծապես որոշում են դրանց մշակման առանձնահատկությունները (նշում. կեչու և լաստենի այլ տեսակների աճեցումը կարող է ունենալ իրենց փոքր առանձնահատկությունները, որոնք չեն քննարկվում այս ձեռնարկում): Ամենաշատը գորտնուկ կեչն է նորմալ տեսքկեչին Ռուսաստանում, իսկ մոխրագույն լաստանը լաստենի ամենատարածված տեսակն է:

Մոխրագույն լաստանը շատ անտառապահների կողմից անարդարացիորեն համարվում է մոլախոտ, թափոն ծառ, որը պետք է վերացվի, քան մշակվի, հիմնականում այն ​​պատճառով, որ դրա փայտը համարվում է շատ քիչ արժեք: Բայց մոխրագույն լաստենը, շնորհիվ մթնոլորտային ազոտը ամրացնելու ունակության (իր արմատների վրա հանգույցներում ապրող բակտերիաների օգնությամբ), կարողանում է աճել ամենաթուլացած և քայքայված հողերի վրա՝ աստիճանաբար վերականգնելով այդ հողերի բերրիությունը։ Լաստենը շատ արագ աճող և համառ ծառ է, ուստի այն բավականին հարմար է նոր անտառներ աճեցնելու համար (հատկապես որպես հավելում այլ ծառերի տնկման համար): Լաստենի մեկ այլ տարածված տեսակ՝ սև լաստանը, ավելի պահանջկոտ է հողի հարստության և խոնավության նկատմամբ և շատ ավելի դժվար է աճեցնել; Լաստենի այս տեսակը դժվար թե առաջարկվի սիրողական անտառային տնկարաններում մշակելու համար։ Կեչին, ի տարբերություն լաստենի, չունի մթնոլորտային ազոտը ամրացնելու հատկություն։ Այնուամենայնիվ, այն նաև ունակ է հաջողությամբ աճել ամենաքայքայված հողերում և հարմար է ամենաշատ անտառապատման համար: տարբեր պայմաններՌուսաստանի շրջանների մեծ մասում:

Գնդիկավոր կեչու և մոխրագույն լաստենի սերմերը շերտավորման կարիք չունեն, ուստի դրանք կարելի է չոր պահել սենյակային ջերմաստիճանում կամ ցանքից առաջ սառնարանում (սառնարանում պահելը ապահովում է սերմերի ավելի լավ պահպանում և ավելի բարձր բողբոջում ցանելու ժամանակ): Կեղևի որոշ այլ տեսակների սերմերը կարող են շերտավորման կարիք ունենալ, ուստի ավելի լավ է ստուգել դրանց բողբոջումը աշնանը, հավաքումից անմիջապես հետո: Եթե ​​դրանք բողբոջում են, նշանակում է, որ դուք կարող եք ապահով պահել դրանք սենյակում կամ սառնարանում չոր վիճակում մինչև գարուն: Եթե ​​նրանք չեն բողբոջում, բայց կա ենթադրություն, որ նրանք ողջ են, ապա ավելի լավ է ցանել մինչեւ ձմեռ։ Աշնանային ցանքի ժամանակ կեչու սերմերը, օրինակ՝ փորոտ կեչին, պետք է ցանել խնամքով փորված և հարթեցված հողի վրա միայն կայուն սառնամանիքների սկսվելուց հետո, հակառակ դեպքում սերմերի զգալի մասը կարող է լվանալ կամ խառնվել հողի հետ անձրևներով:

Քանի որ կեչու և լաստենի սերմերը շատ փոքր են, դրանցից գոյացած սածիլները նույնպես փոքր են և կյանքի առաջին շաբաթներին բավականին դանդաղ են աճում։ Կեչու և լաստենի ամսական տնկիները միջին պայմաններում հասնում են ընդամենը 1-2 սմ բարձրության, և միայն դրանից հետո սկսվում է բավականին արագ աճի շրջան: Հետևաբար, շատ կարևոր է ապահովել, որ այն մահճակալը, որտեղ ցանքվում է կեչի և լաստենի, մաքուր է մոլախոտերից. այդ ծառերի ցանման համար հատկացված տարածքը նախ պետք է մանրակրկիտ մաքրվի մոլախոտերի կոճղարմատներից և խոշոր բույսերի մնացորդներից (որը դժվարացնում է հետագա մոլախոտը): Նրանց կյանքի առաջին մի քանի շաբաթներին խորհուրդ է տրվում շաբաթական կտրատել կեչի և լաստենի մշակաբույսերը, իսկ եթե մոլախոտերը շատ են, ապա ավելի հաճախ։

Կեղևի և լաստանավի սերմերի ցանքը պետք է իրականացվի 15-25 սմ հեռավորությամբ շարքերով. , սածիլների մի զգալի մասը սատկում է մոլախոտի ժամանակ մեխանիկական վնասվածքի պատճառով )։ Սերմերի և սերմերի թեփուկների խառնուրդով կեչին ցանելիս - նման խառնուրդ է ձևավորվում սերմերի կատուները ցրվելուց հետո - սերմի երկարության 1 մետրի համար պետք է օգտագործել մոտավորապես 30 մլ սերմ (սովորական բաժակի 1/6-ը): շարք. Լաստենի սերմերը, ի տարբերություն կեչու սերմերի, սովորաբար հավաքվում են մաքուր, առանց սերմերի թեփուկների խառնուրդի, և դրանք կարելի է ցանել՝ ելնելով մոտավոր քանակից։ Սերմերի շարքի երկարության մեկ մետրի համար պետք է օգտագործել 200-500 սերմ (այսինքն՝ սերմերը տեղադրվում են միմյանցից միջինը 2-5 մմ հեռավորության վրա, թեև, իհարկե, դրանք սովորաբար հնարավոր չէ հավասարաչափ ցանել):

Կեչու և լաստենի սերմերը լավագույնս բողբոջում են հողի մակերևույթի վրա. նախ, որովհետև նրանց սածիլները շատ թույլ են և չեն կարողանում ճեղքել նույնիսկ մակերեսային խորությունից, և երկրորդ, որովհետև արևի լույսը խթանում է նրանց բողբոջումը: Հետևաբար, այս ծառերի սերմերը պետք է ցանվեն մակերեսորեն՝ առանց դրանք հողի մեջ թաղելու։ Ցանված սերմերի անձրևից լվացվելու վտանգը նվազեցնելու համար ցանված սերմերի հետ հողի մակերեսը կարելի է թեթևակի սեղմել մատներով կամ փայտի կտորով: Սերմերի բողբոջումը արագացնելու և սածիլների չորացումը կանխելու համար մշակաբույսերը կարող են ծածկվել թաղանթով (որը պետք է հեռացնել անմիջապես առաջին կադրերի հայտնվելուց հետո) կամ ոչ հյուսված ծածկույթով։ Հողի մակերեսը պետք է մշտապես խոնավ պահել, մինչև սածիլները հայտնվեն, հակառակ դեպքում կամ սերմերը չեն բողբոջելու, կամ առաջացող սածիլները կչորանան և կմահանան: Քանի որ սերմերը և սածիլները շատ փոքր են և կարող են լվանալ հողից կամ ջրելու ժամանակ խառնել հողի հետ, մինչև սածիլները հասնեն առնվազն 1 սմ բարձրության, ավելի լավ է օգտագործել լակի շիշ կամ ջրցան շատ նուրբ ջրով: քամիչ՝ ջրելու համար։

Սածիլների առաջացման արագությունը մեծապես կախված է եղանակային պայմաններից, հողի ջերմաստիճանից և այլ պայմաններից։ Որպես կանոն, կադրերը հայտնվում են երկու շաբաթվա ընթացքում: Սկզբում դրանք շատ փոքր են՝ ոչ ավելի, քան լուցկու գլուխը, ուստի մոլախոտերի ցանման ժամանակ պետք է ծայրահեղ զգուշություն ցուցաբերել (տնիները հեշտությամբ պատահաբար հանվում են մոլախոտերի հետ միասին): Նույն զգուշությունը անհրաժեշտ է ջրելու ժամանակ։ Երիտասարդ ծառերի համեմատաբար արագ աճը սկսվում է միայն ամառվա երկրորդ կեսին, իսկ բարենպաստ պայմաններում մինչև աշուն դրանք կարող են հասնել 20-40 սանտիմետր բարձրության, իսկ իդեալական պայմաններում՝ ավելի քան կես մետր:

Տարեկան խոշոր սածիլները կարող են օգտագործվել երկրորդ գարնանը մշտական ​​տեղում տնկելու համար։ Եթե ​​սածիլները մեծապես տարբերվում են չափերով (ինչպես ամենից հաճախ պատահում է), ապա ցանքից հետո երկրորդ տարվա գարնանը դրանք կարող են տեսակավորվել, իսկ ամենամեծերը կարելի է ընտրել մշտական ​​տեղում տնկելու համար, իսկ մնացածը կարելի է տնկել «դպրոց». Անցանկալի է կեչու և լաստենի սածիլներ աճեցնել մեկ տեղում՝ առանց վերատնկելու երկու տարի. այս ծառերը շատ արագ են աճում, և տնկանյութը դժվար կլինի փորել առանց արմատներին լուրջ վնաս հասցնելու: Մոխրագույն լաստենը հանդուրժում է մեծ սածիլներով վերատնկումը, քան կեչին, այնպես որ այն աճեցնելիս կարող եք ընդհանրապես առանց «դպրոցի» անել, այսինքն՝ տնկել բոլոր տարեկան սածիլները մշտական ​​տեղում:

Լինդենը ամենաճկուն ծառերից է, որն ընդունակ է հարմարվելու տարբեր կենսապայմաններին (հատկապես փոքրատերև լորենին, որը տարածված է Ռուսաստանի եվրոպական մասում)։ Այն կարող է գոյություն ունենալ ինչպես մեծ ծառի, այնպես էլ թփի տեսքով (անտառի հովանոցի տակ ընկճվածության պայմաններում)։ Լինդենն ի վիճակի է վեգետատիվ բազմանալու հատուկ ստորգետնյա ընձյուղների օգնությամբ, ինչի շնորհիվ այն ինքն է «տարածվում» անտառի հովանոցի տակ։ Իր բնական տիրույթում այն ​​կարող է աճել գրեթե ցանկացած հողային պայմաններում, թեև նա, իհարկե, նախընտրում է բերրի և լավ խոնավ հողերը: Խոշոր սածիլները տնկարանում աճեցնելը տևում է մեկից երկու տարի:

Լինդենի սերմերը աշնանացանի կամ շերտավորման կարիք ունեն։ Քանի որ սիրողական անտառապահի համար միշտ չէ, որ հեշտ է ստեղծել լորենու սերմերի շերտավորման համար օպտիմալ պայմաններ, լորենու աշնանացանը օպտիմալ է՝ ապահովելով դրանց լավագույն բողբոջումը գարնանը։ Լորենի սերմերը, որոնք ցանվում են գարնանը, առանց նախնական շերտավորման, չեն բողբոջում ցանքի տարում, բայց սովորաբար դրանք բավականին լավ են պահպանում իրենց բողբոջումը և լավ են բողբոջում հաջորդ գարնանը:

Ընդհանրապես, լինդենը սիրողական տնկարաններում աճելու ամենահեշտ ծառը չէ: Բացի նախացանքային պատրաստման անհրաժեշտությունից, լինդենին բնորոշ է զգայունությունը ուշ գարնանային ցրտահարությունների նկատմամբ՝ սածիլները, որոնք հայտնվել են նման սառնամանիքներից առաջ, հեշտությամբ կարող են մահանալ: Լորենու փոքր սածիլները բավականին դժվար է հանդուրժել փոխպատվաստումը (մեկ տարեկան սածիլները պետք է փոխպատվաստել «դպրոց» միայն գարնանը, աշնանային փոխպատվաստումը նրանց կողմից շատ ավելի քիչ է հանդուրժվում):

Բացի սերմեր ցանելուց, դուք կարող եք օգտագործել լորենու սածիլների փոխպատվաստում, որոնք հայտնվում են հին ծառերի պսակների տակ սերմերի առատ բերքահավաքից հետո: Լինդենի տնկիներն ունեն կոթիլեդոններ՝ շատ բնորոշ բլթակավոր ձևով, ուստի դրանք հեշտ է գտնել։ Փոքր սածիլները (դեռևս չունեն իրական տերևներ, բայց միայն կոթիլեդոններ) կարող են հեշտությամբ հանդուրժել փոխպատվաստումը, եթե դա արվում է զով և խոնավ եղանակին: Բարենպաստ պայմաններում «վայրի» սածիլները հեշտությամբ կարելի է փորել՝ մի ամբողջ մահճակալ լցնելու համար։ Քանի որ լորենու սերմերի բողբոջումը տեղի է ունենում բավականին ուշ և անբարյացակամ, սածիլները պետք է փնտրել այն բանից հետո, երբ առաջին տերևները սկսում են ծաղկել մեծահասակների ծառերի վրա:

Սերմերի ցանքը պետք է կատարել իրարից 15-20 սմ հեռավորության վրա՝ 100-300 սերմ ցանելով 1 մ երկարության վրա։ Ակոսները ծածկել լորենու ցանած սերմերով 5-7 մմ հողաշերտով։ Լինդենը խոցելի է ուշ ցրտահարության համար, ուստի գարնանը, առաջին կադրերի հայտնվելուց հետո, շատ օգտակար է մշակաբույսերը (կամ «վայրի» սածիլների տնկարկները) ծածկել ֆիլմից կամ ոչ հյուսված ծածկույթից պատրաստված ժամանակավոր ջերմոցով, բայց այնպես, որ պահպանվի ջերմոցի օդափոխությունը. Սառնամանիքի սպառնալիքն անցնելուց հետո ջերմոցը պետք է հեռացվի:

Լինդենը շատ զգայուն է հողի խոնավության նկատմամբ։ Հետեւաբար, չոր եղանակին, մշակաբույսերը պետք է ջրվեն: Լավ պայմաններում սածիլների բարձրությունը մինչև աշուն կարող է հասնել 15-50 սմ-ի (կախված եղանակային պայմաններից, հողից և լորենու տեսակից): Հաջորդ տարվա գարնանը լորենիները պետք է փոխպատվաստել «դպրոց» (կարելի է ընտրել ամենամեծ սածիլները և տեղափոխել մշտական ​​տեղ): «Դպրոցում» տնկիների շարքերը պետք է տեղադրվեն միմյանցից 25-30 սմ հեռավորության վրա, իսկ սածիլները՝ 7-10 սմ հեռավորության վրա, մինչև երկրորդ տարվա աշունը սածիլները կհասնեն այն չափի, որով նրանք կարող են փոխպատվաստվել մշտական ​​տեղ:

Բարդիների և ուռիների տեսակների մեծ մասը հեշտությամբ տարածվում է վեգետատիվ եղանակով (կտրոններով, արմատները ծծողներով), սակայն դրանք կարելի է բազմացնել նաև սերմերով։ Սա իմաստ ունի այն տեսակների համար, որոնք վեգետատիվորեն շատ լավ չեն բազմանում (օրինակ՝ այծի ուռենին), կամ որոնց վեգետատիվ բազմացումը պահանջում է չափազանց մեծ ջանքեր (օրինակ՝ կաղամախին լավ է տարածվում միայն արմատային կտրոններով, բայց միշտ չէ, որ հնարավոր է պատրաստել այդպիսին։ հատումներ մեծ քանակությամբ): Սերմերով բազմացումը իմաստ ունի, եթե վեգետատիվ ծագման առկա տնկանյութը չափազանց մեծ ազդեցություն ունի փայտի քայքայվող սնկերի վրա, բայց կա առողջ տնկանյութ ձեռք բերելու ցանկություն: Ընդհանրապես, սերմերից բարդիներ և ուռիներ աճեցնելը չափազանց աշխատատար է և դժվար թե այն առաջարկվի սկսնակ սիրողական ծառագործներին:

Ուռենու և բարդի տեսակների մեծ մասի սերմերը հասունանում են գարնան վերջին կամ ամռան սկզբին՝ կախված տեսակից, տարածաշրջանից և աճի պայմաններից: Ըստ տեսքըսերմերը հայտնի «բարդու բմբուլն» են. սերմերը իրենք շատ փոքր են, և յուրաքանչյուրը հագեցած է երկար մազերով, ինչը նրանց թույլ է տալիս թռչել երկար հեռավորությունների վրա: Սերմերը կենսունակ են մնում շատ կարճ ժամանակ՝ մի քանի օրից մինչև մի քանի շաբաթ, իսկ ժամանակի ընթացքում բողբոջումը զգալիորեն նվազում է։ Հետևաբար, սերմերը ցանելը պետք է կատարվի դրանք հավաքելուց անմիջապես հետո (լավագույնն այն է, որ կատվիկները հավաքվեն արդեն բացված սերմերի պատյաններով և անմիջապես թափահարեք կամ հանեք սերմերը դրանցից գետնին): Կարող եք նաև օգտագործել գետնին ընկած բարդիների բմբուլը, բայց այս դեպքում, ամենայն հավանականությամբ, կհայտնվեք բարդիների տարբեր տեսակների և հիբրիդների խառնուրդով: Ցանելու ժամանակ սերմերը պետք է քսել գետնի երեսին և ջրով շաղ տալ, այնուհետև մազերը կկպչեն իրար, և սերմերը կհայտնվեն հողի մակերեսին։ Սերմերը հողով ծածկելու կարիք չկա՝ դրանք պետք է պառկեն մակերեսի վրա։ Չոր եղանակին նպատակահարմար է մշակաբույսերը ծածկել թաղանթով կամ ոչ հյուսված ծածկույթով, մինչև հայտնվեն առաջին կադրերը։

Դժվար է միատեսակ առաջարկություններ տալ տողի մեկ միավորի երկարության վրա ցանված բմբուլի քանակի վերաբերյալ. սերմերի բողբոջումը շատ է տատանվում՝ կախված տեսակից, եղանակից, հասունության աստիճանից և շատ այլ գործոններից: Ամեն դեպքում, շարքը պետք է լինի բմբուլի շարունակական շերտ, այսինքն. 1 սմ շարքի երկարության վրա պետք է լինի մի քանի տասնյակ սերմեր: Շարքերի միջև հեռավորությունը դարձրեք 10-15 սմ Սկսելու համար, իմաստ ունի փորձել ցանել ուռիներ կամ բարդիներ, քանի որ դրանք սերմերից աճեցնելը միշտ չէ, որ հաջողվում է:

Ռուսաստանում աճող ուռիների և բարդիների տեսակների մեծ մասը կարելի է բազմացնել ցողունի կտրոններից։ Ծառերը, որոնք լավ չեն վերարտադրվում ցողունի կտրումներով, ներառում են կաղամախին և սպիտակ բարդին, և այծի ուռենին (կաղամախին և սպիտակ բարդին կարելի է բազմացնել արմատային կտրոններով կամ արմատախիլերով, կամ օգտագործել հատուկ նյութեր, որոնք խթանում են արմատների առաջացումը: ցողունային հատումներ, իսկ այծի ուռենին` հիմնականում սերմերով):

Կտրոններից մեկ տարվա ընթացքում կարելի է աճեցնել ուռիների և բարդիների շատ մեծ սածիլներ՝ մոտ մեկ մետր բարձրությամբ, իսկ երբեմն՝ ավելին։ Սածիլներ աճեցնելու համար կարող եք օգտագործել և՛ գիծացված հատումներ (գարնանը կտրված ճյուղերի երիտասարդ մասերից՝ անցյալ տարվա աճեր), և՛ կանաչ (ամռանը կտրված ընթացիկ տարվա տերևներով աճող կադրերից): Շատ ավելի հեշտ է օգտագործել ցողունային կտրոնները. դրանք ավելի հեշտ են արմատանում և թույլ են տալիս տնկիներ ստանալ առաջին տարում: պահանջվող որակև չափս։

Տնկման համար ցողունային ցողունները պետք է պատրաստել գարնանը՝ մինչև տերևների ծաղկումը (նկատի ունեցեք, որ բարդիներն ու ուռիններն առաջիններից են, որ ծաղկում են տերևները, և աշխատեք չուշանալ հատումների պատրաստումից): Կտրոնները, որոնք արդեն սկսել են ավելի քիչ լավ արմատախիլ անել, ինչի արդյունքում սածիլները ավելի փոքր են չափերով և ավելի վատ որակի: Հատումները կտրելու համար օգտագործեք միայն նախորդ տարվա աճը (դրանք հեշտությամբ կարելի է ճանաչել բողբոջների առկայությամբ): Կտրեք նախորդ տարվա աճերը 15-20 սմ երկարությամբ, եթե ցանկանում եք ստանալ մեծ քանակությամբսածիլներ, ապա կարող եք օգտագործել ավելի կարճ հատումներ՝ 10-12 սմ կամ նույնիսկ ավելի քիչ, գլխավորն այն է, որ յուրաքանչյուր հատում ունենա առնվազն երկու կամ երեք բողբոջ (ավելի կարճ հատումները սովորաբար աճում են ավելի փոքր սածիլների):

Կաղամախու և սպիտակ բարդիների հատումները տնկելուց առաջ պահանջում են հատուկ մշակում: Եթե ​​այս տեսակների հատումները պարզապես տնկվեն գետնին գարնանը, ապա հատումների ճնշող մեծամասնությունը պարզապես կմեռնի. դրանք կչորանան նույնիսկ մինչև արմատների առաջին սկզբնաղբյուրների հայտնվելը: Գոյություն ունեն երկու ճանապարհ՝ հասնելու այս տեսակների ցողունացված հատումների վրա արմատների ձևավորմանը: Նախ, հատումները կարելի է մշակել հատուկ արմատաստեղծ խթանիչներով։ Ամենից հաճախ այդ նպատակների համար օգտագործվում է heteroauxin կամ բետա-ինդոլաքացախաթթու, որը բնական բուսական հորմոն է (այն այս կամ այն ​​ձևով կարելի է գնել շատ խանութներում ամառային բնակիչների և այգեպանների համար): Երբեմն օգտագործվում են արմատների ձևավորման այլ խթանիչներ, որոնք գործում են նույն կերպ: Սովորաբար, առևտրային արմատային խթանիչները գալիս են դրանց օգտագործման ցուցումներով, ներառյալ ցողունացված հատումները արմատավորելու համար, և դրանք պետք է հետևվեն:

Երկրորդ, հատումները կարող են պահվել այնքան ժամանակ, մինչև արմատները հայտնվեն այնպիսի ջերմաստիճանում, որը դեռ բավարար չէ բողբոջների բացման համար, բայց արդեն բավական է արմատները սկսելու համար (մեր ծառերի մեծ մասում արմատների աճը կարող է տեղի ունենալ ավելի ցածր ջերմաստիճանում, քան աճը): ընձյուղում և թողնում է): Դրա համար կտրատած հատումները կարելի է դնել մասամբ ջրով լցված բանկայի մեջ, փակել կափարիչով և դնել, օրինակ, սառնարանում, որը պահպանում է մոտավորապես 8-12 աստիճան ջերմաստիճան, կամ նկուղում։ Բայց եթե հատումները ջրի մեջ են ավելի ցածր ջերմաստիճանում (6-8 աստիճան և ցածր), դա գործնականում չի օգնի արմատների ձևավորմանը:

Փորձեք տնկել հատումները որքան հնարավոր է շուտ. որքան շուտ դա անեք, այնքան ավելի լավ կտրոնները ժամանակ կունենան արմատավորվելու նախքան բողբոջները սկսելը, և այնքան ավելի լավ կաճեն երիտասարդ կադրերը: Կտրոնները տնկեք շարքերով միմյանցից բավականին մեծ հեռավորության վրա՝ 40-60 սմ տողերի միջև և 7-10 սմ անընդմեջ հատումների միջև. ավելի խիտ տնկման դեպքում սածիլները ավելի փոքր կլինեն: Կտրոնները հողի մեջ թաղեք այնպես, որ 2-3 բողբոջ մնա հողի մակերեսից վեր (1-2 բողբոջ, եթե կտրոնները կարճ են): Եթե ​​հողը չամրացված է, իսկ հատումները հաստ են, դրանք պարզապես կարող են սեղմվել գետնին. եթե հողը սեղմված է, ապա ավելի լավ է նախ փոսեր անել հատուկ կեռով: Համոզվեք, որ կտրվածքի վերին ծայրը ուղղված է դեպի վեր (սա հեշտ է որոշել բողբոջների ուղղությամբ. դրանց սուր ծայրերը միշտ ուղղված են դեպի կրակոցի վերին մասը): Տնկելուց հետո ջուր - դա կնպաստի արագ արմատավորմանը, և հողի մակերեսին ընդերքի ձևավորումը այնքան էլ վատ չէ հատումների համար, որքան սերմերի համար: Բավականին կանոնավոր ջրեք հատումները, մինչև երիտասարդ կադրերը հասնեն 10-15 սմ բարձրության; Սրանից հետո ջուրը բավական կլինի միայն սաստիկ երաշտի ժամանակ։

Դուք կարող եք փոքր քանակությամբ ծառերի տնկիներ աճեցնել ոչ միայն այգում, այլ նաև տանը՝ փակ բույսերի հետ միասին։ Այնուամենայնիվ, մեր կլիմայական պայմաններում աճող ծառատեսակները, ի տարբերություն փակ բույսերի մեծ մասի, ունեն սեզոնային զարգացման ցիկլ և կարիք ունեն ոչ միայն. ամառային շրջանաճը, այլեւ ձմեռային քնած ժամանակ: աճող ծառատեսակների կյանքի սեզոնային ռիթմի խախտում բարեխառն կլիմա, անխուսափելիորեն հանգեցնում է նրանց մահվան կամ զարգացման լուրջ խանգարումների։ Հետեւաբար, սենյակում գտնվող ծառերի զարգացման փուլերը պետք է քիչ թե շատ համընկնեն դրսում գտնվող ծառերի զարգացման փուլերին: Օրինակ՝ կաղնու կաղինը կարող է բողբոջել աշնանը, իսկ մինչև գարուն ձեր պատուհանագոգին մի փոքրիկ սածիլ կաճի (չնայած զարգացման որոշ խնդիրներ կարող են առաջանալ այն պատճառով, որ կաղինն ինքն է փախել։ ձմեռային շրջանհանգիստ): Բայց եթե այս սածիլը տնկեք բաց գետնին, ամենայն հավանականությամբ այն կմահանա կյանքի առաջին տարվա ընթացքում: Եթե ​​դուք կաղին եք տնկում գարնանը, ապա մինչև աշուն պատուհանագոգին աճեցված սածիլը հարմար կլինի բաց գետնին տնկելու համար, որը կարող է գոյատևել ձմեռը դրսում և հետագայում նորմալ զարգանալ:

Այսպիսով, դուք կարող եք փորձել տանը աճեցնել ծառերի սածիլները մեկում ամառային սեզոն(ինչը միշտ չէ, որ հնարավոր է) կամ ապահովել, որ ձեր «տնային» սածիլները ձմեռեն դրսում՝ ձյան տակ: Եթե ​​մի քանի տարի փորձեք տանը ծառերի տնկիներ աճեցնել և նրանց նորմալ ձմեռ չապահովել, ապա դրսում տնկելուց հետո, ամենայն հավանականությամբ, նրանք կմահանան:

«Տնային» տնկիների ձմեռումը պետք է տեղի ունենա ձյան տակ. այնտեղ ավելի տաք է, և տնկիների արմատային համակարգը չի վնասվի։ Միայն մի քանի ծառերի սածիլները (օրինակ՝ խոզապուխտ կամ մայրի) կարող են դիմակայել դաժան ձմռանը՝ առանց ձյուն ծածկելու, այնուհետև միայն համեմատաբար մեղմ ձմռանը։ Ձմեռման համար «կենցաղային» տնկիներ պատրաստելը հեշտ գործ չէ. եթե սածիլը շոգից անմիջապես ենթարկվի ցրտին, այն նույնպես կմահանա։ Սածիլները պետք է կոշտացվեն, այսինքն. դուք պետք է դրանք դրեք դրսում սեպտեմբերին, քանի դեռ շատ ցուրտ է: Այս ամենը բավականին բարդ է, ուստի լավագույնն է աշնանը սենյակում աճեցված սածիլները մշտական ​​տեղում տնկել:

Հաջողության մյուս կարևոր պայմանը լավ լուսավորությունն է: Ծառերի սածիլները սովորաբար զգալիորեն ավելի լավ լուսավորության կարիք ունեն, քան տնային բույսերի ճնշող մեծամասնությունը: Մասնակի ստվերային պայմաններում (օրինակ, եթե ձեր պատուհանները նայում են դեպի հյուսիս կամ օրվա զգալի մասում ստվերված են), առանց լրացուցիչ լուսավորության տանը գրեթե անհնար կլինի բարձրորակ ծառերի տնկիներ աճեցնել: Նույնիսկ ստվերում հանդուրժող ծառերի համար, ինչպիսիք են թխկին կամ լինդենը, տանը լուսավորության բացակայությունը կարող է կարևոր լինել:

Դուք կարող եք տանը աճեցնել ծառատեսակների սածիլներ կամ սերմերից կամ հասուն ծառերի տակ հայտնաբերված տարեկան ընձյուղներից: Ծառերի սածիլները նույնիսկ ավելի լավ են արմատանում տանը, քան դրսում, քանի որ տնային պայմաններում փոխպատվաստումից հետո առաջին օրերին ավելի հեշտ է ապահովել նրանց անհրաժեշտ խոնավությունն ու ստվերը:

Ցանկալի է, որ յուրաքանչյուր սածիլ աճի առանձին կաթսայի կամ ապակու մեջ: Հակառակ դեպքում բավականին դժվար կլինի մի սածիլը մյուսից առանձնացնել՝ առանց դրանց արմատային համակարգերը վնասելու։

Ծառատեսակների սածիլներ աճեցնելու համար անհրաժեշտ է ողջ սեզոնի ընթացքում ապահովել դրանց զարգացման համար բավարար քանակությամբ հողատարածք։ Գոյություն ունի մեկ ընդհանուր կանոն՝ որքան մեծ է հողի ծավալը, այնքան ավելի լավ է աճում սածիլը, այնքան ավելի հեշտ է հողը մշտապես խոնավ պահելը և անհրաժեշտ հանքային սնուցումը: Ծառատեսակների տարեկան սածիլների աճեցման համար կարելի է առաջարկել հողի հետևյալ նվազագույն ծավալները՝ փշատերևների համար՝ 150-200 մլ, սաղարթավոր ծառերի համար (բացառությամբ կաղնու)՝ 500-700 մլ, կաղնու համար՝ 700-1000 մլ։

Սածիլների հաջող մշակման համար կարեւոր է ոչ միայն հողի ծավալը, այլեւ որակը։ Դուք կարող եք օգտագործել գրեթե ցանկացած հողի խառնուրդ, որը վաճառվում է խանութներում բանջարեղենի կամ ծաղկի սածիլներ աճեցնելու համար, կամ ինքներդ պատրաստել նման խառնուրդ: Դուք կստանաք լավագույն արդյունքները, եթե օգտագործեք չամրացված և շնչող տորֆի հիմքով կավե խառնուրդներ: Ցանկալի չէ օգտագործել, հատկապես փշատերև ծառերի համար, խիտ խառնուրդներ (օրինակ՝ Կալիֆորնիայի որդերի միջոցով պատրաստված կոմպոստներ):

Ողջ սեզոնի ընթացքում համոզվեք, որ սածիլներով ամանների հողը մշտապես խոնավ է։ Բացի այդ, անհրաժեշտ է կանոնավոր սնուցում տնային բույսերի կամ բանջարեղենի սածիլների համար ցանկացած բարդ հանքային պարարտանյութով (նման պարարտանյութերի օգտագործման մանրամասն հրահանգները սովորաբար տրվում են դրանց փաթեթավորման վրա): Խոնավության կամ հանքային սնուցման բացակայությունը անխուսափելիորեն կթուլացնի ձեր սածիլների աճը:

Լավագույնն այն է, որ տանը աճեցված սածիլները հողի մեջ տնկել օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին, մինչև լուրջ ցրտահարությունների սկիզբը, որպեսզի ծառերը ժամանակ ունենան հարմարվելու և պատշաճ կերպով պատրաստվելու ձմեռային քնկոտ շրջանին:

Մշտական ​​վայրում «վայրի» ծառերի տնկիներ տնկելը շատ բանով չի տարբերվում սածիլներից. պտղատու ծառերև թփեր, և դուք կարող եք օգտագործել ցանկացած ուսումնական նյութ, որը պատմում է ձեզ, թե ինչպես տնկել պտղատու ծառեր: Շատ դեպքերում դուք կարող եք սահմանափակվել տնկման վայրերի նույնիսկ ավելի պարզ պատրաստմամբ, քան պտղատու ծառերի համար՝ առանց խորը վարելու և մեծ տնկման փոս փորելու: Փշատերեւ ծառեր տնկելիս չի կարելի թարմ օրգանական պարարտանյութեր կիրառել (բացի տորֆից):

Տնկելիս կարևոր է պահպանել ծառերի միջև ճիշտ հեռավորությունը և դրանք շատ խիտ չտնկել: Չափազանց նոսր տնկումը նույնպես վատ է. Ավելին, երբ շատ նոսր են տնկվում, շատ ծառեր աճում են ցածր ու ծուռ։ Շարունակական անտառ տնկելիս 1 հա-ին պետք է տնկել 1-1,5 հազար տնկի (սա համապատասխանում է միմյանցից 2,5-3 մ հեռավորության վրա ծառեր տնկելուն)։ Ամենալուսասեր տեսակների ծառերը կարելի է տնկել մի փոքր ավելի հազվադեպ (կեչու կամ խեժափիճի՝ միմյանցից 3,5-4 մ հեռավորության վրա): Ճանապարհի երկայնքով, ձորի եզրին կամ գետափին 1-2 շարքով ծառեր տնկելիս (այսինքն, երբ յուրաքանչյուր ծառ կլուսավորվի ոչ միայն վերևից, այլև կողքից), ծառերի միջև հեռավորությունը պետք է կրճատվի։ մինչև 1,5-2 մ.

Արդյունաբերական եղանակով անտառներ տնկելիս ծառերը սովորաբար գտնվում են միմյանց շատ ավելի մոտ, այնպես որ 1 հեկտարի վրա կարելի է տեղավորել 3-6 հազար տնկի։ Դա արվում է բարձրության վրա ծառերի ավելի արագ աճ ապահովելու և բունը ստորին ճյուղերից մաքրելու համար (պարզվում է. լավագույն որակփայտ): Պաշտպանիչ անտառներ ստեղծելիս նման խիտ տնկումը անհրաժեշտ չէ. դա, ամենայն հավանականությամբ, կխանգարի, քանի որ 15-20 տարի հետո նման խիտ տնկման դեպքում անհրաժեշտ կլինի իրականացնել աճեցված անտառի հատուկ նոսրացում:

Ծառատունկի տեխնիկան կախված է սածիլների չափերից և դրանց արմատային համակարգերից։

Փոքր արմատային համակարգով սածիլները կամ «փակ» արմատային համակարգով սածիլները (աճեցվում են հողով կամ ամաններով տարաներում և հանվում այնտեղից հողի մի կտորի հետ միասին) չեն պահանջում խորը մշակում և հատուկ տնկման փոսի պատրաստում: Այս սածիլները տնկելու տեխնոլոգիան շատ պարզ է.

1. 40 x 40 - 60 x 60 սմ չափերով հողատարածք փորեք (այսինքն՝ սովորական թիակով 2-3 սվին լայնությամբ): Փորձեք շրջել տորֆի կտորները այնպես, որ դրա մակերեսը խստորեն ներքև լինի, դա կբարդացնի բողբոջումը: խոտաբույսերսածիլը տնկելուց հետո առաջին շաբաթներին: Փորելուց հետո թիակի սվինով կտրատեք հողի շրջված բլուրները, որպեսզի հողը փափկի, և փորելու ընթացքում առաջացած հիմնական դատարկությունները վերանան։ Որոշ դեպքերում՝ թեթև հողով և կարճ խոտով տարածքներում, բավական է հեռացնել և շրջել տորֆի շատ փոքր հատվածը՝ մեկ բահի երկարությունը և լայնությունը (մոտ 20 x 20 սմ): Այս դեպքում ձեր սածիլները արագ կհանդիպեն խոտաբույսերի մրցակցությանը, ուստի խիտ տորֆով վայրերում դեռ ավելի լավ է պատրաստել տնկման տարածք՝ 40 x 40 սմ կամ ավելի չափերով:

2. Բահի սվինը կպցրեք փորված հատվածի կենտրոնում և այն կողքից այն կողմ օրորելով, բացեք թիակի սվին չափ խորը անցք: Զգուշորեն հանեք թիակը, խուսափելով հողը ընկնել ձեր ստեղծած անցքի մեջ:

3. Սածիլների արմատային համակարգը մտցրեք անցքի մեջ: Արմատներն ուղղեք ձեր ձեռքերով, որպեսզի ամենամեծ (կմախքի) արմատները չխճճվեն և չծռվեն դեպի վեր կամ բոլորը մեկ ուղղությամբ: Սածիլը պահելով այնպես, որ նրա արմատային օձը հավասար լինի հողի մակերեսին, փոսը զգուշորեն լցրեք չամրացված հողով։ Դրանից հետո զգուշորեն սեղմեք հողը ձեր ձեռքերով, որպեսզի այն սեղմվի (որպեսզի սածիլների արմատների շուրջ բացերը վերանան. դա կհեշտացնի արմատների համար ջուրը կլանելը և արագացնելու նոր արմատների աճը): Հողը սեղմելիս շարունակեք սածիլը պահել այնպես, որ նրա արմատային օձը չընկնի երկրի մակերևույթից:



 
Հոդվածներ Ըստթեմա:
Ինչպես և որքան թխել տավարի միս
Ինչպես և որքան թխել տավարի միս
Ջեռոցում միս թխելը տարածված է տնային տնտեսուհիների շրջանում։ Եթե ​​պահպանվեն բոլոր կանոնները, ապա պատրաստի ուտեստը մատուցվում է տաք և սառը վիճակում, իսկ սենդվիչների համար կտորներ են պատրաստվում։ Տավարի միսը ջեռոցում կդառնա օրվա ուտեստը, եթե ուշադրություն դարձնեք մսի պատրաստմանը թխելու համար։ Եթե ​​հաշվի չես առնում
Ինչու՞ են ամորձիները քորում և ի՞նչ անել տհաճությունից ազատվելու համար:
Ինչու՞ են ամորձիները քորում և ի՞նչ անել տհաճությունից ազատվելու համար:
Շատ տղամարդկանց հետաքրքրում է, թե ինչու են իրենց գնդիկները սկսում քոր առաջացնել և ինչպես վերացնել այս պատճառը: Ոմանք կարծում են, որ դա պայմանավորված է անհարմար ներքնազգեստով, իսկ ոմանք կարծում են, որ դրա պատճառը ոչ կանոնավոր հիգիենան է։ Այսպես թե այնպես, այս խնդիրը պետք է լուծվի։ Ինչու են ձվերը քորում:
Աղացած միս տավարի և խոզի կոտլետների համար. բաղադրատոմս լուսանկարով
Աղացած միս տավարի և խոզի կոտլետների համար. բաղադրատոմս լուսանկարով
Մինչեւ վերջերս կոտլետներ էի պատրաստում միայն տնական աղացած մսից։ Բայց հենց օրերս փորձեցի դրանք պատրաստել տավարի փափկամիսից, և ճիշտն ասած, ինձ շատ դուր եկան, և իմ ամբողջ ընտանիքը հավանեց: Կոտլետներ ստանալու համար
Երկրի արհեստական ​​արբանյակների ուղեծրեր տիեզերանավերի արձակման սխեմաներ
Երկրի արհեստական ​​արբանյակների ուղեծրեր տիեզերանավերի արձակման սխեմաներ
1 2 3 Ptuf 53 · 10-09-2014 Միությունը, անշուշտ, լավն է: բայց 1 կգ բեռը հանելու արժեքը դեռ ահավոր է։ Նախկինում մենք քննարկել ենք մարդկանց ուղեծիր դուրս բերելու մեթոդները, բայց ես կցանկանայի քննարկել բեռները հրթիռներ հասցնելու այլընտրանքային մեթոդները (համաձայն եմ.