≡×МЕНЮ

• Інтер'єр
• Вікна
• Стіни
• Проекти
• Будівлі

Правильне встановлення вікна пвх. Встановлення пластикових вікон за гостем - інструкція. Застосування нормативів практично

Крім вартості пластикового вікна компанії-посередники також включають у кінцеву суму послуги монтажу та доставку. Щоб не витрачати тисячі рублів та заощадити, можна встановити пластикове вікно самостійно. В цьому покроковому майстер-класіми навчимо вас правильно демонтувати старе вікно та готувати до встановлення нове з урахуванням технології встановлення за ГОСТом.

Крок №1: Демонтаж старого вікна

У нашому випадку демонтуємо пластикове вікно. Старе дерев'яне вікно видаляється з отвору за таким самим принципом, тому проблем на цьому етапі не повинно виникнути. Для демонтажу нам знадобиться наступний набір інструментів: ножівка, брухт або фомка, стамеска, шпатель, гвоздодер, перфоратор, шуруповерт (хрестоподібна викрутка).

Спочатку видаляємо укоси. Якщо вони зібрані з ПВХ панелей, очистіть шви від герметика або клею. Візьміть стамеску або плоску викрутку, видаліть декоративні панелі. Якщо укоси заштукатурені, за допомогою стамески та молотка видаліть шар штукатурки. Зніміть стулки з петель. У пластикових вікнах видаліть декоративну верхню накладку, натисніть на пасатижі шток. З нижньої петлі знімаємо тільки накладку, піднімаємо стулку вгору.

Із дерев'яними вікнами складніше. Часто петлі зафарбовані фарбою або зовсім проіржавіли, тоді вибиваємо шток молотком вручну або відриваємо стулку від рами фомкою, ломом.

Видаляємо склопакет. Беремо шпатель, вставляємо його встик штапика, який фіксує положення склопакета, піднімаємо і знімаємо. Видаляємо всі 4 штапики, які утримують склопакет. Останнім знімаємо верхній штапик. Витягуємо скло, не забуваючи одягнути щільні рукавички, щоб не поранитися. Для безпечного видалення скла з рами можна скористатися спеціальними присосками.

Переходимо до підвіконня. Старе бетонне підвіконня видаляємо за допомогою молотка та перфоратора. Наше підвіконня пластикове. Так як він знаходиться в хорошому стані, ми акуратно виймаємо його та зчищаємо старий шармонтажної піни. Одним легким ривком нагору він легко демонтується. Знімаємо відлив, викручуємо фіксуючі самонарізи шуруповертом або викруткою.

Беремо ножівку та прорізаємо інструментом по всьому периметру вікна старий шар монтажної піни. Видаляємо кріплення. Викручуємо або висмикуємо гвоздодером анкерні пластиниабо самонарізи по бетону.

Після всіх етапів демонтажу в отворі залишається рама. Акуратно виймаємо її, краще із напарником. Дерев'яну рамузручніше видаляти частинами, розпиливши спочатку імпост (розділювач рами), нижню частину, а потім видалити боковини і верхню поперечину.

Крок №2: Кріплення нової віконної рами у отворі

Перед початком робіт видаляємо пил, залишки сміття, шматки бетону на укосах, великі цвяхи. Для кращої адгезії монтажної піни з основою покриваємо її ґрунтовкою по всій ширині. Вставляємо раму у віконний отвір і приміряємо її, попередньо знявши стулки та склопакети.

Підкладаємо під кути та імпостні з'єднання нижнього профілю рами опорні колодки. Стежимо, щоб по обидва боки рама заходила за чверть віконного отвору. Використовуємо саме монтажні клини, а не шматки дерева чи старої віконної рами. Зазори між рамою та укосами повинні становити близько 2 см з боків та знизу та не менше 1 см зверху для заповнення простору монтажною піною.

Перевіряємо можливі відхилення по горизонталі та вертикалі рівнем.

Якщо ви встановлюєте металопластикове вікно за ГОСТом, рекомендуємо за зовнішнім периметром рами наклеїти стрічку ПСУЛ. Вона захистить монтажні шви від ультрафіолетового випромінювання, проникнення вологи, утворення грибка та плісняви, створить надійну звукоізоляцію. По торцю з внутрішньої сторони рами (з боків та зверху) наклеюємо двосторонню пароізоляційну стрічку. Вона виводить зайву вологу назовні і не дозволяє їй проникати із зовнішнього боку, забезпечує хорошу вентиляцію. Стрічка, що наклеюється, повинна бути ширше шва для стикування внахлест.

Просвердлюємо в рамі та стіні отвори під нагелі. Відступаємо від кутів рами в кожну сторону по 15-18 см і перевіряємо відхилення за рівнем. Самому робити все складно. Тому одна людина працює перфоратором, а друга утримує рівень. Відстань між кріпленнями на рамі має перевищувати 70 див.

На нижній частині рами відступаємо по 12-18 см від роздільників (імпостів) з кожного боку та робимо отвори під нагелі. Аналогічні дії робимо у верхній частині рами.

Вставляємо в отвори нагелі, затягуємо їх до кінця. Перевіряємо ще раз конструкцію за рівнем та остаточно фіксуємо кріплення. Одягаємо на капелюшки декоративні ковпачки-заглушки.

Крок №3: Зовнішня гідроізоляція та запінювання швів

Для гідроізоляції зовнішнього монтажного шва прокладаємо під відлив паропроникну стрічку. Вона захистить шов від вологи та забезпечить потрібну вентиляцію.

Прокладаємо стрічку по всій довжині віконного отвору. Знімаємо нижню основу і кріпимо її клейкою стороною до основи. Фіксуємо водовідлив. У нашому випадку ми використовуємо старий зразокз підігнаними розмірами. При встановленні нового відливу вимірюємо відстань між чвертями. По зробленим вимірам відрізаємо потрібну довжину відливу. Відступаємо по 2 см з кожного боку та зрізаємо крайку. Вставляємо відлив у паз і закріплюємо його шурупами на підставковому профілі, просвердливши 3-5 отворів для фіксації.

Плануючи міняти старі вікна на нові, багато хто задається питанням, наскільки складно поставити їх самостійно. Відповідь – робота середньої складності. За час заміна вікна середнього розміру з демонтажем старого займає близько 3,5-4,5 годин. Це для людини без досвіду. Працівники фірм, котрі займаються цим постійно, витрачають цього менше години. Але встановлення пластикових віконсвоїми руками господарем приміщення, не йде в жодне порівняння з поспішною роботою «професіоналів». Вони процес спрощують до непристойності, аргументуючи тим, що розцінки не піднімалися вже 6 років і витрачати час на дрібниці їм ніколи. Якщо вам пощастить знайти справді майстрів, то можна їм довірити монтаж. Якщо ні — краще витратите вихідні та встановіть самі.

Конструкція пластикових вікон

Щоб нормально розібратися в процесі встановлення, необхідно мати уявлення про конструкцію вікон. Почнемо з матеріалів та назв. Пластикові вікна виготовляють із полівінілхлориду, який скорочено називають ПВХ. Звідси друга назва – вікна ПВХ.

Головний елемент будь-якого вікна – рама. Для пластикових вікон раму роблять із спеціального багатокамерного профілю. Він розділений перегородками на кілька осередків - камер. Чим більше цих осередків, тим теплішим буде вікно. Коли говорять про те, скільки камер буде у пластиковому вікні, мають кількість осередків у профілі.

Усередині конструкції, у найбільшій камері, видно вставку синього кольору. Це армуючий елемент підвищеної твердості. Він надає профілю необхідної міцності. У пластикових вікнах ця вставка із пластику, у металопластикових — із металу (зазвичай — із алюмінію). Ось і вся між ними різниця.

Є ще поділ профілів на класи: економ, стандарт та преміум. Оптимальний вибірЯкщо вам потрібна нормальні вікна, - клас стандарт. У класі економ занадто тонкі перегородки і вони починають промерзати практично з моменту установки. Преміум має високу ціну за рахунок опцій, які по суті не потрібні.

Якщо ви хочете мати найкращий профільдля пластикових вікон, беріть клас стандарт будь-якого заводу. Особливої ​​різниці між виробами різних фірм немає. Вони давно стандартизовані, і всі розповіді менеджерів про переваги – це казки. Якщо вони виготовлені на заводському устаткуванні, різниці між ними немає: усі заводські профілі давно стандартизовані.

Профілі для вікон стандартному варіантімають білий колір, але можуть бути і коричневими – під колір будь-якого дерева, і навіть рожевими – на замовлення. Вікна з кольорового профілю дорожчі, ніж аналогічні білі.

Будова вікна

Щоб розуміти, про що йдеться в описі процесу монтажу, необхідно знати, як називається кожна складова конструкції.

Воно складається з:

• Рами. Це основа вікна.
• Якщо вікно складається з кількох частин, рама поділяється на частини імпостом – вертикальною складовою. Якщо вікно із двох частин, імпост один, Якщо із трьох — два і т.д.
• Частина вікна, що відкривається, називається стулкою, нерухома - глухарем. У них вставляється склопакет - два, три або більше стекол, герметично скріплених між собою. Між склом прокладена фольгована стрічка, що забезпечує герметичність. Є склопакети з спеціальними властивостями: з армованим склом, тонованим та енергоефективним, яке за запевненнями виробників зменшує втрати тепла через вікна. Є ще склопакети, між склом яких закачується інертний газ. Він також зменшує втрати тепла.
• Склопакети притискаються до рами шапиком – тонкою пластиковою планкою. Герметичність з'єднання забезпечується гумовим ущільнювачем(Він зазвичай чорного кольору).
• На стулках встановлюється запірна фурнітура. Це певний набір механізмів, які забезпечують відкривання та замикання. Вони можуть бути різними, тому що забезпечують різний функціонал: відкривання, відкривання з провітрюванням, відкривання + провітрювання мікропровітрювання.
• Для забезпечення герметичності на всіх частинах – рамі, імпості та стулках – встановлюються гумові ущільнювачі.

Внизу на зовнішній сторонірами (тою, що звернена на вулицю) є дренажні отвори, які закриті спеціальними ковпачками. Через них виводиться на вулицю конденсат, що утворюється всередині через різницю температур на вулиці та в приміщенні.

Ще вікно має відлив – дошка зовні, що відводить опади та підвіконня усередині. Бічні та верхні частини з боку вулиці та приміщення. Їх теж можна поставити із пластику або зробити за іншою технологією.

Як зробити замір пластикового вікна

При замовленні вікон у вас вимагатимуть шість розмірів: висоту та ширину вікна, довжину та ширину підвіконня та укосу. Щоб правильно виміряти все, необхідно визначити, з чвертю у вас зроблений у вас віконний отвір або без.

Оглядаєте отвір. Якщо зовнішня частина вікна вже, отвір з чвертю. У цьому випадку виміри роблять по найвужчому місцю: прорізи рідко мають ідеальну геометрію, тому вимірювати доведеться в кількох точках. Знаходьте найменше значення, додайте до нього 3 см. Висоту передаєте так, як є.

Якщо отвір рівний, розрахунок йде інакше. Вимірюєте ширину та висоту. Від виміряної ширини забираєте 3 см, від висоти - 5 см. Це і буде висота та ширина вашого вікна. По ширині забираємо 3 см, так як необхідний зазор не менше 1,5 см з обох боків під монтажну піну. По висоті віднімаємо 5 см, тому що зверху потрібні ті самі 1,5 см, а знизу — 3,5 см піде на установку підвіконня.

Довжина підвіконня і відливу береться із запасом - на 5-10 см більше ширини віконного отвору. При установці та відливі та підвіконні «утоплюють» трохи в прилеглі стіни, туди і підуть надлишки. По ширині відливи стандартні, тому вибирається найближчий більший. По підвіконнях ситуація інша. Його ширина вибирається довільно - за бажанням господаря. Комусь подобаються широкі — щоб можна було поставити щось, хтось воліє врівень зі стіною. Тож тут правил немає.

Ще при замовленні вам потрібно буде вказати, скільки і яких частин буде у вашому вікні: є чи ні глухар, де він розташований, скільки стулок, з якого боку, як повинні відкриватися. Потрібно вказати тип фурнітури (провітрювання, мікропровітрювання).

Підготовка

Якщо вікна змінюєте, встановлення пластикових вікон своїми руками починається з демонтажу старого. Проблем зазвичай немає: ламати не будувати. Після демонтажу необхідно провести ревізію отвору: видалити все, що може відвалитися. Якщо є якісь виступаючі частини, їх необхідно прибрати за допомогою молотка, долота або електроінструменту. Коли площина вирівняна, треба забрати весь будівельне сміття. В ідеалі - вимести все, аж до пилу, інакше при монтажі піна погано схопитися зі стіною.

Якщо є надто великі вибоїни чи каверни, їх краще замазати цементним розчином. Чим рівніший буде отвір, тим простіше пройде монтаж. При пухкому матеріалі стін їх можна обробити сполучними складами: проникаючими склеюючими грунтовками.

Як правильно встановити: вибір методу встановлення

Є дві різні методики: з розпаковуванням (розбиранням) вікна і без неї. При розпаковуванні у рамі наскрізь свердлять отвори, крізь них вбивають у стіну анкера. Це метод складніший, але кріплення надійніше.

Це установка на анкерний болт. Їх ставлять по три штуки з кожного боку

При встановленні без розпакування до рами зовні кріплять металеві пластини, а потім - до стін. Це, звичайно, швидше, але кріплення дуже ненадійне: при значних вітрових навантаженнях раму перекосить або провисне.

Якщо вікно не хочеться розбирати, можна монтувати і на пластину, але використовувати не вузькі і тонкі, а товсті і широкі, які ще часто застосовують при монтажі кроквяної системи.

В принципі, невеликі вікна, встановлені на монтажні пластиниза умови відсутності значних вітрових навантажень можуть стояти нормально. Якщо ви живете в регіоні з сильними вітрами, і вони дмуть переважно вам у вікна, якщо квартира знаходиться у багатоповерхівці на високому поверсі — у цих випадках потрібна установка з розпакуванням.

Нижче дивіться емоційне та зрозуміле відео, в якому розказано чому краще використовувати анкера.

Встановлення пластикових вікон своїми руками: покрокова інструкція

Опишемо обидва методи: раптом знадобиться спосіб монтажу на пластини. Він застосовується в будинках з піноблоків, здатність яких несе невелика і доводиться навантаження від вікон розподіляти на велику поверхню. Ще цей спосіб встановлення пластикових вікон необхідний, якщо будівля збудована за «шаруватою» технологією. Наприклад, попереду та ззаду бетон, а між ними шар утеплювача. Якщо вікно має стояти саме в м'якому шарі, то кріпити його потрібно пластинами. Встановлення ж ПВХ вікон у цегляному, шлакоблочному, панельному тощо. будинку бажано на анкера.

Монтаж з розпакуванням

Встановлення пластикових вікон своїми руками починається з вимірів. Заміряйте раму та віконний отвір, переконайтеся, що вони сумісні. Після цього можна приступати до роботи. Починається процес з розбирання (розпакування) вікна ПВХ. Ось кроки:

1. 1. 1. 1. Знімаєте стулку вікна:
            • Закриваєте вікно (ручка повернена донизу).
            • Знімає пластикові накладки на обох петлях. Вони піддягаються викруткою.
            • На верхній петлі є штифт, що забезпечує рухоме з'єднання. Він знаходиться в центрі і трохи виступає. На нього натискають доти, доки він не втопиться (можна взяти металеву пластинку, вперти її в штифт і злегка стукнути по пластині). Знизу штифт висунеться. Тепер його можна захопити бокорізами чи плоскогубцями і, потягнувши донизу, витягнути.
            • Притримуючи стулку вгорі, відкриваєте замок. Для цього ручку ставимо у горизонтальне положення. Відхиливши верхню частинутрохи на себе, піднімає стулку, знімаючи її з нижнього штифта.

            Все стулка знята. Щоб було зрозуміліше дивіться відео. На ньому докладно описано як зняти та поставити стулку на пластиковому вікні.
            

         2. На глушнику знімаєте склопакет. Він тримається за рахунок штапиків. Їх і треба зняти, потім сам склопакет відійде без проблем. Знімають штапики так:
            • У щілину між штапиком та рамою вставляється щось вузьке та міцне. Якщо ні спеціального інструментунайкраще використовувати невеликий шпатель. Розбирання починають із однієї з довгих сторін.
            • Шпатель куточком акуратно заганяють у щілину і потроху відсувають їм штапик убік від рами.
            • Не виймаючи інструмент, трохи просуваються вздовж, знову відсуваючи убік штапик.
            • Так проходять у всій довжині. В результаті штапик вже майже відокремлений, його просто виймають.
            • З короткою стороною все простіше: піддягається край, що звільнився, і поворотом шпателя виймається з паза. Беретеся за край, що звільнився, рукою і тягнете вгору.

            Тепер можна спробувати вийняти склопакет. Тільки обережно: він тяжкий. Якщо не виходить, зніміть ще один із штапиків. Тільки слідкуйте, щоб вікно стояло похило і склопакет не випав. Тепер, при необхідності, зможете самостійно замінити склопакет. Перегляньте відео про те, як знімати штапики з ПВХ вікна.

      1. Звільнену раму по зовнішньому периметру обклеюють спеціальною стрічкою, що самоклеїться. Її установка рекомендована ГОСТом. З нею вікно не так вистигає.

         

      2. Знімають захисну стрічку із логотипом кампанії. Якщо її залишити, вона під впливом сонця дуже сплавиться з рамою і зняти її буде проблематично.
      3. Підготовлену раму вставляють у віконний отвір. Для її виставляння використовуються монтажні клини. Їх обов'язково встановлюють по кутах та під імпост. Інші розставляють при необхідності. Підкладаючи їхнє вікно виставляється строго за рівнем у трьох площинах. Попередньо фіксують положення вікна. Ось для цього можна використати монтажні пластини.

         

      4. Беруть дриль та свердло, яке збігається за розмірами з діаметром анкерів. Роблять отвори під кріплення. Від верхнього краю відступають 150-180 мм. Це перший отвір. Нижнє знаходиться приблизно на такій відстані від нижнього кута. Між ними в стандартному вікнівстановлюють ще один анкер: максимальна відстань між двома кріпленнями не повинна перевищувати 700 мм.
      5. Зробивши отвір, перевірять, чи не зрушила рама (рівнем у всіх трьох площинах), потім забивають анкер і затягують його. Перетягувати не можна: профіль не повинен прогинатися. Повторюють цю операцію необхідна кількістьразів.

         

      6. Встановлюють відливи ззовні. Для цього спочатку на зовнішню частинурами наклеюється паропроникна гідроізоляція (вона самоклеюча). З боків віконного отвору роблять невеликі штроби, в які потім заводять краї відливів.

         

      7. На частину віконного отвору зовні, де відлив спиратиметься на стіну, наносять шар піни. Іноді, якщо перепад висоти великий, тут встановлюють профіль підкладки. і до нього потім кріплять олив. Вирізаний за розмірами відлив заводять під виступ рами і там кріплять до рами шурупами.

         

      8. По нижньому краю відлив теж запінюється.

         

      9. Далі запінюють отвір. При встановленні пластикових вікон влітку, проміжок між рамою та віконним отвором збризкують водою з пульверизатора. Це необхідно для кращої полімеризації піни.
      10. По контуру рами приклеюють паропроникну теплоізолюючу смугу - вона також рекомендована ГОСТом.
      11. Беруть балон із піною і заповнюють наявні зазори на 2/3 обсягу. Якщо розмір зазору великий – більше 2-3 см – наноситься піна у кілька етапів. Між двома шарами необхідний часовий проміжок 10-15 хвилин. Коли перший шар частково підсохне, його теж збризкують водою і наносять другий. Так повторюють до заповнення обсягу 2/3.

          

          Запінювання вікон ПВХ під час монтажу своїми руками може проводитись у кілька етапів – залежить від розмірів зазору.

      12. Не чекаючи повної полімеризації вільний край теплоізолюючої стрічки приклеюють до отвору вікна. Тільки зверніть увагу, що при використанні стрічки укоси потрібно буде робити пластикові: на неї штукатурка та розчин не «ліпляться».
      13. Збирають усі частини вікна. Залишилися тільки оздоблювальні роботи, А їм вони не завада.
      14. Під підвіконня у нижній частині теж встановлюється пароізоляційна стрічка (теж рекомендації ГОСТу). Спирається підвіконня на опорні колодки з твердих сортів обробленої просочення деревини. Відстань між ними 40-50 см. Їх роблять таким чином, щоб підвіконня було трохи нахилено у бік приміщення (порядку 5°).

          

Про те, як правильно поставити підвіконня під час монтажу пластикового вікна, дивіться відео. Секретів багато.

Останніми встановлюються чи закладаються укоси. Із цього приводу ще одне відео.

Монтаж без розпакування

Основні тонкощі описані вище, так що цей розділ невеликий. Починається встановлення за цим варіантом з монтажу кріпильних пластин. Вони є двох видів: П-подібні та лінійні. Важливо вибрати найбільш надійні із товстого металу.

Їх встановлюють на такій самій відстані, як і анкера: по 150-250 мм від краю і не більше 700 мм між середніми. Прикручують їх просто шурупами до профілю.

Потім установка пластикових вікон своїми руками з монтажними пластинами ідентична описаному вище, починаючи з моменту виставлення вікна за рівнем отвору. Тільки кріплять не раму, а пластини і не на анкера, а на дюбель-цвяхи. Свердлять отвір, відгинають пластину, вставляють дюбель, поставивши пластину на місце закручують дюбель. Далі усі дії ідентичні.

Тепер зрозуміло, чому монтажники віддають перевагу їм: йде пристойний шматок роботи з розбиранням, анкеренням і т.д.: саморізи закрутити набагато простіше. Щоправда, якщо взяти потужні пластини, вони міцно триматимуть. Чи не гірше, ніж анкера. Наприклад, такі, як у відео.

Перед початком монтажних робітнеобхідно повністю звільнити віконний отвір та простір поруч із ним:

• приберіть все з підвіконня,
• зніміть штори,
• звільніть підхід до вікна, відсунувши меблі щонайменше на 1,5 метра від вікна.

Захистіть приміщення від пилу та бруду накривши підлогу та меблі матерією або щільною клейонкою.

Для зручності монтажу підведіть електроживлення через подовжувач 220В, приготуйте мішки для сміття.

Демонтаж старої рами

Після того як приміщення готове до появи пилу та сміття приступають до демонтажу старої віконної рами.

З вікна знімають стулки. Демонтують віконна лиштва. При необхідності демонтують (збиваються) укоси.

Демонтується стара віконна рама, причому вона, як правило, серйозно пошкоджується. Якщо ви бажаєте використовувати старі вікна, наприклад, на дачі, слід обговорити опцію збереження старих вікон при замовленні.

Демонтується старий відлив, старе підвіконня.

Монтаж вікна ПВХ

З пластикового вікна знімаються стулки, витягується склопакет. У підготовлений отвір, вставляється віконна рама та закріплюється на анкерні болтичи монтажні пластини. При цьому слід суворо дотримуватись, щоб рама стояла за рівнем, а не по отвору (у будинках нерідкі випадки, коли лінія горизонту віконного отвору далека від ідеалу, по вертикалі також слід виставити раму за рівнем). В іншому випадку вікно функціонуватиме не належним чином.

Зазори між стіною та рамою запінюються монтажною піною. Піна виконує як ізоляційну функцію, так і є елементом кріплення. Від якості виконання цього етапу монтажу великою мірою залежить загальний результат. Піна повинна наноситися рівномірно і заповнювати всі виїмки та порожнини отвору, причому необхідно брати до уваги ступінь розширення піни.

Встановлення пластикового вікна в більшості випадків передбачає, що разом з новим вікном буде встановлене нове підвіконня та новий відлив. Винятком є ​​той випадок, коли у квартирі (будинку, кімнаті) ведуться ремонтні роботита підвіконня може бути встановлений власними силами.

Якщо вікно, що монтується, виходить на балкон (як у даному випадку), то цілком доцільно і функціонально замість відливу (із зовнішнього боку вікна) встановити підвіконня.

Якщо у вас хороший старий відлив, то можна зберегти його для нового вікна, але в цьому випадку буде потрібно його реставрація (відновлення) - платна послуга, вартість якої незначно відрізняється від вартості нового відливу.

Підвіконня вирізається під отвір і кріпиться до вікна (до підставкового профілю). Якщо отвір під підвіконням невеликий, він запінюється. В іншому випадку необхідна кладка або закладення отвору розчином. При монтажі підвіконної дошки (підвіконня) контролюють, щоб вона мала нахил від вікна в межах 5 градусів, а звис за внутрішню поверхнюстіни трохи більше 60 мм.

Встановлюючи підвіконня слід враховувати щоб його краї зайшли за оздоблення внутрішнього укосуна глибину щонайменше 15-20 мм.

Порада:при виборі ширини (глибини) підвіконня слід враховувати, що на 2 см підвіконня "утоплюється" під віконну рамутому ширина встановленого підвіконнябуде на 2 см менше)

Всі щілини між вікном та прорізом заповнюються піною, а по її висиханні ізолюються. Зовнішній шар ізоляції покликаний захищати шар утеплювача (яким є шар піни) від проникнення в нього вологи, а також від руйнівної сонячної дії.

Отже, основну частину роботи закінчено. Однак для фінішного оздобленняотвору не вистачає укосів (які є як декоративним доповненням, під яким можна приховати монтажну піну, так і функціональним елементом, що підвищує теплоізоляцію та звукоізоляцію віконного отвору). Пластикові укоси нададуть вікну закінченого вигляду, до того ж, це найкраще поєднанняіз пластиковими вікнами.

Установка пластикових укосів

Пластикові укоси встановлюються в один день з вікном для панельних та блокових будинків та на другий день для сталінських будинків.

Як укоси використовується або бельгійська сендвіч-панель (на зображенні) або німецькі пластикові укоси VEKA зі знімними наличниками.

Відмінності між різними пластиковими укосами не суттєві, проте слід їх знати.

Бельгійська сендвіч-панель може бути встановлена ​​вдосвіта (не під прямим кутом до вікна), що візуально збільшує віконний отвір. Вибір пластикових укосів VEKA виправданий для більш акуратної поклейки шпалер при вже встановлених укосах. Завдяки знімній лиштві, краї шпалер будуть акуратно заховані під нею.

Порада:якщо у Вас у квартирі ремонт, то лиштву на укоси з бельгійської сендвіч-панелі краще встановити після поклейки шпалер самостійно - так вийде акуратніше та симпатичніше).

Встановлення аксесуарів на вікна

на заключному етапіу віконну раму встановлюють склопакет та вішають стулки. Виготовляється монтаж додаткових аксесуарів, кріплення додаткових елементівфурнітури та комплектуючі, такі як: східчастий провітрювач, фіксатор, москітна сітка, жалюзі та ін.

Вікно готове. За виконання всіх робіт підписується акт приймання-здачі робіт. У ньому, за потреби, замовник вказує свої зауваження щодо вироблених робіт, якщо такі є.

Майже відразу після виконання всіх робіт можна використовувати вікно ПВХ. Виняток становлять вікна з великими стулками, що відкриваються, які не рекомендується відкривати протягом 24 годин після установки вікна ПВХ.

Пластикове вікно за функціональністю набагато краще за старі дерев'яних вікон. Якщо слідувати простим інструкціямз його догляду та експлуатації, воно прослужить Вам вічно.

Не забудьте зняти захисну плівку із зовнішнього боку вікна ПВХ!

Згідно з ГОСТ 30674 "Блоки віконні з ПВХ профілів":
Вилучення захисної плівкиз лицьових поверхонь профілів слід проводити після монтажу виробів та обробки монтажного отвору, враховуючи при цьому, що тривалість впливу сонячних променів на захисну плівку не повинна перевищувати десяти днів.

Якщо в приміщенні, де були встановлені вікна, ще ведуться ремонтні роботи, захисна плівка може залишатися на виробі до закінчення. Однак із зовнішнього боку плівка не повинна перебувати під впливом сонячного проміння більше 10 днів.

Клейка основа захисної плівки втрачає свої властивості при тепловому та ультрафіолетовому впливі і може зіпсувати естетичний вигляд пластикового профілю.

Загальні вимоги до монтажу за ГОСТ

ГОСТ 30971-2002 «Шви монтажні вузлів примикань віконних блоків стінових отворів. Загальні технічні умови» введено у дію розпорядженням Держбуду РФ з 01.03.2003.

У зв'язку з необхідністю коригування проектної документаціїдля проектних та будівельних організаційперехідний період освоєння ГОСТу встановлено до 01.07.2003. До російських норм приєдналися республіки Азербайджан, Казахстан, Киргизія, Молдова та Узбекистан.

Що нового?Нові норми приносять значну формалізацію монтажу вікон та потребують численних документів. Серед них треба відзначити необхідність наявності у кожної монтажної фірми «Інструкції з монтажу вікон», затвердженої в місцевих органах влади, необхідність розробляти монтажні вузли вікон для кожного об'єкта, що будується, та узгодження вузлів із замовником, рекомендується проводити аналіз теплових полів, а також передбачено оформлення актів здачі -приймання віконних отворів перед монтажем, акти проведення прихованих робіт та акти здачі-приймання виконаної установки вікон.

Особливий інтерес у нормах представляють Додатки:

• Додаток А (рекомендований) є кресленнями з прикладами монтажу вікон;
• Додаток Б (рекомендований) висуває вимоги до кріплення вікон у отворах;
• Додаток (обов'язковий) є власне вимоги до монтажу вікон в цілому і по суті є головним робочим документом;
• Додаток Р (рекомендований) визначає вимоги до методу розрахунку теплових полів (аналіз ізотерм).

В цілому, російські нормина монтаж наближають нас до нормативів, ухвалених у Європі, і, зокрема, у Німеччині.

ДЕРЖСТАНДАРТ вимагає від віконних фірм великої кількостіформальностей і має більше вимог щодо проведення випробувань конструкцій швів та матеріалів, що використовуються для них.

Формалізація виправдовується боротьбою з російською недбалістю.

Випробування матеріалів і швів загалом виправдовується тим, що досі в Росії докладних норм на монтаж не було зовсім, немає накопиченого наукового досвіду щодо визначення властивостей монтажних матеріалів та якості швів. Звичайно, для споживача немає необхідності знати всі положення цього ДСТУ це обов'язок професіоналів.

Не вникаючи в тонкощі, можна говорити про три основні принципи встановлення вікон, на які треба звернути пильну увагу.

Три шари загортання шва

Зміст основної частини норм присвячено правилам заповнення монтажного зазору між віконними блокамиі прорізами за принципом "зсередини щільніше, ніж зовні". Кожен монтажний вузол повинен мати три шари закладення: зовні – захист від кліматичних впливів, усередині – утеплювач, зсередини – пароізоляція. Можна використовувати різні матеріалидля зовнішніх шарів та різні монтажні піни, але, у тому чи іншому виконанні, ці три площині закладення повинні бути присутніми.

Зовнішній шарпокликаний захищати шар утеплювача від проникнення в нього вологи, і повинен мати паропроникність для того, щоб через нього була вентиляція утеплювача. Тобто зовнішній шар повинен бути водоізоляційним і паропроникним.

Ці вимоги обумовлені тим, що при проникненні вологи в теплоізолятор його теплоізоляційні якості падають. Найкращим чином сучасним вимогамдля зовнішнього шару відповідають ПСУЛ (попередньо-стислі стрічки ущільнювача). Це спеціальні монтажні стрічки, які наклеюються на віконну коробку перед її встановленням у отвір, і потім, розширюючись, заповнюють всі нещільності чверті в отворі.

При серйозних перевагах: оптимальна будівельна фізика і технологічна простота, вони мають недоліки. Зручно ці стрічки застосовувати у новому будівництві, коли отвір має гарну геометрію. Але при заміні вікон у старих будинках, коли укоси нерівні, а тим більше штукатурні, їх використання утруднене. Ще один недолік - на ПСУЛ не лягає штукатурка.

В обмеженому вигляді можливе використання зовні силікону. При цьому слід дотримуватися певних правил: товщина шару силікону повинна становити половину від ширини шва, що заповнюється, і силікон повинен бути приклеєний тільки з двох сторін і працювати на розтяг, інші його сторони повинні залишатися вільними.

Герметик при влаштуванні ізоляції монтажного шва може застосовуватися. Хоча, чітко в ГОСТі він не прописаний, але й заборони на його застосування немає, хоч би як того хотіли прихильники монтажних стрічок. Приклад використання силікону зовні та зсередини приміщення показаний на вузлі А.14 у ГОСТ 30971-2002. Неприпустимо, звичайно, як можна іноді спостерігати на об'єктах, просто помазати силіконом поверх піни – це імітація захисту шва, але не захист.

Центральний шар- Теплоізоляційний. В даний час для його виконання застосовують поліуретанові піни. Найкраще використовувати піни, призначені спеціально для встановлення вікон. Такі піни рівномірно заповнюють шов та їх не треба підрізати після затвердіння. Інші піни після закінчення монтажу звисають клаптями з боку приміщення, і їх зрізають, порушуючи зовнішню захисну скоринку.

Внутрішній шар- Пароізоляційний. Його функція полягає у захисті утеплювача (піни) від проникнення в неї пари вологи з боку приміщення. Для цих цілей при оштукатурюванні укосів застосовують пароізоляційні стрічки, в основному, на основі бутила, а також пароізоляції для фарбування для вологостійких гіпсокартонів. Можливе застосування силікону за тими правилами, які згадані вище.

Відсутність містків холоду

Монтажний шов – це вузол, де відбувається стикування конструкцій стіни та вікна, що мають абсолютно різними властивостями, у тому числі, і щодо теплотехніки. І важливо виконати вузли таким чином, щоб не виникало містків холоду на віконних схилах.

В основному, проблема містків холоду - це проблема одношарових конструкцій стін, які застосовувалися в будинках минулих років (суцільна цегла, керамзитобетон і т.д.). У такому разі слабкою зоною є сама стіна навколо віконної коробки через її низький опір теплопередачі. На укосі з'являється ділянка з температурою поверхні нижче за точку роси. На цій ділянці по-перше відбуваються високі тепловтрати, по-друге, на ньому випадає конденсат. Якщо конденсація вологи на укосі відбувається часто, то згодом на цих місцях може утворитися грибок (цвіль). Те саме стосується прорізів без чвертей. За їх відсутності небезпека містків холоду серйозно зростає, і слід особливо уважно продумати теплотехніку вузлів примикання.

Важлива рекомендація– за відсутності чвертей застосовувати віконні коробки завширшки не менше 130 мм. При вузькій віконній коробці якісна загортання шва утруднена і висока ймовірність містків холоду. Наведені в ГОСТі варіанти з фальш-чвертями з куточків або з лиштви можливі лише за наявності зовнішньої штукатуркиі все одно залишаються проблемними з точки зору теплотехніки.

За наявності у стіні ефективного утеплювача (мінеральної ватиабо негорючих пінополістиролів) вікно має стояти або у площині утеплювача, або за чвертю із утеплювача. У стінах, де комбінуються газобетон із зовнішнім облицюванням та чвертями з цегли, як правило містків холоду також не виникає завдяки гарним теплотехнічним якостям газобетону.

Кріплення віконного блоку в отворі

Специфікою вікон із пластику є те, що вони мають суттєві теплові лінійні розширення. Тобто при нагріванні вікон сонячним проміннямбруски коробки та стулок збільшуються в розмірах. Як розрахункові величини теплового розширення для вікон білого кольоруслід застосовувати 1,5 мм на 1 погонний метрдля кольорових вікон – 2,5 мм на 1 п.м (різниця в тепловому розширенні пов'язана з тим, що білі профілі вікон нагріваються значно менше, ніж кольорові).

Відповідно до цього фактора виконується кріплення вікна у стіні. Кути пластикових вікон повинні залишатися вільними, крайні елементи кріплення ставляться на відстані 150 мм від внутрішніх кутіврам. Інші елементи кріплення ставляться по всьому периметру з кроком для білих профілів не більше 70 см, для кольорових не більше 60 см. Біля імпостів кріплення ставиться також на відстані 150 мм від кута. Зазор між коробкою та стіною повинен становити не менше 15 мм. Це пов'язано як з тепловими розширеннями вікон, так і з тим фактором, що тонший шов дуже важко рівномірно заповнити пінним утеплювачем.

Під нижні кути коробки і під імпости ставляться колодки, що несуть. Колодки також ставляться з боків наступним чином: якщо дивитися на вікно зсередини, то при одній поворотній стулці колодки ставляться на протилежній стороні петлі вгорі і на тій же стороні, що і петлі внизу. При двох стулках ставляться, відповідно, чотири колодки.

Принципові схеми вузлів примикання віконних коробок до стін

1 – підвіконна дошка;
2 – пінний утеплювач;
3 – пароізоляційна стрічка;
4 – гнучка анкерна пластина;
5 – опорна колодка під підвіконну дошку;
6 – штукатурний розчин;
7 – дюбель зі стопорним шурупом;
8 – вкладиш із антисептованого пиломатеріалу або вирівнюючий шар із штукатурного розчину (рекомендується тільки для нижнього вузла);
9 – водоізоляційна паропроникна стрічка;
10 - шумопоглинаюча прокладка;
11 – злив;
12 - ізоляційна паропроникна стрічка (ПСУЛ), що саморозширюється;
13 – герметик тонким шаром

1 – пінний утеплювач;
2 – ізоляційна саморозширювана паропроникна стрічка (ПСУЛ) або паропроникна мастика;
3 – рамний дюбель;
4 – герметик;
5 – пароізоляційна стрічка;
6 – панель обробки внутрішнього укосу;
7 – штукатурний шар внутрішнього укосу, що вирівнює.

Теплові зазори необхідно враховувати особливо уважно під час проектування великорозмірних елементівскління: при виконанні еркерів, вітрин, скління на висоту поверху. Це три основні принципи при встановленні сучасних вікон, хоча, звичайно, існує багато нюансів та тонкощів, які залежать від різних конструкційстін та від застосовуваних матеріалів для закладення шва. І – як ми вже говорили на початку статті – дуже важливий людський фактор – відповідальна та якісна роботамонтажників.

Коли можна проводити встановлення вікон

Із набранням чинності законом Москви №42 "Про тишу", порушення спокою сусідів є адміністративним порушенням. Уважно ознайомтеся з нашою інструкцією про проведення гучних робіт, щоб дотриматися вимог, що діють у Москві та Московській області у різних будівлях.

Скільки коштує монтаж вікон за ГОСТ

Вартість складається з двох складових: вартості робіт (годин) та матеріалів.

Монтажний шов відповідатиме ГОСТ на установку вікон при використанні як дорогих, так і економічних матеріалів. Застосування того чи іншого впливатиме на етапність (тривалість) робіт та кінцеву вартість монтажу вікон.

Відео-інструкція з монтажу пластикових вікон

Для виконання будь-яких будівельних робітнеобхідно керуватися чинними нормативними документами. На подальші властивості та надійність конструкції впливає правильне встановлення пластикових вікон за діючим ГОСТом. Інструкція може трохи відрізнятися, але в цілому вона наказує порядок дій, вимоги до матеріалів і комплектуючих.

Нормативні документи

Виробничі та монтажні компанії при розробці технології монтажу конструкцій повинні керуватися чинними нормами. Але через специфічні властивості металопластикових вікондо них лише частково застосовні ГОСТи та БНіП для дерев'яних віконних блоків. Для вирішення цієї проблеми було ухвалено нові регламентуючі документи.

Перелік нормативних актів та їх коротка суть:

• ГОСТ 30674-99, стаття 9. Описує гарантії, які мають надаватися після монтажу. Для зберігання термін становить 1 рік, після закінчення робіт – 3 роки.
• ГОСТ 30971-2002. Застосовуємо для правильного формування монтажних швів і регламентує властивості матеріалів і правила їх установки. Діє лише як рекомендація, оскільки було скасовано на підставі наказу №64 у квітні 2006 р. Мінрегіону Росії.
• ГОСТ Р 52749-2007. Остаточна редакція документа досконало розкриває вимоги до монтажних швів.

Однак на практиці останній документ необхідний тільки при застосуванні спеціальних пароізолюючих і стрічок, що саморозширюються. Вони потрібні лише при значних перепадах температури або підвищених вимогах до теплоізоляції монтажного шва. Якщо за умовами договору під час монтажу не вказано обов'язкова умовазастосування ПСУЛ – дія цього ДСТУ не поширюється.

Регламент монтажу металопластикових конструкцій

На етапі вимірів визначається конфігурація вікна та його габарити. Останні залежить від форми отвору – з чвертю чи ні неї. Зазор між рамою та стіною має бути в межах 2-4 см. Враховується можливо неправильна форма отвору, у якої кути не дорівнюють 90°. Якщо величина перекосу впливає зменшення (збільшення) зазору – отвір потрібно вирівняти до монтажу пластикового вікна.

Роботи повинні виконуватися за нормальної температури не нижче -15°С за нормальних показників вологості. Заборонено монтувати пластикові вікна під час дощу або снігу – волога може залишитися в отворі.

Порядок встановлення вікна:

1. Демонтаж старої конструкції.
2. Підготовка отвору та додаткова звірка його габаритів.
3. Встановлення вікна.
4. Облаштування зазорів та укосів.
5. Регулювання фурнітури.

Під час виконання кожного етапу необхідно враховувати такі аспекти.

Підготовка віконного отвору

Незалежно від того, чи виконувався демонтаж старої конструкції, чи ні, робиться підготовка отвору. Вона включає очищення його від бруду і пилу, перевірку цілісності з/б плити або цегляної кладки. При необхідності відновлюють цілісність отвору, якщо під час демонтажу вона була порушена.

Кріплення вікна

Перед початком установки потрібно зняти склопакети. Маса металопластикової рами відносно невелика, що значно полегшить її монтаж. Попередньо на торець конструкції кріпляться анкерні пластини або отвори робляться на рамі для анкерів. Останні необхідні для великих вікон. Крок кріплення – 15-20 см.

• На зовнішню частину рами, на край, кріпиться стрічка, що саморозширюється. Вона запобігає прямому контакту конструкції з чвертю, що підвищить теплоізоляцію.
• Рама фіксується у отворі. Важливо, щоб точка роси знаходилася усередині склопакета чи із зовнішньої частини вулиці. Для одношарової стіни раму кріплять посередині, для двошарової – ближче до зовнішнього утеплювача.
• Перевірка розташування конструкції. Це робиться за допомогою рівня. Контролюються горизонтальні, вертикальні та діагональні показники.
• Остаточна фіксація пластикового вікна.

Після цього можна розпочинати завершальну стадію монтажу.

Вимоги до монтажних швів

Більшість помилок установки відбувається під час облаштування швів. Крім дотримання розмірів, вони повинні бути коректно заповнені та захищені. Для цього необхідно використати спеціальні матеріали.

Оптимальна конструкція монтажного шва:

• Стрічка, що саморозширюється, кріпиться на зовнішню частину рами і перешкоджає проникненню вологи;
• Монтажною піною заповнюється простір між рамою та отвором з урахуванням її розширення – від 10% до 60%.
• Установка пароізолюючої стрічки на внутрішню частину вікна.

Остання потрібна для забезпечення пароізоляції. Після цього встановлюються склопакети та виконується первинне регулювання фурнітури. Через 3-4 дні вікно прийме остаточні розміри в отворі і можна буде зробити підсумкове регулювання фурнітурної групи.

Якщо раніше ви або ваші знайомі користувалися послугами фірм зі встановлення склопакетів, то знаєте, що монтаж може бути звичайним і за ГОСТом. Другий варіант коштує дорожче, але якщо дотримані всі вимоги, то якість буде набагато вищою, ніж у першому (докладніше про норми можна прочитати в ГОСТі 30971-02).

Складається із кількох етапів.

Зверніть увагу! При виробники не дають гарантію в тому випадку, якщо виміри були проведені не їхніми співробітниками. При неправильній установцівікна незабаром почнуть промерзати, а якщо в розрахунках було допущено хоч найменша помилка, то конструкція просто не увійде в отвір.

Тим не менш, якщо вивчити всі тонкощі процесу, то при монтажі не виникне жодних труднощів. Більше того, так можна заощадити чималу суму грошей.

Відео – Монтаж ПВХ вікон за ГОСТом

Етап 1. Вимірювання

У більшості квартир зустрічаються отвори без чверті.

Зверніть увагу! Чверть - це внутрішня рамка 6-сантиметрової ширини (або в ¼ цегли, звідси і назва), що запобігає випаданню вікна і зміцнює конструкцію в цілому.

Якщо чверті немає, то рама буде встановлена ​​на анкери, а піна закриється спеціальними нащільниками. Визначити наявність чверті досить просто: якщо внутрішня і зовнішня ширина рами різна, значить, чверть все ж таки є.

1. Спочатку визначається ширина отвору (дистанція між укосами). Штукатурку рекомендується видалити, щоб результат був точнішим.
2. Далі вимірюється висота (дистанція між укосом зверху та підвіконням).

Зверніть увагу! Виміри потрібно повторити кілька разів та взяти найменший результат.

Для визначення ширини вікна від ширини отвору віднімаються два монтажні зазори. Для визначення висоти від висоти отвору забираються ті ж два зазори плюс висота профілю для підставки.

Перевіряється симетричність та прямолінійність отвору, для чого використовуються монтажний рівень та виска. Усі дефекти та нерівності обов'язково вказуються у кресленні.

Щоб визначити ширину водовідливу, до відливу, що вже є, слід додати 5 см для загину. Також при цьому враховується ширина утеплювача та облицювання (за умови подальшого оздоблення фасаду).

Розміри підвіконня визначаються так: до ширини отвору додається розмір вильоту, від отриманої цифри віднімається ширина рами. Щодо вильоту, то він повинен на третину перекривати опалювальний радіатор.

Зверніть увагу! вимірюються вже після закінчення установки.

Етап 2. Замовлення

Після вимірів готове кресленняслід віднести до виробника вікон, там буде підібрана вся необхідна фурнітура. Варто пам'ятати, що монтаж може виконуватись одним із двох існуючих способів:

У першому варіанті доведеться витягнути пакет із рами, вставити її в отвір і встановити скло назад. У другому випадку вся конструкція кріпиться цілком. Мінуси є у кожного варіанта - якщо витягувати пакет, то він може; і навпаки, якщо вікно буде ставитися зібраним, його можна пошкодити через велику вагу.

Ціни на популярну лінійку вікон

Етап 3. Підготовка

Цей етап установки починають лише після доставки замовлених вікон. Спочатку звільняється робоче місце, всі меблі накриваються поліетиленовою плівкою(Буде багато пилу).

Крок 1. Якщо потрібно, із вікна витягується склопакет. Для цього штапик злегка підсівається штапелем і витягується. Насамперед, знімаються вертикальні штапики, потім горизонтальні. Вони обов'язково нумеруються, інакше після установки утворюються зазори.

Крок 3. Болти відкручуються після того, як з навісів буде знято заглушки. Ручка повертається в режим провітрювання (по центру), вікно відкривається і знімається. Залишається лише рама з імпостами.

Зверніть увагу! Імпости - це спеціальні перемички, що призначаються для розділу стулок.

Потім потрібно зробити розмітку під анкери і виконати по ній отвори - по два знизу / зверху і по три з кожного боку. Для цього будуть потрібні анкери ø1 см і свердло необхідного діаметра.

Якщо матеріал, з якого виготовлені стіни, нещільний (наприклад, пористий бетон), то кріплення виконується за допомогою анкерних підвісів. Останні слід зафіксувати на стіні та рамі загартованими шурупами (по вісім штук на кожен).

Зверніть увагу! Щоб уникнути утворення термального містка підвіконному профілі, за день до монтажу його слід заповнити. Так елемент не буде промерзати.

Етап 4. Демонтажні роботи

Ця процедура рекомендується проводити безпосередньо перед монтажем нового вікна. Старі здебільшого викидаються, тому конструкцію можна вирвати разом із кріпленням, а при необхідності розпилювати раму.

Крок 1. Спочатку видаляється ущільнювач та термоізоляція.

Крок 3 Знімається підвіконня, зчищається цементний шар під ним.

Крок 4. Прилеглі поверхні обробляються матеріалом грунтовки (до речі, багато монтажників забувають про це). У разі дерев'яного отвору по периметру укладається шар гідроізоляційного матеріалу.

Зверніть увагу! Монтаж можна проводити при температурі не нижче -15?С. Монтажна піна обов'язково має бути морозостійкою.

Етап 5. Встановлення пластикового вікна

Крок 1. Спочатку по всьому периметру ставляться дерев'яні клини, на них встановлюється вікно (так легше вирівнювати конструкцію), лише після цього проводиться кріплення до стіни. Підкладки можна залишити - вони послужать додатковим кріпленням.

Крок 2. Відсутність профілю-підставок і можна вважати грубим порушенням норм ГОСТу, тому що він не тільки потрібен для стійкості, але й дає можливість встановити відлив з підвіконням. Без профілю їх кріплять безпосередньо до рами, що порушує її герметичність.

Правильне розташування підставочного профілю показано на схемі.

Крок 3. Далі перевіряється рівність вікна у трьох площинах, для чого використовується монтажний рівень та виска. Характерно, що традиційні бульбашкові рівні для цього не підійдуть через недостатню точність вимірювань, тому краще використовувати .

Крок 4. Якщо вікно стало рівно, його закріплюють анкерами. Для цього перфоратор через заздалегідь приготовлені отвори в конструкції буриться стіна (приблизно на 6-10 см). Фіксуються (не остаточно) нижні анкери, знову перевіряться рівність пакета, після чого кріпляться точки, що залишилися.

Зверніть увагу! Остаточна стяжка проводиться лише після фінальної перевірки. Не варто затягувати дуже сильно, інакше конструкція «перекоситься».

Ціни на монтажні піни та очищувачі монтажних пістолетів

Монтажні піни та очищувачі монтажних пістолетів

Етап 6. Водовідлив

Зовні до підставочного профілю шурупами кріпиться відлив. Місця з'єднань старанно закладаються герметиком, щоб уникнути проникнення вологи всередину конструкції.

Краї відливу на кілька сантиметрів утоплюються у стіни, попередньо проробивши заглиблення за допомогою перфоратора.

Зверніть увагу! Перед встановленням нижня щілина також закладається.

Етап 7. Складання вікна

Після кріплення анкерів склопакет вставляється назад.

Крок 1. Скло вставляється і фіксується штапиками (останні повинні зафіксуватися, для чого можна трохи пристукати їх гумовим молотком).

Крок 2. Стулки відкриваються, перевіряється щільність їхнього прилягання. У відкритому положенні довільне відкривання/закривання стулки не може статися, якщо вікно встановлено рівно.

Крок 3. З боків закладається монтажний шов. Поліуретанова піназабезпечить якісну гідроізоляцію та запобігає запотіванню скла. До і після загортання шви оббризкуються водою для поліпшення полімеризації.

Зверніть увагу! Шви заповнюються лише на 90%, інакше конструкцію «поведе». Якщо все зроблено правильно, після висихання піна виступить назовні на кілька сантиметрів.

Крок 4 Периметр вікна проклеюється спеціальною пароізоляційною стрічкою, причому знизу використовується матеріал з фольгованою поверхнею.

Етап 8. Монтаж підвіконня

Крок 1. Підвіконня підрізається таким чином, щоб він увійшов у отвір і в той же час уперся в профіль підкладки. Залишається невеликий зазор (близько 1 см) для температурного розширення. Надалі зазор ховається пластиковими.

Крок 2. Під підвіконня укладаються дерев'яні клини. Його потрібно укласти з невеликим нахилом у бік кімнати, після чого прикласти чимось важким на якийсь час, поки не засохне піна. Додатково підвіконня можна зафіксувати анкерними пластинами.

Відео – Інструкція з встановлення пластикових вікон

Висновки

Тепер вам відомо, як встановлюються пластикові вікна, тому можна сміливо братися до роботи. Фінальну перевірку всіх елементів можна проводити лише через 24 години після закінчення монтажу (тоді піна вже схопиться).

Описана технологія цілком застосовна і до, хоча й там є свої нюанси – такі, наприклад, як встановлення парапету для створення перегородки.

Дізнайтеся, як правильно зробити з нашої нової статті.