≡×МЕНЮ

• Інтер'єр
• Вікна
• Стіни
• Проекти
• Будівлі

Монтаж дерев'яних вікон своїми руками. Установка дерев'яних вікон своїми руками - все про монтаж Установка дерев'яних вікон своїми руками

За цією технологією дерев'яне вікно встановлюється та фіксується на шурупах у дюбелях. Це досить простий, але надійний спосіб. Дюбель у стіні є відмінним стопором для шурупа, який вкручується в нього. Коли саморіз повністю закручений у дюбель, таку конструкцію не можна розхитати.

При установці вікна потрібно відокремити штапики від рами та висунути склопакети (також потрібно зняти стулки, щоб не заважали і полегшували вагу вікна). Далі потрібно зсередини намітити місця свердлінь отвору всередині рами (з боків та вгорі).

Коли отвори просвердлені, потрібно вкрутити шурупи так, щоб вікно можна було трохи рухати. Це потрібно для того, щоб відрегулювати його по вертикалі та горизонталі.Регулювання по горизонталі проводиться підкладкою брусочків під низ рами, вертикаль регулюється рухом того ж низу рами ближче всередину або назовні.

Важливо! Дерев'яне вікно не повинно бути встановлене впритул до стін, інакше згодом воно може деформуватися від стінових навантажень. З кожного боку повинен бути відступ по 1,5-2 см, а знизу 5 сантиметрів, щоб можна було регулювати горизонталь і залишити місце під підвіконня.

Якщо отвір має більшу товщину, то дерев'яне вікно краще встановити ближче до зовнішньої сторони, щоб більша частина отвору була всередині і, отже, була теплішою.Ми рекомендуємо розкреслити товщину отвору на 4 рівні частини та встановити вікно у другій чверті від зовнішньої сторони.

Технологія встановлення за допомогою монтажних колодок

Спочатку потрібно закріпити колодки на гідроізоляцію до боків отвору так, щоб вони були паралельні рамі з кожного боку. Перед монтажем вікна краще зняти з нього стулки. Після вставки рами перевіряється вертикаль та горизонталь. І наприкінці вікно фіксується клинами.

Технологія встановлення на монтажні пластини

Перед встановленням до вікна з боків та зверху кріплять монтажні пластини з відступом по 25 см від краю рами (пластина повинна дивитися всередину приміщення, оскільки кріпитиметься до внутрішньої сторони отвору). Якщо розміри вікна перевищують 1,5 метра, необхідно закріпити до вікна ще 1-2 пластини з боків і зверху.

Пластина кріпиться до рами і до отвору шурупами, тільки до рами з одного боку пластини, а до отвору з іншого боку.Після вставки вікна в отвір потрібно його зафіксувати клинами, вирівняти і потім закріпити до кінця (вкрутити шурупи і прибрати клини).

Після остаточної фіксації вікна всі щілини потрібно запінити монтажною піною.

Спочатку відлив обрізається до потрібної довжини із запасом по 3 см із кожного боку (якщо вам треба 100 см, то буде 106 см).Потім ці 3 см загнутись під відлив. З зовнішнього боку відлив прикручується до нижньої частини рами вікна шурупами, з внутрішньої фіксується монтажною піною, але не сильно, а точково (щоб піна не підняла відлив).

Спочатку потрібно випиляти підвіконня під розміри віконного отвору. Враховуйте, що підвіконня буде трохи заведене під раму, а зовні має виступати приблизно на 5 см.За допомогою брусочків вирівнюємо підвіконня і одночасно стежимо, щоб він щільно прилягав до рами.

Після вирівнювання потрібно прибрати підвіконня, щоб запінити місце під рамою та навколо брусочків. А потім швидко, але акуратно вставляємо підвіконня і підкладаємо брусочки ближче до виступу. Перевіряємо горизонталь і ставимо на підвіконня банки з водою, а потім запінюємо весь простір під підвіконня.

Установка дерев'яних укосів

Якщо ви купили вікна з укосами, то укоси повинні встановлюватися в спеціальні пази в рамі.

Починайте встановлення укосів лише наступного дня після монтажу вікна.

Після відрізання трьох внутрішніхукосів потрібної довжини вставте в пази. Змочіть водою стіну, нанесіть на укіс чи стіни монтажну піну, і притуліть укоси до стіни. Зафіксуйте положення укосів монтажною стрічкою, наклеївши її на укіс і далі на стіну (щоб піна не виштовхувала укіс, а рівномірно заповнювала під ним усю порожнечу).

Дерев'яні вікна повертаються до житлових будинків. ПВХ, за всіх їхніх переваг, «не дихають». А в дерев'яну раму можна поставити такий самий склопакет, і забезпечити вікно механізмом відкривання в двох площинах. Крім того, ПВХ вікно, здатне простояти стільки ж, скільки і дерево, виявляється набагато дорожчим. Але у старих будинках віконні отвори часто виявляються перекошеними, і робота з встановлення вікон на замовлення виявляється через це дорогою. Однак, якщо ви володієте початковими навичками столяра, установка дерев'яних віконсвоїми руками – цілком посильна для вас справа. Далі ми опишемо, як це зробити в будинках різного роду.

Очищення, виміри, підготовка

Що там згори?

Насамперед, якщо будинок кам'яний, збиваємо укоси та штукатурку по верху віконного отвору. Мета: дізнатися, чи є в отворі притолока, чи ділянка несучої стінилежить просто на обсаді вікна; це поширена будівельна "халтура".

Якщо будинок кам'яний, а притолоки не виявиться - на жаль, далі працювати не можна, а потрібно консультуватися з будівельниками щодо виправлення дефекту. Жити в такому будинку просто небезпечно, особливо якщо він на два і більше поверхи. Але не лякайтеся, якщо в дуже старому будинку замість притолоки виявиться замок із цегли або каменю: це в порядку речей, цілком надійно, і роботу можна продовжувати. Також і в блокових будинках притолоки, як правило, не буває: залізобетонні плитні моноліти виготовляються вже на ЖБК з віконними отворами.

Щодо дерев'яних будинків, Вони або збираються на каркасі, або виконуються зрубом. У них віконні отвори навантаження або зовсім не несуть, або навантажені слабко, і про пристол можна особливо не замислюватися.

Заставні

Тепер потрібно збити укоси по всьому периметру вікна, всередині та зовні, і прибрати підвіконня. Якщо в отворі виявиться чверть - наплив кладки зовні на отвір, це дуже добре. Але нам зараз потрібно перевірити наявність та стан заставних: вмурованих до кладки стіни дерев'яних брусівспеціально під монтаж вікна.

Якщо закладні на місці, перевіряємо їхній стан: встромляємо в дерево звичайне шевське шило на третину довжини стрижня і тягнемо назад. Якщо не заходить на третину від натискання рукою, або витягнути назад неможливо без розгойдування чи захоплення пасатижами за стрижень – це добре, заставні міцні. Якщо ж ні – їх доведеться замінити.

А якщо заставних взагалі немає? Теж нічого страшного, вставити дерев'яні вікна в отвори в кам'яною стіноюможливо, і без них.

Обміри

Очищений до кладки (або до обсади в дерев'яний будинок) віконний отвір потрібно ретельно виміряти. Якщо передбачається заміна кількох вікон – очистити та обміряти всі отвори. Мета – визначити конфігурацію отвору, а за нею – розміри нового вікна.

Навіть побудований самими сумлінними будівельникамибудинок згодом дає усадку, і абсолютно рівномірної вона ніколи не буває. Нове вікно має бути трохи менше вписаного в отвір прямокутника. Зазори, які потрібно витримати, вказані на малюнку: 15-25 мм по сторонах і верху і 40-60 мм внизу.

Обмір потрібно робити, спираючись на справжні горизонталі та вертикалі. Без зайвого клопотувін робиться лазерною рулеткою. Якщо її немає, на стіні вгорі над отвором проводимо за рівнем горизонтальну лінію, а збоку за тим же рівнем або схилом - вертикальну.

Для гарантії можна відбити другу горизонталь по низу, другу вертикаль в іншій стороні, і заміряти діагоналі прямокутника, що вийшов. Якщо вони рівні – все гаразд, виміри будуть точні. За ними тепер можна замовити вікна.

Як кріпити вікна?

Перед замовленням або виготовленням вікон самостійно (див. нижче) необхідно визначитися, як вікна кріпляться і як вони будуть відкриватися. У дерев'яному будинку щодо способу кріплення вибору немає: крізь раму до обсади.

Якщо в кам'яному будинку у віконних отворах передбачені заставні, а сам отвір не дуже повело, то й тут кріпити краще тимж способом. Критерієм вибору буде величина різниці довжини діагоналей чистого отвору: якщо вона становить не більше 10 мм на 1 м довжини діагоналі, кріпимо наскрізь. Якщо вийшло більше, потрібно кріпити анкерами до стіни.

Наприклад: розмір отвору – 90х120 см. Розрахункова довжина діагоналі – 150 см (за правилом для прямокутника). Реальні довжини діагоналей – 1507 та 1494 мм. Розкид – 14 мм, але в 1,5 м допустимо 15 мм. Можна кріпити наскрізь.

У квартирі старого сирого блочного залізобетонного будинку (у хрущовці) вибору також немає тільки до стіни анкерами. У блокових будинках заставні для вікон не роблять. Але в блочному будинкуз техповерхом або горищем можна кріпити і наскрізь.

Як відкриватиметься вікно?

Якщо віконний отвір допускає кріплення наскрізь, механізм відкриття вікна може бути будь-яким навіть при навішуванні на анкери. Якщо вирішено кріпити анкерами через перекошений отвор, то краще обмежитися відкриванням в одній площині: розстібними стулками, однією поворотною стулкою, відкидною або стулкою, що перекидається, або горизонтально-поворотною стулкою.

Справа в тому, що дерев'яну раму від нерівномірного навантаження може перекосити. Дуже вже косі віконні отвори говорять про те, що будівля дає нерівномірну усадку. Кріплення наскрізь через раму – жорсткі зв'язки вікна зі стіною, а механізм відкривання у двох площинах може заклинити від меншого перекосу рами, ніж простий.

Який довжини (“товщини”) потрібна рама?

Довжина («товщина») рами має бути такою, щоб так звана точка роси знаходилася між шибками. Простіше кажучи, запотівання внутрішнього скла неприпустимо. Орієнтовно довжину рами в сантиметрах можна прирівняти до середньої за роками мінусової температуриу градусах найхолоднішого місяця (січня – лютого) у вашій місцевості, але у будь-якому разі не менше 12 см і не більше 22 см.

Якщо ж довжина рами виходить більше 22 см, потрібно передбачити додаткову теплоізоляцію в отворі при встановленні або потрійне скління, як роблять на Крайній Півночі. Ставити тонкий склопакет у довгу раму немає сенсу: тоді вже краще поставити традиційне скло на штапиках і замазці. Але можна поставити два тонкі склопакети: вийде чотириразове скління, і про точку роси можна взагалі не думати. Щоправда, з грошей накладно вийде.

Потрібно також узгодити довжину рами з товщиною стіни: внутрішній укіс має бути не менше 17 см; зовнішній – не менше 10 см. Якщо кладка отвору з чвертю, і це не дозволяє зробити внутрішній схил потрібної ширини, то раму можна зробити коротше: сама чверть вже дає додаткову ізоляцію.

Монтаж дерев'яних вікон у камінь та бетон

Монтаж дерев'яних вікон своїми руками в отвори кам'яних та блокових будинків різних типівпочинається з . Під нього краще зробити цементну подушкуі вирівняти її поверхню до горизонтальній площині. Приставне (висяче) підвіконня, що монтується після встановлення вікна, нітрохи не полегшує роботу, але куди менш міцно тримається, особливо, якщо стіни тонкі. Товщина підвіконня 30-50 мм; якщо в наявності підвіконна дошка товща – нижній зазору отворі потрібно наперед збільшити за рахунок зменшення висоти вікна.

Підвіконня прибивають трьома-чотирма цвяхами до нижньої заставної або 6-мм монтажними цвяхами (дюбель-цвяхами) до каменю. В останньому випадку необхідно перед установкою просвердлити в підвіконні отвори кріплення діаметром в 3/4 діаметра цвяха, по них розмітити місця для отворів у стіні під гільзи монтажних цвяхів, свердлити отвори і загнати туди гільзи. Достатньо трьох отворів у ряд з відступом крайніх 150-200 мм від країв отвору. Зовнішній край підвіконної дошки повинен бути нарівні із зовнішнім краєм рами. Відступ ряду отворів кріплення від зовнішнього краю дошки – на півтори її товщини.

Примітка: якщо передбачається кріплення анкерами (див. нижче), підвіконня заздалегідь не ставлять - він буде заважати. Прийде помучитися потім.

Потім, якщо кладка з чвертю, на внутрішній бік чверті накладають ізоляцію з руберойду або пінополіуретану. Ізоляцію можна покласти на будівельному силіконі: навантаження на неї не буде, а потім вона притиснеться рамою вікна, так що возитися з кріпленням немає сенсу.

Варіант 1: хороший отвір у гарній стіні

Якщо отвір «цілком прямокутний», а будинок – сухий блочний або з силікатної цегли, то вікно доцільно ставити найпростішим і найдешевшим способом: на колодки. Монтажні колодки - це просто шматки дошки або рейки завтовшки в зазор між рамою і стіною і шириною 120-150 мм. Один широкий край кожної колодки трохи, не до вістря, зводять на клин.

Розташування колодок для вікон різних типівпоказано малюнку. Спочатку ставлять опорні колодки; потім – розпірні. Горизонтальність поперечок рами безперервно контролюють рівнем, а вертикальність боковин – схилом. Колодки не повинні сидіти дуже туго; потрібно, щоб будь-яку колодку можна було витягнути пальцями. За потреби колодки можна підстругувати або знімати шар дерева грубою шкіркою.

Після вирівнювання рами колодки по одній, починаючи з розпірних, виймають; у місця під них, і на раму, і на стіну, наносять будівельний силікон, і ставлять колодку назад. Потіки та напливи силікону зовні відразу ж знімають ганчір'ям, змоченим столовим оцтом.

Після застигання силікону щілину задувають будівельною піною. Як потрібно задувати щілину між рамою та стіною, описано нижче. Наприкінці напливи піни зрізають монтажним ножем, роблять укоси, встановлюють стулки зі склом – все, вікно готове.

Примітка: якщо ви впевнені, що у вас ніколи не трапиться урагану, можна обійтися без силікону і одразу задувати піною. Але піна не розрахована на несення навантаження, а спостерігати, як вітер видавлює вікно тоді, коли ремонтувати ніяк не можна – задоволення відносне.

Варіант 2: хороший отвір у неважливій стіні

Якщо будинок з керамічної цегли, шлакоблоку, черепашника тощо. слабкого матеріалу, але сухий, а отвір – бездоганний, вікно бажано ставити кріпленням наскрізь. Для цього насамперед у рамі свердлять отвори під кріплення: монтажні цвяхидіаметром 6 мм; діаметр отворів – 5 мм. Довжиною цвях-дюбель має бути 80 мм + ширина зазору + товщина рами. Наприклад, якщо рама із бруса-сороковки, а зазор – 20 мм, то довжина цвяхів – 140 мм.

На бік рами до 1,5 м довжиною повинно бути по 3 отвори: два з відступом 150-200 мм від кутів; третє – посередині. В елементах рами більше 1,5 м довжиною свердлять 4 отвори: два крайні з таким же відступом від кутів, решта – рівномірно по довжині. Для дуже довгих або високих рам крок між отворами кріплення повинен бути не більше 600 мм.

Потім раму ставлять у отвір, вирівнюють колодками, як описано, і на стіні через отвори в рамі розмічують місця під отвори для гільз цвяхів. Отвори під гільзи свердлять, вийнявши раму, діаметром гільзи і глибиною в її довжину + 30 мм на пил і крихту. Свердлити отвори у підвіконні не потрібно: до нього раму просто прибивають звичайними цвяхами.

Увага! Отвори під кріплення не повинні проходити крізь колодки. Якщо якась із них припала на колодку, її треба посунути.

Після свердління гільзи заганяють в отвори, знову ставлять раму і, не виймаючи колодок, закріплюють цвяхами. Потім виймають колодки, задувають щілини піною, роблять укоси і ставлять стулки. На цьому встановлення закінчено.

Примітка: якщо колодки довелося підганяти, їх перед тим, як виймати, маркують на торцях. При встановленні в перекошений отвір це потрібно робити обов'язково.

Варіант 3: косий отвір у будь-якій стіні

Надійно поставити дерев'яні вікна у перекошений отвір можна лише на анкерах – металевих смужках з отворами. Анкери можна зробити і самому зі смужок жерсті або оцинковки, але шкурка вичинки не варта: ціна заводських анкерів копійчана, а працювати з ними набагато зручніше.

Анкери прикріплюють за кінці шурупами по зовнішньому периметру рами так, щоб вони стирчали всередину. Ці «хвости» потім сховаються під укосами. Кількість та розташування анкерів – така сама, як і отворів під кріплення наскрізь.

Примітка: часто радять спочатку прикріпити до рами маленькі проміжні планки кріплення, а вже за допомогою їх кріпити раму до анкерів. Це виправдано при професійному будівництві великого обсягу: один працівник швидко, не збиваючись з ритму, зміцнює до порожніх прорізів анкери, а потім двоє, також не збиваючись з ритму, всувають і пригвинчують вікна. При самостійній установці одного-кілька вікон витрачатися на зайве кріплення сенсу немає.

Раму з анкерами всувають в отвір до місця і вирівнюють колодками (не забудьте про рівень з схилом - отвір косою!). Потім на стіні через отвори анкерів розмічають свердловку, анкери відгинають, свердлять отвори під дюбель-цвяхи, анкери відгинають назад і закріплюють дюбель-цвяхами.

Після цього обов'язково виймають колодки; віконна рама повинна висіти у отворі на анкерах. Косий отвір свідчить або про недбалість будівельників, або про природне нерівномірне усадження будівлі, так що жорстких зв'язків між віконною рамоюі стінами не повинно бути.

Нарешті, щілину задувають піною, (у косому отворі підвіконня буде висить – нічого не вдієш) і, як завжди, і ставлять стулки.

Примітка: іноді зустрічаються поради – вирівняти отвір цементною стяжкою. Мартишкін працю. Ніяка стяжка не зупинить нерівномірну усадку. Навіть найзапекліші шабашники кладуть все-таки не саморобні криві цеглини. Недбалість будівельників, що призвела до нерівномірної усадки, причаїлася ще під час проектування. Але нерівномірне усадження може початися і потім, при зміні властивостей грунту при цілком виконаному проекті.

Як задувати щілину піною

Для задувки щілини між рамою і стіною потрібно купити або взяти напрокат пістолет для піни. Щілина задувають у два-три проходи тонкими «ковбасками» від середини всередину, а потім так само, в кілька проходів – від середини назовні. Тільки при такому способі задувки тиск від піни, що розпухає при затвердінні, розподілиться рівномірно по периметру рами і її не поведе.

Дерев'яне вікно у дереві

У дерев'яному будинку встановлення вікон зводиться до посадки їх в обсаду на рідких цвяхах. Для міцності можна прихопити наскрізь цвяхами чи шурупами. Щілини зовні і всередині і лунки з головками кріплення закладають тими ж незамінними рідкими цвяхами, і на них кріплять лиштву. Але лиштву потрібно ще й зміцнити додатково, звичайними цвяхами чи шурупами – зовні вітер буває.

А що робити, якщо обсада коса, чи не за розміром? У такому випадку обсаду потрібно підігнати у розмір та вирівняти. Це робиться брусами, дощечками чи рейками на рідких цвяхах. Для вирівнювання потрібні з них зганяють, наскільки потрібно, на клин – на фугувальному верстаті, невеликий циркулярною пилкоюз мекозубчастим колом або вручну, ножівкою по металу (так, так – потрібен дуже дрібний зуб, і щоб можна було різати навскіс волокон) або лучковою пилкою або рубанком. Останнє, зрозуміло, потребує наявності робочих навичок тесляра.

Про глухі вікна

Вікна для встановлення у будинки використовуються готові. Зробити гарне та гарне вікно- Завдання непросте навіть для досвідченого тесляра. Але іноді – на горищі, у сараї, гаражі чи на дачі – потрібно зробити невелике глухе вікно. Таке вікно можна зробити самостійно, набравши раму з брусів та рейок.

Яким має бути профіль рами вікна, видно на малюнку. Зверніть увагу на виділені найсвітлішим виступи внизу. Це – слізники. Їхнє призначення – запобігти затіканню води в раму. Їх обов'язково потрібно зробити на нижній поперечці рами, але в жодному разі не можна робити на верхній: там вони перетворяться на уловлювачі вологи. А на боковинах вони ні до чого.

***

Отже, тепер ви знаєте, як встановити дерев'яне вікно у будь-який віконний отвір будь-якої будівлі. Як бачимо, робота сама по собі не складна і не важка, але вимагає попереднього обліку безлічі різних факторів, а при її виконанні – кмітливості та акуратності.

(Поки що оцінок немає)

У наш вік всеосяжного ПВХ і силікону, дерево, що зрідка трапляється, радує душу тонким непомітним малюнком і властивому природного матеріалутеплом, якого не купити на фірмі пластикових вікон. Тому, встановлення дерев'яних вікон своїми рукамидає не тільки дійсну економію грошей, але й залишає відчуття створення чогось здорового та надійного. Встановлення дерев'яних вікон своїми руками — далеко не таке складне мистецтво, як може здатися людині, мало обізнаній у теслярській та столярній справі, а тому справжня стаття, можливо, відкриє перед вами якісь нові грані ваших здібностей та умінь і розповість, як встановити дерев'яне вікно.

Зміст
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вибір вікна

Ще, думаючи яке вікно вибрати, варто врахувати, що сучасні дерев'яні блоки забезпечуються такими ж склопакетами, що і тому з точки зору теплозахисту вони нічим останнім не поступаються. Як і системи кріплення стулок, що дозволяють відкривати вікно у кількох положеннях. Додайте до цього найкращий теплозахист самої дерев'яної рами, її вищу міцність, і ви побачите, що єдине, що говорить на користь пластмаси, це більше низька ціна. Що ж, у народі здавна кажуть: «дешева рибка, та гірка вуха!».

В даний час купити хороше дерев'яне вікно складніше, ніж вікно з пластикового профілю, а установка його обходиться значно дорожче. Причому гроші здебільшого беруть не за складність роботи, а за горезвісну «штучність». Насправді ж, встановити дерев'яне вікно не складніше, ніж звичайний.

Підготовка до встановлення дерев'яного вікна своїми руками

Але перейдемо до встановлення дерев'яного вікна своїми руками. Навіть у типових будинках«брежневської», «хрущовської» і навіть «сталінської» будівельної епохи віконні блоки рідко точно відповідали віконним отворам. Віконні блоки, виготовлені згідно з ГОСТ, мали точні розміри, що визначаються специфікацією проекту, а ось, виконуваний недбайливим муляром, міг бути більше ніж потрібно, і помилку доводилося компенсувати більшою товщиною укосів. Іноді відбувалося навпаки і блок доводилося підтісувати і мало не вбивати в призначене йому місце. Саме тому, встановлення дерев'яних вікон своїми руками починається з ретельних вимірів, причому заміряємо не старий віконний блок, а сам віконний отвір.

При вимірах, в першу чергу варто звернути увагу на загальний виглядотвору. Він повинен мати форму точного прямокутника, з вертикальними бічними та горизонтальними верхнім та нижнім сторонами. Що саме є віконним прорізом, з яких складових він складається можна побачити на малюнку нижче.

Для визначення розмірів віконного заповнення, нам бажано визначити розміри, позначені малюнку як «ан — бн» тобто зовнішні розміри отвору і, «ав — бв» його внутрішні розміри.

Якщо отвір має чверті, тобто виступи із зовнішнього боку, зовнішній край віконного блоку повинен закриватися ними на величину 1-1,5 см по всьому обводу. Виходячи з цього і визначаємо необхідні розміри блоку.

Буває, що чверті на отворі відсутні. Як правило, такий пристрій можна побачити в будинках старої будівлі, приватних будинках, де стіни виконані з дикуна. Нерідко, чверті не роблять при влаштуванні стін зі шлакоблоку, великих каменів кладки і т. д. Вузол примикання віконного блоку до стіни закривається при такому варіанті тільки укосами, внутрішніми і зовнішніми, на відміну від рішення з чвертями, де зовнішні укоси можуть і не виконуватися . При такому конструкційному рішенні розміри віконного заповнення визначають, виходячи з необхідного зазору між стіною і блоком. Цей зазор не повинен перевищувати 1-1,5 см, але й не менше 1 см.

Виготовлення дерев'яного блоку вікна своїми руками

Дерев'яний віконний блок можна купити, а можна виготовити самостійно. Звичайно, виготовляти якісні, складні дерев'яні вікна своїми руками, непросто, потрібні хороші столярні інструменти та відповідні навички. А ось, виготовити прості, невигадливі вікна, дачного будиночкаабо веранди, цілком під силу домашньому умільцю, що має під рукою ножівку з дрібним зубом, теслярський косинець, вимірювальну рулетку або метр, стамеску, дриль з набором свердел, та й зрозуміло молоток.

Оскільки, вибрати пази і поглиблення для щільного примикання рами і віконних палітурок, а тим більше стулок і кватирок, що відкриваються, в домашніх умовах дуже складно, надходять наступним чином: потрібний профільнабирають із брусків, скріплюючи їх шурупами та клеєм. Як це виглядає, можна побачити на малюнку нижче, де показані профілі, виконані у професійній майстерні («а») і самостійно («б»). На кутах кріплення рами виконують у зуб, з'єднуючи нагелем і посилюючи металевими накладками. Зрозуміло, фурнітуру для саморобної рами, навіси, ручки, шпингалети і т. п., а також саморези-шурупи доведеться купити.

Тепер нарешті перейдемо до установки. Як мовилося раніше, встановлення дерев'яних вікон своїми руками не становить особливих труднощів. Якщо підвіконну дошку також вирішено замінити (а так зазвичай і буває), то спочатку, строго горизонтально, встановлюємо нове підвіконня. Потім, на нього ставимо віконну раму, з попередньо знятою палітуркою і склінням. З боку стіни, раму захищаємо від конденсаційної вологи смугою гідроізоляції (акваізол, руберойд) закріплюємо її степлером, у крайньому випадку, кнопками або невеликими гвоздиками.

Раму кріпимо дерев'яними клинами, домагаючись щоб вона стояла вертикально. При цьому орієнтуємося не по отвору, а по схилу ( будівельному рівню). Якщо отвір нерівний чи перекошений, рухаючи раму, намагаємося хоча б приблизно витримати розміри, зазначені у попередніх абзацах. Після того, як рама виставлена, клини фіксуємо легкими ударами молотка, домагаючись, щоб вони не хиталися.

Додатково раму зміцнюємо металевими пластинами - анкерами, саморізами, що закріплюються до рами і цвяхами. швидкий монтаж» до стіни (місця кріплення анкерів до стіни, згодом, закриваються укосами). Як такі анкери з успіхом можна використовувати кріплення для гіпсокартону «прямий підвіс», що являє собою перфоровану смугу оцинкованої сталі.

Встановлюємо палітурки та скління, проміжок між блоком та отвором заповнюємо монтажною піною.

У останньої операціїне потрібно захоплюватися, надлишок піни може навіть деформувати вікно. Краще після того, як піна схопиться, ще раз пройтися і заповнити місця, де її недостатньо. Піну, зрозуміло, бажано застосовувати професійну. Тож якщо планується великий ремонт та зміна кількох вікон (а то й дверей), не зайвим буде придбати спеціальний пістолет для роботи з професійною піною.

Як встановити дерев'яне вікно у будинку? Донедавна це питання хвилювало небагатьох власників квартир та будинків. Був такий період часу в будівельної сфериколи всі поголовно вирішувалися на заміну старих дерев'яних раму квартирі чи будинку на пластиковий варіант євровікон. Спробуємо розібратися, як проводиться установка дерев'яних вікон,

Сучасна технологіязабезпечує гідну якість дерев'яних склопакетів.

Здавалося, що пластикові вікнапозбавляють нас від багатьох проблем та незручностей, пов'язаних з регулярним оновленням поверхні дерев'яних рам, утепленням в зимовий період; вони мають зручність відкривання і закривання і так далі.

Пластикові вікна в будинку гарантували надійну шумо- та теплоізоляцію, що теж важливо.

Догляд за пластиковим варіантомєвровікон зводиться до мінімальних зусиль. Простіше кажучи, пластикові вікна донедавна вважалися найкращим варіантом. Але в кожній бочці меду є своя ложка дьогтю. Для того щоб виготовити ряд пластикових профілів, деякі недобросовісні виробники як сировини використовують неякісні матеріали, які здатні виділяти в атмосферу токсичні речовини, отже і надавати несприятливий вплив на здоров'я людини. Більшою мірою саме з цією обставиною пов'язана популярність дерев'яних рам (вікон). Багато хто просто любить все натуральне, тому і вікна в будинку віддають перевагу дереву. Сучасна технологія забезпечує гідну якість вікнам з дерева, що нічим не поступається пластиковому аналогу.

Дерев'яні вікна мають низку переваг перед пластиковими аналогами. Завдяки спеціальним покриттям мають стійкість до різних атмосферних явищ.

Установка склопакетів можлива і для дерев'яних рам, різні складидля обробки дозволяють захистити дерев'яну поверхнювід зволоження і гниття, що дозволяє рамі зберігати свій первісний стан (не набухати, не деформуватися), а сучасні фарбувальні матеріали мають такі якості, як довговічність і стійкість до різних атмосферних явищ. поступається пластиковим віконним конструкціям, а навіть навпаки, має ряд переваг, невластивих пластику. Також можливе встановлення дерев'яних вікон своїми руками.

Довірити монтаж професіоналам чи виконати встановлення самому?

Щоб якість вікна в квартирі чи будинку була високою, необхідно правильно, дотримуючись вимог, які пред'являє технологія, та зі знанням справи провести встановлення. При допущенні найменшої помилкиваше дерев'яне вікно може засмутити вас недовгим терміном служби або недостатньо ефектним зовнішнім виглядом. В основному будь-які монтажні роботипід силу виконати своїми руками, головне, повинна дотримуватись технологія. Економія на комплектуючих не допускається, і краще заздалегідь ознайомитися з особливостями, які передбачає встановлення дерев'яних вікон.

• Перше, що потрібно зробити - це підготувати віконний отвір для подальшої установки віконних рам в будинку (квартирі). Віконний отвір має бути досить рівним (прямокутним), не мати перекосів, великих вибоїн, тріщин тощо. При заміні старого вікна на нове після здійснення демонтажних робітпроводиться очищення поверхні віконного отвору від пилу, бруду та іншого сміття;
• на наступному етапі необхідно здійснити виміри отвору. Вимірювання необхідно виконувати як зовні, так і зсередини, за трьома точками.До них відносяться краї та середина протилежних сторін;
• при перекосі віконного отвору і неможливості виправити його потрібно розширити віконні розміринастільки, щоб перевищення значення максимального рівня (у зовнішньому отворі) становило мінімум 10-20 мм за висотою і 25-40 мм за шириною.

Виконати це можна, провівши встановлення додаткових профілів. Це сприятиме неможливості появи зазорів між отвором і рамою в сильно перекошених місцях. Ще одним способом позбавлення цього дефекту вважається збільшення розмірів віконної коробкиАле краще, якщо цю роботу виконають фахівці. Якщо ви вирішили виконати встановлення дерев'яних вікон самостійно, то вам знадобляться наступні інструменти та матеріали:

• будівельний рівень;
• дриль чи перфоратор;
• рулетка;
• шуруповерт;
• викрутка;
• молоток;
• анкерні болти;
• дюбелі;
• монтажна піна.

А також ряд інших інструментів та матеріалів, набір яких залежить від виду вікна та способу встановлення.

Встановлення дерев'яних вікон своїми руками у будинку

Готова віконна конструкціяз дерева вставляється в отвір кількома способами. До них відносяться:

• спосіб із використанням монтажних колодок;
• спосіб за допомогою монтажних пластин;
• «наскрізний» метод.

Установка вікон дерев'яних, точніше рам, проводиться на брус, що має висоту, що дорівнює висоті підвіконня. Отже, перший з перерахованих способів підходить не для кожного випадку. Так як при кріпленні за допомогою колодок проріз повинен мати абсолютну рівність. Досягається така рівність віконного отвору не завжди.

Якщо все ж таки у вас абсолютно рівний отвір, то для початку його необхідно покрити гідроізоляцією, а після цього шару можна кріпити колодки (монтажні) паралельно по відношенню до віконній рамі. Після того, як короб вставлений, здійснюється вирівнювання вертикалі та горизонталі за допомогою клинів та з використанням рівня. Другий спосіб має на увазі кріплення монтажних пластин збоку і зверху рам, розташування їх у цьому випадку має бути приблизно 250 мм від краю. Спочатку установку пластини виконують таким чином, щоб вона ніби дивилася в кімнату, після чого виробляють її відгин і закріплюють до внутрішньої частини отвору, використовуючи шурупи і при цьому не затягуючи їх. Якщо розмір вікна більше 1,5 м, то існує необхідність встановлення додаткових пластин, однієї або двох.

Після застосування такого способу, як і в першому випадку, регулювання вікна виконується за допомогою клинів, проводиться вирівнювання і остаточна фіксація саморізами. Наступний спосіб вважається одним із найнадійніших, але більш трудомістким. При його використанні потрібно зняти скла або склопакети. Щоб це здійснити, потрібно обережно видалити штапики, після чого можна виставити шибки. Потім на бічній та верхній внутрішніх поверхняхрами проводиться розмітка майбутніх отворів і подальше свердління. Рама встановлюється на місце, але стінові отвори просвердлюються тільки після того, як рама остаточно вирівняна за допомогою рівня. Вкручування шурупів виробляємо не до кінця, тому що може знадобитися регулювання положення рам як по горизонталі, так і по вертикалі. Вирівнювання проводиться тим самим способом, що й у двох інших випадках, з використанням клинів.

Усуваємо щілини та монтуємо підвіконня

Для того щоб теплоізоляція вікна в будинку була досить високою, потрібно не допустити наявності щілин між прорізом і коробом вікна. Найчастіше для цього використовується монтажна піна. Для того щоб якісно здійснити закладення щілин, потрібно мати достатні навички. Велика кількість піни викликає деформацію рам та можливість перекосу вікна в цілому. Якщо ви маєте сумніви у своїх силах, краще використовуйте інший матеріал для ізоляції. Щоб правильно встановити підвіконня, потрібно розташувати його так, щоб він трохи заходив під раму, але водночас його виступ щодо стіни повинен відповідати 50 мм. Потім проводиться вирівнювання з використанням рівня і щільне припасування до рами. Потім витягаємо підвіконня, а підрамний простір заповнюємо монтажною піною. Зробивши установку підвіконня на своє місце, простір, що є під ним, заповнюється піною. Для того щоб підвіконня не зрушило зі свого місця при виконанні запінювання, на його поверхню ставиться вантаж, в якості якого можна використовувати кілька ємностей, наповнених водою.

От і все. Залишилося встановити відливи. Це зробити ще простіше. Насамперед необхідно відрізати потрібний розмір(Із запасів близько 60 мм). Після чого за допомогою шурупів здійснюється прикручування відливу до низу рами, а потім проводиться точкова фіксація з внутрішньої сторониза допомогою монтажної піни.

Сьогодні дерев'яні вікна стають дедалі популярнішими. Вони зручні в експлуатації, довговічні та функціональні.

Порівняно з аналогічними виробами з алюмінію чи склопластику дерев'яні вікна відрізняються такими перевагами:

• Мають нижчу вартість;
• Відрізняються простотою установки;
• Екологічно чисті;
• Морозостійкі, що дозволяє встановлювати дерев'яні вікна у північних регіонах;
• Відрізняються гарною ремонтоспроможністю.

Сучасні вироби, представлені над ринком, припускають можливість їх самостійної установки. Якісна фурнітура в великому асортиментізабезпечує простий та швидкий монтаж дерев'яних вікон. Як правило, виробники додають до настановного комплекту повну інструкціюз монтажу. Але слід пам'ятати, що тільки грамотна установкадозволить повною мірою оцінити під час експлуатації всі переваги дерев'яних вікон.

Монтаж дерев'яних вікон передбачає проведення кількох етапів:

• Перевірку та підготовку віконного отвору;
• Встановлення вікон у попередньо підготовлений отвір;
• Закріплення коробки вікна;
• Проведення герметизації вікна по периметру коробки;
• Регулювання механізму закриття-відкриття;
• встановлення фурнітури;
• Проведення остаточних оздоблювальних робіт.

Для встановлення дерев'яних вікон знадобляться такі інструменти:

• Будівельний рівень;
• Рулетка;
• Дриль;
• Шуруповерт;
• Молоток;
• Викрутка;
• Самонарізи або дюбелі;
• Монтажна піна.

Підготовка отвору – гарантія якісної установки

Підготовка отвору вікна полягає у наданні йому прямокутної форми. Повинні бути виключені будь-які перекоси, закриті нерівності, тріщини та інші недоліки. Поверхня отвору повинна бути очищена повністю від будь-якого сміття, пилу та бруду.

Якщо передбачається демонтаж вікна, необхідно ретельно видалити залишки старих будматеріалів.

Віконний отвір повинен бути обов'язково більше вікна, що встановлюється:

• На 1-2 см з боків та зверху;
• На 5-6 см знизу.

Це дозволить правильно відрегулювати віконну раму при монтажі, тим самим мінімізувавши різні заводські дефекти та перекіс віконного отвору, якщо його не вдалося усунути на підготовчому етапі.

Способи встановлення дерев'яних вікон

Для установки готової конструкціїу проріз можна використовувати три способи:

• Монтажні колодки;
• Монтажні пластини;
• «Наскрізний» спосіб.

Дерев'яні вікна рекомендується встановлювати максимально близько до зовнішнього боку отвору, щоб зберегти більшу частинувікна тепла. За будь-якого виду монтажу дерев'яного вікна слід передбачити знизу місце для встановлення підвіконня.

Важливо! Монтаж дерев'яних вікон передбачає зняття шибок або склопакетів.

Встановлення дерев'яних вікон з використанням монтажних колодок може виконуватися тільки в ідеально рівні прорізи.

Увага! Дерев'яні настановні елементи повинні бути обов'язково попередньо просочені антисептичним складом.

Процес монтажу передбачає проведення наступних операцій:

• Проріз по периметру покривається гідроізолюючим шаром;
• Паралельно рамі фіксуються монтажні колодки заввишки приблизно 5 см;
• Вставляється короб, який вирівнюється по горизонталі та вертикалі за допомогою клинів.

Даний спосіб відрізняється простотою і є найтехнологічнішим, але, на жаль, використовується дуже рідко, так як на практиці дуже складно ідеально вирівняти віконний отвір. Варіанти розміщення монтажних колодок при різних варіантахвідкривання вікон представлені малюнку нижче.

При виборі другого способу монтажу дерев'яних вікон настановні пластини фіксуються зверху та з боків рами на відстані 25 см від краю. Анкерну пластину встановлюють таким чином, щоб вона була направлена ​​до приміщення. Даний настановний елемент повинен кріпитися до отвору та рами за допомогою саморізів, але тільки з різних боків. Якщо необхідно встановлювати вікно з габаритами понад півтора метри, слід передбачити пару додаткових монтажних пластин. Далі встановлюється рама, виконується її горизонтальне та вертикальне вирівнювання за допомогою клинів та її остаточна фіксація шурупами.

Найнадійнішим і найпоширенішим способом встановлення дерев'яних вікон є так званий метод «наскрізного» монтажу. В цьому випадку віконна рама жорстко фіксується в віконному отворіза допомогою дюбелів. Вона позбавлена ​​можливості переміщатися під впливом механічних навантажень.

Процес встановлення полягає у проведенні наступних дій:

• На внутрішніх бічних та верхніх поверхнях віконної рами виконується розмітка монтажних отворів;
• Просвердлюються отвори за допомогою дриля;
• Віконна рама встановлюється у прорізи, вирівнюється по горизонталі та вертикалі за допомогою клинів;
• Виконується фіксація рами через підготовлені монтажні отвориза допомогою шурупів або дюбелів.

Допускається поєднання способів встановлення з використанням анкерних пластинта дюбелів. Наприклад, знизу та з боків віконна рама жорстко кріпиться дюбелями, а зверху фіксується однією або декількома пластинами.

Пам'ятайте, що клини, які використовувалися як розпірки, повинні зніматися лише після остаточної фіксації рами.

Обов'язковим заходом після встановлення дерев'яного вікна є його проведення якісної ізоляції. Роботи виконуються з метою недопущення проникнення всередину приміщення холодного повітря та вологи. Усувають щілини між поверхнями отвору та віконним коробом за допомогою монтажної піни. Слід пам'ятати, що для проведення правильного запінювання необхідно мати певний досвід, адже надлишок піни може призвести до деформації віконної рами та перекосу вікна в цілому. Щоб уникнути цього, можна використовувати спеціальні розпірки.

Гідроізолювати встановлене вікнонеобхідно і із зовнішнього боку. Для цього використовуються спеціальні силіконові замазки, що відрізняються високими гідроізоляційними властивостями та довговічністю.

Установка підвіконня та відливу

Для встановлення підвіконня потрібно виконати такі операції:

• Встановити підвіконня під встановлену раму, забезпечивши йому виступ щодо стіни приблизно 5 див.
• Виконати вирівнювання підвіконня по горизонталі при максимальному припасуванні до віконної рами і виконати розмітку;
• Зняти підвіконня;
• Запінити простір під віконною рамою монтажною піною;
• Швидко встановити підвіконня на місце відповідно до розмітки;
• Запінити вільний простір під підвіконня.

Увага! Щоб підвіконня не зрушив з місця під час проведення запінювання, рекомендується поставити вантаж невеликої ваги, наприклад, пару ємностей наповнених водою.

Для того щоб встановити відлив, необхідно обрізати його по довжині віконного отвору із запасом 6 см. З кожної сторони по 3 см потрібно буде загнути для забезпечення відливу. З зовнішнього боку слід закріпити відлив за допомогою шурупів, а з внутрішньої зафіксувати невеликою кількістю монтажної піни, стежачи за тим, щоб вона не підняла відлив.

Укоси є обов'язковим елементомдерев'яні вікна. Функціонально вони є додатковим утеплювачем і мають важливе естетичне навантаження. Сьогодні часто дерев'яні вікна поставляються у комплекті з внутрішніми укосами. В цьому випадку встановлювати їх дуже просто, тому що на віконних рамах передбачені особливі пази.

Важливо!

Для установки Виконувати монтаж укосів слід наступного дня після встановлення дерев'яного вікна.віконних укосів

• необхідно:
• Відрізати панелі за розмірами віконного отвору;
• Приміряти, виконати припасування до віконної рами, вставивши їх у заводські пази;
• Змочити поверхню віконного отвору;
• Нанести на поверхню віконного отвору монтажну піну;

Прихилити укоси до віконного отвору і зафіксувати їх у потрібному положенні (необхідно стежити, щоб піна заповнювала всі порожнечі, але не виштовхувала укіс).