≡×МЕНЮ

• Інтер'єр
• Вікна
• Стіни
• Проекти
• Будівлі

Дерев'яні будівлі з бруса як будувати. Методика правильного будівництва будинку із бруса. Ціни на шабельну пилку

Захотілося мені збудувати будинок. Відразу зіштовхнувся із проблемою вибору матеріалу. Грошей було не дуже багато, але будинок хотілося отримати надійний, теплий і довговічний. Вивчивши пропозиції сучасного будівельного ринкувирішив зупинитися на

На форумах радять зводити будинки з перетином 15х15 см. Але будувати мені треба було самому, іноді з другом, тобто. сторонніх робітників залучати не хотілося, тому важкий 15-сантиметровий брус вирішив не використовувати. Замість нього купив сухий матеріал перетином 15х10 см. Потім, коли деревина дасть усадку, я утеплю стіни зовні мінеральною ватою, і в будинку буде тепло.

Щоб додатково заощадити на будівництві, я вирішив використати лише місцеві матеріали. Ви можете взяти мою історію за приклад керівництва і орієнтуватися по ситуації.

Заливання фундаменту

Спочатку я розчистив майданчик під будинок від сміття, кущиків та інших речей, що заважають. Після цього розпочав облаштування фундаменту.

Довелося довго думати, який тип підстави підійде для моєї місцевості. Вивчив геологічні умови, дізнався склад ґрунту та рівень залягання підземних вод. У цьому мені допомогла спеціалізована довідкова література. Додатково я поцікавився у сусідів, на яких фундаментах стоять їхні будинки.

Я живу у Рязанській області. Місцеві умови дозволяють економити на облаштуванні фундаментів, тому у більшості сусідів будинки стоять на легких опорах з вапняку та бетону. Найчастіше вони навіть від армування відмовляються - такий ось у нас чудовий ґрунт. Грунт піщаний, отже, «пучинистий» він не є. Вода проходить глибоко, а дерев'яні будинки важать небагато. Тому в облаштуванні заглиблених монолітних опор у моєму регіоні немає потреби.

Почав робити з копання траншеї. Для початку видалила родючу кулю. З'явився пісок. Для кращого ущільнення я пролив його водою. Потім виклав траншеї каменем і проклав по два арматурні дроти. Перев'язав їх у кутках. Я думаю, що стрічку краще армувати і внизу, і вгорі. Так і вчинив.

Щоб позбавити себе зайвої роботи, можна було б замовити готовий будівельний бетонз доставкою. Однак у моєму регіоні це виявилося нереальним – подібних пропозицій просто немає. Та й ділянка у мене така, що вантажівці довелося б їхати через город, а такого мені не треба.

На жаль, так заощадити вдасться далеко не у кожному регіоні. Наприклад, якби я жив десь у Підмосков'ї, мені довелося б робити опалубку, встановлювати просторовий армуючий каркас і лише потім заливати будівельну суміш.

Поки що бетон набирає міцність (а на це йому треба 3-4 тижні) я займуся підготовкою витратних матеріалів.

Ціни на брус

Дізнайтеся більш докладні нюанси з нашої нової статті на нашому порталі.

Підготовчі заходи

Заготівля нагелів

З'єднання вінців бруса виконується дерев'яними нагелями. Я вирішив робити їх із обрізків дощок, що залишилися від інших будівельних заходів. У моєму випадку це було облаштування покрівельної решетування.

Для нагелів слід використовувати якомога твердішу деревину. Сам процес виготовлення кріплень гранично простий. Я взяв обрізки дошки і заторцував їх з одного боку за допомогою пилки.

Потім я поставив упор і почав пиляти розміром. У моїй ситуації розмір становив 12 см. В результаті я отримав акуратні та красиві заготівлі.

Дощечки розпиляв за допомогою стрічкової пили. На виході я отримав цілу скриньку дерев'яних паличок. Далі я загострив заготівлі сокирою з кожного боку і отримав свої нагелі.

Підготовка моху

Нагелі,торф'яний мох сфагнум і дошки

Технологія вимагає, щоб між кожним вінцем бруса було укладено. Професіонали зазвичай утеплюють рулонними матеріалами. Працювати з ними легко та зручно – достатньо розкотити матеріал поверх покладеного вінця та можна продовжувати роботу. Проте за зручність та простоту обробки доводиться платити.

Я вирішив не витрачатися і використати мох. По-перше, цього матеріалу повно в природі – ходи та збирай. По-друге, мох є не лише пристойним утеплювачем, а й відмінним антисептиком. Додатково проштрудував тематичні форуми: мох активно використовується як міжвінцевий утеплювач, і негативних відгуків про нього немає.

Для утеплення найкраще підходить червоний або торф'яний мох. Перший відрізняється високою жорсткістю. Другий після висихання стає крихким. По можливості краще використовувати саме червоний мох. Дізнатися його легко – це довгі стебла з листочками, що нагадують ялинку.

Виготовлення косяків

Їх я роблю для кожного дверного та віконного отворів. Для цього я використовую рівний брус. Сучків по можливості не повинно бути взагалі. Для більшої зручності я зробив імпровізований верстат безпосередньо біля штабеля своїх пиломатеріалів. Зробив поздовжні пропили. У цьому мені допомогла дискова пилка. Зайвий матеріал прибрав стамескою.

Зробити правильний одвірок під силу навіть не кожному професійному у теслі. Тому косяки для вікон я вирішив виготовляти за спрощеною технологією. В кожному віконному отворія встановлю лише по парі вертикальних косяків. За горизонтальний зв'язок відповідатиме безпосередньо віконний блок.

Для встановлення блоку потрібна "чверть". Однак я і тут вигадав, як спростити завдання. Замість вибірки (на фото вона заштрихована) я вирішив вклеїти планку. Для цього площину заздалегідь остругав. Результат вийшов не гіршим, ніж він був би в ситуації з використанням чверті.

Зменшувати кількість одвірків у отворі для дверей не можна – потрібні всі чотири. Однак форму виробів можна суттєво спростити.

Я вибрав у бруску, який у майбутньому буде порогом, пази, аналогічні заглибленням у бічних одвірках. Це дозволило мені надіти нижній брусок на шипи отвору. Однак на даному етапі брус довелося б рубати стамескою впоперек деревних волокон - заняття не найприємніше і просте. Я знайшов чудовий вихід із цієї ситуації! Взявши дискову пилку, я підготував пропили, попередньо виставивши відповідний вихід диска і зробивши паралельний упор.

Потім я взяв перовий свердло і зробив отвір діаметром 2,5 см як для нагелів. На завершення випилив рівний прямокутник упоперек деревних волокон. У цьому мені допомогла шабельна пилка.

Теслярі зазвичай роблять у порозі два прямокутні гнізда, а знизу кожного вертикального косяка оформляють за виступом у відповідь, зрубуючи і випилюючи зайву деревину за допомогою стамески. Я вирішив зробити отвори, як для кріпильних нагелів, і забив пару кріплень. Аналогічні отвори зробив у нижній частині косяків.

Верхній горизонтальний брус я поки що не чіпав, а до порога прибив невелику дошку - вона візьме на себе функції "чверті". Оформлення отвору вийшло гранично простим, проте справлятися зі своєю головною функцією це не заважає. Надалі я постругаю отвір і приклею «чверть».

Необхідні інструменти

Для спорудження будинку з дерев'яного бруса я використовував наступні інструменти та пристрої:

• ненаголошений електродриль;
• дискову пилку;
• рулетку;
• кувалду;
• електрорубанок;
• косинець;
• шабельну пилку;
• виска;
• молоток;
• водяний шланг;
• сокира.

Для розпилювання дерев'яного бруса купив дискову пилку. Довелося пиляти у два підходи. Спочатку по косинці креслив лінію, після чого різав, перевертав брус і знову робив різ. На другу грань бруса лінію краще переносити теж із застосуванням косинця. Якщо впевнені у своєму «очі», можете пиляти «на око».

За допомогою дискової ж пилки я зробив шипи та заглиблення для кутових з'єднань брусів. При облаштуванні шпильок мені не вистачало незначної глибини пропилу, тому довелося зробити пару зайвих рухів ножівкою.

Будуємо будинок

Правила укладання нижнього вінця

Укладання стартового вінця зазвичай виконується зі з'єднанням, відомим як «в підлогу дерева». Цей вузол без будь-яких проблем робиться дисковою пилкою - досить спиляти матеріал вздовж і впоперек. У деяких ділянках глибина пропилу виявлялася недостатньою – тут я працював ножівкою, після чого позбавлявся зайвого матеріалу за допомогою стамески. До речі, у моєму випадку нижній вінець є єдиним, який з'єднується за допомогою цвяхів.

Нижній вінець я виставив на підкладки із дощок. Між елементами вийшли розриви – у майбутньому я зроблю там продухи. У моєму регіоні їх зазвичай у стіні, а не в бетонній основі. Такий варіант має свої переваги. По-перше, робити продухи у стіні простіше та швидше. По-друге, на деякому піднесенні вітер рухається з більшою швидкістю, ніж безпосередньо біля землі, завдяки чому підпілля краще провітрюватиметься.

Рубка бруса З'єднання «в півдерева»

На підкладки я збираюся змонтувати статеві балки – так, як я думаю, навантаження на основу розподілятимуться більш рівномірно.

Підкладки та брус нижнього вінця покрив. Як показує практика, найшвидше згниває матеріал, покладений у самому низу. У моїй ситуації внизу лежать підкладки, а не сам брус. Надалі, якщо дошки згниють, їх можна буде замінити з меншими зусиллями, ніж брус нижнього вінця.

Ціни на шабельну пилку

шабельна пила

Особливості укладання другого та наступних вінців

Починаючи з другого вінця кладки робота ведеться в однаковому порядку. По кутах я з'єднував брус за допомогою корінних шипів - звичайне примикання елементів тут неприпустимо.

Взявши дискову пилку, сторцював пару пропилів. На другу грань лінію розпилу переносив за допомогою косинця. Корінний шип робиться легко, все продемонстровано на фото. При недостатньому виході диска глибину можна добирати ножівкою. Паз робиться ще простіше. Теж продемонстрована але на фото.

Важливе зауваження! Враховуйте, що в з'єднаннях типу «шип-паз» повинен залишатися приблизно 0,5-сантиметровий зазор для укладання ущільнювача. З'єднання, у якому деревина просто стосується деревини неприпустимо.

Попередньо я виставив потрібну мені глибину пропилу. У моєї пили можна змінювати вихід диска без особливих проблем - досить просто послабити важіль. Доповнення зручне у роботі. Якщо у традиційному столярному виробництві майстер виставляє якийсь параметр робочого інструменту та готує необхідна кількістьоднотипних заготовок, то в теслярській справі ситуація дещо інша: матеріал затягується на верстат, а глибина пропилу регулюється безпосередньо по ходу роботи.

Моя пилка оснащена тонким диском - для розпилу доводиться докладати набагато менше зусиль. Запобіжний кожух рухається дуже плавно і ніяк не перешкоджає різу.

Біля мого будинку стіни будуть довшими за брус, тому мені доведеться зрощувати будівельний матеріал. Для цього я зробив з обох торців довгого бруса по запилу, прибрав зайве за допомогою стамески і одержав шип посередині. Виступ готовий, тепер потрібний паз. Рубати деревину стамескою поперек волокон – недоцільно. Я пішов на хитрість і просвердлив простий наскрізний отвір у другому брусі. Довжини свердла виявилося недостатньо для створення наскрізного отвору, тому мені довелося свердлити з обох боків. Далі я відрізав від заготівлі зайву деревину, зробив розмітку і прорубав брус уздовж волокон за допомогою стамески. Поєднав зрощені бруси. Зазори забив мохом.

Корисна порада. У вінці, що є початком отвору, краще відразу зробити шипи для косяків даного отвору. У процесі нарізки бруса не вдасться повністю зробити шпильки пилкою, треба буде додатково додовбувати стамескою на завершення процесу. на наступному фотови бачите бруси вже з кріпильними шпильками. Як шаблони продемонстровані пороги отворів для дверей.

Уклав другий вінець на нижній, грамотно виконавши кутові зчленування та необхідні зрощення по довжині. Настав час зробити розмітку для установки нагелів – з'єднувачів вінців мого будинку, що будується. Я взяв косинець і проставив вертикальні мітки на брусках внизу і вгорі, в місцях майбутнього розміщення кріплень. Перекинув верхній брус. Переніс розмітку до центру мого бруса. Після цього просвердлив отвори для кріплень і вбив у них нагелі за допомогою молотка.

Що потрібно знати про нагелі?

За логікою в круглий отвір треба було б вбивати круглий нагель. Будівельники ж дотримуються іншої технології та використовують нагелі квадратного перерізу. Такі кріплення і у виготовленні простіші, і з'єднання утримують набагато надійніше. При цьому короткий нагель не заважатиме процесу усадки будівлі.

Проблема в тому, що просвердлити ручним дрилемсуворо вертикальний отвірбез найменших відхилень неможливо. При встановленні бруса чергового вінця на загострений і трохи стирчить нагель перший буде трохи хитатися. Щоб брус міцно закріпився, його треба додатково обсадити кувалдою.

Нагелі, що використовуються мною, працюють на зріз і забезпечують правильну усадку навіть за наявності незначних відхилень від вертикалі в кріпильних отворах. Щілин не буде. По-перше, брус дасть усадку. По-друге, простір між вінцями заповнюється утеплювачем, про що я розповім далі.

Якось мені доводилося спостерігати, як будівельники робили в стіні з бруса отвори за допомогою довгого свердла і вбивали в них круглі довгі нагелі, зовні схожі на живці від лопати чи грабель. Чи були вертикальними такі отвори? Звичайно, ні. Зрештою брус не осел, а ніби «завис» на нагелях, що призвело до утворення значних щілин між вінцями.

Вбивши нагелі, я поклав на вінець клоччя і мох. Паклю укладав упоперек брусів. Мох просто накидав на клоччя. В результаті клоччя звисає зі стін. Завдяки цьому в майбутньому мені простіше конопатити стіни. Мох же забезпечить гідне утеплення будівлі.

Встановив бруси на нагелі, уклав клоччя, накидав мох, обложив вінець кувалдою, але він чомусь досі хитається. Відбувається це через наявність проміжків у кутових з'єднаннях. У моїй ситуації розміри цих проміжків були до 0,5 см. Я щільно заповнив їх мохом. У цьому мені допомогли шпатель та вузька смужка металу.

Уважний читач поцікавиться: а як же клоччя? Хіба не потрібно закладати у кути та її? Ні не потрібно. По-перше, як я говорив раніше, мох є дуже добрим природним антисептиком. Мій будинок ще досить довго стоятиме без будь-якої фінішного оздоблення, і осадова волога постійно стікатиме по кутах. Мох не дасть деревині згнити в цих місцях. По-друге, у майбутньому брус у кутах напевно доведеться стругати. Мох цьому не заважатиме. Пакля може призвести до поломки рубанка.

Ціни на клоччя

Тепер мої кути міцні, утеплені та непродувні. Наприкінці дня я прикрив кутові з'єднання з метою їхнього захисту від можливих атмосферних опадів.

На знімку ви бачите, що один брус у мене розташований вище, ніж інший. Але ж вони мають бути на однаковій висоті. Не поспішаємо відразу включати елекрорубанок - з такою проблемою цілком можна впоратися за допомогою простої кувалди.

Рубанком я працював у самому кінці, коли стала чітко видно перешкоду монтажу наступного вінця. Рубанком я порівнював невеликі «гвинти» та «горби». Більш суттєві перепади по висоті компенсував за допомогою клоччя і моху – на їхнє облаштування йде набагато менше часу, ніж на обробку деревини рубанком.

Що нам вартує будинок побудувати!

З основними принципами укладання кожного вінця ви вже ознайомились. Є важливі нюанси. По-перше, вінці треба укладати з чергуванням кутових з'єднань. По-друге, внутрішню стінку будинку, що несе, потрібно пов'язувати з поздовжньою стіною. Робиться це через один вінець. Для зв'язування використовую вже перевірене та знайоме з'єднання. Тільки от отвори для нагелів я свердлю «шахівно» по відношенню до нижніх вінців. Після цього укладаю клоччя і мох, а розташувавши кожен брус у призначеному для нього місці, ущільнюю з'єднання в кутах.

Тобто порядок будівництва будинку дуже простий:

• я укладаю черговий вінець;
• роблю розмітку для нагелів;
• свердлю отвори;
• вбиваю дерев'яні кріплення;
• укладаю клоччя, на неї накидаю мох;
• повторюю послідовність.

По довжині бруса стикую методом «розбіжність».

Дійшовши до висоти підвіконня (у мене це сьомий вінець), я зробив розмітку для облаштування вікон. Ширину кожного отвору розрахував, додавши до ширини купленого віконного блоку розміри косяків і зазорів, що ущільнюються. На кожній стороні отвору має бути по парі зазорів - між косяком і віконним блоком, що встановлюється, а також між косяком і стіною будинку. У результаті в моїй ситуації необхідна ширина віконного отвору склала 1325 мм. З них 155 мм пішло на проміжки.

За результатами розрахунку я встановив вінець з віконним отвором, попередньо нарізавши в брусках шипи, аналогічно до етапу з отворами для дверей.

Наступні вінці з віконним отвором укладав із брусів без шипів, дотримуючись тих же габаритних розмірів.

Всі віконні отвори я облаштовував з «коротунів», рівність яких була порушена в процесі усадки бруса – для стін такий матеріал не підійде, а шкода викидати. Перемички не робив. Облаштовуючи отвір, постійно перевіряв його рівність за допомогою схилу. Стіни також перевіряв.

Окреме простінок я тимчасово скріпив за допомогою рейок, щоб у процесі роботи він не впав. Т-подібна конструкція, так само як і кут додаткового зміцнення не потребують – вони чудово утримуються власною вагою.

Важливе зауваження! У місцях облаштування шипів отвору та лінії пропилу, тобто. всього за кілька сантиметрів від краю, не укладав клоччя, т.к. при розпилю вона намотувалася б на ріжучий диск. Надалі клоччя без особливих проблем підбивається з торців.

Після укладання останнього вінця з віконним отвором (його потрібно тимчасово укласти без кріплення та ущільнення), я зняв верхні бруси та зробив різи для шипів. На них надів косяки. Виставивши диск пили на необхідну глибину, встановив паралельний упор для витримки потрібного відступу краю. Багато часу на таку роботу не пішло. Прорізати брус на потрібну глибину циркуляркою у мене не вийшло - довелося доробляти ножівкою.

У нижньому вінціотвору я зробив шипи для контролю моєї збірки. В останньому вінці цього робити не став – у майбутньому шипи все одно доведеться створювати у кожному брусі.

на особистому досвідіпереконався, що складання всієї висоти отвору для вікна без зв'язку, при цьому з не зовсім «коротунів», завдання не найпростіше.

Легкі та короткі обрізки можна приміряти до оформлення поглиблення або шпильки. Цілком може виявитися, що на брус, що відхиляється вліво, ляже брусок з відхиленням праворуч. В результаті буде побудовано рівну стінку. Якщо ж обидва бруси матимуть відхилення в одному напрямку, на рівні стіни можна не розраховувати.

Для усунення відхилень можна зістругувати «гвинти» за допомогою рубанка або укладати брус «драбинкою». У мене був саме другий випадок. Щілину я також ліквідував за допомогою рубанка. На кожному етапі перевіряв вертикальність отворів, що зводяться за допомогою схилу.

Встановлення косяків та завершення роботи

Верхній вінець уклав. Пора змонтувати косяки кожного отвору. Завдяки цим простим елементам буде суттєво збільшено міцність готової конструкції. Нижній брус кожного отвору укомплектований повноцінним шпилькою. На верхніх же брусах є пропили в необхідних місцях. Я прикладаю напрямну, виставляю необхідну глибину різу і роблю пропил дисковою пилкою. Після цього проводжу пару ліній з торців за розмірами шипа і позбавляюся зайвого матеріалу за допомогою стамески.

Шипи мають меншу ширину, ніж пази. Зазори я заповнюю теплоізоляційним матеріалом. За бажання ви можете зробити шипи ширшими, а вже потім, на етапі оздоблення будинку зрубати зайвий матеріал і заповнити зазори ущільнювачем.

Вставив тимчасові розпірки між одвірками. У майбутньому я запланував прилаштувати до своєї оселі веранду. Якщо ви плануєте зробити прибудову, не укладайте верхній вінець бруса до початку її зведення. Я також змонтував на вінець менше.

Коробка готова. Я накрив її тимчасовим дахом, закрив кожен отвір і залишив будинок до наступного сезону. Брус якраз встигне дати усадку. Після цього й продовжу, про що обов'язково розповім вам у своїй наступній історії.

Замість ув'язнення

Поки будинок дає усадку, вирішив підбити підсумки. По-перше, втішило, що на фундамент довелося витратити набагато менше грошей, якщо порівнювати з опорами інших типів. На самоскид каменю пішло трохи грошей. Піску у моєму регіоні теж дуже багато – можна самому нарити та привезти. Найбільше грошей пішло на цемент та арматуру.

По-друге, порадувала доступна вартість та порівняно невелика витрата будівельного матеріалу. Коли мені привезли брус, я виклав його у штабель приблизно метрової висоти та двометрової ширини. Спочатку здавалося, що я десь прорахувався і матеріалу мені не вистачить. У результаті близько 20 брусів залишилося незадіяними. В цілому ж на будівництво будинку габаритами 6х10 м (на брусову частину в ньому припадає 6х7,5 м) я витратив близько 7,5 м3 бруса перетином 15х10 см. На брус 15х15 см грошей витратив би в 1,5 рази більше. Та й додаткову робочу силу довелося наймати, що теж не безкоштовно.

По-третє, я заощадив на кріпленнях та теплоізоляції. Нагелі зробив сам, мох безкоштовний. Паклю мені із задоволенням віддали друзі після закінчення своїх будівельних заходів.

По-четверте, мені не довелося купувати вузькоспеціалізовані та дорогі інструменти. Все, що я використав для будівництва, мені стане в нагоді в господарстві надалі. Особливо радий придбання хорошої дискової пилки та бетономішалки.

Тепер про швидкість виконання роботи. Особливого досвіду будівництва із бруса у мене не було. Як показала практика, за цілий день, працюючи в одні руки та за умови гарної погоди на вулиці, можна викладати один вінець із перегородкою. У вас це може виходити як швидше, так і повільніше, сперечатися не стану.

І головна перевага такого будівництва полягає в тому, що для його проведення не потрібно мати якісь спеціальні навички. І я особисто в цьому переконався.

Сподіваюся, що моя історія буде вам корисна, і ви зможете, як і я втілити в реальність свою мрію про власний будинок.

Відео – Будинок із бруса своїми руками

Рішення побудувати будинок із бруса приймається не відразу і не раптом. Просто ця технологія при більш простому складанні стін дозволяє отримати відмінні характеристики для житла: для московської області достатньо бруса товщиною 195 мм. При такій товщині зовнішніх стін буде тепло, але для економії на опаленні краще його утеплити (зовні 10 мм мінвати) і зробити фасад, що вертильується. Тоді буде ще й економія на опаленні.

Пластичність в обробці - один із плюсів деревини.

Яку деревину вибрати

Для будівництва будинку використовується деревина хвойних порід. Причин кілька. По-перше, підвищений вміст смол, які є природними консервантами та антисептиками. Завдяки їх наявності, деревина довго не руйнується. По-друге, доступна ціна. Можна, звичайно, побудувати будинок з бруса бука або дуба, але ціна буде просто захмарною. По-третє, деревина м'яка легко обробляється.

З усіх хвойних порід найчастіше ставлять будинок із бруса сосни. При хороших параметрах він відносно недорогий. Будинки з модрини та кедра ставлять рідко: надто дорогі. З ялини ще рідше, але з іншої причини: вона найшвидше руйнується, та ще й важка в обробці. Тож щодо породи деревини, вибору, власне, і немає. У 95% це сосна. А ось із типом бруса необхідно розбиратися.

За способом обробки брус буває:

• Звичайний чи цілісний, неструганий брус. Випиляний з цільного колоди, перетин - чотирикутник (квадрат або прямокутник).
• Профільований брус. Він теж випилюється з цільного колоди, але потім обробляється: фрезами формуються шипи та пази - профілі, за допомогою яких один брус стикується з іншим. Також обробляються бічні грані. З верстата вони виходять струганими. Перетин – складної форми. Бічні грані можуть бути рівні, округлі, фігурні – з фасками, форма «замку» – численні борідки та виїмки.
• Клеєний брус. Зовні схожий на профільований, але зібраний (склеєн) з кількох дощок.

Розберемо особливості кожного з видів бруса щодо будівництва будинку.

Будинок із звичайного бруса

Якщо раніше казали, що вирішили збудувати будинок із бруса, то однозначно розуміли звичайний прямокутний брус. Іншого просто не було або був він надто дорогий: його привозили з-за кордону. Звичайний брус – найдоступніший за ціною, якщо брати вартість за кубометр. Але, в результаті всіх необхідних заходів, вартість будівництва може виявитися вищою, ніж із профільованого. Вся справа в особливостях матеріалу. Вони ведуть до значних додаткових витрат ще на етапі будівництва: при зведенні будинку з неструганого бруса обов'язково використовується утеплювач міжвінцовий. Геометрія у нього неідеальна, і, якщо цього не зробити, дути через щілини між вінцями буде дуже сильно. Друга особливість - поверхня стін виходить нерівною і без обробки всередині та зовні не обійтися.

Крім укладання межвенцового шару поставлений зруб конопатят, додатково ущільнюючи шви. Конопатка потрібна не одна, а як мінімум дві, іноді більше. А все тому, що він виготовляється з деревини природної вологості. Насправді це має такі наслідки:

Ще одна особливість будинку із звичайного бруса: стіни виходять нерівними. Для надання їм «пристойного» вигляду їх обшивають оздоблювальними матеріалами, або шліфують. Але шліфування - затія спірна: міжвінцевий ущільнювач робить її майже неможливою. Навіть якщо вдасться відшліфувати брус, куди подіти шви?

Ось і виходить, що вартість будинку в результаті може бути більшою: до вартості бруса додайте міжвінцевий утеплювач, матеріал для конопатки і саму роботу (а вона недешева), вартість зовнішньої і внутрішньої обробки. Врахуйте також, що привозять на ділянку вам погонаж – бруски замовленої довжини. Чаші випилюються на місці. Це означає, що кваліфікація теслярів має бути високою. Від того, як зроблена врубка, залежить наскільки теплими будуть кути. А в брусовому будинку саме кути і є найбільш проблематичним місцем.

Особливості профільованого бруса

Розглядаючи профільований брус, перше, що впадає у вічі — практично ідеальна геометрія і гладкі поверхні. Принаймні так має бути. При високій якості виконання обробка не потрібна: стіна відразу виходить рівна і гладка, хоч відразу під фарбування.

Друга, теж досить очевидна особливість, через те, що грані, якими стикуються два профільовані бруси, мають виїмки і виступи (замки) наскрізних щілин не може бути. Виробники профільованого бруса кажуть, що класти стіни можна без утеплювача: буде і так тепло. Але мало хто їх слухає. Кладають хоч тонкий, але утеплювач. Хтось використовує тонку підкладку під ламінат, хтось стрічку, що саморозширюється, для монтажу пластикових вікон, а також джутову стрічку і подібні матеріали.

На фото, до речі, найпоширеніший останнім часом у забудовників профіль — «гребінка». Вона може мати «зуб» різної висотиі ширини, а любимо всіма за те, що за ідеєю «продути» його неможливо. Тим не менш, і тут підстрахування, укладаючи утеплювач.

Декілька типових профілів бруса (два крайніх праворуч на картинці - клеєний брус, але точно такого ж профілю роблять профільований з масиву)

Взагалі профілів буває дуже багато. Частина з них – на фото. При виборі постачальника необхідно звертати увагу як форму замків, а й у те, як вони виконані. Збіг у будь-якій парі має бути максимальним.

Вирішивши побудувати будинок з бруса з профілем, вам необхідно визначитися з його вологістю. Профільований брус буває природної вологості (дешевше), буває - камерного сушіння з вологістю не більше 14-16%. Особливості пиломатеріалу природної вологості вже розглядали, зараз поговоримо про камерну сушку. На підприємстві встановлюють великі сушильні шафи, які завантажують готовий профільований брус. Там, за умов підвищених температур, він втрачає зайву вологу. При цьому в камері відбуваються всі процеси, що зазвичай супроводжують сушіння деревини: вона лопається, її крутить. Відповідно, частина одружується, а решта продається за вищою ціною. Причини начебто зрозумілі.

Якщо ви вирішите збудувати будинок з бруса камерної сушіння, почати обробку можна буде раніше. Зруб все одно повинен вистоятись, але знадобиться на це 9-12 місяців. При цьому нові тріщини утворюються рідко, лише розширюються вже існуючі. Але варто мати на увазі, що через великі витрати на просушування, найчастіше лише знижують вологість до експлуатаційної — 16-18%, тоді як камерної сушіння вважається деревина 8-12%.

У будь-якому випадку знадобиться закладення щілин. Конопатка потрібна в дуже обмежених обсягах: в першу чергу доведеться переглянути всі кути та врубки, якщо є (так називають місця кріплення простінків). Навіть добре зроблена чаша при усохнути може нерівномірно, через що з'явиться щілина. Також брус може вивернути, що також призведе до появи або розширення зазору. Тож періодична ревізія кутів потрібна ще й під час експлуатації. Деревина – живий матеріал, і весь час щось змінюватиметься. Також вже через рік відстою доведеться закласти занадто великі тріщини в брусі (без фанатизму, щоб клоччя не розперла тріщину).

Зруб збирається із пронумерованих заготовок зі сформованою чашею (номери синім на торцях)

Простіше може бути і зі збіркою. Якщо замовляти просто пиломатеріал, рубати кути із профільованого бруса, як із звичайного, можна на ділянці. Але багато підприємств, за наявності проекту, пропонують частину роботи взяти на себе. За допомогою спеціальної програми роблять розкладку по брусу: складають список «запчастин», з яких збиратиметься будинок. Потім за цим списком вирізують заготовки, причому зі сформованими хащами. Заготівлі нумерують і готовими привозять на майданчик, де залишається будинок скласти як конструктор: складаючи бруси за номерами, зазначеними на плані.

Це зручно, особливо якщо збираєтеся коштувати будинок власноруч без досвіду будівництва. Зрозуміло, що послуга не безкоштовна, але можна заощадити на оплаті теслярів: зібрати такий конструктор високої кваліфікації не потрібно. Тільки в цьому випадку теплим чи ні буде ваш будинок залежить від того, як на виробництві зроблять чаші. Іноді зустрічаються фірми, які роблять дуже неякісні запили. Декілька таких ви бачите на фото.

Неякісно зроблені чаші — дути буде неймовірно, і конопатка погано врятує

Загалом, є свої мінуси та свої плюси, але в порівнянні зі звичайним брусом, профільований більш зручний у будівництві, а за ціною може ще й дешевше вийде, якщо рахувати з оздобленням.

Клеєний брус

За назвою зрозуміло, що він складається зі склеєних частин. Спочатку випилюються ламелі, їх обробляють антисептиками, сушать до певної вологості, потім склеюють. Через складний процес виготовлення цінник цього матеріалу приблизно в 2,5-3 рази вище, ніж у звичайного і на 80-90% ніж профільованого.

У чому його переваги? Правильно виготовлений, він не тріскається, його не веде: усушки у сухого матеріалу бути не може, а клеєний намист повинен мати вологість не вище 12-15%. Тому, процес обробки, при достатній для компенсації тепловтрат ширині бруса, може завестися тільки до фарбування або лакування, так як і захисне просочення проводиться на підприємстві (повинна, принаймні).

Як виглядає клеєний брус та його профілі

Ще один наслідок відсутності усушки - складений зруб вже за кілька тижнів можна відразу ставити під дах, а ще за кілька тижнів можна і розпочинати обробку. Цей час необхідно на усадку чаш, а геометричні розміри клеєного бруса не повинні змінюватися. Тобто виходить суттєва економія часу — все, включаючи оздоблювальні роботи, можна зробити за один сезон.

Але чи такий гарний клеєний намист? З погляду швидкості спорудження - так. Але він має серйозні недоліки. Перший: він клеєний. Чим перекреслюється одна з головних переваг деревини - екологічність. Друге – паропроникність у нього низька. Багато хто ставлять дерев'яні будинки саме через їхню здатність природним чином регулювати вологість у приміщенні. Клеєний брус через наявність шарів клею цього позбавлений. З усіх переваг деревини залишається тільки привабливий зовнішній вигляд, але, оброблений вагонкою відповідного профілю або блок-хаусом, виглядає точно також. Тому використання клеєного бруса для будівництва будинку - питання дуже спірне.

Етапи будівництва будинку з бруса

Брусовий будинок має кілька переваг:

• Стіни виходять легкими, через що навантаження на фундамент невисоке, а це означає, що й витрати на його пристрій будуть нижчими.
• Деревина - еластичний матеріал і невеликі зрушення фундаменту вона компенсує без шкоди для цілісності будівлі. А це — знову ж таки, дозволяє на добре дренованих ґрунтах робити дрібнозаглиблені фундаменти.

Вибір типу фундаменту залежить багато в чому від ґрунтів, але найчастіше роблять, якщо немає необхідності в підвалі, можна поставити стовпчастий (для невеликих будівель тимчасового проживання - дач, лазень тощо) або без). Вибір бажано ґрунтуватись на результатах геологічних досліджень. Докладніше процес описаний.

Поки фундамент схоплюється, готують деревину. Весь брус та нагеля обробляють антисептиками та антипіренами. Використовують склади, які не утворюють плівку на поверхні колоди. Вони не заважатимуть процесу сушіння. Після підготовки бруса починається саме будівництво будинку:

• Відсічна гідроізоляція.Щоб деревина з фундаменту не тягла вологу, необхідно прокласти шар гідрофобного матеріалу. Раніше під перший вінець укладали два шари руберойду. Сьогодні є сучасніші матеріали — обмазувальні та рулонні. Використовувати їх можна, причому в комбінації: обмазати, наклеїти рулонний.
• Укладання окладного вінця.Брус вибирають без ознак синяви з мінімальною кількістю сучків. Бажано – із середньої частини дерева – з максимальною щільністю річних кілець. Його обробляють додатково просоченнями, призначеними для деревини, що знаходиться у прямому контакті із землею. Для того, щоб забезпечити кращу безпеку першого вінця, є хитрість: на гідроізоляцію укладається широка дошка, просочена бітумною мастикою з відпрацюванням. На неї кладуть ще шар гідроізоляції, а зверху вже перший вінець. Всі ці шари зв'язуються з фундаментом шпильками, які залиті у фундаменті.
• Чернова підлога.До першого вінця кріплять лаги підлоги – брус перетином 150*100 мм. З укладають з кроком не менше 70 см. Щоб було зручніше працювати, по лагах розкладають дошки чорнової підлоги, не прибиваючи їх.
• Складання стін із бруса.Якщо не замовлений стіновий комплект із готовими чашами, їх «зарізають». Випилюють за шаблоном. З шматка фанери викреслюється шаблон, його обводять, потім випилюють. Найчастіше використовують бензопилу, але потрібний досить високий ступінь володіння інструментом: від точності виконання запила залежить, наскільки теплим буде будинок. Форми з'єднання бруса - на малюнку.

Про укладання межвенцового утеплювача вже говорили: при використанні звичайного бруса він обов'язковий, під профільований - бажаний у чашах, решта - за бажанням. Між собою вінці з'єднуються нагелями – довгими круглими брусками, виточеними з цілісного шматка деревини, шкантами – прямокутної форми або шпильками – металевими стрижнями. У будь-якому випадку під з'єднання свердлиться отвір, в який забивається елемент, що з'єднує.

• Порядок робіт залежить від типу вибраної покрівлі. При влаштуванні простий встановлюють підкроквяні ноги, при порядку інший. На зібрану кроквяну системурозкочується та закріплюється вітрозахисна мембрана. У такому вигляді будинок залишають на тривалий термін на усихання.
• Дверні та віконні отвори.Для якнайшвидшої усушки та усадка можна вирізати віконні та дверні отвори, поставити окосячку або фіксуючі планки. Дверні та віконні блоки до закінчення основної усадки не ставлять.

Через рік-двох можна приступати до оздоблювальним роботам. Увесь час, поки зруб відстоюється, необхідно відстежувати процеси, що відбуваються у деревині. Відразу необхідно проінспектувати кути та за необхідності їх проконопатити. Потім відстежувати їхній стан, а також з'єднань бруса. Якщо нагелі вбивалися з великим зусиллям, при усиханні брус може повиснути на них, через що утворюються щілини. Вирішити проблему можна оббиванням: беруть величезний дерев'яний молоток і стукають по стінах, викликаючи швидшу усадку. Цей прийом використовують, якщо будинок сідати занадто повільно.

У відео показано основні етапи того, як побудувати будинок із бруса. Попри ліричні відступи багато цінної інформації.

Як побудувати будинок із бруса: фотозвіт

Будували такий будинок.

Замовили за проектом стіновий комплект, під нього залито стрічковий фундамент.

Привезли заготівлі із запиляними чашами. Їх акуратно вивантажили, оглядаючи на предмет недоліків. Проблемним виявився один брус — він був у середині зв'язки і задихнувся — покрився грибком. Його відклали на окреме «лікування». Інші покрили просоченням (Валті Пох'юста) і склали до штабеля.

Щоб не було проблем із грибком під кожний укладено прокладку — дошки, що лежать упоперек.

Також було закуплено рулони утеплювача та нагелю. Нагелі відправили купатися в просоченні. У стару ваннуналили просочення і залишили їх на півдня, потім дістали та висушили.

На покладену на фундаменті гідроізоляцію розклали перший вінець - напіврус. У нього в нижній частині відсутні канавки.

До фундаменту його притягли анкерами до залитих у бетон шпильок.

Уклали перший вінець. Той, що раніше закріпили на фундаменті, називають частіше «нульовим».

Переміряємо діагоналі. Для того, щоб чашки укладалися без проблем і не було перекосу, вони мають бути рівними. Допустимий перекіс — кілька міліметрів.

Вирівнявши діагоналі, свердлимо отвори під шканти. Щоб не було отворів більше/менше, ніж необхідно по довжині, на свердло насадили дерево-обмежувач.

Стіни поступово зростають. У шаховому порядку їх скріплюємо нагелями.

Загалом і в цілому брус більш-менш нормальний, але бувають проблеми з неправильно запиляними чашками. Коли уклавши брус, отримуємо величезну щілину. Боротися з цим - тільки вручну підганяти чашки, щоб лягло все рівно.

На усунення цих невідповідностей витрачається багато часу, але поступово викладаються всі стіни.

Стіни із профільованого бруса вигнані

Приступаємо до складання кроквяної системи. Спочатку, як заведено, встановлюються дві крайні ферми, далі все інше, за проектом.

Готову решетування обшили руберойдом. Так залишимо будинок сушитися.

Усередині розкладаємо дошки чорнової підлоги, прибиваючи кожну п'яту. Вони сушитимуться разом із будинком.

Відео на тему

Помилки, які допускаються при будівництві будинків із профільованого бруса, докладно описані та розібрані в цьому відео. Дуже корисно. Подивіться.

Будівництво будинку з бруса на сьогоднішній день один із найбільш затребуваних видів будівельного підряду в приватному секторі. Відродження інтересу до дерев'яного будівництва у всіх країнах помірного та значної частини холодного кліматичних поясів цілком закономірне. Дерев'яні будинки хороші не тільки і не стільки «духом», «диханням», «екологічною», а сучасні способиобробки деревини роблять їх цілком безпечними та довговічними. У той самий час над ринком дерев'яних будинків ходять відомості явно міфічні і комерційно направлені. У цій статті ми намагатимемося дати читачеві об'єктивне уявлення про особливості брусових будинків, їх переваги, недоліки і спробуємо зробити висновок, де і в яких випадках будувати брусовий будинок доцільно.

Головні переваги

Перше основне достоїнство брусового будинку те саме, що й у всіх дерев'яних:фундамент для нього може бути полегшеного типу - незаглибленим, утепленим. Чому зрозуміло: дерев'яні будовилегше кам'яних і більш пружних.

Наступний фактор– технологія будівництва із бруса фактично не потребує технологічних перерв. Точніше, не вимагає перерв «глухих», коли будова має просто відстоятися і робити там нічого не можна. Що в брусовий будинок можна вселятися відразу, це, звичайно, нісенітниця. Але, по-перше, для повної усадки йому вистачить року, тоді як цегляному потрібно 2-3. По-друге, поки зруб осідає, у ньому багато чого можна зробити, що потім робити не доведеться, див. далі.

Інші основні переваги будинків з масивного дерева (рубаних та збірно-балкових, див. далі) обумовлені ставленням теплоємності деревини до її теплопровідності.У сучасних кліматичних умовах – глобальне потепління та почастішання аномальні, теплі та холодні, зими – воно виявляється оптимальним з точки зору теплотехніки. У цегли та каменю це відношення надто велике, а у газобетону, утеплених каркасних та композитних конструкцій (СІП-панелі тощо) мало.

Як це виглядає практично? Доросла людина у спокійному стані випромінює бл. 60 Вт тепла. Сім'я з 5 осіб, які не весь час розвалилися в кріслі – бл. 350 Вт. Висвітлення, побутова техніка, виділення тепла при приготуванні на кухні дають ще, в середньому за добу, 700-1200 Вт. Грубо кажучи, в будинку стабільно виділяється приблизно 1,3 кВт невигідного тепла. У цегляній будові, не кажучи вже про бетонну, це тепло без толку піде в стіни, а звідти назовні. У газобетонному чи композитному його доведеться випустити у вентиляцію чи у кватирку, інакше спекотно стане. На дерев'яному воно поступово розподілиться за часом і просторі.

При інтенсивній топці така доважка непомітна, але, коли котел працює майже «на сторожці», економія палива дуже відчутна. Щоправда, у котлів піролізних та твердопаливних полум'яних у такому режимі різко падає ККД, але у газових та котлів поверхневого горіння цей ефект виражений слабо. А щодо пічного опалення, то стає можливим скоротити кількість протопок на добу, не зменшуючи завантаження палива до величини, при якій падає ККД печі. Особливо ясно переваги брусового будинку для пічного опалення позначаються, якщо піч 2-х режимна, «весна/осінь – зима».

Наступна перевага брусових/зроблених колод будинків пов'язана з попереднім: механічні властивостіі геометрія правильно підготовленої до будівництва деревини не погіршуються від періодичного заморожування/прогрівання, якщо дерево не просочується вологою до краплі. Причина – дуже тонкі пори у ньому. Вода в надвузьких капілярах замерзає при температурі набагато нижче 0, тільки стає в'язкою. Саме тому виживають під снігом озимі, а в промерзлому ґрунті або під корою дерев – зимуюча тваринна дрібниця. Стіни цегляного та газобетонного будинкуЯкщо його доведеться 2-3 роки поспіль опалювати на мінімалі, можуть відволіктися і ще через 3-5 сезонів піти кришитися. Теплоізоляція каркасної стінки від «недотопу» теж відволожується; композитні панелі розшаровуються. А дерев'яний будинок можна залишати нетопленим скільки завгодно разів, і після початку топки він прогріється за 2-4 години, а не за 2-3 доби, як кам'яний. У російській глибинціможна виявити дерев'яні зруби, кинуті напризволяще 50-100 років тому. Багато з них після ремонту можна вселятися.

Примітка:колода є круглий брус, а техніки будівництва брусового та зроблених з колод будинківдуже схожі. Тому далі колода розглядається нарівні з брусом, обговорюючи особливо, про що йдеться, тільки якщо є різниця стосовно даного моменту.

Чи можна самому?

Чи можливо побудувати будинок із бруса своїми руками також тема дуже актуальна. Як видно з попереднього, основні переваги індивідуальних брусових будинків виявляються поза зоною дії мереж централізованого опалення. Виїзд будівельної бригадина місце набагато подорожчає будівництво, і викласти за нього доведеться одразу повну суму, що далеко не всім під силу. А домовлятися з виконавцями про роботу частинами – від витрат на будівництво лусне та «крутий» бюджет.

Брусове будівництво, крім нульового циклу(котлован - фундамент - цоколь) не вимагає застосування спецтехніки чи складного інструменту.Вправлятися з 6-метровим брусом фізично міцний чоловік здатний поодинці; іноді може знадобитися на якийсь час некваліфікований помічник. Як будується будинок із бруса своїми руками, див. добірку відео:

Відео: будинок із бруса своїми руками по етапах

Етап 1: вся коробка до усадки

Етап 2: початкове оздоблення

Етап 3: заключне оздоблення

Етап 4: влаштування сходів

Як бачимо, побудувати будинок із бруса цілком можливо, не будучи професійним теслею і будівельником взагалі. Що голова і руки для цього потрібні якісь треба, зрозуміло і так. Але чого можна досягти (у сенсі – який будинок побудувати), і які початкові навички для цього потрібно мати – питання вже серйозніші.

Що може бути брус?

З бруса можна будувати будинки поверховістю до 3-х з мансардою та загальною площею до 600-700 кв. м. Архітектурні форми – незграбні; про можливості брусового будівництвадає представлення вибірка фото. Постачальники строй колоди пропонують матеріал з готовими чашами не тільки під 90 градусів до осі колоди, але і під 45, 60, 30, що дозволяє збирати грановані конструкції. В принципі, плавно вигнуті брусові стіни можна зібрати з гнутого бруса, але ціна – надхмарна.

Про утеплення

Багато джерел стверджується, що брусові будинки придатні в основному для сезонного проживання. Причина - для середньо-сімейного бюджету сильне будівництво з бруса до 200х200; найходовіший типорозмір – 150х150. По теплотехніці така стіна рівносильна 1,5 цегли, що замало вже для Середньої Росії. Однак, по-перше, брусові будинки можна без обмежень утеплювати зовні під деревом, виходить це простіше і дешевше, ніж аналогічне кам'яне утеплення. По-друге, теплотехнічні властивості деревини дозволяють утеплити будинок, що постійно мешкає (і опалюється в холодну пору) зсередини; типову схему внутрішнього утеплення брусового будинку див. на рис. праворуч. По-третє, є прийоми брусового будівництва (див. далі), що дозволяють розмістити утеплювач у стіні. У цілому нині, брусова стопа, тобто. стіна, по теплотехніці рівна або найкраща 2,5 цеглини - це реально.

Примітка:дерев'яний будівельний брус випускається до розміру перерізу 300х300, що по теплу рівносильно стіні 2 цеглини, але ціна на такий матеріал різко злітає.

Як бути "чайнику"?

Чи реально поставити таку красу без досвіду тесляра та будівельника? Взагалі без досвіду, на голій теорії, робити взагалі нічого не можна. Теорія може узагальнити існуючий досвід, прояснити у ньому щось незрозуміле, побачити в досвідчених даних щось, що раніше вислизало від загальної уваги. На цій основі теорія може розширити існуючий досвід і заглянути далеко від нього. Але базується теорія тільки на досвідчених даних. Умоглядні спекуляції ще нікому ніколи і ніде жодної користі не приносили.

Саме, стосовно цього випадку: щоб зібрати стопу з цілісного 6-м бруса, необхідно зробити 36-50 пропилів поздовжніх і стільки ж поперечних. Ширина різу – 2,5-3 мм. Похибка витримування розмірів при ручній некваліфікованій роботі вдвічі більша. Не сходиться до половини за законом великих чиселЯк у досвідченого працівника: внаслідок накопичення втоми недосвідчену руку веде в один бік. При висоті стіни 3 м огріху набіжить до 9-15 см, по кутах. Стоятиме такий будинок? Питання риторичне. А кути, перекриття, дах, перегородки? А отвори, комунікації?

Крім накопичення похибки, є й інші чинники, що ведуть до шлюбу. Нівелювати їх у процесі роботи свідомо поза людськими можливостями, потрібні робочі навички. Відпрацювати їх до автоматизму можливо, поставивши попередньо нежитлову або сезонну брусову будову розміром у плані прим. до 4х5 м – сарай, лазню, госпблок, дачний будиночок. Його вже зможе «тримати весь в умі» і «повний чайник», аби «чайником» він був не своєю суттю і не на переконання. А в процесі роботи виробляться і суто механічні навички, що дозволяють взятися за житловий будинок.

Якщо ви вже будували щось подібне, після прочитання подальшого подивіться ще відео якомога уважніше і починайте підготовчі роботи. Якщо ні – читайте однаково.Це дозволить вам, по-перше, набагато здешевити проектування. По-друге, вибрати відповідного підрядника: халтурників у цьому секторі – море розливане. По-третє, грамотно підібрати і, можливо, самостійно закупити матеріал.

Примітка:Починати будувати брусовий будинок найкраще взимку. Дерево осінньо-зимової заготівлі дає найменшу усадку, а зрубане раніше встигне прийнятно відлежатися.

Конструкція та технологія

Загальна схема влаштування брусового будинку з мансардою дана на рис. нижче. Зібраний він може бути не лише рубаним. Якщо ви не плануєте нічого складнішого за будівництво сезонного одноповерхового будинкудо прим. 6х6 м у плані із бруса 150х150, то можливе застосування балково-брусової техніки будівництва. При цьому по кутах і під простінки в заставний (нижній) вінець коробки, яка в даному випадку не зруб, ставлять на шипах стройові, тобто. вертикальні бруси, поз. А в кресленні на рис. праворуч.

Найпростіший спосіб складання стоп бруса в стіни - вставний шип-паз, як показано на рис. Як шипи можна використовувати готові ламелі відповідного розміру, тільки прямокутні, не меблеві еліптичні! Пази під них вибираються ручним фрезером по дереву. Більш міцну будову, придатну під житло у місцях не особливо вітряних та снігових, можна поставити у такий спосіб на корінних шипах; краще - сковородою, див. нижче, але брус необхідний спеціальний фабричного виготовлення, т.к. ручна фрезерна машина по дереву фрезу потрібного розміру не поверне.

Додаткове умова – ригель даху, тобто. вся її силова конструкція, включаючи кроквяну систему, та коробка будівлі повинні бути механічно самодостатні. Простіше кажучи, щоб дах весь можна було зняти, покласти поруч, дати полежати 2-3 міс., а потім поставити назад без порушень конструкції того й іншого. Причина - збірно-балкові брусові коробки не здатні нести навантаження, що їх розпирають.

Примітка:стопи збірно-балкових брусових стін потребують скріплення нагелями, як і слід. випадку.

Справжній брусовий

Отже, будуємо рубаний брусовий житловий будинок. Основа - зруб, дуже міцна і досить пружна коробка з лежачих брусів, скріплених між собою врубками по кутах і в місцях відведення простінків. Отже, знадобиться освоїти кілька видів врубки бруса, див. рис. Для зрубів в області найчастіше застосовується проста врубка в чашу; для 1-поверхового будинку з мансардою цілком вистачить. Зруб будинку підвищеної поверховості краще збирати в курдюк, це найскладніший, але самий надійний спосіб. Для зрубу з клеєного бруса (див. далі) не гірше буде врубка в охряп.

При врубке без залишку загальновживана врубка в лапу. Способи б, г рекомендується застосовувати для нежитлових або сезонних будівель до 1,5 поверху. Способи а і д дають міцний зруб, але не рекомендовані для місць з річною кількістю опадів понад 300 мм або вологих приміщень. Спосіб ж використовується для складання легень, а з – несучих перегородок.

Примітка:сковородень схожий на з'єднання ластівчин хвіст, але таким не є. Ластівчин хвіст - кутове меблеве з'єднання плоских деталей на безлічі трапецієподібних шипів і соотв. пазів.

Колоди в зрубі включаються також декількома способами; на обох половинах рис. вони розташовані, зліва направо, у порядку зростання складності та надійності. В даний час є у продажу оциліндровані колоди для зрубів з готовими чашами під 90, 45; іноді – під 30 та 60 градусів. Крок розташування чаш по довжині - 1,2, 1,5 і 3 м. Перед проектуванням або розбрусуванням будинку (див. далі) потрібно визначитися з постачальником матеріалу і прив'язувати проект зробленого з колод будинку до кроку чаш.

Про колоди доведеться трохи забігти вперед. Більшість оцилідованих стройових колод йде у продаж з готовим місячним пазом, поз. 1 на слід. Мал. Якщо в якості заготівлі та витримки деревини є сумніви, краще брати колоду з т. зв. фінським пазом - поздовжнім прорізом зверху, поз. 2. Розтріскування не клеєного бруса будь-якого виду неминуче. Фінський паз провокує появу первинної тріщини там, де в неї найважче потрапити волозі та зародкам шкідників, а коли тріщини підуть з обох боків, колода перетвориться вже на майже чистий лігнін, до шкідливих впливів більш стійкий.

Зберігатися стройна колода повинна не обов'язково під навісом, але неодмінно на деякому піднесенні і на лежнях товщиною від 150 мм, укладених не рідше ніж через 2 м (щоб уникнути провисання колод), а ряди в штабелі повинні бути перекладені рейками товщиною від 50 мм, поз . 3. Найякісніший стройовий ліс зберігається на бетонованих майданчиках з ухилом для стоку дощових та талих вод, поз. 4, штабелями, поздовжньо орієнтованими у напрямку північ-південь.

Але повернемося до стоп брусів у стінах. Крім кутових і проміжних врубок, для запобігання поздовжньому і поперечному зміщенню при усадці їх складання підкріплюється врозбіг нагелями - круглими дерев'яними штирями, див. Мал. На з'єднання по довжині і по кутах врубок в лапу і напівдерева йдуть нагелі діаметром 30 мм, а врубки в корінний шип підкріплюють 20-мм нагелями. Нагелі не обов'язково роблять із твердого дерева; головне - щоб деревина нагелів усихала швидше за стройову, інакше бруси повиснуть на нагелях, стіни розщеляться і ослабнуть. Для 1-поверхових будинків із соснового бруса годяться осинові нагелі, вони не гниють. Березові міцніші, але придатні лише для перегородок у сухих приміщеннях, т.к. береза ​​дуже схильна до гнилі і плісняви. Найкращі, але найдорожчі нагелі – дубові.

Останнім часом з'явився ще один спосіб скріплення брусів у стопі: сталевими гвинтами з різьбленням для дерева. У нижній брус вони заганяються наполовину чи 2/3 його товщини, а верхньому під головку болта вибирається широка лунка глибиною в 1/3 його товщини. Під головку болта підкладаються дві шайби з пружиною між ними. Спочатку болт затягується натуго, а в процесі усадки пружини стискають стопу. Це дозволяє парирувати не тільки правильне усадження бруса, але й досить сильне його короблення, див. далі. Теоретично тут все виглядає бездоганно, але застосовується ця технологія відносно менше 10 років. Мінімально допустимий термін експлуатації житлових будівель 40 років, тому однозначно рекомендувати стяжку брусової стопи болтами поки що рано.

Конопатка та усадка

У міру набору брусову стопу конопатять стрічками з льону або джуту з напуском по 5 см убік. По складання стопи напуски конопаті заштовхують у пази, це т. зв. перше підбивання або підкрутка. Потім, якщо зруб поки що без даху, верхи стін накривають руберойдом і залишають зруб на усадку, до року. У цей час всередині нього можна прокладати комунікації та проводити деякі інші роботи, див. Усадку контролюють по рейках з відмітками, встановленими в кутах. Якщо отвори вікон і дверей не будуть вирізатися в осілому зрубі, а формуються підрізанням брусів відразу, їх потрібно робити вище за розрахункові на мінімально можливувеличину усадки цього бруса. У розмір вони підрізаються згодом. Остаточна конопатка джгутом проводиться під дахом після усадки зрубу.

Про торці

Зафарбовувати та змолити торці бруса не треба. Хоча дерево і тягне вологу переважно по торцях, але й сохне по них рівномірно. У готовому нефарбованому зрубі через 2-3 роки після побудови, сухим літом, корисно 2-3 рази рясно просочити торці, що виходять назовні водно-полімерною емульсією. На зовнішній вигляд будинку вона ніяк не вплине, але ймовірність розвитку тріщинуватості, гнилі та плісняви ​​різко впаде.

Заставний вінець

Ахіллесова п'ята дерев'яних будинків – найнижчий, заставний, вінець зрубу. Між ним та фундаментом неминуче капілярне замокання, тобто. скупчення вологи, що осіла прямо з повітря, а вінець, що підгнив заставний, вимагає перебудови всього зрубу. Щоб цього уникнути, СНіПи рекомендують піднімати закладний вінець над фундаментом на 5 см, але як? Дерев'яні рейки гниють, сталева сіткав кілька шарів або пресовані дрібні металовідходи іржавіють, цементна стяжка призводить до того ж замокання, тільки вище. Самий ефективний спосібнейтралізувати капілярну вологу дають ті ж СНіП: закладний вінець і, бажано, ще 1-2 над ним – з модрини. Вона і не просочена, постійно у затхлій воді, тримається по 100 і більше років. У такому разі нижній вінець просто укладають без зазору на 2 шари руберойду, постелені по фундаменті.

Проектування

Для будівництва брусового житлового будинку обов'язково потрібний затверджений проект.Мінімізація витрат на проектування дасть чималу економію загальних витрат. Найдешевше типові проекти, А за свої власні більш-менш солідні підрядники окремої плати не стягують. Але в «типовуху» не завжди вдається вписатися ні за власними потребами, ні за місцевими умовами. У такому разі допоможуть комп'ютерні програмибудівельного проектування Є кілька таких, орієнтованих на приватні брусові будинки:

• VisiCon – дизайн інтер'єру та планування, розрахована на любителів. З неї треба починати. Якщо все, чого в будинку хочеться, міститься в «типовуху», то чи варто напружувати гаманець, собі та людям голову?
• FloorPlan 3D + Будинок-3D, для фасадів і сходів - дозволить непрофесіоналу аж до користувача отримати ескіз, яким проектувальник точно зрозуміє, чого замовник хоче. Це скоротить витрати на консультації з фахівцями та доопрацювання проекту.
• CyberMotion 3D-Designer – софт напівпрофі, розрахований на користувача, що вміє читати технічну документацію та поверхово знайомого із системами автоматичного проектування (САПР, CAD). За грамотним користуванням цим ПЗ фахівцю залишиться перевірити проект і віддати на затвердження.
• Total 3D Home Design Deluxe, HomePlan Pro, Xilinx Planahead – професійні продукти. Якщо ви вже проектували будинки самостійно, тут у вашому розпорядженні великі набори шаблонів, бази технічних та архітектурних рішень.

На особливу увагу заслуговує ПО SEMA – повний пакет софту для проектування саме брусових та каркасних будинків. Освоїти її здатний і новачок, але в результаті виходить:

1. Планування загальне та приміщень.
2. Визначення по осях розмірів поверхонь та отворів.
3. Розважування – визначення центрів ваги всіх елементів конструкції, що проектувальнику жахливо спростить роботу, а замовнику дасть серйозні підстави вимагати знижки на проект.
4. Планування кроквяної системи під обраний дах, розрахунок решетування та покрівельного пирога. Ефект той самий, що й перед. випадку.

Особливо цінне безпосередньо забудовнику в SEMA розбрусування – повний розрахунок бруса на будівництво будинку:

• Розкладка в ряди по осях.
• Картки домокомплекту.
• Зведена матеріальна відомість із специфікаціями всіх елементів.
• Схеми розкладки бруса за вінцями.

Маючи точне розбиття можна, по-перше, поки папери блукають інстанціями, звести кошторис на будівництво і розрахувати під нього свої можливості. По-друге, знайти постачальника, підібрати та замовити матеріал у реалі. По-третє, за розбрусуванням можна закуповувати матеріали частинами в міру потреби, а не викладати всю суму відразу.

Вибір матеріалу

Тепер ми вперлися у матеріал. Тут доведеться засвоїти різницю між поняттями усадки та жолоблення, з якими ми вже стикалися раніше. Усадка - це пропорційне зменшення лінійних розмірів бруса внаслідок рівномірної втрати вологи і під дією механічних навантажень, насамперед вагових. Короблення - усадка, що спотворює геометрію деталі. Походить від нерівномірного просушування незалежно від дії механічних навантажень, див. рис.

Якщо усадка нормована для різних поріддерева та видів пиломатеріалів, то викривлення ефект безумовно шкідливий і для якісної ділової деревини неприпустимо. Сире дерево в залежності від умов досушування може не покоробитися, а витримане, якщо зберігати його неправильно, поведеться. З урахуванням цих обставин побудувати гарний будинок можна з бруса:

1. Дикого, чи дикого теса – з лісу, що пролежав лісобіржі невизначений час до розпилювання. Найдешевший. Усадка до 10%, вологість не нормується, від розвитку тріщинуватості та короблення при належному подальшому зберіганні не гарантовано;
2. Витриманого обрізного – у розпилювання йде доведеним до повітряної сухості 20%. У регіонах з розвиненими лісозаготівлями та лісопромисловістю не набагато дорожче дикого, але усадка прим. в 7%, тріщинуватість нормована (див. нижче), при належному зберіганні не коробиться;
3. Витриманого профільованого – властивості ті самі, що у п. 2, але зручніший у роботі. Ціна дещо вища, ніж у обрізного. Найбільш ходовий вигляд;
4. Клеєного – бруси склеюються з окремих дощок/планок (ламелей), витриманих та просочених. Тільки профільований, дорожчий за витриманий. Перевершує все перед. види за всіма параметрами, крім одного: у більшості профілів, див. клейові швивидно і помітно, що дерево не натуральне;
5. Сухарний – із сухарника, якісного сухостою. Усадка нуль, розвиток тріщинуватості, короблення та гниль виключені. Дуже дорогий, т.к. підсочка кори у комля живого дерева для отримання сухарника у всіх цивілізованих країнах, включаючи РФ, вважається хижацьким методом лісозаготівлі, заборонена законом і переслідується кримінально.

Дикун і обріз

Види обрізного бруса, ліворуч праворуч у порядку зростання ціни за 1 куб. м, показано на рис. У будівництві будинку може застосовуватися не тільки 4-кантний чистообрізний, як заведено вважати. Напр., 2-кантний дає двосторонню імітацію колоди без виконання місячного паза та округлих чаш, що важко чи зовсім неможливо ручним інструментом. 3-кантний дозволяє імітувати колоду зовні, залишаючи всередині рівну поверхню. 4-кантний з обзолом дає зовнішню стінубільш стійку до дії атмосферної вологи. Для цього потрібно стопу зібрати обзолами, зверненими назовні та орієнтованими нагору. На стіні утворюються ряди дрібних карнизиків-слізників, які набагато зменшують проникнення води в пази навіть при дуже косому дощі.

Примітка:шпали на вигляд схожі на бруси, але дорожче тому, що додатково нормуються на суковатість, свиливість, косослою і т.п., що в будівництві несуттєво.

Профільований брус

Будинок із профільованого бруса не тільки легше збудувати, він також економічніший по теплу, т.к. наскрізні щілини у стінах виникають при деформаціях бруса більших, ніж у обрізного, прим. таких же, як у зрубі з колод. Також профільний брус забезпечує рівність поверхні стіни, т.к. виступи та пази профілю утримують його від поперечного зміщення. Але підкріплювати стопу з профбрусу нагелями, всупереч поширеній думці, все одно потрібно: раптом піде жолоблення, тонкі виступи просто порве.

Порівняльні характеристики цільного витриманого та клеєного профільного бруса наведено в табл. на рис., а як це виглядає натурально, показано на фото там же внизу. Додати до даних табл. і знімкам залишається небагато.

По перше,про нацстандарти на усадку. У Європі, бідній стройовим лісом та вільними площами під майданчики для складування лісоматеріалів, її допустиме значення- 2%, або 2 см на кожен метр соотв. розміру масиву. При висоті стопи 3 м це дає 6 см, що не дуже добре, але європейці свої стандарти витримують.

Російський клеєний брус від найкращих виробників з еталонами якості порівнювати немає потреби, він сам може бути таким еталоном. Але, на жаль, в даному, дуже рентабельному, секторі трудиться сонм середньо-дрібних виробників, чимало яких про стандарти якщо і чули, то, вибачте за вираз, чхати на них хотіли глибоко і з високого місця. Канадський брусне поступається російському, але про ціни такі в Одесі кажуть: ой, мамо, роди мене назад! Тому якісну брусову споруду краще замовляти під ключ із гарантією(року на брусовий будинок вистачить, щоб проявилися всі дефекти), а на бюджетну брати витриманий цілісний профбрус.

По-друге,клеєний брус випускається завтовшки від 50 мм, а його високі експлуатаційні якості дають можливість збирати з нього пустотні стіни, поз. 3 на фото. Проміжок заповнюється керамзитом, пінобетоном та ін. негорючим утеплювачем; крім того, стільникова конструкція, що виходить, більш жорстка і вітростійка. Це дозволяє побудувати будинок з клеєного бруса у важких, аж до екстремальних, кліматичних умовах. Пустотна утеплена брусова стіна як би дворежимна: у міжсезоння при мінімальній топці вона по теплу поводиться як дерев'яна, див. вище, а якщо «розкочегаритися», вступає в роботу утеплювач.

По-третє, експлуатаційні якості стіни з клеєного бруса визначаються не так його профілем, як схемою склеювання, див.

• Горизонтальна склеювання найнадійніша, т.к. клейовий шов здавлений вагою конструкцій, що лежать вище. Недолік – шов видно.
• Бруси вертикального склеювання придатні для будівель до 2-х поверхів.
• З салонних брусів можна будувати будинки будь-якої допустимої для брусових поверховості та конструкції. Також салонними обов'язково повинні бути якісні бруси завтовшки від 200 мм.
• Клеєна колода в роботі повністю аналогічна цілісному, але його техпараметри відповідають умовам на клеєний брус, набагато жорсткішим, див. Щоправда, клейові шви видають його штучне походження.

Підбиваючи підсумки + ціни

Ціна на будинки з бруса в розрахунку на 1 кв. м загальної площі суттєво коливається в залежності від доступності сировини, ступеня розвиненості в даному регіоні лісової та деревообробної промисловості, логістичної інфраструктури, нарешті, сезону, поточного попиту та конкурентної боротьби підрядників. Орієнтуючись собі, необхідно врахувати нижченаведене.

По перше,для будинків загальної площі понад 100 кв. м, але до 200 кв. м, необхідно середню в цьому місці ціну помножити на 1,15, а для будинків більше 200 кв. м – на 1,25. Причина - технологічні складності складання стін довше стандартної довжини бруса в 6 м. Ті ж коефіцієнти застосовуються для поверховості 1,5-2 і понад 2-х.

По-друге,ціна «під ключ» не означає, що в будинок можна заносити меблі та справляти новосілля. У «підключеному» будинку ви отримаєте:

1. У будинку з дикого бруса нічого очікувати чистової підлоги, але будуть порожні отвори, т.к. він повинен відстоятися до остаточного оздоблення рік.
2. У будинку з витриманого та клеєного бруса – настелена підлога, вікна, двері.
3. Інші поверхні, підготовлені для чистового (декоративного) оздоблення.
4. Розлучені комунікації, але без встановлених приладівсантехнічних, опалювально-варильних та освітлювальних. Максимум - лампочки-часи, що бовтаються на проводах.
5. Зовнішньої обшивки не буде, якщо іншого не зазначено у договорі підряду.

У цілому нині, середня по РФ, вартість 1 кв. м брусового будинку під ключ складає:

• із дикого обрізного бруса – 350-400 USD;
• із витриманого цілісного профільованого бруса – 600-750 USD;
• із клеєного бруса російського виробництваз річною гарантією - 1100-1300 USD.

Цегляний будинок на тих же умовах коштуватиме 850-1000 USD за 1 кв. м. З урахуванням того, що чистове оздоблення брусового будинку дешевше (крім обшивки гіпсокартоном), виходить так на так. Тим не менш, будівництво брусового будинку може виявитися вигіднішим по-перше, з місцями з розвиненою лісопромисловістю, але дефіцитом мінеральної сировини. По-друге, як не дивно, в південних регіонах, за рахунок економії на опаленні у міжсезоння та теплі зими.

Мистецтво зведення дерев'яного будинкуможна освоїти самостійно. Матеріалом вибирають, як правило, брус: клеєний або профільований. Він відрізняється способом виготовлення, але технологія будівництва практично однакова кожному за них. Дерево дозволяє заощадити на наймані працівників, оскільки побудувати будинок із бруса своїми руками зможуть 3 особи. Тяжка техніка для цього не знадобиться, слід лише підготувати бетонозмішувач, насос для подачі бетону, лебідку, бензопилу та дрібний інструмент.

Яким буде будинок?

Брус використовують у малоповерховому приватному будівництві для будівництва будинків не вище 3-х поверхів. Експлуатаційні властивості матеріалу, сприятливий внутрішній мікроклімат, гарний дизайнсприяють вибору саме цього матеріалу для будівництва будинку. Брус відрізняється від колоди прямокутною формою, і це є його перевагою, оскільки дозволяє відразу отримати рівну поверхню. Її вигоди очевидні: легко робити внутрішню та зовнішнє облицюванняНа стіни можна навішувати будь-які деталі інтер'єру. Також використання бруса позбавляє містків холоду за рахунок точного прилягання дерев'яних елементів.

Дерево дозволяє створити ексклюзивний дизайн-проект будь-якої будови: маленької дачі, одноповерхового будинку, розкішного котеджу. Він може передбачати балкони із гарними поручнями, затишні тераси, веранди. Багатосхилий дах більше за інші види покрівлі прикрашає будову, особливо, якщо вона має велику загальну площу. Проект будинку треба замовляти у професійній організації. Це стане гарантією обліку властивостей ґрунту, правильного розрахунку матеріалу, дотримання технології будівництва.

Все починається з фундаменту

Будинок з бруса має достатню вагу, тому вимагає влаштування міцної, надійної основи. Якщо під будинком планується робити підвал чи льох, вибирають стрічковий фундамент. Якщо грунт вологий, мулистий, пухкий - правильним рішеннямстане застосування гвинтових паль. Невеликий будиночокможна звести на суцільному плитному фундаменті. У такому разі бетонна основа служить одночасно чорновою підлогою першого поверху.

Палево-ростверковий фундамент влаштовується так само, як стрічковий, але з установкою в траншеї бетонних паль. Застосовується на пухких ґрунтах з високим рівнемпромерзання. Найбільшою популярністю користується стрічковий фундамент: він витримує великі навантаження, може зводитись без застосування техніки, технологія робіт проста у виконанні. Цей вид основи підходить всім приватних будинків, тому його пристрій розглядається далі.

Спочатку роблять розмітку точно за периметром майбутнього будинку. Позначають розташування несучих внутрішніх стін. По розмітці риють траншеї, ширина яких більша за ширину стін на 10 см. Для підвалу треба вирити котлован відповідних розмірів, для погреба - яму. Глибина траншей має бути більшою за рівень промерзання грунту, але не менше 60 см. На дно траншей засипають піщану подушку з піску (10 см) і гравію (10 см), розрівнюють шари. Пісок слід зволожувати та утрамбовувати, щоб забезпечити його достатню густину. Подушку заливають тонким шаром бетону (5 див).

Опалубка, армування, бетонування

Для опалубки, що знімається, беруть дошку 25 мм і збивають її у вигляді щитів. Вони повинні височіти над рівнем траншеї мінімум на 40 см (зовнішня висота фундаменту будинку, яка вказується у проекті). Зміщення опалубки запобігають пристроєм розпірок між внутрішніми стінкамита опорних дощок із зовнішнього боку.

Армування здійснюють прутами 10 мм 2 шари. Каркас укладають спочатку вздовж, потім упоперек; місця перетину закріплюють в'язальним дротом. Важливо, щоб прути не торкалися опалубки. Зазор повинен становити 5 див. Бетонний розчинможна виготовити двома способами:

• співвідношення цементу М400 та піску 1:3;
• співвідношення цементу М400, піску та спеціальних добавок 1:4:4.

Бетон на будівельному майданчику можна місити в бетонозмішувачі, заливати в траншеї за допомогою спеціального насоса для бетону. Важливо не допустити утворення бульбашок повітря у фундаменті до його застигання, тому треба використовувати цементний вібратор. Незастиглу поверхню змочують водою, щоб не допустити занадто швидкого твердіння фундаменту. На цьому етапі будівництво своїми руками будинки з бруса зупиняється на 20-30 днів. Цей час потрібен фундаменту для повного застигання та можливості застосовувати на себе основне навантаження.

Від способу збирання будинку з бруса залежить витрата матеріалів та собівартість будівлі. Зменшити їх можна, якщо вибрати каркасний спосіб будівництва, однак у цій статті розглядається класична кладка будинку із бруса. Породи дерева, що найбільш підходять для самостійного будівництва, зручні в обробці та одночасно недорогі: модрина, сосна, ялина.

Перший вінець укладають на подвійний шар рулонної ізоляції, настеленої на фундамент. Її кладуть по черзі з бітумом, розігрітим до рідкого стану. Таким чином, виходять такі шари:

• бітум,
• руберойд,
• бітум,
• руберойд.

Ширина ізоляції перевищує ширину фундаменту на 30 см. Далі починається робота із брусом. Важливо, щоб кожна деталь попередньо оброблена антисептиком. Він захистить дерево від гниття, псування комахами-шкідниками. Також використовують антипіренові суміші, що захищають дерево від горіння. Просочення окремо кожної колоди ефективніше, ніж усієї споруди, тому що в другому випадку в місцях стикування брусів залишаться необроблені ділянки.

Перша дошка, підкладкова, жорстко прикріплюється до фундаменту через шар гідроізоляції. До неї фіксують відлив, який захистить зруб від опадів відведенням води. Існує 2 способи укладання першого вінця:

• на підкладочну дошку,
• на поперечні рейки.

Другий варіант забезпечує додатковий зазор, і отже – вентиляцію. Рейки товщиною 10 мм прикріплюють поперек фундаменту до підкладки з кроком 30 см. Довжина рейок дорівнює ширині дошки. Тут важливо постійно перевіряти горизонтальність укладання елементів. Використовувати краще лазерний рівень, можна олійно-краплинний. Від грамотного, неспішного складання першого вінця залежить якість усієї будови. Для нього використовують брус 150х150 мм.

Особливості з'єднання брусів

Профільований та клеєний брус мають 4-кутний профіль, і для зведення будинків використовують розміри перерізу 140х140 мм та 90х140 мм. Лицьова сторона може бути опуклою або плоскою (у профільованого бруса; у клеєного вона завжди плоска). На верхній та нижній стороні бруса у заводських умовах виготовляється з'єднання шип-паз. Воно дозволяє максимально щільно та жорстко з'єднати елементи між собою. Укладання кожного нового ряду здійснюється на шар міжжовтного джутового утеплювача. Між собою вінці поєднуються вертикальним забиванням нагеля з кроком 1 м, на глибину 30 см.

Детальніше про утеплювач

Джутовий утеплювач дозволяє виключити утворення містків холоду взимку. Це запобігає конденсації фасаду, зростання плісняви ​​в структурі дерева, і значно збільшує термін служби будівлі. Міжвінцевий утеплювач краще купувати у вигляді стрічки відповідної ширини. Закріплюють його за допомогою будівельного степлера.

Слід зазначити, що використання клоччя або льону не запобігає появі мікроскопічних зазорів у зрубі, оскільки неможливо забезпечити рівномірність шару. Цих недоліків позбавлений стрічковий утеплювач, він має однакову товщину та якісне неткане полотно, з'єднане голкопробивним способом.

Як подовжувати брус?

Довжина стін будинку часто перевищує довжину бруса, і в такому разі потрібно провести грамотне з'єднання стиків. Складання здійснюється в перев'язку, тобто вертикальний шов кожного наступного ряду зміщується щодо попереднього. Для міцного з'єднання стиків роблять запив у півдерева вздовж бруса. Після з'єднання жорсткість забезпечують забиванням нагелів. Надійність з'єднання можна збільшити, якщо мати місце стику на перегородці.

Віконні та дверні отвори влаштовують кладкою коротшого бруса. У цих місцях використовують лише цілісний матеріал. У вінці біля отворів забивають по 2 нагелі. Другий спосіб має на увазі випилювання отворів у готовому зрубі. У такому разі нагелі повинні розташовуватися за межами отвору, але близько до краю. Випилювання починають з розмітки за допомогою схилу та рівня. Роботу виконують бензопилою.

Покрівля будинку з бруса

Гарний дах складається з кількох схилів, а наявність мансарди з кількома вікнами робить її оригінальною. За відсутності навичок можна самостійно влаштувати двосхилий покрівлю – це практичний, ефективний, естетичний тип покрівлі. Для мауерлат вибирають брус 150х150 мм і кріплять його до вінця стіни за допомогою скоб, нагелів, анкерних болтів.

Крокви спираються на мауерлат. Слід зазначити, що тут прийнято робити трикутний заріз для міцнішого зачеплення обох елементів. У дерев'яних будинках, які дають значне усадження, виїмку не роблять, оскільки зміщення може деформувати конструкцію. Найкращий спосіб прикріпити крокви і забезпечити можливість зміщуватися - використовувати сталеве кріплення "санки". Воно складається з 2-х елементів, що дозволяють кроквою змінити кут внаслідок усадки будинку.

Кроквяна система складається з міцного бруса і являє собою каркас. Вона задає форму даху, що складається з дублюючих елементів. Кут нахилу, крок, довжина, товщина крокв вказуються у проекті. Як правило, беруть брус завширшки 150-180 мм, товщиною від 50 мм. Між собою елементи системи з'єднують кріпленням шип-паз та сталевими накладками. Підняття крокв на заданий кут здійснюють за допомогою спеціальних елементів - кроквяних ніг, які тим вищі, чим більше вгору піднімаються бруси.

Встановлену кроквяну систему накривають пароізоляційним шаром, зверху монтують контробрешітку і решетування. Першу збирають із рейок завтовшки 2 см, набиваючи їх на ізоляційний матеріалвздовж крокв. Обрешітку прибивають поперек крокв цвяхами, крок брусів залежить від вибору покрівельного матеріалу. Якщо укладається черепиця, потрібно суцільна решетування, для профнастилу та шиферу вона прибивається з кроком 30 см.

Якщо передбачається влаштування мансарди, покрівлю утеплюють зсередини плитами мінеральної вати, укладеної між кроквами. Матеріалом облицювання вибирають вагонку або гіпсокартон. Дерев'яний будинокдає усадку протягом 1-2 років. У цей період у ньому можна жити, але стіни не можна обробляти облицювальними матеріалами.

Визначившись із розташуванням та розміром стрічки, виконуємо розмітку.

Для цього у внутрішніх кутах вбиваємо в ґрунт шматки сталевої арматури завдовжки 1 метр на глибину 70 см.

Замість них можна використовувати дерев'яні кілочки аналогічної довжини. Такі ж стійки встановлюємо у місцях відгалуження від основної стрічки перемичок під перегородки.

Убиті опори обв'язуємо по периметру міцним капроновим шнуром яскравого забарвлення, щоб вони були добре помітні. Після цього відступаємо назовні на проектовану стрічку і виконуємо другий контур розмітки. Таким чином, отримуємо межі майбутньої основи.

До розмітки слід поставитися з належною увагою. Помилки цьому етапі призведуть до проблем усім наступних.

Грунтові роботи та монтаж опалубки

Ґрунт між лініями розмітки необхідно видалити на необхідну глибину. Для капітальної будови вона може становити 1,5 – 2 метри залежно від рівня промерзання ґрунту.

Правильна фундаментна траншея сприяє якості стрічкового фундаменту.

Армування стрічки

Обов'язковою умовою одержання якісного монолітного фундаменту є наявність заглибленого сталевого каркасу – армопоясу. Виготовляють його із спеціальних рифлених сталевих стрижнів діаметром 10-12 мм, званих арматурою. Для з'єднання деталей використовують два основні:

• Зварювання газове або електричне.
• Скрутка м'яким сталевим в'язальним дротом.

Другий варіант поширений ширше, оскільки може виконуватися некваліфікованими працівниками досить швидко. Для його здійснення використовують спеціалізований інструмент або прості пасатижі (плоскогубці).

Щоб виготовити армопояс нарізають довгі стрижні за розміром сторін стрічки і безліч коротших шматків, що встановлюються вертикально і поперек фундаменту. Довжина коротких деталей повинна забезпечити відступ армуючого каркаса від опалубки та верху фундаменту не менше ніж на 10 см.

Забезпечити високу міцність фундаменту в кутах і на стику стін з перегородками допоможе простий прийом - укладайте арматуру, попередньо зігнуту під 90 о.

Перед установкою армопояса дно траншей відсипають чистим сіяним піском шаром 10-15 см і ретельно утрамбовують, попередньо змочивши. Другим шаром насипають щебінь середньої фракції і утрамбовують його. Після цього можна встановлювати арматуру та приступати до бетонування стрічки.

Правильний армопояс – запорука якості основи будинку, його фундаменту.

Бетонування фундаменту

У підготовлену траншею, обмежену опалубкою, можна заливати суміш піску, цементу і щебеню з водою. Приготувати його не складно безпосередньо на ділянці самотужки або купити готовий на найближчому бетонному заводі. Обидва варіанти мають переваги та недоліки.

Самостійне виготовлення бетону значно збільшує терміни виготовлення фундаменту, тому що отримувати його можна невеликими партіями після кожного завантаження компонентів.

За день повністю заповнити стрічку бетоном не вдасться, тому роботи потрібно буде повторити. Шарувата структура бетону менш міцна.

Купівля готової суміші дозволить залити фундамент одним шаром за кілька годин. Достатньо буде забезпечити під'їзд автоміксера безпосередньо до будівельного майданчика. Істотним недолікомЦього є вартість готового бетону, яка трохи перевищує загальну витрату на купівлю компонентів, що входять до нього.

Після заливання бетон повинен набути максимальної міцності до продовження будівництва. Це може знадобитися від кількох тижнів за кілька місяців, залежно від товщини шару.

Перші дні стрічку необхідно тримати накритою мішковиною, що запобігає пересиханню верхніх шарівбетону. Тканина рекомендується періодично змочувати дощуванням з лійки.

Дотримання технології бетонних – запорука якості фундаменту.

Зводимо стіни та перегородки – рубаємо зруб

На попередньо витриманому фундаменті можна виконувати установку зрубу з бруса.

Його можна придбати готовим чи виготовляти дома.

Другий варіант більш тривалий, тому що побудувати будинок з бруса 150х150 своїми руками без використання будівельної технікидуже важко.

Маса такого пиломатеріалу у вологому стані може перевищувати 130 кг.

На фундамент обов'язково укладається шар.

У цій якості часто використовують стрічки з руберойду або пергаміну. На них укладають перші стінові паралельні бруси з віддаленими чвертями на кінцях.

Перпендикулярно їм кладуть ще пару деталей із попередньо вибраними по торцях пазами, виготовленими за розміткою за допомогою ланцюгової або циркулярної пилки. Так одержують перший вінець зрубу.

На необхідній від ґрунту відстані у вінець врубують балки підлоги, розташовуючи їх паралельно з кроком близько метра. Вони повинні надійно триматися, так як надалі на них буде виконуватися покриття з дощок. Додатково їх можна фіксувати будівельними скобами, зігнутими із сталевих стрижнів діаметром 8-10 мм.

Для забезпечення міцності конструкції стінок окремі вінці між собою з'єднують за допомогою нагелів – дерев'яних циліндрів з деревини твердих порід.

Для їх встановлення в кількох вінцях, як правило, у трьох просвердлюють отвори, діаметр яких дорівнює діаметру стрижнів. Далі нагелі вбивають у них за допомогою кувалди та частково поглиблюють.

Теплоізоляцію будинку, що будується, можна забезпечити укладанням спеціального стрічкового між кожним вінцем. У разі використання профільованого бруса, що має відмінну від прямокутної форму перерізу, ширина стрічок береться трохи менше, для не профільованого дорівнює його ширині.

Як правило, утеплювач фіксують до нижніх вінців будівельним степлером скобами завдовжки 10-12 мм.

Зруб - найважливіший елементвсієї будови. Від його якості залежить спокій та здоров'я мешканців.

Не забуваємо робити отвори

У процесі зведення стін необхідно залишати вільними віконні та дверні отвори у зовнішніх стінах та перегородках. Місце розташування визначають за проектом, висота від підлоги становить 80-100 см.

Для збереження характеристик міцностізрубу до його усадки в отворах намагаються зберегти один серединний брус цілком, розділяючи таким чином отвір у стіні приблизно навпіл. Надалі, перед встановленням вікон і дверей дані випилюють.

Технологія виготовлення прорізів проста, але і до цього етапу необхідно поставитися з усією відповідальністю.

Установка міжповерхових перекриттів та стельових балок

У тому випадку, якщо за проектом ваш будинок має більше одного поверху, не уникнути встановлення міжповерхового перекриття, яке одночасно виконуватиме роль основи стелі та підлоги. У зв'язку з цим до його деталей пред'являються високі вимоги щодо якості. Вони мають бути якісно просушені та мати правильну геометричну форму.

Для монтажу перекриттів надходять у такий спосіб. У нижньому вінці на висоті 2,2-2,5 метра від підлоги першого поверху виготовляють пази, ширина яких дорівнює ширині балок, а глибина не більше половини товщини вінцевих брусів.

У деталях наступного шару виконують аналогічні гнізда з тим самим кроком. Укладають верхній вінець пазами донизу і фіксують його нагелями. Можна забивати стрижні через торці поперечних балок.

Аналогічно надходять при монтажі верхнього горищного перекриття. При неексплуатованому підпокрівельному етапі установки балок може бути більше, при експлуатованому - менше.

Від якості перекриттів залежить безпека мешканців.

Монтаж даху та покрівлі

Складна та відповідальна конструкція – дах будинку.

Від помилок, допущених під час її виготовлення, може бути зіпсована вся конструкція будови.

Схематично дах може бути представлений набором похило встановлених кроквяних балок, одним кінцем що спираються в коньковий брус, іншим на верхній вінець зрубу.

За кількістю скатів (похилих плоских сторін) верхні конструкції будинку бувають:

• Односхилі
• Двосхилі
• Чотирисхилі (вальмові)
• Багатосхилі
• Шатрові (багатоскатні з великим кутом нахилу крокв)

Традиційною для нашої країни є двосхилий дахз підшивними фронтонами, а також мансардна з великими експлуатованими приміщеннями під покрівлею. Виготовляють її із кроквяних ферм, виготовлених із крокв, з'єднаних між собою у верхній третині поперечками.

Встановлюють їх вертикально та обшивають зовні хвойною. необрізною дошкоютовщиною 25 мм - решетуванням.

Для обшивки фронтонів у крайніх фермах кріплять додатковий каркас із брусків. Іноді на одному або обох торцях будинку встановлюють. У цьому випадку можна зменшити покрівельні приміщення, залишивши кілька квадратних метрів відчиненими.

Для захисту будинку від попадання вологи дах необхідно закрити будь-яким покрівельним матеріалом. З найпоширеніших сьогодні можна виділити:

• Профнастил - профільовані листи з оцинкованої сталі
• Ондулін - хвилясті листивисокої міцності малої ваги
• Битумна черепиця
• Керамічна черепиця

Конкретний вибір того чи іншого виду залежить від низки факторів, не останнім із яких є загальний бюджет будівництва. Деякі покрівельні матеріалидорожчі, інші цілком доступні кожному покупцю.

Підготовка даху для монтажу кожного виду покриття теж різна. Для ондуліну і профлиста досить стандартної дощатої решетування. Для бітумної черепицінеобхідно настилати аркуші фанери або ОСП.

Для дерев'яного зрубу краще використовувати натуральні оздоблювальні Зробити дах своїми руками не складно, якщо дотримуватися ряду обов'язкових правилта технологію процесу. Якості конструкції можна досягти лише при використанні якісного матеріалу.

Завершальний етап робіт – зовнішнє та внутрішнє оздоблення

Після встановлення даху, укладання покрівлі та обшивки фронтонів необхідно дати будинку вистоятись протягом декількох місяців. За цей час відбудеться невелике усадження зрубу за рахунок висихання бруса.

Тільки після цього можна виконувати обробку будинку – встановлювати вікна та двері, монтувати міжповерхові сходи, обшивати стіни зовні та зсередини, укладати підлогу та підшивати стелю.

Стіни можна обшити якісною євровагонкою, підлогу настелити шпунтованою дошкою з модрини або кедра. Красиво виглядатимуть і дерев'яні сходиз точеними або плоскими, що ведуть на ганок або верхні поверхи.

Таким чином, ми розглянули, як збудувати будинок із бруса самому, фото яких зустрічається на кожному сайті в мережі. Технологія робіт складна і вимагатиме великої кількості часу, сил і фінансових витрат, але воно того варте. В результаті ви отримаєте унікальну будову, в якій вам буде знайомий кожен куточок.

Зовнішнє оздоблення будинку з бруса — на відео: