≡×МЕНЮ

• Інтер'єр
• Вікна
• Стіни
• Проекти
• Будівлі

Відрізний верстат по металу дисковий своїми руками креслення. Відрізний маятниковий верстат по металу своїми руками

Розділ: Верстати та інструменти

Метою нашої роботи буде виготовлення відрізного верстата своїми руками. Немає потреби описувати, наскільки корисним та необхідним є таке обладнання у роботі будь-якого умільця. та й просто у господарстві.

Виготовлення почнемо з каркасу-рами, її габаритні розміри 700*1000*900 мм.

Матеріалом для рами відмінно послужить куточок 25*25 мм, нарізаємо заготовки болгаркою і зварюємо. До верхньої площини рами на відстані 70 мм від краю приварюємо швелер №10, до якого у свою чергу за допомогою болтів кріпляться дві вертикальні стійки з квадрата 40*40 мм.

Стійки з'єднані валом #216 12 мм з одягненою втулкою (щоб уникнути торцевих рухів диска з'єднання вал-втулка виконується з ковзною посадкою з мінімальним зазором). До цієї втулки і приварюється коромисло з того ж швелера №10 розміром 800 мм, причому таким чином, щоб плечі співвідносилися як 1:3.

На меншій частині коромисла кріпиться електродвигун, на більшій – робочий вал, передача руху здійснюватиметься за допомогою ремінної передачі.

Тепер про електродвигун. Перевагу слід віддати асинхронним двигунам як більш надійним і довговічним. Практика показує, що для нормальної роботи з відрізним диском #216 400 мм ідеально підходить "трьох тисячник" потужністю 2,2 кВт, що живиться від трифазної мережі. Пригодиться і півтора тисячники, але передатне число ремінної передачі необхідно вибрати так, щоб на валу було близько 6000об/хв. У разі живлення від однофазної мережі. потужність двигуна слід збільшити на 30% і застосувати робочий та пусковий конденсатори.

Робочий вал з опорами, фланцями під диск та шківом під ремінь типу «А» замовляємо токарю, причому виступ фланця має бути #216 32 мм. У цьому випадку на верстат можна буде встановлювати як відрізний диск, так і диск пильної по дереву. І двигун, і вал кріпляться до валу за допомогою болтів та гайок М10.

Хід коромисла обмежується ланцюгом, а з боку двигуна полегшення повернення встановлюються пружини (наприклад, від спортивного еспандера). Кріплення ланцюгів та пружин – за допомогою болтів.

Стіл виготовляють із струганої дошки 40-50 мм і для вирівнювання дрібних нерівностей покривають фанерою або USB.

І ще важливий момент. При установці валу слід встановити пиляльний диск і ретельно перевірити перпендикулярність площин диска та столу. При необхідності положення валу потрібно вирівняти, застосувавши підкладки опори підшипників валу.

І, нарешті, останнє. НЕ ЗАБУДЬТЕ передбачити захист диска.

Диск працює на великих обертах, можливий виліт абразивних та металевих частинок, а у разі застосування пильного дискаіз твердосплавними напайками, виліт останніх. Захист диска є обов'язковим!

Що необхідно для відрізного верстата

Дивитися відео Відрізний верстат по металу. Своїми руками. (Homemade cutting machine for metal.)

Завантажте зображення (прев'ю) вибравши якість

Шановні друзі!

Джерелом всього відеоконтенту, в тому числі ресурсу androidmafia.ru, що програється на сторінках, є сторонній відео ресурс, а саме загальнодоступний відеохостинг YouTube.com, що надає відкритий доступ до свого відеоконтенту (використовуючи відкриту і загальнодоступну технологію video API3 youtube.com)!

Проблеми з авторськими правами

Якщо вам належать авторські права на це відео, завантажене без вашої згоди на YouTube.com, перейдіть на сторінку цього відео сайту YouTube.com. натисніть на посилання під програвачем Ще — Поскаржитися — Порушення моїх прав і в меню, виберіть, що саме порушується і натисніть кнопку Відправити. Розділ для правовласників на YouTube.com

Неприйнятний контент

Щоб повідомити про неприйнятне відео, перейдіть на YouTube, натисніть на посилання під програвачем Ще — Поскаржитись і оберіть в Повідомити про порушення що саме вас не влаштовували в цьому відео. Докладніше про наші правила читайте в Умовах використання.

Перейти до сторінки цього відео

Відрізний верстат із болгарки своїми руками – зручність та практичність!

Болгарка – інструмент дуже корисний та різнобічний. З його допомогою можна різати метал, камінь, плитку і, звичайно ж, шліфувати поверхні, але часом набагато легше і точніше виконати ці роботи стаціонарним верстатом. На щастя, ви зможете зробити відрізний верстатіз болгарки своїми руками!

Саморобний верстат для болгарки – плюси та мінуси

Якщо вам доводиться тримати в руках болгарку досить часто, ви, напевно, встигли відчути її мінуси. Слабкі місця інструменту випливають із його головної гідності – мобільності. По-перше, не завжди вдається закріплювати деталі під час різання, а їх найменша вібрація може призвести до руйнування абразивного диска, що в свою чергу загрожує важкими травмами.

По-друге, мобільним варіантом інструменту досить складно контролювати чітку перпендикулярність розрізу, враховувати товщину диска по відношенню до мітки і матеріалу, що розрізається, та ще й притримувати його в разі необхідності. По-третє, досить складно інструментом нарізати кілька деталей однакових розмірів, особливо якщо йдеться про прутики та невеликі труби – після різання доводиться ще й підрівнювати деталі.

Ну і, звичайно ж, зайнятість обох рук та гранична стомлива концентрація при роботі, оскільки УШМ є одним із найнебезпечніших інструментів. Чого тільки вартий зворотний удар - раптове відкидання інструменту при заклиніванні абразивного диска, що обертається, в заготівлі. Небезпека зворотного удару полягає не так у відкиданні інструменту, як у супутньому руйнуванні кола. На таких високих обертах уламки абразиву здатні дуже серйозно травмувати оператора.

Особливо часто зворотний удар відбувається після завершення різу, коли деталі з'єднує лише невелика перемичка. У цьому випадку рекомендується зупиняти інструмент, не дорізаючи заготовку до кінця, витягти коло та дорізати деталь з зворотного боку. Відрізний верстат, який можна сконструювати своїми руками із достатньо доступних матеріалів, здатний вирішити всі перелічені проблеми та забезпечити додаткову безпеку.

Виготовлення відрізного верстата – простий варіант

Знайти готовий верстат на прилавках магазину, який на перший погляд задовольняє ваші запити – достатньо просте завдання. Але навряд чи знайдеться конструкція, виконана повністю з усіма вимогами, адже вимоги всі різні! У таких випадках власники верстатів намагаються вдосконалити або переробити їх, але стикаються з дуже серйозними перешкодами - то виробники виготовили верстат зі сплавів, з якими дуже складно працювати зварюванням, то не врахували дрібниці, необхідні саме вам - наприклад, точну лінійку або пружнішу пружину. Переробляти чуже набагато складніше, ніж зробити своє!

Найпростіший саморобний верстат для невеликої болгарки своїми руками можна зробити за мінімум витрат і всього за кілька годин! Готова конструкція буде металевою довгою трубою, що виконує і роль каркаса, і роль ручки. Ближче одного кінця приварюється поперечна металева планка з двома отворами для кріплення болгарки.

З цього ж боку труба кріпиться до однієї сторони невеликого шматка куточка на рухомий вал, сам же куточок іншою своєю стороною кріпиться чи то до робочого столу, чи просто на підлогу в гаражі! З протилежного боку від кріплення важливо зафіксувати пружину, яка дозволить всій конструкції повертатися у вихідне положення. Ось і все - верстат готовий, потрібно лише правильно закріпити болгарку. Звичайно, такий варіант – для самих простих робітДля більш точних і складних процедур потрібно виготовити і складнішу конструкцію.

Відрізний верстат із болгарки своїми руками – для точних робіт!

Для виготовлення відрізного верстата вам знадобляться такі матеріали та інструменти: сталевий куточок, профільна труба, лист металу для платформи (або легший варіант з ДСП), зварювальний апарат, швелер, дриль, вал, кілька однакових підшипників, труба невеликого діаметру, пружина, а також реле та педаль. Зварювання, якщо подумати, можна замінити міцними болтами - ось для цього вам і знадобиться дриль. До речі, такий варіант дозволить ще й розібрати верстат у разі такої необхідності.

Як зробити відрізний верстат із болгарки своїми руками - покрокова схема

Крок 1: Деталі та креслення

Виготовлення верстата слід розпочинати з відрізання деталей на каркас. Щоб не допустити псування дорогого матеріалу, уважно вивчіть численні креслення, які можна знайти в інтернеті або слідуйте моделям на прилавках. В останньому випадку складіть креслення самостійно, для цього особливих навичок не потрібно – головне на папері уявити готову конструкцію та її пропорції. Для кожної болгарки потрібне своє креслення, адже інструменти від різних виробників можуть кардинально відрізнятися – десь можна буде зняти ручку, десь доведеться вигадувати стійку для всієї болгарки цілком! Плюс до всього – під різні розміридиска потрібний різний каркас.

Крок 2: Каркас

Найпростіший каркас складається з двох рам загальної осі. Нижню раму слід закріпити на платформі – металевій або ДСП. Якщо болгарка більша, краще використовувати метал. Верхня рама, до якої прикручується болгарка, має обертатися по вертикалі щодо нижньої, як маятник. Для фіксації вихідного стану потрібна пружина. До нижньої рами приварюється кріплення, яке складається з притискного куточка та рухомої струбцини.

Крок 3: Лінійка

У верстаті дуже важливо передбачити вимірювальні деталі, завдяки яким ви зможете відрізати заготовки з точністю до 1 мм. В даному випадку найкраще підійде рухлива лінійка з обмежувачем, приварена до трубки. Виставивши з її допомогою точний розмір і закріпивши гвинтом, ви можете приступати до роботи!

Крок 4: Електроніка

Для зручності роботи передбачіть у конструкції пускову педаль або кнопку з комутацією через низьковольтне реле на 12 В. Через нього і подаватиметься напруга на болгарку. За допомогою такої нескладної конструкції ми звільняємо руки, досягаємо точного рівного зрізу без застосування лещат та й економимо час на точних вимірах. Цей інструмент замінить відрізну пилкупо металу, а у разі потреби ви завжди зможете повернути УШМ у її мобільний стан.

Верстат для болгарки своїми руками – безпека понад усе!

Працюючи з болгаркою, стаціонарною чи ручною, про безпеку потрібно пам'ятати завжди. У випадку зі стаціонарним варіантом вам потрібно врахувати напрямок інструменту та положення захисного кожуха – важливо, щоб кожух повністю приховував зону, в якій знаходиться оператор. За наявності верстата у вас, напевно, виникне бажання використовувати інструмент не за призначенням – наприклад, прикріпити до УШМ пиляльне коло для дерева, що робити категорично не можна!

Деревина – матеріал неоднорідний, у ній можуть бути сучки або навіть цвяхи. Швидкість оборотів болгарки значно перевищує встановлену швидкість стандартної пилорами, що дуже швидко приведе пильний диск у непридатність.

Але, крім цього, на відміну від абразивних і шліфувальних дисків, пиляння мають гострі зубці, які становлять високу небезпеку. Ризикувати здоров'ям заради швидкого розпилу просто нерозумно. Після встановлення інструменту та нового диска роботу болгарки слід перевіряти як мінімум 1 хвилину на неодружених обертах – коло має обертатися абсолютно вільно, без зайвої вібрації, не зачіпаючи кожуха.

Залишіть розчин на 5-6 годин. Потім піна відокремиться і підніметься нагору, а внизу залишиться рідина. Потрібно акуратно цю рідину злити і намастити нею картину кілька шарів. Після кожного шару картина має повністю висохнути. Потім можна повісити картину та забути про неї на півроку чи рік. Потім картину промити водою. Після цього можна сміливо покривати картину лаком.

Як насипати цукор у склянку: Для того щоб насипати цукор у склянку, потрібно взяти ложку, зачерпнути, піднести до чашки і висипати! ?

Відрізний верстат із болгарки своїми руками

Фрезерний верстат своїми руками креслення

Відео як самому зробити з болгарки відрізний верстат по металу

Клацніть на Play для перегляду

Якщо вам доводиться тримати в руках болгарку досить часто, ви, напевно, встигли відчути її мінуси.

Слабкі місця інструменту випливають із його головної гідності – мобільності. По-перше, не завжди вдається закріплювати деталі під час різання, а їх найменша вібрація може призвести до руйнування абразивного диска, що в свою чергу загрожує важкими травмами.

По-друге, мобільним варіантом інструменту досить складно контролювати чітку перпендикулярність розрізу, враховувати товщину диска по відношенню до мітки і матеріалу, що розрізається, та ще й притримувати його в разі необхідності.

По-третє, досить складно інструментом нарізати кілька деталей однакових розмірів. особливо якщо йдеться про прутики та невеликі труби – після різання доводиться ще й підрівнювати деталі.

Ну і, звичайно ж, зайнятість обох рук та гранична стомлива концентрація при роботі, оскільки УШМ є одним із найнебезпечніших інструментів.

Чого тільки вартий зворотний удар - раптове відкидання інструменту при заклиніванні абразивного диска, що обертається, в заготівлі. Небезпека зворотного удару полягає не так у відкиданні інструменту, як у супутньому руйнуванні кола. На таких високих обертах уламки абразиву здатні дуже серйозно травмувати оператора.

Особливо часто зворотний удар відбувається після завершення різу, коли деталі з'єднує лише невелика перемичка.

У цьому випадку рекомендується зупиняти інструмент, не дорізаючи до кінця заготовку, витягти коло і дорізати деталь зі зворотного боку. Відрізний верстат, який можна сконструювати своїми руками із досить доступних матеріалів, здатний вирішити всі перелічені проблеми та забезпечити додаткову безпеку.

2 Виготовлення відрізного верстата – простий варіант

Відео на тему

Знайти готовий верстат на прилавках магазину, який на перший погляд задовольняє ваші запити – досить просте завдання.

Але навряд чи знайдеться конструкція, виконана повністю з усіма вимогами, адже вимоги всі різні! У таких випадках власники верстатів намагаються вдосконалити або переробити їх, але стикаються з дуже серйозними перешкодами – то виробники виготовили верстат зі сплавів, з якими дуже складно працювати зварюванням, то не врахували дрібниці, необхідні конкретно вам – наприклад, точну лінійку або пружнішу пружину.

Переробляти чуже набагато складніше, ніж зробити своє!

Відрізний верстат із болгарки

Багато попрацювавши болгаркою, дійшов висновку, що експлуатувати цей корисний інструментможна ефективніше.

І ось що для цього вигадав.

■ Складно нарізати кілька деталей однакової довжини з маленьких труб, прутків тощо.

На підрівнювання йде зайвий час, при цьому щоразу доводиться виставляти нову мітку.

■ Потрібно постійно контролювати перпендикулярність різання, враховувати товщину диска по відношенню до трубки та мітки, щоб не було похибки.

■ Вібрація деталі під час різання за лічені секунди призводить до руйнування диска.

Перевівши ручний інструмент у стаціонарний розряд, я виключив перераховані недоліки.

Верстат складається з двох рам на спільній осі (Фото 1, 2).

Нижню жорстко закріпив на плиті із ДСП (Рис. 1).

403 Forbidden

Верхня, з прикрученою болгаркою Б, обертається по вертикалі, як маятник, щодо нижньої (Рис. 2). Початкове положення інструменту фіксується пружиною на розтяг.

Щоб опустити диск для різання, натискаю на ручку болгарки вниз. При відпусканні ріжуча частина повертається назад.

До нижньої рами приварений розбірний вузол кріплення, що складається з рухомої струбцини та притискного куточка. (фото 3).

Нижче розташована рухлива вимірювальна лінійка з обмежувачем, приварена до трубки.

Застопоривши планку торцевим гвинтом, лише один раз виставляю розмір (з точністю до 1 мм), після чого нарізаю потрібну кількість абсолютно однакових деталей будь-якої величини – аж до кілець.

Запускаю верстат педаллю з комутацією через низьковольтне реле (12 В), яке своїми потужними контактами подає на Б напруга 220 В. Відповідно, ні педаль, ні провід, що знаходиться на землі, навіть у разі пошкодження ізоляції не становлять небезпеки для людини.

Встановлюю, знімаю та фіксую Б за допомогою затиску, який застосовується на верхніх кришках ящиків для зберігання та перевезення апаратури (типу накладки). Вага та розміри верстата дозволяють перевозити його у ящику легкового автомобіля.

Переваги розробки

■ Не потрібні лещата

■ Виходить дуже рівний зріз

■ Завдяки педалі вивільняються руки

Відрізний верстат своїми руками

Планую варити каркас сходів на другий поверх і для максимальної точності запилів під кутом потрібен відрізний верстат.

Почав до них придивлятися, але ціни не дуже дитячі, та й у господарстві в майбутньому йому мало застосування. На вимогу опитаних, варіант із встановленням відрізного колапо металу в пилку торцювальну по дереву, був відкинутий.

Вирішив звернути увагу на пристрої для болгарок.

Дивився різні варіанти, ціна колись від 300 до 600 тисяч, але у всіх мені не сподобався поздовжній люфт.

Через це люфт може бути розбіжка у вугіллі до 5 градусів. Нах таке щастя? Трохи подумавши вирішив зробити собі такий перехідник самостійно. Жаль викидати на нього було 300 тисяч.

Що мені знадобилося:

* болгарка

* зварювальний апарат

* Струбцини

З матеріалів використовувалося бэушнрое залізо, було куплено 3 болта ф 16 для кріплення болгарки і друзі подсуетили каретку від велосипеда.

У результаті було витрачено особистий час - він безцінний

4800 за три болти у спікулянтів

10 000 на відрізні кола

Ну і з десяток електродів і кілька кіловат електрики.

Після того, як поклеїли шпалери: Після проклеювання стін стін шпалерами, не слід залишати приміщення провітрюватися, так як наклеєні шпалери почнуть відвалюватися, або покриватися.

Щоб цвяхи були під рукою: Іноді ми беремо цвяхи або шурупи в рот, кишеню або просто тримаємо в руці. Набагато краще повісити на шию магніт. На ньому вони будуть надійно триматися в будь-якій кількості і руки та рот будуть вільними

Саморобний вулканізатор - виготовлення та застосування

Якщо Ви прокололи шину, найпростіший варіант – звернеться до шиномонтажу. Однак є багато любителів все робити самому, та й не завжди шиномонтаж виявляється поруч. Іноді витрати, пов'язані зі зверненням у шиномонтаж (дорога, час, сама процедура), виливаються в солідну суму, тим більше, якщо користуватися цією послугою доводиться часто.

Загалом, з різних причин, для тих, хто бажає усувати поломки будинку, пропоную кілька варіантів виготовлення саморобного вулканізатораз мінімальними витратами. За допомогою саморобного вулканізатора, наприклад зробленого з праски, можна швидко та надійно відремонтувати авто, мото та велокамери, надувні матраци, грілки, різні пасики, надувні іграшки тощо.

Одним із найпоширеніших варіантів саморобного вулканізатора є варіант з використанням старої праски.

Причиною тому — нові, більш функціональні праски, а старі (радянські) праски в робочому стані (якщо у Вас не залишилося) знайти у сусіда не важко. Ось Вам і безкоштовна основна деталь вулканізатора.

Нижче наведено кілька конструкцій. Яку вибрати - вирішувати Вам, основна ідея однакова, різниця в тому, як забезпечити струбцинне з'єднання у місці вулканізації гумового виробу.

Сира гума замочується (на деякий час) у бензині, розмір - трохи менший за розмір латки.

Місце проколу обробляється шкіркою (розмір - із запасом), протирається бензином. Вирізується латка з автокамерної гуми, краї округляються. Латка також обробляється шкіркою, потім бензином. Далі: сира гума на дірку, на неї латку, затискаємо все у нашому вулканізаторі. Можна підкласти шматок газети, щоб гума не прилипала до пластини вулканізатора.

Дочекатися, коли при попаданні на вулканізатор води вона закипає (15-20 хв). Вулканізатор відключити, почекати трохи, зняти вулканізатор, дати охолонути гумі. Ще перевіряють температуру за допомогою цукрового піску: якщо його крупинки в контакті з гарячим вулканізатором починають плавитися і жовтіти, значить, пора вимикати вулканізатор.

Якщо у Вас працює терморегулятор, встановіть його на 150 градусів. (Приблизно для прасування шовку). Терморегулятор можна налаштувати досвідченим шляхом. Якщо з'явиться запах паленої гуми – це ознака високої температуриякщо латка погано злилася (вулканізувалася) - ознака недостатньої температури або малого часу вулканізації.

Після одного-двох разів все стає ясним і вулканізацію можна ставити на потік 🙂

Для більш специфічних робіт, знадобиться нескладна прес-форма, яка виготовляється з двох сталевих пластин товщиною 6-8 мм і розміром 40X60 мм. По кутах просвердлюють чотири отвори та нарізають різьблення М4 для стягування половин гвинтами.

Внутрішні кромки пластин злегка сточуються, щоб краї не врізалися у гуму. У разі складної конфігурації деталей, що ремонтуються, пластинам надають відповідну форму або роблять додаткові отвори і канавки.

Перед початком роботи ретельно зачищають оброблюване місце (краї пасіків зрізають під кутом 45 °) і знежирюють легким бензином (Б-70).

Потім на місце, що ремонтується, накладають латку потрібного розміру з сирої гуми, вкладають у прес-форму та міцно стягують гвинтами. Поклавши на розігріту праску таким чином, щоб вся площина нижньої половини прес-форми стосувалася нагрівальної поверхні, дають витримку 10-15 хв.

Під час роботи стежать, щоб гума не торкалася гарячих частин праски.
Канавки для склеювання пасиків свердлять при стягнутих половинах прес-форми, причому діаметр свердла повинен дорівнювати діаметру пасика. Можна в одній прес-формі просвердлити кілька отворів, під різні діаметрипасиків, проте відстань між ними має бути не меншою за товщину заготовки.

В іншому випадку прогрівання місця склеювання буде нерівномірним і якість вулканізації погіршиться.
Зачищення місць склеювання або обрізання кінців пасика роблять безпосередньо перед роботою, а сиру гуму накладають тонким шаром - так з'єднання буде міцніше.

Схема вулканізатора з інтегрованою струбциною

Праска-вулканізатор: 1 - скоба струбцини, 2 - бобишка, 3 - притискний гвинт, 4 - притискна п'ята, 5 - електрична праска.

Виріжте з п'ятиміліметрової сталі скобу (див.

малюнок), приваріть до неї зверху циліндричну бобишку, а по внутрішній стороні – смугу металу шириною 50 мм. Перетин струбцини, що вийшла, повинна мати Т-подібну форму. По осі бобишки просвердліть отвір і наріжте в ньому різьблення під гвинт притискний. Потім до нижньої частини Струбцини прикріпіть на болтах корпус праски – і вулканізатор практично готовий.

Найпростіший варіант вулканізації за допомогою праски- взагалі без доопрацювань.

На зачищене місце розриву накладають гуму-сирець, потім папір і зверху все притискають праскою.

На праску кладеться якийсь вантаж. Вулканізація триває 10-15 хвилин, температура праски 140-150 ° С (терморегулятор у положенні "шовк"). Так як точне значення температури праски невідоме, треба стежити, щоб не було перепалу гуми.

Запах горілої гуми вкаже на занадто сильне нагрівання.

Ще варіант саморобного вулканізатора з електроплитки та струбцини

За розмірами (діаметром і висотою) керамічної основи від побутової електроплитки з відкритою спіраллю із заліза товщиною 5 мм виготовляється зварний корпус нагрівача.

До його стін приварюється чотири ніжки з прутка та струбцина. У корпус вставляєте керамічний елементзі спіраллю, на яку, щоб запобігти її контакту з металом, треба покласти прокладку з листового азбесту.

Знизу електронагрівач за допомогою двох болтів закривається залізною кришкою.

Основні деталі саморобного вулканізатора:
1 - корпус; 2 - нижня кришка; 3 - азбестова прокладка; 4 — керамічну основу з ніхромовою спіраллю; 5 - електрошнур.

На верхню поверхню корпусу, біля струбцини, кріпиться біметалічний терморегулятор від звичайної праски в зборі з сигнальною лампою та її опором.

Електрична схема вулканізатора аналогічна схемі праски. Контролюючи температуру поверхні плити зробленого вулканізатора ртутним або іншим термометром, регулятор налаштовується так, щоб відключати нагрівальний елемент при температурі близько 140-150°С.

Відрізний верстат по металу своїми руками

При цьому сигнальна лампочка гасне, що вказує на відключення вулканізатора. Час нагріву залежить від потужності нагрівальної спіралі.

І останній варіант - похідний, що не вимагає електроенергії, може бути дуже доречним при неприємностях у дорозі.

Це саморобний вулканізатор, Зроблений за допомогою поршня від двигуна мотоцикла або автомобіля, для застосування якого необхідно лише 40-50 грам бензину.

Вулканізатор простий у виготовленні, включає всього кілька деталей:
1 - основа вулканізатора
2 - болти
3 - балка
4 - поршень
5 - саморізи
6 - гайки
7 - отвори під саморізи
8 - отвори під болти

Основа 1 виконана з дерева, так як дерево не перешкоджає хорошому прогріву гуми.

В отвори основи вставлені болти 2 і закріплені до основи за допомогою шурупів 5, від провертання в отворі основи. . Болти виконані з металевого стрижнядіаметром 12мм. З одного кінця стрижня приварено шайбу, а з іншого нарізано різьблення М12.

На обидва болти з боку різьблення одягається балка, яка за допомогою гайок притискає поршень вулканізатора до основи.
Між основою та поршнем поміщають пошкоджену камеру.

Матеріали та конструкція можуть бути змінені — важливим є лише сам принцип дії.

Для ремонту камери треба знайти пошкодження, зачистити і протерти чистим бензином. Потім встановити на пошкоджене місце лату з сирої гуми і накрити шматком газети, а зверху поставити поршень. Поршень притискаємо за допомогою рейки гайками. Заливаємо бензин у поршень і відпускаємо в бензин маленький шматочок дрантя.

Бензин підпалюємо і після того, як бензин весь згорів, даємо час поршню повністю охолонути. Тільки після цього знімаємо поршень.

Ремонт пошкодженої камери закінчено. Латка виглядає так, як після звичайного вулканізатора — надійна і довговічна, не потребує повторного ремонту.

Якщо Вас цікавить - виготовлення саморобної лебідки

Ремонтуйте самі і як кажуть «ні цвяха…»

Металообробні верстати своїми руками

Для кожної компанії (фабрики, заводи) найважливішим є подача повітря, а також охолодження води, яке необхідне в кожному технологічному процесі. Для цього використовуються спеціальні системи з вентиляторами.

Металорізальний верстат своїми руками

Різні насоси та вентилятори – це металообробні верстати своїми руками для стабілізації температурного процесу у виробництві. Спеціальні машини контролюють споживання електроенергії та поглинають ефект шуму.

Ми використовуємо шкали для кожної торгової компанії, торгуючих продуктів харчування. Сучасні ваги - це автоматичний пристрій, який точно вимірює вагу товару. Пристрій оснащений дисплеєм та спеціальною клавіатурою, що дозволяє встановлювати тарифи на обслуговування газового обладнання 2016 та відображати необхідну інформацію для продавця та покупця.

Ви можете контролювати вирівнювання від джерела живлення або заряджати від батареї (портативна версія).

У будь-якому офісі або компанії вони підтримують оптимальну температуру повітря та повітрообмін за допомогою спеціальних пристроїв. Це потрібно організації зручного робочого процесу. Серед різних пристроївми використовуємо обладнання для міні-курців: кришки, кондиціонери різних модифікацій, вентиляційні шахти з природним та штучним охолодженням.

Вентиляція може бути вихлопною, вхідною та механічною.

Важливо: металообробні верстати своїми руками

Крім того, випробувальне обладнання та ходові верстати для токарної обробки 1K62 Уельс, конструкція фенікса, різання на токарному верстаті- різання токарного верстата, швидкість амортизації для холодильного обладнання, обладнання для виробництва цегли, гіпертонія, виготовлення взуття, ціна обладнання, стрічка на машині CSF 172, машинна шкіра кролика, як ткати animatronics від гумових поясів до жахливої ​​машини.

Для компаній, які займаються виробництвом харчових продуктів, використовуються різноманітні машини, які забезпечують автоматизований робочий процес.

Установка автоматизації може бути визначена за допомогою деяких функцій у t-бритву для Челябінська. Це різні групи машин, які відрізняються залежно від функцій, що виконуються. Усі технологічні операції можуть бути класифіковані відповідно до принципу виконуваної роботи, пристрою та режимів реалізації.

Компанії, що виробляють напівфабрикати для продажу у продуктових супермаркетах, оснащені спеціальними холодильниками.

Морозильники – це придбання пристрою 2c132, за допомогою якого кінцевий продукт зберігається протягом фіксованого періоду. У заморожених приладах готові напівфабрикати оснащені спеціальною конвеєрною стрічкою з спіральним ременем.

Маятникова пила по металу своїми руками

Як робиться саморобна циркулярна пилка?

• Циркулярна саморобна пилка
• Маятникова циркулярна пилка з потужним електродвигуном
• Міні-циркулярна пилка
  • Робимо основу
  • Встановлення двигуна

Саморобна міні циркулярна пилка відмінно вирішить питання заощаджень.

Тому що не кожен домашній майстерДля того щоб зробити невеликий ремонт, може дозволити собі придбати її. Але без такого інструменту іноді обійтися не можна. Саморобна циркулярна пилка, яка вийде, може добре впоратися з поставленим завданням, пов'язаним з невеликим будівництвом, наприклад, на дачі.

Для того, щоб зробити ремонт будинку або на дачі знадобиться циркулярна пилка, її можна зробити своїми руками.

Циркулярна саморобна пилка

Циркулярна саморобна пилка призначається для того, щоб розпилювати колоди.

Від того, яка потужність електроприводу залежить товщина колод, які може розпиляти дане обладнання.

Схема збирання циркулярної пилки.

При необхідності розпилу товстих брусків деревини, на ці пили ставиться вал, ремінна передача та найбільш сильний двигун.

Будь-яка циркулярна пилка своїми руками зроблена складається з нижньої і верхньої частини.

У нижній частині встановлюється електроустаткування:

• трансформатор
• двигун
• пусковий пристрій.

На верхній частині закріплюють:

Раму верхньої частини пилки краще зробити з металевого куточка 25 мм.

Зразкові розміри прямокутника, як якого представлена верхня частина 600х400 мм. У його кутах приварюються труби (рекомендована висота #8211 2,2 м, а діаметр #8211 17 мм).

Додатково вздовж рами та для зміцнення підшипників фіксують 2 куточки.Дистанція між ними визначається розміром валу.

Ну і ще один відрізний верстат 🙂

Щоб закріпити підшипники, використовують хомути. Стружка не забиватиметься між кільцями, кульками та сепаратором, якщо поставлені підшипники закритого типу.

На кінці валу треба зробити різьблення, щоб диск був затиснутий.

Схема підшипникового вузла циркулярної пилки.

Нижню частину найкраще змайструвати масивною, щоб циркулярна пилка була стійкою. Для виготовлення рами для цієї частини використовують куточок 40 мм. Щоб закріпити двигун, треба ще додатково зміцнити поперек рами 2 куточки. Асинхронний трифазний двигун, що має потужність 1,5 кВт та 1500 об/хв, є найкращим варіантом для циркулярної пили, виготовленої своїми руками.

Струмок шківа має внутрішній розмір 80 мм, його насаджують на вал. Також існує необхідність приварювання невеликого майданчика, щоб на ньому закріпити пусковий пристрій.

Труби, що мають довжину 2,2 м, приварені до кутів рами, потрібні для натягування ременя, щоб баранці з металу підібгали тонкі труби.

Після цього нижня та верхня частини ручної дискової пиливробляються в опори, роль яких виконують труби, потім затягують і підтискають баранчиками ремінь. Пуск асинхронного двигуна у цій моделі саморобної пилиздійснюється через пускові конденсатори.

Для довантаження двигуна і підвищення моменту, що крутиться, можливе використання 220/36 400 Вт трансформатора, підключення якого здійснюється за автотрансформаторною схемою. Не має особливого значення у функціонуванні схеми розташування конденсатора та трансформатора.

Маятникова циркулярна пилка з потужним електродвигуном

Схема столу для циркулярної пилки з механізмом підйому-опускання.

Міні-циркулярна пилка

За допомогою цього незамінного для домашнього будівництва інструменту можна розпилювати будь-який матеріал під будь-яким потрібним кутом.

Це означає робити всю роботу, пов'язану з пиляльним диском, що обертається. Тепер розглянемо, як виготовляється міні циркулярна пилка своїми руками.

Робимо основу

Дуже важливо досягти того, щоб була ідеальна паралельність внутрішніх країв пластини. Кріплення інструменту знизу до столу виконуватиметься так, щоб циркулярна пилка виявилася між листами стільниці посередині зазору. До висвердлених отворів до столу у цьому положенні прикріплюється міні-циркулярна пилка.

Розрізати ручним інструментомпрофіль, трубу або будь-яку іншу заготівлю строго перпендикулярно до осі і чисто - нелегке завдання, а за допомогою електро маятникової пили - дрібниці.

Пристрій складається з рамки-основи та листа металу (або листа міцного пластику), шарнірно з'єднаних віссю на одній із сторін.

На рамці з протилежної осі стороні паралельно їй приварений куточок, який для різання укладають труби або профілі.

На верхньому листі закріплені електродвигун та вал, з'єднані приводним ременем. Не забудьте прикріпити зручну ручку.

На протилежному від шківа кінці валу зроблено затискач для кріплення відрізного кола або дискової пилки.

Такою маятниковою пилкою можна пиляти практично все: метал, пластик, дерево (навіть колоди). При розпилюванні колод нижня рамка розгортається навколо осі шарніра на 180′.

У цьому положенні вона чимось фіксується, наприклад, на неї може стати ногами помічник. Щоб після кожного відпила не рухати важку колоду, простіше вздовж неї переносити пилку.

Заготовки можна різати і під різними кутами. Для цього куточок, на який укладається заготовка, потрібно закріпити до рами-основи не зварюванням, а на болтах і передбачити можливість його встановлення під різними кутами до диска.

Деталі вузла валу пильного диска

1-вал, 2-кронштейн підшипника, 3-затискачі втулки пильного диска, 4-шків.

Маятникова пила своїми руками

Арсенал металорізальних верстатів домашньої майстерні корисно поповнити маятниковою пилкою.

Закріпити її можна на верстаті, поруч із слюсарними лещатами, в яких затискається оброблена заготовка. Робочий інструмент пили – абразивний диск. Йому по зубах загартовані до будь-якої твердості сталеві прутки, куточки, труби, листи і навіть метласька плитка, фарфор і скло, причому поверхня зрізу виходить досить чіткою. Якщо ж замінити диск пилкою з дрібним зубом, то можна розпилювати дерево, фанеру або пластмасу, алмазний диск дасть можливість обробляти камені.

Для закріплення заготовки зручно користуватися поворотними лещатами, у цьому випадку різання можна проводити під кутом, що дуже зручно при заготівлі деталей під зварювання.

Різні пристосування до пилки дозволяють робити неглибокі пропили та пази і навіть перетворити її на звичайну циркулярку.

Для такої пили вам знадобиться однофазний електродвигун потужністю 340 Вт (від електроточила) або трифазний типу АОЛ 21-2 потужністю 400 Вт із частотою обертання 2800 об/хв.

Передача обертання на шпиндель верстата – клиновим ременем типу A-I018 від автомобіля ГАЗ-24.

Мал. 1 Маятникова пила: 1 - електродвигун; 2 - опора; 3 - захисний кожух інструменту; 4 - інструмент (абразивний диск); 5 - захисний кожух ременя; 9 - кришка кожуха ременя (сталь) 1C - ведений шків (Д 16) X10 мм, 16 – вал (сталь), 17 – кришка (Д 16), 18 – кришка (Д 16), 19 – втулка (сталь), 20 – шайба (сталь), 21 – гайка (сталь), 22 – шарикопідшипник №203.

23 – корпус (сталь), 24 – бобишка (сталь), 25 – гвинт М6Х8 мм. 26 – гвинт М8 X 16 мм, 27 – бобишка (сталь), 28 – рама (сталь), 20 – болт М6Х16 мм, 30 – труба 1/2» (сталь), 31 – вісь (сталь), 32 – втулка ( сталь), 33 – шайба, 34 – гайка М10, 35 – плита (сталь), 36 – проміжний корпус (Д 16).

Основа пили – хребтова рама квадратного перерізу, до якої з одного боку приварений корпус шпинделя, а з іншого – плита для встановлення двигуна. Через паз у рамі пропущено трубу 1/2» - вона є корпусом осі гойдання пилки.

Виконуючи зварювальні роботи, простежте, щоб вісь валу двигуна, вал шпинделя і вісь хитання пилки були строго паралельними. Після зварювання раму обов'язково відрихтуйте, зачистіть зварні шви і пофарбуйте нітроемаллю з попередньою ґрунтовкою.

Кожух ременя та кожух абразивного диска – з листової сталі товщиною 2 мм.

Зварювати заготовки найкраще зсередини кутовим швом. Кожух ременя кріпиться гвинтами безпосередньо до двигуна та рами, до якої пригвинчено і кожух абразивного диска.

Привідна рукоятка розташовується на кришці кожуха ременя, що знімається.

Підшипники шпинделя перед складання набийте мастилом ЦИАТИМ-221.

У канавки підшипників вставте повстяні кільця, просочені рідким мастилом.

У зібраної пилки двигун повинен переважувати шпиндель і знаходитися внизу, між опорами, інакше в момент включення пилки абразив може вдаритися об заготівлю і розкришитися.

Мал. 2 Пристосування до маятникової пилки:А - для прорізування пазів: 1 - кожух ремінної передачі, 2 - кронштейн, 3 - робочий стіл, закріплений у лещатах

Б - для різання листового матеріалу: 1 - кожух ремінної передачі; 2 - відкидний стіл, 3 – шарнір, 4, 5 – кронштейни.

Футляри для болтиків та цвяхів: Для зручності зберігання болтиків, цвяхів, шурупів тощо.

дуже зручно використовувати банки з кришками, що накручуються. Прибийте кришки до дна навісної шафи і вкрутіть вниз банки із вмістом. Тепер усяка дрібниця буде на своєму місці.

Блохи у котів та собак. Відмінний спосіб боротьби: Кішку, собаку або іншу тварину можна звільнити від бліх, якщо викупати його у відварі тютюну. Після цього промийте теплою водою.

У майстерні домашнього умільця чи ІП технічного чи ремонтно-будівельного профілю відрізний верстат другий за потребою після свердлильного. Або після зварювального апарату, якщо майстер спеціалізується з дерев'яних та/або металоконструкцій.

Просто на господарстві маятникова поперечна пилка багато полегшить заготівлю дров та скоротить витрати на неї. Тому в цій статті ми розповімо, як виготовити відрізний верстат своїми руками, обходячись мінімумом точних та складних робіт. Або навіть без них, якщо вже є кутова шліфувальна машина– болгарка.

Про ТБ

Мал. вище не просто заставний. Там показано, як не треба працювати на відрізному верстаті, щоб самому не травмуватися, не зіпсувати матеріал і не загробити ненароком свою ж саморобку. Ну, тут зрозуміло: руки мають бути захищені від тирси (як і очі, і все тіло), і користуватися даним обладнанням без захисного кожуха(ів) не можна.

Тепер подивимося на слід. Мал.:

Начебто все шляхом, навіть лицьовий щиток замість захисних окулярів. Що, безумовно, надійніше. А що не так? Придивіться. По суті, не за пунктами із товстих томів нормативних документів. Що ж, хто не побачив – ось: верстат із болгарки. Отже, гойдалка не врівноважена. Але замість обов'язкової у такому виконанні відбійної пружини (див. далі) – еластична ланка (стяжка для вело/мото багажника на кшталт). Ненадійно, ймовірність пориву найвища якраз в аварійній ситуації, а робити глибокий різ важко, вперта гумка так рве ручку з руки.

А про що, власне, йдеться?

Тільки традиційних конструкцій агрегатів для точного різання листових, рулонних і довгомірних матеріалів відомі десятки, це не рахуючи лазерних та ін з віку високих технологій. Ми далі будемо розглядати верстати з робочим модулем, що коливається, і круглим обертовим різальним органом - абразивним або пиляльним диском. Такі відрізні верстати називаються маятниковими. Вони найбільш універсальні (в т.ч. придатні для протягування - ведення поздовжнього різу обмеженої довжини) і здійсненні самостійно в сарайно-гаражній майстерні. Коли говорять «відрізний верстат», то в переважній більшості випадків мається на увазі саме маятниковий (pendulum cut grinder англ.).

Примітка:маятниковий відрізний верстат придатний для роботи по металу, дереву, МДФ, листовим пластикам і будь-яким іншим різанням матеріалів. Вся перенастроювання – заміна робочого органу (абразивний або соотв. призначення пиляльний диск).

Мотор чи УШМ?

Мається на увазі привід верстата – окремий або поєднаний у моноблоці з робочим (ріжучим) органом та силовою передачею на нього. Окремий мотор має ту перевагу, що частина агрегату, що коливається, - гойдалку (маятник, коромисло) можна зробити належним чином врівноваженою, що набагато спрощує роботу на верстаті і підвищує його продуктивність; остання порівняно слабо залежить від опору матеріалу різання. Крім того, весь верстат можна зробити придатним для інтенсивної цілісної роботи, що може бути важливо для тих, хто отримує дохід за допомогою рук, що ростуть звідки треба, і голови, що працює як треба. УШМ (болгарка), як відомо, може працювати безперервно протягом 20-60 хв. (дивлячись по моделі), а потім – вимушений техпростий для остигання інструменту. Але для епізодичного використання УШМ має низку переваг:

• Достатньо витривалий та точний відрізний верстат з болгарки може бути виготовлений без точених деталей та з мінімумом зварювальних робітабо зовсім без них, див. далі.
• Базовий інструмент залишається придатним для ручної роботипоза верстатом.
• Електроживлення – однофазне 220 В із побутової розетки.
• Не потрібні пускові пристрої та захисне заземлення, т.к. у широкий продаж надходять лише УШМ із подвійною ізоляцією.
• Зовнішня характеристика колекторного електродвигуна УШМ м'якша за асинхронний електромотор з короткозамкненим ротором, що економить потужність мотора і витрату електрики. У більшості випадків (крім порізки товстих міцних та/або в'язких матеріалів) можна вважати, що болгарка на 800 Вт електричних еквівалентна асинхронному мотору з 1,2 кВт на валу (див. далі), а УШМ на 1300 Вт - окремому мотору на 2, 2 квт.
• Відрізні верстати з УШМ більш легкі, компактні та транспортабельні, ніж з окремим приводом.
• Недорогі болгарки не забезпечують регуляторами частоти обертання, але до них підходить звичайний регулятор обертів для дриля (не більше $20; зазвичай $5 - $6). "Частотник" для асинхронного мотора до 2,5 кВт коштує від $50.

В цілому, якщо ви займаєтеся складанням металоконструкцій на місці і маєте в своєму розпорядженні автотранспортом, або торгуєте металопрокатом (або деревним довгоміром) з порізкою в розмір від замовника, то вам потрібно робити верстат з окремим приводом. Якщо ж торцювання і різання точно під кутом вам не щоденна необхідність, то найкращою буде відрізна станина для болгарки.

Про регулювання оборотів

А навіщо регулювати оберти диска? Щоб перевищити зазначену на ньому ж максимальну лінійну швидкість краю та/або частоту обертання. Інакше диск, можливо, і не розірве, але його продуктивність сильно впаде, знос посилиться, а якість різу погіршиться. Номінальні швидкості обертання асинхронних моторів 2800-2850 хв-1 дозволяють використовувати звичайні диски діаметром до 350-400 і більше мм, що дає глибину різання як мінімум до 150 мм. Шпиндель болгарки крутиться набагато швидше (від 6000 хв -1) і ставити на нього звичайний диск діаметром більше 160 мм небезпечно. Глибина різу виходить до 50-60 мм, а швидкісний диск коштує дорого і швидко стирається. Встановлення регулятора обертів вирішує проблему. Продуктивність і якість різу не страждають, т.к. визначаються лінійною швидкістюобертання по ріжучій кромці.

Про назву

УШМ звучить «технічно», але щодо справи неточно, т.к. болгаркою набагато більше ріжуть, ніж шліфують. « Кутовий дрильще невдалі, т.к. to drill – свердлити, буровити, навіщо УШМ взагалі непридатна. Кутова шліфувальна машина - це калька з англ. "angle grinder machine". Але англійське to grind за змістом набагато ширше за всі види абразивної обробки. Напр., м'ясорубка – це meat grinder. У "to grind" точного російського аналога немає; за змістом це щось на кшталт «кромсати в клаптики по закутках». Загалом просторічне «болгарка» термінологічно некоректне, але досить коротко, і зрозуміло, що це таке.

Примітка, до речі.Військам США під час Корейської війни довелося впритул зізнатися зі штурмовиком Іл-2. Чому до ряду почесних прізвиськ цієї легендарної машини додалося англійське Meat grinder from Hell (пекельна м'ясорубка). Що опосередковано свідчить про стійкість духу американських солдатів порівняно з німецькими; ті більше вживали «Betonflugzeug» (бетонний літак). Дуже вже важко було збити «горбатого» (це вже по-нашому, по-піхотному).

Справжні маятникові

Як влаштований справжній маятниковий відрізний верстат по металу, показано на рис.; хитається «маятник» виділений квітами.

"Фішка" конструкції - гойдалка-коромисло, збалансована вагою мотора так, щоб зусилля холостої подачі (без різання) на всю довжину робочого ходу було прибл. рівномірним і становило прибл. 5 Н (десь 0,5 кгс). Саме таке «холосте» зусилля дозволяє досвідченому верстатнику. найкращим чиномвідчувати матеріал та машинально працювати з максимальною продуктивністю без накопичення втоми, буквально граючи. Якщо ж виникла небезпечна ситуація і робітник кинув рукоять подачі, то інерція мотора та хребти коромисла забезпечують плавний відскок диска. Ймовірності переходу небезпечної ситуаціїв аварійну та псування ріжучого органу багато зменшуються, та й заготівля найчастіше залишається незіпсованою – подивився, що не так, поправив, дорізав.

Примітка:зворотна пружина коромисла в збалансованих маятникових відрізних верстатах майже завжди є, але ролі відбійної аварійної вона практично не грає, тільки дає початковий поштовх важкій гойдалці, якщо диск «закусило». Найчастіше зворотна пружина в верстатах даного типу використовується для встановлення зусилля холостої подачі під себе.

Приклади саморобок

Найскладніший складальний вузол показаної вище конструкції – поворотний стіл із кутовим дільником; зробити його вдома на коліні неможливо. Різання під заданим кутом усіма описаними нижче конструкціями здійснюється поворотом і фіксацією всього верстата щодо столу (верстата) для заготовок з поздовжнім упором (або навпаки, верстата щодо верстата). З відрізними верстатами з болгарок простіше див. далі.

Зовнішній вигляд та креслення основних деталей найбільш універсального саморобного відрізного верстата дано на слід. Мал.

Цей верстат ще й мобільний: його, в межах ділянки, можна переносити руками і возити в багажнику легкового автомобіля. Це може стати цінною якістю, наприклад, при монтажі/демонтажі/ремонті трубопроводів на місцевості. Потужність двигуна на валу (див. далі) 1,2-1,5 кВт. Частота обертання диска 2500-2900 хв -1; діаметр диска до 350 мм.

Для тих, хто ще плутається у допусках-посадках, також на рис. дано умови узгодження сполучених розмірів; розміри D32 узгоджуються за правилом для D15. Щоб отримати потрібну співвісність (центрування) шийок робочого валу під підшипники (D20 –0.03) на токарному верстаті звичайної точності, їх потрібно точити начисто в один установ та один прохід різця (подача – мінімальна, це вам не окалину драти).

Коромисло в даному випадку – лист сталі S>4, посилений хребтиною із труби D30; її відгин – важіль подачі. Коромисло може бути рамним, із профтруби від 30х30х2. Його розмах (довжина) не критичний у межах 400-500 мм. Поворотної пружини немає (можна поставити). Відкидання коромисла вгору встановлюється виносом його «хвоста» назад від шарніра (див. нижче).

Обойми підшипників робочого валу встановлюються дзеркально отворами D21 один до одного. Такий прийом монтажу на неформальному конструкторському жаргоні називається "попка до попки" (пом'якшено у загальнодоступній публікації). У разі він дозволяє без додаткових конструктивних елементів виключити поздовжнє зміщення валу в підшипниках, т.к. чашки їх обойм закриті праворуч планшайбою, а ліворуч веденим шківом. Складання вузла робочого валу на коромислі проводиться слід. порядком:

1. підшипники вкладаються в готові обойми (з привареними та підрізаними на площину укосинами);
2. обойми з підшипниками надягають на вал, як зазначено вище;
3. на довгий хвостовик D15 (лівий на кресленні) надягається ведений шків;
4. поверх шківа на той самий хвостовик одягається проставка;
5. шків через проставку туго затягується гайкою М14;
6. вал у підшипниках і зі шківом ставиться на спід коромисла і тимчасово притягується до нього за середину струбциною (не туго!);
7. обойми підшипників також тимчасово розпираються дерев'яними скіпами;
8. вал виставляється точно паралельно передньому обрізу коромисла: його проекції вгору мають бути дотичні до обойма підшипників. Користуватися двома слюсарними косинцями одночасно!
9. прихватами швидко підварюються укосини обойм. Струм - не більше 60-80 А;
10. струбцина та розпірки знімаються, перевіряється легкість обертання валу. Заїдає – відрізаємо обойми по зварюванню та повторюємо пп. 6-10;
11. обойми підшипників приварюються остаточно. Варити короткими стібками поперемінно-почергово праву-ліву;
12. даємо складання повністю охолонути і знову перевіряємо обертання валу. Клинить, заїдає - на жаль, перегрітий при зварюванні. Рукам ще треба дорости, як треба, а обойми доведеться робити (замовляти) заново. Можливо, і підшипники міняти;
13. вал крутиться легко, плавно - закриває підшипниковий вузол легким кожухом від тирси та окалини.

Шарнір коромисла збирається аналогічно, але «попкою від попки» (чашками обіймів усередину) і також закривається легким кожухом від пилу. Ось шарніра - відрізок кругляка D (21 ... 45), який є під рукою. По кінцях проточені шийки підшипників, такі, як на робочому валу, і хвостовики М14 довжиною від 40 мм. Станіна – із профтруби, куточка від 40х40 тощо. підручного металохламу. Шарнір кріпиться в вуха її стійок парами гайок (всередині та зовні). Ще варіант складання шарніра – обойми його підшипників приварюються до плоскої рами разом із віссю, як у врізанні в рис. Потім коромисло приварюється до осі шарніра або кріпиться до нього різьбовими металовиробами. Але в такий спосіб відцентрувати шарнір набагато складніше, і важче захистити його підшипники від пилу.

Провідний шків двигуна потрібно зробити/підібрати таким, щоб частота обертання диска була близька до номінальної. Пускову схему двигуна заздалегідь збирають на ліве (дивлячись з боку валу) обертання, «іскрами від себе». У такому разі віддача зусилля різання затягуватиме гайки шківів та диска; вони міцно триматимуться на терті, шпонок, шплінтів тощо. додаткових «незручних» технологічно фіксаторів не знадобиться.

Креслення відрізного верстата меншої потужності, але точнішого (придатний для роботи з алмазними дисками) дано на рис. Електромотор на 350-400 Вт 2800-3000 об/хв.

Розбивка за позиціями: 1 – електродвигун; 2 – станина; 3 – захисний кожух робочого органу (сталь s2); 4 – робочий орган (абразивний диск); 5 – захисний кожух ремінної передачі (сталь s2); 6 – клиновий ремінь А-1018; 7 – гвинт М8х14; 8 – провідний шків (Д 16); 9 – кришка кожуха ремінної передачі (сталь s2); 10 - ведений шків (Д 16); 11 - розпірна втулка (сталь); 12 - шайба (сталь); 13 - рукоять подачі; 14 - болт М6х12; 15 - гвинт М5х10; 16 – робочий вал (сталь); 17 - передня кришка підшипникового вузла (Д 16); 18 - задня кришка підшипникового вузла (Д 16); 19 - втулка (сталь); 20 - шайба (сталь); 21 – гайка (сталь); 22 – кульковий підшипник №203; 23 - корпус шпинделя (сталь); 24 - бобишка кожуха передачі (сталь); 25 - гвинт М6х8; 26 - гвинт М8х16; 27 - бобишка кожуха диска (сталь); 28 - консоль коромисла (сталь); 20 - болт М6х16; 30 – корпус шарніру коромисла (труба 1/2”, сталь); 31 - вісь шарніра (сталь); 32 – втулка (сталь); 33 - шайба; 34 – гайка М10; 35 – монтажна плита електродвигуна (сталь); 36 – корпус пускового пристрою електродвигуна (Д 16).

Примітка: корпуси шпинделя та шарніру коромисла перед складання набиваються мастилом ЦИАТИМ-221.

Особливості даної конструкції, перше, відсутність шарикопідшипників у шарнірі коромисла. Це дозволило спростити виготовлення складання верстата (відпадає складна токарка його осі та її центрування). Друге – довге плече коромисла – не пряма хребтина, а ламана в плані консоль. Це робить верстат компактнішим, а робочий орган більш стійким на крутіння по осі маятника. Тобто, в цьому верстаті можна без побоювань заправляти чутливі із заклинювання та фарбування тонкі алмазні диски. Але грубих робіті частих перевезень з місця на місце такий верстат не витримає: у шарнірі маятника з'явиться поперечне биття, що зведе нанівець всі турботи та праці щодо підвищення точності. Загалом це верстат для акуратної роботи з досить якісними матеріалами.

Примітка:у верстатах подібного призначенняуспішно застосовуються більш «м'які» і двигуни, що включаються безпосередньо в побутову електромережу від пральних машин, див. ролик:

Відео: відрізний верстат по металі з мотором від прання. машини

Наступний верстат ще більш спеціалізований: це маятникова пила по дереву. На заготівлі дров у північних регіонахвона (порівняно з бензопилою) набагато прискорює та полегшує роботу. У домоволодінні з дров'яним опаленнямокупається за 1-2 сезони; на тартаку або лісобіржі, для різання матеріалу на мірні тесини, ще швидше.

Особливості конструкції такі:

1. потужність двигуна зменшена, т.к. дерево м'який матеріал;
2. невибаглива до електроживлення. Однофазний двигун 1,5 кВт 220 В знайти у продажу можна, а перетворювач напруги 12/24 В DC -> AC 220 V 50/60 Hz коштує до $30-40;
3. швидкість обертання робочого органу оптимізована під пиляльний диск по дереву;
4. оскільки ймовірність заклинювання пилки в деревині набагато вища, ніж абразиву в металі, центр мас маятника зміщений далеко назад від осі гойдання (шарніру). Для цього важкий двигун встановлений на задній консолі гойдалки;
5. згідно з п. 4 подовжено і переднє плече гойдалки, щоб оператору не довелося прикладати до важеля подачі надмірного зусилля;
6. зворотної пружини немає - при такому розмаху плечей маятника вона або марна, або потрібна дуже туга і сильно утруднює роботу;
7. внаслідок п. 6 і тому, що особливої ​​чистоти та точності різання не потрібно, шарнір маятника – відрізок труби та шматок круглого шворня;
8. у зв'язку із пп. 4 і 5 напрям обертання робочого органу змінено на пряме (тирсою від себе);
9. через п. 8 кріплення шківів ремінної передачі шпонкове, а пильного диска - на лівому різьбленні;
10. тирси від деревини набагато більше, ніж від металу, і вони липкі. Тому вузька захисна кожух-«кишеня» диска замінена широким переднім козирком (показаний пунктиром зліва на рис.);
11. знову-таки через п. 4 ведучий і ведений шківи застосовані з параболічним профілем ложа струмка. Клиновий ремінь у параболічних шківах добре гасить ривки на дрібних сучках, але при застряганні диска в деревині прослизає, не даючи нештатної ситуації розвинутися в аварійну;
12. працюючи на даній пилці, потрібно дотримуватись додаткових заходів ТБ. Зокрема, не можна стояти позаду пили, що працює, і нахилятися над важелем подачі, щоб ненароком не отримати «коромислом у морду».

Примітка:шпиндель маятникової пилки по дереву може бути конструктивно ідентичний описаному вище (для універсального мобільного верстата), але різьблення на хвостовиках і гайки під неї потрібні ліві.

Про вибір двигуна

В описах конструкцій вище вказано механічну потужність двигунів на валу P м. Для асинхронних моторів її відмінність від паспортної електричної P е істотно, т.к. їх момент, що крутить, не може змінюватися в широких межах. Підбір відповідного асинхронного електромотора для проектованого відрізника проводиться слід. чином:

1. дивимося на шильдику або специфікації P е і cos φ (аналог ККД для електродвигунів змінного струму);
2. визначаємо номінальну потужність на валу P н = P е cos φ;
3. якщо мотор однофазний на 220, вважаємо P м = P н;
4. якщо 3-фазний мотор на 380 В конвертується під однофазне включення 220 В зіркою, вважаємо P м = 0,707 P н;
5. те ж, трикутником, P м = 0,5 н.

Приклад розрахунку від зворотного. Потрібен двигун на 1,2 кВт «механіки». Живлення однофазне побутове. Типове значення cos φ для потужностей даного порядку 0,85. Значить треба шукати на P н /cos φ = 1,2/0,85 = 1,4 кВт. Однофазних на таку потужність у межах досяжності не проглядається, так що шукаємо 3-фазний на P н /0,707 = 2 кВт з обмотками, з'єднаними зіркою, або такого ж типу на P н /0,5 = 2,8 кВт, якщо обмотки з'єднані трикутник.

Примітка:відеоприклади виконання аматорських відрізних верстатів – універсального «гаражно-господарського» на диск до 350 мм:

Відео: відрізний верстат по металу з диском 350 мм

з електронним регулятором частоти обертання (потужність двигуна взята надлишкова, тому що регулювання проводиться зміною робочої частоти, при зниженні якої момент, що крутить, істотно падає):

Відео: відрізний верстат з електрорегулятором частоти обертання

потужного високопродуктивного в комплекті з поворотним столом-тисками:

Відео: відрізний верстат 5,5 квт на 2880 об.хв. з поворотними тисами

Болгарка вміє багато

У тому числі – стати основою відрізного верстата по металу, дереву та іншим матеріалам, що ріжуться, т.к. замінити відрізний диск на будь-який пиляльний з дрібничну справу, що є у продажу. Не дрібниця в такому разі – дисбаланс одноплечої гойдалки (див. далі), так що маятниковим у повному розумінні УШМ із болгарки вже не буде. Двоплеча гойдалка з врівноважуючим вантажем не вихід - аварійний відскок буде з неприпустимо великою затримкою на початку і надто різкий наприкінці.

На жаль, дати креслення з поясненнями готових саморобок такого роду немає можливості – надто багато різних болгарок є у продажу. Тому зупинимося на найважливіших моментах. Якщо ви приблизно розібралися в кресленнях вище, то й самі сконструюєте. А ми підкажемо, як досягти успіху, не маючи токарки і навіть зварювання. Час втілення у металі? Півдня-день, якщо вже робили руками якісь речі.

Конструктивна схема

Болгарка кріпиться до станини болтом в одну різьбових отворівдля бічної рукояті. Відрізні верстати на основі УШМ виконуються в основному за горизонтальною та вертикальною схемами. У першому випадку корпус базового інструменту кріпиться вздовж гойдалки; у другому – упоперек вгору. Поздовжня схема хороша тим, що болгарку легко вберегти від провороту в роботі, пристебнувши за корпус хомутом-зашморгом. Але вертикальна схема краще в усіх інших відносинах: працювати набагато зручніше, коротке жорстке плече гойдалки дозволяє з дуже простим її шарніром добитися «справжньої маятникової» якості різу, і відбійна пружина потрібна слабше, що теж ергономічно.

Нестача вертикальної схеми, що здається, - можливість провороту інструменту на ходу, т.к. кріпильний болт може ослабнути через вібрацію. Але в більшості болгарок поряд з отвором кріплення рукояті можна насвердлити пару дрібних глухих отворів (можливість визначається по огляду розібраного редуктора. А в монтажну плиту без проблем вкручуються фіксуючі штифти. Щоб переробляти не довелося, діємо таким порядком:

• Огляд розібраного інструменту визначаємо, де можна розташувати фіксатори. Глибина лунок під них потрібна 3-4 мм; діаметр такий самий. Глибше і ширше не треба, навіщо даремно послаблювати корпус редуктора.
• Вимірюємо точніше, де будуть фіксатори щодо різьбового отвору кріплення, викреслюємо ескіз.
• У монтажній плиті розмічаємо отвори під фіксуючі штифти. У дзеркальне відображення, не забудьте! Можна накидати ескіз на тонкому папері і накласти його на плиту малюнком так, щоб контури отвору кріплення збіглися.
• Свердлимо піонерні отвори під фіксатори. Поки дрібніші, аби пролізла креслила тонше. Найкращий її варіант у цьому випадку – циганська голка або шевське шило.
• Ставимо на плиту інструмент з більшим диском і за допомогою пари слюсарних косинців виставляємо його (диск) строго вертикально. Обережно, щоб не збити установку, затягуємо кріпильний болт. Цю операцію краще робити з тямущим помічником.
• Крізь отвори у плиті розмічаємо на корпусі редуктора, де свердлити лунки під фіксатори.
• Свердлимо лунки в болгарці, а в плиті розсвердлюємо розмір отвору під фіксатори і ставимо їх. Можна використовувати гвинти М3-М4, загорнуті з вивороту плити; тоді й отвори під них потрібні різьбові.
• Ставимо на місце інструмент, перевіряємо диск на вертикальність. Трохи пішов – не страшно. Можна підпиляти один або обидва фіксатори збоку надфілем до ексцентричності і підвернути, підправивши інструмент. У такому випадку фіксатори фіксуються (вимушений повтор) фарбою, клеєм по металі або холодним зварюванням.

Пружина

Пружина відкидання (поворотна, відбійна) встановлюється в будь-якому місці саморобного відрізного верстата, див. рис. нижче. Потрібно дотриматися лише 2 умов: перше, початкове зусилля подачі має бути 10-12 Н (1-1,2 кгс), підбирається по руці. Це більше, ніж у маятниковому верстаті, тож і працювати буде не так зручно. Друге – якщо притиснути інструмент до кінця і різко кинути рукоять, зворотний його відскок неприпустимий. У цьому сенсі краще конструкції зліва і праворуч на рис.

Шарнір

Якість різу болгаркою майже націло визначається хитанням інструмента в поперечному диску вертикальної площини і бічним зміщенням по ній. Конструкція шарніра (і частини станини), що практично повністю виключає те й інше, показано на слід. Мал. Основні матеріали – обрізки труби, прутка та кульки від підшипників D(8…15). Зроблений «на коліні» вузол не менш точний та стійкий, ніж складні «фірмові». Проварити потрібно тільки кути вільчастої рами, але якщо її зігнути з товстої смуги, то і цього не знадобиться.

Перед збиранням у порожнині труби набивається будь-яке консистентне мастило, хоч паровозний тавот. Центрівка та усунення люфту – бічними болтами, які фіксуються внутрішніми контргайками, а ті – фарбою/клеєм. Кріплення хребтини зварюванням проводиться до складання; різьбленням її можна кріпити і після.

Чого не треба

Найсерйозніші помилки при виготовленні відрізних саморобних верстатів на основі УШМ, по-перше, недостатньо жорстке кріплення інструменту до гойдалки, напр. розбалансоване щодо точки докладання зворотного зусилля різання (поз. на рис.). Інструмент у роботі перекошується, різ йде туго, виходить скошеним по вертикалі та рваним, а диск швидко зношується.

По-друге, кріпити болгарку за захисний кожух просто небезпечно. І навіщо, питається? Заради зайвої безглуздої роботи? Там є штатні, розраховані під навантаження, кріпильні отвори, одне з яких завжди вільно.

Якщо вже мова зайшла про нісенітниці, не можна не затриматися на конструкціях станин і гойдалок. Подивіться слід. Мал.:

Прагнення авторів цих творів домогтися їхньої жорсткості та стійкості похвально. Але аж ніяк не заважало б раніше навчити хоча б самі основи сопромату, термеха та будівельної механіки. А розрахунки по них показують: вилки з профтруби від 25х25х1, 5 шириною до 200 мм, висотою до 150, і хребтини з такої ж труби від 40х40х2 довжиною до 350 мм (будь-яка болгарка укладається лежачи) більш ніж достатньо, щоб отримати точність різання краще мм. Цілком достатньо для такої тонкої роботи, як підрізування на кут наличників міжкімнатних дверей. Якщо верстат все одно «грає», не підпирайте дубовими кряжами фанерну халупу (образно). Шукайте конструктивні недоліки.

Примітка:варіанти саморобних станин для болгарок під відрізні верстати див.

Відео: саморобні стійки для болгарки

Додаткові можливості

Крім перпендикулярних поперечних різів, дуже часто потрібні кутові на 45 градусів; рідко - на довільний наперед заданий кут. Докупляти поворотний стіл із кутовими дільником? Влетить у «копієчку» десь від $40, якщо гарний довговічний. А нерегульованого стусла для різання ручною ножівкою під верстатом вистачить максимум на 4-5 заготовок.

Найпростіше рішення – стіл для відрізного верстата з бічним поздовжнім упором та ризиками на фіксовані кути, поз. А на рис.

Налагодження – поворотом столу чи верстата з фіксацією струбцинами. Серйозний недолік - довга та стомлююча переналагодження з кута на кут. Її можна полегшити, виставивши по разу кожен кут точно прорізавши диском у столі пази. Тоді налагодження зводиться до встановлення диска за пазою, але все одно – при безперервній роботі за 8 год. зміну даремно губиться до години і більше часу. Трубчасту поворотну станину та саморобний стіл з упором-ділителем на довільний кут (поз. Б) зробити складніше, але втрати робочого часу з ними не перевищать таких на «відпочинок» інструменту.

Іноді, і не так вже й рідко, на поперечному відрізному верстаті доводиться робити поздовжні різи обмеженої довжини. Напр., вузькі прямі пази та канавки у тонкому матеріалі. Що на циркулярці взагалі неможливо, а фрезером зі спеціальним столом (досить складним та громіздким) навряд чи. Тут допоможе відрізний верстат з протяжкою - висувним по ходу різання робочим органом, див. Мал.:

Конструкція його ніяк не для майстрів-початківців, тому обмежимося її відео описом, див.

Відео: стійка для болгарки з протяжкою

Набагато частіше зустрічається інша ситуація: різати потрібно лише перпендикулярно, але швидко, багато і точно розміром; місця під "нормальний" відрізний верстат просто немає. Напр., майстер нарізує заготовки для будівництва в тісному госпблоку, який використовується також як тимчасове житло. Або ІП торгує довгоміром «у розріз» у наметі на залізному базарі. Що ж, умільці придумали і на такі випадки придумали відрізний міні-верстат у вигляді приставки до звичайних слюсарних лещат, див.

Для різання металу, в наш час, існує безліч різноманітних інструментів. Багато з них ручні і мають велику низку незручностей. Інша частина інструментарію вважається автоматизованою і має великі габарити, або велику цінову категорію.

Щоб поєднати приємне з корисним, а також зручність і цінову категорію, майстри створили дисковий відрізний верстат. Нижче ми розглянемо все, що стосується обладнання.

Область застосування даного верстатного обладнання поширюється на промислову сферу застосування та на побутове використання. Використовується для розкрою різного виду металу (сталь, чавун, мідь, алюміній тощо).

Так як у побуті існує безліч різних об'єктів з металу, необхідних дрібного ремонту, цей верстат стає вкрай необхідним. Адже один раз опустити стійку різака з різальним диском буде простіше і швидше, ніж пиляти вручну ножівкою.

Габаритні характеристики саморобного обладнання дозволяють розташувати його під навісом, влітку, а взимку благополучно розташувати в теплому гаражі, або майстерні.

Порада: Для встановлення станини дуже важливо вибирати гладке та міцне місце (бетонну плиту, товсті куточки, або бетонувати опорні ніжки станини). Робиться це для того, щоб під час роботи знизити можливість появи вібрації до мінімуму.

На виробництві переважно застосовують автоматизовані системи, якими управляє оператор через ЧПУ. Мета - серійне виробництво металопродукції, у вигляді різання труб заданих розмірів та різних перерізів, плоского металопрокату та багато іншого.

Нижче ми розберемо, за якими критеріями розрізняють це верстатне обладнання.

Класифікація відрізних верстатів

Усі відрізні верстати розрізняють за величезною кількістю критеріїв. Ми ж розберемо найголовніші. Отже, основні технологічні критерії:

За типом інструментарію

Поділ відбувається безпосередньо за інструментом, що здійснює різання металопродукції. У свою чергу вони поділяються на такі підвиди:

Стрічковопильні

У цьому випадку використовується стрічкова пилкаіз зубчиками. Виготовляється стрічка із високоякісної швидкорізальної сталі. За рахунок того, що тонка ріжуча стрічка, здійснюється економія у витраті матеріалу, через тонкий розріз. Застосовуються стрічкові верстати на виробництвах.

Ножувальні

Використовуються на невеликих виробництвах, а також у побуті. Ножувальний інструмент буває ручним (усім відома ножівка по металу) та електромеханічним верстатком. В даному випадку, ножівкове полотно виготовляється з різних металів(Швидкорізальна сталь, вуглецева сталь, легована сталь, біметалічна сталь). Цей вид досить простий в експлуатації та вважається зручним інструментом.

Дискові верстати

Належать до категорії незамінних інструментів. Використовуються у всій металообробній промисловості. На такому устаткуванні можна здійснювати якісне розкрій металу навіть не кваліфікованій людині. Крім промисловості, це верстатне обладнання широко застосовують і в побуті.

За кількістю ріжучих кромок

Одноголовкові

У конструкції є один ріжучий диск. Такий вид верстата є малопродуктивним у своєму роді і здатний виконувати лише одну операцію.

Двоголовкові

У їх конструкції використовують дві «голови» для кріплення дисків. В даному випадку одна «голова» знаходиться в міцно закріпленому та нерухомому стані. Друга має можливість рухатися незалежно в першій. Це обладнання вважається високопродуктивним інструментом.

За типом подачі пильного диска

Фронтальне подання пильного диска

Центр диска здійснює рух у горизонтальній площині.

Нижня подача

Центр диска рухається знизу вгору вертикальною площиною.

Маятникова подача

Центр ріжучого диска здійснює рух, схожий на дугу, зверху вниз.

Вертикальне подання

Центр диска рухається горизонтальною площиною зверху вниз.

За основним видом

Відрізні пилки

За допомогою цього інструменту виробляється відріз мірних деталей металопрокату. Добре підходить для дрібносерійного виробництва.

Абразивно - відрізні

Під час роботи з таким обладнанням використовуються абразивні кола. Здійснюється якісне зрізання залишків (задирок) металопрокату. Розкрій матеріалу на заготовки, розпил профільного металупід потрібним кутом від 0 до 45 градусів.

Правильно-відрізні

Таке обладнання здійснює обробку металу, що виробляється і поставляється на котушках (арматурна сталь, металева смуга, дріт, прутки з профільним перерізом). Це обладнання оснащене правильним механізмом та автоматичним розмотуванням металу з бабини. Скручений дріт потрапляє в цей механізм, випрямляється по всій площині і подається до спеціального приймача для подальшої обробки.

Порада: Залежно від матеріалу, за яким буде розкритися, необхідно вибирати відповідні ріжучі диски. Диски повинні підходити за технічними характеристиками.

Пристрій дискового верстата

Рама

Або металева конструкція, що відіграє роль основи агрегату.

Маятниковий вузол

Це своєрідна металева деталь із металопрофілю, яка на вигляд схожа на букву «Т». Рухомий бік кріпиться на кронштейн, розташований на станині. Рух маятника здійснюється за допомогою підшипників, а повернення в початкове положення гнучкою деталлю (міцний джгут або невелика пружина).

Трубопритиск

Так звані лещата, закріплені на станині. Вони дозволяють притиснути заготовку, щоб надати їй нерухомого становища.

Вісь маятникового вузла

За допомогою цієї осі відбувається рух диска.

Електричний двигун

Серце агрегату. Саме він приводить у дію весь механізм. Для цього обладнання використовують асинхронний двигун.

Пускач

Короб із електронікою, яка підключена до електричної мережі. На цьому коробі розташовані кнопки увімкнути та вимкнути.

Захисний кожух кола

Сталевий захист, який запобігає попаданню осколків від диска, безпосередньо в працюючу на агрегаті людину.

Захисний кожух ременя

Розташований там, де здійснює свій рух ремінь. Призначений цей кожух для захисту від попадання в ременя, що працює, при його розриві.

Рукоятка маятникового вузла

Та деталь, за допомогою якої виробляють натиск різальним диском на заготівлю.

Болт заземлення

Як і у всіх верстатах, на корпусі агрегату розташований болт, за допомогою якого здійснюється заземлення.

Абразивне коло

Безпосередньо ріжучий диск, що складається із різних матеріалів.

Стропувальні скоби

(4 одиниці)

Станіна

Це та область, де розташований основний вузол агрегату.

Регульований упор

За рахунок нього фіксується необхідний обсяг майбутнього виробу.

Порада: Якщо ваш бюджет досить скромний, для створення деталей агрегату можна використовувати підручні матеріали. Якщо бюджет дозволяє, то бажано придбати всі комплектуючі деталі в магазині. Це підвищить продуктивність та термін служби.

Виготовлення дискового відрізного верстата

Для будь-якого винаходу знадобляться ті чи інші деталі, будь то покупні елементи або саморобні деталі. Для створення відрізного дітища знадобиться таке:

• Металевий куточок із розмірами № 24.
• Металевий швелер №10.
• Рухомий вал.
• Трубки для виготовлення ручки.
• Зварювальний апарат.
• Підшипники для маятникового механізму
• Привід електричний.
• Короб для розташування електроніки.
• Тумблер включення та вимикання.
• Ланцюг здійснює запуск.
• Обмотування.
• Електричний дриль.
• Кріпильні елементи (болти, гвинти).

Розберемо хід збирання всього обладнання:

1. Насамперед, болгаркою нарізаються заготовки на раму розмірами 400х600х1200 мм.
2. За допомогою зварювання здійснюється складання рами з підготовлених деталей.
3. Поверх усієї рами вварюється швелер. Він додасть додаткову міцність верстату і служитиме напрямною.
4. На швелера прикручуються кілька вертикальних опор.
5. Далі проводиться монтаж наступної рами, на якій розташовуватиметься двигун і вал. Розміри рами мають становити 400х600 мм.
6. На рамі кріпиться плита, призначена для двигуна. Найкращим електродвигуном для цих цілей є асинхронний двигун. Потужність його має становити від 1,5 до 3 кВт. Після установки движка, необхідно здійснити його підключення до трифазної мережі.
7. Вал, фланці, опори зі шківом виконуються на токарному верстаті.
8. Далі проводиться установка підшипників та шківа.
9. Установка короба, в якому розташовується схема, здійснюється у нижній частині рами.
10. Між вертикальними опорами вставляється вал з втулкою. Діаметр валу 12 мм. Зазор між втулкою та валом має бути зведений до мінімуму.
11. З двох сторін на втулці приварюються обмежувачі зі шматочків швелера.
12. На довгу опорну балку та на шматки швелера встановлюється електромотор та механізм порізки.
13. Завершальним кроком є ​​встановлення ременя, який зв'язує вал та мотор.

Виходячи з вищевикладених кроків збирання, можна зробити висновок, що зібрати такий агрегат своїми руками буде набагато дешевше. Більше того, в процесі збирання, ви самі регулюєте весь механізм, як кажуть під себе.

Підключення кнопки, яка призначена для аварійних ситуацій, здійснюється безпосередньо, а двигун через короб зі схемою та автомат.

Порада: Якщо ви хоча б один раз зібрали таку споруду своїми руками, ви з легкістю зможете зайнятися ремонтом таких агрегатів. Все тому, що весь механізм такого верстата ви знатимете напам'ять.

Виготовлення відрізного верстата на основі болгарки

Крім класичної варіації відрізного верстата

Існує і спрощений варіант верстата з використанням болгарки (УШМ). У разі робиться рамка, у якому кріпиться друга рамка на втулку. Саме на другу рамку закріплюється УШМ за допомогою металевих кріплень.

Для того щоб болгарка змогла повертатися у вихідне положення, необхідно закріпити рамку і болгарку тугою гумкою або пружиною. Сама рама закріплюється на підготовлену станину або ж на великий і важкий стіл. Тяжкість столу забезпечить мінімум вібрації. Якщо ж готується станина, її необхідно кріпити на підготовлений заздалегідь фундамент. Такий винахід може послужити хорошим інструментом у домашній майстерні або відмінним пристосуванням для здійснення розкрою металу.

Загальні відгуки про верстат

Якщо ви будете шукати відгуки в інтернеті про цей агрегат, то ви знайдете тільки позитивні відгуки. Адже дійсно, такий винахід дуже зручний у своєму роді. З його допомогою не потрібно мучитися з болгаркою в руках, у вигнутому стані. Якщо вибирати відрізний інструмент для тих чи інших робіт, то тільки дисковий відрізний верстат.

Відео огляди

Відео огляд дискового відрізного верстата:

Відео огляд відрізного верстата із застосуванням болгарки, замість диска:

Відео огляд складання саморобного верстата:

Відео огляд роботи відрізного верстата:

Вітаю. Сьогодні я хочу розповісти про те, як я зробив з непотрібної мені болгарки відрізний верстат. Мені часто доводиться різати труби. Особливо профільні. Хто це робив, знає, що відрізати профільну трубу болгаркою досить складно. Це займає багато часу – доводиться за допомогою косинця відкреслювати під прямий кут кожну сторону, потім акуратно прорізати по одній грані. І все одно, буває, що одна сторона виходить на півміліметра коротше, і потім, при зварюванні тонкий метал стінки в цьому місці починає горіти через нещільне прилягання. В ідеалі можна відрізати тільки за один різ. А для цього потрібний відрізний верстат.

У мене була не потрібна мені УШМ "DWT ws-180s". Її мені віддали безкоштовно через несправність - відірвалася крильчатка ротора і болгарка заклинила. Хазяїн хотів її викидати і запропонував віддати мені її на запчастини безкоштовно. Я відремонтував ротор, замінив щітки та підшипники.

Але виявилось, що така болгарка мені не потрібна. Вона дуже важка та масивна для 180-го кола. Потужності там вистачає і для 230-го (2200 Вт), але чомусь виробник обладнав її захистом саме під 180-е коло. Тому вона в мене кілька років висіла в майстерні незатребувана - у мене є легша "180-ка". Я збирався переробити захист під 230-е коло (тоді він стане в нагоді для робіт з бетону, наприклад), але так і не зібрався!)))). Адже 230-та в мене теж є...

І ось мені спало на думку купити для неї станину і зробити відрізний стаціонарний верстат. Але розглянувши покупні варіанти, я виявив, що вони, здебільшого, не мають достатньої жорсткості, а значить, і точності! Тому я дійшов висновку, що потрібно зробити самому.

Що мені знадобилося:
1. Власне УШМ.
2. Куточок сталевий 50 на 50 та 40 на 40.
3. Обрізок водопровідної труби ДУ32-3,5
4. Обрізок водопровідної труби ДУ-25
5. Підшипник 6202 (2 шт)
6. Підшипник опорний.
7. Шпилька М14.
8. Профільні труби 15 на 15, 20 на 20, 25 на 25
9. Болти та гайки М6, М8, М14.
10. Обрізання жерсті.

Отже, спочатку я вирішив зібрати кріплення болгарки. У покупних варіантах, розрахованих на різні болгарки, кріплення здійснюється трьома довгими болтами з контргайками, що позначається на жорсткості. До того ж, закріпивши УШМ у трьох точках, її доводиться розташовувати вертикально, що трохи "краде" глибину різу - як правило, попереду корпус редуктора трохи витягнутий. А тому я вирішив закріпити її горизонтально, у двох точках, із щільним приляганням рами до редуктора. Мінус такого кріплення – воно підходить лише до однієї моделі УШМ. Але я вирішив цим знехтувати, вважаючи, що якщо мені і доведеться замінити болгарку, то я просто зварю нове кріплення.))))
Я вирізав два шматки куточка 50:

Просвердлив в них отвори діаметром 14 мм:

І прикрутив до редуктора, використовуючи місця кріплення ручки:

При цьому у мене не знайшлося болтів М14, і я тимчасово замінив їх обрізками шпильки з гайками. Для того, щоб їх закрутити та притримувати, довелося прорізати шліци під викрутку:

Після цього я просто на болгарці прихопив куточки один до одного зварюванням, потім зняв і міцно проварив:

Далі я почав виготовлення каретки. Для цього мені знадобився відрізок товстостінної труби тридцять два. Так як відрізати потрібно було рівно, а під рукою поки що не було відрізного верстата, я використовував як розмітку широку малярну стрічку:

Після цього я вирізав шматок труби ДУ-25, на 20 мм коротше 32-ки:

Вклав одну в іншу:

Забив з двох сторін по 202-му підшипнику:

І стягнув шпилькою М14, використовуючи шайби та гайки:

Потім вирізав шматок куточка і прихопив його до труби. При цьому пропалив електродом зовнішню трубу так, щоб зварити її з внутрішньої:

Тепер треба зробити стійки для кріплення каретки. Їх я робив з того ж куточка 50. Щоб вони вийшли однаковими, я стягнув їх струбциною, і в такому положенні обрізав і просвердлив отвори:

Далі я зібрав і зварив усю кріпильну конструкціюкаретки:

Тяги на яких буде кріпитися до каретки УШМ, я виготовив з профільної товстостінної труби 20 на 20. Оптимальну довжину їх обчислив досвідченим шляхом, виклавши з труб і брусків схему майбутнього верстата:

Залишилося вирізати і зварити все докупи:

На цьому етапі я "приміряв" болгарку:

Тепер настала черга столу. Його я виготовив із листа сталі, товщиною 4мм, розміром 60 на 60 см:

Закріпив на цьому листі всю конструкцію:

З профільної труби 15 на 15 зробив дві квадратні рамки, розміром 50 на 50 см. При цьому в трубі в місцях згину прорізав тільки по три стінки, четверту залишив.

Після цього вварив у кутах вертикальні стійки з тієї ж труби, і на паралелепіпед, що вийшов, закріпив мою конструкцію.

На даному етапі виникла потреба виставити прямий кут між відрізним колом та столом. Як я вже казав, я виключив всі регулювання для жорсткості (читай: точності) конструкції. У моїх планах було просто підігнути тяги, а потім зміцнити їх у потрібному положенні, приваривши до них як посилення куточки. Але коли я спробував їх підігнути спершу двома монтажками... (У-у-у! Який я оптиміст!)))). Потім ломом! (Результат той самий)..... Я зрозумів, що посилювати конструкцію не доведеться!! Дві товстостінні профільні трубиневеликий довжини, до того ж, проварені на кінцях до куточків швами по 5 см завдовжки з кожного боку, дають неймовірну жорсткість! ...

Підігнути я зміг, лише вставивши між ними двометрову (!) трубу, перетином 60 на 20. (Благо, між тягами якраз 60 мм).

Отже, вертикаль виставлена! Тепер прорізав стіл:

Після цього розширив та подовжив проріз малою болгаркою. (На випадок встановлення, наприклад, кола по дереву.)

До речі... Спочатку у мене виникла думка зробити "2 в 1". Тобто передбачити можливість перевертання столу болгаркою вниз з метою отримання циркулярки! І я навіть почав це втілювати. Наприклад, капелюшки всіх кріпильних болтів зі зворотного боку я проварив, розплавив і зачистив, щоб отримати рівний циркулярний стіл:

З тієї ж причини зробив симетрично отвори для кріпильних болтів, якими стіл кріпиться до "паралелепіпеда"... Але ейфорія від того, що "класно я придумав" пройшла, і я зрозумів, що я просто "повівся", і погнався не за практичністю , а за "класно вийшло".))))))

А насправді я НЕ ЦИМ КОРИСТУВАТИСЯ! Адже в мене є циркулярка. І вона, у будь-якому разі, краща, ніж зроблена з болгарки! До того ж, працюючи циркуляркою з деревом, добре поставити поруч цей верстат із колом по дереву, щоб торцювати. А не перевертати стіл заради кожної дошки.
Загалом, відкинув я цю дурну витівку.
..
Далі я розпочав спорудження упору для заготівлі. Я приклав косинець до кола, відкреслив лінію під прямим кутом, і закріпив по ній завзятий куточок 40 на 40.

Після цього я відкрутив куточок і по його отворах, приклавши цього разу косинець 45 градусів, просвердлив отвір у столі.

Забув сфотографувати, але тут, думаю, зрозуміло ... Тепер, щоб відрізати під 45, потрібно витягти один болт, повернути куточок і закріпити в інший отвір.

Наступний етап. Я приступив до збирання інструментальних лещат. Адже точно відрізати можна тільки добре закріплену заготовку. Вирізав шматок труби 20 на 20.

Вставив усередину обрізок шпильки М14 і стягнув гайками. При цьому одну гайку взяв довгу, сполучну:

Приварив її.

І обробив болгаркою, надавши їй зовнішніх розмірів труби:

Далі я ще понаварював, там де не вистачило і ще обробив. (Не фотографував).
Потім вирізав шматок 25-ї труби (до неї легко і досить щільно входить 20-ка) і приварив до неї поперек обрізок смуги, щоб можна було просвердлити отвори, закріпити її до столу. Це буде напрямна:

На краю шпильки я зробив вибірку і зробив туди маховичок.

Далі, на краю стола закріпив куточок з отвором і зібрав лещата. шпильку вкрутив у трубу з привареною гайкою, одягнув на неї напрямну, і все це пропустив через завзятий куточок, підклавши опорний підшипник, який зафіксований зашплінтованою гайкою: Коротше, зрозумієте по фото:

Рукоятку маховичка зробив із меблевого болтаодягнувши на нього металеву трубку.

Наприкінці зробив широкий наголос. І вийшли ось такі інструментальні лещата:

При обертанні маховичка труба з привареною гайкою вилазить із напрямної і щільно притискає заготовку до упору. Єдина незручність – обертати потрібно вліво.))). Зате надійніше, ніж ексцентриковий затискач.

Далі я приступив до виготовлення захисного кожуха. Як я вже казав, кожух на болгарці був під 180-м колом, а я вирішив використати 230-й. (Потужності вистачає. Обороти теж підходять.). До того ж, тому що мені потрібна точність, то різатиму я буду товстими колами (2,6, або 3 мм). Тому що тонші трохи бовтаються при натисканні. А тому кількість іскор буде неймовірною! Тому я вирішив зробити найбільш закритий кожух і закріпити його безпосередньо до станини.

Спершу я зробив шаблон із картону.

З цієї статті можна дізнатися, як виготовити відрізний верстат по металу своїми руками в домашніх умовах із застосуванням самих простих матеріалів. Тут докладно викладено всі етапи створення конструкцій, в основі яких знаходиться різальний диск або болгарка: підготовка матеріалів та інструментів, формули розрахунків, докладна покрокова інструкція, а також супутня інформація з корисними порадами.

Відрізний верстат по металу, зроблений своїми руками, дозволить отримати обладнання, що ідеально підходить під потреби власника.

Дискові відрізні верстати є інструментами, в основі конструкції яких є спеціальна платформа або рама, виготовлена ​​з металу. Сам верстат укомплектований деталями, що забезпечують надійну фіксацію матеріалу у певному положенні під необхідним кутом у процесі його розкрою.

Як ріжучий елемент у таких конструкціях використовується диск, виготовлений із швидкорізальної сталі. Її ще називають твердосплавною. Також може використовуватися для нарізки металу коло із покриттям у вигляді абразивного матеріалу. Ріжучий елемент рухається завдяки електричному двигуну з ремінною або зубчастою передачею.

Зверніть увагу! У малопотужних варіантах інструменту допускається використання ріжучого елемента, встановленого безпосередньо на вал електричного двигуна. В інших випадках таке застосування диска може бути небезпечним.

У дискових верстатів зустрічається три різні подачі ріжучого компонента:

• нижня;
• маятникова;
• фронтальна.

За кількістю різальних елементів верстати бувають:

• одноголовочними – в комплектацію пристрою включений лише один різальний диск, тому при необхідності заміни операції проводиться переналагодження ріжучої кромки відповідно до нового завдання;
• двоголовковими – конструкція дає можливість працювати одразу з двома інструментами, завдяки чому збільшується ККД. У таких верстатах одна головка знаходиться у фіксованому положенні та зберігає стабільність, друга головка може пересуватися. Двоголовкові конструкції можуть виконувати роботу автоматично.

Виготовлення дискового відрізного верстата по металу своїми руками: порядок дій

При виготовленні верстата, призначеного для роботи з металом, дії виконуються в наступному порядку:

1. Готуються захисні кожухи, які встановлюватимуться на приводний ремінь, а також відрізний диск.
2. Встановлюється двигун. Як сполучну деталь між валом ріжучого елемента і двигуном виступає приводний ремінь.
3. Виготовляється вал, на який закріплюватиметься шків приводу, а також встановлюватиметься відрізний диск. Вузол підлягає збиранню та подальшому монтажу на маятник. В цьому випадку в ролі маятника виступає рухлива верхня частина конструкції, де розміщується ріжучий елемент і двигун.
4. Виготовляється вал для кріплення маятника.
5. Виконується рама для встановлення верстата. На ній закріплюватиметься іскроуловлювач та заготівля.
6. Маятник встановлюється на раму.
7. Виконується монтаж електричної проводки.
8. Здійснюється пробний пуск інструменту та налагодження обладнання.

Як ріжучий елемент використовується диск, виготовлений з швидкорізальної сталі, або коло з покриттям у вигляді абразивного матеріалу

Розрахунок шківа для саморобного відрізного верстата по металу

Розрахунок діаметра шківів здійснюється з урахуванням обертальної швидкості диска та інших параметрів. Якщо припустити, що потужність двигуна становитиме не менше 300 Вт, обертальна швидкість диска дорівнюватиме мінімум 3000 об./хв., а його розмір у діаметрі – 40 см.

Корисна порада! Під час нарізки металу гайка в зоні фіксації диска може відвертатися. Щоб цього уникнути, рекомендується розташовувати шківи приводу з лівого боку, а сам диск на валу - праворуч.

Зазвичай диски маркуються виробником, який наносить на виріб максимально допустиме значення обертальної швидкості. У цьому випадку показник становить 4400 об/хв. Тому допускається вибір будь-якої швидкості в межах 3000-4400 об/хв.

Дані для розрахунків:

• обертальна швидкість двигуна – 1500 об./хв.;
• діаметр шківа, призначеного для встановлення на вал, – 6,5 см;
• обертальна швидкість диска – 3000 об/хв.

Розрахунок виконується в наступній послідовності:

1. Встановлюємо довжину валу по периметру. Для цього число π, яке дорівнює 3,14, множимо на розмір діаметра: 3,14 х 6,5 = 20,41 см (довжина валу по периметру).
2. Отримане значення множиться на необхідну кількість оборотів: 20,41 х 3000 об/хв. = 61230 см/хв.
3. Результат необхідно розділити на кількість обертів двигуна: 61230 см/хв/1500об./хв. = 40,82 см (довжина шківа двигуна по периметру).
4. Отримане значення ділиться на число π: 40,82 см/3,14 = 13 см ( необхідний розміршківа).

Розрахунок довжини ременя для саморобного відрізного верстата по металу своїми руками

Для виконання цих розрахунків будуть потрібні такі дані:

• параметри провідного шківа (радіус);
• відстань, що розділяє центральні точки шківів;
• параметри веденого шківа (радіус).

Маючи 2 шківи з розмірними параметрами 13 см і 6,5 см, можна зробити необхідні розрахунки. Оскільки відстань між центрами цих елементів піддається зміні (оскільки потрібно приводити ремінь у стан натягу), як приклад буде взятий відрізок довжиною 50 см.

Перший шків (довжина кола):

3,14 (число π) х 3,25 см = 10,20 см

Другий шків (довжина кола):

3,14 (число π) х 6,5 см = 20,41 см

Привідний ремінь (необхідна довжина):

20,41 см + 10,20 см + 50см х 2 = 13,06 см

Корисна порада! Щоб отримати більш точний результат, слід зробити розрахунки з максимальною та мінімальною відстанню між центральними точками шківів і вибрати середнє значення.

Щоб самостійно виготовити конструкцію верстата для роботи з металом слід підготувати необхідний інструментарій.

Обов'язковий набір інструментів та матеріалів включає:

• апарат зварювальний;
• металевий куточок (сталевий);
• швелер та ланцюг;
• кнопку для увімкнення/вимкнення;
• підшипники;
• вал та електричний мотор;
• електродриль;
• листова сталь для створення робочої поверхні;
• короб для розміщення електричних компонентів верстата

Принципи створення верстата для нарізки металу

Схема виготовлення саморобного верстата підпорядковується певним принципам, їх треба врахувати перед тим, як братися до справи:

• дуже важливо правильно вибрати передачу та здійснити її встановлення. Від цього компонента залежить збереження моменту, що крутить, і його правильна передача від двигуна на ріжучий елемент (диск);
• обов'язково слід передбачити наявність. Цей інструмент сприяє більш комфортній роботі, а також підвищує рівень її безпеки;

• вибір оптимального кута різання. Допустимий діапазон знаходиться в межах 45-90 °. У більшості випадків фахівці віддають перевагу різанні під прямим кутом;
• діаметр відрізного диска підбирається з урахуванням того, з якими матеріалами у майбутньому працюватиме майстер на цьому верстаті. Чим більший діаметр різального елемента, тим простіше буде впоратися з нарізкою товстого металу;
• при проектуванні та складанні креслень обов'язково враховуються такі показники, як габарити майбутнього верстата та його вага. На ці значення безпосередньо впливають матеріали, з яких виготовлятиметься обладнання. Значення має і компонування деталей.

Зверніть увагу! При складанні креслень особливу увагу слід приділити віброопорам, які встановлюються на ніжки.

Складання металевої рами для відрізного верстата.

Після того, як усі інструменти підготовлені та підібрані креслення, можна перейти безпосередньо до процесу створення верстата. Використовуючи , необхідно виготовити каркасну частину конструкції. Відповідно до креслень, які можна скласти самостійно або знайти в мережі, вирізаються елементи каркасу. Усі вони поєднуються між собою методом зварювання. Попередньо слід перевірити відповідність розмірів.

До верхньої частини рами приварюється швелер - він стане напрямним елементом і буде основою для подальшої установки різального компонента на верстат. Цей швелер стане своєрідною сполучною ланкою між електричним мотором та різальним елементом. Після цього на ньому за допомогою болтів закріплюються вертикально розташовані стійки.

Потрібно зварити конструкцію ще однієї рами. Розмірні параметри підбираються в індивідуальному порядку з урахуванням габаритів електричного двигуна та його особливостей. При виборі електричного двигуна для верстата краще звертати увагу на модифікації асинхронного типу. Цей видобладнання характеризується підвищеною надійністю та довговічністю.

Існує одна тонкість при виборі двигуна. Чим потужніший двигун, тим рівнішим буде хід у диска.

Складання електричної складової для верстата

Установка обладнання передбачає монтаж та підключення робочого валу до електричного двигуна верстата. Спосіб, яким це можна зробити, не є важливим. Якщо на кресленнях є інструкція до виконання цієї процедури, краще слідувати їй, оскільки від якості монтажу залежить правильна робота та надійність інструменту.

Корисна порада! Деякі деталі, які самостійно виготовити не під силу, можна замовити у токаря. До них відносяться фланці для фіксації, а також шків.

Для фіксації двигуна на металевій рамі краще використовувати болтове з'єднанняз гайками. Неподалік двигуна рекомендується розташувати короб, де знаходиться вимикач і електрична схема, а також пульт для керування інструментом.

Швелер, призначений для фіксації відрізного диска, найкраще посадити на пружину. Потрібно зробити так, щоб під час відпускання він повертався на колишнє місце. Для закріплення пружини можна взяти болти та хомут.

Електрична складова – найважливіша частина інструменту. В обов'язковому порядку включіть у конструкцію ланцюг для пуску, а також кнопку екстреного вимикання верстата. Потрібно досягти такого розміщення деталей, при якому електромотор буде підключатися до електрики за допомогою автомата та коробки, а не безпосередньо. Трисмугового пускового автомата буде достатньо для того, щоб увімкнути та повноцінно запустити двигун. Він же живитиме і кнопку вимкнення.

Насамкінець варто подбати про наявність захисних пристроїв, які убезпечать людину в процесі роботи. Для цього необхідно виготовити захисний кожух. Він буде перешкоджати попаданню іскор і дрібних частинокметалу у вічі.

Виготовлення відрізного верстата із болгарки своїми руками: креслення, технологія

Конструкції відрізних верстатів, виготовлених на основі болгарки, бувають двох видів (залежно від розміщення болгарки).

У першому випадку виходить станина, на якій дуже жорстко зафіксовано кутову шліфувальну машину. Над робочою поверхнеювисочить тільки диск, для якого в столі є спеціальний проріз. Такий верстат діє за принципом циркулярної пилки.

Зверніть увагу! У процесі роботи з таким верстатом доводиться самостійно пересувати заготовку, через що втрачається точність роботи. До того ж цей процес може бути небезпечним, тому креслення із прихованим типом розміщення болгарки не мають високого попиту.

Другий варіант передбачає, що заготівля залишається у нерухомому стані, а ріжучий елемент переміщається. Завдяки тому, що шліфувальна машина розташовується зверху стільниці, для розпилювання деталей не потрібно докладати серйозних зусиль.

Список інструментів та матеріалів для відрізного верстата з болгарки своїми руками

При самостійному виготовленні інструменту слід враховувати, що точність, з якою він працюватиме, залежить від стійкості конструкції. З цієї причини товщина матеріалів для виготовлення пов'язана не стільки з вимогами щодо міцності корпусної частини верстата, скільки з необхідністю забезпечення належного рівня жорсткості.

Список матеріалів:

• профільована труба із квадратним перетином (2,5х2,5х0,25 см);
• листова сталь (товщина листа 04-05 см);
• профільована труба із прямокутним перетином (4х2х0,25 см);
• кулькові підшипники – 2 шт. (№203, 204 чи 202);
• калібрований пруток не більше 10 см (товщина підбирається з урахуванням отвору на внутрішній обоймі підшипника);
• металевий пруток (діаметр 0,8-1 см);
• елементи кріплення (болти з гайками, різьблення М або М8);
• металева шина (2х04 см).

Перелік інструментів:

• Кутова шліфувальна машина;
• електричний дриль (можна замінити свердлильним верстатом);
• набір;
• набір плашок, призначених для формування металевого різьблення;
• апарат для зварювання;
• ріжкові ключі.

Вибір відповідного різального інструменту для саморобного відрізного верстата з болгарки

Кутова шліфувальна машина є основною вузловою частиною верстата для роботи з металом. Фахівці не рекомендують для цього використовувати малий інструмент, який має потужність не більше 500-600 Вт. У таких болгарках відрізні дискимають діаметр не більше 12,5 см. Ці обмеження обумовлені тим, що різальний елемент з великим діаметром вважається універсальним і дуже надійним – він здатний впоратися з нарізкою товстих заготовок.

Корисна порада! Замість зварювання для фіксації деталей можна використовувати різьбові з'єднання, проте вони менш надійні і не зможуть забезпечити необхідний рівень міцності.

1. Підготовка та виготовлення деталей для каркасу.
2. Облаштування шарнірного з'єднання на маятниковому важелі.
3. Виготовляє П-подібний кронштейн з отворами для монтажу редуктора шліфувальної машини.
4. Виготовлення U-подібного хомута та планки, які фіксуватимуть корпус болгарки на маятнику.
5. Монтаж U-подібного хомута та П-подібного кронштейна до ріжучому інструменту: шляхом зварювання або різьбового з'єднання всі ці деталі кріпляться на консольну частину.
6. Запресування підшипників в опори.
7. Двостороннє запресування підшипникових вузлів на вал. Щоб збільшити міцність з'єднання, можна залудити вісь тонким прошарком олова за допомогою паяльника.
8. Закріплення маятника з опорними вузловими частинами краю платформи (відступ від краю 0,5-0,6 див) з допомогою зварювального апарату.
9. Встановлення болгарки та захисного кожуха.
10. Монтаж поворотної пружини.

Після того, як конструкція зібрана, необхідно виконати пробний пуск і перевірити правильність роботи обладнання, а також розміщення всіх деталей на ньому. На заключному етапі підганяється паз під ріжучий елемент, встановлюються опори, призначені для закріплення заготовок.

Коли доведення завершено, корпус верстата необхідно покрити тонким шаром емалі. Забарвлення вбереже інструмент від пошкоджень, які можуть викликати іржа.