Тріска в бетонних блоках. Арболітові блоки - недоліки, переваги та характеристики. Характерними властивостями цього матеріалу є
Арболіт, як будівельний матеріал, був відомий ще за часів СРСР, працювали заводи, будували будинки. Після розвалу країни на деякий час технологію було забуто, а кілька років тому про неї знову згадали. Матеріал виходить теплий, легкий, міцний, погано проводить звуки, ще вартість його невелика. Тому арболіт та арболітові блоки (арбоблоки) все більше цікавлять приватних забудовників.
Відразу визначимося, що арболіт і тирса - це різні матеріализ різними характеристиками. До складу арболіту входять відходи деревообробної промисловості, але лише строго регламентованого розміру. Більше іншого заповнювача немає. Причому все прописано у ГОСТах та інструкції. І заповнювач — не тирса, а тріска з рекомендованими за стандартом розмірами не більше 40*10*5 мм.
Властивості, переваги та недоліки
Для приватного забудовника під час вибору будівельного матеріалуважливі технічні характеристикиматеріалу. Давайте розглянемо арболітові блоки з цього боку. Отже, характеристики та їх коротке розшифрування:
Властивості дуже непогані. Інша річ, що вони будуть лише за умови точного дотримання пропорцій та технології. Цим арблітові блоки і небезпечні: не знаєте, наскільки добре вони зроблені.
Експлуатаційні характеристики
Як бачимо, характеристики у арбоблоку непогані. До плюсів ще треба додати невелику вагу, великі розмірита гарну здатність поглинати звуки. Дуже великий плюс - блоки легко ріжуться, їм легко надати потрібної форми. Ще один позитивний момент- В арболіті добре тримаються цвяхи, шурупи. З цього боку теж жодних проблем.
- Усадка - 0,5-0,6%. Цей параметр показує, наскільки зміняться геометричні розміри стіни під навантаженням. У арболіту один із найнижчих показників.
- Водопоглинання 40-85%. Цей показник дуже великий. Якщо поставити арболітовий блок у воду, він може увібрати в себе дуже багато води. Для забудовника це означає, що треба подбати про гарну відсічну гідроізоляцію між фундаментом та першим рядом блоків. Також арболітовому будинку необхідна зовнішня обробкаяка захищатиме матеріал від вологи. Не все так страшно. Набагато важливіше, що гігроскопічність арболіту низька (здатність накопичувати пароподібну вологу). Навіть при дуже вологому повітрівін не сиріє, а пропускає пари через себе, регулюючи вологість у приміщенні.
- Вогнестійкість – клас Г1. Арболіт відноситься до матеріалів, які горіння не підтримують. Це їхній безперечний плюс.
Якщо говорити про технічні характеристики, то серйозний мінус, по суті, один — високе водопоглинання. Є ще один недолік, але він в галузі експлуатації. Арболіт дуже люблять миші. Матеріал то натуральний та теплий. Вирішити проблему можна, зробивши високий цоколь — не нижче 50 см.
Технологія виробництва арболітових блоків
Арболіт відноситься до легким бетонам, технологія практично стандартна, за винятком деяких нюансів: необхідності пресування та використання при замісі не звичайної гравітаційної бетономішалки, а примусової. У ній краще перемішується тріска з іншими компонентами.
склад
До складу арболіту входять чотири компоненти:
- високомарочний цемент (М 400 або М 500);
- деревна тріска;
- вода;
- хімічні домішки.
Цемент має бути сухим і свіжим. Тріска - певного розміру. Чим менше буде пересортиці, тим міцнішим буде блок. Хімічні добавки - це нітрат і хлорид кальцію ( харчова добавка E509), рідке скло, сірчанокислий алюміній та деякі інші речовини. Зверніть увагу, що вони спочатку розлучаються у воді і тільки потім додаються до тріски, перемішуються. Вода допускається будь-яка питна, але не технічна без забруднень. Після того, як тріски поступово намокли, додають цемент. Інша послідовність неприпустима.
Види та розміри блоків
Залежно від густини арболітові блоки поділяють на теплоізоляційні (до 500 кг/м 3 ) і конструкційні (від 500 кг/м 3 до 850 кг/м 3 ). Для будівництва одноповерхових будинківможна використовувати найлегші з конструкційних густиною 500 кг/м 3 . Для особняків в 1,5 та 2 поверхи мінімальна щільність - 600 кг/м 3 і вище.
Розміри арболітних блоків можуть бути різні. Найбільш поширений – 500*200 мм та різної товщини – від 100 мм до 400-500 мм. Але різні заводи та цехи випускають різні за габаритами блоки. Форми для них можна зварити із звичайного листового заліза, тому це не проблема. На фото є приклад асортименту одного з цехів.
Як бачите, блоки 600*200 мм та 600*250 мм теж є і товщина від 100 до 500 мм. Можна і для несучих стіні для міжкімнатних перегородок вибрати підходящі. Також для самостійного виготовленняарболітових блоків можна буде зробити відповідну форму. Це якщо ви вирішите робити їх самі.
Пропорції
Як будь-який будівельний матеріал арболіт поділяють за класами міцності. Для будівництва несучих стін будинків необхідний клас міцності B 2.5.
Кількість необхідних матеріалів на кубометр арболітового розчину є у таблиці (фото вище).
Технології пресування
Всі ці компоненти перемішуються, їх формуються блоки. Є кілька технологій:
- просто пресуванням:
- ручне на підлозі (потрібні великі зусилля);
- ручне трамбування на вібростолі.
- пресування з вібруванням на віброверстаті.
Найпростіше реалізується ручне пресування. Але контролювати таким способом щільність і міцність одержуваних блоків складно.
Умови нормального виробництва
Для нормального процесу гідратації цементу необхідна температура не нижче +12°C. Інших умов немає. Особливість виробництва у тому, що після формування блоку на початок його використання має пройти щонайменше 2-3 тижнів. За цей час цемент набере 50-60% міцності (залежить від температури) і з блоками вже можна працювати. Тобто робити блоки треба задовго до початку будівництва. Якщо врахувати, що тріска до її використання повинна вилежати щонайменше 4 місяці, то починати можна за рік до будівництва.
Ще один практичний момент: якщо збираєтеся робити арболітові блоки своїми руками, крім майданчика для замішування та зберігання компонентів, необхідний майданчик для відстоювання блоків. Місце має бути критим, захищеним від дощу та сонця. Не повинно бути і протягів.
Тріска для арболіту: як отримати або де купити
Найкраща тріска для арболіту виходить із сосни та ялинки. Можна використовувати і модрину, але при замісі необхідно подвоїти кількість хімічних добавок. З листяних порідГОСТ допускає використання осики, бука, берези, тополі. Інші вимоги такі:
Найкраща тріска виходить із шматкових відходів деревини. Її спочатку пропускають через рубальні машини, а потім подрібнюють на молотковій дробарці. Використовувати для цього можна такі механізми:
- Дискові рубальні машини з ножами, що регулюються. Не всі можна підлаштувати для отримання тріски необхідного розміру, але розміри будуть близькими.
- Роторно-ножеві дробарки. З них виходить вузька та неширока тріска, а довжина регулюється. Тобто це хороший варіант. Є тільки одне "але": ножів багато і при тривалому використанні їх треба міняти або наплавляти (вони не точать). До плюсів додамо, що дробарки цього типу можна використовувати для повторного дроблення технологічної тріски, отриманої при першому дробленні (після переналаштування).
- Шредери або валкові подрібнювачі. Це дороге обладнання (близько 1 млн. руб), причому в основному імпортного виробництва, але воно відмінно підходить, тому що виготовляється під певні розміри тріски.
Якщо робити арболітову тріску самостійно – не варіант, її можна купити. Якщо вийде, можна домовитись на заводі, де виробляють арболіт. Тільки параметри тріски перевіряйте. Якщо такого поблизу немає, можна взяти стружку з-під калібрувальних верстатів. Деякі з них можна налаштувати так, щоб стружка була нетовста.
Особливості виготовлення розчину для арболітних блоків
Дерев'яні відходи містять цукру. Якщо використовувати свіжу сировину, цукру можуть почати тинятися, що викличе руйнування цілісності блоку. При замісі до розчину додають хімічні добавки, які нейтралізують їх вплив (рідке скло, хлорид кальцію, сірчанокислий глинозем, вапно). Їх можна додавати в комбінаціях: хлорид кальцію з рідким склом або сірчанокислий глинозем із вапном. Загальна маса добавок має перевищувати 8%.
Є й інші способи зруйнувати цукор. Найпростіший, але який вимагає великого проміжку часу — витримати тріску не менше 90 днів у купі на повітрі. Якщо чекати немає можливості, тріску замочують на 3 доби у вапняному молоці, періодично помішуючи. Потім її відціджують, не сушать, у такому вигляді використовують для замісу. Тільки в цьому випадку треба врахувати, що води знадобиться значно менше. Працює такий спосіб добре, але дуже вже клопітно. Простіше знайти можливість придбати хімічні добавки.
Порядок та особливості замісу розчину
Для замісу розчину використовують бетонозмішувач примусового типу. Можна й звичайну гравітаційну або «грушу», але в ній доводиться довго місити, хоч і можна пристосуватися — нахиляти при замісі грушу якомога нижче (піднята майже не змішує).
Спочатку засипають тирсу, додають деяку кількість води. Поки тирса намокає, у невеликій кількості води розводять хімічні добавки, потім її вивантажують у бетонозмішувач. Коли вся деревина буде поступово мокрою, засипають цемент. Його завантажують порціями, чекаючи рівномірного розподілу у всьому обсязі. Цемент повинен обволікати кожну тріску з усіх боків. Це можливо тільки якщо тирса добре промокли, тому цей етап ретельно відстежуємо.
Формування блоків
Розчин викладають у форми. Найчастіше вони виготовлені з металу, являють собою ящик з ручками без дна. Форму ставлять на рівну поверхню (дошку, наприклад). При ручному трамбуванні форми заповнюють арболітовим розчином, пошарово, кожен з яких пресують металевим майданчиком з ручкою. Для того щоб повітря виходило краще, товщу матеріалу проколюють кілька разів. металевим стрижнемпісля чого знову пресують. Така процедура може повторюватися кілька разів, доки не досягнете бажаної щільності шару, після чого можна засипати наступний. Шари насипають до верхнього краю блоку, після остаточного трамбування верхівку рівняють, зрізаючи зайве металевою планкою.
Можна використовувати важіль – механічний чи з приводом. В цьому випадку зусилля розвивається значне і завантажувати можна весь об'єм одразу, при необхідності доповнюючи до краю. Щоб досягти високої щільності, пресувати можна кілька разів, підсилюючи, то послаблюючи тиск. Досвід показує, що при такому принципі виготовлення арболітових блоків вони виходять більш міцними, розпресування (відновлення форми за рахунок сили пружності тріски) проявляється набагато менше.
Кращі за міцністю блоки і з меншими зусиллями отримують, якщо до процесу пресування додається вібрування. В цьому випадку зусилля, які необхідні для отримання потрібної міцності, знижуються в рази. Для цих цілей роблять вібростоли. А процес називається вібрування із привантаженням.
Сформований блок на підставці переносять до місця сушіння. Якщо розчин дозволяє і блок тримає форму, каркас можна зняти. Але іноді саморобні арболітові блоки грішать тим, що розчин виходить занадто рідким – так простіше трамбувати. В цьому випадку блоки залишають у формі на добу. Використання та перевезення блоків можливі не раніше ніж через 2-3 тижні після формування.
Особливості будівництва їх арболітових блоків
Кладка блоків ведеться за типом цегляної - з перев'язкою швів, цементно-піщаний розчин. З особливостей – товщина шва – близько 8-10 мм. Між фундаментом та першим рядом блоків треба зробити дуже якісну відсічну гідроізоляцію. Це виключити підсмоктування вологи через фундамент з грунту. Гідроізоляцію робимо комбіновану - спочатку просочуємо бітумною мастикоюабо будь-який інший обмазувальною гідроізоляцією, зверху настилаємо рулонну гідроізоляцію. Раніше завжди використовували руберойд, але сьогодні він низька якість і зруйнується через пару років. А виключити підсмоктування вологи важливо (через високе водопоглинання арболіту), тому використовуйте гідроізол або щось аналогічне. Можна, у два шари, теж промазані бітумною мастикою.
Наступний нюанс - кладка над віконними та дверними отворами. Найкраще використовувати спеціальні U-подібні блоки, в які вкласти армуючий каркас і 4 прутки арматури діаметром 10-12 мм. Його краще пов'язати, щоб меншою була ймовірність корозії. Спочатку над отвором встановлюються блоки з виїмками. Їх можна підперти знизу дошкою та розпірками. Потім укладається каркас, все заливається бетоном. Конструкцію залишити на добу, після чого підпори можна зняти та продовжувати кладку.
Багато нюансів будівництва будинку із арболітних блоків у відео.
За два кілометри від озера Нарочь 20 років тому з'явився унікальний для Білорусі вид поселення — екологічне селище Дружне. Одним своїм існуванням він доводить, що якісне та бюджетне житло можна будувати із самих простих матеріалів: дерева, соломи, тріски та глини. І такий варіант вирішення житлових питань у селі цілком може стати альтернативою будівництву в агромістечках.
Допомагали всім світом
Німці, які вперше побували в нашій країні на початку 90-х, так вразилися масштабом екологічних та економічних проблем, що у них виникла ідея допомогти сім'ям, які проживали на заражених територіях, переїхати до більш сприятливих районів Білорусі.
Перші будинки у Дружному на Нарочі починала будувати група німецьких волонтерів у 1993 році. Землю під селище для переселенців виділила влада у Мядельському районі Мінської області. Була також домовленість із головою місцевого колгоспу, який хотів таким чином залучити робочу силу до свого господарства.
При виборі матеріалів для будівництва німці орієнтувалися на їхню екологічність та доступність у цій місцевості. При існуючому на той час дефіциті всього, у тому числі і будматеріалів, вибирати практично не було з чого. Натомість удосталь були дерево, солома та глина.
Юрій Супринович З білоруської сторони у проекті «Будинок замість Чорнобиля» брало участь і Міжнародне благодійне громадське об'єднання «Екодом» (2014 року його перейменували на "ЕкоБудівельник"). Її представник Юрій Супринович каже, що тоді під мети проекту та існуючу матеріальну базупотрібно було вибрати таку технологію будівництва, яка б будувати будинок людям без будь-яких спеціальних навичок. У результаті за модель вибрали німецьку каркасний будинокіз заповненням стін сумішшю соломи та глини.
Будувати перші будинки приїжджали волонтери з Німеччини. Серед німецьких волонтерів були фахівці, які виконували два завдання: керували будівництвом та навчали технології решти: тепер у Дружному, напевно, живе більше фахівців з саманному будівництвуніж у всій країні.
Спочатку будували будинки з солом'яним наповненням, потім перейшли на дерев'яну тріску: з нею виявилося простіше працювати, сам матеріал такий же дешевий і доступний.
Поєднання безкоштовної праці волонтерів та низька вартість «підніжних» будматеріалів дозволило звести до офіційного відкриття екопоселка 1997 року 14 будинків (зараз їх 31).
Для того, щоб переселитися із зараженого радіацією району в чистий і отримати при цьому безкоштовно новий будинок, претенденти проходили добір. Один із головних критеріїв — бажання зробити свій трудовий внесок у будівництво села.
— Ми з родиною переїхали сюди з Хойніцького району 1994 року, — розповідає Валентин, один із найперших екопоселенців. — Побачили оголошення в газеті, де говорилося, що німецька благодійна організаціяБудуватимуть на Нарочі будинки для переселенців із заражених районів, серед охочих переселитися буде відбір. Ми не дуже на щось розраховували, але листа написали. За два тижні прийшла відповідь: приїжджайте.
Родина Валентина була серед перших восьми, хто пройшов відбір. Але лише дві з них залишились тут. Інші злякалися, відмовилися переселятися.
— Їх можна зрозуміти, — каже Валентин. — Ми сюди приїхали 20 березня 1994 року, а тут — чисте поле. Це зараз тут дорога, дерева, будинки, а тоді це були сльота, бруд, колгосп... Багато хто як глянув на все це, так одразу й поїхав. Бо незрозуміло було, чи буде садок, школа, магазин, робота. Складним був момент. Це не те саме, що приїхав до Мінська і тобі квартиру дали.
Переселенці спочатку зводили свої будинки, потім допомагали іншим. Колгосп платив їм зарплату як будівельникам.
— Нам розповідали, що будинки будуватимуть із глини та соломи. Ми думали, що солома буде тільки для зв'язки, а решта глина, щоб міцніше було. Але все виявилося не так. Спочатку в бетонозмішувачі замішується глина з водою, виходить «сметанка». Її заливали у викопану яму 3×3 м та додавали солому, яку привозив колгосп. І все це перемішувалося та перетоптувалося ногами. Потім солому в глині викидали на дерев'яні настилищоб вона обтекла, підвіялася. Потім її відправляли в опалубку, закріплену на дерев'яний каркас, трамбували. Відразу, якщо чесно, не повірив, що вийде щось нормальне. Але коли зняли опалубку, побачив, що стіни рівні, акуратні. І ось уже 22 роки минуло – нічого не згнило. Ще пам'ятаю, всі боялися миші розтягнуть солому. Але їх немає в стінах. Це нісенітниця, що там хтось прогризе ходи.
Глина та солома всередині стіни одного з перших будинків: через 20 років усередині сухо, мишей немає Валентин розповів, що на будівництві працювали пліч-о-пліч з німцями. Велике враження на наших людей справила їхня технічна оснащеність.
— 93-го німецькі теслярі приїхали, то у них стільки інструменту було — на всі випадки життя. Ми такі й у вічі не бачили: дискові пилки, інструменти, щоб шипувати деталі каркасу… Одразу в руки боялися брати, до того ж лише сокири та ручні пилкизнали. Тоді бензопилу "Штиль" уперше побачили!
Валентин каже, що перший ремонт робив два роки тому – ремонтував фасад.
Раніше фасади обшивали вагонкою. Зараз багато хто її змінює — за 20 років фарба з них облізла, подекуди дерево почало гнити. Але самі стіни під ними знаходяться у відмінному стані. Їх утеплюють і штукатурять. У перших будинках глиняну штукатурку без армування наносили, тож вона у деяких місцях потріскалася — підмазала, і далі живемо. Сходи, які мені німці робили, вирішив уже не міняти, хоч вона й скрипить. Тоді в 90-х сухих пиломатеріалів не знайти було, то її з сирих дощок зібрали. Ну, скрипить вона, але це не страшно. Другі поверхи утеплені мінімально — лише 15 см соломи та глини між кроквами. Довелося додатково згодом утеплити. Але це у наших перших будинках. Нині вже будують теплі мансарди. А от на що ніхто в селищі не поскаржиться, то це на вогкість. У наших будинках завжди нормальна вологість – хоч протоплюй, хоч у холоді тримай.
Німецький пеллетний котел До речі, майже у всіх будинках переселенців, крім сучасної водної системи опалення, стоять ще й печі. На всякий випадок.
Нині будинки в селищі опалюються природним газом. Але громадський будинок, він же «офіс» та будинок творчості за сумісництвом, обігрівається пелетним казаном з автоматичною подачею. Валентин каже, що на сезон закуповується 3 тонни пелетів. У системі опалення є сонячні колектори, які працюють у парі з казаном. Таким чином, і будинок обігрівається, і гаряча вода завжди є.
У селищі дітей уже не так багато, як раніше, виросли та поїхали. Але місцевий будинок дитячої творчостіне простоює. Валентин каже, що багато родин взяли прийомних дітей. Для них організовано гуртки.
Громадський будинок екопоселення Зараз Валентин наглядає за спільним будинком, обслуговує вітряні електростанції, які стоять на гірці біля селища. Виїжджати з Дружної він не збирається.
— Удома переходили у нашу власність через 10 років, до того продавати їх ми не мали права. Вважалося, що коли прожив тут стільки років, то прижився. Більшість переселенців залишилися тут. І я прижився, хоча на батьківщину іноді їжджу. Можу сказати, що тут краще людиживуть. Там багато тих, хто спився, роботи практично немає.
Будинки на продаж у селі Дружній є, але за копійки варіантів немає.
— Будинки тут чудові — всі комунікації, великі ділянки, поряд Нарочь. Сусідка нещодавно продала комусь під дачу за 26 тисяч доларів.
Нове поселення у Старому Лепелі
Аналогічне поселення з'явилося і на Вітебщині — у селі Старий Лепель.
— Представники місцевої влади приїжджали до Дружного — їм така модель селища сподобалася, і 2001 року запросили до себе, виділили майданчик, — розповідає Юрій Супринович. — До цього часу вже змінилося законодавство, з'явилися нові вимоги до енергоефективності будівель, що будуються. Тому нові будинки вже з додатковим утепленнямпобудовані.
Всі наші збудовані громадські будівлі— амбулаторія у селі Занароч та соціальний центр реабілітації інвалідів, — опалюються пелетними котлами та сонячними колекторами. Це збільшує початкові витрати, але при подальшої експлуатаціївони себе окупають.
Фото із сайту www.oekodomstroj.by Юрій каже, що мінеральна ватачи пінополістирол — матеріали неекологічні, а інших на нашому ринку на той час не було. Орієнтувалися на Європу. Там уже були варіанти з льоноволокна, очерету, пробки, конопель, ековати.
У результаті вирішили робити утеплювач із тростини — його в країні достатньо. До того ж, це постійно відновлюваний ресурс. Так з'явилося перше білоруське виробництвотростинних плит.
— Навчилися самі заготовляти тростину і тепер використовуємо її як теплоізоляцію наших будинків. Найцікавіше, що нічого нового ми не вигадали — навіть у СРСР був будівельний матеріал, який називався «очерет». Сьогодні підприємство "ЕкоДомБуд" забезпечує тростинними матами не лише наші об'єкти, а й відправляє їх на експорт, застосовує при утепленні будинків на замовлення населення
Очерет заготовляється взимку по льоду на озері Нарочь. Для цього є особливий самохідний комбайн. Місцеві жителі теж мають приробіток, заготовляючи та продаючи виробнику очерет.
Тростинні плити виготовляються на спеціальних німецьких верстатах. Вони дуже старі, 1948 року випуску.
«Знаю, що будую»
З тріски та глини тепер будують не лише за соціальними програмами. Замовляють їх у приватному порядку. Один із таких будинків зараз зводять на березі Вілейського водосховища.
Його власник В'ячеслав Макушинський очолює білорусько-німецьке товариство «Дитячий реабілітаційно-оздоровчий центр «Надія». Він розповів сайт, що з технологією добре знайомий і вона, на його думку, добре зарекомендувала себе.
В'ячеслав Макушинський, керівник ДРОЦ «Надія» — Вперше з цією технологією познайомився під час будівництва двох гостьових будинків у закладі, яким я керую. Перший будинок ми звели по каркасної технологіїіз заповненням стін ековатою, другою — глиною та тріскою. Тому я вже маю практичний досвід і будівництва, і експлуатації таких будинків. Коли я зважився будувати собі, то вибір був зумовлений. Для мене було важливо, щоб матеріали були максимально природні. Ековата теж природний матеріал, Але вже перетворений. А глина, тріска, дерево для каркасу — це виключно натуральні природні матеріали.
Зараз будівельники зайняті заповненням стін сумішшю тріски та глини. Її замішують у великій бетонозмішувачі - за раз у ній можна приготувати до 0,8 куба. Будівельною тачкою суміш підвозять робітникам, які відрами засипають її в знімну опалубкута трамбують. Усього на будівництві задіяно 7 будівельників.
На відміну від стандартних каркасних будинків, що будуються з пиломатеріалів техсушки невеликого перерізу, для цих каркасів застосовується брус природної вологості з перерізом 120×120 мм. Після того як будуть заповнені зовнішні стіни та змонтована покрівля, усередині зведуть перегородки з керамічної цегли. Після цього будівельні роботиприпиняться до липня місяця наступного року: будинок до цього часу повинен просохнути, тріска дати усадку. Тобто за один будівельний сезон такий каркасний будинок збудувати не можна.
Для будівництва цього будинку на 130 кв. мансардного поверху, знадобилося 25 кубів тріски. Глину «добули» просто на ділянці, коли копали яму під автономний септик. На перший погляд, технологія проста і виглядає привабливо в плані фінансових витрат: глина і тріска коштують набагато дешевше від газосилікату.
— Якщо у людини виникне бажання заощадити на будівництві будинку, то треба багато робити самій чи із залученням волонтерів — родичів, друзів, — каже Юрій Супринович. — Тоді й справді вигода очевидна, бо оплата праці будівельників буде практично нульовою. Якщо запрошувати будфірму, то за ціною будинок із тріски та глини вийде не дешевше, а може, й дорожче традиційного будинку. При зведенні дуже багато ручної праці, а він недешевий.
Знання та досвід можна отримати абсолютно безкоштовно. Достатньо побути волонтером на будівництві подібних будинків.
Юрій Супринович каже, що в порівнянні з агробудинками, будівництво яких фінансувалося сільськогосподарськими підприємствами, будинки німецької технологіїобходилися дещо дешевше. І це без економії на якості обробки та рівні оснащеності внутрішніми інженерними системами. Наприклад, готовий до проживання будинок на 130 квадратів у Старому Лепелі коштував приблизно 50 тисяч доларів (без благоустрою прилеглої території).
У Останніми рокамижитлова проблема не торкнулася рідкісних громадян нашій країні. Особливо боляче б'є ця ситуація з молодим сім'ям, яким практично неможливо придбати власне житло, не влазячи в кредити на кабальних умовах.
Багато в чому така ситуація пов'язана з неймовірною вартістю будівельних матеріалів, за ціною яких можна припустити, що роблять їх виключно на золотому обладнанні. Чи можна якось виправити таке прикре положення? Зрозуміло! Виходом із ситуації стане арболіт. Своїми руками його зробити не складно, а грошей ця технологія заощадить масу.
Що це взагалі таке?
Молоде покоління навряд чи їх пам'ятає, але в радянські часиз цих блоків було зроблено чи не кожен другий приватний будинок. Фактично, це легкі будівельні панелі, виконані з цементу.
Для здешевлення виробництва найчастіше використовуються хвойні породидерев, але найкращий матеріал виходить із тріски листяних порід. В останньому випадку будівництво будинків з арболіту обходиться дещо дорожче, але готові будівлі виходять набагато якіснішими.
Згідно з ДСТУ, допускається використання інших видів органічних наповнювачів. Так, у південних регіонахще недавно була поширена будівельна технологія, коли в блоки додавалася навіть різана солома.
На жаль, після 60-х років, коли пройшов бум на панельне будівництво, більше сотні заводів виявилися нікому не потрібні. Виробництво згорнули, а про непоганий матеріал практично забули. Необхідно терміново виправляти це прикре непорозуміння!
Які нормативні розміри?
Щоб робити арболіт своїми руками, потрібно мати хоча б базове уявлення про основні стандарти, які використовуються під час його виробництва. Вимоги ДСТУ 19 22284 свідчать, що отримання максимально якісного матеріалуслід застосовувати тільки тріску з розмірами 40х10х5 мм. Хвої та листя у заливці має бути не більше 5%, а обсяг кори – не більше 10%. Як уже говорилося вище, найкращий арболіт виходить із чистої та сухої тріски листяних дерев.
Як не дивно, але якихось рекомендацій щодо типових розмірів блоків не існує у природі. Звичайно ж, у цьому питанні слід орієнтуватися на власні потреби та можливості. Заливши блоки в пару метрів розміром, ви можете зіткнутися з неможливістю їхнього транспортування до місця будівництва.
За цей час цукру, що містяться у деревині, повністю руйнуватимуться, а готовий матеріалнадалі не спучуватиметься. Зрозуміло, необхідно приготувати потрібна кількістьсировини: як наповнювач використовують стружку і тирсу, співвідношення яких повинно бути приблизно 1:1 або 1:2.
Настійно рекомендуємо періодично ретельно перелопачувати тирсу і стружку, тому що в іншому випадку до глибоких шарів дерева не буде доступу повітря. І ще. Заздалегідь подбайте про наявність бетономішалки, тому що вручну ви просто не зможете досить якісно перемішати готовий склад.
Хімія
Щоб зробити арболіт своїми руками, вам знадобиться не тільки деревна стружка та обпил. Отже, наперед закупіть Портландцемент 400, а також хімічні добавки. До них відноситься рідке скло та сірчанокислий алюміній. Усі добавки слід заготовляти у кількості 2-4% від вагової частки цементу.
Приступаємо до роботи
Якщо заготовлена вами стружка не зовсім відповідає тим типовим розмірам, які були наведені в нашій статті, рекомендуємо відразу пропустити її через рубельно-подрібнювальну машину.
Слідом проводимо первинне сортування матеріалу, прибираючи зі стружки різні сторонні домішки, великі шматки кори та хвою. В іншому випадку не вдасться отримати монолітний арболіт. Своїми руками зробити це можна, якщо просівати сировину через сито відповідного діаметра. Важливо також прибрати надлишки деревного пилу, який може надати негативний впливконсистенцію цементного розчину.
Оптимальний варіант - просіювання на спеціальному гуркоті, яке дає на виході максимально чисту та відібрану стружку. Щоб зробити з неї арболіт своїми руками, після процедури просіювання в первинну сировину додаємо близько 20% якісно просушеної тирси (бажано листяних порід).
Ретельно перелопати отриману суміш, замочують деревину у воді, куди попередньо було додано рідке скло. Щоб матеріал швидше твердів, набираючись із води мінералів, бажано додавати туди ще й технічний хлористий кальцій.
Так як зробити арболіт своїми руками без цих добавок небажано, їх необхідно одразу закуповувати у потрібній кількості.
Формування
Після цього завантажуємо порцію складу в бетонозмішувач, додаємо воду і цемент, ретельно перемішуємо. В ідеальному випадку використовуються автоматичні мішалки, з яких суміш під тиском подається у форми, де пресується на автоматичних машинах.
Так як у більшій частині господарств такого ніколи не отримати, готовий склад просто вигрібається з мішалки та поміщається у форми. Робити їх можна з досить міцної та якісної деревини. Щоб готові блоки було простіше діставати, найкраще оббити їх внутрішню частинуплівкою чи лінолеумом.
Пам'ятайте, що геометричні пропорції форм повинні бути якомога правильнішими, інакше будівництво будинків з арболіту буде дуже ускладнене. Щоб правильно ущільнювати суміш (без утворення повітряних кишень), краще використовувати електричні машини трамбування. Якщо можливості її купити немає, цілком зійде і ручний варіант.
Щоб зробити нормальний арболіт монолітний, можна зробити такий пристрій з дерева, просто оббив його листовим залізом для забезпечення належної ваги.
Після того як стіче зайва волога і блок набуде потрібної форми, його укладають під прес, попередньо обернувши поліетиленовою плівкою. Витримка проходить протягом десяти днів, причому оптимальною вважається температура навколишнього повітря не вище 15 градусів за Цельсієм.
Деревобетон, а інакше, арболіт, має унікальні теплоізоляційні властивості, завдяки яким його успішно застосовують при зведенні будинків.
Не варто плутати цей матеріал з тирсою, при виробництві якого використовується тирса і пісок. У разі отримання даного матеріалу тріска для арболіту виготовляється з деревних відходів, тому що це найбільш економічно вигідно через дешевизну і доступність слюсарних відходів сам блок можна зробити своїми руками.
Склад деревобетону
Цей матеріал має унікальні теплопровідні властивості завдяки своїм складовим. Як і всі бетонні блоки в ньому є сполучною у вигляді цементу, в більшості випадків при виробництві цього матеріалу використовується портландцемент марки М400 або М500.
Як основний наповнювач, що займає практично 90% обсягу матеріалу, є тріска.
Хімічні добавки можуть становити 2-4% загальної маси бетонного блоку. Вони підвищують його міцність і, поєднуючись, з присутніми в деревині цукрами утворюють сполуки.
У деяких випадках до нього додають пісок і гашене вапно.
Застосовується для розведення будівельного складувода, наливається в розчин у теплому вигляді, її температура повинна бути +15 0 С. Якщо ж вона буде меншою за це значення, то швидкість схоплювання цементного складубуде нижче.
Точні пропорції складових арболіту залежать від обраної його марки.
Тріска, що використовується для арболіту
Цей дерев'яний матеріалпри виробництві деревоблоку лока може використовуватися декількох видів. Але не будь-яка стружка може бути придатною для цього процесу, а лише та, що відповідає за геометрією та розмірами ГОСТу.
Тріска, що отримується з дерева, повинна бути голчастою форми і вписуватися в такі розміри:
- за довжиною 15-25 мм;
- за товщиною 2-3 мм;
- по ширині 10-12 мм.
Щоб її приготувати своїми руками, потрібно використовувати спеціальні рубальні верстати, які за короткий час здатні переробити в тріски різні сучки та верхівки дерев, відходи деревообробної галузі та горбиль.
Для виготовлення тріски найчастіше застосовуються хвойні дерева: сосна, ялина, ялиця, так само добре себе зарекомендували береза та осика, а ось бук і модрину не варто застосовувати.
Перед використанням вибраний деревний матеріал повинен пройти антисептичну обробку, також його звільняють від водорозчинних речовин, які можуть знизити його експлуатаційні характеристики.
Якщо нема звідки взяти необхідне дерево, то можна використовувати багаття коноплі або льону, рисову солому, або стебла бавовнику.
Перед застосуванням вогнища льону потрібно вимочити протягом двох днів у молоці або витримати тривалий час на повітрі приблизно 4 місяці.
Тріска після виробництва або купівлі повинна бути просіяна, очищена від бруду та кори. Потім її потрібно висушити, а для надання пластичності обробити силікатним клеєм або хлористим кальцієм. Щоб скоротити тривалість сушіння, потрібно застосувати рідке скло, але готові блоки в цьому випадку виходять більш крихкими.
Закупівля тріски та дерева для неї
Сировину для тріски можна знайти в лісовому господарстві і домовитися про викуп певного обсягу, витрати на його транспортування ляжуть на плечі покупця, а якщо закуповувати дерево у приватних компаній, які є посередниками, то доставка увійде у вартість матеріалу.
Саму тріску можна придбати у приватних фірм, які закупили відповідне обладнання та виробляють її для продажу. А можна придбати потрібний рубальний верстат, і робити тріску своїми руками, це вийде набагато економніше.
Виробництво тріски для деревобетону своїми руками Найвигідніше побудувати будинок з матеріалу, виготовленого самостійно від початку і до кінця. Для цього потрібно закупитинеобхідні матеріали
та обладнання. Тріску можна зробити з дерева, яке купується «про запас» і зберігається в закритому від погодних опадів місці, а також з відходів слюсарного та лісовиробництва.
- Найголовнішим атрибутом отримання тріски є рубальні машини, ще їх називають щепорізами. Вони бувають кількох видів, робота кожного з них дещо відрізняється. Можна придбати верстати:
- молоткові;
- барабанні;
дискові.
Перед покупкою будь-якого з наведених видів пристроїв, потрібно вибрати місце його встановлення, продумати вільний доступ до завантажувального вікна пристрою, а також яким чином збиратимуться тріски, що вилітають з величезною силою з апарата. Багато хто цей момент упускає, і дрібний матеріал розлітається по всьому місцю виробництва. Деякі відводять йому невеликий ангар і після зупинки машини збирають отриманий матеріал лопатою.
Молоткові дробильні верстати
Такі дробарки бувають одновальними та двовальними, для домашнього виробництва достатньо апарата першого типу. Це роторний пристрій, який містить у своїй серцевині молотки та відбійники. В агрегаті є спеціальний бункер завантаження. У нього потрібно закладати підготовлені заздалегідь тонкі поліна, краще зробити їх довгими або закупити такі, це убезпечить процес, інакше при незручному поводженні з короткою заготівлею велика ймовірність травматизму.
При попаданні дерева в пристрій воно проходить між молотками і розділовими пластинами, розщеплюється при ударах, а потім через отвори колосникові просівається у відвідне відділення. Розмір тріски залежатиме від розмірів осередків сита, максимальний розмір зазвичай не перевищує 6 мм.
Дискові рубальні машини
Деякі їх моделі мають регульовані ножі, за рахунок яких можна змінювати розміри тріски, що отримується.
Вони призначені для обробки будь-якого лісу, у тому числі й круглого, бруси якого потрібно завантажувати в окреме вікно, там воно, потрапляючи на ножі, затягується ними всередину пристрою та розщеплюється. Максимальний діаметр колоди дорівнює 10 см.
Барабанні щепорізи
Можна переробляти не лише дерево, а й відходи. меблевого виробництва, тартак. Моделі таких щепорізів оснащені великим завантажувальним бункером, в який потрібно подавати гілки і колоди, вони самотягуються в апарат, а після проходження барабана з розташованими на ньому двосторонніми ножами, що заточуються, отримують тріски необхідних розмірів. Невеликі моделі мають одне колесо для полегшення транспортування пристрою.
Для спрощення процесу виробництва тріски своїми руками можна зробити цілу лінію, яка складатиметься з щепоріза, ланцюгового конвеєра та керамічного барабана.
Принцип роботи такої системи простий:
- у верстат завантажується сировина для одержання тріски;
- на виході готова тріска потрапляє на конвеєр;
- пристрій доставляє матеріал у стегенцевий барабан;
- після досягнення потрібної чистоти вміст барабана розвантажують на ланцюговий конвеєр, який подає тріску в накопичувач.
Участь людини у цьому процесі мінімальна.
Процес отримання тріски виготовлення арболита не складний, якщо спочатку виділити місце під установку устаткування, вибрати його під спеціально відведене місце. Завантаження матеріалу відбувається вручну, щоб убезпечити себе краще використовувати довгі заготовки, а у разі використання великого бункера можна завантажувати меншу сировину, використовуючи лопату.
Блоки з цементу та тирси
При виробництві виробів для будівництва здійснюється змішування цементу та тріски. Технологія відрізняється доступністю, не потребує застосування спеціального обладнання. Самостійне виробництвоблоків з тирси дозволяє значно знизити кошторисну вартість будівництва та своїми руками підготувати матеріал, який відрізняється екологічною чистотою. Підвищені експлуатаційні характеристики виробів із портландцементу та тирси дозволяють здійснювати зведення житлових будівель, котеджів, а також господарських будівель. Для правильного застосуванняматеріалу необхідно вивчити характеристики, рецептуру, ознайомитися з перевагами та недоліками, а також освоїти технологію виготовлення продукції з цементу та деревних відходів.
Блоки з тирси - характеристика
Опилкоблоки є легким будівельним матеріалом. Вони є різновидом бетонних виробів, що характеризуються зменшеною питомою вагою Завдяки унікальним властивостям, матеріал затребуваний у будівельній галузі.
Арболіт є легким різновидом бетону на основі тирси і високоякісного цементу.
Відрізняється такими характеристиками:
- теплотехнічні властивості. У будинках, основою яких є блоки з тирси, легко підтримувати комфортний температурний режим;
- екологічну безпеку. Опилкоблоки виробляються із сировини природного походження;
- підвищеним запасом міцності. Блоки з опілкобетону забезпечують стійкість будівель, що зводяться;
- пожежної безпеки. Технологія виготовлення та використовувані компоненти забезпечують вогнестійкість бетонного композиту;
- підвищеною проникністю парою. Структура масиву сприяє підтримці сприятливої вологості приміщення;
- стійкістю до коливань температури. Блоки зі стружки та цементу витримують багаторазові цикли заморожування з подальшим відтаванням;
- доступним рівнем цін. Застосовуючи будівельні блоки на основі цементу та тріски можна значно знизити кошторисну вартість будівництва.
Залежно від питомої вагиопилкоблоки поділяються на такі види:
- теплоізоляційні, що характеризується густиною 0,4–0,8 т/м3;
- конструкційні, питома вага яких становить 0,8–1,2 т/м3.
Високі технічні характеристики забезпечують популярність виробів, виготовлених на основі цементного в'яжучого та тирси.
Опілкобетон відноситься до категорії легких матеріалів
Блоки з тирси та цементу – переваги та недоліки
Опилкоблоки відрізняються такими перевагами:
- підвищеним ступенем звукоізоляції. Опилкобетонний композит поглинає сторонні шуми, що дозволяє почуватися комфортно у приміщенні;
- нешкідливістю для оточуючих. При експлуатації виробів, виготовлених на основі екологічно чистої природної сировини, не виділяються шкідливі речовини;
- вогнестійкістю. Блоки з тирси та цементу не спалахують при дії температури до 1100 °C протягом двох з половиною годин;
- Легкістю обробки. Матеріал швидко обробляється інструментом, що зберігає цілісність при механічному впливі;
- доступністю. Тріска є відходом виробництва деревообробних підприємств, відрізняється доступною ціною;
- простотою кладки. Будівельні блоки, що відрізняються збільшеним об'ємом при невеликій масі, дозволяють швидко зводити стіни;
- тривалим ресурсом експлуатації. Якісно виготовлені та захищені від поглинання вологи вироби відрізняються довговічністю.
Блоки, виготовлені з цих матеріалів, широко застосовуються при зведенні будинків, котеджів, господарських будівель
Поряд з перевагами, у матеріалу також є слабкі сторони:
- Тривалий виробничий цикл. Придбання експлуатаційних характеристик відбувається протягом трьох місяців з моменту заливання у форми.
- Підвищене поглинання вологи. Опилкобетон потребує надійного вологозахисту з усіх боків.
- Можливість використання тріски лише з певних видів деревини. Застосовується тирса зі зниженим вмістом цукрів, процес розпаду яких впливає на міцність матеріалу.
Оцінивши переваги та проаналізувавши недоліки, багато забудовників віддають перевагу виробам на основі цементу та тріски.
Виготовлення блоків з тирси та цементу своїми руками
Виробництво блоків з тирси передбачає такі етапи:
- Заготівля сировини для виготовлення опилкобетонних виробів. Наявність у будівельних складах необхідних матеріалів дозволяє придбати всі складові перед початком виготовлення.
- Підготовку необхідного інструментуабо обладнання для змішування. Можна використовувати бетонозмішувач для приготування складу у збільшених обсягах або вручну здійснювати перемішування в ємності за допомогою лопат.
Безперечною перевагою тирси є те, що його можна зробити своїми руками
- Змішування компонентів відповідно до рецептури. Застосування бетонозмішувачів для автоматизації сприяє підвищенню якості змішування, продуктивності, покращує якість опилкобетону.
- Заливання розчину у форми. Використовуються дерев'яні ємностірозбірного типу з дощок товщиною 20 мм, фанеровані пластиковими листамичи металом.
- Сушіння тирси в природних умовах. Придбання експлуатаційної твердості та випаровування вологи відбувається протягом 90 днів після формування опілкобетонних виробів.
Склад блоків
Опилкоблоки виготовляються на основі наступних інгредієнтів:
- портландцементу;
- піску;
- глини або гашеного вапна;
- деревної тріски;
- води.
Компоненти
Для виробництва використовуються відходи різних видівдеревини:
- сосни;
- ялиці;
Для виготовлення арболіту потрібна саме чиста тріска (частки деревини), а не кора чи листя
- тополі;
- ясена;
- берези;
- бука;
- дуба;
- граба;
- модрини.
