≡×МЕНЮ

• Інтер'єр
• Вікна
• Стіни
• Проекти
• Будівлі

Будиночки із саману. Технологія виготовлення саманних блоків. Будівництво будинку з саману

Два роки тому програміст Денис Ясницькийі журналістка Ганна Брежнєвазмінили прописку в Харкові на напівзанедбане село за 65 кілометрів від міста, щоб жити у гармонії з природою. Молоде подружжя відмовилося від м'яса, спиртного та медикаментів, тепер їдять овочі, вирощені на своїй ділянці. Поруч із їхнім будинком гуляють зайці та лисиці, у сараї живе їжак, а одного разу у двір навіть прийшов байбак.

Під Полтавою звели перший в області будинок із соломи. Літо 2010 року

Виявляється, найпросунутішим будівельником було казкове порося Ніф-Ніф, яке зробив собі будиночок із соломи. Сучасні архітектори навчилися робити солом'яне житло міцним та теплим. Мешканцям такої хатки не лише вовк не страшний, а й фінансові кризи. Скоро одна сім'я відзначатиме новосілля у солом'яному будинкупід Полтавою (село Кротенки). Подібні будівлі вже обживають у Рівненській та Київській областях, але на Полтавщині вона перша. Будинок зовсім невеликий – 120 м², одноповерховий з невеликою мансардою.

Сім'я викладачів фізики збудувала у Чернівцях будинок із соломи. Літо 2011 року

Я гарантую, мій екодом простоїть сто років і нічого з ним не станеться, – впевнена Марія Шутак – власниця та розробник першого в Україні будинку з соломи. Пошуки екологічних та енергоємних технологій у родині пані Шутак почалися з великих втрат тепла у звичайному цегляному будинку. Шукали вихід, як зменшити споживання газу, одночасно збільшивши теплоємність будинку. Спочатку згадали про саманної технологіїПроте вона виявилася занадто трудомісткою і вимагала значної витрати глини. Допоміг досвід європейських країн, де будинки із соломи будують уже давно. Яким вийшов будинок – дивіться у цій статті.

Будівництво будинків із соломи у Харківській області. Осінь 2011 року

Розвивається екологічне будівництво й у Харківській області. Один з гарних прикладівтакого будівництва каркасний будинокіз заповненням стін солом'яними тюками під Харковом (). Дана технологія будівництва набирає все більшої популярності в Україні. Причина цього: екологічна чистота матеріалу(дерево+солома+глина) та гарні теплоізоляційні властивості . Огляд даного будівельного об'єкту читайте у цій статті.

Під Харковом розпочали будівництво будинку з мішків із землею (Earthbag). Осінь 2011 року

Цей землебітний будинок будує молода родина Дмитро та Ірина у Зміївському районі Харківської області. Будівництво було розпочато у червні 2011 року. У цій статті я наведу фото того, що вже було збудовано до 20 жовтня 2011 року. Кілька слів від власників будинку: "Ми вирішили перебратися в село на свою землю, щоб зменшити залежність від згубного впливу цивілізації. , прихильники органічного землеробства

Першопрохідник екобудівництва - Тарас Палатний та його будинок із саманних блоків

Одна з головних якостей чоловіка – не здаватися та йти до своєї мети. Історія Тараса Палатного – чудовий приклад для підтвердження цієї істини. Бажаючи збудувати будинок своєї мрії, Тарас продав квартиру в Києві і почав будувати будинок із саману. Але будинок не простий, а дивовижний. У ньому буде і зелений дах(з газоном), і лазня, і льох, і пекти, а планування у стилі традиційної української хати. Але мова в цій статті піде в першу чергу не про будинок, а про людину, яка затіяла це будівництво.

Будинки із соломи (straw house) набувають все більшої популярності в Україні

Несподіваний конкурент з'явився біля будинків із газобетону. Екологічна ситуація та зростання цін на енергоносії стимулюють українців до пошуку альтернативних технологій у будівництві. Однією з них стала технологія будівництва, що набуває популярності будинків із соломи(Straw house). У Європі та Америці такі будинки нікого не дивують і мають стабільний попит. Крім високої екологічностіта теплоефективності, солом'яні будинкидозволяють задіяти місцеву сировину та ресурси.

У Житомирській області було збудовано монолітний саманний будинокіз застосуванням переставної опалубки Вайсбурду

Як краще будувати саманний будинок? Із блоків? за монолітної технологіїабо шляхом забиття сумішшю опалубки (глинобіт)? А може краще – легкий саман? Будинок, про який піде моваУ цій статті взяв все найкраще з кожної технології. Зустрічайте – експериментальний саманний будинок Сергія Боженка у Житомирській області. У цьому будинку нам пощастило побувати у жовтні 2011 року. Про те, що ми побачили та дізналися на цьому об'єкті, читайте у цій статті.

Бажання володіти власним житлом часто вганяє сучасного мешканця мегаполісу у численні борги, кредити та іпотеки. Але мало хто думає про те, що цілком реально своїми руками побудувати свій будинок, не витрачаючи на це нечувані суми. І мова в даному випадку йде виключно про стару добру технологію будівництва з природного матеріалу – саману. Про те, як збудувати саманний будинок своїми руками та отримати в особисте користування власне житло протягом року-двох, у нашому матеріалі нижче.

Важливо: перші саманні споруди зводилися ще тисячоліття тому, а це прямо говорить про міцність і надійність саману як будівельного матеріалу. Саме тому саманний будинок є впевненою конкуренцією будь-якій будівлі, зведеній із сучасних будівельних матеріалів із застосуванням останніх. будівельних технологій. І тут примітно те, що будівництво будинку із саману не вимагає спеціальної освіти. Монтувати будівлі з такого матеріалу можна на кшталт ліплення із пластиліну, а будь-які ляпи та промахи на будмайданчику можна виправити тут же на місці.

Саман і все про нього

Саманом називають природну суміш глини та наповнювачів у вигляді волокнистих включень соломи, льону, вапна або гною великого рогатого звіра. Як сполучна речовина виступає вода, за допомогою якої суміш доводять до потрібної консистенції. При цьому волокнисті добавки (солома та лляне волокно) ріжуться на шматочки до 16 см завдовжки. Також у саманну суміш можна додавати пісок для зниження жирності глини. Оскільки жирна глина може лопатися при висиханні, а це призведе до руйнування стіни з часом або зниження її теплоємності. Також залежно від вимог до готового саманного будинку в суміш можна додати і такі домішки:

• Антипірени – посилюють пожежостійкість будівлі;
• Антисептики – запобігають негативний впливвологи на готові стінивдома;
• Земля, пісок та вапно збільшують пожежну безпеку блоків;
• Підвищити міцність готових саманних блоків на стиск допоможе земля в суміші;
• Міцність на розтяг підсилюють всі рослинні волокна плюс кизяк;
• А знизити відсоток усадки готового будинкудозволить гравій та пісок у суміші саману;
• Вапно посилює конструкцію і робить її більш вологостійкою;
• Рідке скло, кістковий клей або молочна сироватка зроблять саманну суміш пластичнішою, що спростить роботу з нею;
• Керамзит і тирса – посилюють теплоємність готової саманної цегли.

Важливо: але сам по собі саман відповідає всім експлуатаційним характеристикам, таким як теплоємність, екологічність, міцність та вологостійкість.

Переваги та недоліки саману

Зазначимо, що будинок, побудований з саману, не поступається технічним характеристикамбагатьом сучасним дерев'яним котеджам або кам'яним будинкам. Так, для саманного будинкупритаманні такі переваги:

• Висока екологічність будинку. Використання виключно природних матеріалівдля приготування суміші в тандемі з сонячним світломзабезпечують готовий будиноклише природними характеристиками.
• Економічність будівництва. Адже для монтажу саманного будинку немає потреби закуповувати дорогі будматеріали. Усі компоненти приготування саманних блоків перебувають у буквальному значенні слова в майстра під ногами. Крім того, застосування виключно природних матеріалів не потребує знання складних будівельних технологій. А це означає, що на наймані фахівців у певної галузітакож можна заощадити та виконати всі роботи своїми руками.
• Широкі можливості у втіленні архітектурних задумів. У прямому значенні слова будинок з глини можна ліпити на власний розсуд. Тут будуть доречні вигнуті напівкруглі стіни, витончені арки, еркери та ін.
• До того ж саманний будинок має підвищену теплоємність і звукоізоляцію. А це означає, що в такій будівлі завжди буде тепло, тихо та затишно, незалежно від пори року та рівня шуму на вулиці.
• Крім того, саманний будинок може прослужити близько 100 і більше років.

Але для саману властиві і деякі мінуси, які зумовлені походженням суміші:

• Так, будинок матиме невисоку стійкість до вологи. А тому доведеться додатково захищати його від дії води зовні.
• Гризунам може прийтись до смаку саманна суміш готового будинку.
• Будинок із саманних блоків проходить тривалу усадку, а тому необхідно робити на етапі будівництва більшу висоту стель, ніж закладено у проекті. Інакше після усадки у будинку буде не зовсім затишно.
• Ну, і час будівництва буде затягнутий, оскільки будувати із саману можна лише за сухої теплої погоди.

Важливо: будівництво саманного будинку категорично протипоказано на ділянках з підвищеною вологістюабо в сильно затінених зонах. А там де ґрунт не глинистий, будувати саманний будинок просто економічно недоцільно.

Нюанси роботи з саманом

Перш ніж розпочати монтаж саманного будинку, слід зрозуміти, як побудувати будинок із саману таким чином, щоб готовий будинокпрослужило якнайдовше. Тут існує низка певних рекомендацій, які були сформовані сотнями років використання такої технології.

Важливо: примітно те, що ГОСТів із саманного будівництва просто немає. Тут майстер користується лише наявною історією будівництва та досвідом прабатьків.

• Фундамент під саманний будинок краще робити дрібнозаглибленим стрічковим з обов'язковим армуванням при заливанні. Ширина основи має перевищувати ширину саманного блокуна 20 см. При цьому, зробивши базис, його потрібно обов'язково гідроізолювати з усіх боків.
• Щоб захистити стіни саманного будинку від гризунів, нижню частину будівлі (приблизно 150 см від фундаменту) потрібно додатково зміцнити сіткою армуючої і нанести на неї акрилову штукатурку. Така суміш гризунам буде не по зубах. З цією ж метою можна використовувати спеціальне просочення для стін.
• Підвіконня краще обладнати водовідливами, а над верхньою частиноювікон бажано розмістити козирки, які відводитимуть дощову водувід стіни будівлі.
• Усі дерев'яні пороги будинку необхідно обов'язково гідроізолювати.
• Зовнішнє та внутрішнє оздоблення готового будинку можна проводити тільки після остаточного усадки будинку.
• Для більшої фортецібудинки у всіх місцях сполучення стін, у віконних та дверних перемичках, а також у нижніх частинах отворів слід укласти своєрідну арматуру у вигляді стебел очерету або хмизу. Це ж можна робити через кожні три-чотири рядки блокової кладки.
• Якщо роботи зупиняються, то саману стіну потрібно обов'язково вкривати плівкою на випадок дощу.
• Глину для будівництва краще перевірити на жирність у спеціалістів.
• Будинок із саману своїми руками буде міцнішим, якщо монтувати його з блоків, хоча й монолітну саманну стіну із застосуванням опалубки також можна монтувати.
• І найголовніше – глину для будівництва потрібно заготовити заздалегідь. Найкраще, якщо вона пролежить зиму на ділянці під впливом морозів. І тут вона набере фортеці. Також варто заготовити і солому, яку збирають на врожай.
• Також заздалегідь монтують і фундамент з монолітного бетону, бута або бутобетону, щоб вже навесні розпочати роботи.

Виконання будівництва

Виготовляємо саманні блоки

Насамперед для монтажу будинку з саману слід приготувати блоки. Для цього слід підготувати два майданчики. Одна з них повинна бути затінена (під тентом або дахом) і добре провітрюється. Тут зберігатимуться готові цеглини. А другу розміщують на сонці з невеликим ухилом, щоб вода з готової цеглини могла вільно йти. Варто також приготувати місце для замішування саману. Це має бути заглиблення приблизно 2х2.5 м.

Отже, процес виробництва саманного блоку виглядає таким чином:

• У підготовлене поглиблення викладають глину, наперед змішану з вибраними добавками. При цьому глину викладають шарами по 15 см, формуючи отвори по периметру.
• Кожен шар викладеної глини поливають водою. При цьому варто розуміти, що кількість води в суміші не повинна перевищувати від загального складу саману. У результаті рівень викладеної суміші не повинен перевищувати 1 метр.
• Як тільки глина повністю намокне, до неї можна додавати сіно або тирсу, змочені раніше водою.
• Тепер ретельно вимішуємо суміш за допомогою лопати (що зручно при невеликих обсягах суміші), за допомогою бетономішалки або просто запросивши сусідських дітлахів потоптатися в глині. Замішану суміш залишаємо набиратися в'язкості на добу.

Важливо: з часом можна перевірити готовність саману. Для цього із суміші формують грудку 3 см і кидають її з висоти близько 2 м. Якщо при падінні грудок не деформується і не трісне, значить, розчин готовий.

• Тепер беремо форми та починаємо наповнювати їх розчином. Але перед цим нутрощі шаблону змочують водою і густо обсипають соломою та піском. Саман затрамбує у форму, а верхній край для рівності зрізають дротом. Щоб блоки рівномірно просихали, роблять п'ять отворів по периметру перетином 1,5 см. Верх маси обмазують соломою і піском.
• Потім сиру цеглу вивалюють на підготовлений майданчик із ухилом. Майданчик також потрібно посипати тирсою, піском та соломою. Блоки мають у своєму розпорядженні на деякій відстані один від одного і залишають так на добу.
• Через добу блоки перевертають на ребро та в такому положенні залишають ще на 3-4 дні.
• Потім саманну цеглу прибирають під навіс, складаючи його в шаховому порядку або по два на ребро. Важливо при цьому залишати зазори між блоками для якісного просушування.
• Повністю саманна цегла сохне протягом 10-15 діб.

Важливо: сухий і міцний саман має однорідний відтінок і не розбивається в результаті падіння з висоту росту людини.

Порада: саманну суміш краще не готувати про запас. Необхідно заготовляти таку кількість розчину, яку можна виробити повністю за день.

Кладка стін із саману

Стіни саманного будинку викладають так само, як і стіни з інших блоків. Тобто вперев'язку зі зміщенням блоків верхнього ряду щодо блоків нижнього ряду. Як розчин для зчеплення цегли із саману використовують суміш глини та піску в пропорціях 1:1 або 4:3. Сюди ж додають нарізану солому чи волокна льону. При укладанні саманних стінок товщину межблочного шва роблять трохи більше 1 див.

Важливо: при монтажі стін саманних не варто поспішати. За один день краще викладати 1-2 ряди блоків, щоб вони могли схопитися добре, а зайва волога з розчину встигала випаруватися.

Якщо в стіні передбачені отвори, то перекриття для них роблять із дерев'яні дошки, заганяючи її по краях на 15 см у стіни. Там, де дерево спирається на саман, його обов'язково гідроізолюють.

Дах саманного будинку

• Покрівлю для будинку з саману краще зробити не особливо крутою. Приблизно 30-45 градусів кут. Це робиться для того, щоб знизити силу покрівлі, що розпирає, на стіни будинку.
• Збирають покрівлю по кроквах, надійно закріплюючи в обв'язувальний брус у верхній частині стіни. При цьому не забуваємо добре гідроізолювати усі місця стиків дерева з глиною.
• Виступ даху краще робити щонайменше 70 см, щоб стіни будинку були надійно захищені від дощової води.
• А для зовнішньої обробкиготового саманного будинку найкраще (і головне економічно) використовувати паропроникну штукатурку на основі акрилу, силікату або вапна.

Важливо: підлога саманної будівлівиконують по грунту, попередньо покривши його гідроізоляцією та теплоізоляцією. В якості чистової обробкивикористовують дошку.

Багато людей хотіли б витратити мінімум коштів на гарний проект. Насправді, це реальність, а не міф. Щоб перевірити це, необхідно дізнатися, як збудувати саманний будинок самостійно. Для реалізації такого проекту знадобиться сильне бажання. Будівельні матеріали вже, можна сказати, перебувають під ногами.

Чи так все райдужно

Перед тим як зробити перші кроки на шляху реалізації проекту, необхідно проаналізувати, дізнавшись все про підводні камені, з якими можна зіткнутися на шляху до бажаної мети. На позитивну чашу ваг можна поставити такі аргументи:

• безкоштовність складових будівельних блоків;
• немає потреби у використанні спецтехніки;
• відмінна теплоізоляція;
• ідеальна паропроникність;
• простота зведення;
• гарна звукоізоляція;
• термін служби може становити 100 років.

Інша чаша терезів:

• погана стійкість до вологи;
• у деяких випадках висока ймовірність займання;
• високі трудовитрати під час виготовлення блоків;
• такі конструкції улюблені гризунами;

Будівництво такого будинку – це більше творчий процес. Існують основні принципи, але немає ідеально точних вказівок, якими можна керуватися. Ви не прив'язані до будь-якої конкретної форми. Є перевага повного самостійного проектуваннябуквально за все.

Що таке саман

Технологія будівництва виникла кілька тисяч років тому, коли не було заводів із виготовлення бетонних перекриттів, цементу і т.д. Люди використовували те, що було доступним і поширеним. Але не можна сказати, що будівництво із саману – це несучасний метод. Навпаки, є назви, якими користуються у повсякденному побуті: глинобетон, цегла-сирець і т.д.

То що це таке? У класичному розумінні - це суміш із води, соломи та глини. Як наповнювач можуть застосовуватися різні стебла рослин (зазвичай волокнистих). Можуть бути добавки з піску, гною тварин, вапна та звичайної землі. Сьогодні в суміш почали додавати цемент, пластифікатори, синтетичні волокна, антисептичні склади та багато іншого. Все це для того, щоб покращити певні якості та компенсувати недоліки.

Аналіз складових

Як зазначалося вище, основною складовою є глина. Але не будь-яка підійде для якісного виконання робіт. Для того, щоб згодом не утворилися тріщини, глина не повинна бути занадто жирною. Також вона не повинна бути і надто сухою, інакше не буде гарного схоплювання, і всі зусилля підуть нанівець. Її можна привезти на замовлення чи добути самостійно. У другому випадку ви значно заощадите, але потрібно провести аналіз її якості. Щоб зробити це знадобиться:

• Визначити на якій глибині знаходиться глинистий шар. Зробити це можна досвідченим шляхом, викопавши яму та подивившись на зріз. Або можна отримати дані у землевпорядників у вашому регіоні.
• Для подальших дій потрібно буде взяти 3 або більше скляних сулій, рідке мило або сіль та воду.
• У кількох місцях планованого паркану за допомогою ручного бураробляться свердловини. Зазвичай необхідно заглибитись на 1-1,5 м.
• На кожну яму встановлюється табличка, щоб не переплутати місце, звідки було зроблено пробу.
• Глина подрібнюється та поміщається на дно банки. На кожну посудину також наноситься мітка, яка відповідає використаній свердловині.
• Додається 40 г солі або 200 г рідкого мила, догори банку заповнюється водою та закривається поліетиленовою кришкою.
• З достатнім зусиллям слід струшувати її протягом 10 хвилин так, щоб глина добре розчинилася. Якщо всередині ще є шматки ґрунту, тоді потрібно залишити суспензію на деякий час, щоб вона добре розмокла.
• Тепер треба підібрати максимально рівну поверхню та поставити на неї банки. Краще якщо це буде якесь піднесення, наприклад стіл, тоді буде зручніше вести спостереження.
• Зачекавши хвилину, можна побачити перший осад, що випав - це великий пісок або мул. Зараз необхідно зробити позначку за допомогою маркера, ізоленти або іншого відповідного матеріалу.
• Через 10 хвилин або трохи більше починає осідати наступний шар - це дрібний пісок, останньої опуститься на дно глина.
• Коли вода вже стала максимально прозорою і в ній не залишилося частинок, що плавають, робиться ще одна мітка верхнього рівняосаду.
• Здійснюється замір від нижньої до верхньої мітки. Де значення найбільше, той матеріал і є найкращим. За номером можна визначити, з якої свердловини робився паркан.

Такий спосіб не займає багато сил і часу, але дозволяє максимально точно оцінити склад будівельного матеріалу. Самим високим показникомє такий склад, у якому є найменша кількість домішок дрібного піску. Ідеальним варіантомє місцевість, де є шари червоної глини, вона має чудову пластичність, що значно полегшує приготування розчину.

Існують деякі ознаки, за якими можна визначити місця, де точно залягає глина:

• Поблизу річок та озер.
• Болотиста місцевість де є невеликий шар води. Рідина якраз утримується шаром глини, яка не дає їй повністю поглинатися.
• Визначити можна за рівнем води у колодязі. Якщо вона знаходиться низько, тоді, швидше за все, ця місцевість також підходить.
• Глинисті ґрунти - улюблене місце проростання осоки та м'яти. Тому при їх рясній наявності можна судити про можливу присутність якісного матеріалу.
• Не зайвим буде поцікавитися у тих, хто вже збудував собі будинок із саману або займається кладкою печок.

Глина – основний, але не єдиний компонент. Наповнювач грає не останню роль. До його вибору також необхідно поставитися з усією серйозністю. Самим найкращим варіантомбудуть стебла від озимої пшениці. Це пов'язано з наявністю великої кількості воскової речовини. Воно відштовхує вологу і запобігає гниття, що є обов'язковою вимогою. Щодо ярої такого сказати не можна. Стебла обов'язково мають бути зі свіжого врожаю.

Якщо немає можливості заготовити стебла свіжого врожаю, то основною вимогою буде їхнє гарне просушування і відсутність грибка або гнилі. За відсутності соломи допускається застосування сіна, але обов'язково із трав, які мають тверде стебло. Можна використовувати льон, але бажано використовувати синтетичні волокна.

Вибираючи пісок, не варто зупинятися морською. Справа в тому, що він має округлі форми, що погано позначиться на в'язкості кінцевого продукту. Зазвичай вибирається кар'єрний крупнозернистий. Чи не біда, якщо у вашому випадку не вдається знайти такого варіанту. Небажано, але можна замінити звичайним річковим.

Сама собою глина має високу в'язкість, тому трохи проблематично її викопати, а потім ще змішати з необхідними компонентами. Щоб полегшити завдання, необхідно заздалегідь подумати про заготівлі. Зазвичай це робиться з осені. Взимку під впливом морозу та увібраної вологи матеріал розпадається на менші частини, з якими легше працювати. Підготовчий етаппроводиться наступним чином:

• З дошки обріза (можна використовувати й інший міцний матеріал, який буде стійкий до вологи) збивається ящик. Його розміри можуть бути, наприклад, 1×1,5×2 м (висота, ширина та довжина).
• У середину міститься глина. Щоб забезпечити необхідний ефект у майбутньому, розташовувати її потрібно шарами по 30 див. Після укладання кожного поверхня рясно змочується водою.
• До верху необхідно залишити зазор 20 см. Він закривається за допомогою соломи. Вона буде бар'єром випаровування рідини в теплу погоду.
• Вся конструкція накривається руберойдом або щільною поліетиленовою плівкою. У такому стані матеріал залишається на всю зиму для того, щоб відбулися необхідні природні процеси.
• Навесні, коли температура починає підніматися і вдень немає мінусових значень, необхідно розкрити бурт і прибрати солому. Після цього потрібно знову натягнути плівку. У цьому випадку виникне деяка подібність парникового ефекту, що сприятиме швидкому розміренню матеріалу, а також запобігатиме його висиханню, збережеться еластичність і клейкість.

Існує велика кількість таблиць, які показують, яке співвідношення компонентів має бути. Але річ у тому, що залежно від місцевості сама глина значно відрізнятиметься. Що для одного випадку буде ідеалом, для іншого може бути негативним рішенням. Це пояснюється тим, що часто складно передбачити параметри усадки.

Визначати якість приготовленої суміші краще досвідченим шляхом. Насамперед перемішується глина та пісок. Вода доливається порціями, щоб склад залишався достатньою густиною. Береться невелика частина і скочується в долонях у кульку. Якщо під час цієї процедури виріб прилипає та частина залишається на руках, тоді необхідно додати ще піску. Якщо сформувати грудку не виходить, тоді потрібно ще додати глини. Друга частина перевірки здійснюється після того, як кулька застигла. Його необхідно підкинути нагору і дати йому вільно впасти на землю. Якщо його форма не змінилася і не з'явилися тріщини, можна приступати до виготовлення основних блоків. Якщо він розсипався на частини - потрібно додати глини, змінив форму, але залишився цілим - ще піску.

Ці дії допомогли визначити оптимальні пропорціїдля конкретного випадку. Далі можна переходити до підготовки більшості для будівництва. Заміс можна виробляти в будівельному кориті, на щільній поліетиленовій плівці або брезенті. Найзручніше буде зробити це в котловані. Необхідно вирити яму глибиною 50 см. Довжина поглиблення - 1,5 м, ширина 2,5 м. Наповнювати її потрібно не до країв, а на висоту 30-35 см. Якщо зробити шар більше, тоді перемішати якісно буде складно, що приведе до низької якості кінцевого продукту. За дотримання зазначених розмірів за один вихід вийде виготовити близько 60 блоків з розмірами 20×20×40 см.

Перед тим, як укладати кожен компонент, необхідно добре підготувати яму. Для цього її дно та стінки трамбуються за допомогою підручних засобів. Вся площа застилається плівкою таким чином, щоб був нахльост на поверхню, який запобігатиме її сповзанню. Насамперед засипається глина, її шар повинен становити 20-25 см. Зверху простір покривається водою таким чином, щоб глина повністю занурилася. У такому стані все залишається на ніч. Це необхідно, щоб матеріал став максимально м'яким і розм'якшилися всі грудочки. Наступного дня до початку приготування потрібно добре протоптати глину, щоб вода пройшла і до нижніх шарів. Далі додається пісок, добре перемішується, потім солома.

Для того, щоб прискорити процес, котлован можна зробити великих розмірів, а перемішування складових виробляти не силами людей, а тварин, наприклад, коней. Але треба пам'ятати, що її доведеться постійно спрямовувати, адже вона йтиме своїми слідами, внаслідок чого не здійснюватиметься заміс. Можна застосовувати механічні засоби, наприклад мотоблок, але варто враховувати, що на колеса налипатиме велика кількість глини, яку складно очистити. Якщо це буде проводитися в бетонозмішувачі, тоді спочатку кладуться 2 або 3 камені до 10 кг, вони забезпечать хороше змішування піску та глини. Солому потрібно буде додавати не в ємності, а при зовнішньому замісі.

Як було написано вище, оптимальний розмірдля блоків – 20х20х40 см. Але перед тим як перейти до виготовлення фінішної форми, потрібно зробити пробну. Зазвичай вона виготовляється з дошки обріза товщиною 3 см. Внутрішній простір повинен відповідати розміру майбутньої цегли. Поверхня має бути добре зашліфована, щоб розчин легко відокремлювався. Робиться невеликий заміс та виготовляється кілька блоків. Вони залишаються на 7 днів, після цього вимірюються сторони, щоб обчислити наскільки сталося усихання. Кінцеві форми можна зробити з урахуванням цього зазору.

Перед тим, як засипати суміш усередину форми, необхідно стінки змочити водою і посипати січкою або іншою відповідною речовиною. Усередині глина добре трамбується, щоб максимально видалити усі порожнечі. Після знімання формуючого зразка цегла залишається на 3 дні, краще їх накрити плівкою, руберойдом або шифером. Між ними обов'язково має бути простір, щоб вони не лежали впритул. Після цього періоду всі елементи переносяться під навіс і зберігаються протягом 10-15 днів до повної готовності.

Що в основі

Зрештою блоки з глини виходять за вагою менше, ніж аналогічні цементу або силікату. Тому для них немає необхідності в спорудженні масивного фундаменту, але не можна забувати, що визначальним фактором також є стан ґрунтів у конкретній місцевості. Для того, щоб виготовити основу з невеликим заглибленням, потрібно буде провести такі роботи:

• Ділянка розмічається згідно з кресленням плану. І провадиться його прибирання від сміття.
• Натягується і закріплюється волосінь, яка буде орієнтиром при виїмці ґрунту. Найкраще натягувати по дві для кожної сторони на ширину майбутнього фундаменту. У такому разі її складніше зрушити і легше дотримуватися необхідних розмірів.
• Обов'язково перевіряються діагоналі, т.к. вони дозволяють дотриматися правильної геометрії.
• Викопується траншея на глибину 70 см. Т.к. саман дуже пластичний матеріал, який можна формувати по ходу, тобто можливість зробити напіварки або закруглені кути.
• Дно добре трамбується, засипається пісок на висоту в 20-25 см, трамбується, змочується водою, досипається рівень, що бракує, і знову трамбується.
• Внутрішні стіни закриваються за допомогою руберойду. Він укладається таким чином, щоб його можна було загнути на поверхню з нахлестом мінімум 10 см.
• Виставляється опалубка, яку можна виготовити з дошки обріза або ламінованої фанери. Вона добре кріпиться за допомогою розпірок та укосин.
• На дно укладаються підставки під решетування. Їхня висота повинна бути мінімум 5 см, щоб бетон закрив її знизу.
• Металевий каркас виготовляється з арматури з ребрами діаметр якої 12 мм. Її висота підбирається з урахуванням розміру фундаменту, а також щоб вона мінімум була втоплена в бетон на 5 см. Поперечні прути кріпляться через кожні 40 см. Найшвидше з'єднає всі складові за допомогою в'язального дроту.
• Заливається бетонна суміші добре трамбується за допомогою вібратора. Також її необхідно розрівняти кельмою або правилом, щоб вийшла приблизно однакова площина по всьому периметру.
• Для того щоб споруда набрала своєї повної сили, потрібно близько місяця. Цей час можна витратити на виготовлення необхідної кількості блоків.
• Вгору обов'язково укладається кілька шарів руберойду, які промазуються бітумною мастикою. Це виключить намокання стін.

Зводимо стіни

Будувати із такого матеріалу одне задоволення. Його легко обробити до необхідних розмірів за допомогою сокири. Щоб стіни вийшли рівними, необхідно дотримуватися таких вимог:

• Кладка, як будь-якого іншого блочного матеріалу, починається з кутів. Для цього потрібно спочатку визначити найвищий за рівнем. Робиться це за допомогою гідрорівня. Одна його частина встановлюється в один із кутів, а друга переміщається по решті, де розбіжність вища, звідти і слід починати.
• За допомогою бульбашкового рівня перший блок виставляється у всіх площинах. Він буде орієнтиром. Вже ним виставляються інші. Робиться це за допомогою того ж водяного рівня.
• Як сполучний розчин використовується суміш з глини та піску. Їхнє співвідношення 1:1.
• Товщина шва не повинна перевищувати 1 см. У цьому випадку можна забезпечити ідеальні теплоізоляційні властивості.
• По ходу просування необхідно забезпечувати палітурку швів, як це робиться при кладці. Тоді стіна виходить монолітною.
• У кожен п'ятий ряд можна вкласти металеву сіткуяка додасть велику міцність.
• Горизонтальна площина контролюється натягнутою мотузкою, а вертикальна за допомогою будівельного рівня.
• На етапі кладки необхідно визначити розташування вікон і дверних прорізівта позначити їх. Перемички виготовляються з дошки завтовшки 10 см і більше. Її довжина повинна бути такою, щоб з кожного боку заходити в кладку на 15 см. Спочатку вона підпирається брусами знизу, після висихання розчину їх можна прибрати.
• Після повного вигону стін їх потрібно якнайшвидше оштукатурити, щоб захистити від впливу несприятливих погодних умов.
• Зовні стіни можна обшити будь-яким облицювальним матеріалом. Під нього бажано встановити паропроникний бар'єр, який запобігатиме скупченню вологи і забезпечить необхідне просушування.
• З внутрішньої сторонитакож вся площа зашивається паробар'єром, його пропускна здатністьмає бути нижчою, ніж у того, що знаходиться зовні.
• Вікна та двері бажано не вставляти відразу. Необхідно, щоб вся конструкція зазнала усихання та усадки, тільки після цього вдасться підібрати необхідні параметри.

За один день краще не зводити понад два ряди. Це пов'язано з тим, що кожен новий додає ваги, що може призвести до руйнування нижніх блоків. Висоту стін треба робити із запасом, на який згодом відбудеться усадка. Орієнтовна цифра була отримана при виготовленні пробних блоків.

Легка конструкція

Крім способу, який був описаний вище, де потрібно виготовлення та укладання блоків, існує ще один варіант. Його зведення проводиться в рази швидше і витрати на організацію фундаменту під нього виявляться набагато нижчими. Але в цьому випадку додатково потрібно буде запастися деревиною. Загальний принципбуде схожим на будівництво каркасної будівлі.

В цьому випадку як основа можна використовувати стовпчастий або пальовий фундамент. Для другого варіанта можна придбати готові гвинтові елементи. Вони занурюються на глибину нижче за промерзання грунту. Розташовувати їх слід з відривом одного метра друг від друга. Під перестінки слід зробити окрему лінію. Верхня їх частина повинна знаходитися над рівнем поверхні приблизно на 30 см. Торці вирівнюються і зверху наварюється квадратний п'ят розміром 25×25 см. Всі елементи з'єднуються між собою за допомогою дерев'яного ростверку. Для його виготовлення знадобиться брус розміром 15х15 см або 20х20 см.

Для стовпчастого фундаменту на відстані одного метра викопуються ями на рівень нижче промерзання ґрунту. Усередині встановлюється опалубка і укладається металева решетування. Заливається розчин і добре трамбується. Розмір одного елемента може бути 40х40 см або 50х50 см. Зверху робиться таке ж дерев'яна основа, Як і в попередньому випадку.

Легкі стіни

Для зведення стін знадобляться бруси розміром 5×7,5 см або 10×7,5 см, для кутових балок- 15х15 см або 20х20 см.

• Спочатку встановлюються кутові опори. Вони фіксуються за допомогою шипового з'єднаннята цвяхів або металевих куточків.
• Встановлюються додаткові вертикальні стійки. Два бруси необхідної висоти з'єднуються поперечиною, довжина якої дорівнює ширині ростверку. Такі поперечки монтуються за кожен метр. Простір між ними згодом буде заповнений саманом.
• Виконується верхня обв'язка, яка поєднає всі стійки між собою.
• Монтується покрівельна система та настил.
• Робиться рідкий розчинз глини та води.
• Підготовлена ​​солома вимочується в цьому складі і залишається на якийсь час, щоб трохи стекти.
• На стіни встановлюється опалубка з дошки обріза.
• Всередину цієї опалубки укладається змочена солома і добре трамбується.
• У міру висихання опалубка переставляється дедалі вище. У такий спосіб здійснюється зведення.
• Оздоблення виконується така сама, як і в попередньому випадку.

Покрівля

Для таких конструкцій оптимальним рішеннямбуде прямий двосхилий дах з кутом, який перевищує 30 °, він може дорівнювати навіть 45 °. Завдяки цьому вдасться максимально знизити навантаження на стіни. Але важливо пам'ятати, що така конструкція схильна до поривів вітру, тому необхідно проаналізувати, як справа в конкретній місцевості. Виліт скатів повинен бути мінімум 70 см. Це дозволить захистити стіни від бризок при випаданні опадів. Як настил можна використовувати будь-який матеріал, що сподобався.

Додатково обов'язково потрібно зробити вимощення і встановити систему стоку води, щоб запобігти намоканню стін.

Використовуючи цей посібник, ви з легкістю впораєтесь з самостійним будівництвоммайбутнього місця проживання.

Відео

У цьому відео молода сім'я ділиться досвідом будівництва класичного саманного будинку:

Це відео про те, як самостійно побудувати будинок із саману:

Фото

Саман – це стіновий будівельний матеріал, який виготовлений із глини. Теплопровідність та водостійкість саману досягається застосуванням природних наповнювачів. Класичним наповнювачем цього матеріалу є різана солома і лляна підлога, хоча в наші дні широко використовуються як наповнювач тирсу. При цьому всі наповнювачі мають бути сухими, без гнилі та вогкості.

Всі органічні наповнювачі додатково просочуються спеціальними антисептичними розчинами, проте така обробка не завжди використовується при виробництві саману і є додатковою процедурою.

На початку виробничого процесуглина змішується з піском і після ретельного перемішування масу вводяться перераховані вище зволожені наповнювачі.

Суміш закладається у спеціальну дерев'яну форму, попередньо змочену водою та посипану піском. Після утрамбування, яке виконується на спеціальному пресі або вручну, форму знімають і витягують із неї ще готовий сирий блок з саману, який після цього ретельно просушують. Час сушіння таких блоків становить від 2 до 4 тижнів, залежно від температури та погодних умов. Наприклад, щоб перевірити готовність блоків із саману, можна розколоти один із них і перевірити його всередині на наявність вологи. Крім того, нормально виготовлений і висушений блок не повинен розбиватися під час падіння з висоти 1,5 метра, а при поміщенні його у воду він повинен зберігати свою форму протягом 24 годин.

Міцність на вигин готового блоку із саману повинна становити приблизно 20 кгс/см2 при густині матеріалу 1600-1800кг/м3. Тобто, щільність повинна бути трохи меншою за щільність керамічної цегли.

Будівництво будинку з саману

Першим завданням для будівництва будинку з саману є забезпечення захисту стін споруди від вогкості. Для досягнення цієї мети рекомендується виготовити фундамент будівлі стрічкового типу або використовувати палі, проте цього ще не достатньо для гарантованого захисту будинку від вологи, і тому необхідно також зробити гідроізоляцію як фундаменту, так і його цоколя, встановивши гідроізоляційний бар'єр між ним і нижньою частиною стіни.

Зведення стінок відбувається з використанням глиняного розчину, хоча допускається застосування аналогічної суміші, як при виготовленні самих блоків з саману. І хоча цей метод передбачає використання повністю природних компонентів, зауважимо, що сьогодні в глиняний розчиндодають ще й трохи цементу. Це лише покращить міцність конструкції.

Остаточне оздоблення стін проводиться одним із безлічі існуючих у наші дні способів. Це може бути звичайна цементно-пісочна штукатурка, гіпсова шпаклювальна суміш сучасного виробництваабо глиняно-пісочний розчин.

Оздоблення фасаду саманного будинку

Ще один важливий момент, Про який не знають багато будівельників та власників будинків. Будинок із саману за перший рік свого існування суттєво осаджується, що у багатьох випадках супроводжується тріщинами на стінах, які слід ретельно закласти. При оздобленні фасаду будинку з саману сайдингом або облицювальною цеглою тріщин не буде видно, і зовні така будівля не відрізнятиметься від усіх інших, які побудовані з цегли або іншої блочної стінової продукції.

Для перекриттів між поверхами в будинках із саману зазвичай використовується дерев'яні елементиякі забезпечують легкість конструкції. Всі дерев'яні конструкції, починаючи від дверних і віконних коробок до балок перекриття, повинні ретельно оброблятися антисептичними речовинами, а зовнішні дерев'яні елементи необхідно забезпечити козирками та надійними відливами. По краях будинку дах повинен бути випущений на 50-60 сантиметрів від стін і товщина самих стінок коробки будинку повинна становити мінімум 50 сантиметрів. Внутрішні стіниу своїй зазвичай мають товщину близько 25-30 сантиметрів.

Нюанси будівництва будинку з саману

Початок будівництва будинку із саману рекомендується призначати на кінець квітня чи початок травня місяця. Це необхідно для ретельного висихання всієї конструкції до наступної осені. Щоб зробити висновок про саману, як стіновий матеріалнемає необхідності наводити його точних характеристикБо цей матеріал придатний тільки для малоповерхового будівництва, хоча за екологічними властивостями він є кращим. будівельним матеріаломдля зведення стін.

У Останнім часоммені часто ставлять питання про те, як же просувається зведення нашого саманного екодома ... Тому, думаю, настав час продовжити розповідь про нашу «будову століття».) Жаль, але він буде недовгим, т.к. Будівельний сезон цього року був відкритий лише в травні, відповідно, багато настроїти ми не встигли (навіть не «ми», а Денис, здебільшого, бо мій час, поки, повністю займають садово-городні справи і нескінченний покіс трави).
На випадок, якщо хтось не знає, чи захоче освіжити пам'ять, наведу посилання на попередні частини будівельної епопеї:
1.Про фундамент: http://bespalovka.blog.ru/157899475.html
2.Про стіни і всякі загальні моменти: http://bespalovka.blog.ru/157963219.html
3.Про те, як ми крили дах гаража, що примикає до будинку: http://bespalovka.blog.ru/161153331.html

Ну а сьогодні розповім я про віконні коробки, які ми вмуровуємо в стіни. В принципі, ніяких особливих нюансів у цьому питанні немає, тому й розповідь моя буде недовгою.)
Ну, хіба що, повторюся про розташування вікон (або я про це не розповідала? Не пам'ятаю, а перечитувати ліньки)). Так от, будинок ми розміщували на ділянці не абияк, а орієнтувалися на всі боки світу. З холодного північного боку у нас розташовується гараж, відповідно, вікон там немає (крім одного — у майбутній вбиральні). Зате південна стіна, яка формою являє собою півколо, обліплена віконними отворамидуже щедро. Її я сьогодні й продемонструю.

Ось воно: перша віконна коробка, поставлена ​​на стіну цього року!

Власне, нічого складного: взяли дошки, сколотили коробку (у нашому випадку, ось такий напівкругло-кутастої форми (хотілося, взагалі, рівне півколо, але з урахуванням того, що віконні рамибудуть, також, дерев'яні, а гнути дугою дерево - це не надто просте заняття, вирішили зробити ось такі - з кутами)), на коробку знизу і з боків набили дерев'яні брусочки, щоб вона краще трималася в стіні, ну і все - поставили на стіну, вдрукувавши у свіжоналіплений м'який саман.
Далі, рівнем (та не одним) кілька разів перевіряли ще раз правильність розташування коробки (ніж Денис і займається на вищенаведеній фотографії), а потім пригвинтили до неї дошку, протилежний кінець якої прикріпили до дерев'яним брусам«підлоги» в будинку. Це, звичайно ж, тимчасова міра з утримання коробки в потрібному положенні, у міру зростання стіни дошки з вікон будуть забиратися.

Фото того ж віконця, та інші коробки, які чекають своєї черги

А це вони ж уже на стіні

І з іншого ракурсу. Взагалі, це фото називається «Знайди білу собаку»))

Підказка: собака прохолоджує попу в коритці для вимішування саману: D

…
Але повернемося до вікон... хоча, вже, й до чого, в принципі, повертатися: все розповіла.)) До коробок, у майбутньому (коли весь будинок буде добудований), будуть прироблені рами, про що я обов'язково розповім тут. Але якщо з коробками ми розібралися, то хотілося б звернутися до читачів!

Отже, я намагаюся висвітлювати тут усі важливі, на мою думку, моменти, що стосуються будівництва, проте розумію, що можу щось упускати. Тому, якщо у когось є питання, то ставте мені їх без сором'язливості і страху, і я обов'язково на них відповім прямо в цьому блозі! :)
Вкотре наведу свої контакти, які мають тенденцію змінюватися час від часу:
ICQ (аська навіть включена тепер майже завжди, коли я за комп'ютером): 669-882-164
ВК: http://vk.com/annbrejneva
FB: https://www.facebook.com/ann.brejneva

Імовірність того, що я швидко помічу Ваше питання, найвище в контакті. ;)