Зміцнюємо саморобні підйомні пристрої. Як зробити кран-балку своїми руками, матеріали та інструменти, розрахунки, збирання та встановлення Кутова кран балка в гараж своїми руками
Будь-який з користувачів сайт погодиться із твердженням, що одне з найпотрібніших при будівництві – це кран. Сталевий богатир стає незамінним помічникомколи виникає необхідність підняти великий вантаж.
Підйомний механізм зазвичай асоціюється з величезною спорудою заввишки десятки метрів. Однак у приватному домобудівництві, коли на перший план виходять компактні механізми для будівництва одному, необхідний варіант із довжиною стріли, що не перевищує 5-7 метрів.
Але орендувати його - задоволення не з дешевих, особливо якщо будівництво розтягується не на один місяць.
У цьому випадку залишається один вихід – засукати рукави та побудувати саморобний міні-кран своїми руками. А допоможуть вам у цьому наші форумчани!
Як зробити саморобний кран
Економія на власному здоров'ї та спроба ручним способомпідняти непідйомний вантаж, особливо якщо будівництво будинку ведеться самостійно і без залучення найманої робочої сили, до добра не доводять. Ми вже розповідали нашим читачам. Тепер ми робимо кран своїми руками для будівництва будинку під назвою « міні-піонер».
«Піонер» є пересувною розбірною конструкцією, за допомогою якої здійснюється підйом вантажу на задану висоту. Такий саморобний кран може використовуватися при копанні фундаментів та будівельно-монтажних роботах по зведенню будинків.
Основа механізму - опорна ходова рама, встановлена стаціонарно або на пересувному шасі. На рамі монтується частина крана, що обертається. Поворот стріли може здійснюватися ручним або електричним способом. Сама конструкція крана виконується по модульному принципуі може бути розібрана на кілька частин для зручності переміщення механізму з одного будівельного об'єкта на інший.
Стійкість конструкції забезпечується завдяки противазі та сталевим тросовим відтяжкам (талрепам), а підйом вантажу здійснюється за допомогою лебідки та блоку.
Цікавим є досвід нашого форумчанина, який вирішив самостійно побудувати міні «Піонер». Цей будівельний механізм знадобився йому для будівництва приватного будинку з бруса.
Воландемор:
- Я практично поодинці будую будинок з шестиметрового бруса. Підняти та тягати його одному неможливо. Саме тому я вирішив зібрати механізм, щоб брати брус зі штабеля, класти на місце розпилювання і піднімати на цоколь.
У міру збільшення висоти будови наш форум планує поставити кран на балки перекриття будинку.
Раму форумчанин зібрав з куточка 63х63х5 мм. Для посилення конструкції використовувалися два куточки 30х30х3 мм. Також у плани Воландеморавходить подальше подовження стріли ще на 2 метри.
Воландемор:
– Вантажопідйомність механізму становить приблизно 150 кг, але конструкція може підняти більшу вагу, а для того, щоб цього досягти, необхідно збільшити кратність поліспастів.
У перекладі з грецької Polyspaston означає «натягується кількома канатами». Поліспастом називають будівельний пристрійдля підйому вантажу. Воно складається з кількох блоків, з'єднаних між собою канатом або тросом, що огинає блоки по колу. Поліспаст дозволяє піднімати вантаж із меншим зусиллям, ніж вага вантажу.
Найпростіший поліспаст дозволяє отримати три-чотириразовий виграш у силі, не слід забувати, що в даній системі неминучі втрати на тертя. Навіть у кращих моделяхблоків вони сягають 10%. І чим більше ви виграєте в силі, тим більше зменшується відстань, на яку техніка може перемістити вантаж.
Воландемор:
– На виготовлення всіх вузлів та механізмів у мене пішов тиждень. Ще два дні я витратив на складання та доведення механізму. Привід повороту та привід підйому стріли – це шестиразовий ручний поліспаст. Привід підйому – це також ручний дворазовий поліспаст.
Воландеморвідзначає, що було б набагато зручніше керувати механізмом з електроприводами - здійснювати підйом вантажу з пульта на довгому шнурі, як це робиться в промислових моделях. Але в цьому випадку значно зростає складність виготовлення всіх механізмів, що призведе до подорожчання конструкції та збільшення часу виготовлення крана.
Цікаві подробиці виготовлення пристрою.
Воландемор:
- В якості поворотної платформия взяв дві планшайби, які знайшов на роботі. В принципі, я збирав механізм того, що було під рукою. Замість осі приварив болт на 30 мм. Я не став брати болт із високоміцної сталі, тому що такі зварюються гірше, не тягнуться і не гнуться, а відразу лопаються, якщо перевищити межу їхньої міцності.
Усі вузли пристрою змащені літолом.
Щоб зменшити вагу противаги, довжина опорних лап становить 2 метри. При самостійне виготовленняі розрахунку вузлів такого пристрою слід врахувати один момент. Справа в тому, що при радіусі поворотної планшайби 200 мм і відстані в 2 метри до противаги масою в 100 кг, на центральний болт діє навантаження, що розтягує, в 1 тонну. І це без урахування ваги стріли і вантажу, що піднімається!
Також важливо перевірити пристрій на стійкість.
Воландемор:
– Для початку уявімо, що наш кран – це єдина балка, яка спирається на одну опору, причому ця опора має бути найменшою відстанню від осі обертання. На балку діють три сили: вага вантажу, вага противаги та маса механізму. Щоб не враховувати масу стріли, я знизив вагу крана на 50 кг. Розрахунок приблизний та простий, але краще з ним, ніж зовсім без нього.
Барабан механізму підйому стріли Воландеморзробив із туби діаметром 100 мм.
Воландемор:
– Тут є нюанс - барабан не можна розташовувати близько до блоків. Його потрібно трохи зміщувати по осі у бік першого блоку, щоб другий шар троса намотувався рівномірно.
Блочки форумчанин зробив із трьох шайб: дві великі та одна маленька. Усі блоки стоять без підшипників. Важливо домогтися, щоб блоки добре огинали канатом. Т. е. або канат повинен бути гнучким, або блочки повинні бути великого діаметра. Інакше за піднятої стріли без навантаження троси можуть вилетіти з блоків.
Воландемор:
– Канат у мене діаметром 12 мм, але це дуже товстий – просто іншого не було. Якщо подовжуватиму стрілу, поставлю більше гнучкий тросдіаметром 5 мм, т.к. його робоче навантаження дорівнює 150 кг, а розривне - 850 кг.
При конструюванні блокових систем важливо зрозуміти, як працює та розраховується поліспаст. Розглянемо це з прикладу міні-піонера.
Воландемор:
– Принцип дії поліспасту схожий на роботу редуктора – виграєш у силі, але програєш у довжині каната і, отже, швидкості підйому вантажу.
У редукторі головна характеристика– це передавальне число, а поліспасті – кратність, тобто. відношення всіх гілок троса до тих, хто збігає з барабана. Якщо ми маємо 6 відрізків каната, то поліспаст шестиразовий.
Це означає, що навантаження на барабані, що тягне, буде в 6 разів менше, ніж вага вантажу, і сам канат, якщо він розрахований на 100 кг, то згорнутий в 6 разів, підніме 600 кг.
Міні-крани будівельні своїми руками
Конструкція вийшла настільки вдалою, що багато наших користувачів вирішили її повторити і навіть надати крану мобільність, поставивши його на «Газель».
Форумчанин із ніком plumagпропонує за допомогою подібного механізму більшої вантажопідйомності та оснащеного електроприводами, ставити бетонні стовпи. А для того, щоб мати можливість перевозити такий індивідуальний кран дорогами загального користування, зробити конструкцію розбірною та частково і повністю монтувати її в кузові вже на місці передбачуваної роботи. Це дозволить у стислі терміни окупити всі витрати, пов'язані з виготовленням пристрою.
На FORUMHOUSE можна дізнатися все про самостійне, а також ознайомиться з міні-піонером. На порталі обговорюється все, що потрібно знати, щоб виготовити кранчик. Від бетономішалки до трубогибу. Теми форумчан про виготовлення корисних домашніх, які допоможуть вам будуватися.
Наше відео розповість, які інструменти потрібні для облаштування столярної майстерні. Подивіться, як самостійно зробити. А в цьому інструмент, який спростить роботу на ділянці біля дачного будиночка.
Матеріали для крана в основному знайшлися в металобрухті. Купувати довелося лише підшипники, лебідку, та замовити токарю деталі поворотного механізму.
І ще мені довелося заплатити зварювальникові, бо сам я зварювальні роботивиконувати не можу через деякі проблеми із зором.
Загалом цей кран обійшовся в 5 000 рублів, що не йде в жодне порівняння з тим обсягом робіт, який мені вдалося, з його допомогою виконати, адже найдешевший підсобник, у нашому регіоні, коштує 800 рублів на день.
Відразу обмовлюся, що в процесі експлуатації у мого крана виявились деякі недоліки, на які я вкажу, і пораджу, як їх виправити. Так що Ваш кран буде трохи відрізнятися від мого.
Почнемо з поворотного механізму
Складається він із шести деталей, які потрібно замовити токарю, та двох підшипників.
Як бачите, на кресленні немає розмірів. Справа в тому, що точний розмір, як у мене, Вам дотримуватися зовсім не обов'язково. Адже кран ми робимо з підручного матеріалу, і я не можу знати, якого розміру швелер чи двотавр, чи яка труба виявиться у вас під рукою.
Трохи більше, або трохи менше, в моїй конструкції ніякої ролі не грає. І ви зрозумієте це із подальших інструкцій. А прикинувши загалом, які у вас є матеріали та деталі, визначте, які розміри взяти для виготовлення поворотного механізму.
У механізмі два підшипники. Вгорі між корпусом і основою стоїть опорний підшипник. Внизу, знову ж таки між корпусом і основою, стоїть простий радіальний підшипник.
Точніше корпус має бути насаджений на підшипник, а основа — увійти до нього. Тим самим обидві ці деталі з'єднуються. Для більш надійної фіксації радіального підшипника знизу на корпус накручується гайка. Товщина різьбової та підпірної частин гайки — на ваш розсуд, але не менше 3 мм.
Потім цей вузол кріпиться до платформи болтом (у мене М 26), який притягує основу до платформи. Таким чином виходить, що платформа і основа це нерухома частина механізму, а корпус з гайкою обертається.
Тепер дещо про те, що показала практика. До кінця сезону, радіальний підшипник трохи прослаб, і в поворотному механізмі утворився ледь помітний люфт.
Але при довжині стріли в 5 метрів цей люфт став відчутно помітний, тому рекомендую замість радіального підшипника встановити ступичний шириною 36 мм.
У нас у Казані, опорний та ступичний підшипники, можна купити за 500 рублів обидва. І ще щоб затягнути болт, що кріпить основу до платформи, потрібен буде накидний ключз подовжувачем, і обов'язково дві шайби - плоска та гровер.
Наступним вузлом у нас буде стійка.
Для її виготовлення знадобиться шматок труби (у мене d140), і чотири шматки швелера. Висоту стійки треба прикинути так, щоб у готовому виглядівона була Вам саме за це саме. Навіть на сантиметр два нижчі. Тоді буде зручно, при експлуатації крана, крутити лебідку.
Так як шматок труби з рівно підрізаним торцем, Вам навряд чи Бог пошле, доведеться один торець підрізати самому. Для цього беремо автомобільний хомут, або робимо хомут зі смужки бляшанки і затягуємо його на трубі.
При затягуванні, хомут буде прагнути якомога рівніше розташуватися на трубі, і якщо йому в цьому трохи допомогти (на око), то вийти досить рівна лінія по колу труби, яку залишиться прокреслити, потім зняти хомут, і відрізати трубу по цій лінії, болгаркою .
Потім до цього рівного торця труби приварюється платформа поворотного механізму. Тепер зрозуміло, чому я не дав розміри в кресленні? Поворотний механізм все одно доведеться замовляти. А тубу можна знайти. Значить діаметр платформи, можна замовити діаметром труби.
Тепер ноги. Їх треба приварити те щоб стійка не завалювалася. Як це зробити? По-перше, їх потрібно нарізати однаковою довжиною.
Потім підвісити трубу з привареною платформою, пропустивши мотузку в отвір у центрі платформи, і підставляти ноги до труби навскіс, так щоб зрештою труба залишилася висіти рівно, а ноги, з чотирьох сторін упиралися в неї.
Як тільки рівновага буде знайдена, потрібно на око відкреслити кути у швелерів, які впираються в трубу, і підрізати їх болгаркою так, як показано на фото.
Після підрізування кутів, знову притулити ноги до труби, зловити рівновагу, перевірити рейкою та рулеткою, щоб вони утворювали рівний хрест, і прихопити їх зварюванням. Після прихватки ще раз перевірити хрест і можна приварювати.
Залишається зробити сам опорний хрест. Зробити його можна із будь-якого жорсткого профілю. Спочатку була думка поставити його на колеса з підшипників, але час підтискав, і до коліс справа не дійшла, а так взагалі було б непогано. Агрегат вийшов досить важкий, і пересувати його доводилося важко.
Довжина плечей хреста, у мене 1.7 метра, хоча, як показала експлуатація, особливо великої ролі у стійкості крана, цей хрест не грає. Основну стійкість забезпечує рівновагу, про яку ми ще поговоримо.
Хрест не приварений до ніжок, а прикріплений болтами з гайками М 10. Зроблено це для зручного транспортування. Посилення ніжок зроблено з розрахунку на установку коліс, але до них справа так і не дійшло, хоча ідея все-таки встановити їх, ще є.
Стійка з поворотним механізмом готова, тепер займемося платформою крана, на якій будуть встановлені противагу, лебідки та стріла. На платформу в мене знайшовся двотораметровий двотавр, шириною 180 мм. Але думаю під неї можна використовувати і швелер, і навіть брус 150х200.
Спочатку я навіть хотів застосувати брус, але оскільки знайшовся двотавр, то вибір зупинився на ньому. Платформа кріпиться до корпусу поворотного механізму чотирма болтами з гайками М10.
Якщо замість двотавра застосувати брус, то для нього потрібно буде зробити додаткові майданчики, зверху та знизу. Можна «обхопити» його двома шматками швелера, і стягнути все болтами.
Але з болтами поки зачекаємо, тому що місце кріплення платформи до поворотного механізму потрібно буде підібрати за рівновагою. Тобто стріла крана, повинна врівноважитись блоком для противаг, і лебідкою. Тобто, кран повинен впевнено стояти на стійці, і не завалювався.
Наступним буде блок противаг.
У мене він зроблений зі шматків того ж швелера, що і платформа, але зробити його можна з чого завгодно, і як завгодно. Головне, повинен вийти контейнер, в який можна буде встановлювати вантажі, щоб за потребою можна було збільшити противагу.
Тепер про лебідку. Лебідка у мене встановлена потужністю 500 кг, з гальмом. І в черговий раз, як показала практика, такої потужності для підйому вантажу близько 100 кг виявилося недостатньо.
Тобто підняти його можна, але доводиться так налягати на ручку, що при підйомі на висоту більше 5 метрів, дуже швидко втомлюєшся. Для такого крана потрібна лебідка на 1 – 1.5 тонни.
Передбачалася і друга лебідка, для підйому стріли, але саме в той час, об'їздивши купу магазинів та ринків, я зміг знайти лише одну лебідку з гальмом, яку Ви бачите на фотографії. Тому замість другої лебідки, був зроблений тимчасовий трос-розтяжка, довжина якого все ж таки змінюється за допомогою затискачів.
На жаль, немає нічого більш постійного, ніж часник. Вам рекомендую все-таки поставити замість нього лебідку, і бажано черв'ячну. Швидкість у неї невелика, і гальмо, хоч нагору хоч униз — мертве. Що для стріли й потрібне.
Залишилося зробити стрілу, чим і займемося. Стріла складається з кріплення з валом, бруса 150 х 50 і наконечника зі шківом.
Спочатку – корпус кріплення. Його краще зробити зі шматка швелера.
Для валу пригодиться будь-який кругляк, діаметром від 20 до 30 мм. Я, наприклад, відрізав шматок валу ротора, якогось старого двигуна. Потім вигинаємо в лещатах, навколо цього валу дві скоби і кріпимо його до швелера, в який потім буде вставлено брус.
Купуємо два простих підшипників, З таким розрахунком, щоб вони щільно насаджувалися на вал, а в корпусі кріплення вирізаємо посадкове місце.
Як закріпити підшипники в корпусі, можна, звичайно, пофантазувати. Окрім мого, мабуть, є ще десяток способів. А в мене знайшлася пластина ебоніту, завтовшки 10 мм., з якої я ці кріплення і зробив.
Сама стріла є брусом 150 х 50, довжиною 5 метрів. Він вставляється у швелер шириною 80 мм та довжиною 2.5 метра. Правда довелося його трохи підстругати, щоб він зайшов усередину швелера. У мене встановлений швелер, завдовжки 3.5 метри, але це тільки тому, що на той час не було під рукою гарного брусаз маленькими сучками. Я просто перестрахувався, чим, на жаль, збільшив вагу стріли.
Брус до швелера кріпитися стяжками, виготовленими з металевої смуги, товщиною 3 мм.
На кінці стріли потрібно закріпити шків для троса. У мене він зроблений із колеса від сумки візка. Для умілих рук, варіантів кріплення шківа, гадаю, повно. У мене спочатку він кріпився між двома шматками фанери, але потім я зробив кріплення зі швелера.
Тепер можна зібрати стрілу, якби не одне "але". У процесі експлуатації, скоби якими вал кріпитися до швелера, виявилися слабкими. Тому я зробив для них посилення.
І ще один додаток. У мене посилююча деталь закріплена чотирма болтами. Потрібно додати ще два зверху, для більшої жорсткості вузла. Хоча мій нормально працює і з чотирма болтами. Бо давно б додав.
Тепер можна зібрати всю платформу крана, тобто встановити на неї лебідку, під лебідкою блок для противаг, з іншого кінця корпус підйому стріли зі стрілою. Якщо є, то другу лебідку, якщо ні, то трос розтяжку, як у мене.
Все це збирається в лежачому положенні, і по завершенні піднімається вертикально, на якусь опору. Я, наприклад, поклав один на одного кілька піддонів, і поставив на них зібрану платформу так, щоб противагу вільно висіла вниз.
Потім кріпимо поворотний механізмдо стійки. Залишається найголовніше - встановити платформу на стійку так, щоб стріла і противагу врівноважили один одного.
На жаль, у мене не збереглося фотографій конструкції, яку я для цього спорудив, спробую пояснити так.
Конструкція ця є триногою з блоком вгорі. Висота триноги приблизно три метри. Робиться вона з бруса 100 х 50. Як Ви вже напевно здогадалися, платформу крана, в зібраному вигляді, необхідно підвісити і підняти так, щоб під неї можна було підставити стійку.
Підніматися платформа буде своєю ж лебідкою. Для цього трос лебідки пропускаємо через блок і зачіплюємо за корпус підйому стріли, який знаходиться на протилежному кінці платформи.
Тепер, якщо працювати лебідкою на підйом, то вся платформа підніматиметься. Але під час підйому, стріла, піднята вгору, починає завалюватися, тому потрібно або покликати пару помічників, які фіксуватимуть стрілу у вертикальному положенні, або зробити ще одну триногу (як це було у мене) з блоком, висотою 6 метрів, і прив'язавши до кінця стріли мотузку, попустити її через блок, і підтягувати під час підйому платформи.
Підвісивши таким чином платформу і підвівши під неї стійку, можна опускаючи і піднімаючи платформу, і рухаючи стійку, зловити положення, в якому противагу врівноважить стрілу.
У цьому положенні просвердлюємо 4 наскрізні отвори і кріпимо болтами платформу до стійки. Ну от і все. Кран готовий. Можна приступати до випробувань.
Ну і кілька прикладів експлуатації:
Загальний вигляд мого крана:
Якщо у статті немає відповіді на Ваше запитання, задайте його в коментарях. Постараюся якнайшвидше відповісти.
Бажаю трудових успіхів, а також можливості підняти і перемістити все, що потрібно і куди потрібно.
Тим, хто займається ремонтом автомобілів, одним домкратом не обійтися. Щоб витягнути двигун, потрібен кран. Звичайно такий варіант http://sdm-group.com.ua/catalog/mostoviekrani в гаражі не потрібен, а у ось зменшена і модернізована версія, та ще й розбірна, знадобитися багатьом автолюбителям і не тільки.
І це не промисловий виріб. Цей кран-балка був зроблений одними умільцями в гаражі своїми руками.
На цьому фото представлені основні розміри 
Як основні матеріали використовувалися:
Для поперечної штанги цільнотягнута праці діаметром 100мм та довжиною 4150мм
Для опор штанги труба діаметром 110 мм (розрізали шматок довжиною 1200 мм на дві однакові частини)
Кріпильні болти опор до штанги М:16
Стійки виготовлені з квадратних труб 100х100мм завдовжки 2350 мм
Скоси та основа - це куточок 100х100мм
Ролики встановлені на кран-балку – це деталі приводу ліфтових дверей. Вони прикріплені до 50 мм смузі металу і приварені на штангу внахлест і на одну з опор штанги.
Розмір даного крана-балки вибрано не випадково. Ця модель розрахована працювати з легковими автомобілями.
Рухливість конструкції забезпечують приварені до вертикальних стояків звичайні ролики від складського контейнера.
Розібрана конструкція нашого крана-балки займає зовсім небагато місця.
Підйомний механізм - це звичайна ручна лебідка черв'ячного типу, приварена до вертикальної стійки. Її вантажопідйомність близько 800кг. Як привод сталевий трос. . 
Можна й електролебідку пристосувати за бажання, але особливої потреби у цьому немає.
Наведена конструкція – це не догма. Даний варіант виготовлявся під певні завданнята наявного під руками матеріалу. Двигун будь-якого легкового автомобіля витягується запросто, Волгу за капот спокійно піднімає. У продажу, якщо пошукати, можна знайти подібний кран промислового виробництваале ціна його буде пристойна. Ідея Вам запропонована, а от захочете її реалізувати справу Вашу.
Автовласники, які самостійно ремонтують свого «залізного коня», періодично задаються питанням: як своїми руками зробити кран-балку? Це практичний і відносно недорогий підйомний пристрій, що помітно полегшує проведення важких і трудомістких робіт, наприклад, зняття двигуна. Окрім цього, вантажопідйомне обладнання підійде для малоповерхового будівництва: підйом цегли, розчину та інших будматеріалів на невелику висоту.
Зробити такий механізм у гараж можна самостійно. Для цього підійде практично будь-який метал, який часто лежить безхазяйним на території гаражних кооперативів та будівельних майданчиків. Саморобні краниможуть бути козловими, з поворотною конструкцією стріли або підвісними, що пересуваються швелером в горизонтальній площині.
Особливості кран-балок заводського виробництва
- переміщення по напрямній балці у заданому напрямку;
- захоплення та підйом вантажу;
- короткочасна фіксація у піднятому положенні або вивантаження у потрібній точці;
- повернення у вихідне положення, за потреби повторення робочого циклу.
За своїми конструктивним особливостям, кран-балки поділяються на дві категорії: опорні та підвісні. Розрізняються ці групи облаштуванням шляху пересування. Опорні модифікації переміщуються підкрановими шляхами, обладнаними спецрейкою. Управління вантажно-розвантажувальними операціями здійснюється вручну або за допомогою встановленого електроприводу.
Підвісні моделіфіксуються до стельовим перекриттям. Функцію напрямних тут виконує двотавровий швелер. Такі конструкції більш варіативні у застосуванні, і допомагають раціональніше використовувати внутрішній простірприміщення. Потрібно уточнити, якщо кранове обладнання передбачається встановлювати всередині гаражного боксу, краще зупинитися на підвісному варіанті.
Для спрощення процесу монтажу можна використовувати ручний привід. Така варіація не відрізняється високою продуктивністюАле для потреб автолюбителів більшого не потрібно. Якщо є досвід установки електротехнічного обладнання, можна встановити двигун для тельфера.
Основні характеристики
При виготовленні саморобної кран-балки краще орієнтуватися на технічні характеристикимоделей заводського виробництва. Ці характеристики розраховувалися кваліфікованими фахівцями, тому оптимально підійдуть багатоцільового застосування.
Характеристики різних модифікацій можуть відрізнятися, але в цілому це виглядає так:
- Робоча зона. Довжина прольоту варіюється в межах 3-28,5 метрів. Орієнтуватися на цей показник не варто: не кожен гараж має таку площу, тому довжина кранової колії підбирається виходячи з фактичного розміру приміщення.
- Висота підйому. Промислові витяги піднімають вантаж на висоту 6-18 метрів. Для приватного застосування можна зупинитися на мінімальному варіанті. Наприклад, якщо йдеться про простий тельфер для трактора або легкового авто, достатньо висоти підйому 1.5 метра.
- Напруга. Електроустаткування працює від трифазної мережі до 380В. Якщо передбачається встановлення вантажопідіймального пристрою з ручним приводом, цей параметр є неактуальним.
- Діапазон робочих температур. Заводські моделі коректно працюють за температури -20/+40 градусів. Цей параметр потрібно враховувати під час вибору комплектуючих деталей.
Матеріали та інструменти
Щоб виготовити саморобну кран-балку потрібні такі будматеріали:
- Опорні штанги – виготовляються із труби круглого перерізу, Діаметром 110 мм.
- Поперечна штанга - суцільнометалева труба діаметром не менше 100 мм.
- Стійки – профтруб квадратного перерізу 100*100 мм.
- Підсилюючі скоси для верхньої поперечки та основи – сталевий куточок.
- Елементи кріплення – комплект болт-гайка М16.
- Вантажопідйомний механізм - ручна таль або тельфер.
Для складання конструкції знадобляться:
- гайкові ключі;
- болгарка;
- зварювальний апарат.
Перед тим, як розпочинати роботу, рекомендується зробити креслення майбутньої кран-балки із зазначенням розмірів складових елементів. Крім цього, має сенс заздалегідь розрахувати оптимальну вантажопідйомність, щоб витяг справлявся з поставленими завданнями.
Підвісна кран-балка
Така конструкція оптимально підійде для гаража, але тут є низка нюансів. По-перше, для підвісних витягів необхідні напрямні, які зазвичай закладаються на етапі будівництва. По-друге, основа має бути міцною, і витримувати навантаження не менше 250 кілограм.
Зрозуміло, обладнати напрямні для пересування тельфера можна самостійно. Для цього потрібно зробити заставні у стіні, до яких закріпити двотаврову балку або профтрубу квадратного перерізу. Довжина кранового шляху розраховується з індивідуальних потреб. Загалом, щоб зняти двигун, вистачить вільного ходу на 1.5-2 метри. Направляючу краще виготовляти з цілісного відрізка труби. Якщо доведеться наварювати недостатню частину, рекомендується ретельно контролювати якість шва, щоб конструкція не впала під навантаженням.
Розібравшись із напрямною, переходимо до виготовлення каретки. Цей елемент можна зварити із сталевого куточка, скріпивши стійки шпильками. Тут можна використовувати сталеві смуги та кутові елементи. Розміри довільні, головне, щоб ширина каретки відповідала параметрам напрямної.
Для конструкції потрібно 8 підшипників: 4 для переміщення каретки (колесики) і 4 на обвідні ролики, які виконуватимуть підтримуючу функцію. Для ходової частини найкраще використовувати підшипники більшого діаметру. Враховуючи важливість елемента та передбачувані навантаження, економити на якості не варто. Для обвідних роликів зійде будь-який широпотреб, наприклад, китайські ролики фабричного виробництва.
Опорні підшипники встановлюються на шпильки відповідного діаметра(по 2 на кожну), які, у свою чергу, вставляються в отвори бічних смуг і фіксуються гайками. Обвідні втулки приварюються до нижньої частини конструкції. Вони потрібні для того, щоб унеможливити перекіс кран-балки.
До бокових країв приварюються додаткові металеві смуги, що спускаються вниз. Тут просвердлюються чотири отвори: по 2 з кожного боку. У нижню частину вставляється шпилька, на яку власне підвішується таль. У верхні пази встановлюється страхувальна шпилька, що запобігає деформації каретки під навантаженням.
Залишається поставити візок кран-балки на напрямну, стягнути елементи конструкції болтами.
Покрокова схема виготовлення
Кріплення опорної балки
Візок із опорними підшипниками
Кран-балка із встановленою кареткою
Опорна кран-балка
Це повноповоротна конструкція, оснащена стрілою та підйомним механізмом. У гаражі таку кран-балку можна використовувати лише як кутову, проте, цей варіант має конкурентну перевагу. Конструкція розбірна та переносна, тому цілком підійде для будівництва та інших господарських цілей. Як і в попередньому випадку, основну частину деталей можна знайти в гаражі, але деякі елементи доведеться купувати. У будь-якому випадку, консольна кран-балка, зроблена своїми руками, обійдеться значно дешевше за придбання заводської моделі.
Спочатку збирається поворотний механізм, що складається з двох підшипників, корпусу та основи. Відразу потрібно уточнити, що корпус та нижня платформа виготовляються на токарному верстатітому їх напевно доведеться замовляти. Підшипники підбираються індивідуально, з урахуванням розміру корпусної частини та діаметра втулки, на яку насаджуватимуться. Стягується конструкція болтами, для чого в корпусі висвердлюються отвори заданого діаметра внутрішнім різьбленням.
Тепер переходимо до виготовлення опорних стійок. Для цього знадобиться обрізок труби і чотири шматки швелера. Верхній край труби вирівнюється болгаркою та напилком: до цієї частини приварюється поворотний механізм, тому важливо не допустити перекосу. Швелер нарізається з таким розрахунком, щоб висота була на рівні пояса людини.
Це робиться для того, щоб обертання рукояті підйомного механізму не викликало труднощів. Опорні стійкипідрізаються за рівнем, щоб кран-балка не завалювалася в процесі експлуатації. Додатково до нижньої частини швелера закріплюється хрестовина, виконана з будь-якого жорсткого профілю. Тут краще використовувати різьбове з'єднання, щоб спростити процес транспортування
Наступний елемент конструкції – платформа обладнання крана. Оптимальним варіантомбуде двотаврова балка, що кріпиться до поворотного кола болтами. Як альтернатива підійде швелер або дерев'яний брус 150*200 мм. Тут потрібно акцентувати увагу на рівновазі, щоб кран-балка не завалювалася і не переважувала платформу під час підйому вантажу. Для цього у протилежній стрілі частини платформи підвішується противага з обрізків металу чи цегли. Щоб елемент органічно вписався в загальну конструкцію, краще зварити невеликий короб, усередині якого і буде розміщено противагу.
На платформу ставиться лебідка та стріла. Вантажопідйомність лебідки підбирається індивідуально. Як показує практика, для господарських потребдостатньо значення 500-1 000 кілограм. При покупці не зайвим буде звернути увагу на наявність гальма-фіксатора.
Стріла збирається із трьох елементів:
- Кріплення із валом.
- Брусів.
- Наконечника, де встановлено шків.
Корпус кріплення можна зварити зі шматків швелера, пропустивши через центральну частину будь-який металевий «кругляк», діаметром 20-30 мм. З боків вал «замикається» підшипниками. відповідного розміру, щоб підвищити зносостійкість деталей, що труться, і спростити підйом/опускання стріли. Тіло стріли виготовляється з дерев'яного бруса, що затискається швелером. У верхній частині ставиться блок шківа, через який пропускається трос лебідки.
Щоб відремонтувати автомобіль самостійно, потрібний витяг. Тому підйомник для двигуна має бути в кожному гаражі, але набувати професійної техніки дорого. До того ж, маючи великі габарити, вона займе багато місця в гаражі. Якщо виготовити кран-балку своїми руками, можна заощадити.
Інструменти та матеріали
Кран-балка складається з напрямної, підйомного механізму та кінцевих балок. Це зручна конструкція, Яку можна використовувати не тільки всередині приміщення, а й зовні.Перш ніж приступити до її виготовлення, необхідно зробити розрахунки та підготувати креслення.
З інструментів та матеріалів знадобляться:
- для опорних штанг – кілька труб 11 см у діаметрі;
- для поперечної штанги (цілісної) - труба 10 см в діаметрі;
- тельфер та ручна таль;
- для стійки - труба (з квадратним перетином) 10×10 см;
- під основу та для скосів - металеві куточки 10×10 см;
- фіксуючі болти M16;
- зварювальний апарат.
Розрахунок
Розрахунок кран-балки висотою 250 см зроблено під роботу з легковими автомобілями. Кран здатний підняти елементи вагою 800 кг. Ширина конструкції складає 415 см, а розмір стійок - 120 см. Для більш габаритної техніки вантажопідйомний механізм оснащують вертикальними стійкамиА-подібної форми. Щоб стійку надійно закріпити на опорах, застосовують косинки.
Інструкція по збірці
На складання простої або рухомої конструкції знадобиться 2 дні. Процес виготовлення кранової балки своїми руками:
- Основне навантаження, яке пересуватиме підйомний кран, припадає на стійку. Щоб надійно зафіксувати конструкцію потрібно зробити каркас. Для цього з металевих куточківзварюють ніжки під кран. Кути приварюють до труби під кутом 45° з обох боків від труби.
- Щоб зробити розпірки, до кожної стійки приварюють 2 трикутники.
- Для пересувної конструкції знадобляться ролики. Їх приварюють до горизонтальної основи, розташувавши по обидва боки кожної стійки. Щоб ролики не зламалися і витримали вагу, використовують вироби, призначені для металевих контейнерів. Меблеві використовувати не можна.
- Вгорі конструкції встановлюють трубу. Вона призначена для пересування підйомного механізму.
- Ролик для пересування троса вмонтовують на двотавр. Двотавр попередньо приварюють у центральній точці труби.
- Щоб надати каркасу додаткову стійкість, до балочного елементу приварюють трубу із квадратним перетином. Її мають зверху балки так, щоб вона виступала вперед на 20 см з двох сторін.
- Поперечну трубу вставляють у трубу з квадратним перетином і з двох сторін просвердлюють наскрізні отвори під кріплення. Як кріплення використовують болти. Саморобний каркасдля крана П-подібної форми готовий. Труба у вигляді перекладини надійно зафіксована у верхній частині виробу, а вся конструкція стійко розташовується на розпірках (ніжках).
- Механічний підйом вантажу призначений для підняття деталей. Він може бути ручним чи автоматичним. Ручна тальскладається з лебідки та троса. Черв'ячну лебідку монтують збоку стійки. Пересування сталевого тросавідбувається за допомогою роликів.
- Оснастити конструкцію можна підйомним механізмом, що використовується у ліфтах. Цей механізм має міцні ролики.
- Підключення електричного приводу підйомника полегшить ремонтні роботи. Для установки підійде двигун потужністю від 300 до 500 Вт. Його монтують на основу конструкції.
