≡×МЕНЮ

• Інтер'єр
• Вікна
• Стіни
• Проекти
• Будівлі

Для вирівнювання стелі якісь потрібні суміші. Суміші для вирівнювання стелі. Що краще – гіпсова або цементна штукатурка

Для проведення сучасного ремонтуперед оформленням стельової поверхніїї необхідно зробити максимально рівною. Одним із способів вирівнювання є штукатурка стелі. При цьому використовується не надто складна технологія, але яка вимагає акуратності. Таку роботу можна за бажання виконати самостійно.

Способи вирівнювання стельового перекриття

На практиці використовують одну з двох технологій - штукатурення стелі по маяках і без їх застосування. Правильним вважається перший варіант, оскільки тоді отримують стельову поверхню, що лежить в одній площині.

Але іноді можна зустріти стелю, яка має великий перепад висот. Накладати на поверхню 5-сантиметровий шар штукатурки небезпечно, оскільки він, скоріш за все, відвалиться. Навіть, якщо робити кілька шарів з нанесенням ґрунтовки, немає гарантії, що обробка утримається.

Якщо стелі мають велику кривизну, фахівці радять вирівнювати їх за допомогою монтажу підвісних. стельових конструкційіз гіпсокартону. Щоправда, не у всіх приміщеннях висота дозволяє забрати у неї 10 сантиметрів. У такій ситуації не варто сумніватися, чи потрібно штукатурити стелю із застосуванням маяків.

Суть цієї технології в тому, що на певній ділянці поверхня стель стане гладкою. На ній не буде надто помітних перепадів, вона виглядатиме рівною. А та обставина, що відстань до покриття підлоги різних кутахвідрізняється на пару сантиметрів, "на око" визначити неможливо.

Головне завдання, яке слід вирішити при застосуванні даної технології – зробити максимально рівним стик стелі зі стінами. Отримана лінія має бути прямою. При застосуванні цього варіанта потрібно починати штукатурити у напрямку від стін до центру.

Матеріали

Перед початком виконання ремонту необхідно вирішити, чим краще штукатурити стелю. Можна використовувати стандартний цементно-піщаний розчинабо додати в нього вапно. Штукатурку краще наносити невеликим шаром. Така суміш виходить недорогою, незважаючи на це, її застосовують у Останнім часомнечасто, оскільки вона може відпасти або вкритися тріщинами.

Замість звичайного розчину краще використовувати штукатурки на основі полімерів, оскільки вони відрізняються міцним зчепленням та рідше розтріскуються. Але ці склади мають недолік - висока вартість. Багато домашніх умільців віддають перевагу сучасним сумішам, щоб потім не переробляти роботу, коли впаде нанесений шар.

При виборі штукатурки для стелі не завадить скористатися рекомендаціями фахівців:

1. При оштукатурюванні гладких поверхоньстелі та стін добре себе зарекомендувала суміш Кнауф Ротбанд, що має білий чи сірий колір. Її можна накладати шаром від 5 до 50 мм. У цю гіпсову штукатурку для стелі додають полімери.
2. Для відновлення старих штукатурених поверхонь, включаючи фасади, підійде штукатурно-клейова суміш Кнауф Севенер сірого кольору. Складається з портландцементу, армуючих волокон та полімерних добавок.
3. Якщо потрібно використовувати склади в приміщеннях з нормальним рівнем вологості, можна придбати Bergauf Bau Interier або Волма-Полотно.

У разі недостатнього досвіду проведення подібних робіт при прийнятті рішення, яку вибрати штукатурку для стелі, слід звертати увагу на час, який буде потрібний для застигання затвореної суміші. За цей період необхідно не тільки нанести розчин, а й вирівняти його, оскільки потім він втрачає еластичність.

З перерахованих вище штукатурних складів найбільший тимчасовий період застосування суміші є у Волма-Полотно, що виготовляється з гіпсу з біологічними і мінеральними добавками. Але не всім майстрам подобається працювати з цією штукатуркою, вони віддають матеріалам ТМ Кнауф, незважаючи на те, що ті застигають за 50 – 60 хвилин. Щоправда, цього цілком достатньо, навіть якщо немає відповідного досвіду.

Застосування ґрунтовки

Існує певна технологія, як правильно штукатурити стелю.
Якісний результат не вийде без ретельного нанесення ґрунтовки. Вона сприяє поліпшенню адгезії між основою та застосовуваним розчином.

Як правило, проблеми з відшаровуванням штукатурки виникають через те, що поверхня не була прогрунтована. Тому цей етап краще не пропускати. Якщо штукатурка накладається в кілька шарів, кожен з них слід обробляти ґрунтовкою, причому тільки за умови повного висихання.

Насамперед основу очищають від старих матеріалів, а потім ґрунтують. Склад наливають у малярський лоток, беруть валик на довгій ручці і розподіляють по стельової поверхні. За наявності на ній різних дефектів у вигляді виїмок і заглиблень, в які валик не міститься, їх заздалегідь обробляють пензлем, опущеним у суміш для ґрунтування.

На думку фахівців, найкращою ґрунтовкою для стелі є «Бетоноконтакт» від компанії «Кнауф». Через добу після її нанесення вона висихає, після чого на поверхні утворюється липка, шорстка плівка. Шпаклівка набагато краще чіпляється до такого покриття.

Головне, слід стежити, щоб пил не потрапив на ґрунтовку, поки той висихає. Інакше від такої обробки необхідного ефекту не буде.

Закладення стиків плит

Основна проблема, яка виникає при необхідності штукатурити стелю з залізобетонних плит, Це закладення стиків і рустів. Поглиблення в місцях стикування плит потрібно усунути за кілька днів до початку оштукатурювання всієї поверхні, оскільки матеріали повинні схопитися.

Спершу з місць стикування видаляють все, що можливо. Потім поглиблення очищають від пилу та піску. Потім стики обробляють ґрунтовкою, краще використовувати «Бетоноконтакт». Після її нанесення в кілька разів знижується можливість відшарування штукатурки. У крайньому випадку, можна використовувати інше просочення глибокого проникненняАле результат вийде не той.

Коли через добу просочення висохне, приступають до укладання розчину. При необхідності одержати товщину шпаклівки понад 30 – 35 міліметрів, суміш бажано наносити у два шари. Після укладання першого їх за допомогою зубчастого шпателя потрібно сформувати рельєф. Після висихання розчину, на що йде приблизно 24 години, укладають другий шар, який вирівнюють врівень зі стелею.

Якщо належить нанести товстий шарштукатурки, стики плит краще армувати малярською сіткою. Вона запобігатиме появі тріщин у разі сезонних рухів плит. Сітку до стелі не прибивають, а кріплять на склад. В цьому випадку, коли нанесений перший шар штукатурки, укладають полімерну сітку, проводять по ній шпателем, заглиблюючи її в суміш і одночасно формуючи рельєф для наступної порції розчину.

Трапляється в шві занадто глибока, і усунути її в такий спосіб неможливо. Тоді її обробляють "Бетоноконтактом".

1. Закладення монтажною піною. Її кількість має становити близько 1/3 об'єму щілини, стінки якої для полімеризації піни змочують водою. Через добу наносять ґрунтовку і штукатурять у два - три шари.
2. Дрантя змочують Бетоноконтаком і забивають у щілину. Залишають на 24 години та заштукатурюють.

Для закладення стиків плит на поверхні стелі користуються складом полімерними добавкамиабо якісним плитковим клеєм.

Особливості нанесення штукатурки по маякам

Якщо є навички підготовки поверхні стін, тоді впоратися з роботою буде простіше. Справа в тому, що штукатурка стін і стель має багато спільного, хоча відмінності все ж таки є. Найскладнішим при цьому є необхідність тримати руки піднятими нагору. Вони швидко втомлюються, як і шия, адже доводиться закидати голову.

Підготовчий етап

Перш, як відштукатурити стелю своїми руками, його поверхню очищають від старих матеріалів до бетонної основи. Після видаляють пил, користуючись будівельним пилососом. Якщо такого приладу немає, тоді задіють велику кистьщоб не було піску та сміття.

Якщо стеля зроблена із залізобетонних плит і в ньому є великі русти, їх потрібно закласти. Коли висохне розчин, на чисту основу наносять грунтовку. За добу можна продовжити роботу.

Процес встановлення маяків

Перше, що роблять, коли штукатурку стелі виконують по маяках, це їх встановлюють. Але спочатку визначають мінімальний та максимальний перепад висот за допомогою спеціального лазерного пристрою- нівеліра. Побудовник площин розміщують під стелею та включають на горизонтальну розгортку.

Потім в декількох точках вимірюють відстань від стельової поверхні до променя, що світиться. В результаті визначають максимальну та мінімальну величину відхилення. Штукатурку укладають шаром, у якого товщина перевищує найбільше відхилення.

Цю ж операцію можна виконати з використанням водяного рівня, але це буде набагато складніше:

• спочатку на довільній відстані від підлоги на стінах по периметру приміщення наносять горизонтальну лінію;
• один кінець рівня фіксують на цій відмітці;
• з другим обходять приміщення, щоб переміряти відстань між водним стовпом у рівні та стелею, визначаючи таким чином мінімальні та максимальні точки.

Після того, як визначено величину шару, вибирають маяки – перфоровані
оцинковані планки, у яких виступають спинки. Саме вони стануть опорами для вирівнювання розчину. Висота такої спинки може становити 6 та 10 міліметрів. Вибирати потрібно вироби, у яких ця величина перевищує максимальне відхилення.

Маяки виставляють з кроком, трохи меншим, ніж довжина правила – інструменту для вирівнювання та зрізання розчину. Коли його довжина 1,5 метра, тоді планки мають проміжок 1,1 – 1,3 метра. Спочатку відступають від стін 20 – 30 сантиметрів та встановлюють крайні маяки. Відстань, що залишилася, ділять так, щоб інтервал між планками знаходився в заданому параметрі.

Для кріплення маяків застосовують гіпсовий розчин, замішуючи його густо. Уздовж лінії розміщення планок наносять невеликі жменьки цієї суміші. Вони вдавлюють маяки, виставляючи їх спинки у потрібній площині. Якщо є нівелір, промінь від нього повинен ковзати по них.

Коли робота проводиться за допомогою водяного рівня, на стіни переносять лінію стельової поверхні і натягують кілька шнурків таким чином, щоб вони прямували уздовж маяків. Згідно з цією розміткою, виставляють спинки. Після монтажу всіх маяків площину перевіряють правилом із встановленим на нього пухирцевим рівнем.

Через кілька годин, коли гіпс схопиться, починають завершальний етап робіт, попередньо вирішивши, чим штукатурити бетонну стелю.

Нанесення штукатурки

Для подальшої роботи потрібні стійкі будівельні цапи, а з інструментів – шпатель та майданчик із ручкою (сокіл). Вибраний штукатурний складрозводять відповідно до інструкції. Потрібно, щоб розчин був однорідним, без грудок.

Шпаклівку викладають на сокіл і невеликими порціями за допомогою шпателя укладають на стелі. Розчином заповнюють відстань між маяками. Спочатку ширину смуги роблять величиною від 50 до 60 сантиметрів, при цьому немає потреби домагатися отримання однорідної поверхні.

Потім беруть правило, спирають його на маяки і переміщають до себе, похитуючи з одного боку в іншу. У результаті ньому залишається трохи розчину. Його видаляють шпателем і наносять на стелю - на незаповнену частину або туди, де є ямки. Далі знову переміщують правило.

Ці дії повторюють, поки ділянка поверхні не стане рівною. Потім заповнюють другу смугу тощо. Стелі пропонують висохнути протягом 5 – 8 годин. Коли розчин схопився, але ще остаточно не висох, потрібно вийняти маяки, інакше вони іржавіють і на поверхні можуть виявитися іржаві розлучення.

Русти після планок заповнюють розчином та широким шпателем вирівнюють в один рівень зі стельовою площиною. На повне висихання штукатурки потрібно близько 5 – 7 днів.

Вирівнювання стелі - штукатурка, наноситься перед шпаклівкою, про яку йтиметься трохи нижче. Якщо штукатурка правильно виконана, вона може служити роками.

Як підготувати поверхню

Перед тим як штукатурити стелю, потрібно підготувати поверхню до нанесення розчину, щоб розчин краще зчіплявся з нею. Стеля слід очистити від будь-яких забруднень і створити штучну шорсткість. Від якості підготовки поверхні залежить, як довго прослужить штукатурка.

Бетонну стелю необхідно спочатку очистити, потім зробити насічку. Насікання проводиться спеціальним інструментом, у крайньому випадку, сокирою або зубилом. Виконуючи насічку, постарайтеся, щоб штрихів було якнайбільше.

Якщо ви зібралися штукатурити деревну стелю, на нього потрібно спочатку набити. металеву сіткуабо дрань.

Щоб набити дрань, її слід відсортувати на простильну та вихідну.

Простильна дрань має бути товщиною близько 3 мм, вона може бути кривою та вузькою. Вихідна дрань має бути товщиною 3-5 мм.

Штукатурка тримається безпосередньо на вихідний драні.

Спочатку набийте простильну дрань. Її слід набивати під кутом 45 градусів до стіни. Відстань між окремими драницями має бути приблизно 20 мм. Їх трохи прибийте до стелі, щоб вони не впали. Таким чином, виходить перший ряд – простильна дрань, до цього ряду прибивають другий ряд – вихідну дрань. Вихідна дрань повинна розташовуватися перпендикулярно до простильної.

Дрони вихідної драні прибивають на відстані 25-30 мм один від одного, забиваючи цвяхи через одну-дві простильні драниці. Цвяхи, якими були прибиті простильні драниці, слід витягувати та пускати у справу. Обов'язково потрібно прибивати кінці драниць, але їх не можна накладати один на одного.

Штукатурка

Для приготування штукатурних розчинів використовують в'яжучі матеріали, заповнювачі та воду. Усі ці компоненти добре перемішують до отримання однорідної маси. Придатним для роботи вважається розчин, що прилипає тонким шаром до весла, яким його перемішують. в'яжучі матеріали. До них відносяться: вапно будівельне повітряне, підзол, окшара, карбідний мул, глина, будівельний гіпс, портландцемент та шлакопортландцемент.

Вапно будівельне повітря виходить шляхом випалу вапняків. Вона твердіє лише на повітрі. Застосовується це вапно у вигляді вапняного тесту і вимагає гасіння. Перед гасінням вапно перемелюють у дуже дрібний порошок. У такому вигляді воно гаситься в самому розчині.

Іноді потрібно гасити вапно в пушонку, тобто тонкий порошок у тому випадку, коли не вистачає води. При надлишку води виходить вапняне тісто.

Для того, щоб погасити вапно в пушонку, потрібно взяти приблизно 1 куб. м води на куб. м вапна. Вапно слід насипати рівним шаром на горизонтальну поверхню і поливати водою до утворення порошку. Якщо потрібно погасити вапно до одержання тіста, то на 1 куб. м беруть 3 куб. м води.

Для гасіння рекомендується використовувати посуд висотою не менше 20 см. Вапно насипають у посуд (краще, якщо це буде ящик) на 1/4 висоти. Потім поступово вливають воду невеликими порціями, щоб не охолодити вапно і перемішують. В результаті вапно має стати рідким і нагадувати молоко. Після гасіння її потрібно злити в спеціальний посуд і витримати щонайменше три тижні. Коли зливатимете гашене вапно в посуд для зберігання, робіть це через сито.

Вапно можна замінити й іншими матеріалами

Наприклад, відходами промисловості - підзолом, окшарою або карбідним мулом, а також будівельним гіпсом та портландцементом.

Підзол є відходами шкіряної промисловості. Складається з вапна третього сорту, змішаного з волоссям. Підзол перед застосуванням слід протирати через сито.

Окшара – це відходи текстильної промисловості. До її складу входить вапно третього сорту та дрібне вовняне волосся. Перед застосуванням окшару слід витримати не менше п'яти тижнів у відкритому ящику на свіжому повітрі, щоб вивітрити хлор Карбідний мул являє собою відходи кальцію карбіду отриманні ацетилену.

Він складається з вапна другого сорту, що має синюватий відтінок, що містить 40% води і карбід, що не розклався, застосуванням карбідний мул необхідно витримати в свіжому повітрі для видалення запаху.

Будівельний гіпс одержують із гіпсового каменю шляхом випалу. Він буває білого або сірого кольору, являючи собою порошок тонкого помелу. Існує 12 марок будівельного гіпсу. Його можна застосовувати у чистому вигляді, тому що при схоплюванні він не зменшується, а збільшується в обсязі.

Портладцемент і шлакопортландцемент є одними з найміцніших в'язких речовин. Твердіють вони як у повітрі, і у воді. Портландцемент і шлакопортландцемент є порошками сіро-зеленого кольору з різними відтінками.

Слід зазначити, що всі в'яжучі речовини потрібно зберігати в сухому місці і обов'язково щільно запакованими або зав'язаними туго. При тривалому зберіганні вони втрачають міцність. наповнювачі. Як заповнювачі зазвичай використовують річковий, гірський, яружний або морський піски зменшення усадки розчину і для економії в'язкої речовини.

Якщо пісок забруднений, його необхідно обов'язково промити. Найкращим заповнювачем є гірський пісок, так як він найкраще з'єднується з в'яжучою речовиною через гострокутну форму зерен.

Як заповнювачі можна використовувати також пемзу і деревне вугілля. Перед застосуванням їх потрібно подрібнити та просіяти. З пемзи та деревного вугіллявиготовляють теплі легкі розчини, штукатурний шарз яких повинен мати товщину не менше ніж 30 мм. інші матеріали. Існує ряд матеріалів, що використовуються для утеплення стель і зниження звукопроникності.

До таких матеріалів відносяться повсть, рогожа та штукатурна дрань. повсть - це звалене з вовни полотно, яке буває різної щільності та товщини. рогожа являє собою зіткане з мочала полотно. Для застосування підходить тільки ціле та чисте полотно, брудну рогожу потрібно обов'язково вимити та висушити.

Штукатурна дрань - це скіпки різної довжини, але обов'язково тонкі. Пакують їх пучками по 50-100 штук. Замість драні можна використовувати ошкурені вербові прути. Якщо прути занадто великі, їх слід розщепити.

Приготування штукатурних розчинів

Вапняний розчин виготовляють із вапняного тіста та піску. Ці компоненти ретельно перемішують та додають воду. Розчин повинен консистенцією нагадувати густе тісто. Для надання розчину додаткової міцності додайте на 10 л розчину одну літрову банкуцементу.

Вапняний розчин з гіпсом є міцнішим, ніж просто вапняний розчин. Вапно дуже повільно твердне, а гіпс прискорює цей процес. Такий розчин схоплюється через 6 хвилин, а твердне через 30 хвилин. Приготування вапняного розчину з гіпсом потрібно здійснювати частинами.

Починається процес приготування із замішування простого вапняного розчину. Його готують у ящику, потім невелику частину розчину (близько 3 л) видаляють із ящика. На вільне місце насипають гіпс та наливають воду. Добре перемішавши гіпс із водою, повертають раніше видалений вапняний розчин. Суміш ще раз ретельно перемішують, при необхідності додаючи воду.

Вапняно-гіпсовий розчин, що вийшов, не можна перемішувати більше трьох хвилин. Застосовувати розчин слід протягом шести хвилин, інакше він почне тверднути. Якщо у вас вийшов рідкий розчин, то врахуйте, що він буде схоплюватися повільніше, наносити його буде легше, але міцність штукатурки стане нижче. Густий розчин важко наносити, зате штукатурка вийти дуже міцною.

Глиняний розчин готують за аналогією із вапняним.

Глиновапняний розчин готують із глиняного та вапняного тіста, які беруть у рівних пропорціях. До тесту додають приблизно 4-5 частин піску. Міцність одержаного розчину набагато вища, ніж у глиняного.

Глиняний розчин з гіпсом виготовляється так само, як і вапняний розчин з гіпсом.

Цементно-вапняний розчин готують із цементу, вапняного тіста та піску. Спочатку змішують цемент із піском. Потім розбавляють вапняне тісто водою до отримання сметаноподібної маси, в яку всипають суху суміш із цементу та піску. Отриманий розчин добре перемішують, при необхідності додаючи воду.

Процес нанесення штукатурки

Штукатурка наноситься у три шари. Перший шар - оббризк, другий - ґрунтовка і третій - накривка. При рівному бетонному або цегляній стеліна нього можна наносити тонкий шар розчину, втираючи його у всі нерівності поверхні. на бетонній стелішар штукатурки може досягати 5 мм завтовшки, а на цегляному не менше 10 мм, інакше будуть видно шви кладки. на дерев'яні стелішар штукатурки має бути не менше 25 мм. В іншому випадку дрань, що коробиться, може його пошкодити.

Нанесення товстого шару розчину за один раз неприпустимо, оскільки він тріскатиметься при висиханні. обрызг. По товщині цей шар слід робити не менше ніж 5 мм і не більше 9 мм. Розчин, застосовуваний для обрызга, повинен консистенції нагадувати сметану. Наноситься оббризк шляхом накидання розчину суцільним шаром без перепусток.

Наносити оббризки, для того щоб заповнити нерівності поверхні або проникнути у вихідну дрань. грунт. Він наноситься на оббризк після його затвердіння або схоплювання. Грунт – це розчин тістоподібної консистенції, який є основним шаром штукатурки. Наносять ґрунт в один, а іноді в два і більше шари. Це залежить від того, якою товщиною штукатурка повинна вийти.

Перед нанесенням кожного наступного шару, попередній шар потрібно обов'язково розрівняти. Особливо старанно потрібно розрівнювати останній шарґрунту. покривання. Цей шар повинен наноситися завтовшки 2-4 мм. Накривка є сметаноподібним розчином, який наносять на грунт, потім добре вирівнюють. Якщо грунт сухий, перед нанесенням накривання його слід змочити водою за допомогою кисті. Найкраще наносити накривку на ґрунт, який уже схопився, але ще не висох.

У такому разі зчеплення ґрунту з накриванням буде особливо міцним. Готується розчин для накривання так само, як і розчин для ґрунту, але краще пісок використовувати просіяний, тоді поверхня вийде більш рівна і можна буде обійтися без шпаклювання.

Після схоплювання накривання слід затирати поверхню. Якщо накривка пересохла, її необхідно змочити водою за допомогою кисті.

Нанесення розчину за допомогою кельми та сокола

При штукатуренні стелі розчин перекласти на сокіл кельмою, накидати розчин на поверхню в напрямку на себе через плече.

При накиданні розчину від себе кельму слід спрямовувати трохи вбік.

Кидки можуть бути широкими, вузькими, товстими чи тонкими.

Щоб кидки були широкими і тонкими, необхідно помах кельмою робити дуже різко.

При вузьких і товстих кидках помах кельмою проводиться плавно. Техніка нанесення розчину потребує певної підготовки. Недосвідченій людині буде дуже складно нанести розчин якісно, ​​але згодом можна досягти чудових результатів.

Як намазати та розрівняти розчин

Намазують і розрівнюють лише розчини ґрунту та накривання. Ці операції зазвичай виконують за допомогою сокола або напівтертки. Щоб оновити лише деякі ділянки стелі, рекомендується користуватися штукатурною кельмою.

При нанесенні розчину за допомогою сокола та кельми сокіл тримають в одній руці кельму в іншій. На сокіл накладають порцію розчину, підносять до стелі і притискають одним кінцем так, щоб між соколом та стелею вийшов кут приблизно 45 градусів.

Потім сокіл переміщають поверхнею, натискаючи на нього кінцем кельми. У процесі просування сокола по стелі розчин розподіляється по поверхні, а той край сокола, що знаходився під кутом, поступово притискається до шару розчину, що наноситься. Якщо у вас є відповідний досвід, розчин можна нанести дуже рівно.

Нанесення розчину за допомогою напівтертка

Якщо ви вирішили нанести штукатурку на стелю за допомогою напівтертка, на нього потрібно набрати порцію розчину, піднести півтертя до стелі і, натискаючи на нього, вести по поверхні в будь-якому зручному для вас напрямку. Розчин слід накладати на полутерок як грядки. Ширина полотна полутерка має бути менше 120-200мм, щоб за один раз можна було набрати якомога більше розчину.

Щоб розрівняти розчин з допомогою сокола чи полутерка, потрібно лише повторити операції без розчину на інструменті.

Як зробити затирання штукатурки

Затірка проводиться після нанесення накривання. Слід врахувати, що затирання можна робити тільки після того, як розчин схопиться, але не висохне остаточно. Щоб зробити цю операцію, вам знадобиться дерев'яна тертка. Якщо ви правильно вирахували час, необхідний для схоплювання накривання, то робити затирання можна без попереднього змочування поверхні, інакше накривку необхідно несильно змочити водою за допомогою кисті.

Затірку роблять, щільно притиснувши тертку до поверхні і виконуючи нею кругові рухи. При затиранні розчин ущільнюється.

Після того, як ви зробили затірку, на поверхні можуть залишитися сліди у вигляді кіл. Щоб їх загладити, необхідно зробити затірку «вразгонку».

Її виконують одразу після затирання навколо. Найкраще ці операції виконувати поетапно. Спочатку затерти невелика ділянкаповерхні кругову, потім «вразгонку», продовжуючи чергувати ці етапи, поки не буде оброблена вся стеля. Якщо на поверхні після затирання залишаться бугри або пропущені місця, то вони будуть дуже помітні після фарбування або побілки, тому затірку потрібно робити дуже ретельно.

Штукатурка стель із збірних залізо-бетонних плит

Стелі із збірних залізобетонних плит зустрічаються у багатьох квартирах. На таких стелях між плитами є русти, які є прямолінійними заглибленнями однакової ширини. Іноді перекриття дають усадку і штукатурка між плитами відпадає. У такому разі штукатурку необхідно виправити та зробити нові русти.

Для ремонту стелі зі збірних залізобетонних плит вам знадобляться наступні інструменти: рівне правило, яке повинно збігатися з довжиною руст, дві-три нестругані рейки або тонкі неширокі дошки, які будуть підтримувати правила та розчин для штукатурки. Якщо ви використовуватимете дошки, то врахуйте, що їх довжина повинна на 5-10 см перевищувати висоту кімнати.

Правила бувають суцільними та складовими. Суцільне правило виготовляють за довжиною рустів. Складове правило роблять із двох-трьох шматків і рустівки.

Рустівка робиться з напівтертка невеликих розмірівз вирізом на полотні та залізки, яка є ріжучою частиною. Одну сторону заліза слід заточити, після чого залізку загинають у вигляді півкола за формою руста. Діаметр півкола має бути від 5 до 10 см.

Щоб закріпити правила на стелі, необхідно притиснути їх рейками. При цьому використовується гнучкість рейок, які встановлюються між правилом та підлогою. Якщо рейки не гнуться, то між ними та правилом необхідно вставити клини.

Після того як правила, рейки та рустування вже виготовлені та встановлені, потрібно розчистити кромки між плитами, приготувати цементний розчин з невеликою порцією гіпсу. Цим розчином замазують стелю, добре розрівнюють та затирають. Особливо ретельно слід притирати кромки.

Тільки після завершення всіх вищевказаних операцій можна кріпити до стелі
правило.

При цьому слід звернути увагу на те, щоб під час прикладання рустовки до нього руст знаходився між плитами. Потім рустовку приставляють до правила і, притискаючи, проводять нею поверхнею стелі, зрізуючи розчин на повну глибину. Після того, як руст прорізаний, його змочують водою і затирають маленьким полутерком, усуваючи нерівності.

Ремонт штукатурки

В результаті тривалої експлуатації, усадки будинку, підвищеної вогкості або неправильного нанесення штукатурки вона може почати тріскатись, обсипатися або здуватись. Щоб виправити подібні недоліки, необов'язково наново штукатурити всю поверхню. Достатньо відремонтувати штукатурку тільки в тих місцях, в яких вона почала псуватися.

Якщо штукатурка відійшла від поверхні і почала здуватись, то в цих місцях її слід спочатку відбити. Потім поверхню готують до нанесення розчину і штукатурять. При цьому необхідно добре затирати та притирати нову штукатурку до старої.

Якщо ви віддаєте перевагу фарбованій стелі, але шар фарби став занадто товстим, то її необхідно зчистити. Це роблять за допомогою скребка чи шпателя. Фарбу, яка дуже міцно тримається і важко зчищається, потрібно спочатку намочити гарячою водоюза допомогою пензля. декілька разів.

Коли фарба розмокне, її можна буде зчистити без особливих зусиль. Після очищення стеля слід перетерти. Для цього потрібно змочити штукатурку водою та нанести тонкий шар того ж розчину, яким була виконана штукатурка. Розчин наноситься мазками, які потім розтирають теркою. Намагайтеся при цьому не залишати перепусток. Таким чином, у вас повинен вийти тонкий шар нової штукатурки, який згладить сліди старої фарби.

При ремонті штукатурки, що потріскалася, спочатку розширюють тріщини за допомогою ножа або кінцем відрізування. Невеликі та неглибокі тріщини розрізають на глибину не більше 5 мм, потім видаляють крайки. старої штукатурки. Після розрізання тріщин добре змочують водою і замазують розчином.

Для замазки тріщин застосовують той самий розчин, яким була виконана штукатурка. Розчин має бути середньої густоти.

Його з силою втискають у тріщини, заповнюючи таким чином порожнечі.

Для наповнення дрібних тріщин можна використовувати чисте гіпсове тісто. Для досягнення якіснішої роботи в гіпсове тісто рекомендується додати крейду. На 1 частину гіпсового тіста додають 2-3 частини крейди. Після заповнення тріщин гіпсом або гіпсово-крейдовим розчином їх слід дуже ретельно заґрунтувати. Бажано це зробити у два шари. Грунтовка замазаних місць проводиться для того, щоб гіпс якнайменше вбирав склад фарби, не утворюючи на поверхні смуг і плям. Затирання замазаних тріщин роблять звичайним способомале ретельно притираючи розчин до старої штукатурки.

Один із методів вирівнювання стін — оштукатурювання. Його застосовують найчастіше. Як вибрати штукатурку для кожного приміщення, які марки краще, як зробити цементні сумішісвоїми руками – читаємо далі.

Види штукатурки

Будь-яка штукатурка складається із суміші сполучної речовини, піску різної фракції та добавок, що надає складу специфічні властивості. Насамперед розрізняють їх за типом сполучної речовини. Це може бути:

• гіпс;
• цемент;
• вапно;
• глина.

Найчастіше використовують гіпсові та цементні штукатурки. Вони найбільш практичні, за їх допомогою простіше отримати рівну поверхню. Бо цементно піщана суміш(ЦПС) виходить дуже жорсткою і працювати з нею не дуже зручно, розчин додають вапно. Такі штукатурки називають цементно-вапняними. Щоб вибрати штукатурку, треба знати, де саме рівнятимуться стіни — зовні або всередині приміщення і які умови в цьому приміщенні (про це нижче).

Штукатурні змісти на основі цементу можна робити самостійно. Це дозволяє заощадити гроші, але займає більше часу. Можна купувати в готовому вигляді- Суху суміш, фасовану в мішки. Гіпсову штукатурку рідко роблять своїми руками, частіше купують готову.

Часто плутають штукатурку та шпаклівку. Процеси чимось схожі — обидва використовуються для вирівнювання стін. Але штукатурять стіни і стелю за великої кривизни — від 5 мм і більше. Після штукатурки поверхня виходить хоч і рівна, але зерниста (менш зерниста при використанні гіпсових складів) і потребує загладжування. А загладжування роблять за допомогою шпаклівок. Вони містять тонше розмелені компоненти, що й отримує отримати гладку поверхню. Максимальний шар шпаклівки – 5 мм, штукатурки – 50-80 мм в одному шарі, а їх можна наносити декілька.

Що краще – гіпсова або цементна штукатурка

Вирішувати яку штукатурку краще купити - гіпсову чи цементну - треба виходячи з їх якостей. Те, що в одному приміщенні плюс, в іншому мінус. Тому спочатку розглянемо властивості цементної та гіпсової штукатурки.

Властивість	Цементна штукатурка	Гіпсова штукатурка
Паропроникність	0,09 мг/мчПа	0,11-0,14 мг/мчПа
Середня витрата на квадратний метрпри шарі 1 см	12-20 кг/кв.	7-10 кг/кв. м
Час схоплювання	близько 2 годин	менше 1 години – близько 40 хвилин
Гігроскопічність	вологи не боїться, при намоканні властивостей не змінює	намокання небажане, максимальна вологість – 60%
Необхідність шпаклівки	потрібна під усі види оздоблення крім укладання плитки	потрібна лише під фарбування

Почнемо з економічної доцільності. Якщо порівнювати лише ціну за кілограми сухого складу, то дешевшими виходять склади на основі цементу приблизно на 1/3. Але оскільки витрата у них приблизно на стільки ж більша, то загальна сума, витрачена на штукатурку, буде приблизно однаковою. Тому тут пріоритетів немає і вибрати штукатурку за ціною не вийде.

Чим простіше працювати

Якщо порівнювати цементну та гіпсову штукатурку за зручністю роботи, то легше лягає гіпсовий склад. Він більш еластичний, краще «липне» до основи. Але є одне "але" - він швидше схоплюється. З одного боку, це добре — швидше висихає до такого стану, коли можна наносити наступний шар і робота рухається швидше. З іншого боку, це погано — зачиняти за один прийом треба невеликі порції: щоб встигнути за 30-40 хвилин усе укласти. Суміші, що схопилися, краще не використовувати, так як додавання води змінює її стан тільки зовні. Нормальної міцності цей матеріал не набере.

Цементні склади зберігають еластичність протягом 2 годин, тому за один раз можна зачиняти великі обсяги. Але й сохне така штукатурка довше, тому процес займає більше часу — доводиться чекати висихання складу.

Галузь застосування

При виборі між гіпсовою та цементною штукатуркою зазвичай все впирається в область застосування – зовні гіпс не використовують через його побоювання вологи. У цьому випадку вибрати штукатурку легко: для зовнішніх робіт використовуємо цементну.

Ця ж властивість визначає його сферу застосування у внутрішніх приміщеннях: для ванної та кухні краще використовувати цементну штукатурку, яка вологи не боїться. У решті, «сухих» зонах, воліють рівняти стіни гіпсовими складами. Вони краще «лягають» і, за певного досвіду, під шпалери стіни можна не шпаклювати - треба тільки добре вирівняти шар затирочку.

Штукатурка - основа оздоблювального пирога, тому вона повинна триматися дуже добре

Є, звісно, ​​гіпсові вологостійкі штукатурки. Їх вологостійкість підвищується за рахунок використання гідрофобних добавок, але це відбивається на ціні - вона значно вища ніж на звичайні склади. Варто також сказати, що і у ванній стінки вирівнюють гіпсовими не вологостійкими складами. На нього потім укладатиметься плитка, і, якщо ретельно затерти шви вологостійкою затиркою, то волога до штукатурки не дістанеться. Але це все-таки не найкращий вихід, Так як гіпс і цемент - дуже відрізняються за характеристиками, а плитковий клей завжди роблять на основі цементу. Якщо на гіпсову штукатурку укласти плитку, вона здебільшого відстає від основи, як то кажуть, «бухтить», а може і відвалиться.

Якщо ви вибираєте чим краще штукатурити стелю, у сухих приміщеннях вибір однозначний – гіпсовою штукатуркою. Вона легша, має найкращу адгезію, простіше рівняється. І навіть у вологих приміщеннях краще використовувати гіпсовий вологостійкий склад - дуже важко працювати з цементом на стелі. Це той випадок, коли краще трохи переплатити. Так що вибрати штукатурку на стелю легко: це гіпсовий склад.

Штукатурна суміш своїми руками

При обмеженому бюджеті на будівництво чи ремонт доводиться замислюватися про економію. Вибрати штукатурку тут просто: заощадити на обробці можна, якщо робити склади на основі цементу самостійно. Це дійсно дешевше, хоч і потребує додаткового часу та сил. Але пам'ятайте, що в готові складидодано присадки, що покращують властивості штукатурки. Наприклад, до складів для вологих приміщень додають протигрибкові добавки, які запобігають розвитку плісняви. У склади для штукатурки зовнішніх стін до антибактеріальних додають присадку, що підвищує морозостійкість. Є ще пластифікуючі добавки, які роблять нанесення легшим. В принципі, в саморобну штукатурку можна також додати ці присадки. Знайти їх можна на будівельних ринкахабо у спеціалізованих магазинах, норми розписані на упаковці. І навіть з урахуванням витрат на добавки економія при самостійному виготовленні буде солідною — близько 30%.

Зробити своїми руками цементно піщану чи вапняно-цементну штукатурку нескладно. Змішують компоненти у певних пропорціях у сухому вигляді, потім додають рідкі компоненти (якщо такі є і воду), доводять до певної консистенції. Замішувати можна вручну лопатою у великому тазі, корит. Можна механізувати процес, якщо є дриль — за допомогою спеціальної насадки. Найпростіший спосіб - за допомогою бетономішалки. З нею йде швидше, але великі обсяги складно виробляти, особливо якщо досвіду мало.

Цементно-піщана суміш: пропорції

Цементно-піщана суміш складається з 1 частини цементу марки М400 або М500 та 3-5 частин піску. Цемент має бути свіжий, пісок сухий, просіяний через дрібне сито із зерном не більше 1,5 мм. Води беруть 07-08 частини. Як бачите, пропорції дано приблизно. Пісок може бути різної вологості, розчин може використовуватися для штукатурки стін в різних приміщеннях, цемент може бути різних марок. При виборі кількості води основний орієнтир – зручність роботи. Потрібно підібрати склад так, щоб він був не настільки густим, щоб відвалюватися зі стіни, але й не настільки рідким, щоб сповзати. Це визначається експериментальним шляхом.

Також є різниця у складі залежно від сфери застосування. Для штукатурки стін зовні на 1 частину цементу беруть 3-4 частини піску. Для вирівнювання стін усередині приміщень піску додають більше – 5 частин або навіть більше.

Хоча ЦПС виходить набагато дешевше готових сумішей, З нею працювати складніше - вона не дуже добре тримається на стіні, довго сохне, при висиханні практично завжди покривається тріщинами. Але вона не боїться вологи і з цієї причини рекомендується для штукатурки стін у вологих приміщеннях, які згодом будуть , МДФ або будь-якими іншими). Для інших типів фінішного оздоблення- Фарбування, і шпалери - краще використовувати цементно-вапняний або гіпсовий розчин.

Цементно-вапняний штукатурний розчин своїми руками

Цементно-вапняну штукатурку роблять із додаванням вапняного тіста. Частини вапна відміряють у вигляді тіста, потім розбавляють водою до рідкого стану і в такому вигляді додають ретельно перемішаним сухим цементу і піску.

Пропорції цементно-вапняної штукатурки такі: на 1 частину цементу беруть від 1 до 2 частин вапняного тіста, 6-9 частин піску. Води додають, щоб довести розчин до потрібної консистенції. Пісок такий же, як і для ЦПС — із зерном не більше 1,5 мм, вода — чиста, без забруднень. Вапняне тісто краще покупне. При домашньому гасінні все одно залишаються частинки, які не прореагували. Пізніше, при намоканні стіни вони вступають у реакцію, збільшуються обсягом, що викликає випадання шматків штукатурки. Тому на цьому краще не заощаджувати.

Точний підбір пропорцій визначається експериментально: маса має добре триматися на стіні. Штукатурити цементно-вапняним складом можна стіни в будь-яких приміщеннях. Склад м'якший, працювати з ним зручніше, при висиханні він не тріскається. Але міцність такої штукатурки набагато нижча, ніж ЦПС і це теж треба мати на увазі.

Вибираємо готові склади

Вибрати тип штукатурки – гіпсова чи цементна – це лише початок. Далі доведеться вибирати виробника і сам склад — можливо кілька продуктів, що мають невеликі відмінності.

Гарні гіпсові штукатурки

Найбільш популярна штукатурка гіпсова Ротбанд (Rotband) фірми Кнауф (Knauf). Це справді якісний продукт, яким легко працювати навіть новачкам. У тієї ж фірми є інші продукти Гольдбанд (Goldband) і НР Старт (HP Start). Вони коштують дешевше, якість мають цілком пристойну.

Найбільш популярний вид штукатурки – Ротбанд.

НР Старт – це гіпсово-вапняний склад, Гольдбанд – гіпсовий. Різниця між Ротбандом та Гольдюандом — у товщині мінімального шару. У Ротбанда вона 5 мм, у другого – 8 мм. В іншому технічні характеристики дуже близькі - і витрата (8,5 кг/м 3 при товщині шару 1 см), і максимальний шар (50 мм), і міцність на стиск та вигин. Відрізняється трохи щільність у затверділому стані: ~980 кг/м 3 Goldband і 950 кг/м 3 Rotbabd. Область застосування - будь-які житлові та нежитлові опалювальні приміщення, у тому числі й кухні з ванними кімнатами.

Назва	Призначення	Колір	Товщина шару	Тип в'яжучого
Штукатурна суміш Кнауф Ротбанд	Для оштукатурювання гладких поверхонь стін та стелі	Білий Сірий	5-50 мм	Гіпс із полімерними добавками
Штукатурно-Клейова Суміш Кнауф Севенер	Для відновлення старих штукатурних поверхонь, у тому числі фасадів	Сірий		Портландцемент з полімерними добавками та армуючими волокнами
Штукатурка Bergauf Bau Interier	Для штукатурки у приміщеннях з нормальною вологістю	Сірий білий	5-40 мм	Цемент з полімерними добавками та перлітовим наповнювачем
Штукатурка Волма-Полотно	Для внутрішніх приміщеньз нормальною вологістю		5-50 мм	НА основі гіпсу з хімічними та мінеральними добавками

Непогано також відгукуються про гіпсовій штукатурціВолма Шар, Заснує Гіпсвел, Юніс Теплон, Старатели. Вони коштують менше, дають непоганий результат, але працювати таки простіше в Ротбандом та «компанією». За результатами роботи з цими марками є як позитивні, так і негативні відгуки, але загалом якість непогана.

Готові цементні штукатурки

Цементні штукатурки є ручного та машинного нанесення. Ми говоритимемо про склади для ручного нанесення. Для внутрішніх робітхороші Форвард, Вебер Ветоніт, Заснує Стартвелл, Weber Stuk Cement. Вони непогано лягають на чисту, попередньо змочену поверхню. Для кращого зчеплення краще за стінупопередньо проґрунтувати, після висихання починати сам

Якщо вибрати штукатурку на основі цементу потрібно для зовнішніх робіт (у тому числі і для штукатурки відкритої лоджії або балкона), потрібні склади. Від звичайних вони відрізняються підвищеною кількістюциклів замерзання/розмерзання. Фасадні цементні штукатурки - Юніс Сілін фасадний, Заснує Профі Стартвелл, Knauf Unterputz (Кнауф Унтерпутц), Bergauf Bau Putz Zement. Штукатурка Ceresit CT 24 Light підходить і для фасадних та внутрішніх робіт.

Для стін із пористого бетонупотрібна спеціальна штукатурка. Вона має підвищену паропроникність, щоб запобігти замиканню вологи всередині стіни. Це Ceresit CT 24, Кнауф Грюндбанд (має у складі дрібні частинкипінополістиролу, що підвищує її теплоізоляційні властивості, зменшує витрати).

Високоякісна штукатурка поверхні стелі цементним розчином

До цих пір штукатурка стелі є найпоширенішим варіантом оздоблення, який використовується повсюдно. У будь-якій квартирі, офісі, заміському будинку, На промисловому підприємстві, в цеху, на складі - скрізь можна побачити рівну поверхню, покриту шаром гіпсової суміші.

У будь-якому місті легко знайти і майстра, який віртуозно виконає роботи, що описуються. Але сама технологія нанесення штукатурки настільки проста, що її можна освоїти самостійно.Ця обробка має вагомі переваги перед іншими варіантами. Але є недоліки. Тому, перш ніж обирати даний видоздоблення, варто зважити всі «за» та «проти».

Переваги штукатурки стель

Описувана технологія має низку переваг. Це:

1. Відносна дешевизна. Вартість матеріалів для роботи буде значно нижчою за ту, яку доведеться витратити на будь-який інший варіант обробки.

Крім того, первинна штукатурка стель є обов'язковим етапом за більшості альтернативних способів обробки. І той, хто наважується здійснювати такі роботи самостійно, може добре заощадити на залученні професійної робочої сили. Адже не секрет, що дві третини вартості складає саме плата за чужу працю.

Тому сьогодні такий ремонт стелі часто відносять до середнього цінового сегменту.

1. Економія простору - ще одна позитивна перевага штукатурних технологій. Вони допомагають звести втрати висоти до мінімуму – правильний шар штукатурки забирає лише 3 сантиметри. А для малогабаритних квартирз дуже низькими стелями це досить актуально.

1. Універсальність використання. Ця обставина допомагає застосовувати штукатурку при обробці будь-якої поверхні - будь то бетон, цегляна кладкачи дерев'яні перегородки. На будь-якому з цих типів перекриттів вона триматиметься дуже добре і однаково надійно. Достатньо лише правильно підібрати склад суміші та детально дотримати особливості ремонтних технологій.

Спосіб штукатурки стелі

Як бачите, наведені вище аргументи говорять про гідне оздоблювального матеріалущо легко може відповідати вимогам сучасності.

Але варто згадати і про недоліки такого варіанта. Нанесення штукатурки - дуже трудомісткий процес, що потребує спеціальних професійних навичок. Будь-яке відхилення від ремонтних технологій призведе до плачевних результатів: штукатурна стеля може потріскатися, а потім обробка частково або повністю обвалюється.

Сучасні суміші здатні витримати навіть підвищену вологість приміщення, але не можуть пережити затоплення сусідів. В цьому випадку косметичний ремонтобов'язково знадобиться, а він спровокує нові витрати.

Незважаючи на всі ці недоліки, такий спосіб обробки стель продовжує скористатися великою популярністю. Сьогодні це найзрозуміліший і доступний вигляд ремонтних робітякий легко виконати своїми руками.

Чим штукатурка відрізняється від шпаклівки?

Багато обивателів часто плутають штукатурку стелі з фінішною шпаклівкою. Це абсолютно різні ремонтні технології. Перша повинна усунути перепади висот, вирівняти поверхню та підготувати її до нанесення фінішного шару – шпаклівки. Вона здійснюється за допомогою великодисперсних сумішей на основі цементу та гіпсу.

Нанесення суміші на стелю

Шпаклівка - це фінішний шар, що вирівнює, який лягає на відштукатурену поверхню.Шпаклівка виконується дрібнодисперсними сумішами, у складі яких головний інгредієнт – будівельний гіпс. Товщина останнього шару не перевищує 3-х міліметрів, тоді як штукатурка може бути завтовшки до 5 сантиметрів.

Як правильно нанести штукатурку?

Для виконання описуваних ремонтних робіт необхідно попередньо запастися матеріалами та інструментами. Можуть знадобитися:

• Будівельний міксер.
• Місткість для замішування спеціальної суміші.
• Вузькі та широкі шпателі.
• Валик для нанесення ґрунтовки.

Покрокова інструкція

Приготування розчину

Перед тим, як приступити до роботи, потрібно вибрати правильну суміш. Як правило, на етикетці товару зазначено, для яких робіт призначений матеріал: для зовнішніх, внутрішніх, для приміщень підвищеною вологістю, під наступне декоративне оздоблення або обклеювання шпалер. Як тільки штукатурка для стелі буде обрана, можна розпочинати основні роботи.

• Перший крок – ретельне очищення поверхні. Досвідчені майстринамагаються підійти до цього процесу дуже відповідально. В іншому випадку шар старої штукатурки або побілки під шаром мокрої суміші набухне і може спровокувати порушення цілісності покриття.
• Другий крок - ретельне ґрунтування основи. Грунтовка забезпечує краще зчеплення шпаклювальної суміші та поверхні стелі.
• Третій крок – ретельне розмішування суміші. Як правило, на будь-якій упаковці вказані потрібні пропорції. У великій ємності потрібно розвести розчин до консистенції густої сметани. Він добре чіплятиметься і рівномірно закриватиме всі існуючі нерівності та дефекти.
• Четвертий крок - за допомогою невеликого шпателя необхідно заповнити штукатурною сумішшю великі тріщини, сколи та усі вибоїни. Далі, якщо знадобиться нанесення штукатурки шаром більше одного сантиметра, доцільно приклеїти на поверхню стелі спеціальну сітку - серпянку.

Вона схожа на марлю, і її завдання – створити армуючу поверхню. Клеїться серпянка за допомогою клею ПВА, але можна знайти і сітку, що самоклеїться. Якщо штукатурка наноситься шаром менше одного сантиметра, серп'янкою можна проклеїти лише стики стельових плит.

Процес проведення робіт

• П'ятий крок – безпосередня штукатурка стелі. Розчин за допомогою невеликого шпателя наноситься на полутер, який допомагає рівно розподілити суміш по всій поверхні.

Пам'ятайте про те, що чим менше шар штукатурки, тим надійніше він триматиметься.Якщо перепади висоти великі, не варто одразу наносити товстий шар матеріалу. Краще це зробити в кілька етапів - накласти кілька шарів, щоразу чекаючи повного висихання попереднього та проґрунтовуючи його заново перед нанесенням чергового шару.

Фахівці попереджають, що максимальна кількість шарів штукатурки та ґрунтовки не повинна бути більше трьох. Інакше оздоблення почне просто відшаровуватись і відвалюватись.

• Шостий крок – фінішне покриття потрібно обов'язково злегка відшліфувати та заново проґрунтувати.

Якщо комусь складна для розуміння вищеописана технологія, варто задуматися про найм професійних робітників. Але повірте - нескладно освоїти та виконати всі ці роботи і самостійно. Достатньо подивитися навчальне відео та трохи потренуватися на якомусь технічному об'єкті. Тоді штукатурити та вирівнювати стелі без сторонньої допомогибуде набагато дешевшим.

• Штукатурювання стелі
• Затирання оштукатуреної поверхні

Для того, щоб описати максимально зрозуміло, як оштукатурити стелю своїми руками, візьмемо за приклад невелику кімнату. Для цього нам знадобляться такі матеріали:

• лазерний чи водяний рівень;
• правило;
• маяки;
• гіпсова штукатурка;
• самонарізи з дюбелем;
• гіпсова штукатурка.

Інструменти для нанесення штукатурки.

Перед тим як почати штукатурити, потрібно провести ретельну розмітку та ґрунтовку поверхні.

Розмітка поверхні стелі та її ґрунтовка

Спочатку потрібно грамотно розмітити стелю.

Маяки на стелі потрібно розміщувати за напрямом падіння світла з вікна.

Це потрібно для того, щоб якщо при встановленні маяків станеться якась помилка (найчастіше середній маяк встановлюється з порушенням), то її не було б так помітно. Потрібно враховувати такі тонкощі, тому що при розміщенні маяків упоперек кімнати світло, що падає з вікна, виявить таку помилку.

Схема розмітки кімнати маяками.

Залежно від ширини кімнати встановлюються маяки. До трьох метрів ставляться два ряди маяків, кожен ряд встановлюється на відстані близько 60 см від стін. Процес оштукатурювання стель своїми руками проходить у такій послідовності: спочатку штукатуриться середня смугапотім дві бічні. У приміщеннях шириною від 3 до 5 м маяки ставляться у три ряди. Якщо ширина кімнати більша за 5 м, тоді рядів може бути чотири, і т.д.

Як приклад ми взяли кімнату шириною 3,5 м, тому нам потрібно встановити три маячні ряди. Два ряди встановлюємо біля стін, відступаючи від них близько 20 см, а останній ставимо вздовж центру кімнати, таким чином розділяючи її надвоє. У такому випадку можна розпочинати процес оштукатурювання у напрямку від центру кімнати до її стіни. В цьому випадку довжина правила дозволяє вам це зробити. Перший маяк у кожному ряду має бути близько 2,5 м, трохи менше, ніж довжина правила для штукатурки. Розмір другого може бути будь-яким.

Потім слід зазначити, де будуть вкручені саморізи, вони необхідні правильної розмітки різниці висот у приміщенні. На стелі для зручності ви можете відразу написати, де який маяк буде знаходитися, щоб не переміряти їх повторно. Після того, як позначки під саморізи нанесені, за допомогою перфоратора робимо отвори в місцях відміток і визначаємо в ці отвори дюбелі.

Послідовність нанесення шарів ґрунтовки на стелю: 1 – перший шар; 2-другий шар; 3 – напрямок променів світла із вікна.

Перед тим як ви почнете вкручувати шурупи, вам потрібно всю стелю обробити грунтовкою. Грунтовок для проведення штукатурних робіт будівельних магазинахвелика кількість, тому вибирайте її відповідно до тієї поверхні, яку ви збираєтеся штукатурити. Якщо поверхня гладка, тоді потрібна сильніша ґрунтовка, наприклад бетоконтакт. При обробці поверхні шкодувати ґрунтовку не варто. Після того як ви повністю обробили всю площу стелі, необхідно дати їй висохнути.

Коли ґрунтовка просохла, вам потрібно буде знайти найнижчу точку в приміщенні. Для знаходження цієї точки можна використовувати лазерний рівеньякщо у вас його немає, тоді пригодиться і простий, водяний рівень. Для вимірювання водяним рівнем потрібно прив'язати його до правила та відміряти, починаючи від кута кімнати, при цьому відзначаючи біля кожного отвору для шурупів рівень висоти кожної ділянки. Мета цих вимірювань - це знаходження найнижчої точки, на якій буде найтонший шар штукатурки. Якщо при вимірі ви припуститеся помилки, тоді може статися перевитрата штукатурки, шар вийде дуже товстим.

Або в кінці роботи ви можете упертися в площину стелі, на яку не вдасться нанести навіть тонкий шар штукатурки. Способи нанесеннядекоративної штукатурки

на стелю. Коли найнижче місце біляпросвердлених отворів

знайдено, вкручуємо туди шуруп таким чином, щоб він виглядав приблизно на 5-7 мм. Таку товщину має штукатурний маяк. Так як саморіз був вкручений у найнижче місце нашої стелі, інші саморізи виглядатимуть трохи більше. Беремо другий шуруп і вкручуємо його приблизно в одному рівні з першим. Перевіряємо горизонталь між ними за допомогою правила, перевіряємо водяним рівнем другий шуруп щодо першого.

Залежно від того, що показує рівень, вкручуємо або викручуємо шуруп, при цьому не забуваючи перевіряти кожну дію рівнем. Так само підлаштовуємо такі саморізи, обов'язково перевіряйте рівень між ними. Щоб провести розмітку за допомогою водяного рівня, вам доведеться витратити близько двох годин вашого часу. З лазерним все набагато простіше, весь процес займе близько 20 хвилин.

Штукатурювання стелі

Повернутись до змісту

Принцип штукатурення стелі такий самий, як і у штукатурки стін, тобто нанести штукатурку на стелю і прибрати зайве. Наносити розчин можна різним інструментомзалежно від товщини шару. Якщо товщина шару менша за 1,5 см, тоді краще використовувати гладилку зі сталі.

Схема нанесення штукатурки за допомогою крихітного металу.

Потрібно накладати на неї невелику кількість розчину і акуратно розмазувати його по стелі легкимирухами із натиском. Якщо ж ваш шар більше 1,5 см, тоді краще працювати шпателем. Коли ви замішуєте розчин, потрібно пам'ятати, що занадто густий розчин погано наноситиметься на стелю і відвалюватиметься під своєю вагою. Тому розчин потрібно робити не зовсім густим, щоб він краще прилипав до поверхні.

Якщо товщина розчину велика, можуть з'являтися звані бульбашки. Це місця, в яких не відбулося зчеплення розчину з поверхнею стелі, під власною вагою він провис, і таким чином утворився повітряний міхур. Найчастіше такі бульбашки з'являються у кутах. Щоб уникнути цього, потрібно спочатку нанести тонкий шар штукатурки, а потім накладати основний. Сенс у тому, що розчин до розчину дуже добре прилипає і не утворюється жодних порожнеч.

Другий шар потрібно наносити до того, як перший висохне, щоб краще відбувалося склеювання шарів. Якщо ви нанесли другий шар після того, як перший висох, то на поверхні штукатурки можуть утворитися тріщини, і вам доведеться забирати весь шар, щоб надалі він сам не впав. А з бульбашками ще легше, потрібно дочекатися, поки розчин підсохне і прибрати місце його утворення шпателем до самого основи. А потім по-новому покласти на це місце штукатурку.

Процес оштукатурювання краще здійснювати, перебуваючи спиною до вікна, так світло не заважатиме вам. Зняття зайвого розчину відбувається рухом правила чи прасування до себе. Фінішний рух, навпаки, робиться від себе, таким чином світло з вікна дозволить побачити вам просвіти між штукатуркою та правилом та оперативно відреагувати на можливі проблеми.

Після нанесення штукатурки на основні місця поверхні можуть залишатися місця вздовж стін, на які ще не нанесена штукатурка, також потрібно не забути викрутити шурупи. Вони можуть заважати вам вирівняти розчин правилом, і після затирання можуть бути видно навіть під шаром шпаклівки. Отвори від них і місця вздовж стін закладаються після того, як підсохне штукатурка. Після цього видаляємо всі маяки і зашпаровуємо борозни, що утворилися.