Головна > Дах > Як правильно утеплити стелю із дощок. Тонкощі утеплення стелі у будинку з холодним дахом. Послідовність робіт за різних варіантів утеплення

Як правильно утеплити стелю із дощок. Тонкощі утеплення стелі у будинку з холодним дахом. Послідовність робіт за різних варіантів утеплення

Взимку крізь дах неутепленої будівлі йде мінімум 25% теплоти, втрати компенсуються посиленим обігрівом. Зрозуміло, опалення та тягне за собою підвищену витрату енергоносіїв. Бюджетний спосібвирішення проблеми -утеплення стелі в приватному будинку, горище залишається холодним. Перекриття менше покрівельних схилівза площею, звідси й економія. Наше завдання – розповісти, як правильно утеплити стелю, попередньо вибравши потрібні матеріали.

Одвічне питання – утеплювати зсередини чи зовні

Будь-яка зовнішня огорожа, що відокремлює житлове приміщення від вулиці, краще обшивати термоізоляцією зовні. Відповідно, утеплення стелі на верхньому поверсіприватного будинку робиться з боку горища. Причини:

Монтаж спрощується фізично, що є актуальним при виконанні робіт своїми руками. Не треба робити підвісний каркасабо підшивати утеплювач знизу до перекриття.
Шар ізолятора завтовшки 10-20 см (залежить від регіону проживання) не зменшить висоту кімнат. Це важливий плюс для старих будівель та «хрущовок» з низькими стелями.
В обжитому будинку чи квартирі не доведеться переробляти ремонт.
Якщо не дотриматися технології внутрішньої термоізоляції, поверхня під утеплювачем намокне, з'явиться грибок. Конденсації вологи всередині «пирога» сприяє 2 фактори: проникнення водяної пари та утворення точки роси на стику різнорідних матеріалів.

Коли зовнішня огорожа зашивається зсередини, точка конденсації вологи розташовується поблизу пари двох різних будматеріалів

Про горезвісну точку роси, якою лякають рядових домовласників. Щоб уникнути випадання конденсату всередині конструкції, варто витримати дві умови: не допустити туди водяну пару з приміщення і застосувати ізолятор достатньої товщини. Тоді точка роси виявиться усередині утеплювача, де конденсуватися нема чому. Другий спосіб – організувати відведення вологи за допомогою вентиляції (читаємо нижче).

Довідка. Точка роси – це явище конденсації водяної пари з повітря за певної вологості та температури. Що нижче температура повітря, то раніше досягається ступінь крайнього насичення вологою і починається випадання конденсату.

З правил є винятки, далеко не всяке приміщення вдається обробити утеплювачем ззовні. Приклади:

стеля верхньої квартири багатоповерхового будинку;
мансарда;
балкон, лоджія;
бетонне перекриття гаража над підвалом, льохом;
необхідність економії коштів тощо.

З зрозумілих причин гаражний підвал утеплити зверху не вдасться

У перерахованих випадках влаштовується внутрішня теплоізоляція стель із суворим дотриманням технології. Порядок проведення робіт ми опишемо у вигляді покрокової інструкції, але спочатку потрібно з'ясувати.

Чим краще ізолювати стелі

Для утеплення стельових конструкцій використовується 4 групи матеріалів:

Волокнисті – мінеральна, кам'яна (базальтова) та скловата.
Сипучі - тирса, глина, керамзит, вермикуліт.
Полімери, виготовлені з спіненого полістиролу та поліетилену.
Напилювані – ековата, пінополіуретан, рідкий пінопласт – піноізол.

На останній групі утеплювачів ми не будемо звертати увагу - рідкі суміші наносяться шляхом напилення або заповнення порожнин під тиском, для чого потрібне відповідне технологічне обладнання. Таке утеплення стелі в приватному будинку не зробиш своїми руками – потрібно наймати майстрів спеціалізованої фірми та оплачувати послуги.

Нанесення целюлозної ековати (ліворуч) та поліуретанової піни ППУ (праворуч)

Примітка. Напилювані матеріали – найефективніші і водночас дорогі. Вручну наноситься тільки утеплююча поліуретанова піна Polynor з низьким коефіцієнтом теплопровідності = 0.04 Вт/(м °С). Ціна аерозольного балона – 8 у. е., площа покриття - 1 м ² при товщині 50 мм. Термічний опір шару: R = 0.05 / 0.04 = 1.25 м² ° С / Вт - інформація стане в нагоді нам для порівняння.

Розглянемо докладніше кожну групу будматеріалів, потім виберемо відповідні утеплювачідля стель у різних приміщеннях.

Пористо-волокнисті матеріали

Для теплової ізоляції покрівель та горищ під холодним дахом застосовується 3 види волокнистих виробів:

мінеральна вата на синтетичному сполучному, теплопровідність λ = 0.055-0.06 Вт/(м °С);
базальтовий негорючий утеплювач λ = 0.05-0.053 Вт/(м °С);
мінвата на основі скловолокна (інакше – скловата) λ = 0.044 Вт/(м °С).

Уточнення. Ми наводимо параметри утеплювачів для реальних умов експлуатації, які взяті з нормативної будівельної документації. Щоб завищити характеристики ізоляторів, виробники вказують коефіцієнт для матеріалу в сухому стані. Чим менша теплопровідність, тим краще утеплювачпротистоїть холоду.

Вище ми розрахували термічний опір R піноізолу товщиною 5 см (1.25 м? ° С/Вт). Порівняємо показник з характеристиками волокнистих матеріалів аналогічної товщини, виконавши по кожному короткий розрахунок (застосовано методику зі СНіП):

мінвата - R = 0.05 / 0.055 = 0.9 м? ° С / Вт;
кам'яна вата - R = 0.05 / 0.05 = 1 м ² ° С / Вт;
скловата - R = 0.05 / 0.044 = 1.14 м ² ° С / Вт.

Висновок.За теплоізоляційними властивостями волокнисті утеплювачі програють рідким і спіненим полімерам. Найкращий результат показує скловата, найгірший – звичайні мінераловатні ізолятори. До речі, значення термічного опору R інтерпретуються навпаки: що вище показник, то ефективніше працює утеплювач певної товщини.

Зовні базальтова ватавідрізняється від мінеральної кольором та гофрованою структурою волокон

Перерахуємо інші, не менш важливі властивості волокнистих утеплювачів:

Вата випускається у рулонах, плитах та матах різної щільності – від 35 до 200 кг/м³.
Структура з відкритими порами сприяє добрій паропроникності матеріалів.
Мінвата вбирає вологу, але за належної вентиляції швидко висихає.
Базальтове волокно вважається негорючим, тому що витримує температуру 600-700 °С. Звичайні мінераловатні плити не горять, але руйнуються від сильного нагріву. Скловата починає оплавлятися при 250 градусах.
Утеплювачі не мають високої міцності, кріпляться на клей або за допомогою каркасу.

Вата на основі скловолокна містить найдрібніші частинки скла, тому не застосовується усередині житлових приміщень. Відомий виробник покрівельних утеплювачів «Ізовер» рекомендує покривати скловаті горищні перекриття зовні.

Структура скловати - волокна утворюють безліч повітряних прошарків.

В інших мінеральних утеплювачіввикористовується синтетичне сполучне, що містить формальдегіди. У певних умовах ці речовини можуть виділятися та змішуватися з повітрям. При внутрішньому утепленні мінвату потрібно добре ізолювати від житлового простору за допомогою плівки, гіпсокартону тощо.

Сипучі утеплювачі

Усі засипні матеріали мають природне походження, тому екологічно безпечні. На ізоляцію стель йдуть такі утеплювачі:

керамзит;
дрібна стружка, тирса;
глина;
вермикулітовий гравій.

Довідка. Вермикуліт значно дорожчий за керамзит, тому використовується досить рідко. Глина в чистому вигляді теж не застосовується - зазвичай поєднується з очеретом або тирсою.

Головний недолік природних утеплювачів – низька ефективність порівняно з мінеральними та полімерними виробами. Приклад: теплопровідність керамзитового гравію щільністю 200 кг/м3 дорівнює 0.11 Вт/(м °С). Термостійкість R шару 50 мм становитиме всього 0.05 / 0.11 = 0.45 м? ° С/Вт. Показники керамзиту підвищеної густини, опила та глини ще менше.

Вермікулітовий (ліворуч) та керамзитовий гравій (праворуч)

Коротко про властивості будматеріалів:

Усі насипні утеплювачі добре пропускають водяну пару.
Горючість глини, керамзитового та вермикулітового гравію практично нульова. Тирса або очерет, змішаний з глиняним розчином, теж успішно протистоїть вогню.
Тривалий термін експлуатації (за винятком деревної стружки).

Низька вартість природних теплоізоляторів – поняття відносне. Щоб створити теплоізоляційний шар, який можна порівняти з мінватою 5 см завтовшки, потрібно засипати керамзит на висоту 100 мм, тобто витратити вдвічі більшу кількість.

Характеристики полімерної теплоізоляції

Для початку дамо список застосовуваних матеріалів із зазначенням теплопровідних характеристик у режимі експлуатації:

пінопласт щільністю 15...35 кг/м³, λ = 0.045-0.041 Вт/(м °С);
екструзійний пінополістирол ЕППС, щільність - 20...40 кг/м³, λ = 0.039-0.037 Вт/(м °С);
спінений поліетилен 30...50 кг/м³, λ = 0.044-0.042 Вт/(м °С).

Довідка. Екструдований пінополістирол часто називають Піноплексом на ім'я популярного бренду. Вироби з пінополіетилену відомі за назвами «Пінофол», «Ізолон» та «Тепофол».

Тонкий утеплювач з пінополіетилену з фольгованим шаром, що відбиває.

Для порівняння з волокнистими ізоляторами визначимо термічний опір полімерів товщиною 50 мм:

пінопласт 25 кг/м³ – R = 0.05 / 0.043 = 1.16 м² °С/Вт;
"Піноплекс" - R = 0.05 / 0.038 = 1.32 м² ° С/Вт;
"Пінофол" - R = 0.05 / 0.042 = 1.19 м ² ° С/Вт.

Помітно, що теплоізоляційні показники полімерних утеплювачів перевищують характеристики мінеральної та базальтової вати. Лідером є екструзійний полістирол, чий результат можна порівняти тільки з пінополіуретаном, що наноситься машинним способом.

Інші властивості виглядають так:

Завдяки закритим повітряним порам утеплювачі практично не пропускають вологу. Виняток – пінопласти, що мають мізерну паропроникність 0.05 мг/(м ч Па). Показники мінвати - 0.4 ... 0.6 мг / (м ч Па).
Всі полімери горючі, що б не стверджували продавці та виробники.
Матеріали на основі полістиролу мають високу міцність, випускаються в плитах.
Спінений поліетилен відрізняється м'якою та гнучкою структурою, продається в рулонах. Для відбиття інфрачервоного теплового потоку поверхня утеплювача покривається алюмінієвою фольгою.

За доступністю лідирує пінопласт – його ціна можна порівняти з природними матеріалами. «Екструдер» продається за ціною базальтової негорючої вати чи ще дорожче.

Корисний факт.Непоганим ізолятором може стати полімерна натяжна стеля, що утворює повітряний прошарок під перекриттям. Цю порожнину не можна назвати герметичною, але шляхів для проникнення теплого повітря дуже мало.

Огляд та порівняння характеристик утеплювальних матеріалів показав, що кожна група ізоляторів має сильні та слабкі сторони, що обмежують сферу застосування. Наприклад, горючі полімери не можна використовувати для утеплення перекриття міжповерхових дерев'яних будинків – забороняють пожежні норми. Ігнорувати вимогу не варто – за допомогою утеплювача вогонь легко перекинеться на сусідній поверх.

Довідка. При влаштуванні дерев'яних стель нормативи вимагають обробляти несучі балки вогнетривким складом та застосовувати негорючі ізолятори. Якщо виконати ці вказівки, у разі пожежі перекриття протримається 30-60 хвилин до повного обрушення. Ось вам відповідь на запитання, чи можна утеплювати дерев'яна стеляпінопластом.

Будівельні нормирекомендують виконувати обробку дерев'яних конструкцій вогнезахисним складом

Спираючись на досвід у будівництві та інші нормативні вимоги, дамо наступні рекомендації щодо вибору теплоізоляції:

Перекриття з дерева краще ізолювати з боку горища базальтовою ватою, керамзитом, вермикулітом або сумішшю глини з тирсою.
Стелі в приміщеннях лазні (особливо парилки) потрібно утеплювати екологічно чистими матеріалами. Тут вибір невеликий - той же керамзит, пилкова маса, вермикулітовий гравій, натуральний мох. Жодних полімерів та мінвати, від сильного нагріву почнеться виділення шкідливих речовин.
Стелі мансардних кімнат зашиваються зсередини щільним базальтовим волокном, скловата не застосовується.
Бетонні монолітні покриттязазвичай утеплюються пінопластом або пінополістиролом. У заміському будинку – з боку даху, на балконі багатоповерхівки чи підвалі гаража – зсередини.
Плоскі залізобетонні дахи правильніше утеплювати полімерами зовні, перед улаштуванням бітумної покрівлі, що наплавляється. Якщо це неможливо, Піноплекс без проблем підшивається знизу, але з дотриманням технології.
Фольгований спінений поліетилен бажано застосовувати як додатковий ізоляційний шар. Як правильно утеплити стелю "Ізолоном" та "Пінофолом", з окремого керівництва.

Практика показує, що дерево та паронепроникні будматеріали краще не поєднувати. Полімер, що щільно прилягає до балки, перекриває доступ повітря, деревина не «дихає». Якщо на стику почне конденсуватися пара, якій нема куди піти, дерево почорніє і загниє.

Автор відео явно перебільшує і перебільшує проблему, але показана ситуація, звичайно, неприпустима. Вихід один - при використанні полімерів необхідно забезпечити контакт деревини з повітрям, що важко реалізувати технічно.

Як розрахувати товщину теплоізоляції.

Визначення товщини шару, що утеплює, покажемо на прикладах. За основу візьмемо формулу розрахунку теплового опору (у попередніх розділах ми її вже застосовували для порівняння ефективності різних матеріалів):

R – опір теплопередачі ізоляційного «пирога», м? ° С/Вт;
δ – товщина утеплювача, м;
λ – коефіцієнт теплової провідності матеріалу, Вт/(м °С).

Суть розрахунку: за нормативним термічним опором, заданим для вашого регіону проживання, обчислити товщину утеплювача, знаючи характеристику? Значення R визначається за схемою, наведеною у нормативних документах, карта з показниками для РФ відображена на фото.

Аналогічні карти можна знайти у нормативних документах інших країн СНД

приклад 1.Потрібно порахувати утеплення дачі з мансардою, розташованою у Підмосков'ї. Знаходимо характеристики R для Москви, вибираємо показник 4.7 м² °С/Вт (для покриттів), приймаємо коефіцієнт базальтової вати рівним 0.05 Вт/(м °С) і розраховуємо товщину: δ = 4.7 х 0.05 = 0.235 м ≈ 240 мм.

приклад 2.Визначаємо потужність ізоляційного шару з «Піноплексу» для бетонного перекриття, місцезнаходження – м. Череповець. Алгоритм такий:

Знаходимо в інтернеті або довідковій літературі теплопровідність залізобетону λ = 2.04 Вт/(м °С) та з'ясовуємо термостійкість стандартної плити перекриття 220 мм: R = 0.22/2.04 = 0.1 м² °С/Вт.
За картою-схемою знаходимо нормативне значення R для Череповця, беремо показник перекриття – 4.26 м² °С/Вт (цифра виділена зеленим кольором).
Віднімаємо від необхідного значення теплопередачі знайдений опір плити: 4.26 – 0.1 = 4.16 м² °С/Вт.
Обчислюємо товщину пінополістирольної ізоляції λ = 0.037 Вт/(м °С): δ = 4.16 х 0.037 = 0.154 м ≈ 160 мм.

Зауваження. Алгоритм не враховує термостійкість внутрішнього оздоблення та горищної підлоги, тому дає результат з невеликим запасом. Якщо відібрати опір дощок настилу та гіпсокартонної підшивки стелі, товщина ЕППС зменшиться до 135 мм.

Утеплюємо перекриття мінеральною ватою

Як уже говорилося вище, минвата використовується для ізоляції дерев'яних перекриттів та стель мансардних кімнат. Щоб матеріал не насичувався вологою та не втрачав термостійкості, слід витримати 3 умови:

захистити вату від надходження водяної пари зсередини приміщень;
забезпечити вентиляцію зовнішньої поверхні, щоб волога вивітрювалася з товщі утеплювача;
паропроникність матеріалів, що використовуються в «пирозі», повинна зростати у бік холоднішого приміщення або вулиці, як показано на схемі.

Плитна або рулонна мінвата розташовується в просторі між стельовими балками, як зображено на схемі утеплення При укладанні теплоізоляції своїми руками дотримуйтесь наступного порядку дій:

Розкотіть знизу балок пароізоляційну плівку, укладаючи сусідні полотна внахлест шириною 100 мм. Зробіть напуск на стіни шириною 10-15 см. Ретельно проклейте стики скотчем.
На правому фото показаний варіант вологоізоляції спіненим поліетиленом з шаром фольги, що відбиває.
Напуски плівки приклейте до стін конструкцій силіконовим герметиком. Мета - відсікти кімнатну вологу від проникнення в горищне приміщення.
Роботи ведуться із боку холодної покрівлі. Тому спочатку зробіть чорнове підбивання стелі, куди згодом ляже вата.
Покладіть мінераловатні плити, як показано на фотографії. Рулонний матеріалакуратно підрізається та вкладається між лаг, зминати вату неприпустимо.
Поверх утеплювача розкладіть полотна гідроізоляції – дифузійної мембрани, що пропускає вологу лише на один бік – назовні. Виконайте нахльостування 10 см і проклеювання стиків.
Поперек лаг довільно настеліть підлоги з обрізних дощок. Суцільний підлогу робити необов'язково.

Важливий момент. Між поверхнею вати та гідроізоляцією обов'язково передбачається вентиляційний продух. Завдяки повітряному прошарку волога видаляється з утеплювача.

Іноді будівельники стелять першу вологоізоляційну плівку поверх дощ чорнової стелі, оминаючи кожну балку. Ми не рекомендуємо застосовувати такий підхід – пароізоляція закриє доступ повітря до деревини лаг, а знизу вона залишиться відкритою для насичення парою. Далі зрозуміло — дерево гнитиме.

Як укладати мінвату на стелю, якщо товщини одного шару недостатньо. У разі робиться другий ярус теплоізоляційних плит, зрушених на 30-50 див щодо першого ряду. Якщо висоти балок не вистачає для організації продуху, нарощується каркас з брусів обрешітки, потім влаштовується 2-й шар утеплення і гідроізоляція.

Зліва показано пристрій додаткової решетування, коли висоти балок не вистачає

Схема утеплення покриття мансарди дуже схожа на теплоізоляцію дерев'яного перекриття.

На покрівлі передбачається контробрешітка, дифузійна мембрана розкочується зверху по кроквах. Якщо зовнішній каркас відсутній, гідроізоляцію допускається кріпити зсередини, оминаючи кожну. кроквяну ногуі пристрілюючи краї полотен степлером.
Утеплювач ставиться між кроквами врозпір. Якщо ширина дозволяє, кладемо плити в 2 шари з перев'язкою, інакше монтуємо горизонтальну контробрешітку.
Пароізоляцію прибиваємо до крокв через рейки, куди згодом кріпиться внутрішнє оздоблення з ГКЛ або вагонки.

Нагадування. При роботі зі скловатою або базальтовим волокном не забуваємо надіти респіратор і рукавички, матеріал сильно припадає пилом і дратує шкіру. Як ізолювати дерев'яне покриттябез помилок, дивимося на відео:

Утеплювати бетонні стелі ватою зсередини вкрай небажано, особливо у вологих приміщеннях – кухні та ванній. Пористий матеріал замокне та втратить властивості, якщо не забезпечити . Інша річ – кріпити мінвату у просторі за натяжною стелею, куди водяні пари майже не проникають

Технологія обшивки пінополістиролом

Полімери зазвичай застосовуються для утеплення залізобетонних перекриттів та стель, причому з обох боків. Щоб ізолювати конструкцію зсередини, поверхню потрібно підготувати - закласти стики плит, вирівняти розчином і ретельно обробити ґрунтовкою.

Другий етап внутрішньої теплоізоляції - монтаж підсистеми з дерев'яних брусків або металевих профілів. Каркас грає роль майданчика для влаштування фінішної обробки - гіпсокартону, підвісної стеліі так далі. Полістирольні плити кріпляться до бетонної поверхнібезпосередньо за допомогою клеючої суміші та дюбелів-парасольок.

Довідка. Виконуючи теплоізоляцію балконів і лоджій екструзійним полістиролом, фахівці часто обходяться без підсистеми - наклеюють або прикручують плити до стелі суцільним шаром. Рейки під внутрішню обшивкукріпляться до бетонному перекриттюкрізь утеплювач спеціальними шурупами – нагелями.

Як утеплити стелю в приватному будинку зсередини:

Після підготовки поверхні та складання каркасу (або без такого) приготуйте клейову будівельну суміш згідно з інструкціями на тарі.
Нанесіть клей на пінопластову плиту і натисніть її до поверхні, потримайте деякий час. Наступний елемент кріпіть встик із попереднім, сусідній ряд робіть зі зсувом щодо першого.
Коли суміш застигне, додатково зафіксуйте полімерні плити дюбелями у вигляді парасольок. Стики бажано продути монтажною піною.
На правому фото показаний варіант монтажу ЕППС разом із каркасом підвісної стелі під ГКЛ
Перекрийте стелю пароізоляцією, дотримуючись нахльост і проклеюючи стики. Плівка або Пінофол пристрілюється до підсистеми степлером.
Краї плівки напустіть на стіни та приклейте будівельним герметиком. Встановіть рейки решетування та переходьте до обробки.

Порада. Не варто прикручувати «Піноплекс» до стелі без клею. По-перше, під утеплювачем залишаться зазори, а по-друге, потрібно ідеально вирівняти поверхню. Інакше на стиках плит з'являться перепади 1-3 мм.

Зовнішнє утеплення з/б плит полімерними матеріалами використовується на плоских покрівлях і горищах, що експлуатуються. «Пиріг» на даху формується так:

Детально технологія монтажу полістирольних ізоляторів знизу на стелю демонструється на відео:

Звичайно, ви можете утеплювати залізобетон зсередини мінеральною ватою, а перекриття зробленого з колод будинку - пінополістиролом. Тоді вживайте додаткових заходів: мінвату дуже скрупульозно ізолюйте від приміщення, а між полімером та деревом задувайте монтажну піну – вона пропускає повітря та запобігає гниття.

Насамкінець про засипання горища

Використання насипних матеріалів – найпростіший варіант утеплення стелі заміського будинку, хоч і не найефективніший. Теплоізоляція проводиться зверху перекриття різними способами:

Якщо у вашому розпорядженні є шнекова бетонозмішувач, можна приготувати більш сучасний утеплювач для стелі - полістиролбетон. Цементно-піщаний розчинзмішується з полістирольними кульками та укладається на перекриття шаром 200-300 мм. Настил класти не доведеться - моноліт має достатню міцність.

Примітка. На відео припущено помилку - укладати плівку під сипучі матеріали не потрібно. Водяна пара (особливо в лазні) повинна вільно виходити крізь керамзит або опилкобетон назовні, а дерево - добре просихати.

Неутеплене горищне перекриття – одна з найуразливіших будівельних конструкцій по відношенню до втрат тепла. Через нього в атмосферу запросто «випаровується» від 20 до 40 % необхідної мешканцям теплової енергії.

Відсоток втрат залежить від матеріалу, використаного у спорудженні кроквяного каркасу, та від типу покрівельного покриття, застосованого в облаштуванні даху.

Утеплення стелі в будинку з холодним дахом забезпечить суттєве скорочення тепловтрат. Ми розповімо про те, як виконуються роботи з теплоізоляції.

Докладно перерахуємо, які матеріали будуть потрібні для реалізації заходів. З урахуванням наших рекомендацій ви зможете відчутно підвищити енергоефективність будівництва.

Стельове перекриття утеплюють, якщо над ним розташоване нежитлове горище, відповідно, не оснащене теплоізоляцією.

Він не використовується як житловий простір взимку, отже, не потребує укладання шару утеплення на скати. Найчастіше це просто склад для інвентарю та приміщення для сушіння грибів/ягід.

Нежитлове горище сам по собі відіграє роль повітряної камери, що перешкоджає руху теплових хвиль як у будову, так і назовні. Однак для просушування дерев'яних елементів каркасної конструкції, покрівельного покриття, металевих деталей кріплення холодне горище зазвичай облаштують ефективною вентиляцією.

Вентилують його природним чином, тобто. регулярним провітрюванням без використання будь-яких механізмів. Діє система без примусу. Повітря переміщається за рахунок різниці температури з тиском за межами горища та всередині нього.

Повітряний потік надходить у горищний простір через слухові вікнавлітку і зазори, що їх обрамляють, взимку, коли всередині формується розрідження. Видаляється спонтанно, що витісняється новою порцією, що надходить з вулиці.

Для будівельних конструкцій постійна циркуляція повітря справді необхідна. Але разом з повітряними масами, що безперервно рухаються, з горища видується тепло. У результаті замість збереження його задля економії енергоресурсів виходять додаткові витрати.

Як із ними боротися? Обов'язково утеплювати! Утеплення проводиться двома стандартними способами, це:

Влаштування теплоізоляції по стельовому перекриттю зверху.Тобто. з боку горища на з/б перекриття або між дерев'яними лагами кладуть плити спінених полімерів, мінеральні вати, засипають керамзит або народні засоби(тирса, сухе листя та ін.).
Монтаж плитного утеплювачазсередини приміщень.Простіше кажучи, кріплення полістирольних плит з боку приміщень на нижню площину стельового перекриття.

У обох випадках шар ізоляції збільшується по периметру, тобто. по лінії стикування перекриття та суміжної стіни. Посилення тут потрібно з огляду на збільшені тепловтрати. Між стіною, перекриттям і шаром, що утеплює, розташовують пароізоляційну мембрану.

Чому у формуванні теплоізолюючого пирога з перекриття використовують не гідроізоляцію? Та тому що захистити його необхідно, перш за все, від пари, що проникає з житлових приміщень, а не від поточної зверху атмосферної води.

Саме випари, що виділяються при диханні нами, нашими вихованцями та домашніми рослинами, утвореними в процесі приготування їжі, у ході прийому гігієнічних процедур зможе завдати шкоди теплоізоляційній системі. А ось зверху від води повинна оберігати покрівлю.

До речі, при укладанні всіх видів утеплювачів з боку холодного горища їх не перекривають зверху ні паро-, ні гідроізоляцією. Тим самим залишають можливість матеріалам мимоволі просихати при провітрюванні горищного простору.

«Пріть» і «мокнути» під практично герметичною ізоляційною плівкоюутеплювачам в жодному разі не можна. Разом із зволоженням вони втрачають ізоляційні властивості. Намокла теплоізоляція майже нічого не зберігає, зате може загнити, а пліснява перекинеться на дерев'яні елементи.

Пароізоляцію під утеплювач, що укладається з боку горища, влаштовують у вигляді корита: із заходом країв полотнища на стіни. Так вона запобіжить намокання утеплювача не тільки від пари, що рухається вгору з боку приміщень, а й з боку стін, що вбирають атмосферну вологу.

Не використовувати пароізоляційний прошарок допустимо лише тоді, коли як теплоізоляція використовується екструдовані полістирольні плити. У них практично немає пір, здатних вбирати і утримувати вологу.

Причому це допускається виключно над приміщеннями із стабільним «сухим» експлуатаційним режимом. Над санвузлами, душовими, басейнами пароізоляційний прошарок укладається в парі з ектрудованим полістиролом як завжди. Адже там є можливість проникнення вологи між стиками плит.

Утеплення з боку горища

У утепленні стельового перекриття з боку холодного горища використовуються практично всі види ізоляційних матеріалів. У ході насипні варіанти, жорсткі пінні плити, м'які ватяні мати.

Застосовується як продукція, що випускається промисловістю, і старі-добрі народні матеріали. До основних переваг перших відносять технологічність. Їх виробники продумали та передбачили все для оперативного виконання полегшеного укладання.

Народні засоби вкладати значно важче. Їх непросто зібрати в потрібному обсязі, та ще й доставити до місця роботи, що найчастіше виготовляється відрами вручну. Але вони набагато дешевше, краще продуктів промисловості є сусідами з деревиною і не виділяють шкідливі для нас токсини.

Влаштування теплоізоляції з боку горищного простору передбачає періодичне обслуговування системи утеплення.

Сипучі матеріали потрібно періодично розпушувати, щоб вони краще просушувалися, інші оглядати та штучно просушувати, наприклад, феном за потреби.

Для огляду та обслуговування по лагах над теплоізоляцією споруджують доріжки з двох-трьох дощок. Якщо передбачається заливання стяжки по теплоізоляційних плитах і жорстких матах, то траєкторія передбачуваного шляху викладається сіткою армуючої.

Використання мінеральної вати

До групи мінеральних ват відносять скловату, кам'яну (тобто базальтову) вату та шлаковату. Скловату в Останніми рокамизастосовують все рідше через її здатність рясно "пилити" дрібними склоподібними частинками, вдихати які категорично заборонено.

Працювати зі скловатою дозволяється тільки в респіраторі та окулярах. До того ж найдрібніші скляні волокна шкідливі для шкірного покриву.

Тому до засобів індивідуального захисту слід додати комбінезон із щільної тканини із міцними гумками на штанинах та рукавах, та ще обов'язково рукавички.

Шлаковату для утеплення стельових перекриттів у малоповерхових будинках не використовують через токсичність. Залишається базальтова, вона ж кам'яна вата, що виробляється із вулканічних порід. Це тому, що вона не шкідлива в експлуатації і проста в укладанні.

Технологія облаштування теплоізоляції базальтовою ватою визначається типом перекриття:

За залізобетонними перекриттями.Спочатку проводиться ремонт та вирівнювання основи, потім настилання пароізоляції із заходом країв на стіни. Після розкочують і укладають мати в 2 шари так, щоб стикові шви нижнього ярусуперекривалися серединою верхнього мату, тобто. вразбежку.
За дерев'яними перекриттями.Мати укладають у простір між лагами. Попередньо в кожну сформовану лагами «осередок» кладуть пароізоляційний матеріал із заходом на лаги та по периметру на стіни.

Вату перед укладанням розкроюють. Нарізають її так, щоб шматок мінімум на 2 см був ширшим і довшим за реальний розмір комірки.

Перед установкою на місце ватяний шматок злегка стискають, щоб потім він розправився на належному місці і закрив собою весь простір. Так виключають формування містків холоду.

Теплоізоляція пінополістирольними плитами

Плитні утеплювачі застосовуються в основному по залізобетонним перекриттям. Для укладання у простір між лагами складно підібрати розмір. Доводиться різати, гаяти час, а нерідко і матеріал при неписьменному розкрої, та й взагалі важко все зробити без зазорів, а це шляхи для втрат тепла.

В облаштуванні комплексу утеплення по залізобетонних перекриттях використовують два різновиди плитної теплоізоляції:

Пінопласт.Він же неекструдований пінополістирол. Матеріал вимагає обов'язкового пристрою пароізоляційного прошарку перед укладанням через те, що в його структурі є канали, здатні вбирати воду.
Екструдований полістирол.Найчастіше це Піноплекс. Завдяки практично водонепроникній поверхні перед його укладанням над житловими приміщеннями, спальнями, вітальнями, дитячими, стелити пароізоляцію необов'язково.

Перед улаштуванням плитної теплоізоляції з боку холодного горища основи обов'язково ремонтують та вирівнюють. Пароізоляційну плівку стелюють у вигляді піддону із загнутими на стіни бортиками.

Укладають плити вільно. Розташовують у два шари з розбіжкою швів у нижньому та верхньому ярусі. Якщо використовується Піноплекс з монтажною фаскою, шви не потрібно герметизувати, якщо пінопласт - шви і стеки заповнюють герметиком або монтажною піною.

Стяжку по плитах виконують найчастіше частково, тільки в місці влаштування доріжок для обслуговування. Її або заливають цементно-піщаною сумішшю з армуючої сіткою шаром, що не перевищує 4 см, або споруджують із гіпсоволокнистих листів.

Якщо заливають розчином, то утеплення настилають гідроізоляцію. Чисто для того, щоб бетонне молочко не проникло в утеплювач і не вплинуло на його ізоляційні якості.

Облаштування керамзитним гравієм

Найвідоміший засипний теплоізоляційний матеріал – керамзит. Його застосовують і безпосередньо для утеплення, і для полегшення ізоляційних складів та сумішей. Керамзит випускають як гравію розміром від 4 до 10 мм.

Керамзит виготовляють з екологічно безпечної глини, що легко спікається. Матеріал доступний за ціною, не горючий, вологостійкий, легкий, що значно полегшує доставку та засипку. Засипають його або в простір між лагами, або прямо на залізничне перекриття.

Перед засипанням керамзиту основу застеляють пароізоляційною плівкою, краї якої за традицією заходять на стіни. Ці своєрідні бортики повинні бути на 10-15 см вище за рівень шару гравію, насипаного на стельове перекриття.

Доріжки для обслуговування керамзиту влаштовувати необов'язково. Ходити можна прямо по засипці. Періодично його потрібно ворушити граблями, щоб змогли просохнути всі штучні камінчики шару, що утеплює.

Крім керамзиту досі використовується широка низка народних засипних засобів утеплення, які залучають в основному власників екодомів як прихильників безпечних для себе і довкілляматеріалів.

Насипні народні матеріали

У прихильників екологічно чистих методів будівництва є своє обгрунтоване багатовіковою успішною практикою думка щодо варіантів теплоізоляції стельового перекриття.

Вони вважають, що утеплювати як безпосередньо стелю під холодним дахом, так і скати правильно і розумно природними матеріалами.

За ізоляційними якостями природні варіанти, безумовно, поступаються утеплювачам промислового виробництва.

Натомість теплоізоляцію природного походження відрізняють:

Екологічні пріоритети.Вони не створюють найменшої загрози довкіллю, не виділяють і не поширюють шкідливі хімічні компоненти. Природні утеплювачі не потрібно утилізувати особливим чином, їх можна просто спалити або укласти в компостну купу.
Практичність.Народні утеплювачі добре зберігали тепло ще в ті часи, коли житло обігрівалося тільки піччю. До того ж не було такого потужного опалювального обладнання, яке мають нинішні власники приватних будинків.
Економічні переваги.Заготувати природну теплоізоляціюможна за копійки чи взагалі безкоштовно. Проводити заміну в міру втрати технічних характеристик можна значно частіше, ніж продукцію.
Симбіоз із натуральними будівельними матеріалами.Природні утеплювачі добре сусідять з деревиною, глиною, ґрунтовим засипанням. При стабільному температурному режимівони не псуються від контакту з каменем.
Безпека для мешканців.У вкрай поодиноких випадках натуральні матеріали можуть викликати алергічну реакцію, у зародження якої безперечні хімічні передумови.

Більшість природних утеплювачів за способом укладання відносяться до засипних різновидів. Їх вільно розподіляють по перекриттю, періодично ворушать для просушування та збільшення теплоізоляційних властивостей. Для обслуговування влаштовують доріжки з кількох дощок, покладених на лаги.

Одним із найпопулярніших варіантів натуральних утеплювачів є ековата, виготовлена з натуральної целюлози. До її переваг відносять технологічність нанесення, досконало продуману виробниками, та виконання попередньої обробки антипіренами та антисептиками.

Як натуральна теплоізоляція до цього часу застосовують:

Стружку та тирсу.Їх велика кількість залишається після будівництва дерев'яного будинку, поповнювати запаси можна на тартаках і в деревообробних майстернях. Засипають шаром 15 – 30 див.
Солома.Заготовити можна у найближчому фермерському господарстві, що займається вирощуванням. злакових культур. Укладається шаром 25 см.
Мох.Чудова теплоізоляція, що практично не гниє, застосовується як зсередини будівлі, так і зовні. Закладені природою якості дозволяють використовувати мох десяток і більше років. Шар утеплення може бути незначним, до 10 см.
Сухе листя, сіно.Запастися подібною теплоізоляцією можна абсолютно безкоштовно, але доведеться практично щороку змінювати через схильність до швидкого насичення вологою. Використовувати можна не тільки листя, а й хвою. Достатньо утеплювати шаром до 20 см.
Морські водорості.Не у всіх регіонах нашої країни можна вільно дістати цей варіант утеплення. Щоправда, жителі примор'я мають у своєму розпорядженні в достатньому обсязі і можуть змінювати щороку. Потужність укладання до 20 см. До вагомих плюсів відносять поширення корисних для людей летких молекул йоду.

Якщо у вашій місцевості є водою, що заросла очеретом, ця рослина також послужить. Стебла його пов'язують між собою джгутом або металевим дротом. Потім в'язками заповнюють простір між стельовими балками та лагами.

У перерахованих вище видів натуральної теплоізоляції є ряд вагомих недоліків, не властивих заводської продукції. Тому для підвищення споживчих якостей засипні натуральні утеплювачі потрібно перед укладанням ретельно підготувати.

До недоліків, які варто мінімізувати перед вживанням, цілком слушно відносять:

Займистість і здатність чудово підтримувати горіння. Обробка антипіренами ідеально бореться із цим мінусом. Замість неї можна використовувати глину або шлак, шаром яких закривають зверху засипку, що утеплює.
Скорочення теплоізолюючої товщі. Теплоізоляційну натуральну закладку необхідно часто ворушити, щоб уникнути пресування, потрібно просушувати, щоб унеможливити намокання та пов'язане з ним зменшення ізоляційних властивостей.
Нескладність. У ході обслуговування утеплювача та пристрою в межах горища протягів, необхідних для просушування, частина матеріалу може банально виносити назовні. Отже, потрібно постійно поповнювати запас. Цей недолік можна подолати шляхом укладання пакунками.
Схильність до гниття. Здатність швидко і легко вбирати вологу може призвести до загнивання, особливо якщо нехтувати регулярним обслуговуванням. Як профілактичний засіб підійдуть антисептики для обробки деревини.
Привабливість для гризунів. У сухих і теплих закладках із соломи, моху, сіна вільно живеться щурам та мишам, для відлякування яких доведеться придбати спеціалізовані засоби в СЕС.

Є ще два популярні різновиди народної теплоізоляції, це ґрунтово-рослинний шар і м'ята глина. Вони не горять і не приваблюють мишей.

Їм не страшна волога та провітрюючі сухі рослини протяги. Але є серйозна вада – чимала вага, через яку доводиться посилювати перекриття.

Ґрунт – шар, що контактує з денною поверхнею, збагачений продуктами життєдіяльності представників флори та фауни, для полегшення змішують з будь-яким із вищеперелічених народних утеплювачів. Її просто розсипають по перекриттю, як керамзит.

Глину розводять у ємності з водою до консистенції сметани, додають до неї січу солому або стружку і заливають на перекриття шаром в 10 – 15 см. Після затвердіння залитого складу тріщини закладають розм'якшеною глиною.

Технологія утеплення з боку стелі

Якщо з технічних причин утеплення холодного горища неможливо, то теплоізоляційні системи встановлюють із боку приміщення, тобто. ставлять на стелю. Цей варіант складніший у реалізації, але іноді він буває єдино можливим.

У справі теплоізоляції перекриття з боку стелі використовуються:

Пінопласт.Панелі неекструдованого спіненого полістиролу легко наклеюють на попередньо вирівняну стелю. Зазори між елементами вводять силіконовий герметикабо монтажну піну, надлишок якої слід відразу видалити.
Екструдований пінополістирол.Теж наклеюють. Найчастіше використовують Піноплекс з монтажною кромкою, що усуває ймовірність появи містків холоду. Товщину утеплення можна точно розрахувати згідно з кліматичними даними місцевості та підібрати матеріал з відповідними характеристиками.
Корок.Найпростіший варіант - листова пробкова підкладка, що використовується як настил під теплі підлоги. Підійдуть і наклеєні на стелю панелі, але вартість системи утеплення в результаті вийде набагато дорожче.

Наклеювати, утримуючи матеріал навісу, звичайно, значно складніше і важче, ніж засипати зверху. Крім того, ці варіанти не застосовні без зовнішньої обробки. Їх просто потрібно прикрашати.

Маскування системи стельового утепленняпроводиться за допомогою установки каркасних конструкцій: натяжних та рейкових стель. Для їх монтажу по периметру кімнати встановлюється профіль, що фіксує, розташований нижче приклеєного утеплювача мінімум на 1-2 см.

Якщо планується встановлення стельових світильників та витяжних вентиляційних каналів, то відстань між площиною декоративної стелі та системою теплоізоляції ще збільшується. У результаті може вийти зайво низька, як би «давить» стеля, що негативно відбивається на інтер'єрній картині та самопочутті власників будинку.

До варіантів, що активно застосовуються на практиці, відносять також одно- і багаторівневі конструкції з гіпсокартону. Жорсткий ГВЛ-варіант у пріоритеті через те, що у разі намокання та відклеювання теплоізоляційної плити він вільно утримає деталь, що відокремилася.

У сфері облаштування системи утеплення зсередини приміщення особняком стоять теплоізоляційні штукатурки. Матеріали для реалізації розробили порівняно недавно. Піонерами у застосуванні були прогресивні галузі промисловості: військово-космічний комплекс, цивільне авіабудування.

У складі теплоізоляційного штукатурного матеріалу, що наноситься на стелю, є дрібні керамічні кульки, всередині яких міститься повітря. Він і є найдіючим ізолятором.

Цінна перевага теплоізоляційних штукатурокполягає в можливості нанести найтонший шар в 1 мм, ефективність якого дорівнюватиме ефективності пінопластової плититовщиною 5 см. Мінус – чимала вартість та складність нанесення, для здійснення якого потрібне спецобладнання.

Відео #1. Виправлення помилок у пристрої теплоізоляції стелі, допущених колишнім господарем будинку:

Демонстрація процесу утеплення горищного перекриття мінеральною ватою:

Використання ековати в теплоізоляції стельового перекриття:

Грамотно виконана теплоізоляція стельового перекриття забезпечить ідеальну безпеку тепла, при цьому створить умови для безперешкодного відведення побутових випарів та конденсату за межі покрівельної конструкції.

Однак значення мають не тільки технологічно точно виконані роботи, а й правильний підбір схеми утеплення та матеріалу для її виконання. Сподіваємося, що наша стаття надасть вам дієву допомогу у цій справі.

Від автора:привіт, шановний читачу. Якщо ви це читаєте, припускаю, що у вас приватна оселя, і ви вирішили зробити утеплення стелі з боку холодного горища своїми руками. Якщо це так, то подальша інформація – це те, що вам потрібно, щоб правильно утеплити стелю вдома.

Те, що потрібно знати перед початком виконання робіт

З чого б почати?.. Тема досить велика, а роботи, пов'язані з утепленням вимагають якщо не професійних, то, хоча б, базових знань про доступні на ринку матеріали, їх властивості та способи їх застосування.

Якщо виконати роботу, не маючи цих знань, можна в кращому випадку витратити час, зусилля і гроші, так би мовити, на вітер, через який якраз і буває холодно, а в гіршому - спровокувати спалах через нехтування правил техніки пожежної безпекита неправильний монтаж матеріалу для утеплення. Так, утеплювач потрібний, щоб зігрітися, але пожежа - це вже очевидний перебір у всіх сенсах.

Зараз ми розглянемо найпопулярніші матеріали, а також дізнаємося з холодним горищем з використанням поширених видів утеплювача. Ми з'ясуємо, у чому переваги та, можливо, недоліки кожного з них.

Утеплення за допомогою пінопласту

Пінопласт – це один із найпопулярніших матеріалів для утеплення. Він має невелику вагу, його легко різати навіть звичайним ножем для різання картону. Словом, працювати з пінопластом зручно, швидко, приємно і, в принципі, не складно. Головне - зробити правильні виміри і не відрізати зайвого від цільного аркуша. Але навіть якщо ви перебрали - нічого принципово страшного в цьому немає: це місце можна легко заповнити монтажною піною. Представимо переваги пінопласту у вигляді короткого списку:

його легко різати;
легко транспортувати нагору;
він не боїться вологи і не чутливий до дії температури;
він не придатний для вживання комахами і гризунами;
якщо пінопласт укладений правильно - на суху основу, оброблену антисептиком, ймовірність появи грибкових утворень (цвілі), - зведена до мінімуму;
матеріал має порівняно низьку вартість.

Список можна продовжити, але, гадаю, цього цілком достатньо. Основні позитивні сторониматеріалу ми перерахували.

Але ж пінопласт теж буває різний. Так, є різні фірми-виробники, але зараз не про це. Справа в тому, що листи випускаються різні за параметрами. Нас у цьому випадку цікавить товщина.

Для утеплення житлових приміщень зазвичай використовують листи товщиною 5-7 см. При цьому їх щільність, як правило, становить 15 кг/м3. само собою, чим вищий показник щільності, тим вища здатність матеріалу до теплоізоляції. Можна, звичайно вибрати і 25 кг/м³, можна укласти листи у два шари - це можна.

Проте існує рекомендація: якщо ви збираєтеся монтувати підлогу з жорсткого матеріалу (наприклад, ДВП/OSB-плит), то достатньо вибрати пінопласт щільністю 15 кг/м³. Якщо ж монтаж жорсткої поверхні не планується, кращої теплоізоляціїварто вибрати листи з показником густини 25 кг/м³.

Взагалі, якщо є така можливість, то жорстку підлогу варто монтувати у будь-якому випадку. Це дозволить зберігати на горищі різні речі або навіть перетворити його на додатковий житловий простір, якщо, звичайно, обладнати належним чином.

Але якщо над листами не буде ніякої жорсткої поверхні, то часто ходити ними, а тим більше, переміщати предмети – не бажано. Просто, вони на це не розраховані, незалежно від того, яким показником щільності вони володітимуть.

Утеплення з горища в дерев'яному чи цегляному принципово не відрізняється: і там, і там процес полягає у простому укладанні пінопласту на підлогу горища. Якщо конкретніше, виконати такі роботи:

перевірити усю дерев'яну конструкцію на наявність гнили. Якщо виявите гнилий ділянку, його необхідно вирізати і замінити новим шматком дерева, попередньо обробленим антисептиком. Взагалі було б зайвим обробити антисептичним засобом усі елементи дерев'яної конструкції. Навіть якщо під час будівництва будинку ці заходи було вжито, профілактика ніколи не буде зайвою. Тим більше, у питаннях, пов'язаних із будівництвом;
очистити підлогову підлогу від сміття (у тому числі і дрібного) - основа повинна бути чистою;
зробити необхідні виміри, Здійснити підрахунки;
нарізати листи пінопласту згідно з підрахунками;

укласти на поверхню полістирол. Будьте готові до того, що цей матеріал коштуватиме дорожче за пінопласт, але це цілком виправдано. По суті, є й альтернативні варіанти, а в деяких випадках обходяться взагалі без нього;
настелити приготовані;
заповнити щілини між листами монтажною піною. Відстань між листами і конструкціями, що несуть, також необхідно запінити.

Ось такий нехитрий спосіб утеплити житло з горища пінопластом. Тепер переходимо до іншого, не менш популярного та ефективному утеплювачу- мінеральній ваті.

Утеплення за допомогою мінеральної вати

Утеплення мінеральною ватою – ще один, не менш популярний спосіб. Мінвата використовується для утеплення квартир, будинків, балконів, лоджій. Причому як стель, так і фасадів. Спектр її застосування не менш широкий, ніж у пінопласту.

Так само, як і в пінопласту, у мінеральної вати є свої переваги:

щодо невисока вартість;
вона непридатна для харчування гризунам і комахам;
працювати з нею досить легко;
матеріал вважається важкозаймистим.

Але, крім усього іншого, мінвата має і свої характерні недоліки, пов'язані, здебільшого, з її структурою, з природою самого матеріалу:

при намоканні вона втрачає свої цінні якості. звичайно, якщо на неї потрапить кілька крапель води, нічого страшного не трапиться, але якщо у вас із завидною регулярністю протікає дах, у ваті буде накопичуватися вогкість - тоді вона не тільки перестане виконувати свої функції, головна з яких - збереження тепла, але й часом стане місцем проживання грибкових утворень. А вирощування таких ось «грибів» на горищі навряд чи входить у ваші плани;
вату не можна пресувати з тих самих причин. Ні, пліснява від цього в ній не заведеться, але її ефективність знизиться приблизно на 30-40%, - дивлячись, як «постаратися»;
людям із захворюваннями дихальної системи (наприклад, з астмою) на мінеральну вату краще взагалі не дивитися. Але якщо довелося з нею працювати, необхідно застосувати засоби індивідуального захисту - звичайно, не протигаз, але, хоча б, марлеву пов'язку.

Не сказав би, що недоліки у мінвати вагомі, щоб не розглядати її як можливий варіант. Повторюся, мінеральна вата – це доступний, надійний та поширений утеплювач. Головне - це дотримуватися запобіжних заходів і не порушувати правил експлуатації.

Що стосується товщини, то, знову ж таки, чим товстіший шар - тим тепліше буде в приміщенні. З урахуванням природних умов, На горища, як правило, укладають шар мінвати від 15 см до 30 см і більше.

Ще один важливий момент: якщо ви використовуєте кілька видів утеплювача (так, так теж можна), то нижній шар має бути найменш паропроникним. Іншими словами, укладати мінеральну вату на пінопласт можна, а пінопласт на мінеральну вату – не можна. Якщо є потреба у шумоізоляції, рекомендується використовувати мінвату із щільністю 40 кг/м³.

Ось ми і підійшли до суті цього розділу. Приступаємо до роботи:

обов'язково (!) перевіряємо дошки на наявність гнили. Зовні вони можуть виглядати цілими, але якщо при ударі молотком ви почуєте глухий звук - швидше за все, вона прогнила всередині. Її слід замінити на новий фрагмент, оброблений антисептичним засобом. Загалом, підготовка та сама, як і під час використання пінопласту;
перевіряємо дах. Якщо вона хоч трохи протікає – мінвата вам цього не пробачить. Тому обов'язково усуньте текти;
перевіряємо комунікації. Хоча мінеральна вата і є важкозаймистим матеріалом - перестрахуватися все-таки варто;
очищаємо поверхню від сміття;
споруджуємо дерев'яний каркас;
укладаємо пароізоляційний матеріал. Про всяк випадок скажу, що пароізоляцію не можна укладати з двох сторін. Якщо ви раптом захочете розстелити її зверху – витримаєтеся від цього згубного бажання. Конденсату буде нікуди випаровуватися, і тоді мінеральна вата почне повільно, але впевнено спріти;

розкочуємо рулони між балками (ну або укладаємо плитки);
монтуємо дерев'яну основу;
насолоджуємося виконаною роботою.

Можна обійтися без монтажу жорсткої підлоги. Це не обов'язково, але, знову ж таки, по поверхні не можна буде ходити або щось ставити (пам'ятаємо, що вату не можна пресувати).

Ми вже розглянули два популярні способи утеплення будинку з холодним горищем. Тепер розглянемо інші варіанти. Відразу скажу, що вони трудомісткіші, але, водночас, більш економічні з погляду фінансів. Один з таких способів – використання керамзиту.

Утеплення за допомогою керамзиту

Керамзит - це матеріал, який одержують завдяки випалу легкоплавких сортів глини. Гравій, що вийшов, має форму овальних катишків, а за кольором - щось середнє між бурим і помаранчевим. Насипна щільність у керамзиту теж буває різною – від 350 до 600 кг/м³ та більше. Нині це для нас не так важливо.

Розглянемо характерні перевагита недоліки керамзиту. Отже, переваги:

невисока ціна (як правило, коштує в рази дешевше мінеральної вати або пінопласту);
вогнетривкість - керамзит не горить взагалі;
висока здатність до звукоізоляції – якщо це, звичайно, актуально;
Керамзит - екологічно чистий матеріал: він не виділяє в повітря жодних випарів.

Здавалося б, ідеально. Так, справді, це відмінний варіантдля утеплення приватного будинку. Є тільки вона специфічна деталь: це пористий матеріал – і вбираючи вологу, його вага зростає, а теплоізоляційні якості знижуються. Якщо у вашому будинку протікає дах (хоча б трохи), перше, що варто зробити перед початком робіт - відремонтувати покрівлю. Волога шкідлива, як ми вже з'ясували, не тільки для керамзиту, але й для мінеральної вати та інших альтернативних варіантів.

Майте на увазі, що керамзит досить важкий – це не пінопласт чи вата. Тому перш, ніж його висипати, переконайтеся в надійності підлоги/стелі кімнати внизу. Якщо дошки підшиті знизу до балок - є ймовірність, що перші не витримають натиску і відірвуться від балок. Тоді керамзит виявиться просто в кімнаті.

Перекриття у приватних будинках зазвичай роблять із деревини: укладають балки, а потім підбивають їх знизу дошкою. Якщо в будинку немає опалювальної мансарди, стеля в будинку обов'язково потрібно утеплити. Та й при обладнанні на горищі житлового приміщення прокласти чимось перекриття не зашкодить. Адже більшість, крім усього іншого, можуть служити ще й відмінними звукоізоляторами.

Вибір матеріалу

Отже, погляньмо, як утеплити в будинку. І для початку розберемося з тим, який вид ізолятора найкраще обрати у тому чи іншому випадку. Зазвичай перекриття в заміських будинках утеплюють:

мінеральною ватою;
пінополістиролом;
тирсою;
керамзитом.

Переваги та недоліки мінеральної вати

Цей утеплювач на даний момент є найпопулярнішим і використовується у приватних будинках найчастіше. До основних його переваг можна віднести:

Невисока вартість.
Простоту в установці.
Високі теплозберігаючі якості.
Утеплення стелі в будинку цим матеріалом дозволяє поліпшити і звукоізоляційні властивості перекриттів.
Довговічність.
Негорючість.

До недоліків цього матеріалу відносять:

Здатність накопичувати вологу та втрачати при цьому частину своїх теплоізоляційних якостей.
Не дуже високий рівень екологічної чистоти.

Пінополістирол

Цей матеріал - також хороша відповідь на питання про те, як утеплити дерев'яну стелю в будинку. Він являє собою легкі екологічно безпечні плити. Хоча вони й виготовляються за дещо іншою технологією, зовні дуже нагадують добре відомий усім пінопласт. Від останнього відрізняються тим, що практично не кришаться і краще зберігають тепло. Служить пінополістирол набагато довше за пінопласт. На відміну від мінеральної вати вологи цей матеріал зовсім не боїться. Основною його перевагою перед базальтовим ізолятором є менша товщина при тих же теплозберігаючих якостях.

До його недоліків можна віднести лише високу вартість і горючість. Крім того, категорично не рекомендується використовувати цей матеріал у тому випадку, якщо в будинку є гризуни. Миші просто люблять робити в пінистих матеріалах ходи та нори.

Керамзит

Цим матеріалом також часто виконується утеплення дерев'яної стелі в приватному будинку. Являє собою керамзит спеціальні пористі гранули, що виготовляються з глини. Обходиться матеріал дуже недорого і добре зберігає тепло. Основною його перевагою вважається те, що прослужити він може набагато довше будь-якого іншого утеплювача. Не боїться керамзит та води. Крім цього, він дуже міцний і вогнестійкий.

Тирса

Основними перевагами цього сипучого матеріалу є абсолютна екологічна чистота і незначна вага. Утеплення стелі тирсою обходиться дуже дешево. На пилорамах цей матеріал продають буквально за копійки, а іноді взагалі віддають безкоштовно. До недоліків тирси можна віднести насамперед дуже високий рівень ризику займання. Крім того, вони можуть усохнути або почати підгнивати. Як і в пінополістиролі, у них можуть завестися миші або щури.

Утеплення дерев'яної стелі у приватному будинку мінеральною ватою

При утепленні стелі з боку мансарди цей матеріал укладається так:

У будівлі, що будується, на балки знизу набивається власне сама стеля з обрізної дошки. Якщо будинок старий і підлога на горищі в ньому вже є, на них слід змонтувати пористий каркас.
Між балками прокладається пароізолятор. Можна використовувати або поліетилен або фольгований матеріал. Останній варіант коштує дорожче, але краще виконує свою функцію. До того ж, фольга здатна відбивати тепло назад у приміщення. Тому такі матеріали ще й здатні додатково зберігати тепло. На вже існуючі підлоги горища в старих будинках пароізолятор укладається перед монтажем каркаса під плити.
На наступному етапі монтується власне сама мінеральна вата. Кладають її врозпор. Тобто крок між балками має бути трохи меншим за ширину плит. Це дозволяє зробити максимально ефективне утеплення. Укладати вату потрібно починати від найдальшого від дверей кута. Для того щоб по перекриттю було зручно ходити, варто прокласти горище смугами фанери.
Поверх мінеральної вати укладають гідроізоляційний шар у тому випадку, якщо надалі не передбачається утеплення горища. Якщо покрівля при цьому гідроізольована плівкою, цей етап можна пропустити.
Далі набивається чистова підлога горища.

Так само робиться утеплення дерев'яної стелі в цегляному або вилитому з бетону. Якщо на горищі є димар, плити накладаються на нього на висоту 40-50 см і закріплюються.

Монтаж зсередини

Далі подивимося, як утеплити деревну стелю в будинку мінеральною ватою з боку житлової кімнати. Найчастіше матеріал у цьому випадку встановлюється одночасно з Попередньо збирається металевий каркаспід гіпсокартон. Відстань між його профілями зазвичай дорівнює 40 см. Плити ж мінеральної вати мають ширину в 50-120 см. Тому монтаж виробляють методом «гармошка». Вата просто підсовується під елементи каркасу. При цьому плити встановлюються впритул один до одного. Виконуючи цю роботуслід намагатися не змінювати матеріал. Інакше вата втратить частину своїх експлуатаційних характеристик.

Утеплення стелі своїми руками зсередини продовжують монтаж пароізоляційної плівки. Далі на каркас встановлюються власне самі ГКЛ. У тому випадку, якщо монтаж навісних стель проводитись не буде, роботу виконують за дещо іншою технологією:

Попередня стеля обтягується пароізоляційною плівкою. Якщо зверху немає горища, краще використовувати гідроізоляційну мембрану.
Далі на нього набивається дерев'яне латання. Для її виготовлення використовують бруски перетином 30*30 - 40*40 мм. У цьому випадку крок між елементами каркаса робиться таким, щоб плити лягали врозпір.
На наступному етапі між брусками вставляється мінеральна вата. Якщо обрешітка була встановлена правильно, плити будуть непогано триматися і просто так. Однак для того, щоб повністю виключити ризик випадання, варто додатково закріпити їх спеціальними дюбелями-грибками.
Далі на каркас натягується Прибивати її потрібно рейками завтовшки від трьох сантиметрів. Таким чином, додатково буде влаштований вентиляційний шар.
На наступному етапі стеля зазвичай обшивається фанерою та обклеюється стельовою плиткою.

Встановлення пінополістиролу

Тепер розберемося з тим, як утеплити стелю в дерев'яному будинку з використанням ще одного сучасного матеріалу. Зазвичай пінополістирол укладають на горищі так само, як і мінеральну вату, - між балками або в решетування. Однак цілком допускається монтувати його прямо на підлоги мансарди, якщо вони є, тобто без установки каркаса. У цьому випадку основа має бути ретельно очищена від бруду та вирівняна. Далі робота виконується так:

Перевіряють, чи не підгнили і чи не відійшли дошки підлоги.
Укладають шар пароізоляції. Кріплення виготовляють на степлери.
Від далекого від дверей кута приступають до викладання плит пінополістиролу. При цьому стежать, щоб стики не сходилися хрестом. Тобто виконують укладання врозбіг.
Стики між плитами закладають монтажною піною і додатково проклеюють будівельним скотчем.
Оскільки плити - матеріал досить-таки крихкий, поверх них або набивають дошку, або заливають цементну стяжку в 3-4 см. У першому випадку перед укладанням пінополістиролу на підлоги потрібно буде набити кілька лаг.

Використання пінополістиролу зсередини

Утеплення дерев'яної стелі в приватному будинку в даному випадку проводиться таким чином:

Стеля ретельно очищається від бруду, старої штукатурки(якщо вона є) і т.д.
Після цього його слід заґрунтувати.
Далі на стелю – з використанням клею для пінопласту – наклеюються плити пінополістиролу. У цьому випадку матеріал слід додатково закріпити «грибками».
Поверх плит наклеюється армуюча сітка.
Далі стеля оштукатурюється.

Зрозуміло, можна змонтувати пінополістирол і так само, як мінеральну вату, тобто в решетуванні. В цьому випадку стеля на заключному етапі обшивається фанерою, вагонкою або дошкою.

Утеплюємо стелю у дерев'яному будинку керамзитом

В цьому випадку простір між балками перекриття попередньо обтягується руберойдом. Можна також використовувати дуже товсту поліетиленову плівку. повинен покривати і самі балки у тому числі. Шви на руберойді проклеюють бітумною мастикоюна плівці - скотчем. По периметру горища гідроізоляційний матеріал має бути піднятий на висоту майбутнього шару засипки.

Далі проводиться власне утеплення стелі керамзитом. Іноді попередньо руберойд промазують глиняним розчином. Товщина шару керамзиту зазвичай становить 12-16 см. Бажано використовувати матеріал, що має різні фракції гранул. В цьому випадку ізолюючий шар вийде більш щільним та рівним. Іноді для посилення теплоізоляційного ефекту до керамзиту додають розкришений пінопласт.

Зверху утеплювач укривається гідроізоляційною плівкою. Далі влаштовується бетонна стяжкатовщиною 4-5 см. Через 20 днів після заливання можна приступати до чистового оздоблення підлоги.

Утеплення тирсою

Для такого матеріалу як сполучна речовина зазвичай використовується цемент. Для того щоб запобігти появі гризунів, в тирсу також можна додати трохи вапна. Гниєння запобігають використанню бури.

Як і при утепленні керамзитом, підлоги горища в даному випадку спочатку обтягуються руберойдом або поліетиленовою плівкою. Можна також використовувати листовий пергамін.

До самої тирси пред'являються такі вимоги:

Витримані вони мають бути не менше року.
Матеріал має бути сухим.
Не допускається виконувати утеплення стелі тирсою, підгнилими або зараженими комахами.
Найкраще застосовувати тирсу середньої фракції.

Після того як підлога горища буде підготовлена і гідроізольована, приступають власне до приготування самого розчину, що утеплює. Для цього на десять відер тирси беруть одне відро цементу і піввідра вапна. Крім цього, у відрі води розводять склянку бури і розбризкують цей розчин із лійки над сумішшю. Кількість води залежить від рівня вологості тирси. Зазвичай доводиться доливати 5-10 літрів.

Димохід перед укладанням утеплювача цього виду обов'язково повинен бути прокладений Проводка на горищі в даному випадку простягається в спеціальних металевих трубах. Стяжку поверх тирси утеплювача робити не обов'язково. Застигла суміш сама по собі буде досить міцною.

Отже, ви тепер знаєте, як утеплити дерев'яну стелю у будинку. Якщо робота виконуватиметься зсередини - використовуйте більш тонкий пінополістирол. При утепленні з боку горища краще взяти мінеральну вату. Заощадити кошти можна при застосуванні керамзиту або тирси.

Дуже значна частина виробленого в будинку тепла йде через холодна стелята горище, якщо перекриття не має надійного утеплення. Тому якісна термоізоляція цієї конструкції украй необхідна. Тепле повітрязавжди прагне вгору. І якщо на його шляху зустрінеться холодна перешкода, то він стрімко остигатиме. А це означає, по-перше, що система опалення частково працюватиме на нікому не потрібне прогрівання неутепленого перекриття, тобто витрачати дорогі енергоносії марно. А по-друге, зустріч із холодною перешкодою призводить до конденсації водяної пари, яка завжди міститься в атмосфері приміщень. Ну кому сподобається, що стеля завжди волога? Та й на довговічності обробки і самого перекриття це позначається негативним чином.

Одним словом, стеля, а точніше, перекриття між житловими кімнатамиі холодним горищем має утеплюватися в обов'язковому порядку. Тим більше, що коли раніше було проблематично знайти відповідний матеріал, то сьогодні ринок пропонує дуже широкий асортимент різних утеплювачів на «різний смак та гаманець».

Для початку в таблиці наведемо деякі основні характеристики перерахованих вище утеплювачів:

Назва утеплювача	Теплопровідність, Вт/м×К	Група горючості	Екологічність матеріалу
Скляна вата	0,038÷0,046	НГ – Г3	містять фенолформальдегідні смоли
Базальтова вата	0,035÷0,042
Шлакова вата	0,046÷0,050
Пробкові плити	0,03÷0,05	НГ	натуральний
Ековата	0,038÷0,045	Г3-Г4	натуральний
Льняні мати	0,037÷0,04	Г4	натуральний
Торф'яні блоки термоізоляційні	0,052÷0,064	Г3-Г4	натуральний
Піноскло	0,045÷0,07	НГ	натуральний
	0,032÷0,035	Г1-Г3	здатний виділяти токсичні речовини, особливо при термічному розкладанні
Пінополіуретан, що напилюється	0,028÷0,030	Г2	небезпека можуть представляти вихідні компоненти до їх змішування, спінювання та полімеризації.
Керамзит	0.16	НГ	натуральний
Шлак	0,29 – котельня; 0.15 - гранульований	НГ	може містити небезпечні для здоров'я людини речовини
Тирса	0,06÷0,08	Г4	натуральний

Мінеральна вата

Мінеральна вата може бути виготовлена з різних матеріалів – це базальтові гірські породи, скляна сировина та шлак. Матеріали мають різні характеристики, тому вироби з них різняться між собою деякими параметрами.

Мінеральна вата будь-якого типу виробляється в матах та плитах, що мають різну щільність, причому розкид дуже великий: від 25 до 200 кг/м³. Продукція невисокої густини використовується в основному для теплоізоляції горизонтальних поверхонь. Більше щільні варіанти виробляються в плитах і підходять для утеплення фасадів, покрівель, підлог і т.п. Для термоізоляції стелі (тобто горищного перекриття) гнатися за підвищеною щільністю зовсім не потрібно.

Базальтова (кам'яна) вата

Цей тип матеріалу має найкращі експлуатаційні характеристики з усіх мінеральних ват. Щоправда, і коштує дорожче.

Можливо, вас зацікавить інформація про те, які у утеплювача

Виготовляється кам'яна вата із розплаву гірських порід габро-базальтової групи. З розплавленої маси витягуються мікроскопічні волокна, з яких формуються мати і плити.

Завдяки спеціальній обробці якісних виробів, вони мають низький коефіцієнт вологопоглинання, що часом доходить до практично повної гідрофобності. Це свідчить, що утеплювач не втрачає своїх термоізоляційних якостей протягом усього періоду експлуатації.

Якісна базальтова вата витримує високу температуру. Багато виробів є абсолютно негорючими, тобто належать до групи НГ. Перевагою є і підвищена гнучкість та пружність волокон. З таким матеріалом і працювати простіше, і схильності до усадки якісної базальтової вати практично не спостерігається.

До мінусів цього матеріалу можна віднести вміст фенольних смол, які є сполучною для волокон. Якщо прийнято рішення придбати такий утеплювач, то варто звернути увагу на вироби з маркуванням «ЕКО». Такі матеріали, безумовно, мають більш високу вартість, але виробник гарантує їх екологічну чистоту, оскільки сполучною для волокон у них виступають безпечні для людини акрилові смоли.

Скляна вата

Для виготовлення скловати використовується скляний бій, пісок, сода, вапняк та бура – всі вони є безпечними для здоров'я людини та навколишнього середовища. Ці компоненти також розплавляються, перетворюються на волокна. Проте, сполучними їм виступають ті ж фенолформальдегідні смоли, що одна із «мінусів» цього матеріалу. Причому випаровування цих речовин може відбуватися протягом усієї експлуатації утеплювача.

Скляні волокна значно тендітніші в порівнянні з базальтовими. Вони здатні завдавати поверхневих ушкоджень шкіри, потрапляти в дихальні шляхи, становити небезпеку для слизових оболонок, особливо при попаданні в очі. Тому при монтажі утеплення зі скловати завжди слід застосовувати засоби захисту відкритих ділянок тіла (спецодяг), очей (окуляри) та органів дихання (респіратор).

До позитивних характеристик цього матеріалу, виготовленого без порушення технології, можна віднести такі його якості:

Досить висока вогнестійкість.
Низька теплопровідність.
Морозостійкість.
Інертність до дії хімічних реагентів.
Доступна ціна — скловата завжди буде дешевшою за базальтовий аналог з такими ж експлуатаційними характеристиками.

За термоізоляційними якостями скловата іноді навіть перевершує свого базальтового «собрата». Але через недостатню пружність і міцність волокон вона все ж таки схильна до усадки, що знижує теплоізолюючі властивості матеріалу. Гірше у неї і показники гігроскопічності, тобто промочити шар, що утеплює, значно легше.

Шлаковата

Шлаковату виробляють із доменного шлаку. Матеріал складається з волокон (знову ж таки, витягнутих з розплаву), шлакового пилу і твердих частинок, хоча наявність останніх говорить про низьку якість утеплювача.

Так як використовуються відходи металургійного виробництва, зовсім не виключено, що до складу шлаковати можуть входити небезпечні речовини. Крім того, подібний «хімічний букет» здатний призвести до бурхливого розвитку корозії. металеві елементиконструкції, що контактують із утеплювальним матеріалом.

На сьогоднішній день цей утеплювач в індивідуальному будівництві практично не використовується. Занадто багато ризиків, які зовсім не виправдовують доступної ціни. Та й інших значних недоліків вистачає:

Висока гігроскопічність - шлаковата добре вбирає вологу.
Згодом матеріал дає сильне усадження, при цьому знижуються його теплоізоляційні якості.
Присутність у складі матеріалу як формальдегідних сполучних, а й інших небезпечних здоров'ю людини речовин.
Матеріал ламкий, волокна колкі, тобто шлаковата ще й дуже некомфортна у роботі.

Отже, оптимальним вибором є базальтова вата. Втім, і якісні вироби зі скловати (у багатьох із них її недоліки зведені до мінімуму), теж непогано підійде для утеплення перекриття. Шлаковату краще навіть взагалі не розглядати як можливий варіант.

За всіх переваг мінеральної вати, є в неї і серйозний «мінус»

Хоча дуже часто виробники запевняють, що мінеральна вата не приваблює гризунів – погодитись з цим неможливо. Миші чудово почуваються як у базальтовому та скловатному, так і в шлаковому утеплювачі. Вони облаштують у плитах гнізда та прогризають ходи, і особливо часто це буває, якщо утеплювач перебуває у закритому стані. Отже, доведеться вживати якихось захисних заходів, наприклад оточувати термоізоляційний шар по периметру дрібною металевою сіткою, щоб у принципі виключити можливість проникнення в нього мишей.

Пробкові плити

Плити із натуральної пробки (агломерат) можна назвати унікальним матеріалом. Вони виготовляються з кори коркового дуба, а сполучною речовиною для подрібненої крихти служать природні дерев'яні клеючі речовини. Вони активізуються при обробці сировини в певних умовах температури та тиску (пресування). Тому пробкові плити можна сміливо відносити до екологічно чистих утеплювачів.

Завдяки особливостям природної сировини, утеплювач має відмінні експлуатаційні характеристики, а саме:

Недоліком цього матеріалу, мабуть, можна назвати лише один фактор – це його вартість, яка значно перевищує ціну на мінеральну вату будь-якого типу.

Ековата

Ековата виготовляється із целюлозних волокон, а також із відходів картонно-паперового виробництва. У продаж цей матеріал надходить в упаковках – розсипом або у вигляді сформованих плит встановленого розміру.

Розсипний варіант матеріалу застосовують у сухому вигляді для засипки залишених для утеплення порожнин, або у зволоженому, застосовуючи метод напилення. Найзручніше і дешевше монтаж плитного матеріалу, так як для процесу утеплення не потрібно додаткового обладнання.

До переваг утеплювальних матеріалів на основі ековати відносять такі якості:

Досить високий рівеньзвукоізоляції.
Низька теплопровідність.
Висока паропроникність, а це означає, що в шарах утеплювача при дотриманні правил укладання не затримуватиметься волога.
Матеріал створює монолітне безшовне покриття, що унеможливлює виникнення «містків холоду».
Цілком доступна вартість.

Є в ековати і свої мінуси:

Високий рівень гігроскопічності.
Згодом знижуються теплоізоляційні якості матеріалу через його усадку. Тому періодично може бути потрібне додавання ековати до початкового шару.
Складність нанесення ековати «мокрим» способом, тому що для цієї мети потрібне спеціальне обладнання та навички роботи з ним.
Ековата отримує обробку від надмірної займистості, властивої целюлозі. Але назвати її абсолютно негорючим матеріалом все ж таки не можна.

Екструдований пінополістирол

Пінополістирол - це сучасний плитний матеріал, який може мати різну товщину та щільність. Використовується цей утеплювач як для внутрішнього, так і зовнішнього утепленняжитлових та нежитлових будівель.

Утеплювач складається на 98% з повітря, тому має дуже високі теплоізоляційні можливості.

До переваг цього матеріалу належать такі його якості:

Низька теплопровідність, одна з найнижчих серед взагалі всіх утеплювачів.
Простота обробки та монтажу, поряд з високою міцністю та стабільність форм протягом усього терміну експлуатації.
Тривалий термін експлуатації без втрати теплоізоляційних властивостей.
Практично повна відсутність вологопоглинання.
В складі якісного матеріалувводяться добавки-антипірени, які перешкоджають спалаху пінополістиролу в екстремальних ситуаціях.
Хімічна стабільність, стійкість до біологічного ураження.

Недоліками екструдованого пінополістиролу можна назвати:

При тривалому впливі відкритого полум'я плити все ж таки займаються і плавляться, а розплавлена маса здатна розтікатися, поширюючи вогонь. Але ще страшніше, що при горінні виділяється надзвичайно токсичний, смертельно небезпечний для життя дим.
Екструдований пінополістирол не паропроникний, тобто не є «дихаючою» матеріалом. Це слід враховувати під час планування «утеплювального пирога».

Уточнимо один момент: у статті навмисно не розглядається «близький родич» ексрудованого пінополістиролу, а саме звичайний білий пінопласт. Просто з тієї причини, що у нього серйозних недоліків значно більше, і використовувати пінопласт для внутрішнього утеплення будинку чи квартири справа дуже ризикована. Ексрудований пінополістирол все ж таки набагато безпечніше.

Пінополіуретан, що напилюється

Цей утеплювач виготовляється безпосередньо в процесі нанесення спеціальним обладнанням за рахунок змішування двох вихідних компонентів. Ці складові при перемішуванні вступають у реакцію, результатом якої стає утворення піноподібної речовини. Воно напилюється на поверхню відносно тонким шаром і починає розширюватися, заповнюючи весь вільний простір, що оточує, утворюючи монолітне покриття.

Після розширення настає фаза застигання, і виходить міцне термоізоляційне покриття, що є однорідною пористою масою з ізольованими газонаповненими осередками.

Пінополіуретан – один з найбільш ефективних, надійних та довговічних утеплювачів. Про це говорить ціла низка його переваг:

Дуже низька теплопровідність. А монолітність нанесеного шару унеможливлює виникнення «містків холоду».
Досить висока міцність застиглого шару при невеликій питомій густині.
Повна стійкість до вологи – матеріал непроникний ні для води, ні для водяної пари.
Високі адгезійні можливості практично з будь-якими будівельними матеріалами.
Високі шумоізоляційні якості.
Матеріал не осідає та згодом не втрачає своїх теплоізоляційних якостей.
Висока швидкість виконання термоізоляційних робіт на конструкціях будь-якого ступеня складності.

Недоліки напилюваного пінополіуретану:

Матеріал не є «дихаючим», але в ряді випадків це можна розцінювати як позитивну якість.
Низька стійкість до ультрафіолетового випромінювання – утеплення потребує безумовного захисту від сонячних променів.
Займистість матеріалу при тривалому впливі відкритого вогню. Щоправда, спостерігається його швидке самозагасання, якщо забрати джерело полум'я. Крім того, матеріал не тече при дії вогню, а обвуглювання верхніх шарів перешкоджає подальшому поширенню вогнища пожежі.
Висока вартість матеріалу з урахуванням запрошення майстра з обладнанням. У продажу з'явилися одноразові комплекти для самостійного нанесення, але й їх ціна поки що бачиться дуже високою.

Керамзит

Одним із варіантів утеплення стелі є використання керамзиту різних фракцій. Це натуральний матеріал, що виготовляється з глини, шляхом її спеціальної термічної обробки.

Керамзит має ряд позитивних якостей:

Екологічна чистота. Матеріал не містить та не виділяє токсичних речовин.
Досить низька теплопровідність. Керамзит протягом усього періоду експлуатації не втрачає своїх теплоізоляційних властивостей.
Гарні шумоізоляційні можливості.
Низьке вологопоглинання.
Висока паропроникність.
Керамзит відноситься до негорючих матеріалів.
Висока морозостійкість.
Інертність до перепадів температур.
Біологічна стійкість матеріалу, тобто у ньому не утворюється патогенна мікрофлора, його стороною обходять гризуни.
Простота використання.

Але, незважаючи на численні переваги, керамзит має свої недоліки:

За показниками термоізоляції він практично втричі програє сучасним утеплювачам типу мінеральної вати або пінополістиролу. Тобто для повноцінного, якісного утепленняперекриття потрібно дуже товстий шаркерамзиту, що не завжди можливо.
Так як керамзиту знадобиться чимало, це може призвести до значного подорожчання проекту утеплення перекриття. Тим більше, ще й з урахуванням перевезення великих обсягів матеріалу та підйомом їх на висоту.
Матеріал сипкий і досить порошений, особливо якщо використовується сорт з маленькою фракцією керамзиту. Це впливає на пристрій «утеплювального пирога».

Тирса

Тирса - один з найстаріших утеплювальних матеріалів для теплоізоляції приватних будинків. Теплопровідність тирси, можливо, дещо вища, ніж у сучасних матеріалів, однак, сукупність усіх характеристик часто виглядає виграшніше, ніж застосування синтетичних утеплювачів.

Отже, тирса має як позитивні, і негативні якості. До перших можна віднести такі характеристики:

Доступна вартість матеріалу. Іноді він взагалі дістається безкоштовно.
Низька теплопровідність, хоча для достатньої теплоізоляції доведеться укласти товстіший шар матеріалу.
Відмінна паропроникність. Тирса - це «дихаючий» утеплювач, який не затримує вологу. Вони мають унікальні властивості вбирати надлишок вологи, а при зниженні вологості повітря - віддавати її в навколишнє середовище.
Тривалий термін служби. Правильно підготовлена тирса прослужить як утеплювач 50 і більше років.
Екологічна чистота матеріалу.

До недоліків тирсового утеплювача відносять його такі характеристики:

Горючість. Однак, якщо ними утеплюється дерев'яний будинок, він сам має ту саму характеристику. При горінні тирса не дають токсичного диму.
Необхідність спеціальної обробки для запобігання біологічному розкладанню або ураженню матеріалу. Тобто тирсу прослужать тривалий час без втрати первісних теплоізоляційних якостей тільки в тому випадку, якщо їх правильно підготувати.

Утеплення стелі за допомогою тирси проводиться трьома способами:

Засипання порожнин перекриття обробленими борною кислотою, вапном, антисептиками та антипіренами тирсою;

Заливання розчином з тирси гіпсу, цементу, глини або клею ПВА;

Формування з тирси та глини утеплювальних плит.

У будь-якому випадку, часу для якісного утеплення тирсою знадобиться чимало. Така трудомісткість найчастіше і відлякує власників приватних будинків, і вони віддають перевагу більш простим укладанням готовим матеріалам.

Монтаж різних типів утеплювачів при термоізоляції стелі

Як уже говорилося вище, існують плитні, рулонні, засипні та утеплювачі. Деякі їх застосовуються за дуже схожою технологією. Тому цей процес буде розглянуто саме в такий спосіб.

Використання плитних та рулонних утеплювачів

Якщо вибраний плитний або рулонний утеплювач, то при проведенні робіт зазвичай слідують поданою нижче схемою. Однак, використання мінеральної вати та екструдованого пінополістиролу має власні нюанси, оскільки матеріали різняться за своєю щільністю та жорсткістю.

Схема розміщення матеріалів при утепленні стелі з боку горища виглядає так:

Балки перекриття.
Вітрозахистна мембрана.
Утеплювальний матеріал.
Пароізоляційна мембрана.

Процес утеплення покроково виглядає так:

Якщо використовуються плити або рулони мінеральної вати, лляні плити або інший паропроникний матеріал, то першим кроком поверхня перекриття застилається. пароізоляційною мембраною.

Матеріал огинає балки перекриття і вільно настилається між ними, потім прикріплюється до деревини за допомогою степлера та скоб. Пароізоляція захистить утеплювач від випаровувань з боку приміщень будинку – там тиск водяної пари завжди вищий, особливо в холодну пору року. При настилі мембрани потрібно орієнтуватися на маркування на плівці. Виробник вказує, якою стороною вона має бути покладена вниз.

Мембрана настилається смугами з нахлестом на 100 мм їх між собою. По лінії стику герметизується вологостійким скотчем.

У разі використання для утеплення пінопласту (хоча, якщо чесно, його краще взагалі не використовувати) або екструдованого пінополістиролу, під його монтаж доведеться вирівняти поверхню між балками перекриття - зазвичай набивається чорнова підшивка стелі. Якщо мінеральна вата набуде форми підстави через свою еластичність, то жорсткі плити пінопласту просто зламаються при натисканні на них. Саме тому основа має бути рівною. Під екструдований пінополістирол, по суті, пароізоляцію можна взагалі не укладати, так як паронепроникний, негігроскопічний, тобто не вбирає пари і вологу.
Наступним кроком на пароізоляційну плівку між балками перекриття укладається плитний або рулонний утеплювач.

Монтаж плитного чи рулонного утеплювача – це нескладний процес. Зазвичай вже заздалегідь передбачається такий крок між балами (лагами), щоб плити або рулони укладалися врозпір.

Якщо укладається пінопласт або інші жорсткі плити, вони повинні бути вирізані на ширину кроку між балками або трохи менше. Якщо після монтажу цього утеплювача між балками та плитами залишаться зазори (а цього так чи інакше не уникнути), їх необхідно заповнити монтажною піною.

Після укладання утеплювача вся поверхня горищного перекриття затягується вітрозахисною мембраною, яка закріплюється скобами на балках.
Далі, якщо планується облаштувати підлогу на горищі, зверху вітрового захисту настилається дотиснутий або фанерний настил. При цьому бажано залишити вентиляційний проміжок, щоб волозі з утеплювача було простіше випаровуватися в атмосферу.

При використанні утеплювача з фольгованим шаром опірність до втрат тепла буде підвищена. У цьому випадку утеплювач укладається фольгованою стороною донизу.
Якщо балки перекриття втоплені в засипці, то перпендикулярно ним закріплюються лаги з кроком «у світлі» приблизно 550 мм. Після цього на поверхні закріплюється пароізоляція, а потім укладається утеплювач.

Укладання термоізоляції необов'язково проводити саме з боку горища, хоча так, напевно, все ж таки простіше. Іноді монтаж утеплювального пирога ведеться і з боку кімнати. Але розташування мембран у своїй зберігається. Тобто після укладання утеплювача він повинен бути знизу затягнутий пароізоляцією, і вже потім проводиться підшивка стелі. Це буде детально розглянуто нижче.

Укладання засипної термоізоляції

Для того, щоб утеплити стелю з боку горища засипним матеріалом, необхідно підготувати основу.

Підготувати основи можна двома способами:

Настелити матеріал, який збереже засипний утеплювачв необхідній зоні, не дозволивши потрапити в щілини між дошками чорнової обшивки стелі;

Замазати зазори між дошками, а також між дошками та балками перекриття розчином глини та вапна.

Другий варіант вимагає більшого часу для роботи, зате буде зекономлена сума, виділена на застилковий матеріал.

Як застилкове покриття під розсипний утеплювач може бути використаний руберойд, пергамін або та ж пароізоляційна мембрана. Полотна укладаються внахлест на 100÷150 мм і проклеюються широким вологостійким скотчем. Якщо ж використовується руберойд, його стики проклеюються бітумною мастикою.

Якщо вибраний такий засипний матеріал, як тирса, то підготовку основи під нього слід проводити за допомогою промазування глиняно-вапняною сумішшю. Для ековати краще буде застосувати пароізоляційну мембрану.

При засипанні перекриття екуватою, її необхідно добре утрамбувати, інакше вона з часом дасть усадку.

Коли перекриття буде повністю засипане утеплювачем, вся поверхня закривається дифузною мембраною так, щоб волога зверху (наприклад, при протіканні даху) не потрапляла в теплоізоляційний шар, але могла вільно випаровуватися з нього. Знову ж таки, рекомендується залишити вентиляційний просвіт.

Ну а потім настилається горищна підлога.

Іноді, у тих випадках, коли горище не стає експлуатованим приміщенням, а в надійності покрівельного покриття немає жодних сумнівів, обходяться і без верхньої мембрани, так і без дощатого настилу теж.

Відео: утеплення стелі приватного будинку керамзитом

Утеплення стелі зсередини будинку - покроково

Зрозуміло, що виконувати утеплення перекриття зручніше з боку горища. Але буває і так, що скати покрівлі розташовані під дуже невеликим кутом, і на горищі немає жодної можливості вільної роботи.

Наприклад буде покроково показаний процес такого утеплення – з боку приміщення. Однак деякі процеси все одно можуть вимагати проникнення під дах. Як у цьому випадку майстер вирішив цю проблему – теж буде представлено в інструкції з укладання утеплювача.

Для початку варто визначити список всього необхідного для проведення роботи:

Утеплювальний матеріал. В даному випадку – це мінеральна вата «Ізовер Профі» у рулоні, але можна придбати і плитний варіант.
Вітрозахисна мембрана "Ізовер".
Пароізоляційна мембрана "Ізовер".
Брус перетином 50х50 мм.
Дошки 120×15 мм для решетування під обшивку стелі.
Антисептичне просочення для обробки деревини.
Капронова або поліпропіленова мотузка.
Матеріал для зовнішньої обшивки – гіпсокартон, вагонка, плити «Qwick Deck» та ін.
Самонарізи різної довжини.
Шуруповерт.
Електричний лобзик.
Будівельні ліси або надійні стійкі сходи (козли).
Степлер та скоби.
Будівельний рівень.
Канцелярський ніж.
Респіратор для захисту дихальних шляхів, рукавички та одяг, що повністю закриває поверхню шкіри.

Ілюстрація	Короткий опис виконуваних операцій
	Отже, в кімнаті площею 9 м² необхідно облаштувати і утеплити стельове перекриття. Як можна бачити на фото, поки що на мауерлаті закріплені лише балки перекриття, виготовлені з дошки 200×50 мм.
	Для виконання робіт знадобиться брус розміром у перерізі 50×50 мм. Брус має бути рівним і чистим. Тому, якщо на його поверхні виявляться чорні розводи плісняви, їх рекомендується очистити, наприклад, за допомогою електричного рубанка.
	Потім дерев'яні деталі обробляються розчином антисептика – антипірену. Найкраще використовувати розчини, що мають своєрідне тонування - тоді відразу ж будуть видні оброблені місця. Покривати брус антисептиком зручно, уклавши деталі у ряд. Нанісши склад на один бік деревини, бруски повертають іншою стороною - і так поки весь матеріал не буде оброблений.
	Наступним кроком по периметру стелі під балками перекриття на торець мауерлата закріплюється підготовлений брус.
	Далі, для зручності укладання вітрозахисної плівки, зверху балок перекриття укладаються часові підпірні дошки. Вони не закріплюються, тому що зрушуватимуться. Зверху дощок укладається вітрозахисна мембрана. В даному випадку обраний гідровітробар'єр Isover HB Light.
	Мембрана спочатку закріплюється на крайніх балках, а також на торцевих дошках (мауерлат), встановлених на бетонну обв'язку стін. Фіксація здійснюється за допомогою степлера та скоб. Сусідні полотна мембрани настилаються внахлест на 150 мм.
	Далі робота проводиться з боку горища, так як необхідно закріпити вітрозахист до верхніх торців балок перекриття. Для безпеки пересування балками, зверху мембрани майстер уклав перпендикулярно балкам опорні дошкишириною 150÷170 мм і товщиною 25 мм.
	Наступним кроком раніше закріплені бруски, що обрамляють стелю, необхідно доповнити перекладинами обрешітки. Вони ніби вишиковуються в рами. Ці перемички стануть гарною опорою для блоків мінеральної вати при їх укладанні між балками, а згодом послужать латами для обшивки стелі. Крок вибирають таким, щоб смуги утеплювача щільно входили між перекладинами. Тобто, якщо використовується рулон шириною 600 мм, то між брусами у світлі має бути приблизно 550 мм.
	Як утеплювач майстром була обрана мінеральна вата «Ізовер Профі», що продається в рулоні. Товщина матеріалу – 100 мм. Купувати теплоізоляційний матеріал у рулоні зручніше тим, що з нього можна нарізати плити потрібної ширини. Таким чином, можна отримати менше відходів.
	Першим кроком роботи з утеплювачем з нього нарізаються смужки для закладення проміжків між мауерлатом і вітрозахисною мембраною по всьому периметру стелі. Ширина смужок має становити 40÷50 мм.
	Далі проводиться розкрій мінеральної вати з рулону на плити. необхідної довжиниі, за потреби, ширини. Проведені заздалегідь розрахунки показали, що знадобиться шар утеплення 200 мм. Це було передбачено - висота дощок балок перекриття становить якраз 200 мм, тобто потрібно два шари утеплювача завтовшки 100 мм.
	Підготовлені фрагменти мінеральної вати укладаються між балками перекриття. Кожен шар ретельно розподіляється у просторі та акуратно притискається до вітрозахисної мембрани.
	Потім нижче укладається другий шар утеплювача. При цьому місце, де стикувалися блоки мінеральної вати верхнього шару, у нижньому перекривається цілою плитою.
	Щоб прискорити роботу, можна відразу з двох шматків утеплювача товщиною 100 мм формувати мат в 200 мм і укладати його під поперечини з бруса, закріплені на балках перекриття.
	Однак, не варто забувати, що укладаючи утеплювач таким способом, необхідно, щоб стики плит верхнього та нижнього шару були розмежовані між собою приблизно на 250÷300 мм. Таке розташування повністю зніме питання про можливі «містки холоду» у шарі утеплення.
	Якщо залишається багато обрізків, то їх можна збирати внутрішній (верхній) шар, а нижній робити з цілісних шматків.
	Щоб утеплювач не провисав вниз між брусків-перемичок, його слід підкріпити пластиковою мотузкою, закріплюючи її на торцях балок перекриття за допомогою степлера та скоб.
	Для цієї мети використовується звичайна недорога, наприклад, капронова або поліпропіленова мотузка. Її буде потрібно досить багато, тому що ще належить підв'язувати і нижній шар утеплювача. Жаліти мотузку не рекомендується. Нехай усе буде надійним.
	Останній, зовнішній шар теплоізоляційного матеріалу монтується вздовж набитих брусків. Його товщина має відповідати товщині бруса, тобто 50 мм. Для цього нарізані плити товщиною 100 мм, необхідно розділити по товщині на дві. Тут, укладаючи кожну плиту, її відразу необхідно фіксувати мотузкою, пристрілюючи її до брусків.
	Термоізоляційну конструкцію слід знизу закрити шаром надійного пароізоляційного матеріалу, щоб волога зсередини будинку не проникала в утеплювач. Не варто плутати цей матеріал із вітрозахисною мембраною! Тут важливо саме те, щоб пару було поставлено надійний бар'єр. Якщо ж волога накопичуватиметься всередині мінеральної вати, вона втратить свої термоізоляційні якості. Та й перезволоження дерев'яних деталейконструкції на користь не йде.
	Майстер використовує пароізоляційну мембрану Isover VS 80. Зручніше працюватиме, якщо вибирати матеріал, оснащений клейкою смугою, яка полегшує скріплення двох поруч розташованих полотен. Клейова смуга закрита захисною плівкою, яку видаляють перед скріпленням полотен.
	Після того, як друге полотно буде закріплене внахлест з першим на ширину, що зазвичай вказується на самому полотні лінією, з краю першого полотна знімається захисна плівка. Після цього достатньо провести стиком полотен рукою, щоб вони надійно з'єдналися між собою.
	Якщо з'єднання здасться недостатньо міцним, його можна проклеїти скотчем. Для цієї мети найкраще застосувати армований сантехнічний скотч, який відрізняється вологостійкістю та хорошими адгезійними здібностями практично з будь-якими поверхнями. Принаймні, на будь-яких мембранах він тримається добре.
	Мембрана викроюється за розмірами стелі та закріплюється з трьох сторін. Потім, притримуючи полотно шматком металевого профілюабо будівельним рівнем, мембрану підтягують і фіксують на брусі остаточно за допомогою скоб.
	Для зручності виконання робіт на висоті рекомендується використовувати надійні риштування або козли. Якщо працювати з ними, обидві руки майстра залишаються вільними, також є можливість охоплювати досить велику робочу область. Зі звичайною драбинкою можна чимало намучитися.
	Закріплюючи останній бік пароізоляційного матеріалу, його краще не натягувати, а зібрати в «гармошку»яяяяяяяяяя, для того щоб при зміні температур компенсувати лінійне розширення матеріалу. Щоб «гармошка» утримувалась у необхідному положенні, її слід зафіксувати скотчем.
	Стик між стіною та пароізоляцією слід проклеїти герметиком. Для цього край полотна піднімається вгору, на стіну наноситься герметик, потім край матеріалу опускається і притискається до стіни.
	Основне завдання застосування герметика полягає в тому, щоб волога не проникла у утеплювач у процесі експлуатації приміщень. Край пароізоляційної мембрани, що залишився загорнутий вниз, потім може стикуватися з пароізоляцією стін, якщо вона буде потрібно.
	Далі, поверх пароізоляції до брусків, перпендикулярно їм, прикріплюються дошки обрешітки для подальшої обшивки стелі. У цьому випадку крок між ними становить 600 мм, але за бажання їх можна встановити і частіше, залежно від обраного декоративного матеріалу. Самонарізи, зрозуміло, пророблять отвори в пароізоляції, але надійно притиснуті в цих місцях до брусків дошки не дадуть можливості пару проникнути в утеплювач. Якщо пароізоляційна плівка випадково під час роботи була проткнута, то отвір слід відразу ж заклеїти сантехнічним скотчем.
	Результатом виконаних робіт став закритий мембранами з двох сторін утеплювач, укладений між балками перекриття та підтримуваний дошками обрешітки. Набиті знизу дошки – це не тільки лише каркас для обробки стелі. Вони ще й задають необхідний вентиляційний зазор між пароізоляційною мембраною та оздоблювальним шаром. Якщо цього не передбачити, конденсат може почати накопичуватися на поверхні стелі.
	Обшивку стелі можна зробити гіпсокартоном або вагонкою. Але в даному випадку майстер вибрав вологостійкі листи «Quick Deck». Для кріплення листів необхідно вибирати шурупи такої довжини, щоб вони не прошили наскрізь дошки обрешітки і не прорвали пароізоляцію. Для зручності фіксації обшивки на латах, рекомендується заздалегідь наживити шурупи по краях плити.
	Перед кріпленням обшивки потрібно не забути провести електричний кабель для освітлювального приладу для стелі. Його необхідно заізолювати у спеціальну гофровану трубку. Далі, листи фіксуються до дошок обрешітки за допомогою шурупів, капелюшки яких повинні бути втоплені в матеріал плит на невелику глибину (близько 1 мм). Це легко вирішується правильним регулюванням моменту затягування шуруповерта (тріскачкою).
	Між стіною та плитами обшивки необхідно залишити невеликий проміжок для теплового розширення матеріалу при зміні в приміщенні температури та вологості. При необхідності проводиться додаткова розмітка, розкрій та припасування листів.
	Панелі Quick Deck оснащені замком шип-паз, тому при їх монтажі з'єднання виходить щільне і рівне. При цьому замок уже сам собою передбачає температурний зазор. Спочатку плити прихоплюються у кількох місцях, а потім закріплюються капітально додатковими шурупами.

Завдяки точній розмітці і добре підігнаним деталям, стеля вийшла рівною і акуратною. Далі? поверхня шпаклюється і фарбується або обклеюється декоративним матеріалом. Але це вже оздоблювальні роботи, а ось з утепленням стелі ми, по суті, розібралися вже повністю.

Як можна бачити з наведеного опису, виконати утеплення стелі цілком можливо самостійно, не залучаючи професійних будівельників. Щоправда, працюючи гранично акуратно, з точним дотриманням послідовності монтажу шарів загального «пирога»/

І залишилося у нас нез'ясованим ще одне важливе питання – а яким же по товщині має бути достатній прошарок утеплення? Розглянемо його у додатку до статті.

ДОДАТОК: Яка товщина утеплення стелі потрібно?

Щоб визначитися з цим параметром, доведеться зробити невеликий теплотехнічний розрахунок. Не слід відразу лякатися цього – з нашим калькулятором виконати необхідні обчислення – не важко.

Сам розрахунок будується на тому, що сумарний термічний опір стельової конструкціїпід холодним горищем (або зовсім без нього, наприклад, при плоскій покрівлі) повинно бути не менше встановленого СНиП нормованого значення. А цей загальний опір складається з показників кожного із шарів конструкції. Таким чином, знаючи матеріали виготовлення та показники теплопровідності, маючи чіткий план щодо подальшої обшивки стелі та горищної підлоги, нескладно розрахувати, який шар і якого утеплювача забезпечить необхідне значення термічного опору.

А нормоване значення опору теплопередачі можна для свого регіону дізнатися за картою-схемою. Невеликий нюанс: для стін, перекриттів та покриттів воно різне – тому значення на схемі виділено різними кольорами. Нас у цьому випадку цікавить «для перекриттів» – ці показники виділені блакитним кольором.

Не перевантажуватимемо читача формулами, а краще відразу запропонуємо онлайн-калькулятор. Безпосередньо під ним буде дано низку пояснень, можливо, необхідних швидкого і точного розрахунку.

Статті потемі:

Фарш для котлет з яловичини та свинини: рецепт з фото

Донедавна я готував котлети лише з домашнього фаршу. Але буквально днями спробував приготувати їх зі шматка яловичої вирізки, чесно скажу, вони мені дуже сподобалися і припали до смаку всій моїй родині. Для того щоб котлетки отримав

Схеми виведення космічних апаратів Орбіти штучних супутників Землі

1 2 3 Ptuf 53 · 10-09-2014 Союз звичайно добре. але вартість виведення 1 кг вантажу все ж таки позамежна. Раніше ми обговорювали способи доставки на орбіту людей, а мені хотілося б обговорити альтернативні ракетам способи доставки вантажів.

Риба на решітці - найсмачніша і найзапашніша страва

Особливість приготування риби на мангалі полягає в тому, що незалежно від того, як ви смажитимете рибу — цілком або шматочками, шкіру знімати не слід. Тушку риби потрібно обробити дуже акуратно - намагайтеся розрізати її таким чином, що голова х

Ю.Андрєєв - Живий журнал! Андрєєв Ю.А. Юрій Андрєєв: біографія

Андрєєв Ю.А. – про автора Юрій Андрійович народився у Дніпропетровську. 1938 року родина переїхала з Дніпропетровська до Смоленська, де зустріла війну (батько - кадровий військовий). У 1944 році сім'я переїхала до Ленінграда за місцем служби батька. Закінчив школу із золотою

Популярне

2024-04-13 02:40:32	Майстер-клас для педагогів на тему «Створення електронних тестів» методична розробка технології на тему
2024-04-12 02:26:50	Старець Павло (Груздєв) Старець архімандрит Павло Груздєв
2024-04-10 02:23:37	Користь та шкода білка для організму
2024-04-09 02:23:30	Денситометрія хребта
2024-04-08 02:21:43	Сонник Міллер: відмінні риси та характерні особливості Дивитися сонник тлумачення снів міллера
2024-04-05 02:30:06	Рецепти рулетів із лаваша з різними начинками (фото)
2024-04-05 02:30:06	Смажені кабачки - найкращі рецепти
2024-04-01 02:23:38	Органи квіткових рослин Органи рослин та їх функції презентація
2024-03-31 02:28:43	Будова молекули льоду та водяної пари малюнок
2024-03-29 02:26:33	Іван крило кращі байки для дітей Байки різні цікаві і зрозуміло читати

Нове

2024-03-29 02:26:33	Тефтелі з підливою на сковороді
2024-03-28 06:32:57	Житіє святої вероніки у православ'ї
2024-03-28 06:32:57	Вознесенська церква в коломенському Храм вознесіння Господнього
2024-03-26 02:24:23	Цікава розповідь про себе (All about myself)
2024-03-24 02:29:32	Їж мед, їж імбир – будь здоровий, як богатир!
2024-03-23 02:54:36	Де в Празі з'їсти найсмачніше "вепрево коліно"?
2024-05-10 02:22:08	Фарш для котлет з яловичини та свинини: рецепт з фото
2024-05-02 02:14:23	Схеми виведення космічних апаратів Орбіти штучних супутників Землі
2024-04-21 02:23:23	Риба на решітці - найсмачніша і найзапашніша страва
2024-04-14 02:26:43	Ю.Андрєєв - Живий журнал! Андрєєв Ю.А. Юрій Андрєєв: біографія
2024-04-13 02:40:32	Майстер-клас для педагогів на тему «Створення електронних тестів» методична розробка технології на тему
2024-04-12 02:26:50	Старець Павло (Груздєв) Старець архімандрит Павло Груздєв