Типи покрівлі на рубаному будинку. Особливості конструкції даху дерев'яних будинків. Пряма скатна покрівля
Говорять, що дах будинку – це п'ятий фасад. Будь-який власник заміського котеджудобре знає, що від того, наскільки добре підібрано покрівельне покриття залежить загальне сприйняття будівлі.
Ми вже розповідали користувачам нашого сайту про особливості вибору покрівельного покриття.
Але покрівля – лише видима частина складної системи під назвою дах. Основою будь-якого даху є надійна і правильно спроектована кроквяна система.
У цьому матеріалі експерти FORUMHOUSE розкажуть про основні нюанси будівництва кроквяної системидерев'яного та кам'яного будинку.
З цієї статті ви дізнаєтесь:
- З чого починається конструювання кроквяної системи;
- Які нюанси необхідно врахувати при монтажі кроквяної системи кам'яного та дерев'яної будови;
- Які конструктивні елементикроквяної системи компенсують усадку дерев'яного будинку;
- Які особливості є у кроквяної системи рубаного будинку;
- Що таке мауерлат, і для чого він потрібний у кам'яній будові;
- Які вимоги пред'являються до матеріалів дерев'яної кроквяної системи;
- Що таке кроквяна система, побудована по технології ЛСТК.
Загальні принципи вибору кроквяної системи для кам'яного та дерев'яного котеджу
Нерідко забудовники-початківці вважають, що вибір конструкції кроквяної системи можна залишити «на потім», коли вже будуть зведені стіни. Практика показує, що це докорінно неправильно. Дах навіть дачного будиночка– це складна система, що складається з багатьох елементів. Конструювання крокв потрібно розпочати ще на етапі проектування будинку.
Керуюча компанією «ДДМ-Буд» Віра Вавілова, Москва:
- Кроквяна система - це основа (скелет) даху будинку. Від того, як грамотно вона буде виконана, безпосередньо залежить якість і довговічність даху. Виготовлення цієї конструкції, особливо складної, треба розпочинати з її проектування. Це єдиний шлях, який дозволить врахувати всі нюанси та якісно її змонтувати.
Від того, наскільки грамотно обрано та змонтовано цю конструкцію, багато в чому залежить термін експлуатації даху. Також необхідно дотриматися балансу між функціональністю і дизайнерськими вишукуваннями.
Керівник компанії " Смарт-Буд» Павло Орлов:
– Проектування кроквяної системи починається з вибору типу даху – мансардна або холодне горище. Для мансардних дахів кут нахилу крокв робиться від 35 градусів і від. Для холодного горища базове значення кута нахилу крокв складає 25 градусів.
Чим простіша форма даху, тим простіше конструкція, Тим швидше вона у виготовленні, а у будівельників менше ймовірність зробити помилку. Тому дешевше зводити та простіше експлуатувати дах, що має просту форму. Велика площадахи, наявність еркерів, складна багатокутна форма будівлі значно ускладнюють та здорожчують конструкцію кроквяної системи – вона вимагає грамотного проектування та розрахунку.
Найбільш економічно вигідна кроквяна система - біля простого двосхилий даху з кутом нахилу не менше 25 - 30 градусів.
Основні фактори, що впливають на складність виготовлення та кінцеву ціну конструкції:
- Тип фінішного покрівельного покриття. Вибір того чи іншого покриття визначає склад покрівельного пирога, тип обрешітки та навантаження на кроквяну систему. Найпопулярніші покрівлі – це металочерепиця, м'яка покрівля, ЦПЛ ( цементно-піщана черепиця), керамічна або фальцева покрівля;
- Кут нахилу покрівлі. Він визначає навантаження, а це основний фактор при проектуванні конструкції;
- Чи будуть видні елементи конструкції (елемент декору) або вона повністю сховається за обшивкою стелі;
- Великі звиси біля покрівлі значно збільшують вартість кроквяної системи.
Якщо у конструкції останнього поверхувдома передбачені великі безопорні прольоти, то це спричиняє подорожчання та ускладнення конструкції. В цьому випадку, залежно від відстаней, кроквяну систему виконують за допомогою ферм.
- Наявність у проекті великих камінних труб, мансардних віконта інших прохідних елементів значно впливає як на складність виготовлення конструкції, так і її ціну.
Проектуванням кроквяної системи (особливо складної) має займатися людина, яка має відповідний досвід. Ця конструкція завжди розраховується під конкретну споруду. Поширений підхід – «зроблю крокву, як у сусіда» призводить до плачевних результатів будівництва. Кроквянка не витримує навантажень, що в результаті призводить до дорогих переробок.
Проектування починається зі збору передбачуваних навантажень на покрівлю.
1. Постійні величини, що включають сукупну вагу покрівельного покриття, теплоізоляційного матеріалута елементів кріплення;
2. Тимчасові величини. Це навантаження, які надають на покрівлю кліматичні умови, особливо сніг та вітер.
Конструктори закладають розрахунковий крок крокв відповідно до передбачуваного навантаження. Подивимося, наскільки це правильно.
Павло Орлов:
- На мою думку, крок крокв для мансардних, добре утеплених дахів краще вибирати, виходячи з розміру утеплювача - так, щоб відстань між кроквами виходила на 1 см менше ширини утеплювача. Це спростить його укладання.
Основне навантаження, за яким проводиться розрахунок кроквяної системи – снігова. Зазвичай усі такі конструкції проектуються із запасом, але якщо є сумніви (передбачається монтувати важке покрівельне покриття – натуральну черепицюта ін.), можна трохи зменшити крок крокв.
Хоча снігове навантаженняносить непостійний характер, кроквяна повинна розраховується з урахуванням сукупності всіх навантажень, що діють на неї. Розрахунок необхідно вести не впритул, а з деяким запасом на випадок випадання рясних опадів (затяжного снігопаду) або підвищеного вітрового навантаження.
На «роботу» кроквяної системи істотно впливає вибір матеріалу для стін будинку.
Особливості кроквяної системи в дерев'яному та кам'яному будинку
Основна відмінність крокви кам'яного будинку від дерев'яного – в тому, що кам'яні стінимають структуру, що не схильна до усадки і деформацій.
Павло Орлов:
– Крокви кам'яного будинку не потребують деформаційних елементів, оскільки кам'яний будинок практично не сідає. Головна особливістькроквяної системи кам'яного будинку – це необхідність надійного закріплення мауерлату. У дерев'яні будинкироль мауерлат виконує стіна.
Мауерлат – це елемент покрівлі (спарені дошки 50х150, брус розміром 100х150 або 150х150), що укладається по всьому периметру. верхньої стінивдома. На мауерлат спирається нижня частина крокв. Таким чином, мауерлат перерозподіляє точкове навантаження, що передається від крокв на всю площу верхньої частини стіни.
Також при проектуванні кроквяної системи кам'яного будинку необхідно враховувати товщину стін.
Павло Орлов:
– Конструкція вимагає розрахунку допустимого бічного навантаження крокв на стіну із закріпленим мауерлатом.
Тонка та висока стінавитримує менше бічне навантаження. Це вимагає застосування для несучої конструкціїкрокував додаткових елементів- підпірних стійок та прогонів.
У дерев'яних будинківтакож є свої нюанси, які необхідно врахувати при виготовленні кроквяної системи.
Віра Вавілова:
– Основна особливість у тому, що стіни, які є основою для крокв, сідають та змінюють свою геометрію при зміні погоди, температури та вологості зовні та всередині будинку.
Основний елемент, що компенсує усадку стін щодо крокв – це ковзна опора(її ще називають ковзачка). Ковзна опора необхідна для того, щоб компенсувати перекоси кроквяної конструкції, що виникають в результаті усадки деревини природної вологості
Ковзаюча опора - це складовий кріплення, до якого входить гнута пластина і куточок з напрямною.
При усадці будинку кроквя ковзає по напрямній, таким чином компенсуються всі перекоси загальної конструкціїкроквяної системи будинку. Ковзаюча частина опори прикріплюється до кроквяної балки так, щоб між нею і кроквою залишався зазор. А куточок із напрямною прикручується до бруса.
Ковзачка повинна встановлюватися строго перпендикулярно кроквам, із запилом у брусі під установку її основи. Для того щоб при усадці дерев'яних конструкційзабезпечити максимальний хід ковзачки, при її монтажі вона встановлюється в крайнє положення.
Ступінь усадки дерев'яного будинку (а значить і величина переміщення, що діє на крокви) залежить від матеріалу, використаного при зведенні стін. Брус природної вологості дає велику усадку, сухий профільований сідає менше, а клеєний брус дає мінімальну усадку і т.д.
Стіни будинку, складеного із сухого бруса, можуть сідати на 6% від їхньої загальної висоти. Якщо мова йде про стіни будинку, складеного з бруса природної вологості, то усадка може бути ще більшою. Наша стаття докладно розповідає тому, які плюси та мінуси є .
Будівництво даху на зроблений з колод будинок
Окрім бруса, дерев'яні будинки зводять із так званої колоди. ручної рубки. Практика показує, що кроквяна система такого будинку має свої особливості.
Дмитро Філіппов,спеціаліст компанії «Традиційні теслярські технології»:
– У зроблених з колод будинках на основі зрубу застосовується самцово-слеговая система пристрою даху плюс «ковзна» кроквяна частина.
Покрівля в будинку з колоди, влаштування.
Дах для зробленого з колод будинкумає особливості конструкції. Ліги - горизонтальні колоди, врубані в колод фронтон (верхня з них - це коник) - сідають разом зі зрубом. Після на колоди (ліги) укладається підбій з дошки (він же стеля). Далі монтуються крокви (у двосхилих дахівах вони кріпляться один з одним на коньку ковзними кріпленнями). Потім формується покрівельний пиріг - пароізоляція, утеплювач, гідроізоляція, контробрешітка, обрешітка, зверху укладається покрівельний матеріал.
Дмитро Філіппов:
– Таким чином, кроквяна частина з покрівельним пирогом не прив'язана до зрубу, а як би «лежать» на ньому, що дозволяє даху при усадці зрубу зберегти свою форму та цілісність.
З нашої статті ви дізнаєтесь про типи будови та форми дахів зроблених з колод будинків.
Матеріали, що йдуть на крокви
Крім обліку особливостей дерев'яних і кам'яних будинків, при конструюванні кроквяної системи необхідно розібратися в вимогах до пиломатеріалів.
Віра Вавілова:
– Підійдуть сосна та ялина. Це недорогі та відповідальні основним характеристикам міцностікроквяний породи дерева.
Важливо простежити і переконатися в тому, щоб пиломатеріал відповідав 0-2 сорту за ГОСТ 8486. Елементи крокв не повинні містити великі сучки, що випадають, гниль, обзол і тріщини. Ці вади послаблюють несучу здатністькроквяної системи.
Павло Орлов:
– На кроквяну систему застосовують обрізну деревину хвойних порідвологість до 20%. Весь пиломатеріал, що використовується, повинен оброблятися сертифікованими вогнебіозахисними просоченнями.
Якщо поставити на крокви свіжоспилену, сиру деревину, то в процесі усихання вже змонтовані крокви поведе. Це спричинить деформацію даху та покрівельного покриття.
Щоб цього уникнути, крокви краще робити з каліброваного пиломатеріалу камерної сушки.
Ще одним варіантом матеріалів, що використовуються для виготовлення крокви, можуть стати ферми та клеєні балки.
Застосування цих матеріалів визначається за проектом, виходячи з величини прольотів та передбачуваного навантаження на конструкцію.
Віра Вавілова:
В цьому випадку елементи кроквяної системи виготовляють на заводі та привозять на ділянку у вигляді деталей, готових для збирання.
Це нівелює так званий «людський фактор». Також заощаджується час, т.к. така конструкція збирається швидше, ніж та, яку роблять на ділянці з неминучою розпилюванням і припасуванням деталей на місці.
Заводські кроквяні системи виготовляються строго за проектом та технічним умовам. Завдяки цьому досягається висока якістьоснови майбутнього даху, т.к. Деревина вже оброблена антисептуючим засобами, а вся кроквяна система збирається за принципом конструктора.
Ще одним матеріалом, що використовується при зведенні кроквяних систем кам'яного або дерев'яного будинку, можуть стати легкі сталеві тонкостінні конструкції (ЛСТК). Таку кроквяну систему не потрібно обробляти антисептуючими засобами, вона має невелику вагу, довгий термін служби і високу вогнестійкість. Розглянемо основні особливості кроквяної системи, зведеної за цією технологією.
Заступник комерційного директоракомпанії «Поліметал-М» Андрій Усачов:
– У кроквяну систему покрівлі, виконану за технологією ЛСТК, входять оцинковані стійкові та напрямні профілі. При потребі пристрою теплої покрівлізастосовується термопрофіль (профіль з перфорацією по всій довжині), який прибере місток холоду та дозволить уникнути тепловтрат.
Товщина і переріз профілю, що застосовується в конструкції, залежить від навантаження, яке передбачається на кроквяну систему.
Кожен елемент системи має строго задані за проектом розміри.
Це значно скорочує час збирання, а також дозволяє уникнути відходів на будівельному майданчику.
Кожен профіль промаркований відповідно до креслень та інструкцій зі збирання.
Андрій Усачов:
– Завдяки маркуванню, спрощується складання. На кожен профіль нанесена лялька (видавка). Т.к. металокаркас скріплюється між собою шурупами, то завдяки видавці зрозуміло, де має бути з'єднання. Пуклевка збільшує жорсткість зібраного вузла, зменшуючи зусилля, що діє на зріз, на саморіз.
У темі FORUMHOUSE ви зможете дізнатися, чого починається Також у нас ви знайдете всю інформацію про . Почитайте, як збудувати своїми руками, розповідається.
Подивіться наше відео про покрівлю у російській дерев'яній архітектурі.
Конструкція даху будинку з колоди
Традиційно для будинків з колоди поширені декілька видів дахів. зовнішньому виглядуі, як наслідок, з влаштування та конструкції. Основними з них є - трикутний двосхилий дах, односхилий дах, мансардна "ламана" каркасна дах, шатровий, чотирисхилий вальмовий та напіввальмовий дахи. Розглянемо їх трохи докладніше.
Трикутний двосхилий дах
Трикутний двосхилий дах зрубу найпоширеніший, він же є найстійкішим з погляду геометрії по відношенню до інших видів дахів. Трикутний дахбуває з правильною пропорційною формою, або зі зміщенням ковзана убік. На фото нижче як наочного прикладупредставлені зруби будинків з трикутним двосхилим дахом
Односхилий дах
Односхилі дахи менше поширені на будинках з колоди і зустрічаються рідше і, як правило, робляться на невеликих будівлях та прибудовах, туалетах, альтанках. Також такого плану дахи поширені на сараях та гаражах, іноді на лазнях із колоди. приклад односхилим дахуможна побачити на фото нижче
Двосхилий "ламаний" дах
Двосхилий "ламаний" мансардний дах- Від слова "зі зламом". Така форма дозволяє зробити каркасний другийповерх площею, майже як приміщення першого поверху. При "ламаному" даху, на відміну від трикутного, чистого житлового простору більше – другий поверх виходить повноцінним. Зазначимо також що пристрій такого даху буде дорожчим, так як на нього використовується більша кількість матеріалу при формуванні каркаса і трудовитрат, в порівнянні з традиційною трикутною двосхилим. Також зростає і площа поверхні самої покрівлі, що дещо дорожчає кількість матеріалу і вартість роботи з покриття даху покрівельними матеріалами. На фото нижче ви можете переглянути приклад зрубу з "ламаним" дахом
Шатровий дах
Шатровий дах - від слова "намет". Конструкція такої форми даху відносно складна, при її формуванні використовується найбільша кількість пиломатеріалів, також дах є досить трудомістким, так як практично кожна частина шатрової кроквяної системи і покрівельних матеріаліввиконується та підганяється індивідуально. Що стосується вартості, то такий дах є одним із найдорожчих. В разі шатровий дахіві всі ребра даху сходяться в одній центральній точці. Приклади шатрового даху представлені на фото нижче
Вальмовий дах
Вальмовий дах по конструкції схожий з шатровим дахом, і за складністю виконання кроквяної системи також відноситься до класу складних дахів. Основна відмінність вальмового та шатрового дахів полягає в тому, що ребра даху "вальми" не сходяться в одній точці. Середня частина даху є трикутною формою на третину довжини будинку і далі дах розходиться до країв на кути з різних точок. Приклад конструкції вальмового дахупредставлений на фото нижче
Дах зрубу як і дах будь-якого дерев'яного будинку має бути простим. Двосхилий дахзруб з горищем надійний і зручний в експлуатації. Утеплення горища легко влаштувати, та особливих витраті дорогих матеріалівце не вимагатиме, а ефект відмінний. Взимку горищний дахзрубу допомагає будинку зберегти тепло, а влітку – прохолоду.
Основні елементи даху зрубу
Основні елементи даху:
- Кроквяна система, що складається з кроквяних ферм. Ферми у свою чергу складаються з крокв (інша назва – кроквяна нога) та стійок. З'єднують кроквяні ноги за допомогою відрізків дощок, які називаються ригелями. Ригеля та стійки дають жорсткість кроквяній фермі та розподіляють навантаження від ваги даху, снігу та вітру. Для влаштування звису кроквяні ноги подовжують відрізками дощок, які називають кобилками.
- Перекриття зрубу влаштовується із бруса або колод, званих – матиця. Знизу матиці підшиваються, утворюючи стелю, зверху настилається підлога горища. Для утеплення в зазори матиць укладають шар, що утеплює.
- Щоб дощ та сніг не потрапляли на стіни зрубу, організують звис даху. Горизонтальна проекція звису складає 750-800 мм.
- Торці горища оформляють підшивкою дошками, утворюючи фронтони. Під фронтонами мають у своєму розпорядженні козирки для відведення атмосферної води від стін будинку. Житловий горище може бути влаштований з мансардою. Утеплена мансарда дуже привабливий варіант, вона збільшує житлову площу будинку та надає будинку шарму, але треба пам'ятати, що її ремонт досить складний. Щоб утеплити мансарду, потрібно закласти утеплювач між кроквами даху по всіх скатах. У процесі експлуатації усунути можливі протікання не завжди просто, а утеплювач висихає дуже довго, а вологий утеплювач своє завдання не виконує. Поява інею взимку на стелях утеплених мансард не таке рідкісне явище. Про ці складнощі варто пам'ятати, вибираючи утеплювач та тип утеплення мансарди.
- Покрівля може бути практично з будь-якого матеріалу, яких сучасний будівельний ринок пропонує удосталь. Шифер, ондулін, керамочерепиця, металочерепиця, черепиця цементно-піщана та бітумна – всі вони мають масу переваг, і неминучі недоліки. М'яка покрівля, Якою не страшні вітер та ремонт, має додаткові унікальні переваги та серйозний мінус – високу вартість.
Міцність матеріалів зрубу – колод та бруса – дозволяє застосовувати будь-який тип покрівельного покриття.
Монтаж будівельної системи для даху зрубу
Особливості монтажу кроквяної системи зрубу
- Опорами для крокв служать матиці. Їхні виступи за стіни зрубу вирівнюють «по шнуру», а для приведення верхніх поверхонь матиць до горизонталі їх площини або стісають, або піднімають, прибиваючи достаток потрібної товщини. Товщина дошок, що вирівнюють, і глибина стесування визначається також за допомогою натягнутого шнура.
- Для складання першої кроквяної ферми потрібна особлива точність, тому що після припасування ця ферма буде використовуватися як шаблон для всіх наступних ферм. Складання ферм роблять на цвяхах довжиною 100 мм (сотки).
- Важливо забезпечити щільність установки кроквяних ніг у поглиблення на кінцях матів, для цього роблять шаблон шипа на кінці кроквяної ногиі по ньому обрізають усі кінці стопіл. Інструменти для влаштування заглиблень маток – молоток та стамеска. Поглиблення вибирають за шаблоном шипа кроквяної ноги, на рівних відстанях від кінців у кожній матиці.
- Після розмітки заглиблень першу, шаблонну ферму розбирають і по її деталях готують потрібну кількість елементів для всіх ферм, також заготовляють кобилки потрібній кількості- По дві на ферму. Кобилки заготовляють довжиною один метр з дощок 50*100 мм.
- Вся збірка ферм проводиться внизу, а також цвяхами-сотками. Особливу увагу приділяють контролю відстаней по шипах крокв. Вони повинні відповідати відстаням між нижніми точками заглиблень матів.
- Для монтажу кроквяних ферм потрібно двоє робітників, оскільки установка робиться з коригуванням вертикальності по схилу. Тимчасова жорсткість досягається фіксацією дошками розпірками.
- Кріплення кроквяних ніг до матиць роблять цвяхами 200 мм, з засвердлюванням 6-8 мм, щоб не допустити розколювання деревини кінців кроквяних ніг.
- Коли всі ферми встановлені, встановлюють стійки. Стійки кріпляться до кроквяних ніг вгорі за допомогою двосторонніх накладок. Вертикальність стійок вивіряється схилом, потім стійка вставляється шипом в заглиблення матиці і підганяється по висоті обрізанням за місцем.
- Для влаштування звису встановлюють кобилки з випуском за кроквяні ноги близько 300 мм, при цьому проекція звису даху на поверхню землі буде близько 800 мм, але не менше 750 мм для організації надійного захистустіни будинку від дощу та снігу. Звичайно, випуск кобилок може бути і іншої довжини, це залежить від особливості конструкції застосованої кроквяної системи. Але в будь-якому випадку звис нераціонально робити менше, ніж 450 мм будинку з цегли та менше 600 мм для дерев'яної.
- Для встановлення кобилок роблять виїмки на кінцях матиць, поряд зі кроквяними ногами, використовуючи стамески та молоток (киянку). Цвяхи для прибивання кобилок застосовуються також – сотки, а встановлення кобилок по довжині виставляється «по натягнутому шнуру».
Влаштування підпокрівельної конструкції даху зрубу
Традиційно дана конструкція складається з чорнового настилу, гідроізоляції та обрешітки з контробрешіткою і повинна забезпечувати надійність кріплення покрівлі, рівномірний розподіл всього навантаження від покрівлі на систему крокв, а також вентиляцію горищного приміщення.
- Для влаштування чорнового настилу використовують обрізну дошку, фанеру, ДСП І ДВП, як економ-варіант можлива необрізна дошказ підтиском під час укладання. Щоб настил створював додаткову жорсткість, у місцях з'єднань дощок настилу забивають по два – три цвяхи на рівні крокв. Настил служить основою для гідроізоляції та контробрешітки, утворює звиси фронтонів, а для дахів з малим кутом нахилу настил виконує роль решетування. Нижні дошки настилу беруть обрізні та рівні, а напуск звисів фронтону роблять більше 600 мм для подальшої обрізки за місцем.
- Для гідроізоляційного килима підходять будь-які рулонні матеріали. Але якщо гідроізоляція влаштовується для утепленої мансарди, то матеріал повинен мати і водозахисні властивості, і паропроникність. Укладання рулонного матеріалуробиться знизу, горизонтально, нахльост за технічною характеристикою матеріалу, але не менше 150 мм.
- Контробрешітка набивається знизу нагору, поверх гідроізоляційного шару і складається з брусків 25*60 – 30*70 мм. Крок контробрешітки становить від 30 до 60 см і залежить від типу покрівельного покриття, ця інформація дається виробником у посібниках з укладання матеріалу.
- Після влаштування підпокрівельної конструкції виконують монтаж покрівлі.
Фронтони та фронтонні козирки завершують пристрій. Фронтони зрубу можна виконувати з різних матеріалів– азбестоцементна плоска плита, металочерепиця, пластик, фанера, все залежить від бюджету будівництва та переваг.
У цій статті ми поговоримо про особливості конструкції даху будинків, побудованих з дерева, а точніше зроблених з колод будинків і будинків з бруса. Об'єднує їх те, що вони після складання схильні до усадки.
Тут на всіх картинках будуть показані просто тому, що зроблені з колод стіни мені поки важко малювати на комп'ютері. А загалом, все, що буде говорити, відноситься однаково і до брусових будинківі до зроблених з колод.
Отже, все дерев'яні спорудив залежності від особливостей будівництва даху будинків можна розділити на два види:
З каркасними фронтонами;
З фронтонами з бруса або з колод.
I Варіант:
Якщо дах робиться з каркасними фронтонами, то в принципі він ні чим не відрізняється від дахів цегляних будинків, які ми розглядали у попередніх статтях.
Допустимо у нас є коробка будинку, показана на рис.1:
Малюнок 1
Ми можемо побудувати або двосхилий дах з наслонними кроквами, з опиранням останніх на балки перекриття (див. рис.2):
Малюнок 2
Або на такому будинку ми можемо зробити дах із висячими кроквами з опиранням останніх також на балки перекриття, як показано на рис.3 або як докладно описувалося
Малюнок 3
Ми бачимо, що тут немає конькового бруса, що спирається на середню перегородку, що несе. Верхні кінці крокв спираються один на одного через конькову дошку. Роль затяжок виконують балки перекриття.
Також ми можемо використовувати обидві ці схеми, тільки нижній кінець крокував оперти не на балки перекриття, а на мауерлат. Точніше верхній вінець коробки (зруба), т.к. у дерев'яних будинках саме він і є мауерлатом. В даному випадку при використанні висячих кроквпотрібно буде додати затяжки. Подібні дахи були раніше описані у статтях та .
Отже, ми маємо чотири схеми. Про послідовність зведення двосхилих дахів та необхідних розрахунках, гадаю, ми вже досить поговорили у попередніх статтях. Яку схему вибрати вирішувати Вам. З точки зору надійності та простоти споруди, я б віддав перевагу найпершому варіанту – покрівлі крокви з опиранням на балки перекриття (див. рис.2), звичайно за умови, що у нас є середня несуча перегородка.
II Варіант:
Тепер поговоримо про особливості даху будинків з фронтонами з бруса або колоди. Головною їх особливістю і те, що фронтон схильний до усадки, тобто. згодом його висота змінюється (зменшується), відповідно змінюється і кут нахилу скатів (також зменшується). До чого це може спричинити? Давайте подивимося на рисунок 4:
Малюнок 4
Ми взяли ту же коробку будинку та зробили фронтони з бруса. На них поклали коньковий брус, щоб встановлювати покрівлі. Звичайно, за такої довжини очевидно, що коник не витримає. Комусь тут може спасти на думку думка поставити під нього вертикальні стійки, сперши їх на середню перегородку.
Але скажемо так, ця думка дуже погана. Висота цих стійок згодом нічого очікувати змінюватися, т.к. усушка деревини вздовж волокон становить лише 0,1-0,3%. Висота фронтонів може зменшитися до 8-10%. Тобто. при висоті фронтону в 1,5 метра він може сісти на 12-15 см. Уявіть, що при цьому станеться з дахом.
У зв'язку з цим, якщо ми хочемо зробити фронтони з бруса (колоди), середня перегородка повинна бути зібрана до самого верху і осідати разом з фронтонами. На малюнку 5 для прикладу показано кілька будинків, де коньковий брус при усадці будинку опускатиметься рівномірно:
Малюнок 5
на останньому фотоми бачимо, що коньковий брус на балконі підпирається вертикальною стійкою. Але ця стійка встановлюється через спеціальний гвинтовий компенсаторусадки зрубу.
Тепер трохи про закріплення нижніх кінців крокував на будинках із фронтонами із колоди чи бруса.
Якщо ми представимо процес усадки фронтону і відповідно опускання вниз верхнього кінця крокви, стає очевидним, що нижній кінець крокви у своїй буде зміщуватися щодо стіни, тобто. як би сповзати вниз. Але як у такому разі закріпити крокви, щоб забезпечити його рухливість. Способи кріплення крокви до мауерлат, які ми розглядали раніше, тут не підходять. А схема з опиранням крокував на балки перекриття в даному випадку взагалі не застосовується.
Як виконується дане з'єднання показано на малюнку 6:
Малюнок 6
На брусі або колоди робиться неглибокий пропил (стопило не запилюється) і встановлюється спеціальна опора, що ковзає. Потрібно стежити за двома моментами. "Ковзачка" повинна стояти перпендикулярно до крокви, і при встановленні вона повинна бути зведена в крайнє нижнє положення (як показано на фото вище), щоб забезпечити максимально можливий хід крокви при усадці фронтону.
Також свої особливості має з'єднання крокв між собою вгорі на ковзані. Вони повинні мати можливість трохи змінювати при усадці кут нахилу. Два найбільш простих способу, як це забезпечити показано малюнку 7:
Малюнок 7
Отже, підіб'ємо підсумок. У дахах з фронтонами з колод або бруса крокви при усадці повинні мати можливість рухатися і ніщо не повинно заважати цьому. На такі крокви не ставляться жодні затяжки та додаткові проміжні стійки. Сполуки також робляться рухливими.
З будинком ви визначилися, це вже гаразд! Сподіваємося Ваш вибір - зроблений з колод будинок! А тепер мучить не менш важливе питання – дах.
Яку покрівлю вибрати?
Яка покрівля найкраще гармоніювати зі зрубом з оциліндрованої колоди? Яке покрівельне покриття найкраще захищати зроблений з колод будинок, зроблену з колод лазню від несприятливого впливу зовнішнього середовища?
Давайте поговоримо… Знову ж таки, повернемося до будівельному ринку, який пропонує великий асортиментпокрівельних матеріалів. Головне бажання, щоб була красивою, до душі, та й служила б довгі роки. Від різноманітності товарів голова йде кругом, але дуже хочеться, щоб побажання до даху збігалися із можливостями.
Нині на ринку величезний вибір покрівельних матеріалів та послуг. Розібратися в цьому розмаїтті дуже складно, для цього потрібно писати окремий сайт. Тому в цій статті ми розглянемо лише частину фінішних покрівельних матеріалів та лише поверхово.
На які види покрівельного покриття ми звертаємо вашу увагу у цій статті: металочерепиця та м'яка черепиця. Обидва матеріали, на даний проміжок часу, дуже затребувані.
Найбільш поширеними, доступними, популярними і придатними для будинку з колоди або з колод лазні є металочерепиця і бітумна (м'яка) черепиця.
Ці два види покриттів відносяться до порівняно недорогих, довговічних та красивих. На наш погляд металочерепиця непогано гармонує з будинком чи лазнею з оциліндрованої колоди, а для будинку чи лазні ручної рубки більше підходить м'яка черепиця.
За своєю довговічністю ці два варіанти служать приблизно однаково.
За вартістю вони також схожі, різниця лише в тому, що підготовка поверхні для монтажу м'якої черепиціскладніше та дорожче за матеріалами та вартістю робіт. Отже, покрівля з м'якої черепиці обійдеться Вам приблизно на 30-40% дорожче.
Крім естетичного сприйняття є відмінності у монтажі та експлуатаційних властивостях цих матеріалів. М'яка черепиця є значно менш слизьким покриттям, ніж металочерепиця, тому на похилих дахах з м'якої черепиці можуть затримуватися всілякі сторонні частинки, викликаючи утворення різних грибків і т.д. Цього легко уникнути методом періодичного очищення покрівлі, також бітумна покрівля, На відміну від металочерепиці є горючим матеріалом!
Металочерепиця у свою чергу набагато легша за м'яку черепицю, що значно гірше для зрубу з колод, оскільки верхні вінці при усадці залишаються недостатньо навантаженими.
Також до "мінусів" металочерепиці можна віднести звукопроникність. Металочерепиця досить галаслива під час дощу чи граду. Загалом, і там і там є і "плюси" та "мінуси" Вибір за Вами!
Детально про металочерепицю
Металочерепиця виготовляється з оцинкованої сталі з двостороннім полімерним. захисним покриттям. Вона є легким матеріалом та зручним в експлуатації. Плюси, можливість покласти різні конфігурації дахів, з будь-якими розмірами. Також радує великий діапазон колірних рішеньЦе дозволяє ваш дах зробити індивідуальним. Дах з металочерепиці можна крити в будь-яку пору року, завдяки гарним технічним характеристикам, які не бояться ні дощу, ні холоду, ні вітру Цей вибір є одним з економічних витрат, тому він і є досить популярним. Безперечно, зовні дуже гармонійно поєднується зі зрубом з оциліндрованої колоди! Але ми радимо вам досить точно розраховувати кількість аркушів, інакше витрата може суттєво збільшитись. Через специфіку матеріалу є ризик утворення конденсату. Ми рекомендуємо, щоб уникнути його, не забувати про підпокрівельні плівки, такі як паробар'єр, гідробар'єр і тоді ця проблема буде вирішена. Є ще мінус - низька шумоізоляція, завдяки утеплювачу можна досягти невеликої частки опірності шумам. На металочерепицю надається гарантія до 25 років.
Металочерепиця непоганий вибір для дерев'яного заміського будинку!
Так виглядає майже завершена покрівля з металочерепиці на будинку з оциліндрованої колоди. Погодьтеся, непогано виглядає поєднання колоди та металу.
В процесі роботи. Після монтажу вітрозахисної плівки, контробрешітки та обрешітки все готове до монтажу самої металочерепиці.
Щойно виконана кроквяна система. Має бути підрізати колоди фронтонів і продовжити роботу далі.
То були фотографії з нашої практики.
Схема покрівельного пирога металочерепиці
Тепер трохи теорії. Давайте на схемі розглянемо, як виглядає покрівля в розрізі, як то кажуть "покрівельний пиріг"
Кроквяну систему найчастіше виконують з дошки перетином 50х200 або з бруса 100х200.
Для контробрешітки використовують брусок 50х50, монтують його частинами, залишаючи проміжки між брусками для вентиляції покрівлі.
Для обрешітки використовують дошку перерізом 25х100 або 125. Обрешітка набивається з кроком рівним кроку хвилі металочерепиці (найчастіше це 350 мм).
Між кроквою і спадаючим брусом (контробрешітки) монтують вітрозахисну мембрану.
Саму металочерепицю закріплюють за допомогою спеціальних шурупів з прогумованими шайбами, таким чином, щоб шуруп знаходився під гребенем хвилі черепиці.
Знизу на кроквяну систему монтується внутрішня обшивкачерез пароізоляційну мембрану, А вільний простір між мембранами, як правило, це ширина кроквяної ноги, що заповнюють утеплювачем.
Після цього дах укомплектовують карнизними, вітровими та коньковими планками та виконують або монтують водостічної системи. Покрівля зробленого з колод будинку з металочерепиці готова!
Тепер про м'яку черепицю або, як її ще називають, гнучка бітумна черепиця.
Завдяки своїй гнучкості – це дуже зручний матеріалВона є дуже міцною при своїй невеликій вазі.
М'яка черепиця також може похвалитися стійкістю до несприятливих кліматичним факторамі є водонепроникною. Вона не гниє і не уражається корозією. Цей вид черепиці стійкий до пожеж та її виробництві дотримуються високі вимоги технічного контролю.
На відміну від металочерепиці, у бітумної черепиці все ж таки є рекомендований температурний режимдля монтажу від +5 до +25 градусів. Знову ж таки, ми настійно рекомендуємо використання гідроізоляції, особливо при складних конструкціяхдахи.
При монтажі можна обійтися без додаткового дорогого підсобного обладнання, і відходів цього матеріалу не багато.
Але, найголовніше, на противагу металочерепиці, ніякий шум дощу та граду вам не страшний через гарну звукоізоляцію. Гнучка черепиця не боїться морозів і так само не засмутить вас вибором модельного та колірного ряду.
Тепер кілька мінусів, які ви повинні знати: м'яка черепиця дорожче металочерепиці, Для монтажу вимагає обов'язкового латання і, як уже говорилося, дотримання температурних рекомендацій. Ремонт гнучкої черепиці справа не з простих, будьте готові, але плюси, безперечно, перевершують мінуси. Гарантія на гнучку черепицюприблизно до 25 років (діє на герметичність). Покриття м'якою черепицею зробленого з колод будинку надають йому стильний і багатий вигляд.
Бітумна черепиця чудово гармонує з зробленим з колод будинкомабо лазнею з колоди!
Після монтажу кроквяної системи (через особливості конструкції цієї лазні (лазня "Понаморьово") кроквяна виконана з дошки перетином 50х150), одночасно виконується монтаж вітрозахисту, контробрешітки та обрешітки. 
Щойно закінчено монтаж бітумної черепиці. Необхідно ще виконати монтаж вітрозахисної дошки, підшити коробки, виконати водостічні системи і, звичайно ж, прибрати сміття!)))
Ці фото теж було зроблено на нашому об'єкті.
Схема покрівельного пирога м'якої черепиці
І знову трохи теорії. Нижче наводимо схему покрівельного пирога для бітумної черепиці.
Відмінності лише в тому, що для монтажу бітумної черепиці потрібна ідеально рівна і плоска поверхня. Тобто, на відміну від металочерепиці, для м'якої черепиці необхідно виконати суцільне лачанняз вологостійкої фанери. Для цього найчастіше використовують вологостійку плиту ОСП або OSB.
У всьому іншому покрівельний "пиріг" мало чим відрізняється, хіба що під бітумну черепицю ще необхідно частково (по краях площин покрівлі) або повністю по всій площині змонтувати підкладковий килим. Але це не дуже затратно.
Отже, вибір покрівельної системиза вами. Звичайно, існує набагато більше варіантівпристрої покрівлі і ми, у нашій статті, зупинилися лише на двох, як на найбільш популярних.
Удачі і терпіння Вам у Вашому будівництві, сподіваємося, що це саме зроблена з колод лазня або зроблений з колод будинок!
Схеми пристрою покрівельних пирогіввзяті із відкритих джерел мережі Internet.
Вибір за вами, ми вас ні до чого не схиляємо, удачі!
