Саморобний шпилька і паза верстат креслення схема. Як зробити саморобний лобзиковий верстат. Розглянемо пристрої для фрезерування пазів
Шипові з'єднанняє одними з найміцніших (http://www.woodmastermagazine.ru/assets/files/pdf/2008-3/44_51.pdf).
Тому вирішив зібрати кондуктор для виготовлення шипових з'єднань за допомогою ручного фрезера.
Ідея була створити пристрій для швидкого та зручного вирізування пазів для вставних шипів Domino, т.к. готові рішенняаж надто дорогі.
Все почалося з пошуку відповідної ідеїв інтернеті. Далі адаптація ідеї під свої потреби та, нарешті, виконання креслень.
Принцип роботи простий (див. наступну фотографію).
Положення паза щодо краю заготовки регулюється синім упором. Як нього буде спеціальна тумба.
Ширина паза визначається відповідно шириною фрези, довжина паза – положенням коричневої засувки-язичка.
Чорна деталь - це копіювальна втулка шириною 40 мм, яка ходить в пазу.
Далі - пошук матеріалу. Мені здалося гарною ідеєю зробити кондуктор із листа дюралі 6 мм. Хоча, напевно, можна робити з будь-якого листового матеріалу- фанери, оргскла, текстоліту. Пошук відповідного листа дюралі на місцевому пташиному ринку і в місцевих металоприйманнях результату не дав: "Підходять шматки іноді прослизають, але зараз немає і коли будуть не відомо. Передзвоніть пізніше". На металобазах вдалося знайти потрібний матеріал. Його навіть запропонували розрізати у розмір, але проблема в тому, що забрати доведеться весь аркуш. А це по-перше дорого, по-друге куди мені подіти 70% листа, що залишилися.
У результаті знайшов ІП, що торгує в інтернеті листовим дюралюмінієм Д16Т в роздріб. http://dural16.ru/. Може, кому знадобиться.
У них можна замовити шматок листа дюралі потрібного розмірута потрібної товщини. Але й тут не все гладко. Якщо брати не весь аркуш, а частину, діє серйозна націнка.
Купив вони відповідний лист дюралі 800×500 товщиною 6 мм за 4130 рублів, тобто. 614,58 рублів за кілограм. Так, не мало.
Паралельно з пошуком матеріалу розпочав пошук токаря-фрезерувальника. Пошерстив на парі всеросійських тематичних форумів у пошуках земляків. У результаті знайшов пару десятків облікових записів, на які розіслав особисті повідомлення. З них відгукнулися вісім чоловік, яким пізніше розіслав креслення з питанням вартості робіт. Розкид цін за роботу з моїм матеріалом вийшов значний - від двох до восьми тисяч рублів.
Як уже говорив вище, таку шипорізку можна зробити з будь-якого листового матеріалу. Наприклад, з оргскла, текстоліту чи фанери. При цьому можна обійтись простим ручним фрезером. Я ж вирішив робити своє шипорізання з дюралі, тому довелося звертатися до фахівців. Саме для них були зроблені точні креслення з розмірами, які комусь могли здатися надмірними та складними (хоча при найближчому розгляді стає зрозумілим, що це не так). Ці розміри підібрані у відповідності з розмірами фрезерної побошви і під конкретну копіювальну втулку.
Робити з дюралі - не найдешевше рішення як щодо вартості матеріалу, так і вартості робіт, але мене це влаштовує. Цікаво спостерігати як вигаданий тобою виріб та намальований у 3D матеріалізується і стає справжнім вирібом.
Як бачимо на наступній фотографії, готовий вирібдуже просте. Під час його збирання зіткнувся з несподіваною складністю. Справа в тому, що в первісному проекті пластини з'єднуються алюмінієвими заклепками з потайною головкою.
Виявилося, що знайти такі заклепки у продажу – завдання нетривіальне. Їх немає не лише у звичайних господарських магазинах, але навіть у вузькоспеціалізованих магазинах із кріпленням. Довелося поєднувати пластини звичайними витяжними заклепками.
Найхитріший елемент конструкції – висувний язичок, яким регулюється довжина паза для шипа. Вся хитрість полягає лише в необхідності припасування ластівчиного хвоста. В іншому жодних складнощів у його виготовленні немає. Щоб зробити його коротше в основній пластині, зроблено не один, а два отвори, в які вставляється фіксуючий болт в залежності від необхідної величини паза.
При цьому положення паза на самому язичку вибрано таким чином, щоб при будь-якому положенні язичка підошва фрезера не впиралася в гайку-баранчик, що фіксує.
Для кріплення шипорізки зібрав із 21 мм фанери тумбу, представлену на наступній фотографії. У верхній частині тумби зроблено два паралельні пази для кріплення пластини болтами М10, у передній частині - отвір для фіксації заготовок на шипорізці за допомогою струбцин.
Для надання тумбі потрібної жорсткості, зробив усередині додаткову перекладину.
Після збирання отримуємо такий пристрій. Перед установкою попередньо матував наждачкою 120 та 240 металеві поверхні, що контактують з підошвою фрезера та із заготовками.
Під пластиною прикріпив до тумби смугу із дюралі. Ця смуга розширює можливості кріплення заготовок до шипорізки за допомогою струбцин.
Поки що у мене не було можливості влаштувати своє шипорізання справжню перевірку, але думаю, зі своїм завданням впорається. Вставні шипи, хоча їх можна купити готові (http://www.kalpa-vriksa.ru/catalog/vstavnye_shipy_domino_dlya_festool_df500/) робитиму сам. Все ж таки вартість одного шипа майже 10 рублів - дорогувато.
Характеристики:
Габарити – 250х440х112 мм
Вага – близько 5 кілограм
Макс. діаметр фрези – 37 мм
Макс. довжина паза – 154 мм
Товщина основи під фрезером - 12 мм.
За допомогою цієї шипорізки виготовив
За допомогою шипорізки можна робити пази для вставних шипів у потрібному місці заготівлі
Якщо немає можливості закріпити заготівлю на шипорізці, рухлива частина шипорізки знімається і кріпиться на заготівлі.
Якщо виникає необхідність обробити торці довгих заготовок, то можна покласти шипорізку на бік.
Користуватися шипорізанням досить зручно і результат виходить досить якісний.
P.S.У коментарях мені написали про ще одну шипорізку, зроблену за цими кресленнями. Оригінал повідомлення можна знайти нижче. Наведу лише вичавку:
... немає необхідності звертатися до різним майстрам. Я виготовив шипорізку за Вашими кресленнями за один день з алюмінієвого листа товщиною 4 мм. 4 мм самий оптимальний варіантдля виготовлення самому. Використав ручний фрезер, циркулярну пилку, напилок та ел.дрелль. Тільки до фанерної станини внизу ще одну алюмінієву пластинузакріпив.Так краще кріпити деталь, що фрезерується, притискаючи до верхньої і нижньої пластини... Алюміній добре ріжеться циркулярною пилкоюта ручним фрезером на малих оборотах. Фрезерував фрезою 8 мм для металу.
Від себе додам, що це чудовий досвід самостійного виготовленняшипорізки, дякую за ваш досвід.
Знаючи, як зробити шип-паз ручним фрезером, можна навіть у домашніх умовах виготовляти не лише гарну, а й надійні меблі, але і різні конструкціїз деревини, що характеризуються відмінною несучою здатністю. За системою «шип-паз» з'єднуються не тільки елементи різних меблів (столів, стільців та полиць), а й каркаси малоповерхових будинків, що зазнають у процесі експлуатації значних навантажень.
Для того щоб ручним фрезером зробити шип на дерев'яний брус, необхідно забезпечити кілька умов:
- надійно зафіксувати заготівлю та правильно зорієнтувати її по відношенню до направляючої підошви фрезера;
- виставити висоту робочої частини фрези таким чином, щоб інструмент знімав з поверхні заготовки, що обробляється, шар матеріалу необхідної товщини.
Навіть використовуючи при виконанні такої обробки найпростіший шипорізний пристрій для фрезера, можна не тільки підвищити її продуктивність і якість результату, але і зробити технологічний процесбільш безпечним. Особливо актуально використання такого пристосування, яке можна виготовити і своїми руками, у тих випадках, коли меблі виробляють не в одиничних екземплярах, а серіями (при цьому майстру доводиться виконувати велику кількість подібних операцій як з однотипними, так і з такими, що мають різні формита розміри дерев'яними деталями).
Використовувані інструменти
Створення шипів і пазів, за допомогою яких забезпечуватиметься з'єднання двох дерев'яних заготовок, передбачає, що на бічній поверхні бруса або дошки ручним фрезером проводиться вибірка матеріалу. При цьому повинні бути витримані всі геометричні параметри елементів майбутнього з'єднання.
Для виконання цієї операції ручним фрезером можна використовувати інструменти з хвостовиками діаметром як 8, і 12 мм. Найбільш універсальною у цьому випадку є пазова фреза, ріжуча частина якої працює наступним чином:
- бічна поверхня формує стінки паза та бічні сторони шипа;
- торцева сторона обробляє дно паза та знімає шар матеріалу необхідної товщини з основи шипа.
Таким чином, використовуючи інструмент даного типу, можна сформувати на бічній поверхні бруса або дошки як шип, так і паз. При цьому їх розміри можна регулювати у досить широких межах.
У тих випадках, коли до надійності з'єднання дерев'яних деталей пред'являються вищі вимоги, пази та шипи роблять не прямокутної форми, а форми, яка називається «ластівчин хвіст». Пази та шипи такої конфігурації створюються за допомогою фрез «ластівчин хвіст». Виконати процедуру формування пазів та шипів такої форми ручним фрезером також можливо, але для цих цілей слід використовувати пристрої іншої конструкції.
Вибірка «ластівчиного хвоста» за допомогою шаблону
Щоб питання про те, як зробити паз у дошці та брусі або шип на їхній бічній поверхні, не викликало особливих труднощів, краще використовувати електроінструмент, оснащений зручними бічними рукоятками, широкою напрямною підошвою та опцією захисту шпинделя від провертання в процесі заміни фрези. Крім того, бажано, щоб у такому устаткуванні був присутній бічний стопор, за рахунок якого виліт фрези, що використовується з ним у комплекті, завжди буде залишатися постійним.
Як виготовити пристрій для вибірки шипа
При формуванні шипів на дерев'яні заготівліручним фрезером він не фіксується у просторі і підводиться до оброблюваної деталі вручну. Саме тому дуже важливо, щоб при використанні електроінструменту оброблювана деталь знаходилася в пристосуванні, який зможе забезпечити не тільки її надійну фіксацію, але і точність шипів, що формуються на її поверхні.
Конструкцію найпростішого пристрою, який може справитися з такими завданнями, складають:
- декілька нерухомих напрямних (нижні, верхні, бічні);
- рухлива планка, з допомогою якої можна регулювати довжину вибірки.
Виготовляється такий пристрій, розміри складових якого підбираються індивідуально, у наступній послідовності:
- По краях листа фанери фіксуються однакові по висоті бічні вертикальні елементи, у центральній частині яких зроблено вирізи.
- На бічних елементах встановлюються напрямні, якими буде переміщатися підошва ручного фрезера.
- Щоб обмежити хід ручного фрезера по верхнім напрямним, слід зафіксувати бічні планки.
- На листі фанери, що грає роль основи пристрою, необхідно встановити рухомий елемент, за допомогою якого буде регулюватися величина вильоту краю заготовки, що обробляється. Для фіксації можна використовувати звичайний гвинт з баранчиком або будь-яке інше відповідне кріплення.
При виготовленні пристрою запропонованої конструкції треба враховувати наступні моменти:
- Висота верхніх напрямних повинна відповідати сумі товщини оброблюваної деталі та величини невеликого зазору, необхідний для встановлення фіксуючого клина.
- Вирізи в бічних вертикальних елементах виконуються такої ширини, щоб вона враховувала довжину шипа, що формується.
Працювати з використанням пристрою запропонованої конструкції можна ручним фрезером практично будь-який сучасної моделі, в опціях якого передбачена можливість регулювання швидкості різання, величини подачі та вильоту робочої частини інструменту.
Для створення на бічній поверхні бруса або дошки шипа «ластівчин хвіст» використовується пристрій, що виготовляється наступним чином.
- У листі багатошарової фанери виконується отвір, з якого виступатиме ріжуча частина фрези «ластівчин хвіст».
- З нижньої частини підготовленого фанерного листафіксується ручний фрезер. Для цього можна застосовувати хомути, шурупи або будь-які інші кріплення.
- На поверхні фанерного листа, по якому переміщатиметься оброблена заготовка, закріплюється дошка товщиною 2,5 см. Вона виконуватиме роль напрямного елемента. Така дошка є витратним матеріаломі використовується один раз із фрезою певного діаметра.
Такий пристрій можна встановити між двома стільцями або використовувати для його розміщення зручнішу та надійнішу конструкцію.
Створення шипів на брусках та дошках
Застосовуючи фрези для зрощування деревини для ручного фрезера та вищеописаний пристрій, обробку виконують у наступній послідовності.
- Деталь, яку потрібно обробити, розміщується на нижній опорній площині.
- Той край деталі, на якому формуватиметься шип, поміщається у виріз верхніх напрямних і просувається в ньому до упору рухомий елемент пристосування.
- Рухомий елемент фіксується у необхідному положенні.
- Використовуючи клиновий елемент, верхню площину деталі притискають до верхніх напрямних.
- На верхні напрямні поміщається ручний фрезер.
- Дерево за допомогою встановленого на фрезер інструменту спочатку знімається з одного боку шипа, що формується.
- Після обробки однієї сторони заготівлю перевертають та виконують формування другої сторони шипа.
Навіть такий нескладний за конструкцією пристрій дозволяє обробляти за допомогою ручних фрезз'єднання «шип-паз» з високою точністю та продуктивністю.
Перед початком роботи такий пристрій необхідно налаштувати. Це можна зробити за таким алгоритмом.
- Встановлений у ручний фрезер інструмент опускається до його контакту з поверхнею фанери-основи.
- Вимірюється товщина деталі.
- Товщина заготовки ділиться на 4. Результат і буде відстанню, на яку необхідно підняти фрезу над поверхнею основи.
Ви з успіхом впораєтеся з виготовленням і припасуванням цього перевіреного часом з'єднання, незалежно від того, які інструменти маєте в своєму розпорядженні. Просто виберіть один з цих випробуваних методів з використанням різного інструментарію: від недорогих інструментів, які, напевно, є у вас під рукою, до спеціалізованих верстатів.
Почніть з основ: головні правила для з'єднань «шип-гніздом
Незалежно від того, як саме ви формуєте шипи та гнізда, ці поради допоможуть отримувати ідеально підігнані міцні з'єднання для будь-яких виробів.
- Правильні з'єднання завжди починаються з акуратної розмітки. Використовуйте перевірені сталеву лінійку та косинець, а лінії розмітки наносите гостро заточеним олівцем, рейсмусом або розмічальним ножем.
- Просте правило, яке легко запам'ятати: при розмітці гнізда на торці або кромці товщину заготовки потрібно ділити на рівні рівні частини. Дві зовнішні третини стануть стінками гнізда, а середня третина має бути видалена. Так, у дошці товщиною 18 мм. (Малюнок внизу)робиться гніздо шириною 6 мм у центрі кромки заготовки. При використанні матеріалу товщиною понад 18 мм ширина гнізда може бути більше однієї третини товщини заготовки за умови, що товщина стінок гнізда буде не менше 6 мм – це спричинено міркуваннями міцності.
Спочатку зробіть гнізда
Спосіб № 1. Простий свердлильний кондуктор для з'єднань на шкантах
Перші два способи вибірки гнізд передбачають свердління ряду отворів, що перекриваються, і видалення зайвого матеріалу між ними. Отвори повинні бути перпендикулярними кромці дошки, і з цим завданням відмінно справляються пристосування-кондуктори для свердління отворів під шканти. Вони особливо зручні при роботі з матеріалом товщиною близько 18 мм, для якого підходять втулки поширеного діаметра 6 мм, що відповідає ширині гнізда. (Більшість подібних пристроїв забезпечено втулками для свердління отворів діаметром 6, 8 і 10 мм, а деякі мають втулку для отворів діаметром 12 мм.) Якщо свердлильний кондуктор не був укомплектований свердлом, придбайте спіральне свердлопо дереву з центральним вістрям - таке ріже чистіше і не дає сколів на поверхні.
Для обмеження глибини отвору закріпіть на свердлі стопорне кільце або зробіть прапорець з малярського скотчу.
Утримуючи стамеску перпендикулярно кромці дошки, акуратно зріжте нерівності на стінках гнізда. Якщо стамеска гостра, киянка не знадобиться.
Щоб зробити гніздо, прикріпіть пристосування до заготовки, встановивши його біля краю розміченого гнізда так, щоб край отвору ледве торкався ліній розмітки, що позначають край та стінки гнізда. Просвердліть отвір, попередньо встановивши необхідну глибину свердління. Зробіть те саме в іншого краю гнізда, як показано зверху ліворуч.Тепер переставте кондуктор і просвердліть між двома крайніми отворами ще кілька отворів. Після цього висвердліть матеріал між ними, центруючи свердло на перемичках між ними.
Видаливши більшу частинузайвого матеріалу, зачистіть та вирівняйте бічні стінкигнізда стамескою. Використовуйте стамеску максимальної ширини, яку дозволять розміри гнізда. Якщо ви віддаєте перевагу прямокутним гніздам, підріжте куточки стамескою, ширина якої дорівнює ширині гнізда.
Спосіб № 2. Той самий принцип, але використовується свердлильний верстат
Якщо у вас є свердлильний верстат, то для більшої продуктивності та точності використовуйте його замість електродриля та свердлувального кондуктора. Вам знадобиться упор (хоча б у вигляді рівної дошки, струбцинами прикріпленої до столика верстата), щоб позиціонувати гніздо та забезпечити його паралельність краям заготовки. Користуючись косинцем, перевірте перпендикулярність столика свердлу. Встановіть у патрон верстата гострий спіральний свердло або свердло Форстера, наявне у таких свердлів центральне вістря перешкоджає догляду свердла з наміченої точки. Відрегулюйте обмежувач глибини свердління відповідно до глибини гнізда.
Так само як і при використанні кондуктора, спочатку просвердлити отвори в кінці майбутнього гнізда. Потім просвердліть між ними ряд отворів, залишаючи перемички шириною близько 3 мм. Закінчивши свердління, підрівняйте стінки та куточки гнізда стамескою.
Спосіб № 3. Використання занурювального фрезера
Ця техніка передбачає фрезерування гнізда зі збільшенням глибини б мм за кожен прохід. Крім занурювального фрезера потрібна гостра фреза (ми рекомендуємо спіральну фрезу зі висхідною спіраллю), а також бічний упор або спеціальний пристрій, що утримує фрезу в межах ліній розмітки Можна контролювати початкову та кінцеву точки фрезерованого гнізда на око або прикріпити до заготівлі бруски-упори, що обмежують поздовжній хід фрезера.
Саморобне або фабричне пристосування для фрезерування гнізд, подібне до показаного на малюнку зверху,стане універсальним доповненням до будь-якої майстерні. Верхня пластина з прозорого оргскла дозволяє легко поєднувати центрувальні лінії пристосування з розміткою на заготовці. Довжина та ширина щілинного отвору пристрою повинні бути декілька більше розмірівгнізда з урахуванням різниці діаметрів фрези та копіювальної втулки, що переміщається в щілинному отворі. Додаткові витрати на покупку готового пристосуваннякомпенсуються його швидкою установкою та гнучкою на будівництві розмірів гнізда. Прикладами таких пристроїв можуть бути моделі Mortise Pal і Leigh Super FMT. Пристосування Mortise Pal має вбудований затискач і поставляється із шістьма шаблонами для фрезерування гнізд різної ширинита довжини (додаткові шаблони можна придбати окремо). Настільний пристрій Leigh Super FMT (www.leighjigs.com) дозволяє фрезерувати за одну установку і гніздо, і шип. У комплект входять напрямні та фрези для шипів та гнізд п'яти. різних розмірів. Додаткові напрямні купуються окремо.
КРІМКА ЗАГОТОВКИ. При обробці вузьких заготовок, таких як ця стійка, притисніть допоміжний обрізок бруска струбциною для стійкості фрезера. ТОРЕЦЬ ЗАГОТОВКИ. Нескладний пристрій створює широку і стійку опорну поверхню для фрезера при вибірці гнізд в торцях заготовок.
Спосіб № 4. Свердління квадратних отворів – це просто
Звісно, з технічної погляду на долбежном верстаті виконується не свердління, а довбання квадратних отворів. Прямокутне гніздо видовбується навколо круглого отворуодночасно зі свердлінням останнього, для чого використовується спеціальний шнековий свердло, розташоване всередині порожнистого різця-долота (ніжніше фотозліва).Цей спосіб вибірки гнізд є швидким, але також найбільш витратним. Настільні довбані верстати, що перекривають практично всі ваші потреби по вибірці гнізд, коштують приблизно S225-500, вартість моделей підлоги починається від $900. (Майте на увазі, що деякі спеціалізовані верстати не укомплектовані різцями та свердлами, вартість яких становить $1 0-30 за штуку, а ціна набору з чотирьох штук – від $40.)
Свердло має глибокі канавки, що швидко відводять стружку, а зовнішній квадратний різець-долото формує чисті стінки гнізда.
Довгий важіль довбання верстата створює зусилля, необхідне для занурення різця в заготовку.
Налаштувавши долбіжний верстат, Ви зможете вибрати таке гніздо менше ніж за хвилину.
Ось як працює довбаний верстат. Спочатку встановіть у верстат різець-долото зі свердлом. Відрегулюйте обмежувач глибини відповідно до глибини гнізда. Вирівняйте упор паралельно до різця так, щоб останній знаходився точно між лініями розмітки. Сформуйте спочатку кінці гнізда, а потім видаліть матеріал між ними, проробляючи отвори, що перекриваються. Якщо вам подобається цей спосіб, але ви не готові до покупки спеціалізованого верстата, подумайте про придбання довбання пристосування-насадки для вашого свердлильного верстата. Подібні пристрої відносно недорогі ($65-125). Насадка встановлюється на піноль верстата (Фото внизу)і працює так само, як і довбіжний верстат. Недолік її полягає в тому, що ви не зможете використовувати верстат для звичайного свердління, поки не знімете пристрій.
Усього за 20 хвилин можна перетворити свердлильний верстат на довбіжний, встановивши на піноль пристосування-насадку.
Тепер зробіть шипи та підганяйте їх до гнізд
Вставні шипи зручно використовувати із фрезерованими гніздами. Відпиліть шипи від довгої заготовки, обробленої до необхідного перерізу.
Залежно від обраного способу вибірки гнізд і наявних інструментів можна зробити шипи на кінцях деталей, або вставні (окремі) шипи, які з'єднують дві деталі з гніздами.
Використання вставних шипів передбачає вибірку в обох деталях, що з'єднуються, гнізд, в які вставляється випиляний шип, що підходить до обох гнізд. (Фото праворуч).Ви можете не купувати заготовки для вставних шипів, а робити їх самі з твердої деревини (для безпеки обробляйте обрізки довжиною не менше 305 мм). Просто острогайте заготовку до товщини, що забезпечує щільну посадку шпильки в гнізді. Якщо кінці гнізда напівкруглі, відфрезеруйте на заготовках для шпильок відповідні заокруглення. Після цього відпиліть від заготівлі шипи необхідної довжини.
Спосіб № 1. Пазовий диск допоможе швидко впоратися із шипами
Набірний пазовий диск дозволяє випилювати шипи з високою точністю та мінімальними витратамичасу. Точне налаштування товщини диска не потрібне, тому що зайвий матеріал видаляється за декілька проходів. Щоб випилити шипи цим способом, використовуйте два зовнішні диски, між якими встановіть три проміжні диски-чіпера товщиною 3,2 мм. Для запобігання сколам на виході диска із заготовки прикріпіть до поперечного (кутового) упору пильного верстата накладку з фанери або МДФ.
Встановивши пазовий диск у верстат, налаштуйте його виліт так, щоб він ледве торкався лінії розмітки шпильки на заготовці. Використовуючи обрізок матеріалу тієї ж товщини, що й у заготовки, зробіть по обидва боки по одному проходу і перевірте посадку отриманого шипа. Відрегулюйте виліт диска та знову виконайте пробні проходи. Результатом має стати щільна посадка шипа у гнізді.
ПАЗОВИЙ ДИСК ОДНОЧАСНО ФОРМУЄ ПЛЕЧИКИ І ЩЕЧКИ ШИПА
Набірний пазовий диск працює швидко і простий у використанні, але часто залишає характерні сліди у вигляді подряпин, які потребують додаткового зачищення.
Спочатку випиліть пазовим диском лицьові щічки шпильки, а потім бічні. Висока накладка поперечного упору забезпечить підтримку заготовки при випилюванні бічних щічок.
Тепер встановіть поздовжній (паралельний) упор верстата так, щоб він обмежував довжину шпильки. Виміряйте відстань між упором і зубами зовнішнього диска, далекого від упору, - ця відстань визначає лінію заплічників шипа. За умови, що поздовжній упор розташований паралельно пильному диску та пазам для поперечного упору, виконання проходу не призведе до защемлення диска або відкидання заготовки назад. Випиляйте з цими налаштуваннями верстата обидві щічки шипа на всіх заготовках. Після цього, не змінюючи положення поздовжнього упору, сформуйте бічні щічки шипів, відрегулювавши відповідно виліт диска, щоб отримати потрібну ширину шипа. Закінчивши випилювання шипів, видаліть з щічок шорсткості за допомогою зензубеля або шліфувальної колодки.
Спосіб № 2. З шипорізною кареткою шипи будуть гладкішими
Шипорізна каретка, подібна до показаної на правом фото внизу,коштує приблизно стільки ж, що й хороший пазовий диск ($100-150), але вона забезпечує чистішу поверхню щічок шипа. Встановіть виліт пильного дискавідповідно до ширини плічок. Потім, просуваючи заготовку за допомогою поперечного упору, сформуйте всі чотири плічка шипа, як показано на ліве фото внизу.Якщо необхідно, при випилюванні кромкових (бічних) плічок відрегулюйте виліт диска. Попереднє формування плічок гарантує, що вони будуть чистими та чіткими.
Спочатку зробіть пропили, що формують плічка шипа. Подавайте заготовку за допомогою кутового (поперечного) упору, використовуючи поздовжній упор як обмежувач довжини шпильки.
Налаштуйте шипорізну каретку так, щоб після випилювання щічки шипа обрізок вільно падав убік, а не був затиснутий між диском та кареткою.
Щоб випилити щічки, просто закріпіть заготовку в каретці, що стоїть на торці, відрегулюйте каретку, сумісивши лінію розмітки з краєм пильного диска, налаштуйте виліт диска і зробіть пропил. Переверніть заготовку та обпилюйте протилежну щічку шипа. Випиляний таким способом шип буде розташований точно по центру (якщо шип повинен бути зміщений до однієї зі сторін заготовки, його слід випилювати при двох різних установках). Шипорізні каретки дозволяють формувати шипи не лише під прямим кутом, їхній задній упор можна нахилити. Бажаючи заощадити, виготовте шипорізну каретку самостійно.
Спосіб № 3. Шипи на стрічковій пилці - грубо і швидко
Налаштувати стрічкову пилку для випилювання шипів так само просто, як і для звичайного поздовжнього пиляння. Попередньо сформуйте плічка шипа на круглопильному верстаті, Як описано в «Спосіб № 2». Після цього встановіть поздовжній упор стрічкової пили так, щоб товщина шипа, що випилюється, була приблизно на 0,8 мм більше необхідної, і зробіть пропил (Фото внизу).
Формуючи щічки шипа, подавайте дошку повільно, щоб пиляльне полотноне згинали і в результаті не вийшли викривлені шипи. Будьте обережні і припиніть подачу заготовки після того, як обрізок відпаде убік, щоб випадково не пропилити плічка шипа. Випиляні на стрічковій пилціщічки будуть трохи шорсткими. Для кращої адгезії клею зробіть їх гладенькими за допомогою шліфувальної колодки або зензубелю.
Спосіб №4. Навіщо пиляти, якщо є фрезерний стіл?
Ви можете фрезерувати гладкі та акуратні шипи на фрезерному столі за допомогою всього однієї фрези, поперечного та поздовжнього упорів. Спочатку вставте в цангу фрезера пряму фрезу найбільшого наявного діаметра і відрегулюйте її виліт лініями розмітки шипа. Встановіть поздовжній наголос фрезерного столутак, щоб він обмежував довжину шпильки. При цьому він повинен бути встановлений паралельно пазу для поперечного (кутового) упору - це гарантує, що плічка шипа будуть перпендикулярні кромкам заготовки.
Просвіт між накладками поздовжнього упору дозволяє видаляти стружку пилососом.
Закінчивши налаштування, приступайте до фрезерування, виконавши спочатку прохід уздовж торця. Послідовно виконуйте один прохід за іншим, поки торець заготовки не ковзатиме вздовж поздовжнього упору. (Якщо спочатку сформувати плічко шипа, є ризик, що при наступних проходах заготівлю може вирвати з рук.)
Шипові з'єднання дерев'яних деталей - найнадійніші. Але нарізати точно паз та шип – справа непроста. Не дарма існує багато пристроїв, що полегшують цю роботу. 06 одному з них, зробленому своїми руками, розповідає наш автор.
Конструкцію цього пристрою я випадково побачив в Інтернеті. Одна зарубіжна фірма рекламувала свій пристрій під назвою Kerfmaker.
Воно призначене для створення точного паза за допомогою циркулярної пилки.
За своєю простотою та відмінними результатами його використання я вважаю цей пристрій просто геніальним. Від придбання мене зупинила його висока ціна, і я вирішив зробити подібний пристрій із підручних матеріалів самостійно.
Як я використовую пристрій для нарізки шипів
Щоб простіше було зрозуміти конструкцію пристрою, я спочатку опишу, як ним користуватись, а вже потім – процес виготовлення. Наприклад спробую з'єднати два бруска квадратного перерізухрест на хрест. З таким пристроєм це зробити дуже легко.
1. Сам пристрій дуже нагадує штангенциркуль з глибиноміром. Воно має два повзунки, які можна пересувати та фіксувати. Коротший із них потрібен для обліку товщини пиляльного диска. Пристосування раз і назавжди допоможе забути, що його треба враховувати під час виготовлення паза.
2. Для вимірювання товщини диска затискаю його між торцем пристосування та будь-якою вертикальною площиною, щільно притиснутою до диска з іншого боку. Залежно від того, треба додавати або віднімати товщину диска, повзунок або висуваю.
3. …або засуваю. Після цього положення короткого повзунка надійно фіксую гайкою.
4. Наступним кроком за допомогою довгого повзунка як штангенциркулем заміряю товщину заготовки, після чого повзунок теж фіксую гайкою. Пристрій готовий до виготовлення паза. З одного кінця у нього утворилася невелика сходинка. Ці дві довжини пристрою задають положення країв майбутнього паза.
5. Для роботи я використовую маленьке «ліжечко» для пилки. Встановлюю «ліжечко» та виставляю висоту диска, що дорівнює половині товщини заготовки.
6. Переходжу безпосередньо до виготовлення паза. 'Встановлюю пристосування довшою стороною і фіксую обмежувачем - дощечкою, притиснутою струбциною. Роблю перший пропив.
7. Не знімаючи обмежувача, перевертаю пристрій коротшою стороною і знову притискаю до упору. Заготівля зрушила точно ширину паза з урахуванням товщини диска пили. Роблю другий пропив. Дерево між пропилами прибираю або долотом, або тією ж пилкою.
8. Повторюю операцію з другою заготівлею та отримую ідеальне з'єднання. Безперечно, порядок пропилів можна змінити. Густина посадки регулюється невеликим переміщенням короткого повзунка. Пристосування підходить і під час використання паралельного упору. Таким чином, воно дозволяє отримувати ідеальні Т-подібні та кутові з'єднання.
Порядок виготовлення
Тепер розповім, як я виготовляв цей пристрій.
9. Найскладнішим для мене було знайти підходящі гайки з насічкою, але вони знайшлися в старих запасах. Як матеріал для повзунків я використовував дубові плашки. У конструкції багато порожнеч - і дерево має бути міцним. Крім того, на дубі важко залишити вм'ятини від гайок, які могли б позначитися на точності та якості роботи пристосування.
Товщина заготовок повинна бути трохи більшою за зовнішній діаметр гайок, щоб вони не заважали пристрою лежати на боці, але при цьому і не надто великий, інакше незручно буде затягувати гайки.
10. Дві основні частини пристосування з'єднуються за допомогою паза та гребеня. Я з ними трохи перемудрив і зробив у формі «ластівчиного хвоста». Але тут досить простого прямокутного паза. У будь-якому випадку ширина паза (а для «ластівчиного хвоста» - найвужче місце) повинна бути більшою за діаметр різьблення гайки.
12. Деталі з нарізаними пазами.
13. Для фіксації короткого повзунка використав обрізок шпильки - звичайним мітчиком нарізав в отворі різьблення і вкрутив шпильку.
Для довгого повзунка використовував болт із коротким різьбленням. Вибрав таку тому, що ця частина пристрою часто рухається і різьбленням розточувалися б пази в дереві. Через «ластівчиного хвоста» довгий повзунок з'єднується з верхньою частиноюза допомогою двох деталей, інакше болт у паз не вставити. При прямокутному пазі їх можна жорстко зібрати в одну.
На завершення приклеїв вертикальний упор - і пристрій готовий. Максимальна ширина паза, який можна зробити за допомогою цього пристрою, дорівнює 100 мм. Для мене цього цілком достатньо, але можна зробити і довшу базу для вирішення великих завдань.
Саморобний пристрій для нарізки шип-пазу: фото
DUOLVQI ручний ніждля овочерізки Багатоцільовий Круглий Терка-шатківниця картоплі сир…
834.37 руб.
Безкоштовна доставка★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.70) | Замовлення (635)
2 шт./компл. Міні ручної роботискребок для інструментів утиліта практичний.
