≡×МЕНЮ

• Інтер'єр
• Вікна
• Стіни
• Проекти
• Будівлі

Види гаражів із профнастилу. Гараж із профнастилу своїми руками - креслення та інструкція монтажу. Де збудувати майбутній гараж

Сьогодні гаражі із профнастилу зустрічаються досить часто. Цьому сприяла не лише невисока вартість профільованого металу, а й можливість звести будову швидко та недорого. Давайте розберемося, як можна зробити гараж із профнастилу своїми руками.

Переваги будівництва із профнастилу

Для того, щоб зібрати такий гараж, не потрібно багато часу, досвіду та спеціальних знань. За бажання будь-який автовласник, який вміє тримати в руках інструмент, зможе виконати ці роботи без сторонньої допомоги.

Гараж з профнастилу не є тимчасовою спорудою і при правильної експлуатаціїпрослужить близько 40 років.

Розмітка місцевості

Спочатку розмітьте місцевість. Для цього на вибраній ділянці забиваються кілочки або шматки арматури, і між ними натягується мотузка, яка буде покажчиком розташування всіх сторін конструкції. Всередині розмітки, по всьому периметру майбутнього гаража, по кутах потрібно викопати ями розміром 0,5×0,5×0,5 м.

Не намагайтеся заощадити, урізавши розміри гаража до мінімуму. Подумайте про те, що заїхавши в гараж, вам потрібно буде мати простір для того, щоб відкрити двері автомобіля і вийти з нього. Мінімальний розміртакої споруди для легкового автомобіляможе бути 3×4 м, хоча більше зручний гаражвийде за розмірів сторін 4×6 м.

Також будуть потрібні такі матеріали:

1. П-подібний сталевий профіль 50х50 мм.
2. Шурупи з металу з плоскою головкою.
3. Цемент.
4. Профнастил.
5. Щебінь.
6. Річковий пісок.

Ну, і, звичайно ж, для роботи знадобиться інструмент:

1. Штикова лопата.
2. Совкова лопата.
3. Лом (якщо ґрунт із камінням).
4. Рівень.
5. Виска.
6. Шуруповерт.
7. Болгарка з встановленим дискомз металу.

Фундамент для гаража докорінно відрізняється від аналогічної споруди для будинку. Насамперед це стосується методу, оскільки спочатку у викопані ями вставляються металеві трубиі бетонуються у ґрунті. Далі від однієї до іншої труби викопується траншея, глибиною 30 см. Якщо потрібно, то встановлюється опалубка, і все це заливається бетоном. Для того щоб конструкція не дала тріщин, фундамент та підлогу потрібно армувати.

Верхня частина фундаменту повинна бути вищою передбачуваного рівня підлоги.

Пристрій оглядової ями

Якщо рівень ґрунтових водневисокий, і є бажання зробити оглядову яму, краще її викопати відразу, поки є можливість використовувати для цього екскаватор. Стінки потрібно вирівняти, а краї забетонувати або викласти цеглою. Для зручності можна зробити сходи, або потім виготовити невеликі сходидля спуску в яму. Тепер можна забетонувати підлогу.

Якщо в ямі буде освітлення, прокладіть проводку до бетонування підлоги.

Збираємо каркас

Для того, щоб приварити до забетонованих стовпів поперечне та поздовжнє кріплення з труб, або куточка, знадобиться допомога зварювальника. Можна зробити комбіновану конструкцію з металу та дерева – у такому разі простіше буде скріпити все болтами та саморізами. Сам же скелет досить простий, і є вертикальні стійкиі поперечки, скріплені між собою шурупами. Оскільки профільний лист є унікальним будівельним матеріалом, то його можна застосувати як для облицювання стін будівлі, так і для зведення окремих споруд. Тому для будівництва гаража переважно застосовувати профільований лист категорії «C» – спеціальний варіант стін.

Робимо стіни та дах

Монтувати листи найкраще у вертикальному положенні, перевіряючи рівнем їхнього положення. Кріпити цей метал до каркаса потрібно спеціальними шурупами з гумовою прокладкою, яка герметизує отвір і допоможе уникнути наступних неприємностей:

1. Простий шуруп може подряпати лист, порушивши ізоляційний шар.
2. Якщо в просвердлений отвірбуде потрапляти волога, то метал дуже швидко зіпсується.

Починати обшивати гараж найкраще зі стін.

Якщо зробити спочатку дах, то вкручування саморізів у верхню кромку стінових листів стане великою проблемою, тому що листи покрівлі, що виступають за край будівлі, обмежать доступ до цього місця.

Для більшої надійності та безпеки місця стиків листів бажано закріпити заклепками.

Утеплення

Найчастіше гаражі з профнастилу не утеплюються, але при необхідності це можна зробити без проблем, тільки сенсу від цих дій не буде, якщо гараж не планується опалювати. Почнемо з того, що потрібно закласти всі дірки. Зробити це найпростіше монтажною піноюТак як вона добре пристає до поверхні металу, і, розширюючись, заповнить усі порожнечі. Потім стіни та стеля обшиваються утеплювачем – виходить неефективно та клопітно. Крім того, таким чином, можна суттєво скоротити «життя» гаража, оскільки в холодну пору року під утеплювачем збиратиметься конденсат, що призведе до його передчасної корозії.

Зараз широко застосовується утеплення пінополіретаном. З пульверизатора на метал наноситься покриття, під яке повітря не потрапить. Це насправді буде ефективно та практично.

Відео

У даному відео докладно і наочно показано збирання гаража з оцинкованого профнастилу:

Щодо надійності гаража з металопрофілю існує дві протилежні думки. Одні автовласники бачать у ньому швидкозведену та естетично привабливу споруду. Інші ж воліють гаражі з цегли та бетону, розцінюючи профнастил як виключно облицювальний матеріал.

Обидві погляди цілком обгрунтовані. Для ухвалення рішення про будівництво гаража з металопрофілю, насамперед, потрібно переконатися у раціональності вибору цього матеріалу. Після цього вивчити покрокову інструкцію зі зведення цієї будівлі своїми руками.

Металопрофіль обирають насамперед за простоту у користуванні

Металопрофіль (профнастил, профлист, гофролист) – легкий та достатньою мірою гнучкий матеріал, який виготовляють із тонколистової сталі. Металеві полотна з обох боків покривають шаром цинку, забезпечуючи тим самим захист від розвитку корозії. Естетично привабливий вигляд надають за допомогою полімерів.

Матеріал має інформативне маркування, що повідомляє про його призначення та основні технічні характеристики:

• «Н» – профлист, що несе, використовується для монтажу покрівлі та облицювання несучих конструкцій;
• «НС» – несуче-стінний, універсальний, придатний для влаштування огорож;
• "С" - стіновий;
• R – покрівельний;
• А – захисне покриттянанесено лише на зовнішню, лицьову сторону полотна;
• В – захист нанесений на тильний бік.

Металопрофіль розрізняють за кількома параметрами, що визначають технічні характеристикиконкретного матеріалу:

• товщині полотна та, відповідно, його жорсткості: від 0,1 до 2 мм;
• висоті та ширині хвилі: 1-114 мм;
• формі хвилі;
• ступеня антикорозійного захисту, який визначається типом зовнішнього покриття.

Відповідно до останнього параметра розрізняють кілька видів захисту сталевих полотен.

1. Оцинкування - найнедовговічніший шар.
2. Алюмінієво-цинкове – трохи надійніше попереднього.
3. Поліестер – декоративний, недовговічний, схильний до відшаровування.
4. Полівінілфторид. Надійний, міцний, має УФ захист, довговічний.
5. Пурал. Близький за властивостями та характеристиками до полівінілфториду.

Полотна з'єднують між собою методом нахльостування на 1-2 хвилі. Для металопрофілю випускають спеціальні кріплення: сталеві шурупи з прес-шайбою і капелюшком, пофарбованими в ті ж кольори, що і профнастил.

Плюси та мінуси профнастилу

Позитивні властивості:

• вогнестійкість та відсутність деформації під впливом високих температур;
• негігроскопічність;
• наявність ребер жорсткості, що забезпечують міцність та стійкість до механічного впливу;
• широкий вибір колірного рішенняполотен;
• невелика вага в порівнянні з іншими популярними будівельними та оздоблювальними матеріалами;
• досить тривалий термін експлуатації – до 20 років;
• екологічна безпека;
• порівняно невисока ціна.

Недоліки:

• торці металевих листів не захищені антикорозійним складом;
• зовнішнє покриття досить легко ушкоджується, місця подряпин та сколів згодом іржавіють;
• під впливом сонячних променіввтрачає насиченість кольору і через 3-4 роки експлуатації стає бляклішим, можливе вигоряння плямами;
• нагрівається під сонцем і передає тепло прилеглим елементам конструкції.

Який металопрофіль вибрати для будівництва гаража

При виборі металопрофілю для гаража насамперед дивіться на глибину

При будівництві гаража знадобиться металопрофіль для трьох основних елементів будівлі:

• стін;
• покрівлі;
• воріт та хвіртки.

Товщина полотен може бути різною. Для зведення покрівлі рекомендовано матеріал відповідного маркування, в якому є літера R. Це міцний і дорогий профлист, який з метою здешевлення будівництва можна замінити на металопрофіль «НС».

Зверніть увагу! При виборі профнастилу для будівництва гаража важливою є не товщина листа, а глибина профілю. Саме вона надає листу жорсткості. Оптимальний вибір- профнастил ПС-15 і С-15 товщиною 0,7 мм і глибиною хвилі 15 см.

Для того щоб мінімізувати ймовірність крадіжки гаража, замовляють виготовлення полотен, довжина яких відповідає довжині майбутньої споруди, і укладають горизонтально один над одним з нахлестом на 1-2 хвилі. Горизонтальні шви бажано загерметизувати вологостійким. силіконовим герметиком. Це запобігатиме підтіканню вологи в зазори між листами профнастилу.

Але довгі горизонтальні полотна використовують нечасто, тому що доставка цього матеріалу вимагає замовлення дорогих машин-довгомірів. Найчастіше гаражі з профлиста зводять із вертикально встановлених полотен, що відповідають висоті будівлі. У цьому є свій «плюс»: волога ковзає вздовж ребер металопрофілю і не затікає на внутрішні стіни.

Потрібно потурбуватися і про те, щоб легка металева будова успішно протистояла поривам вітру. З цією метою стіни кріплять до ґрунту або бетону за допомогою металевих скоб або шпильок.

Складання проекту та кошторису витрат

У середньому для власноручного зведення гаража з металопрофілю потрібно 1,5-2 місяці. При виборі проекту можна орієнтуватися на стандартні розміризаводських виробів:

• 2,13 х4 м;
• 2,9 х4, 7 м;
• 3,2 х5, 2 м;
• 3,2 х5, 8 м.

Типові проекти гаражів із профнастилу

Гараж з двосхилим покрівлеюта підйомними воротами

Гараж на два автомобілі з двосхилим дахом, підйомними воротами та хвірткою у вигляді вхідних дверей

Складання креслення

Креслення майбутнього гаража в різних проекціях

Кошторис на будівництво виконують на підставі попередньо зробленого креслення, на якому повинні бути вказані всі розміри та відстані.

Можна використовувати лінійку та масштабування або намалювати ескіз майбутньої будівлі від руки.

Креслю можна зробити вручну, але для більшої точності краще скористатися однією зі спеціалізованих програм

Найбільш точний і докладний кресленняскладають за допомогою спеціалізованих програм, таких як AutoCAD, nanoCAD, "Компас", "Солітворкс", 3-D MAX.

Креслення гаража з профлиста, зроблене за допомогою спеціальної програми

Якщо гараж встановлюють на фундаменті, роблять креслення розрізу чи вузла основи.

Крісло пристрою фундаменту гаража

Складання кошторису

Кошторис на будівництво гаража повинен включати:

• перелік та обсяги робіт;
• кількість та вартість матеріалів;
• транспортні витрати;
• накладні витрати;
• сумарну вартість робіт та матеріалів.

Будова являє собою каркас із профільованої труби, обшитий листами профнастилу. Для влаштування каркасу використовують труби:

• 60х40 мм;
• 60х20 мм;
• 40х20 мм;
• 20х20 мм.

Вибір перерізу залежить від розмірів будови. Чим воно більше, тим більший переріз труб вибирають. Стандартна відстань між вертикальними стійками – 100-120 см. Або використовують труби меншого перерізу і одночасно скорочують відстань між стійками каркаса до 50-60 см.

Приклад кошторису для будівництва гаража 4,5х3,5 м

Загальна вага конструкції залежить від маси кожного матеріалу та становить не менше 800 кг.

• 1 м 2 металу завтовшки 1 мм важить 7,8 кг;
• 1 м2 металу завтовшки 2 мм – близько 17 кг;
• 1 погонний метрпрофільної труби 20х20 мм - 1225 кг;
• труби 20х40 мм – 1,4-1,6 кг;
• труби 60х20 мм із товщиною стінки 2 мм – 3,020 кг;
• труби 60х40 із товщиною стінки 2 мм – 3,1 кг.

Необхідні матеріали та інструменти

Для власноручного будівництва гаража з металопрофілю знадобляться інструменти:

• нівелір;
• бетонозмішувач (якщо проектом передбачено бетонований фундамент);
• болгарка та диски по металу товщиною 1,5-2 мм;
• ножиці по металу;
• шуруповерт;
• свердла;
• рулетка;
• бульбашковий рівень завдовжки не менше 80 см;
• лопати совкова та штикова;
• виска;
• віброплита або пристосування для утрамбовування ґрунту (наприклад, металева бочка, на 1/3 заповнена камінням).

З матеріалів знадобляться:

• профільні труби;
• профнастил;
• саморізи;
• арматури для посилення фундаменту;
• пісок;
• гравій дрібної (для відсипання) або середньої (для фундаменту) фракції;
• петлі для навішування воріт та хвіртки;
• замки та засуви.

Підготовка фундаменту

Масивний фундамент для гаража з металопрофілю не знадобиться

Гараж із профнастилу – легка конструкціядля якої не потрібно потужного фундаменту. У більшості випадків досить дрібнозаглибленою стрічкою або плитою. Підійде і стовпчастий фундамент, Оптимальний для пучинистих ґрунтів.

Оскільки підлогу в гаражі необхідно бетонувати, найкращим виборомбуде УШП (утеплена шведська плита), розміри якої на 20-40 см перевищують (з усіх боків) розміри гаража. Таким чином, одночасно отримують підлогу, вимощення і полегшують собі завдання бетонування під'їзних шляхів.

Важливо! УШП - фундамент дрібного закладання, тому потрібно заздалегідь продумати спосіб відведення ґрунтових та поверхневих вод.

УШП одночасно є «плаваючим» фундаментом, оскільки знаходиться на піщаній «подушці», що компенсує рух грунту. Це оптимальне рішення для ділянок з високим рівнемґрунтових вод і глибоким (понад 80 см) промерзанням у зимовий період.

Переваги УШП:

• монтаж на будь-якому типі ґрунту;
• менша, порівняно із звичайним плитним фундаментом, витрата бетону;
• теплоізоляція, що перешкоджає промерзанню підлоги гаража;
• плита одночасно є підлогою, що виключає тимчасові та фінансові витрати на його будівництво;
• у плиту можна укладати інженерні комунікації;
• швидкий монтаж (у середньому на зведення 100 м 2 УШП потрібно трохи більше 7 днів).

Важливо! УШП можна зводити тільки на рівних ділянках, тому доведеться тим чи іншим способом вирівняти існуючий.

Повноцінний розрахунок несучої здатностіУШП неможливий, оскільки в російських СНиП і ГОСТ немає такого поняття, як «шведська плита, що утеплює». За основу можна брати характеристики стандартної бетонної, удосконаленим варіантом якої є УШП.

Необхідні матеріали:

• пінопласт завтовшки 5-10 см;
• сталева арматура перетином 10 мм;
• в'язальний дріт;
• геотекстиль;
• руберойд;
• пиломатеріал для будівництва опалубки;
• пісок (тільки кар'єрний, річковий непридатний);
• щебінь середньої фракції (20х40 мм);
• портландцемент марки не нижче за М400.

Етапи будівництва УШП

Крок 1. Вирівнювання ділянки будівництва.

Крок 2. Розмітка. За допомогою мотузки та кілочків визначають розміри майбутньої плити.

Крок 3. Виїмка ґрунту на глибину 30-40 см у межах розмітки. Оптимальний спосіб використання екскаватора.

Крок 4. Вирівнювання дна та стінок котловану.

Крок 5. Утрамбовування ґрунту на дні та стінках котловану.

Крок 6. Формування піщаної подушкизавтовшки 10-15 см.

Крок 7. Утрамбовування піщаного шару. Завдання полегшить проливання піску водою зі шланга.

Крок 8. Укладання полотен геотекстилю з нахлестом 30-40 див так, щоб краї полотен вступали межі розмітки на 20-30 див.

Крок 9. Відсипання гравійного (або щебеневого) шару заввишки 10-15 см.

Крок 10. Утрамбовування гравію.

Крок 11. Загортають краї геотекстилю на гравійний шар.

Крок 12. За потреби прокладають інженерні комунікації.

Крок 13. По периметру плити вертикально встановлюють плити пінополістиролу заввишки 20-25 см. Зміцнюють конструкцію дошками та укосинами.

Крок 14. Укладають на гравій плити пінопласту.

Крок 15. Настилають руберойд з нахлестом полотен на 10-15 див.

Крок 16. По периметру плити вибудовують опалубку.

Крок 17. Усередині опалубки збирають армуючий каркас з арматури та в'язального дроту.

Крок 18. Заливають бетон.

Якщо фундамент зводять у спекотні дні, необхідно поливати його водою кожні 2-3 години. У відносно теплі дні – кожні 10-12 годин.

Порада! Наступного дня після заливання фундаменту бетон можна вкрити шаром піску або тирси. Вони утримуватимуть вологу і інтервал між поливами можна збільшити в 1-1,5 рази.

Монтаж каркасу

Переходимо до процесу встановлення каркасу

Каркас можна збирати частинами осторонь фундаменту або, якщо залита УШП, безпосередньо на ній.

Крок 1. Установка стартового профілю (кутового швелера), за допомогою якого формують периметр гаража (його нижня основа).

Крок 2. Приварюють кутові стійки.

Крок 3. Зі швелера формують верхню обв'язку.

Крок 4. Встановлюють проміжні стійки із профільної труби. З'єднання труб та швелера можуть бути не зварними, а болтовими.

Крок 5. Кріплять труби для влаштування даху, формують її ухил.

Опис технології обшивки

Якщо впоралися із встановленням першого аркуша — вважай, півсправи зроблено

У виконанні обшивки каркаса найголовніше – правильно встановити перший лист металопрофілю.. Він повинен розташовуватися біля однієї з кутових стійок. Ретельно вивіряють положення листа по вертикалі та горизонталі. Використовують виска, рівень або нівелір.

Другий лист укладають з нахлестом в 1 хвилю і кріплять спеціальними шурупами для профнастилу. У такий спосіб обшивають усі стіни гаража крім тієї, в якій передбачені хвіртка та ворота. Далі аналогічним чином зашивають профнастилом до даху будівлі.

Порада! Перед тим як вкрутити шуруп, висвердлюють отвір відповідного діаметра.

Догляд та експлуатація за гаражем з металопрофілю

Для того, щоб гараж прослужив якомога довше і при цьому зберіг свою естетичну привабливість, виконують ряд рекомендацій щодо догляду за будовою з металопрофілю.

1. Профнастил – досить «м'який» матеріал, на якому від сильних ударів неминуче залишаться вм'ятини. Про це потрібно знати та уникати механічного впливу на стіни та дах.
2. Незалежно від типу облицювального покриття, воно легко ушкоджується гострими предметами. Згодом у цих місцях з'являється іржа. Тому всі сколи та подряпини необхідно без зволікання покривати антикорозійними складами та забарвлювати у колір металопрофілю.
3. Для створення комфортнішої зупинки внутрішні стіни гаража обшивають ОСБ і утеплюють.

Гараж з металопрофілю можна спроектувати та побудувати самостійно. У цьому допоможуть покрокові інструкціїз монтажу та рекомендації щодо вибору матеріалів.

У наші дні зводити капітальний гараж для свого автомобіля із блоків чи цегли бажає не кожен. По-перше це дорого, а по-друге споруда займає занадто багато місця на присадибній ділянці, тому багато хто відмовляється від цієї витівки. Однак, як стверджують фахівці, для підтримки кузова автомобіля у задовільному стані зберігання його має здійснюватися саме в гаражі. Будівництво на прибудинкової територіїгаража з металопрофілю може послужити чудовою альтернативою традиційній споруді. Практична конструкція, що має невелику вагу, зводиться досить швидко і легко. До того ж, будувати такий гараж набагато вигідніше. Навіть за приблизним підрахунком його вартість обійдеться вам, як мінімум у 5 разів дешевше за цегляну. До того ж додайте зекономлену суму на будівельниках.

Етапи будівництва гаража своїми руками

Технологія будівництва гаража з профнастилу досить проста і не вимагає залучення дорогих фахівців.

Перше, з чого потрібно почати — вибір відповідного місцяпід майбутню споруду. Бажано щоб гараж був розташований якомога ближче до виїзду з ділянки. Таке розташування дозволить використовувати землю за ним для інших цілей. Якщо ж гараж буде віднесено вглиб, будувати чи садити щось перед ним буде не можна, оскільки це перешкоджатиме під'їзду до нього.

Вибране місце під будівництво має бути максимально рівним, а його розташування відповідатиме містобудівним нормам.

• Протипожежна відстань від меж суміжної ділянки не менше одного метра, від інших господарських будівель(вдома, лазні, сараю) не менше 6 метрів;
• Мінімальний відступ від червоних ліній не менше ніж 5 метрів. P.S. Червона лінія— це умовне розташування підземних та наземних інженерних мереж (лінії електропередач, газ, трубопровід), які вказані у будівельній документації.
• Якщо на ділянці є невеликий штучний ставокабо басейн гараж не повинен бути ближче до нього ніж на 3 метри.

Оптимальним розміром (ширина, довжина, висота) гаража для зручного розміщення однієї одиниці автотранспорту – 3.3×5×2.5 м. для двох – 5.3×5×2.5 м. відповідно

Тип даху для гаража

Гараж з профнастилу досить проста в конструктивному плані споруда, тому зводити на ній складний дахнемає сенсу. Традиційна односхилий або буде оптимальним варіантомдля такої будови.

Односхилий

Похилість може розташовуватися, як у довжину, так і в ширину. Фахівці рекомендують бік гаража, який вище розгорнути проти вітряного боку. Особливих труднощів при монтажі односхилим дахуні, важливо лише правильно виставити ухил, який забезпечуватиме самостійний сход снігу та води.

Для стандартного гаражав більшості випадків кут 12 ° -15 °є достатньою.

Односхилий дах гаража - варіанти ухилу

Двосхилий

Двосхилий дах крім привабливого зовнішнього вигляду, має більш надійну, міцну конструкцію, а також покращену природну , так як довжина буде більшою.

До того ж, є можливість облаштувати горищний поверх під невелике господарське приміщення. Звичайно це спричинить невелике подорожчання в ціні, проте естетика та додатковий простір варті того.

Матеріал для будівництва

При будівництві гаража з профільованого листа найчастіше використовують стіновий профлист марки ПС-15і С-15з товщиною 0.5 мм. Цифра 15 означає висоту хвилі, чим вона більша, тим міцніше і жорсткіше лист металу. Використовуючи для будівництва це маркування, ви гарантовано отримаєте максимально міцну конструкцію.

Крім профнастиків знадобиться таке:

Фундамент для гаража

Гараж з профнастила досить легка споруда, тому зводити під неї потужний фундамент не має сенсу, або буде цілком достатньо. Вибираючи з двох все ж таки краще віддати перевагу другому варіанту, тому що крім надійної основи під вашу споруду плита буде грати роль підлоги в гаражі.

Як залити фундамент під гараж

Каркас гаража

У той час поки розчин підсихатиме і набиратиме міцність, можна приступати до будівництва каркасу. Незважаючи на те, що зводиться він досить легко і швидко, придбати напарником для допомоги буде не зайвим. Послідовність робіт можна розписати у такому порядку:

1. Насамперед, за заданими кресленням розмірами, необхідно нарізати трубу для вертикальних стійок. Труби приварюються до заздалегідь забетонованих заготовок, про які було сказано вище.
2. До вертикальних стійк по всьому контуру приварюються горизонтальні поперечки, так каркас набуває необхідної міцності і жорсткості, після чого можна приступати до монтажу даху.
3. Залежно від обраного типу даху (односкатна або двосхилий), до стійок приварюються верхні перекладини. Для даху з одним схилом, роботи виробляються відразу на місці, а от для двосхилий дахизварювати кроквяну ферму простіше на землі. Для цього необхідно правильно розмітити перший шаблон, за яким виготовлятимуться інші. При необхідності ферми посилюються підкосами та ригелями-затяжками.

Завершальним етапом є зварювання каркасу для воріт. За заданою довжиною, під кутом в 45ºвиробляється розпил металевого куточка, який, переконавшись у рівності діагоналей, зварюється між собою у прямокутні конструкції. стулки воріт.

Процес зварювання досить трудомісткий і, до того ж, небезпечний. Тому не маючи достатнього досвіду в цій справі, краще звернутися за допомогою до професійного зварювальника, який зможе якісно та швидко виконати цю роботу.

Кріплення профнастилу

Тільки після того, як повністю підсохне бетон, можна приступати до обшивки каркасу. Раніше це робити не рекомендується, тому що під час дозрівання бетон може невеликою мірою впливати на каркас, що призведе до деформації листів металу.

Для кращого стоку води кріпити профнастилслід у вертикальному положенні внахлест однією хвилю. Така технологія застосовна як для стін гаража, так і для даху.

Використовувати для кріплення бажано спеціальний шуруп, що має шестигранну головку з прогумованою шайбою.

• Починати обшивку стінок потрібно з нижнього ряду. Спершу однією саморіз кріпиться верхній кут першого листа. Потім рівнем перевіряють його горизонтальне та вертикальне положення, якщо все в порядку лист фіксується в інших місцях.
• Кожен наступний лист повинен перекривати попередній одну хвилю, де обидва елемента щільно фіксуються до каркасу у кількох місцях. Таким чином, ряд за рядом обшиваються всі стінки гаража.
• За абсолютно аналогічною технологією відбувається обшивка даху. Тільки перед початком слід подбати про встановлення елементів водостічної системи. Після того, як буде остаточно закріплено всі листи, залишиться лише зробити монтаж торцевих планокта конькових елементів.

Важливо!Працюючи на висоті слід бути гранично уважними та дотримуватися техніки безпеки.

Будівля для тимчасового зберігання автомобілів з профнаситилу, що відповідає всім критеріям якості, стала справжнім порятунком для багатьох автомобілістів. Сподіваємося, що наша порада стане вам у нагоді.

З появою нових матеріалів автомобілісти все рідше зводять капітальні гаражі, воліючи побудувати гараж із профнастилу своїми руками. Його переваги очевидні: легка та практична конструкція, що не вимагає капітальних вкладень, зводиться швидко та без залучення спецтехніки. Крім того, гараж з профнастилу можна легко утеплити, перетворивши його на зимовий, а при необхідності розширити і зробити в ньому майстерню.

Вибір місця для будівництва гаража

Для гаража потрібно вибирати місце якомога ближче до виїзду з ділянки, щоб узимку не доводилося розчищати від снігу велику площу. Зазвичай гаражні воротарозташовують на одній лінії із парканом, на деякій відстані від будинку, щоб вихлопні гази та запахи не заважали мешканцям. Ділянка під будівництво гаража має бути максимально рівною, а під'їзд до неї – вільною, щоб можна було вільно виїхати та розвернутися.

Вибір матеріалу для будівництва гаража з профнастилу

Для гаража необхідний профнастил марки С або ПС, літера "С" у марці означає "стінний". Цифри – висота хвилі профнастилу у міліметрах. Таким чином, профнастил С-20 – це профільований лист для зведення стінових конструкційз висотою хвилі 20 мм. Майте на увазі, чим вища висота хвилі, тим більша жорсткість листа і конструкції в цілому, але вища і ціна матеріалу. Профнастил марок С-8 і С-10 - найдешевший, але його використання вимагають більш частого кріплення листів до каркаса, що зменшить герметичність конструкції. До того ж, тонкі листи «гулятимуть» під впливом вітру, надаючи своєрідний звук, тому в районах із сильними вітрами краще брати профнастил з більшою висотою хвилі. Товщина профнастилу зазвичай коливається від 0,4 до 1 мм, для гаража цілком достатньо 0,5 мм завтовшки.

Крім профнастилу знадобляться:

• Бетон та арматура для фундаменту;
• Металеві труби, куточок або дерев'яні брускидля каркасу;
• Металевий куточок або труби для воріт;
• Самонарізи по металу.

Інструмент для будівництва гаража з профнастилу:

• Болгарка з відрізним колом по металі – їй нарізають металоконструкції для каркасу;
• Зварювальний апарат для зварювання каркасу;
• Електролобзик та ножиці по металу для різання профнастилу;
• Шуруповерт.

Етапи будівництва гаража та терміни їх виконання

1. Заливання фундаменту. Бетонний монолітний фундаменту вигляді плити служитиме одночасно підлогою гаража. Звести фундамент можна за вихідні, але для повного дозрівання бетону у разі його заливання знадобиться щонайменше 3 тижні.
2. Зведення каркасу. Каркас виконують зазвичай з металопрокату: труб, куточка, швелера. Стійки, до яких кріпляться стінові та стельові перекриття, встановлюють під час зведення фундаменту. Інші конструкції каркаса зварюють між собою за допомогою зварювального апарату. Термін виконання – один-два дні.
3. Кріплення профнастилу. Профільовані металеві листиріжуть за допомогою електролобзика в розмір, після чого кріплять до стін на шурупи по металу з гумовою прокладкою ущільнювача. Впоратися з цією роботою можна за один день силами трьох-чотирьох людей.
4. Встановлення воріт. Каркас воріт виконують із металевого куточка за допомогою зварювання, після чого обшивають їх профнастилом. Час, необхідний виготовлення воріт – один-два дня.

Заливання фундаменту

До заливання фундаменту приступають у першу чергу, поки бетон сохне, виконують решту всіх робіт.

1. Розмічають майданчик під гараж і зрізають із нього ґрунт на глибину близько півметра. Виконують піщане засипання, пісок утрамбовують та проливають водою.
2. Виконують свердловини під стійки каркаса, вони додатково служитимуть палями фундаменту, що покращить його опір сезонним рухам ґрунту. Свердловини виконують такого розміру, щоб стійки увійшли до них із деяким запасом. Глибина – від 0,5 метра.
3. По периметру зводять опалубку з дощок або дерев'яних щитів. Укладають арматурні прути діаметром 8-12 мм на відстані 15-20 см вздовж і впоперек осі гаража. Між собою прутки зв'язують дротом . У підготовлені свердловини встановлюють стійки каркасу, попередньо обробивши їхню підземну частину. бітумною мастикою. Стійки вирівнюють вертикально за рівнем та зміцнюють розпірками.
4. Заливають опалубку бетоном марки 300, пробивають його металевим прутком для видалення повітряних бульбашок. Поверхня розрівнюють правилом.
5. Залишають бетон для дозрівання на 3-4 тижні.

Каркас гаража та воріт

Доки бетон набирає міцність, можна виконати каркас гаража. Його роблять із металевого куточка, приварюючи куточок до стійок, або дерев'яних брусків. Для кріплення брусків використовують металеві пластини, які кріплять до стійк за допомогою зварювання.

1. Нарізають матеріал по необхідної довжинивідповідно до заздалегідь підготовленого креслення.
2. Приварюють до стійк горизонтальні металеві перекладини з трьох сторін гаража. Якщо каркас виконують із бруска, до стійок приварюють «вуха» для кріплення дерев'яних перекладин, після чого кріплять бруски шурупами.
3. Дах роблять зазвичай односхилим з ухилом на задню стінку гаража. Для виконання її каркаса на протилежні стійки кріплять металеві або дерев'яні поперечини, а на них – лати з неструганої дошки. У регіонах із значною сніговим навантаженнямобрешітка повинна бути майже суцільною, так як маленький кут схилу даху сприятиме скупченню снігу.
4. Каркас воріт варять із металевого куточка. Нарізують куточок за розміром воріт під кутом 45 градусів, зварюють його, після чого приварюють на каркас додаткові ребра жорсткості. металеві куточки. У місці встановлення замка чи засувів приварюють металеві пластини.
5. Приварюють до передніх стояків петлі, прикладають каркас воріт і розмічають положення петель у відповідь. Якщо ворота роблять незнімними, то петлі мають зустрічно так, щоб зняти їх було неможливо, і приварюють їх за місцем.

Кріплення профнастилу

Приступати до обшивки гаража можна після повного дозрівання бетону - це виключить рух каркаса і деформацію профільованих листів. Кріплять профнастил вертикально - так забезпечується найкращий стік води. Листи кріплять внахлест однією хвилю, це необхідно врахувати під час розрахунку матеріалу. Зручніше замовити профнастил, що розрізає на листи необхідного розміру– це знизить трудомісткість і дозволить збільшити їхню довговічність, оскільки зрізи, виконані в заводських умовах, будуть покриті цинковим шаром та полімерною фарбою.

1. Починають обшивку зі стін гаража. Перший лист розташовують так, щоб він нижнім краєм хвилі щільно прилягав до стійки - інакше про його гострі краї можна буде порізатися. Кріплять лист на шурупи з шестигранним капелюшком і гумовою прокладкою за допомогою шуруповерта. Спочатку закріплюють верхній кут, потім листок вирівнюють і кріплять по всій його площі, крім місця стику з наступним листом.
2. Наступний лист накладають на попередній однією хвилею, скріплюють обидва листи в кількох точках і продовжують його кріплення. Так виконують обшивку всіх стін. При цьому необхідно стежити, щоб усі вертикальні краї листів у кутах щільно прилягали до стояків.
3. Обшивку даху починають із кріплення водостоку та планок. Спочатку закріплюють на нижньому краї даху гаки для водостоку і укладають сам водосток. Потім кріплять по периметру даху вітрові планки - зігнутий кутом листок заліза, призначений для виключення потрапляння під дах опадів. Їх кріплять до решетування на 2 тимчасові цвяхи. На нижньому краї даху там, де встановлений водосток, вітрова планка повинна бути закріплена так, щоб її нижній край спускався в ложі водостоку.
4. Листи профнастилу кріплять на дах хвилями паралельно осі гаража, щоб забезпечити хороший стік води. Поверх бічної вітрової планки накладають лист профнастилу і вирівнюють по краю даху, після чого кріплять його і вітрову планкусаморізами до решетування. Продовжують кріплення листів до протилежного краю гаража.

Наведена технологія дозволяє побудувати невеликий гараждля тимчасового зберігання автомобіля Про будівництво більш капітального гаража з профільованого аркуша з оглядовою ямою та утепленими стінами можна прочитати у статті «В».

Капітальний автомобільний гараж з матеріалів кладки в даний час не користується великою популярністю серед автомобілістів. Причин кілька: тривалість зведення, велика кошторисна вартість, потрібно багато місця і т. д. Поява нових матеріалів і технологій дозволила зводити гаражі набагато швидше та дешевше, а за комфортністю користування вони нічим не поступаються традиційним варіантам.

Але не тільки низька ціна і швидкість будівництва робить гаражі з профнастилу настільки затребуваними. Капітальні гаражі дозволяли робити їх утепленими, з оглядовими ямами та місцем для встановлення обладнання та інструментів для ремонту. Старі автомобілі важко заводилися у мінусової температури, вони вимагали постійного ремонту От і доводилося власникам вирішувати ці проблеми, будувати теплі капітальні приміщення. Сучасні автомобілі чудово заводяться за будь-яких температур, а ремонтувати їх самостійно неможливо – потрібні спеціальні знання, дороге обладнання та інструменти. Крім того, несанкціоноване втручання в обслуговування автомобіля автоматично знімає його з гарантії, а цього не бажають всі власники. Але якщо є необхідність, то немає жодної проблеми утеплити гараж із профнастилу вже після його зведення.

Для того щоб не допускати прикрих помилок, весь процес рекомендується розбити на кілька етапів і суворо дотримуватися.

Найменування етапу	Зміст робіт
	Не таке просте питання, як може здатися. Бажано, щоб гараж був якомога ближче до в'їзним воротам– взимку менше доведеться чистити сніг. Але водночас власникам набагато зручніше, щоб гараж був близько до будинку. Ще один момент - поряд з гаражем повинні розташовуватися інженерні комунікації, у крайньому випадку хоча б лінії електропередач.
	Найпростіший проект – гараж на один автомобіль. Роботи трохи ускладняться, якщо під одним дахом з гаражем збудувати приміщення для відпочинку або невеликий склад для запасних частин, зимову гумута інший інвентар. Гараж на два автомобілі складніший і дорожчий за одномісний. Важливо. Під час вибору проекту потрібно брати до уваги не лише сьогоднішні побажання, а й думати про перспективу.
	Для гаража краще використовувати профнастил типу "С". Це найдешевші стінові профільовані листи, товщина трохи більше 0,5 мм. Але звертайте увагу на якість антикорозійних покриттів. Чому міцність не грає важливої ​​ролі? Тому що правопорушникам все одно, якої товщини метал різати болгаркою, 0,45 мм або 1 мм. Такі профнастили ріжуться сучасними інструментами як масло, ніякої різниці в часі немає. А ціна відрізняється більш ніж удвічі. Від надійності антикорозійних покриттів переважно залежить тривалість експлуатації гаража. Що стосується металу на каркас, достатньо купити профільовані труби прямокутного перерізуіз розмірами 40×25×1,5 мм. Але це лише рекомендація, для каркасу можна використовувати майже будь-який прокат, залежно від його показників фізичної міцностівстановлюються додаткові упори та розпірки.
	Починати потрібно з підготовки майданчика та фундаменту. Тільки після того, як бетон набере щонайменше 50% максимальної міцності, допускається починати виготовлення каркасу. Готовий каркас – можна обшивати стіни, накривати дах та робити ворота.
	Як і на всіх металевих спорудах, потрібно повторно уважно оглянути всі зварні шви та болтові з'єднання, зачистити окалини та зазубрини, видалити іржу. Тільки після цього можна фарбувати зовнішні поверхні прокату, регулювати відкриття/зачинення воріт, займатися підключенням інженерних комунікацій.

Після того як всі питання вирішені, матеріал закуплений, інструменти підготовлені, можна приступати безпосередньо до будівництва гаража з профнастилу.

Заливання фундаменту

Під гараж рекомендується виготовляти монолітний плитний фундамент. Ми вже згадували, що оглядові ямив даний час не роблять, немає необхідності користуватися ним. Це суттєво спрощує процес підготовки фундаменту, якщо є можливість купити готові залізобетонні плити- Відмінно, роботи набагато прискоряться. Але за вартістю такий варіант приблизно в 2–3 рази дорожчий, ніж самостійне заливанняармована монолітна плита. І це не рахуючи вартості автомобільного крана, який доведеться замовляти для встановлення готової бетонної плити на місце.

Крок 1.Зробіть розмітку на будівельному майданчику, приберіть дерен і вирівняйте основу.

Дерн рекомендується складати в купи для компостування, на наступний рікце буде відмінне органічне добривопід усі рослини на дачі. Працювати на майданчику доведеться вручну багнетовими та совковими лопатами, єдина техніка на колесах – садова тачка.

Практична рада. Знімати дернину і вирівнювати ґрунт слід з таким розрахунком, щоб висота фундаменту над рівнем землі не перевищувала десяти сантиметрів. Починайте земляні роботитільки після того, як вже визначилися з товщиною підсипки та плити.

Крок 2Завезіть на майданчик пісок, товщина шару приблизно 10-15 см.

Піщана подушка потрібна в обов'язковому порядку, вона сприймає та нівелює сезонні спучування землі, якщо її буде, то бетонна плитаабо трісне, або гараж навесні почне «гуляти», ворота не зачинятися або не відчинятися, на даху можуть з'являтися протікання.

Перед тим, як замовляти пісок, підрахуйте необхідний обсяг. Зробити це просто, згадайте арифметичні формули початкових класів.

Практична рада. Під час замовлення збільшуйте обсяг піску приблизно на 30%, це не лише страховка на неминучі втрати. Пісок завжди знадобиться на дачній ділянці, цей будівельний матеріалшироко використовується як під час будівництва. Навіть елементарне покращення структури важких глинистих ґрунтівне зробити без піску.

Висипайте пісок на майданчику максимально щільно, завдяки цьому полегшиться процес вирівнювання. Вирівнювати можна невеликими ділянками в міру засипання, а можна одразу під весь фундамент. Спочатку потрібно працювати совковою або штиковою лопатою, а потім підрівняти звичайними садовими граблями. Намагайтеся досягти максимально рівної поверхні піщаного шару.

Крок 3Утрамбуйте майданчик. Для цього краще користуватися спеціальною електричною або бензинової віброплитою. Якщо її немає, то зробіть звичайну дерев'яну товкучку. Не хочеться займатися фізичною працею? У такому випадку рясно полийте пісок водою.

Крок 4.Зробіть опалубку під плиту. Для цього використовуйте обрізні дошкиКонкретні значення розмірів слід змінювати в залежності від товщини подушки та плити. Дошки фіксуються на землі кілочками, верхні площини вирівнюються за будівельним рівнем. Поставтеся до цієї операції відповідально, опалубка повинна витримати зусилля, що розпирає, рідкого бетону і при цьому зберегти горизонтальне положення бічних поверхонь дощок. За ними надалі вирівнюватиметься бетонна плита.

Крок 5.Покладіть на пісок металеву сіткудля армування плити. Діаметр осередків приблизно 5 см, товщина дроту 2-3 мм.

Важливо. Армуючу сітку потрібно обов'язково підняти над піском приблизно на 2-3 см. Це за умови, що товщина бетону в межах 10 см. Якщо сітка не буде з усіх боків залита бетоном, то ніякої користі від такого армування немає. За будь-яких товщин бетону армуючий шар повинен бути приблизно на відстані 1/3 товщини від верхньої або нижньої поверхні. Якщо її встановити посередині шару, то на вигин такий бетон також не працюватиме.

Крок 6Перевірте положення сітки, все гаразд – приступайте до заливання фундаменту бетоном. Його можна робити самостійно чи замовити готовий.

Перший варіант обійдеться приблизно вдвічі дешевше. Бетон можна робити за допомогою бетономішалки або вручну. Бетонозмішувач не тільки полегшує роботу, а й підвищує якість матеріалу. Якщо мішалки немає, краще її тимчасово позичити, ніж працювати лопатою. Бетон готуйте у пропорції 1:2:3, на частину цементу додається дві частини піску та три частини гравію. Міцності такого бетону для плити під гараж цілком достатньо.

Крок 7.Ретельно вирівнюйте та трамбуйте бетон під час заливання. Спочатку досить працювати совковими лопатами, на фініші слід скористатися правилом. Положення верхньої поверхні плити контролюйте по опалубці.

На цьому роботи з будівництва фундаменту для гаража закінчено. Закрийте плиту поліетиленовою плівкою, бетон не повинен швидко висихати.

Якщо погода дуже тепла та вітряна, то мінімум двічі на день плиту необхідно рясно змочувати водою, а потім знову закривати поліетиленовою плівкою. Для досягнення необхідної міцності бетону потрібен волога та час. Подальші роботиможна продовжувати приблизно через два тижні після заливання.

Виготовлення зварного каркасу

Ціни на популярні моделі зварювальних апаратів

Зварювальні апарати

Цей варіант є тим, у кого є досвід виконання зварювальних робіт і є в наявності зварювальний апарат. Ще одна умова – гараж повинен розміщуватись недалеко від електричної лінії. В іншому випадку доведеться подбати ще й про переносний генератор. Вартість перерахованого обладнання наближається до вартості дешевого металевого гаражу.

Крок 1.Виставте на плиті нижній пояс каркасу відповідно до розмірів, перед цим слід відрізати всі заготовки.

Крок 2Зварюйте нижній пояс, діаметр електрода та сила струму підбирається залежно від товщини металу. Шов має бути рівним, метал розплавлений, але не перегрітий. Якщо сталь перегріти, то вона суттєво втрачає міцність, відбувається так звана відпустка металу, внаслідок якої змінюється кристалічна структура сплаву. У дослідного зварювальника міцність шва повинна становити не менше 80% міцності основного металу.

Практична рада. Ніколи не накладайте відразу весь зварний шов, його обов'язково під час застигання поведе убік. Спочатку слід прихопити дві труби, дати час на остигання шва, потім перевірити кут. Далі в той чи інший бік виправити положення деталей і зробити ще одну прихватку. Знову перевірити кут, якщо все в нормі, тільки тепер дозволяється класти шов на всю довжину з'єднання труб.

Крок 3Приваріть вертикальні стійки до нижньої обв'язки. Техніка приварюючи така сама. Спочатку елемент прихоплюється, вирівнюється за рівнем, а потім накладається суцільний шов. Майте на увазі, що відрізати та повторно приварити цілий шов не так просто. Крім того, що це важко з технологічної точки зору, така конструкція буде значно ослаблена.

Крок 4.Перевірте розміри вертикальних стояків, при необхідності вирівняйте торці. Робити це набагато простіше під мотузку, натягнуту між крайніми опорами. Приварюйте верхню обв'язку.

Важливо. Зварювати каркас сам дуже важко і небезпечно, набагато простіше покликати помічника. І ще одне зауваження. Ніколи не забувайте про техніку безпеки. Це не тільки захист очей від опіків сітківки ультрафіолетовими променями, а й захист від ураження струмом. Під час дощу варити не можна, забороняється ходити мокрими поверхнями.

Крок 5.Після того, як каркас для гаража готовий, можна приварювати елементи покрівельної системи.

Усі зварні шви слід очистити від окалини, перевірити на наявність перепусток, при необхідності виправити проблемні місця. Каркас можна покрити фарбою, але це необов'язкова умова. Метал під захистом профнастилів, з водою не контактує. Знадобляться багато десятиліть, щоб будова втратила несучі характеристики через корозію.

Виготовлення збірного каркасу

Дуже відповідальні роботи, вимагають вміння поводитися з металевими конструкціямита спеціальними інструментами. Натомість не треба бути професійним зварювальником. Намалюйте попередній ескіз гаража із зазначенням розмірів вертикальних стійок, обв'язування, кроквяної системи, розпірок та інших елементів конструкції. Ескіз потрібен для підрахунку кількості металу та нарізки однакових за розмірами елементів каркасу.

Гараж має невеликі розміри, цілком достатньо для вертикальних стійок, воріт, верхній та нижньої обв'язкита стропілін купити прямокутні труби 25×50×1,5 мм, для решти додаткових посилюючих елементів і розпірок 20×40×1 мм. Для однієї машини довжина гаража 6 м, ширина 4 м висота 2 м. Висота кроквяної ферми в конику 0,5 м, довжина крокви 2,1 м.

Виходячи з цих розмірів під час придбання прокату можна замовити його різання, це не тільки полегшить подальше складання конструкції, але й зробить її точнішою. Для гарантії слід придбати додатково 4-6 метрів труби, недосвідчений будівельник не може відразу передбачити всі нюанси конструкції. А спеціально вирушати в магазин, щоб купити кілька метрів прокату, що бракує, обійдеться набагато дорожче, ніж відразу зробити запас. Каркас буде збірно-розбірним, такий варіант набагато зручніший, а за часом виготовлення нічим не відрізняється від зварного.

Крок 1.Покладіть на землю відрізки труб для нижньої обв'язки, вертикальні стійки та елементи покрівлі. Так вам буде легше зорієнтуватися з відстанями між стійками, в яких місцях встановлюватимуть додаткові розпірки і т.д. Одночасно можна прикинути кількість прокату

Крок 2Починайте збирати стінку каркаса, не має значення якусь, ліву чи праву. Просвердліть отвори свердлом Ø6 мм, вставте в них болт з гайкою і з'єднайте дві труби. Виконайте таку операцію по всіх кутах гаража. Перевірте кути, вони повинні дорівнювати 90 °, якщо все в нормі, то можна затягувати болти з великим зусиллям.

Практична рада. Якщо потрібно поєднати труби посередині, то виникають труднощі - немає можливості скористатися коротким болтом з гайкою. І тут треба брати саморіз. Всі отвори свердлити звичайним способом, а останню стінку труби лише послаблювати, наскрізний отвір не робити. Тоді саморіз самостійно наріже в ній різьблення та міцно затягне елементи в єдину конструкцію.

Якщо вам складно так робити чи виникають сумніви у міцності, то треба купити довші болти.

Крок 3Закріпіть розпірки на стіні каркасу. Так само заготуйте всі стіни гаража. Щоб не гаяти часу на постійні виміри, зробіть шаблон. Для цього можна скористатися будь-яким відрізком дерев'яної рейкиабо шматком труби відповідної довжини. На шаблоні просвердліть кілька отворів із зазначенням всіх віддалених під час збирання каркаса, біля кожного зробіть напис. На виготовлення шаблону піде не більше 30 хв, а під час роботи він заощадить багато годин. Крім того, застосування шаблону виключає ризики помилок.

Крок 4.З'єднайте всі бічні елементи, зробіть верхню та нижню обв'язку.

Важливо. Болти не затягуйте до упору. Робити це треба поступово і лише під будівельний рівень, контролюйте інструментом правильність положення вертикальних стояків.

Крок 5.Перевірте стійкість каркаса, повторно підтягніть всі з'єднання. Сильно похитайте конструкцію руками, якщо міцності недостатньо, встановіть додаткові розкоси або інші упори. Майте на увазі, що розпірки під кутом вважаються надійнішими, вони краще утримують конструкції від зсувів.

Практична рада. Для збільшення жорсткості конструкції рекомендується у всіх прямих кутах каркаса додатково зафіксувати металеві косинці з розміром катетів приблизно 10×10 см.

Крок 6Підготуйте ферми кроквяної системи. Це найскладніший для виготовлення елемент, що робиться в кілька етапів.

1. Виміряйте довжину, на яку перекриваються дві труби. Мається на увазі крокви і поздовжня труба, що лежить на каркасі зверху.
2. Біля самої стінки проріжте болгаркою дві лінії, відрізаний шматок загніть усередину труби або повністю видаліть.
3. Вставте підготовлені кінці двох елементів, просвердліть отвори і з'єднайте болтом. Для міцності зафіксуйте металевий косинець.

Крок 7.Встановіть зібрані кроквяні фермина каркас гаража.

Тепер збірний каркас готовий, можна розпочинати його обшивку профнастилами.

Обшивка гаража профнастилом

Ціни на профнастил

Профнастил

Починати рекомендується з даху, довжина листів має відповідати довжині скатів. Якщо вам вдалося виконати цю умову під час замовлення покрівельних матеріалів- Відмінно. Якщо ні, то різати листи доведеться самостійно. Під час покупки звертайте увагу на те, щоб розміри листів були кратними довжині схилів, за рахунок цього зменшиться кількість непродуктивних відходів. Покрівля встановлюється за звичайною технологією, профлисти укладаються з нахлестом в одну хвилю, у верхній частині монтується металевий коньковий елемент.

Коньковий елемент зафіксований саморізами

Після монтажу даху починайте обшивку бічних поверхонь гаража.

Профлисти фіксуються спеціальними шурупами по металу, не купуйте шурупи по дереву. У чому між ними різниця? Різниця у кінцевиках. У металовиробів по металу діаметр бура такий же, як і діаметр тіла саморіза. У металовиробів по дереву діаметр бура менше діаметра тіла, майте на увазі цю особливість. Якщо складно висвердлювати отвори в трубах самими шурупами, то можна спочатку працювати дрилем, а тільки потім вкручувати металовироби.

Встановіть на місце фронтони та можете приступати до навішування воріт.

Вони можуть бути традиційними стулчастими на потужних металевих петлях або сучасними електричним приводом. Як показує практика, звичайні ворота справно служать весь період експлуатації гаража, а сучасні вимагають щорічного профілактичного догляду. Що стосується частоти ремонту, то все залежить від якості виробів та умов їх експлуатації.

Стулчасті ворота обшиваються такими ж профнастилами, ролетні і складні повністю готові до використання. У стулчастих потрібно приварити майданчик для встановлення замка.

Каркас стулки дверей (окремий вхід)

Окремий вхід обшитий профнастилом

Практична рада. Окрему вхідні дверіу воротах робити не рекомендується, вона лише ускладнює конструкцію холодного гаража. Двері потрібні, якщо гараж теплий, з її допомогою скорочуються теплові втрати.

Сам гараж готовий, підключайте світло, встановлюйте вмикачі, освітлювальні приладита розетки.

Відео – Будівництво гаража з профнастилу