≡×МЕНЮ

• Інтер'єр
• Вікна
• Стіни
• Проекти
• Будівлі

Як зробити звичайний дах. Що потрібно знати під час самостійного монтажу покрівлі. Монтаж кроквяної системи

Влаштування покрівлі на заміському будинку- Відповідальний момент. Помилки тут загрожують значними матеріальними та грошовими втратами, а проживання в будинку з поганим дахом воістину болісно. Але неприємностей такого роду можна уникнути, якщо відповідально поставитися до питань проектування та виконання. У цьому може допомогти вміння встановлювати дах самостійно, не довіряючись найманим фахівцям.

Як змонтувати покрівлю своїми руками

Пристрій надійний покрівельної системина заміському будинку є завершальним акордом циклу заходів щодо його будівництва. Далі залишаються тільки оздоблювальні роботи, щоб досягти втілення своєї мрії.

Приступаючи до влаштування даху будинку, необхідно чітко уявляти її призначення.

1. Надійне укриття будівлі від мінливості погоди, що не допускає протікання.
2. Тепловий захиствнутрішніх приміщень навіть за максимально низьких для цієї місцевості показників температури зовнішнього повітря.
3. Гармонійний пристрій форми та колірного рішення фінішного покриття, що відповідає екстер'єру каркасу будівлі та ландшафту ділянки та надає їм додаткового шарму.

Фотогалерея: дахи з різних матеріалів

Класична чотирисхилий дахз металочерепиці може слугувати до 50 років Правильно влаштований багатосхилий дах буде надійним і довговічним, незважаючи на велику кількість стиків і примикань Мідні покрівельні матеріали є показником смаку та достатку господаря будинку і служать понад 100 років Натуральна черепиця вимагає посиленої решетування, але служить дуже довго і виглядає ефектно і привабливо М'якою черепицею можна покрити покрівлю будь-якої складності.

Чи можна встановити дах своїми руками

Щоб об'єктивно розібратися та правильно оцінити свої можливості, потрібно, скориставшись різними джереламинавчитися виконувати такі операції.

1. Відобразити конструкцію даху будинку на рівні як мінімум ескізного проекту.
2. Розрахувати потребу в матеріалах для кроквяної системи, покрівельного пирога та фінішного покриття.
3. Визначити схему установки мауерлата, щоб максимально розподілити навантаження від даху на стіни та надійно закріпити кроквяну систему.
4. Вибрати оптимальний кут нахилу скатів.
5. Розрахувати крок крокв.
6. Оцінити необхідність встановлення додаткових металевих кріпленькаркасу покрівлі.
7. Вивчити призначення обрешітки та контробрешітки та правила їх встановлення.
8. Чітко представляти черговість монтажу шарів покрівельного пирога утепленої покрівлі.
9. Розуміти принципи вибору та розташування фінішного покриття покрівлі, а також способи його кріплення.
10. Знати номенклатуру та призначення додаткових елементів покрівлі та порядок їх встановлення.

Як видно, цей далеко не повний список передбачає досить серйозну попередню підготовкуз теоретичних питань. Далі потрібно потурбуватись інструментом для виконання робіт. Нічого особливого його набір не включає - це, як правило, звичайні ручні та електричні пристосування, які є в господарстві практично будь-якого власника заміського будинку.

Але головне, необхідно оцінити рівень власного володіння навичками виконання теслярських та покрівельних робіт. Зауважимо відразу, що суто теоретичних знань тут явно недостатньо. Бажано взяти участь у таких заходах кілька разів, щоб побачити робочі прийоми та способи виконання окремих операцій, а також їхню послідовність.

Відео: двосхилий дах - як зробити легко і просто

Етапи монтажу покрівлі

Установка кроквяної системи починається з кріплення опорного пристрою, званого мауерлатом.

Установка мауерлату

У приватному заміському будівництвімауерлат є брусом з хвойних порід деревини перетином 150х100 або 150х150 мм. Він виконує дві важливі функції.

1. Рівномірний розподіл навантаження від верхньої будівлі на його стіни.
2. Формування основи для кріплення елементів кроквяної системи.

Таким чином, мауерлат є сполучною ланкою між каркасом будинку і його покрівельною системою. Він укладається на несучі стіни і кріпиться у різний спосіб:

• ув'язуванням дротяними стяжками, заздалегідь закладеними в стіни при їх кладці;

  Дріт може бути замурований у стіну при його кладці або вставлений у спеціально просвердлені пізніше отвори.

• кріплення шпильками до армопояса, якщо такий передбачений конструкцією будинку;
  

  Шпильки вставляють і прив'язують до арматурного каркасу до заливання бетону

• установка мауерлата з фіксацією до стіни скобами з використанням закладок з деревини, закладених під час кладки.

  Якщо в цегляну стінупри кладці закласти дерев'яні вставки, до них можна прикріпити мауерлат за допомогою металевих скоб.

Це основні способи кріплення опорної основи до стін будинку.

Монтаж кроквяної системи

Для виготовлення покрівельного каркасузастосовуються різні матеріали:

• брус із дерева хвойних порід з поперечними розмірами 150х50 мм. Для невеликого будинкубуде достатньо навіть матеріалу перетином 100х50 мм;
• дерев'яні профілі клеєні у формі двотавра або балки;
• металеві профілі, такі як прямокутні трубиабо балки з поперечним розміром до 150 мм;
• пластикові профілі різного перерізу.

Вибір матеріалу залежить від його ціни та наявності на ринку. Слід зауважити, що деревина та метал потребують додаткової антикорозійної (для металу) або антисептичної та протипожежної (для деревини) обробки поверхні.

Кроквяна система монтується декількома способами.

1. Складання безпосередньо на місці установки. Матеріал подається на дах і вже там, орієнтуючись за місцем, виробляються та встановлюються деталі. Такий порядок монтажу дозволяє у безперервному режимі контролювати якість складання та своєчасно вносити необхідні корективи.
   

   Одним із способів монтажу кроквяної системи є її складання на місці

2. Складання внизу на спеціально встановленому стапелі. Перша пара збирається за кресленням з ретельним дотриманням всіх розмірів. Наступні кроквяні ноги виготовляються з використанням першого виробу як шаблон. Після закінчення робіт комплект кроквяних ніг подається до місця монтажу та встановлюється там. До складу ферм, що збираються внизу, зазвичай входять два крокви і верхня затяжка. Така конфігурація забезпечує стабільність форми та доступний для підйому вручну вагу виробів.

   Якщо кроквяні ферми мають невеликий розмір, їх можна зібрати на землі повністю

3. Монтаж кроквяної системи з готових ферм. Їх замовляють на спеціалізованих підприємствах за власними кресленнями. Доставка та (за бажанням замовника) монтаж виконуються персоналом виконавця. Для складання кроквяної системи таким чином, як правило, використовується вантажопідйомна техніка, зате якість гарантована.
   

   Якщо кроквяні ферми замовляються на виробництві, вони будуть зроблені ідеально точно та якісно.

Відео: складання крокв на землі

Влаштування покрівельного пирога

Покрівельний пиріг формується у процесі утеплення даху. Закономірне питання – навіщо це потрібно? Встановлено, що через неутеплений дах сягає 25–30% тепла, отриманого від системи опалення в будинку. Найпростіший підрахунок показує, що витрати, понесені на утеплення верхньої будови, окупляться швидко. Крім того, неутеплена покрівля під час випадання опадів робить багато шуму, особливо, якщо вона виготовлена ​​з металевих профілів. Покрівельний пиріг, крім функції утеплення, успішно справляється і з поглинанням шуму.

Ізолюючий пристрій для покрівлі формується з декількох шарів, кожен з яких виконує певну функцію.

Покрівельний пиріг утепленого даху складається з декількох шарів, покладених у певному порядку

Пароізоляція

Призначення пароізоляції полягає в тому, щоб не допустити в підпокрівельний простір вологу з повітря, що надходить із житлових приміщень. Справа в тому, що одним із шарів покрівельного пирога є утеплювач, що є волокнистим матеріалом. У капілярах масиву утеплювача здатна накопичуватися волога, що призводить до його комкування та втрати основних функціональних властивостей.

Щоб запобігти цьому процесу, використовуються дифузійні плівки. На них нанесені мікроскопічні отвори, які можуть пропускати вологу лише в одному напрямку. Отже, при правильному розташуванніщодо утеплювача плівка захищає його від зовнішньої вологи, одночасно випускаючи молекули води зсередини і таким чином виробляючи його осушення.

Покрівельний пиріг починає формуватися з встановлення пароізоляції.

Ефективним способом використання пароізолюючих плівок для скатних покрівельє їх розміщення безпосередньо поверх утеплювача. Такий пристрій дозволяє використовувати всю довжину крокв для утеплення. Але для цього потрібно герметично з'єднати окремі полотнадля чого використовується скотч.

Найбільш популярними є виготовлені з поліпропілену тришарові плівки «Ютафол Д Стандарт», «Ютафол Д Сільвер» та «Ютафол Д Спеціал». Для зручності монтажу по краях плівки нанесено кольорову смугу, що вказує на величину нахльостки при встановленні. Для скатів з ухилом менше 20 o його величина повинна становити 20 см, для крутіших дахів - 10 см. Настил виробляється вздовж покрівлі, починаючи з нижніх рядів.

Форма випуску пароізоляційних плівок – рулони шириною до 1,5 м та довжиною 10 м.

Утеплювач

Коли людина чує слово «дах», у нього створюється асоціація з теплом та затишком у приміщенні. Це можливо тільки в тому випадку, коли правильно підібраний матеріал, що утеплює. Призначення цього шару - не обігрівати дах, а зберігати тепло, що виробляється в будинку, тому запорукою успіху є правильний вибір, який багато в чому залежить від конструкції даху. В іншому загальні вимоги до всіх видів цього матеріалу практично однакові.

Вирішальним фактором є товщина утеплення. Правила її визначення наведено у СНіП 23.02.2003 «Тепловий захист будівель». Відповідно до цього документа можна отримати величину термічного опору будівлі, що визначається районними коефіцієнтами залежно від кліматичних умов. Скориставшись даними теплопровідності матеріалу (сертифікатний показник), можна визначити товщину утеплювача в метрах.

За видами матеріалів утеплювач класифікується в такий спосіб.

1. Пінополістирол - спінений пластик, що випускається у плитах. Має низьку питому вагу та теплопровідність. Укладається, як правило, у кілька шарів з перекриттям стиків. Використовується для термоізоляції плоских покрівель, термін служби визначається виробниками в 50 років.

   Плити пінополістиролу зазвичай використовуються для утеплення плоских дахів.

2. Пінополіуретан – газонаповнена пластична маса. Найчастіше застосовується для теплоізоляції покрівель та горищних приміщень. При низькій теплопровідності і малій вазі має пароізолюючі властивості і має довгий термінслужби.
3. Мінеральна вата. Виготовляється з натуральних природних матеріалів, не горить, чудово зберігає тепло. Вологопоглинання низьке, в ній не живуть гризуни та не розвиваються бактерії та комахи.

   Фольгований утеплювач з мінеральної вати має високі термоізолюючі властивості за рахунок покриття, що відбиває тепло

4. Скловата. Це різновид матеріалів, які виготовляються з відходів від виробництва скла. Такий утеплювач не горючий, стійкий до намокання та не підтримує життєдіяльності гризунів.

За технологічністю та ціновими показниками найчастіше для утеплення використовуються мінеральна вата, різні модифікації якої придатні для скатних та плоских покрівель. Найчастіше застосовуються матеріали виробництва «Кнауф» (скловатні плити) та «Роквул» (мінеральна вата), які давно завоювали популярність у споживачів.

Популярним є також рулонний утеплювач «Ізовер» фінського виробництва. Він з'явився на російському ринку одним із перших і досі має заслужений авторитет. Застосовується як покрівель, так стін.

Гідроізоляція

У шар утеплювача волога може потрапити не тільки з внутрішнього простору, а й із зовнішнього боку. Це відбувається у тих випадках, коли є навіть невеликі дефекти укладання фінішного покриття, а також у результаті конденсації вологи на його внутрішній поверхні. Крім того, будь-який пароізоляційний захист не дає повної гарантії від попадання вологи утеплювач, тому його також треба виводити.

Для захисту від цих несприятливих явищ між утеплювальним та покрівельним матеріалом прокладається шар гідроізоляції. Гідроізоляційні плівки бувають наступних видів.

Гідроізоляційні плівки розкочуються перпендикулярно крокв у напрямку знизу вгору. Нагадуємо про деякі правила її монтажу:

• величина нахльост при укладанні повинна становити 15-20 см, у деяких виробників прийнято розмір перекриття позначати кольоровим маркуванням;
• всі з'єднання необхідно скріплювати спеціальним перфорованим скотчем;
• гідроізолююча плівка закріплюється на кроквах за допомогою контррейки завтовшки до 50 мм з утворенням зазору для вентиляції.

Для холодної покрівлі краще використовувати бюджетний варіант універсальної чи дифузійної плівки. Підійдуть такі марки, як "Ютафол Д", "Ізоспан Д", "Фолдер Д" та інші. Можна придбати і більш дорогі вироби, але співвідношення ціни, якості та функціональності буде не на їхню користь.

Для утепленої покрівлі або мансарди можна використовувати універсальну або дифузійну плівку тих же марок, але з обов'язковим вентиляційним пристроєм. Супердифузію можна укладати на будь-які покрівлі та за будь-яких способів утеплення. Популярні марки "Фолдер", "Тайвек", "Ютавек", "Лайт", "Дельта", "Вент" та інші.

Фінішні покриття для покрівлі

Для покриття покрівель використовуються різні матеріали. У цьому основні вимоги їм залишаються незмінними.

1. Герметичність, що забезпечує повний захист внутрішніх приміщень від вологи та води у будь-яких її проявах.
2. Малошумність, що захищає житловий простір від звуків, що йдуть від даху під час інтенсивних опадів.
3. Довговічність, що дозволяє експлуатувати дах не менше 15, а часом і до 50 років. Деякі види дахів (сланець, керамічна черепиця, Мідь) дозволяють збільшити цей термін до сотні і більше років.
4. Загальна вага покрівельної системи має відповідати несучій здатності каркасу будівлі та її фундаменту.
5. Зовнішній вигляд даху повинен гармонійно вписуватися в інтер'єр ділянки та будинку.

У приватному домобудівництві досить популярні металеві покрівельні покриття.

1. Профнастил. Виготовляється з листового оцинкованого металу товщиною 0,45-0,7 мм методом профілювання, товарному виглядіпокритий шаром цинку. В окремих випадках на поверхню наноситься лакофарбове або пластикове покриття, що збільшує термін служби та зовнішній виглядвиробів.
2. Металочерепиця. Виготовляється з того ж матеріалу штампуванням у формі, що імітує натуральну черепицю. Таке покрівельне покриття завжди забезпечується додатковим захисним шаром із стійкої фарби або пластику.
3. Фальцева покрівля. Складається з гладких оцинкованих листів, які з'єднуються спеціальним швом - фальцем.
4. Покриття з кольорових металів - алюмінію та міді. Можуть мати форму, що нагадує гонти черепиці, або випускатися у вигляді плоских листівдля фальцевих дахів

Фотогалерея: різновиди металевих покрівельних матеріалів

З металочерепиці виходить гарний та довговічний дах для будови будь-якого типу Дах будинку з профнастилу буде надійним, довговічним і недорогим. При правильному влаштуванні сполучного шва фальцева покрівля служить кілька десятків років. Покрівля з мідної черепиці складно укладається, але виглядає дуже красиво і слугує понад 100 років.

Застосовуються також інші покрівельні матеріали.

1. Азбестовий шифер - ще недавно він був провідним у списку матеріалів для покрівлі. У Останнім часомйого позиції було потіснено іншими видами матеріалів. Сьогодні шифер найчастіше використовують для укриття другорядних будов, хоча він має досить високі споживчі властивості.
   

   Традиційний азбестовий шифер, як і раніше, є популярним покрівельним матеріалом.

2. Керамічна черепиця, що формується з певних сортів глини і проходить випал у печах. Матеріал має високу міцність, технологічний при монтажі через його невеликих розмірів. Його єдиним недоліком є ​​велика вага, яка потребує досить міцного фундаменту. Термін служби часом перевищує 50 років.

   Традиційний керамічний матеріалдозволяє отримати красивий, надійний та довговічний дах

3. Черепиця цементно-піщана і бетонна виготовляється у форматах, близьких до керамічних аналогів і має подібні механічні та споживчі властивості. Може бути пофарбована в різні кольорирахунок додавання в розчин барвників у процесі виробництва. Явний недолік такого матеріалу – його велика вага.

   Цементно-піщана черепиця дуже красиво виглядає і довго служить, але вимагає влаштування потужної кроквяної системи через велику вагу

4. Покрівельні покриття з композитних матеріалів, такі як черепиця "Шинглас" або ондулін - виробляються з целюлози з додаванням. волокнистих матеріалів. У процесі виробництва просочуються полімерно-бітумними складами, що надає матеріалу стійкість до вологи та ультрафіолету. Перевагою такого фінішного покриття є його невелика вага. Термін служби визначається щонайменше 30 років, хоча підтвердження цьому факту можна буде отримати дещо пізніше.
5. Для малосхилих і плоских покрівель часто використовується покрівля, що наплавляється. рулонних матеріалів. Основою для їх виготовлення є полімерні сітки або склополотно. Для встановлення проводиться нагрівання газополум'яним пальником нижньої поверхні полотна та приклеювання його на підготовлену поверхню. Верхній шар покривається посипанням з гранітною, базальтовою або сланцевою крихтою. Особливість полягає в необхідності регулярного огляду та обслуговування покрівлі для виявлення та усунення пошкоджень. Термін служби таких покрівель не перевищує 10 років. Основними видами рулонних матеріалів на російському ринку є "Техноніколь", "Уніфлекс", "Бікрост".

   Рулонні матеріали, що наплавляються, зазвичай використовуються для влаштування плоских і малосхилих покрівель.

6. Наливні покрівлі виготовляються з розплавленого бітуму або складів типу рідкої гуми шляхом прямого наливу на підготовлену поверхню. Розподіл поверхнею проводиться спеціальними скребками. Товщина шару не повинна перевищувати двох міліметрів. В результаті виходить суцільне покриття без швів та стиків.

   Наливна покрівля являє собою суцільний герметичний покрівельний килим.

Серед чисто природних матеріалів для фінішного покриття покрівель можна виділити такі, як глинистий сланець, солому і очерет, а також дерев'яну дранку. Вони застосовуються рідко і є конкуруючими над ринком.

Особливості монтажу різних типів та вузлів покрівлі

Покриття покрівлі повинно мати ряд важливих характеристик, Про які було згадано вище:

• герметичність;
• достатню міцність;
• стійкість до ультрафіолету;
• відповідність кліматичним умовам.

Пристрій гнучкої покрівлі

Цим умовам повною мірою відповідають гнучкі черепиці, будучи при цьому набагато дешевшими за інші матеріали. Перед укладанням гнучкої черепиціна решетування потрібно настелити геотекстиль, щоб організувати якісний дренаж. Використання цього покриття можливе для будівель будь-якого призначення та для будь-яких форм покрівлі.

Розміри листа черепиці складають 1,0х0,33 м, виготовляється вона зі склополотна, просоченого полімерно-бітумними складами з добавкою різних модифікаторів та пластифікаторів. Зовнішня поверхняпокривається захисним шаром із різних видів крихти, яка надає йому несприйнятливості до ультрафіолету.

Відео: монтаж гнучкої черепиці

Влаштування жорсткої покрівлі

Жорсткі покрівлі можуть бути виготовлені з різних матеріалів:

• профнастил;
• металочерепиця;
• шифер;
• листове покриття у вигляді оцинкування або кольорових металів.

Процес встановлення фінішного покриття може виглядати так.

1. Формування звису. Для цього вздовж кожної кроквяної ноги набиваються кобилки (подовжувачі), натягується шнур між крайніми кінцями і проводиться обрізка кобилок по одній лінії.
2. Встановлення гідроізоляції. Плівка укладається під прямим кутом до крокв у напрямку знизу вгору і фіксується брусками контробрешітки.
3. Монтаж обрешітки. Вона настилається із дошки 25х100 або 25х150 мм. Під профільовані матеріали решетування виготовляється розрідженим. При цьому на відстані 400-500 мм від ковзана вона виконується суцільною.

   Під жорсткі покриття обрешітка робиться розрідженою скрізь, крім області ковзана і розжолобків

4. Укладання фінішного покриття. Виготовляється від будь-якого кута покрівлі також у напрямку знизу догори. Величина нахльосту розраховується заздалегідь, вона повинна бути менш рекомендованою для використовуваного виду покриття. Спочатку виконується укриття першим рядом до досягнення ковзана, після чого починається установка другого та наступних рядів у такому ж порядку. Кріплення матеріалів покриття здійснюється відповідно до рекомендацій виробника.
5. Установка конькових планок та оформлення звисів.

   Для підшивки карнизних звисів найкраще використовувати пластикові або металеві софіти з перфорацією для вентиляції підпокрівельного простору.

Для кожного покриття існують свої способи кріплення та відповідне кріплення. Додаткові елементи покрівлі встановлюються під час монтажу.

Відео: монтаж металопрофілю своїми руками

Монтаж холодної покрівлі

Встановлення холодної покрівлі додому доречна в тих районах, де перепади температур невеликі, а опалювальний сезон короткий. При цьому виконуються такі операції.

Встановлення покрівельних аксесуарів

До покрівельних аксесуарів належать такі вироби.

1. Снігозатримувачі. Вони являють собою огорожі у вигляді бар'єрів з профільного металудля затримання снігу на схилах покрівлі. Їх призначення - запобігання мимовільному сходу снігових мас, внаслідок якого можливе травмування людей. Снігозатримувачі кріпляться до фінішного покриття покрівлі на спеціальних підставках. Для металочерепиці ці деталі мають спеціальну форму.

   Снігозатримувачі запобігають мимовільному сходу снігу з даху в зимовий період

2. Стаціонарні покрівельні сходи. Кріпляться до стіни будинку (вертикальна частина) і фіксуються на ковзані (схилим). Застосовуються під час огляду даху, виконання поточного ремонту, а також обслуговування димових труб.

   Покрівельні сходи призначені для безпечного підйому на дах та переміщення по ньому

3. Ковзани покрівельні. Входять до комплекту фінішного покриття, призначені для встановлення на перетині покрівельних скатів.
4. Містки покрівельні, які так само, як і сходи, необхідні для переміщення по даху при оглядах, ремонті та інших операціях на висоті.

   Покрівельні кладки забезпечують безпечне проведення робіт на висоті.

5. Покрівельні огорожі. Встановлюються по периметру скатів і призначаються для запобігання падіння людей під час виконання робіт на даху. Застосовуються на покрівлях будинків на два поверхи та вище.

Влаштування жолобів на покрівлі

Жолоби є важливою складовою конструкцією покрівлі, оскільки їх функція полягає у збиранні води з даху, включаючи дощову, талу та конденсат. Їх встановлюють між водоприймальними воронками.

Існує два способи встановлення ринв.

1. Підвісні жолоби кріпляться зверху карнизних картин на спеціальні гаки.
2. Настінні встановлюються на кронштейнах, що кріпляться до стіни.

Роботи зі встановлення жолобів виконуються після закінчення оформлення звисів. Незалежно від способу встановлення ринви однаково успішно працюють на покрівлях з будь-яким кутом схилу.

Відео: встановлення ринв водостоку

Характерні помилки при монтажі покрівлі

Недосвідчені будівельники нерідко роблять помилки, які згодом можуть призвести до суттєвих витрат.

1. Відсутність армопоясу поверх стін із пінобетонних блоків. Наслідки – в результаті зволоження пінобетону та впливу зосереджених навантажень від кроквяної системи відбувається руйнування стіни в опорних точках, покрівля перекошується з порушенням герметичності покриття.
2. Ігнорування необхідності кріплення кроквяних ніг до мауерлату. Внаслідок впливу вітрових навантажень покрівельна конструкціяможе бути зрушена або винесена при екстремальних величинах впливу. Порушено вимоги пунктів 5.1 та 7.1 СНіП 31.02.2001.
3. Неправильний пристрій або відсутність вентиляційних каналів. Вентиляція необхідна для приміщень з підвищеною вологістюповітря - туалетів, ванних кімнат, кухонь і т. д. За її відсутності можливий розвиток грибкових та гнильних утворень, що сприяють руйнуванню несучих конструкцій будинку. Крім того, це негативно впливає на стан здоров'я мешканців.
4. Неправильне виконання місць спирання кроквяних ніг на мауерлат через відсутність опорного майданчика у вигляді косого прирубу. В результаті відбувається неконтрольоване зміщення кроквяних ніг та деформація всієї кроквяної системи. В наявності порушення пунктів 5.9 і 6.16 СНиП II-25-80. Наслідки - усунення кроквяних ніг та руйнування даху повністю.
5. Відсутність кроквяних затяжок. Їх призначення – створення жорсткого трикутника у кроквяних фермах. За відсутності затяжок покрівля роз'їжджається та руйнується. Як ці елементи можна використовувати стельові переклади.

Цей список можна продовжувати ще довго. Потрібно розуміти одну обставину – обов'язково суворе виконання вимог узгодженого та затвердженого проекту.

При плануванні робіт з облаштування даху необхідно потурбуватися про проблеми, які можуть виникнути в процесі її експлуатації.

1. Придбати деяку кількість запасного кріплення, щоб можна було замінити деталі, що зіпсувалися.
2. Купити невелику банку фарби відповідного кольору для усунення пошкоджень шару захисту.
3. Спочатку після установки не рідше одного разу на місяць оглядати поверхню покрівлі на предмет виявлення пошкоджень. Виявлені дефекти слід усувати негайно, не допускаючи їхнього розвитку. Особливо це відноситься до наливних і покрівель, що наплавляються.

Щоб експлуатація даху була довгою та безаварійною, їй потрібно приділяти постійну увагу, а також мати невеликий ремонтний комплект для своєчасного втручання за потреби.

В принципі, нічого надскладного в установці даху своїми руками немає. Просто необхідно знати основні правила виконання робіт і чітко уявляти механіку дії покрівельної системи. Важливо правильно розпочати, тобто створити ескізний проект. Після цього потрібно обов'язково показати його фахівцю-проектувальнику та усунути всі зауваження. Слід також розуміти, що самостійне виготовлення даху не означає виконання всіх робіт поодинці.

10.05.2016 0 Коментарі

Багато власників заміських земельних ділянокз метою економії вважають за краще зайнятися будівництвом будинку самостійно. За наявності певних навичок це дозволяє пристойно скоротити витрати на оплату праці найманих робітників. Завершальним етапом самостійного будівництвабудівлі є будівництво даху своїми руками. Ця конструкція є невід'ємною та однією з найважливіших частин будівлі, яка захищає її від атмосферних впливів. Слід зауважити, що дах своїми руками не робиться поодинці, у будь-якому випадку знадобляться 2-3 помічники.

Вконтакте

Однокласники

Визначення елементів даху

Для початку необхідно ознайомитися з деякими термінами та визначеннями:

• Дах - конструкція будівлі, що закриває верхній поверх. Вона забезпечує теплоізоляцію та виконує гідроізоляційні функції.
• Покрівля – покриття даху, що забезпечує захист від атмосферних опадів.
• Мауерлат – елемент покрівельної системи, що передає навантаження від конструкцій даху на стіни, що несуть. Зазвичай представляє собою брус або колоду, що укладається на стіни по периметру будівлі, але у разі монтажу металевого каркасуможе бути виконаний з металопрокату - швелера або двотавра.
• Крокви - похилий несучий елемент даху, найчастіше у вигляді бруса. Сукупність крокв утворює кроквяну систему, що несе настил покрівлі і передає навантаження на мауерлат.

Процес зведення даху

Наведена нижче покрокова інструкція зі зведення даху своїми руками дозволить уникнути помилок та побудувати дах правильно. Технологія виконання робіт включає кілька етапів.

Складання креслення конструкції даху

Перед тим, як розпочати роботи, необхідно скласти докладний креслення майбутньої конструкції скатного даху, це дозволить визначити необхідну кількість будматеріалів та підготувати потрібний інструмент. Дахи можуть бути односхилими, що мають ухил тільки в один бік, двосхилими і більше складних конструкцій(чотирисхилими, шатровими та шпилеподібними). Найкраще взяти за основу типові креслення конструкцій дахів, розроблені професіоналами та наявні у вільному доступі.

Монтаж мауерлату

Зазвичай мауерлат виготовляють із бруса перерізом 150×100 (150) мм. Його укладають уздовж внутрішнього краю стіни на гідроізоляційний матеріал, яким може бути подвійний шар руберойду або поліетилену. Від зовнішніх атмосферних впливів мауерлат захищають, якщо кам'яний будинок - поруч цегляної кладки, якщо дерев'яний - тим же шаром гідроізоляційних або облицювальних матеріалів. Бруси мауерлата по периметру скріплюють між собою в єдину конструкцію, випилюючи половину товщини бруса відрізки довжиною 100-150 мм. і з'єднуючи їх болтами чи цвяхами. До дерев'яних стін мауерлат кріплять металевими скобами, до стін із цегли, піно- та газосилікатних блоків – за допомогою різьбових шпильокдіаметром порядку 12-16 мм., замонолічених у влаштований по верху стіни залізобетонний пояс. Шпильки розташовують по периметру на відстані 1500-2000 мм., У брусі конструкції висвердлюють під них отвори.

Це наступний етап будівництва даху своїми руками. Схема розташування крокв визначається з вибраних конструктивних особливостей даху. Відстань між елементами конструкції та розмір перерізу матеріалу залежить від довжини схилу даху. Так, при довжині крокв до 4 метрів крок крокв варіюється від 1000 мм. (При перерізі бруса 80×160 мм.) до 1800 мм. (при перерізі бруса 90×180 мм.), при довжині схилу даху до 6 метрів для кроку крокв 1000 (1400) мм. знадобиться брус перетином 80×200 (100×200) мм. Однак дані величини не є обов'язковими, якщо згодом розглядається варіант укладання рулонної або плитної теплоізоляції, то доцільніше підігнати крок крокв під розмір утеплювача. Також на крок і розмір перерізу крокв впливає тип і, відповідно, вага обраної покрівлі. Наприклад, важка керамічна черепиця або шифер вимагають більшої несучої здатності конструкцій даху, ніж покрівля з ондуліну або оцинкованої сталі.

Важливим моментом є вибір кута нахилу даху. Чим більша величина кута до горизонталі, тим менша кількість снігу затримуватиметься на даху, що дає можливість зменшити переріз бруса для виготовлення крокв. Оптимальним вважається кут нахилу 45 градусівВін забезпечує стійкість конструкції до сильних поривів вітру і одночасно не дає накопичуватися на даху значним сніговим масам.

До мауерлата крокви кріпляться кількома методами, це може бути врізання з наступним кріпленням цвяхами або за допомогою металевих кронштейнів. У разі використання кронштейнів трудомістке врізання в кроквяну ногу не потрібно, з'єднання конструкцій проводиться за допомогою саморізів або болтів. Товщина металу кронштейна 2 мм. та антикорозійне покриття забезпечують надійність та довговічність кріплення. Останнім часом під час будівництва дерев'яних будинківкористується популярністю кріпильний елемент«Салазки», який забезпечує невеликий ступінь свободи кріплення для компенсації можливих деформацій при осаді будівлі. Паралельно з кріпленням крокв до мауерлата виконується монтаж стельових лаг - поперечних брусів, що служать основою для влаштування підлоги горища. Звичайний переріз лаг – 100х150 або 200х100 мм, залежно від ширини прольоту будівлі. При з'єднанні стельових лаг зі кроквами можна забезпечити додаткову міцність кроквяної системи.

Верхня частина крокв при монтажі даху своїми руками може з'єднуватися кількома методами:

• внахлест (при цьому виконується врубка на половину перерізу крокв і свердлиться отвір для з'єднання з використанням широких шайб)
• способом обрізки торців крокв під кутом (верхні торці бруса обрізаються для отримання вертикального стику, для забезпечення міцності вузла застосовують кріпильні пластини або дерев'яні накладки)

Для забезпечення додаткової жорсткості, на відстані від верху крокв приблизно в ¼ від загальної висотиконструкції, що кріпляться горизонтальні затяжки перетином 100×50 мм.

Виготовляється вздовж даху безпосередньо на крокви за допомогою дрібних цвяхів або будівельного степлера. Роботи починають від низу крокв так, щоб верхнє полотно перекривало нижнє на 5-10 см.. Плівка при цьому має провисати, але не більше ніж на 2 см. На завершальному етапі цих робіт поверх плівки на крокви прибиваються контррейки перетином 25×50 мм.

Обрешітка служить для кріплення елементів покрівлі до конструкції даху. Зазвичай її виконання використовують дошки перетином 100×25 мм. і довжиною, достатньою для перекриття двох кроків кроквяних ніг. Кріплення до крокв проводиться за допомогою цвяхів довжиною не менше 100мм. Стик дощок обрешітки повинен припадати на опорах і відстань між їх торцями не повинна перевищувати 5 мм.. Дошки, що формують коник (верх кроквяної системи), повинні знаходитися максимально близько одна до одної. Тип обрешітки вибирається виходячи від виду покрівлі, що настилається. Для м'яких, черепичних та рулонних покрівельпотрібно виконувати суцільний настил. Іноді потрібен пристрій двошарового настилу, у цьому випадку перший шар дощок розташовується паралельно ковзану, другий – перпендикулярно, вздовж схилу даху. Для шиферних і металевих покрівель цілком підійде решетування з кроком дощок, пропорційним габаритам використовуваного матеріалу.

Залежно від обраного матеріалу покрівлі застосовується і відповідний метод монтажу. Покрівлі з шиферу, ондуліну та гнучкої бітумної черепиці починають з низу даху, забезпечуючи достатнє нахльостання ряду на нижчележачий. Шифер і ондулін кріплять до решітування покрівельними цвяхами, бітумну черепицю– оцинкованими цвяхами з широким капелюшком. Металеву черепицю укладають наступним методом: перший лист вирівнюють по торцю даху і карнизу, другий – вище за перший, третій – збоку, четвертий – вище за другий. Кріплять листи металочерепиці оцинкованими шурупами. Керамічну черепицю кріплять знизу нагору рядами праворуч наліво. Попередньо весь матеріал розкладають на решетуванні рівномірно, стосами по 5-6 плиток. Кріплення до решетування виконують оцинкованими шурупами.

Укладання теплоізоляції

Виготовляється зсередини даху у простір між кроквами. Утеплювач нарізається в необхідний розміртак, щоб ширина листа була 20-30 мм. більше міжкроквяної відстані. Це забезпечить фіксацію матеріалу враспор, для розпрямлення матеріалу після заштовхування між кроквами необхідно натиснути на середину листа. Поверх шару утеплювача за допомогою будівельного степлера кріпиться пароізоляційна плівка. Кріплення плівки необхідно проводити з нахлестом 5-7 см.

Вконтакте

Сучасне будівництво будинків витягує з їхніх власників величезну кількість грошей, і найняти справді вмілих робітників не так і просто, завжди можна потрапити на бригаду «узбеків», які зроблять все не так. Дах будинку своїми руками – це вихід для тих, хто не забуває, що ми чоловіки, і маємо вирішувати такі питання самостійно (ніхто не скасовував побудувати будинок, посадити дерево та народити сина), або, у крайньому випадку, у компанії кращих друзів, готових вам допомогти. Давайте ж розберемося, як побудувати дах будинку своїми руками, і зробити все не гіршим за професійних будівельників.

Види дахів.

Першим кроком під час виготовлення даху будинку своїми руками є вибір її типу. І це важливий крок, адже від складності конструкції даху залежить обсяг робіт, які необхідно зробити для її монтажу.

Види даху:

• Односхилий - проста, примітивна конструкція, більш підходяща для побутових будівель і гаражів;
• Двосхилий - найпопулярніший дах для класичних приватних будинків;
• Чотирисхилий (вальмовий) - ще одне класичне, але більш складне, ніж двосхилий дах рішення для будинку;
• Ламаний дах – цікава конструкція, що оригінально виглядає зовні, але потребує серйозних навичок та професіоналізму при її монтажі;
• Комбінований - дах, що містить відразу кілька типів конструкцій.

Односхилий дах ми відкидаємо відразу, як варіант для приватного будинку - він мало привабливий зовні, і має серйозні недоліки в процесі експлуатації. Єдиний плюс такого типу покрівлі – це невелика кількість часу, що піде на її повний монтаж.

Двосхилий дах стане ідеальним варіантомдля самостійної споруди, а чотирисхилий дах вимагає вже більшої підготовки та навичок, але така конструкція також доступна для непрофесіоналів. Комбінований тип більше підійде для мансарди, де потрібне поєднання декількох типів дахів.

Розрахунок.

Початок покладено, і ми зупинимося на найпоширенішому варіанті, двосхилим типі даху для приватного будинку. Наступним кроком стане розрахунок конструкції, і тут за основу ми візьмемо класичний зразок (для кожного будинку розрахунки повинні проводитися індивідуально).

Отже, класичні параметри для двосхилим даху:

• Підкоси - 100х150 або 50х150 мм з урахуванням зручності з'єднання зі кроквами;
• Мауерлат – 150х150 мм;
• Прогони – 200х200 мм;
• Стійки - 100х150 або 150х150 мм залежно від перерізу крокв;
• Затяжки – 50х150 мм з двох сторін;
• Накладки завтовшки від 32 до 50 мм.

Розрахунки потрібні для накісних ніг і кроквяних робіт - для них потрібно підібрати ширину і висоту перерізу. Параметри, що впливають на розрахунки:

• Проліт;
• Крок крокв (розраховується з урахуванням зручності укладання утеплювача (близько 58 см для мінеральної вати));
• Матеріал покрівлі;
• Снігового району.

Точний розрахунок зручно робити за допомогою спеціальних калькуляторів в Інтернеті. У разі роботи зі стандартними параметрами, краще все робити з невеликим запасом.

У разі укладання шару утеплювача, його розмір потрібно враховувати при розрахунку висоти ніг, де він не повинен виступати за межі балок, що несуть. Плюс, необхідно обов'язково брати до уваги вентиляційний шар 2-3 см. У разі нестачі висоти крокв, можна вирішити проблему встановленням контррейки.

порядок робіт.

Покрокове виготовлення даху будинку своїми руками зазвичай відбувається за стандартною схемою:

1. Заміри коробки (можуть відрізнятися від зазначених у нас проектних розмірів);
2. Підготовка матеріалів та інструментів. Обробка деревини спеціальними розчинами;
3. Монтаж мауерлату;
4. Монтаж конькового ригеля (тільки у разі проектної потреби);
5. Встановлення каркасу даху;
6. Ставимо стійки, затяжки та підкоси, зміцнюючи таким чином дах;
7. гідроізоляція;
8. Обрешітка;
9. Правильний розрахунок вентиляції;
10. Монтаж крапельників;
11. Встановлення покриття (крівлі).

Монтаж мауерлату.

Якісний монтаж мауерлату є запорукою надійності та довговічності майбутнього даху. При дерев'яний дах, додатковий мауерлат не знадобиться, тому що його роль виконає верхня частина стін. Кріплення в цьому випадку проводиться шляхом врубки верхньої обв'язки стін (кріпиться до стійк каркаса стін за допомогою металевих куточків), і подальшим кріпленням на неї даху.

При монтажі цегляної (бетон або бетонні блоки) даху, необхідно зводити мауерлат ретельно розрахованого розміру. Усі підрахунки ведуться згідно з передбачуваними навантаженнями на несучі конструкції. Мауерлат кріпиться на стіну чотирма можливими методами: за допомогою шпильок, дроту, анкерних болтів або скоб.

Найбільш надійним та міцним кріпленням буде використання анкерних болтів, які мають бути закладені у бетонний пояс по обрізу стіни. У разі монтажу мауерлата за допомогою скоб, то встановлюються вони за допомогою спеціальних брусків із дерева, що закладаються безпосередньо в кладку. Шпильки та дріт вважаються не особливо надійними способами монтажу та кріплення мауерлату, і при сучасних можливостях та будівельних технологіях, вони використовуються в поодиноких випадках.

Монтаж крокв (кріплення до мауерлату).

Якщо це дерев'яний каркас даху з дерев'яними кроквами, то монтувати їх потрібно, використовуючи спеціальні ковзні елементи, які дозволять з роками даху будинку деформуватися, не порушуючи при цьому цілісність конструкції.

А ось у будинках з цегли слід робити жорстке кріплення крокв. Використовувана схема може бути як висячою, так наслонною. Сама конструкція може бути виконана двома способами:

• Без урізання;
• З врізанням.

З врубкою крокви мають бути попередньо підрубані під необхідним кутом ухилу. Винос даху робиться за допомогою кобилок, нахльост яких становить не менше одного метра. Жорсткість фіксації забезпечується скобами, цвяхами або шурупами. Ще краще застосовувати спеціальні металеві куточкидля фіксації крокв, які кріпляться на мауерлаті за допомогою шурупів.

Без врубки крокви монтуються без використання кобилок, а нахлест досягається самими балками. Цей тип монтажу більш простий, ніж врізний варіант, і ідеально підійде для монтажу даху своїми руками. Монтаж та жорстка фіксація крокв досягається за рахунок згаданих вище металевих куточків.

Фіксація крокв на стіні.

Обов'язковою умовою надійного дахує закріплення її каркаса до коробки будівлі, що запобігатиме зриву даху через вітер. Найбільш поширеним і надійним способом кріплення є кріплення за допомогою скручування з двох зволікань. Вони обертаються навколо ноги, у місці, де вона спирається на мауерлат. Після цього дріт кріпиться безпосередньо до стіни за допомогою йоржа або анкера (переважний варіант).

У випадку з дерев'яним будинком монтаж і кріплення легко проводити за допомогою спеціальних скоб, які цілком здатні витримувати велике навантаження.

Підсилюємо систему даху.

Надійним способом зробити надійним каркас даху є зменшення прольоту між кроквами. Щоб зробити це, необхідно встановити підкоси та стійки. Процес виконується лише після ретельного складання плану їхньої установки, щоб вони не заважали людям і виглядали гармонійно в загальному інтер'єрі.

Розташування підкосів у стандартному даху робиться під кутом 60 або 45 градусів, по відношенню до горизонтальної площини. Встановлюються вони на шпренгелі та балки, які перекинуті між стінами.

Затяжка виконується для того, щоб запобігти розбіжності балок, що актуально в конструкції з висячими балками. Затяжки кріпляться по сторонах від крокв у кількості двох штук. Монтаж затяжок виконується за допомогою шурупів або цвяхів.

Обрешітка.

Даний етап будівництва даху будинку своїми руками є встановлення гідроізоляційного матеріалу. У цій ролі може використовуватися волого- та вітрозахисна пародифузорна мембрана, яка куди більш надійна ніж класична плівка.

Після, вже кріпиться безпосередньо решетування, товщина якого залежить від обраного покрівельного матеріалу. Для черепиці з бітуму підійде суцільна решетуванняз дошки завтовшки 25-32 мм, для металевої покрівлі – розрідженого розміщення дощок завтовшки від 32 до 40 мм.

Вентиляція даху.

Вентиляція призначена для запобігання грибковим процесам, появі пелесин та руйнування конструкції даху. Вентиляція продумується у процесі складання плану конструкції даху.

Чинники, що забезпечують вентиляцію:

• Рух повітря під покрівлею (зазор між покрівельним матеріалом та утеплювачем повинен становити 2-3 см);
• Вихід повітря в області ковзана (встановлюються спеціальні точкові аератори);
• Надходження повітря через карниз (робиться підшивка карниза за допомогою перфорованих софітів або дошки).

Покрівельне покриття та утеплення.

Вибір матеріалу для покрівлі є виключно персональним рішенням кожного, і виробляється з особистих уподобань або економічних міркувань. Найбільш сучасними матеріалами є ондулін та бітумна черепиця. При виборі бітумної черепиці кут нахилу даху не повинен перевищувати позначку 45 градусів.

Завершальний етап будівництва даху своїми руками є установка утеплення. Найбільш поширеним матеріалом є класична мінеральна вата, що закладається між кроквами. Розрахунок щільності утеплення провадиться з урахуванням кліматичних особливостей, в яких розташовується приватний будинок.

Сподіваємося, наші поради допоможуть вам збудувати дах для дому своїми руками.

Дах будинку - надійний і міцний захист від дощів, вітрів, сонця або холодного снігу. Вона зберігає тепло в приміщеннях, прикрашає вигляд будівлі. Двосхилий дах своїми руками - завершальний етап зведення коробки, що вимагає від будівельника підготовки та майстерності.

Монтаж включає складання кроквяної системи та решетування, гідро- та теплоізоляційні роботи, укладання покрівельного матеріалу, підшивку звисів. Дах зводять на багато десятиліть, тому він повинен бути безпечним, функціональним і довговічним.

Двосхилий дах - найпоширеніша конструкція в приватному будівництві. Є дві площини, нахилені в протилежні сторонипід кутом до горизонту 20-42°, з'єднані у вершині — коньку. Завдяки такій формі сніг, дощ і тала вода стікають з поверхні даху, не затримуючись. При збільшенні кута нахилу зростає вітрильна конструкція, що при сильних поривах вітру може призвести до відриву.

Несучий каркас даху складається з кроквяної системи, що включає елементи:

По решетуванні монтують шари гідро-, шумо-і пароізоляції, утеплювач, якщо горище житловий, та покрівельні матеріали.

Кроквяна система двосхилого даху в приватному будівництві зазвичай виготовляється з дерева. Матеріал доступний, простий у обробці, дозволяє зводити легкі просторові конструкції, що не перевантажують стіни та фундамент.

Схеми кроквяної системи двосхилим даху.

Іноді для спорудження каркасу застосовують металевий прокат - швелери, труби, двотаври, куточки. Такий спосіб в індивідуальному будівництві використовується значно рідше. Конструкції зі сталі дорожчі, складання вимагає професійної кваліфікації та обладнання.

Перетин стандартних несучих елементів становлять:

• мауерлат (лежінь) - брус завтовшки від 100, висотою від 150 мм, колода діаметром 170-190 мм;
• крокви - брус 50х150, 100х150 мм, стесані на один кант колоди, дошки, укладені на ребро;
• стійки - 100х100 мм;
• дошки обрешітки - товщина 25 мм.

При великих прольотахбудинків та високих навантаженнях розміри перерізів несучих елементів визначають розрахунком на міцність. При відповідній підготовці антисептиками деревина стійка до гниття. Спеціальні склади – антипірени – захищають матеріал від займання.

Крім несучого каркаса та покриття дах містить елементи:

З боків дах обмежують фронтони – частини стін трикутної форми. Горище може виконувати функції мансарди та використовуватися як житлове приміщення для постійного чи тимчасового проживання.

Особливості будівництва дахів з кутом

Двосхилий покрівля - найпростіший варіант для будівництва приватного будинку. Кроквяна система може мати наслонну, висячу або комбіновану конструкцію.

Навісна і висяча кроквяна система.

У першому випадку крокви «нахиляють» - укладають на зовнішні та внутрішні опори. У другому – «підвішують» з опиранням лише на стіни.

Спорудження за наслонною схемою

Наслонная система застосовується у будівництві будинків із внутрішніми капітальними стінами, що розвантажують від розпору зовнішні огороджувальні конструкції. Основне навантаження тут – вертикальне.

Відсутність горизонтальних зусиль, що розпирають, спрощує і здешевлює конструкцію несучого каркаса даху. Вона складається зі кроквяних ніг, підкосів, ригелів, прогонів та стійок. Мауерлат або лежень монтують вище за рівень перекриття на 100-150 мм для вільного доступу до низу крокв. Якщо стіни неміцні, його розташовують по периметру будівлі. В іншому випадку можна обійтися коротунами довжиною 60-70 см, укладеними під кроквяні ноги.

У дерев'яних будинках функцію мауерлату виконує верхній вінець або обв'язування. Крокви нижнім кінцем врубають в несучу балку, додатково закріплюють скобами і скрутками з дроту. Щоб у ковзані не виникали напруги, що розпирають, і крокви не зміщувалися вздовж ската, сполучення виконують внахлест або встик, закріплюють накладками, болтами, нагелями.

Систему посилюють прогонами, підкосами та стійками. До того ж це допомагає зменшити переріз крокв та прогини. З'єднують елементи металевим кріпленням - цвяхами, скобами, болтами, накладками, кільцями, зубчастими дисками.

Влаштування даху висячим методом

Висячі крокви монтують при прольотах будинку 6-14 м. Спираючись тільки на зовнішні стіни, балки, що несуть, сприймають значні зусилля, що розпирають. Щоб їх розподілити, в конструкцію вводять додаткові горизонтальні та вертикальні елементи - ригелі, затяжки, бабки (стійки, що спираються на затяжку).

Чим ширше проліт будівлі, тим більше напруги, що виникають в конструкціях, складніше пристрій каркаса. До 6 м досить затяжок, що поєднують функції балок перекриття. Понад — вводиться додаткові ригелі. У будинках без внутрішньої несучої стіни, що перевищують ширину 9 м, систему даху зміцнюють бабками та підкосами. Фрагмент з двох крокв, затяжки та зв'язків називається фермою.

У деяких випадках мауерлат не встановлюють. Готові ферми монтують на дошку, укладену по верху стіни на шар гідроізоляції. Крокви врубають у затяжку або укладають, скосивши край. Закріплюють нагелями, накладками, хомутами.

Коньковий вузол вирішується складніше, ніж у наслонних покрівлях. Крокви врізають у горизонтальний брус, підсилюють стик дерев'яними або металевими накладками. Пристрій висячої кроквяної системи складніший і дорожчий, ніж безрозпірний. Тому часто ферми встановлюють з кроком 3-4 м, з'єднують прогонами, якими укладають покрівлі крокви. Цей спосіб називається комбінованим.

Гідність висячих конструкцій - можливість використовувати горищний простірпід мансардою.

Вибір конструкції покрівлі

Як зробити двосхилий дах будинку, потрібно визначити на етапі проектування до монтажу коробки. За наявності внутрішньої капітальної стіни доцільно використовувати наслонну систему, в інших випадках - висячу або комбіновану.

Кут нахилу крокв залежить від вітрових навантажень у регіоні — чим вони більші, тим нижче має бути дах. Вибір покрівельного матеріалу впливає на ухил. Для різних видів покриттів виробники радять оптимальні величини кутів.

Важливо.Вирішальне значення для вибору конструкції покрівлі має ширина прольоту, навантаження від снігу, вітру, власна вага. Чим показники вищі, тим потужнішими повинні бути перерізи елементів, надійніше виконання вузлів.

Монтаж двосхилий даху

Для самостійного виготовлення досить непросте завдання- Двосхилий дах будинку, покрокова інструкція допоможе побудувати її грамотно і без помилок.

Кріплення мауерлату

Для виготовлення опорної балки використовують брус або колоду, що обрізають з одного боку для укладання на стіну. Основа має бути рівною, виставленою по горизонталі. Під мауерлат настилають гідроізоляцію з рулонних матеріалів або застосовують обмазувальні суміші. Це захистить деревину від гниття.

Важливо.Для рекомендується влаштування армопояса по верху стіни. Він надає жорсткості конструкції і одночасно служить міцною основою під кріплення кроквяної системи.

Способи кріплення, які застосовують при монтажі мауерлату:

• Сталевим дротом діаметром 4-6 мм. У цегляній кладці під кожною кроквяною ногою нижче на 3-4 ряди закладають скручену в 2-3 рази тонку арматуру. Після висихання розчину брус встановлюють на шар гідроізоляції, обв'язують металовиробом, міцно закріплюють кінці.
• Металевими анкерами чи шпильками Г-подібної форми. Їх закладають у стіну в процесі кладки або бетонування з кроком 1-1,5 м на глибину від 45 см. Над мауерлатом стрижень повинен виступати не менше ніж на 3 см, щоб можна було закрутити гайку з шайбою. Попередньо намічають місця розташування отворів під кріплення, поклавши брус на сіну і вдаривши по ньому.
• Нагелями із дюбелем. Пластикову гільзу вбивають у підготовлений отвір, вкручують шуруп по бетону. Хороший результат дає застосування хімічних анкерів. Мауерлат насаджують на кріплення аналогічно попередньому опису.
• Вигнутою арматурою. Обрізки сталевого дроту діаметром від 10 мм у формі літери Г закладають між рядами блоків або цегли на глибину 30-40 см, верхній край випускають над мауерлатом на 25 см. Після монтажу балки арматуру загинають і фіксують цвяхами.
• Дерев'яними пробками та скобами. Шматки антисептованого бруса довжиною, що дорівнює поздовжньому розміру цегли, вмуровують у кладку безпосередньо під кроквяною ногою або нижче на 1 ряд. Мауерлат закріплюють до пробок металевими скобами.

Брус для мауерлата зрощують по довжині косим або прямим замком. У кутах з'єднують «в півдерева», «в лапу». Якщо деревина недостатньо висушена, рекомендується анкерне кріплення з гайкою. Положення балки регулюють щороку до того моменту, коли припиниться інтенсивне усадження. Зазвичай на це йде п'ять років.

Важливо.Металовироби в кладці або бетоні повинні бути максимально нерухомі. Кріплення ненадійне, якщо анкери змонтовані під кутом або їх довжина недостатня.

Влаштування висячих крокв

Двосхилий дах своїми руками з висячими кроквами при прольоті до 6 м монтується в наступній послідовності:

1. Вирівнюють по горизонталі основу.
2. На верхній обв'язці розмічають положення крокв. Зазвичай між ними 0,8-1,5 м-коду.
3. Збирають землі ферми чи арки з крокв, затяжок, ригелів.
4. Піднімають та встановлюють ферми у проектне положення, починаючи з крайніх. Кожну фіксують тимчасовими укосинами для збереження вертикалі, яку контролюють схилом або рівнем.
5. Натягують шнури по нижній та верхній точці між крайніми конструкціями. По них виставляють проміжні елементи.
6. Закріплюють ферми або арки коньковими дошками, контролюючи відповідність відстаней між верхніми та нижніми точками.

Важливо.Якщо між опорами більше 6 м, ферму посилюють бабкою та підкосами. При монтажі кроквяну конструкцію з'єднують тимчасовими кріпленнями з діагональних дощок.

Варіанти кріплення висячих крокв до мауерлату

У розпірній системі вузол сполучення крокв і мауерлату виконують за двома технологіями:

• жорстким способом, що виключає рух елементів;
• рухомим, або ковзним, призначеним для компенсації усадкових деформацій деревини.

Жорстке кріплення здійснюється із запилом або без нього. У першому випадку у кроквах вирізають сідло для посадки на опорний брус. Для цього застосовують шаблон. Для додаткової площі спирання та блокування рухів системи запив роблять на мауерлаті (кріплення із зубом) або на завзятому брусі. Вибірка деревини послаблює перетин, тому не рекомендується вирізати більше 1/3 висоти дошки або бруса.

У вузлі без запила зусилля від крокв мауерлату передаються лише через кріплення — металеві пластини, куточки та нагелі. Додатково встановлюють завзятий брусок довжиною до 1 м, що розвантажує пару.

При рухомому способі елементи не жорстко з'єднані. Дерев'яні конструкції можуть переміщатися при коливаннях вологості, змінювати розміри при усиханні. Застосовуються спеціальні ковзні опори, що допускають переміщення кроквів уздовж осі. Такі кріплення часто використовують у дерев'яних спорудахде деформації значні.

У випадку, коли крокви жорстко пов'язані із затягуванням в одну конструкцію, до мауерлату кріплять балку за допомогою куточків.

Влаштування наслонних крокв

Послідовність монтажу нерозпірної системи відрізняється від висячої:

1. На внутрішню опорну стіну або стовпи укладають лежень в одному рівні з мауерлатом.
2. Встановлюють стійки.
3. По них монтують коньковий брус.
4. Щоб опори не зміщувалися, їх з'єднують поздовжніми та бічними розкосами.
5. Крокви спирають на стійки і брус по черзі, починаючи з крайніх, в ковзані закріплюють внакладку або встик.

Застосовують оцинковані куточки, накладки, саморізи, хомути, Т-подібні пластини, кріплення шипування.

Монтаж обрешітки

Обрешітка - основа для укладання покрівельного покриття. Одночасно посилює кроквяну систему, надає їй стійкості та жорсткості. Її виконують з дошки, брусків, вологостійкої, фанери, ОСП. Дошки або бруски монтують уздовж ковзана. Якщо відстань між ними до 1 см або решетування виконана зі щитів або листів, її називають настилом. Якщо крок більший, то це розріджена конструкція.

Для укладання великорозмірних жорстких матеріалів - хвилястого шиферу, профнастилу, металочерепиці, фальцованих листів використовують розріджену решетування. Її набивають за шаблоном.

Якщо матеріал дрібнорозмірний, важкий або гнучкий - керамічна або бітумна черепиця, ондулін, рулонні види- Використовують настил.

Обрешітка може бути одинарною або подвійною. В останньому випадку спочатку укладають ряд брусків з кроком 0,6-1 м, потім набивають по них дошки або щити.

Якщо дах передбачається утеплювати та влаштовувати повноцінний покрівельний пиріг, то монтують додатково контробрешітку. Її функція - створення вентиляційного зазоруміж шаром гідроізоляції та покриттям.

Алгоритм монтажу обрешітки з контробрешіткою:

1. До кроквяним ногамкріплять гідроізоляцію.
2. Зверху по кроквах набивають бруски завтовшки 40 мм.
3. Перпендикулярно укладають дошки решетування.

Завершують роботи монтажем покрівельного покриття. Утеплювач та пароізоляцію встановлюють зсередини. теплоізоляційні мати поміщають між кроквами, плівку або мембрану закріплюють зверху.

2947 0 0

Як зводиться дах будинку своїми руками за 3 етапи

Не стану вас обманювати, будівництво даху своїми руками - справа дуже клопітна, але все ж таки реальна. Весь процес ділиться на 3 досить об'ємні етапи - це підготовка та розрахунок, встановлення кроквяної системи та облаштування покрівельного пирога. І далі ми покроково розберемо всі етапи монтажу, плюс я розповім про деякі підводні камені, які підстерігають вас у процесі будівництва.

Етап №1: вибір конструкції та тонкощі розрахунку

Влаштування даху приватного будинку безпосередньо залежить від типу конструкції, адже далеко не кожна споруда під силу любителю, навіть якщо цей аматор вільно поводиться з будь-яким інструментом.

Види конструкцій

Ілюстрації	Рекомендації
	Односхилий покрівля. З зведенням односхилим даху, як правило, не виникає труднощів. Але в Росії такі конструкції актуальні лише для невеликих господарських будівельзавширшки до 6 м. Односхилий покрівля гарного будинкунайчастіше не здатна витримати снігове та вітрове навантаження. Та й виглядає вона дуже посередньо.
	Двосхилий дах. Цю конструкцію з повним правом можна назвати королевою. Для людей без досвіду двосхилий дах вважається найкращим варіантом.
	Чотирьохсхилий ламаний дах. У народі цю конструкцію називають мансардною, але насправді мансарда - це житлове приміщення на горищі і на вигляд даху дане поняттямає непряме ставлення. З практичної точкизору такий дах чи не найзручніша, плюс технологія тут ненабагато складніша, ніж у двосхилий конструкції.
	Вальмовий дах. Вальмова частково схожа на двосхилий дах, тільки з торців у ньому облаштовується ще 2 пологих скати. Розрахунок та монтаж тут вже складніший, та й покрівельного матеріалу на неї піде більше.
	Напіввальмовий дах. Ця модель підійде тим господарям, які хочуть оригінальну та відносно просту мансарду.
	Щипцевий дах. Щипцова модель - це симбіоз кількох двосхилих конструкцій. На вигляд все здається просто, але в монтажі ця конструкція дуже проблематична.
	Шатрова конструкція. Шатровий дах - це чотирисхилий призм. Монтувати її має сенс тільки на квадратних будинках з великою квадратурою і без мансарди, оскільки там буде мініатюрна.

Існують ще конічні, шпилеподібні, багаторівневі, склепінчасті та інші складні споруди, але майстру без досвіду зібрати своїми руками такі конструкції неможливо.

Як розрахувати дах

Пологи скати 20–35º, з одного боку, простіше облаштовувати, а з іншого, кроквяні ферми потрібно серйозно посилювати, оскільки сніг із таких скатів сам не сходить.

Щоб не мати проблем зі снігом, кут нахилу ската має бути близько 60º, але у такої крутої покрівлі велика парусність і у вітряних районах потрібне особливе кріплення крокв до мауерлату.

Тема точних розрахунків при проектуванні даху варта окремої розповіді, на відео в цій статті частково показаний цей процес, але можна піти більш простим шляхом.

У «підвалі» нашого сайту (внизу під статтею) є розділ «будівельні калькулятори», там ви знайдете програми, за допомогою яких різні види дахів розраховуються просто, швидко, а головне.

Етап №2: монтаж кроквяної конструкції

Цей етап також складається з 2 підрозділів:

1. облаштування мауерлату;
2. установка на мауерлат кроквяної системи.

Кріпимо мауерлат

Мауерлат – це, образно кажучи, прокладка між стінами будинку та дахом. Конструкція досить проста, вона є квадратним. дерев'яний брусперетином від 150х150 мм, який може бути цілісним або набірним, але в монтажі мауерлат є нюанси.

• Для дерев'яного будинку мауерлат як такий не потрібен, його функцію виконує брус або колода у крайній верхній обв'язці. При цьому балки перекриття не бажано кріпити до верхньої обв'язки. Найчастіше їх заводять під це обв'язування, тобто монтують на одному з попередніх рядів;
• Для стін із пористих бетонів (Піно і газобетон) під мауерлатом потрібно спочатку облаштувати армований залізобетонний пояс і вже на нього укладати брус. Інакше розподіл навантаження від покрівлі буде рівномірним і стіни почнуть тріскатися;
• У шлакоблочних будинках також бажано залити верхній армований пояс під мауерлат. Без нього можна обійтися, тільки якщо стіни викладаються в півтора або більше шлакоблоків;

• У будинках із цеглиармований пояс під мауерлат заливати не обов'язково, такі стіни легко витримують тиск даху;

Майте на увазі - у жодному разі не можна класти мауерлат на голу стіну. Поверх несучої стіни обов'язково робиться двошарова прокладка з руберойду.

Якщо зверху заливається армований бетонний пояс, то в процесі облаштування, з кроком не більше 1 м замуровуються вертикальні металеві шпильки або арматура перетином від 12 мм, до них буде кріпитися брус;

• До стін, у яких немає армованого поясабрус кріпиться анкерами з кроком 50-70 см.

Кроквяна система

Будь-яка кроквяна система монтується безпосередньо на мауерлат, але це може бути жорстким і плаваючим. Розібратися тут просто, плаваюче з'єднання монтується тільки на дерев'яні будинки, воно необхідне компенсації усадки споруди.

Є ще один важливий момент- Існують похильна і висяча кроквяні системи. У наслонному варіанті, крім бічних зовнішніх стін, навантаження ще розподіляється на внутрішні простінки, а висяча система лежить тільки на зовнішніх стінах. Так от, якщо є можливість, намагайтеся облаштовувати наслонну конструкцію, вона надійніша.

Конструкції кроквяних систем бувають різними і тут важливо розібратися в термінології, на схемі нижче показані основні елементи таких систем. Єдина важлива деталь, яка там недостатньо добре позначена - це брус коньковий або коньковий прогін, він монтується у верхній точці з'єднання кроквяних ніг.

Часто люди цікавляться, наскільки складно підняти готовий дах. Теоретично це нескладно, потрібно тільки розкрутити анкери, що утримують мауерлат, після чого під нього підводяться домкрати, і поступово піднімається вся конструкція. Але займатися цим варто лише якщо ви впевнені в міцності старого даху.

Етап №3: покрівля

При монтажі покрівлі найголовніше правильно облаштувати решетування під покрівельне покриття. Існує 2 види обрешіток:

1. Суцільна решетуваннямонтується під фальцеву покрівлю, і навіть, рулонні і м'які покрівлі, наприклад, бітумну черепицю. Раніше така обрешітка набиралася з струганої дошки 100х20 мм. Зараз майстри воліють обшивати крокви листами ОСП;

1. Розріджена дерев'яна обрешіткавикористовується під листові матеріали(Керамічна черепиця, шифер, ондулін і т.д.).

Технологія облаштування нескладна, тут головне правильно зробити заготовку, а утеплення можна змонтувати пізніше. До речі, суцільну листову решетку можна набивати прямо на крокви, все, що показано нижче стосується лише розряджених варіантів.

Ілюстрації	Рекомендації
	Кроквяна система. Першою ставиться кроквяна система.
	Вітрозахист. Розкочуємо і кріпимо степлером до крокв. гідроізоляційну плівку. У народі вона називається вітрозахистом. Така плівка з одного боку паропроникна, але пара має виходити лише у напрямку з будинку на вулицю.
	Контр рейка. Поверх вітрозахисту набивається контррейка з бруска 50х50 мм.
	Розріджена решетування. Планки решетування набиваються на контррейки. Крок підпокрівельної решетування вибирається в залежності від виду покрівельного покриття, після чого можна приступати до монтажу самого покрівельного покриття.

Знизу під крокви закладається утеплювач із мінеральної вати. Заощаджувати на ваті не раджу, брати потрібно лише щільні ватяні плити. М'які мати під покрівлею швидко стають непридатними. Повна схема облаштування покрівельного пирога дана нижче.

Висновок

Звичайно, кожен вид даху має свої нюанси облаштування, але описані мною етапи підходять абсолютно для всіх конструкцій. Якщо залишилися питання, пишіть у коментарі, намагатимусь допомогти.

1 листопада 2017р.

Якщо ви хочете висловити подяку, додати уточнення чи заперечення, щось запитати у автора – додайте коментар чи скажіть спасибі!