Como cravar canos no solo. Condução de tubos para cercas. Instalação usando um bate-estaca
A confiabilidade e durabilidade de qualquer cerca dependem em grande parte de quão corretamente os suportes da estrutura foram posicionados e fixados. A instalação de postes de cerca requer preparação cuidadosa do poço ou furo e alinhamento cuidadoso da posição dos suportes durante a montagem da estrutura de suporte. É ainda mais difícil instalar postes de cerca em argila ou cravar suportes em solo rochoso cheio de fragmentos de rocha, embora esse solo seja ideal para uma fundação.
Condições para instalação de postes
Em uma estrutura de cerca, os postes são o principal elemento de resistência que mantém toda a massa da estrutura na posição vertical. Dependendo do material utilizado na confecção da moldura e da cerca, a carga em um poste pode variar de 40 a 120 kg. Se somarmos o forte vento da cerca, fica claro que os requisitos para o poste devem ser bastante rigorosos:
- Garantindo a máxima resistência à flexão do suporte colunar. Para selecionar a seção correta, você precisa saber a velocidade máxima do vento em uma determinada área. Por exemplo, com um vento não muito forte de 15 m/s, uma carga de 130-140 kg cai sobre uma sólida cerca vertical, portanto o suporte deve ser bastante maciço e deve ser conduzido a uma profundidade considerável;
- Para solos elevados, os pilares são cravados ou enterrados abaixo do ponto de congelamento do solo. Se o nível da água for significativo, pode-se limitar-se a um buraco ou poço a uma profundidade de 1/3 da altura do poste para cercas de estacas e de ripas, e ½ para cercas de teia sólida;
- Para solos moles e alagados ao redor do ponto onde o suporte está enterrado no solo, os especialistas recomendam fazer um trecho de transição em forma de área cega, colocar uma mini-fundação de tijolo ou moldá-la em concreto.
Para a sua informação! A utilização de um colar de concreto permite aumentar em uma ordem de grandeza a rigidez de fixação do poste ao solo, mesmo que seja cravado a uma profundidade inferior ao valor recomendado.
Além da velocidade e resistência da instalação, o segundo, mas não menos importante critério para a instalação de postes de alta qualidade é garantir o posicionamento mais preciso dos suportes em altura, ao longo da curva de nível e desvio da posição vertical.
A maneira mais fácil é usar um nível de edifício, um fio de prumo e um cordão de marcação. Este conjunto permite martelar simultaneamente o poste e controlar periodicamente a altura e o desvio da vertical. Os especialistas recomendam tampar o tubo e verificar o nível a cada 100-150 mm de assentamento do suporte.
Se o poste ou suporte não se destina a ser cravado, mas sim escavado, pode-se usar dispositivos mais complexos, por exemplo, como na foto.
Um dos aparelhos caseiros que ajuda a pontuar e controlar o desvio é mostrado no vídeo:
Para trechos retos de cercas longas, recomenda-se a utilização de um geonivelador, que proporciona alta precisão de posicionamento. Ao cravar suportes com comprimento superior a 15 m, os cabos apresentam um erro de 50-70 mm, o que, por exemplo, é inaceitável para o assentamento de chapas onduladas, pois o erro é visível a olho nu.
Métodos de instalação em poste
Hoje não existe uma tecnologia universal que permita cravar qualquer tipo de suporte em solos fracos ou fortes. O segundo fator é o custo; é claro que você pode instalar suportes ou cravar estacas usando métodos de construção, mas neste caso sua instalação será mais cara do que a cerca inteira. Portanto, ao escolher um método de instalação de suportes, deve-se buscar um equilíbrio razoável entre preço e resistência, em função do material, do tamanho dos elementos de suporte e da quantidade de trabalho.
Os suportes da cerca são instalados no solo de três maneiras:
- Perfis ou tubos de aço são martelados ou aparafusados ao solo sob grande força mecânica;
- Eles cavam um buraco ou fossa pré-perfurada com a base reforçada com cascalho, entulho ou concreto;
- De forma combinada, utilizando métodos de perfuração motorizada e inserção de suporte.
Para a sua informação! O último método é mais difundido para a instalação de um grande número de postes tubulares de aço de maior diâmetro. O método combinado elimina a necessidade de concretagem, o que aumenta significativamente a velocidade de instalação da cerca.
Como cravar postes de cerca usando um método combinado
Para postes tubulares de pequena seção transversal, a maneira mais fácil é cravar o perfil de aço no solo com uma almofada ou marreta. Esta é a forma mais produtiva e rudimentar de instalar suportes. O apoio é realizado por uma equipe de pelo menos duas ou três pessoas. Um trabalhador fixa o suporte em um ponto, o segundo e o terceiro, por sua vez, derrubam o poste do perfil batendo na borda superior com uma marreta. Um membro da equipe livre ou em repouso verifica periodicamente o desvio do pilar por meio de um nível de construção.
O processo combinado de instalação de pilares é realizado em várias etapas. Depois de marcar e limpar o local de instalação da grama, antes de martelar o suporte, é feito um furo de menor diâmetro na ponta, até uma profundidade de 2/3 da profundidade calculada da coluna, mas não inferior a 30-40 cm .
Este método de preparação ajuda a martelar o tubo mesmo nos solos mais difíceis. Além disso, a resistência reduzida do solo ao mínimo facilita o alinhamento inicial do tubo ao longo do desvio vertical.
Quanto mais altos forem os pilares, mais difícil será martelar os postes de sustentação com uma marreta. Uma cerca padrão de dois metros exigirá um tubo de até três metros de comprimento. Mesmo levando em consideração o furo preliminar, a altura é bastante grande, tornando-se inconveniente martelar com golpes na parte final do suporte.
É muito mais fácil trabalhar com martelos de cabeçote, com os quais você pode martelar um poste de qualquer altura, de um a cinco metros. O sistema consiste em duas partes. O primeiro, em forma de maciço grampo de aço, é rigidamente fixado a um suporte tubular, o segundo, feito em forma de pesado cabeçote de aço, é simplesmente colocado no tubo. À medida que o tubo afunda sob os golpes do cabeçote contra a braçadeira, esta deve ser reorganizada e martelada até assentar completamente.
A tarefa mais difícil e demorada é martelar um perfil tubular de seção quadrada. Em primeiro lugar, devido à deflexão irregular do pilar e ao desvio da vertical à medida que afunda no solo. Se você precisar martelar um grande número de quadrados, em alguns casos faz sentido usar gabaritos ou guias.
Tubos pequenos e finos podem ser martelados com uma britadeira elétrica. Ao mesmo tempo, a velocidade e a qualidade da imersão no solo aumentam em uma ordem de grandeza.
Como cavar postes de cerca
O processo de instalação de um poste por meio de escavação requer muito mais esforço e tempo. Mas, ao contrário dos suportes “martelados”, os postes escavados podem ser alinhados quase perfeitamente, o que, por sua vez, proporciona uma superfície de cerca muito lisa.
O método de escavação padrão envolve a perfuração de um poço com um diâmetro de pelo menos 20-25 cm. A profundidade do poço é escolhida abaixo do nível de elevação do solo. Uma almofada de cascalho é colocada no fundo do poço e as paredes são revestidas com uma camada de material de cobertura. Um poste feito de vigas de metal ou madeira é instalado no furo e fixado com suportes, alinhados ao nível do edifício.
O pilar pode ser fixado com concreto, entulho ou cascalho compactado. A fixação por aterro de brita pode ser combinada com vazamento de concreto. Neste caso, a brita é umedecida com argamassa de concreto e cuidadosamente compactada em camadas. Na cabeça do poço, o concreto é despejado com uma camada de 20-25 cm de espessura.
Para aumentar a estabilidade do suporte contra forças de elevação, uma placa de aço ou cruz feita de seções angulares é soldada na extremidade do tubo de aço.
Conclusão
A maneira mais rápida de colocar postes sob uma cerca futura é usar estacas de parafusos ou geoparafusos prontos. As desvantagens deste método incluem o alto custo das próprias estacas; cada suporte custará pelo menos 1.000 rublos. Como a carga no tubo proveniente do peso da cerca é uma ordem de grandeza menor que o valor calculado, em muitos casos esses suportes são feitos de forma independente, soldando duas facas de corte na extremidade do tubo. A instalação de tal poste levará no máximo duas horas.
A falta de poços privados e a má qualidade da água nos sistemas centrais de abastecimento de água fizeram com que o poço acionado voltasse a ser procurado. Em residências particulares, esse projeto costuma ser a única opção para fornecer água. Além disso, pode-se fazer um poço tanto em casa como no exterior, perto de um balneário ou no jardim. Ter abastecimento próprio e autônomo é sempre atrativo, mas é preciso saber o que é um poço conduzido ou, em outras palavras, um poço abissínio.
O poço é conveniente em todos os aspectos:
- Eficiência do equipamento. Um poço abissínio pode ser cavado em um dia se houver tubos e outros componentes disponíveis;
- Preço acessível . O custo das tubulações (principal fator de custo) é baixo e, se o aquífero estiver próximo, o processo é acelerado e muito facilitado;
- Trabalho preparatório Você pode começar já no inverno.
O principal é saber com os vizinhos a profundidade da camada do aquífero ou observar mais de perto os poços localizados na região.
Ferramentas e equipamentos para o poço:
- Primeiro você precisa comprar canos de água com pelo menos 15 m de comprimento. Uma parte importante do poço tubular é o filtro de entrada, feito do mesmo material que compõe toda a estrutura.
Importante! O comprimento do filtro de captação é calculado com base na saturação do aquífero. Se houver saturação excessiva, o comprimento não ultrapassa 0,5 m; se for insuficiente, pode atingir até 1,5 m.
- Um torneiro pode ser encarregado de fazer o cone de admissão. É imediatamente soldado à entrada ou dotado de rosca e aparafusado.
- É necessária perfuração do tubo. Para isso, são feitos furos em todo o comprimento do tubo, com diâmetro de até 0,8 cm. Os furos são escalonados, a seguir os tubos são envoltos em malha, soldados com solda de estanho nas bordas.
- A malha de entrada é um elemento obrigatório, que também pode ser feito com as próprias mãos. Uma boa malha deve reter uma pequena poça de água e ao mesmo tempo permitir que o líquido flua livremente. O desenho do elemento de malha pode ser visto no vídeo;
Importante! Uma malha de metal não ferroso não é adequada para admissão, devido à sua capacidade de corroer e deformar rapidamente.
- A malha é fixada em parafusos auto-roscantes de aço inoxidável equipados com cabeças grandes. Para maior resistência de fixação, é melhor fazer pequenos furos (2 mm) ao longo de todo o comprimento dos tubos de admissão. É simples e fácil de fazer com as próprias mãos. Mas depois de embrulhar e fixar a malha, as partes salientes e em excesso da malha devem ser cortadas! Enrolar com arame é errado, assim que a entrada pegar algo forte no chão, o arame não vai adiantar, a malha vai romper imediatamente, e não só pequenas, mas também grandes partículas de sujeira e terra vão começar a cair dentro da água.
- Os tubos de extensão são cortados em pedaços de 0,5-1,5 m, dependendo do enchimento do solo. Para formações suaves, é permitido um comprimento de tubo ligeiramente maior.
- Utilize apenas acoplamentos de aço! Mas para maior resistência e confiabilidade da fixação, é melhor complementar o passo roscado girando-o na metade do acoplamento. A operação também é simples e fácil de fazer com suas próprias mãos, se você tiver algumas habilidades de corte de linha. Para minimizar vazamentos nas juntas, os acoplamentos são colocados sobre fios de linho pintados.
Perfurando um poço de água
Se todas as ferramentas e equipamentos estiverem preparados corretamente, você pode prosseguir para a próxima etapa - perfurar o poço. É melhor primeiro assistir todo o processo no vídeo e usar nossas dicas:
- A perfuração é feita com uma furadeira de pesca convencional com cabo e suporte modificados. A alça é alterada para que as pernas de extensão possam ser conectadas à furadeira, a braçadeira é alterada para uma alça em forma de T.
Conselho! Para que a condução demore o menos tempo possível, é melhor fazer o trabalho em conjunto. Isso tornará mais fácil remover a broca do solo e limpá-la.
- Assim que for descoberta areia movediça, o processo deve ser interrompido, um tubo com tubo de entrada deve ser baixado no poço e um martelo deve ser levado. O batedor é um bloco comum de madeira, equipado em ambos os lados com suportes metálicos fixados verticalmente. O tubo deve ser martelado com ele, só é importante manter a uniformidade dos golpes.
Conselho! A presença de água na camada é verificada despejando líquido no poço; se não persistir, mas sair imediatamente, o local de perfuração foi escolhido corretamente e o poço Abissínio estará pronto em breve.
- Após a conclusão do entupimento dos tubos, você pode conectar a bomba usando uma mangueira com braçadeiras e bombear a água.
Sai água limpa e saborosa, sem formação de película, espuma e sedimentos - o resultado é alcançado. Mas para sua tranquilidade, é uma boa ideia fazer uma análise da água em laboratório, já que é impossível fazer isso sozinho, para ter certeza de que é segura. Em caso de odor desagradável ou aparecimento de película, é preferível continuar a conduzir os tubos a uma profundidade maior, verificando de vez em quando a presença de aquífero. Não adianta ir mais fundo que 15 metros; não será um poço abissínio, mas sim uma estrutura diferente.
É difícil bombear água se a superfície da água estiver abaixo de 9 metros. Se for necessária uma operação, é cavado um poço onde é baixada uma bomba ou é feito um poço para instalação de uma estação elevatória de água.
É raro, mas acontece que o aquífero não está localizado. Nesse caso, retire os canos; se não souber como, assista ao vídeo, enterre um poço e perfure um poço abissínio com as próprias mãos em outro local do local.
Preparando um poço para uso
Então, a água está boa, o lençol freático está saturado, o que significa que você pode começar a construir um poço. Para fazer isso, um conjunto de tubos é nivelado acima do nível do solo para facilitar a conexão. Neste caso, pode-se substituir o último cotovelo adicionado por um pedaço do comprimento desejado ou simplesmente cortar o excesso cortando um fio na parte superior. É necessária uma rosca para equipar a válvula e conectar a parte da mangueira.
Conselho! A válvula quebra frequentemente, por isso é melhor instalá-la na frente da bomba (em caso de falha, a válvula será mais fácil de substituir). Se o poço for destinado ao uso durante o período quente, no frio do inverno a válvula é removida até a primavera. E se o poço começar a funcionar o ano todo, então em geadas severas também é melhor desmontar a válvula, colocando-a apenas para uso do poço, e cuidar para que não fique água na bomba.
Após a instalação da válvula, o poço é bombeado com bomba manual e só então, quando o sistema está cheio de água, é conectada uma bomba elétrica ou estação elevatória de água. Isso garantirá uma coluna constante de líquido na tubulação e o poço Abissínio funcionará com mais eficiência.
Limpando o sistema de poço Abissínio
Como você pode ver, não é difícil tapar um poço com as próprias mãos; basta um conjunto de canos, ferramentas e um pouco de paciência. Durante a operação, a entrada ficará obstruída com partículas, o que significa que será necessário limpar ou substituir completamente a malha de entrada ou toda a coleção. Mas também há casos em que a água desaparece completamente. As razões podem ser diferentes, desde fenômenos naturais até provocados pelo homem. Solução: perfurar mais fundo no solo e construir não um poço abissínio, mas um poço com tubo de revestimento.
Concluindo e para ajudar
Novas tecnologias para tampar poços “descartáveis” com as próprias mãos são interessantes. Esses poços são feitos por um curto período de tempo, por exemplo, para fornecer água no verão até que o poço Abissínio esteja pronto. Para o arranjo é utilizado um tubo metal-plástico martelado com uma haste composta. A admissão não difere da normal, apenas o interior é dotado de uma reentrância em forma de cone para que a haste motriz fique neste local. O cotovelo metal-plástico é conectado à entrada por meio de um acoplamento e toda a estrutura é baixada para dentro do poço perfurado. Assim que a haste é inserida no tubo, ela é apoiada no recesso da entrada, uma bigorna é aparafusada no topo da haste e a entrada é martelada até a profundidade necessária. Ao chegar ao solo aquífero, retire a haste, conecte o tubo à bomba e você poderá bombear o poço para obter água limpa.
Olá, queridos leitores. Vamos começar a história sobre como organizar o abastecimento de água para uma área suburbana usando um poço agulha ou um poço abissínio. Poços deste tipo são geralmente feitos à mão, uma vez que não é necessário equipamento especial para a construção de um poço.
Este artigo é a quintessência da experiência pessoal do autor e de centenas de páginas estudadas em fóruns especializados e não é um material teórico, mas um guia prático. Como se costuma dizer, uma pessoa inteligente é capaz de aprender com os erros dos outros.
O que você precisa para construir um poço abissínio
Então, vamos começar. Falaremos sobre o esquema clássico para instalar bem uma agulha: enfiá-la no chão.
Para tapar um poço abissínio, definitivamente precisaremos de:
- filtro de agulha
- kit de tubo roscado
- acoplamentos de tubos
- linho e pasta sanitária para uso em conexões roscadas
- duas chaves de tubo
- bomba de poço
- a ferramenta que será usada para martelar (discutiremos as opções abaixo)
Equipamentos adicionais que podem ser necessários:
- Braçadeira de tubo ou matriz para cortar roscas (se a rosca for danificada durante a condução)
- Dois macacos hidráulicos, se você precisar levantar a coluna do tubo do poço
Antes de começarmos a apresentar a nossa experiência pessoal, recordemos os princípios básicos do poço Abissínio.
O diâmetro do poço é pequeno - geralmente de 2,5 a 5 centímetros. Este diâmetro não permite que a bomba desça para dentro do poço, e a água é bombeada por meio de bombas de superfície - primeiro no bombeamento com coluna manual, depois, após o bombeamento do poço, pode-se mudar para uma bomba elétrica, que é sempre auto -priming.
Só é possível extrair água de um poço abissínio se a superfície da água não for mais profunda que 9 metros. Se o nível dinâmico do poço estiver abaixo de oito a nove metros do nível da bomba, só será possível elevar essa água colocando a bomba em um caixão (poço), reduzindo assim a profundidade de sucção ao valor requerido. Deve-se levar em consideração que apenas a bomba autoescorvante da mais alta qualidade pode apresentar os 9 metros de sucção nominais.
É importante garantir a estanqueidade total da linha que vai do filtro de sucção de água até a bomba - se houver formação de fístula em pelo menos um acoplamento quando entupido, a água não será sugada das profundezas.
Um poço de agulha é um tubo de pequeno diâmetro, geralmente com diâmetro externo de 1 polegada (nos mercados de construção e depósitos de metal é marcado como tubo 25 - por diâmetro interno) e 1? polegadas. O fato é que o poço-coluna será cravado no solo sem qualquer perfuração, e a perfuração de um tubo de maior diâmetro pode ser extremamente difícil.
Como funciona um filtro bem-agulhado?
O primeiro e mais importante elemento do poço da agulha é o filtro. É feito da seguinte forma: uma seção de tubo panqueca de 1,2-2 metros é retirada e uma seção de metro é marcada para o futuro filtro. Nesta seção, furos com diâmetro de cerca de 8 a 10 mm são feitos em padrão xadrez para não enfraquecer o tubo. Um cone de aço é soldado na extremidade do tubo próximo ao filtro, o que facilitará a passagem do tubo no solo segundo o princípio de uma lança.
O próximo passo é enrolar sob o filtro. O objetivo do enrolamento é criar um espaço entre o tubo e a malha do filtro, que é montada no topo do enrolamento. Sem enrolamento, a água seria sugada para cada orifício do tubo do filtro apenas através da seção da malha diretamente acima do orifício. Ao enrolar, a água será sugada de uma superfície muito maior da malha para a lacuna criada e, em seguida, para os orifícios do tubo. Assim, ao realizar a bobinagem, aumentamos significativamente a vazão do poço. O enrolamento geralmente é feito com fio do mesmo material da malha do filtro - por exemplo, aço inoxidável com aço inoxidável, para evitar a formação de par galvânico. Para te ajudar na hora de escolher, aqui vai uma tabela de compatibilidade de metais:
Ao montar o filtro, preste atenção especial à compatibilidade dos metais: alguns deles criam um par galvânico e, ao entrarem em contato como resultado de uma reação química, são rapidamente destruídos. Por exemplo, se você enrolar um cano com fio de alumínio e prender uma malha de latão por cima, depois de alguns meses você terá buracos onde esses metais incompatíveis se tocam. Portanto, na maioria dos casos, os fios e telas são retirados de aço inoxidável, porque... esses materiais são fáceis de obter.
Como escolher uma malha para um filtro de poço Abissínio
A malha para o furo da agulha precisa de uma tecelagem especial - galão. Esta malha parece tecido de metal. A tecelagem de galões implica células em forma de diamante - elas não estão obstruídas com grãos de areia, que são basicamente em forma de cubo. Existem diferentes tipos de malha de filtro, com diferentes tamanhos de malha – para diferentes areias. Idealmente, a malha deve ser selecionada com base na fração de areia do aquífero. O filtro deve passar cerca de 30-40% de areia. Então, ao bombear o poço, pequenas frações de areia sairão com água, enquanto as maiores formarão um filtro natural ao redor da nossa agulha.
As malhas de filtragem são metálicas e sintéticas. As malhas metálicas de granulação mais fina são marcadas como P60 e são projetadas para areia empoeirada. As malhas sintéticas vêm em tecelagem ainda mais fina - até P200. Ao mesmo tempo, não é recomendado pegar a grade mais fina “com reserva” - quanto mais fina a grade, pior será a vazão do poço. A areia mais fina sob a pressão da água é comprimida ao redor do filtro de agulha, evitando o movimento da água.
O tubo é cortado em pedaços de 1 a 1,5 metros, as roscas externas são cortadas nas extremidades. Os tubos serão conectados por meio de acoplamentos de diâmetro adequado. São necessários pedaços curtos de tubo para facilitar sua penetração no solo.
Que ferramenta é usada para cravar a agulha do poço Abissínio?
Marreta
A maneira mais simples e bárbara de martelar uma agulha é com uma marreta. Se você tiver experiência no manuseio cuidadoso desta ferramenta poderosa, talvez tudo acabe bem e nenhuma conexão encadeada em seu subsolo irá quebrar. As vantagens deste método são que uma marreta é fácil de encontrar e você não precisa se preocupar com equipamentos especiais de martelagem. Desvantagens - ao golpear com uma marreta, é impossível direcionar toda a energia do impacto para baixo, estritamente ao longo do eixo da agulha do furo. Isso significa que o tubo dobrará para um lado e ficará achatado. A carga nas conexões encadeadas aumenta. Se você decidir martelar a agulha com uma marreta, não bata no pedaço de cano que está plantando no chão. Aparafuse um acoplamento de aço no tubo e use um pedaço de tubo roscado para parafusá-lo no acoplamento. Essas extremidades de tubos são vendidas em lojas de ferragens sob o nome de “rosca” e custam alguns centavos. Eles achataram um, substituíram-no e continuaram a marcar mais.
Vovó e o mulherengo
Martelar com cabeçote é o método preferido. O design do cabeçote pode ser diferente. Na maioria das vezes, trata-se de um tubo de paredes espessas, com uma das extremidades soldada. As alças são soldadas nas laterais; qualquer ferro pode ser soldado para torná-lo mais pesado. O peso do cabeçote é geralmente de 20 a 50 kg. Na extremidade superior do tubo a ser inserido, um “avô” também é preso por meio de um acoplamento - um pedaço de tubo com rosca, que receberá o golpe. O cabeçote neste projeto é colocado no tubo que está sendo conduzido, e então sobe 40-60 cm e é jogado para baixo. Como o cabeçote está totalmente colocado no tubo que está sendo martelado, ele se move quase perfeitamente para cima e para baixo, e toda a energia do impacto impulsiona a agulha em direção ao alvo.
Existe outra opção para o design do cabeçote. Este é um cilindro pesado com um orifício não muito maior que o diâmetro da agulha que está sendo acionada. Um acoplamento é aparafusado no tubo que está sendo inserido e o próximo tubo semelhante é aparafusado nele. Quando martelado, este tubo servirá de guia para o cabeçote subir e descer. E atingirá o berço - um cilindro de aço firmemente encaixado no tubo da agulha e apoiado no acoplamento, que tem um diâmetro vários mm maior que o da agulha. A avó se levanta e se joga no suporte. Isso, por sua vez, empurra a coluna do tubo para baixo.
Observemos um fato muito importante - para não danificar as roscas dos tubos e acoplamentos, é necessário selecionar o comprimento da rosca dos tubos de forma que os tubos, aparafusados no acoplamento, fiquem encaixados dentro dele. Assim, a carga dos golpes do cabeçote não será colocada nas roscas, mas nas pontas dos tubos.
Haste
Entupir uma agulha com uma haste também é muito comum. A haste precisa ter uma espessura tal que caiba livremente dentro do tubo do poço Abissínio. Bateremos no fundo da coluna do tubo abaixado com uma haste - na parte oposta do cone que coroa o filtro. O cone deve estar firmemente soldado ao tubo do filtro. Gradualmente, à medida que a coluna é abaixada, você pode alongar a haste (soldando ou pré-organizando a conexão roscada das hastes). Se a massa da haste for suficiente para o impacto, e seu comprimento já for menor que a coluna que está sendo baixada, pode-se amarrar um cabo de aço nela e martelar a agulha, levantando a haste dentro da coluna do tubo por este cabo e jogando-a de uma altura. O martelo com haste é considerado mais preferível do ponto de vista da preservação das conexões roscadas dos tubos.
Martelar um buraco de agulha com uma furadeira ou britadeira
Infelizmente, você não pode simplificar sua tarefa usando uma ferramenta elétrica. A razão para isso é a grande massa da coluna do tubo rebaixada. O martelo perfurador e o picador simplesmente ricocheteiam na estrutura, que tem uma massa maior. Este fato foi verificado mais de uma vez, então não perca tempo.
Até que nível a agulha deve ser martelada?
A agulha é cravada profundamente até que o filtro esteja no aquífero. Idealmente, é areia grossa ou seixos, mas geralmente o aquífero é areia fina. Como mencionamos anteriormente, a água de um poço só pode ser levantada de uma profundidade de 8 a 9 metros. Isso significa que é inútil perfurar um poço com profundidade superior a 9 metros? Claro que não. Não é a profundidade do poço que importa, mas o nível da água nele. Perfuradores experientes sabem que a água do segundo aquífero muitas vezes sobe até o GWL (nível do lençol freático). Acontece até que de um poço de 15 a 30 metros de profundidade a água flui espontaneamente.
A segunda questão ao cravar uma agulha é como não perder o aquífero? Existe uma maneira fácil. A cada meio metro, ao enfiar as agulhas no cano, adicione água. Se o filtro estiver localizado em um aquífero, a água fluirá rapidamente para dentro da tubulação. O principal aqui é que ao passar por uma camada de argila a malha não fique obstruída com ela. Caso contrário, você simplesmente não entenderá que entrou em um aqüífero. Em nenhum caso a água escapará por uma rede entupida de argila.
Existe outra maneira de determinar em qual camada o filtro de agulha está. Ao martelar a agulha, o tubo superior deve ser constantemente, a cada 10-20 golpes, apertado no sentido horário com uma chave de tubo. Desta forma compensamos o auto-desparafusamento das ligações roscadas da coluna. Se você conseguir girar a coluna completamente para que o filtro também se mova no solo, é fácil ouvir o atrito do solo contra o cone do filtro.
Assim, a argila quase não faz barulho ao girar o filtro, a areia grossa range claramente, os seixos rangem.
O que fazer se a malha do filtro estiver entupida com argila ou se o tubo ficar entupido com areia quando entupido
Se a malha do filtro de um poço abissínio estiver entupida com argila, você pode limpar a malha do filtro bombeando água sob pressão para dentro do tubo. Isso vai lavar o barro. Se a lavagem não ajudar, você terá que remover toda a coluna e limpá-la. Em seguida, uma agulha limpa pode ser colocada no orifício acabado sem o risco de contaminar o filtro.
Também acontece frequentemente que se a malha do filtro for escolhida muito grande, ou o tubo for usado sem filtro algum (alguns solos permitem o uso de Abissínio sem malha de filtro, se o aquífero for de seixos ou areia muito grossa). Se o interior do tubo estiver entupido com areia, ele deve ser lavado baixando uma mangueira estreita no tubo, alimentando-o com água de fora do poço e movendo-o de modo a retirar a turbidez da areia no tubo. Essa turbidez sairá do cano ao redor da mangueira para o exterior, lavando a areia.
Como evitar o entupimento de tubos com areia e argila ao tapar um poço abissínio
Existem algumas maneiras de evitar encher a agulha com areia e argila. A agulha pode ser enchida com sal ou firmemente recheada com corda enquanto se martela. A ponta da corda deve ser passada constantemente por todos os tubos, para que depois de cravada até a profundidade desejada seja fácil retirá-la. Naturalmente, esses dois métodos são adequados apenas se houver vários poços abissínios próximos e a profundidade em que a agulha precisa ser cravada for conhecida antecipadamente.
Como bombear um poço com agulha?
Para bombeamento, uma bomba manual é mais adequada. Essas bombas não têm medo de areia na água e, a princípio, haverá muitas inclusões de areia na água. Dependendo de quão bem a malha utilizada corresponde à fração de areia no aquífero, o tempo de construção do poço pode variar de meia hora a vários meses. Ao mesmo tempo, repetimos mais uma vez, uma malha muito fina obstruirá mais rapidamente e reduzirá a vazão.
Em princípio, ao usar uma malha de galão (sarja) suficientemente fina, é perfeitamente possível usar uma bomba de superfície autoescorvante para bombear. É desejável que o impulsor seja de metal, porque... O de plástico se desgastará rapidamente com a areia.
A bomba manual também é boa porque pode lidar facilmente com a baixa vazão inicial do poço. Uma bomba eléctrica não pode funcionar se o abastecimento de água for deficiente; a coluna de água do poço Abissínio rompe-se e a bomba deixa de funcionar. A situação pode ser parcialmente corrigida colocando uma torneira na saída da bomba e obstruindo a saída de água.
Para facilitar a partida da bomba, uma válvula de retenção é instalada na frente dela. Sob nenhuma circunstância você deve colocar uma válvula de retenção na parte inferior da coluna; ela ficará rapidamente entupida e será impossível substituí-la sem levantar a coluna do poço. Neste caso, a válvula de retenção “extra” criará resistência adicional ao movimento do líquido e “ocultará” o medidor da altura potencial de sucção da bomba.
O que fazer se as conexões envenenarem o ar, ou seja, não há aperto da coluna?
Não é tão raro que, após o entupimento de uma coluna, a água não seja bombeada, apesar de a superfície da água não estar longe. Se for utilizada uma bomba autoescorvante em funcionamento, isso significa que há vazamento de ar na linha, o que não permite criar vácuo no interior da tubulação e elevar a água. Neste caso, recomenda-se levantar a coluna de tubos (o método é descrito abaixo) e vedar as conexões. Se isso não for possível, você pode usar o design do “poço imperfeito”. Um tubo de menor diâmetro é baixado dentro do poço Abissínio e a água é sugada por ele. O problema é que, como o bombeamento de água não cria vácuo no tubo, a água flui para o filtro por gravidade, em vez de ser sugada. Por causa disso, a taxa de produção do poço cai drasticamente.
Como levantar do solo os canos de um poço abissínio
Acontece que é necessário levantar uma coluna de tubos se você penetrou em um aqüífero, ou precisa remover completamente o poço. Isso pode ser difícil de fazer, porque... o solo adere firmemente aos tubos. Para fixar o tubo, você pode usar um torno especialmente feito, que consiste em duas placas de aço resistentes, apertadas com parafusos. Você pode simplesmente colocar um berço ou uma arruela adequada no tubo que sai do solo, fixar seu movimento ascendente com um acoplamento aparafusado na rosca e puxá-lo uniformemente para cima com dois macacos instalados em ambos os lados do poço. Em solos argilosos, pode-se usar a seguinte técnica: esticar fortemente uma coluna de tubos para cima, mesmo que ela não se mova, e deixá-la durante a noite: sob tensão, a argila se abre gradativamente e libera os tubos.
Se for possível fornecer uma boa pressão de água ao poço, isso também pode ajudar, a ponto de a água corroer o solo ao redor do tubo do poço e fluir para a superfície externa ao tubo.
Este artigo será desenvolvido e complementado. Por favor, escreva suas idéias e sugestões nos comentários.
Mais cedo ou mais tarde, qualquer proprietário de uma área suburbana se depara com a questão de cercar seu terreno. A cerca não só desempenha uma função protetora, mas também confere um aspecto acabado à área com edifícios.
Naturalmente, a estrutura da cerca deve ser robusta para que não precise ser ajustada ou totalmente reconstruída todos os anos. A confiabilidade da construção depende principalmente da correta instalação da moldura da cerca, cuja base são os pilares que sustentam toda a estrutura.
Métodos de instalação
Tubos metálicos utilizados como elementos de suporte de cercas
Os suportes para cercas são feitos de metal, tijolo e concreto. A opção mais comum são os postes de metal, feitos de tubos perfilados de diferentes diâmetros e comprimentos. Os elementos metálicos não requerem instalação complexa e seções de cerca feitas de uma ampla variedade de materiais podem ser facilmente fixadas a eles.
O preço desses postes é muito acessível e sua durabilidade torna seu uso bastante atrativo.
Para descobrir como cravar postes de cerca, você precisa se familiarizar com os métodos existentes e descobrir qual deles é o mais adequado. Os suportes são instalados de três formas: cravação, concretagem, aterro. O método mais simples e acessível é o método usual de cravar tubos no solo.
Técnicas de martelagem
Antes de iniciar o trabalho, você deve delinear onde ficarão os postes da futura cerca. Observe que a distância entre os suportes deve ser de 2 a 3 m.
A perfuração é realizada usando três métodos:
- Usando uma marreta.
- Instalação usando cabeçote.
- Instalação com bate-estacas.
Independentemente do método de condução, devem ser observadas as seguintes condições:
- a parte inferior deve ser enterrada 1,2-1,4 m no solo;
- você precisa iniciar a instalação com os elementos de suporte de canto e, em seguida, esticar o cordão entre eles para definir o nível de altura dos suportes subsequentes;
- Ao dirigir, tente não bater com muita força no topo do tubo para que ele não penetre no solo mais do que o necessário e fique deformado. Elevar um poste excessivamente martelado até a altura exigida será muito mais difícil do que bater nele novamente;
- Antes de instalar os suportes, recomenda-se cobrir a parte que ficará subterrânea com betume ou composto anticorrosivo. Você também pode simplesmente pintar.
O método de martelamento é usado para criar estruturas leves. Pode ser uma cerca feita de malha de arame, folha perfilada ou cerca de estacas. Ao instalar uma cerca em chapa ondulada, também é necessário levar em consideração o vento e enterrar os tubos em pelo menos 1,5 m.
Martelando com uma marreta
As cercas baixas são instaladas em pequenos postes (até 1,5 m de comprimento). Mais frequentemente, uma marreta é usada para construir tais estruturas. Para a cravação, é utilizado um espaçador de madeira entre o tubo e a marreta. A pessoa que dirige a hélice desta maneira deve estar posicionada acima da borda superior da hélice para ter a capacidade de balançar e bater com força.
A técnica é, obviamente, barata, mas ao mesmo tempo trabalhosa, exigindo grande esforço físico. Ao utilizar marreta existe o risco de entortamento dos pilares, por isso é recomendável realizar este trabalho em dupla. Um segura o tubo verticalmente, o outro o martela. Além disso, a verticalidade dos elementos de suporte acionados deve ser verificada com um nível.
Instalação usando cabeçote
"Avó" para conduzir canos
A “avó” é um mecanismo simples e caseiro para cravar tubos no solo e é adequada para instalar elementos de suporte de até 3 m de comprimento. A ferramenta pode ser feita de forma independente:
- Pegue um pedaço de tubo com 1 m de comprimento. O diâmetro do tubo deve ser maior que o diâmetro do pilar. Isso é necessário para que o tubo se encaixe livremente nele.
- Solde um círculo de metal em uma extremidade do tubo e adicione peso adicional (restos de metal, chumbo). Quanto mais pesada for a “avó”, mais fácil será cravar o poste no chão. A massa da “avó” deve ser de 10 a 30 kg.
- O mecanismo é pesado por meio de um círculo de metal soldado não na extremidade do tubo, mas com um recuo de vários centímetros para dentro. O recipiente resultante é preenchido com chumbo derretido.
- Para facilitar o processo, é necessário soldar duas alças de metal com cerca de 1,5 m de comprimento ao tubo na borda oposta à pesagem.
O poste é instalado em local pré-designado e nele é colocado o cabeçote. O mecanismo é levantado pelas alças meio metro e abaixado com força. O tubo desliza ao longo do poste e, devido ao seu peso, crava rapidamente o suporte no solo.
Para maior comodidade e facilidade de trabalho, pode-se instalar um tripé, que é preso a ele por meio de uma corda ou corrente forte e um bloco de cabeçote (para isso é soldado um gancho ao cabeçote). Para entrar, puxe a borda livre da corrente ou corda, levantando o cabeçote e depois solte-o.
Devido ao fato do poste estar localizado dentro do tubo do cabeçote, a precisão do golpe aumenta e a possibilidade de o suporte se desviar da linha vertical é significativamente reduzida.
Instalação usando um bate-estaca
Uma maneira mais cara, mas confiável de instalar elementos de suporte é usar tecnologia. Mas pode não ser adequado para todos os proprietários de sites, pois nem sempre existe a possibilidade de acesso gratuito aos equipamentos.
Um bate-estacas é um equipamento de construção especial que pode instalar postes no solo e retirá-los. É utilizado na instalação e desmontagem de cercas. Pode ser manual, autopropelido ou não autopropelido. Com a ajuda de um bate-estacas você pode instalar e desmontar qualquer cerca em pouco tempo.
Prós e contras do método de condução
A cerca pode ser instalada desta forma de forma independente em um tempo relativamente curto e por pouco dinheiro devido ao fato de que:
- não há necessidade de cavar buracos para instalar suportes;
- o custo da estrutura é reduzido, pois não há necessidade de compra de materiais para concretagem dos pilares;
- a instalação não requer o uso de máquinas e equipamentos complexos.
Portanto, se a água subterrânea for suficientemente profunda e não houver risco de o suporte se soltar devido ao movimento do solo, uma cerca com postes cravados no solo será bastante estável e durável.
Ao instalar uma cerca pelo método drive-in, deve-se levar em consideração que:
- Se o solo não for suficientemente denso, os pilares podem deformar-se. A situação é agravada pelo aumento do vento. Portanto, antes de decidir sobre o método de instalação dos suportes, tudo deve ser calculado com cuidado.
- Apenas cercas leves são instaladas usando o método de condução. Se o peso da cerca for alto o suficiente, toda a estrutura poderá encolher.
- Os postes são cravados apenas em solo pedregoso para evitar que o tubo atinja um obstáculo na forma de uma pedra grande.
- Os impactos podem provocar a deformação da parte superior do suporte.
Caso o proprietário do terreno decida instalar postes de vedação pelo método de cravação, deve determinar claramente o tipo de solo do local e calcular o vento, pois afeta a profundidade recomendada e o método de instalação dos suportes.
