با دستان خود یک محفظه برای منبع تغذیه بسازید. منبع تغذیه آزمایشگاهی شرکت AmpExpert. مسکن منبع تغذیه آزمایشگاهی
ساخت و ساز طولانی مدت بالاخره به پایان رسید! و اکنون می توانید یک منبع تغذیه آزمایشگاهی چند کاناله کامل را مشاهده کنید.
مسکن منبع تغذیه آزمایشگاهی
اولین کار این بود که پرونده را بسازید. ایده خرید یک کیس پلاستیکی برای REA به دلیل هزینه بالای آن با چنین ابعادی به سرعت از بین رفت. خوب، وزغ خفه می شود که برای یک تکه پلاستیک بیش از هزار پول بپردازد. بنابراین تصمیم گرفته شد از پی وی سی فوم شده 6 میلی متری استفاده شود.
پی وی سی را به ابعاد مورد نیاز برش می دهیم:
بیایید تصور کنیم که چگونه خواهد بود و آن را مشخص کنیم:
در سمت جلو ما سوراخ هایی را برای عناصر نمایشگر، تنظیم ولتاژ و پایانه ها علامت گذاری کرده و ایجاد می کنیم.
قاب را چسب می زنیم و ترانسفورماتور را امتحان می کنیم.
ترانسفورماتور TSA-70-6، اما مطابق با نیاز شما بپیچید
در یک قسمت 25 ولت 0.6 A تولید می کند، از طرف دیگر منبع تغذیه دوقطبی +15 ولت 0 - 15 ولت 0.6 A. داده های سیم پیچ را به خاطر ندارم، اما محاسبه آن دشوار نیست.
قطعات داخلی منبع تغذیه آزمایشگاهی
شاید کسی قبلاً فهمیده باشد که منبع تغذیه از چه قطعاتی مونتاژ شده است، کسانی که نمی‌دانند یا نمی‌دانند از قبل تابلوهایی برای منابع تغذیه تک قطبی و دوقطبی مونتاژ شده‌اند.
برد سورس بر اساس KR142EN12 و KR142EN18 است.
برد سورس تک قطبی بر اساس KR142EN12
مونتاژ و پیکربندی این بلوک ها با مدار و بردهای مدار چاپیمقالات جداگانه را ببینید
مجمع را ادامه می دهیم. DSN-DVM-368 استفاده شد. قبلاً در مورد آنها نوشته ام. نشانگرهای مینیاتوری و کاملاً کارآمد.
اول شروع کنید.
سپس همه چیزهای دیگر را به هم وصل می کنیم. و از سیم ها هرج و مرج می گیریم.
نمای بالا نشان می دهد که منبع تغذیه دیگری برای نشانگرهای دیجیتال ولت مترها نصب شده است. نمی توان آن را از منابع برق آماده تغذیه کرد زیرا نشانگرها اندازه گیری های مشترک منفی و منفی یکسانی دارند که اجازه خواندن صحیح را نمی دهد.
همه چیز سر جای خودش قرار گرفت.
کمی مرتب می کنیم و اضافه آن را قطع می کنیم.
برای راحت‌تر کردن استفاده از آن، تصمیم گرفتم پانل جلویی را طراحی کنم. با سی دی آر ساختم و لمینت کردم
اکنون مونتاژ کامل شده است و می توانید از آن استفاده کنید
آنچه در نهایت به آن می رسیم:
2 کانال مستقل قابل تنظیم
امکان اتصال موازی یا سریال کانال ها
1 کانال دوقطبی:
15 ولت در هر قطب
جریان 0.6 A
کانال 2 تک قطبی
نشانگر: نمایشگر LCD 3 رقمی برای جریان و ولتاژ به طور همزمان
بازدید پست: 396
این مقاله برای افرادی در نظر گرفته شده است که می توانند به سرعت ترانزیستور را از دیود تشخیص دهند، می دانند آهن لحیم کاری برای چیست و آن را در کدام سمت نگه دارند، و در نهایت به این درک رسیده اند که بدون بلوک آزمایشگاهیتغذیه زندگی آنها دیگر معنی ندارد ...
این نمودار توسط شخصی با نام مستعار برای ما ارسال شده است: Loogin.
اندازه همه تصاویر کاهش یافته است، برای مشاهده در اندازه واقعی، روی عکس کلیک چپ کنید
در اینجا سعی خواهم کرد تا جایی که ممکن است با جزئیات بیشتر توضیح دهم - گام به گام چگونه این کار را انجام دهیم حداقل هزینه ها. مطمئناً همه پس از ارتقاء سخت افزار خانه خود حداقل یک منبع تغذیه زیر پای خود دارند. البته، علاوه بر این، باید چیزی بخرید، اما این فداکاری ها کوچک خواهد بود و به احتمال زیاد با نتیجه نهایی قابل توجیه است - این معمولاً حدود 22 ولت و سقف 14 آمپر است. من شخصاً 10 دلار سرمایه گذاری کردم. البته، اگر همه چیز را از حالت "صفر" جمع آوری کنید، باید برای خرید خود منبع تغذیه، سیم ها، پتانسیومترها، دستگیره ها و سایر موارد شل، حدود 10-15 دلار دیگر هزینه کنید. اما معمولاً همه از این قبیل آشغال‌ها زیاد دارند. یک تفاوت ظریف نیز وجود دارد - شما باید کمی با دستان خود کار کنید، بنابراین آنها باید "بدون جابجایی" J باشند و چیزی مشابه ممکن است برای شما کار کند:
ابتدا باید یک منبع تغذیه غیرضروری اما قابل سرویس ATX با توان بیش از 250 وات را به هر وسیله ای که لازم است در دست بگیرید. یکی از محبوب ترین طرح ها Power Master FA-5-2 است:
من توالی دقیق اقدامات را به طور خاص برای این طرح شرح خواهم داد، اما همه آنها برای گزینه های دیگر معتبر هستند.
بنابراین، در مرحله اول باید یک منبع تغذیه دهنده تهیه کنید:
- دیود D29 را بردارید (فقط می توانید یک پا را بلند کنید)
- جامپر J13 را بردارید، آن را در مدار و روی برد پیدا کنید (می توانید از سیم برش استفاده کنید)
- جامپر PS ON باید به زمین وصل شود.
- ما PB را فقط برای مدت کوتاهی روشن می کنیم، زیرا ولتاژ در ورودی ها حداکثر خواهد بود (تقریباً 20-24 ولت در واقع، این چیزی است که می خواهیم ببینیم).
الکترولیت های خروجی را که برای ولتاژ 16 ولت طراحی شده اند فراموش نکنید. ممکن است کمی گرم شوند. با توجه به اینکه آنها به احتمال زیاد "متورم" هستند ، هنوز هم باید به باتلاق فرستاده شوند ، شرمنده نیست. سیم ها را بردارید، آنها در مسیر قرار می گیرند و فقط GND و +12V استفاده می شود، سپس آنها را به عقب لحیم کنید.
5. قسمت 3.3 ولت را حذف می کنیم: R32، Q5، R35، R34، IC2، C22، C21:
6.
برداشتن 5 ولت: مجموعه شاتکی HS2، C17، C18، R28، یا "نوع خفه کننده" L5
7.
-12 ولت -5 ولت: D13-D16، D17، C20، R30، C19، R29
8.
ما موارد بد را تغییر می دهیم: C11، C12 را جایگزین کنید (ترجیحا با ظرفیت بزرگتر C11 - 1000uF، C12 - 470uF)
9.
ما اجزای نامناسب را تغییر می دهیم: C16 (ترجیحا 3300uF x 35 ولت مانند من، خوب، حداقل 2200uF x 35 ولت ضروری است!) و مقاومت R27، من توصیه می کنم آن را با یک قوی تر جایگزین کنید، به عنوان مثال 2W و مقاومت 360- 560 اهم.
ما به تابلوی من نگاه می کنیم و تکرار می کنیم:
10.
همه چیز را از پایه های TL494 1،2،3 حذف می کنیم، برای این کار مقاومت ها را حذف می کنیم: R49-51 (پای اول را آزاد کنید)، R52-54 (... پایه دوم)، C26، J11 (... سومین). پا)
11.
من نمی دانم چرا، اما R38 من توسط یک نفر بریده شده است و توصیه می کنم شما هم آن را ببرید. او شرکت می کند بازخورددر ولتاژ و موازی با R37 است. در واقع R37 را نیز می توان برش داد.
12. پایه های 15 و 16 ریز مدار را از "همه بقیه" جدا می کنیم: برای این کار 3 برش در مسیرهای موجود ایجاد می کنیم و همانطور که در عکس من نشان داده شده است با یک بلوز مشکی اتصال را به پایه 14 باز می کنیم.
13.
حالا کابل برد رگولاتور را طبق نمودار به نقاط لحیم می کنیم، من از سوراخ های مقاومت های لحیم شده استفاده کردم، اما تا 14 و 15 مجبور شدم لاک را جدا کنم و سوراخ ها را در عکس بالا دریل کنم.
14.
هسته حلقه شماره 7 (منبع تغذیه رگولاتور) را می توان از منبع تغذیه +17 ولت TL، در ناحیه جامپر، به طور دقیق تر از آن J10 گرفت. یک سوراخ در مسیر ایجاد کنید، لاک را پاک کنید و به آنجا بروید! بهتر است از سمت چاپ سوراخ کنید.
همانطور که می گویند همه اینها بود: "اصلاح حداقل" برای صرفه جویی در زمان. اگر زمان بحرانی نیست، می توانید مدار را به حالت زیر برسانید:
من همچنین توصیه می کنم خازن های ولتاژ بالا در ورودی (C1، C2) را تغییر دهید. در آنجا طبیعی است که 680uF x 200V باشد. بعلاوه، ایده خوبی است که چوک تثبیت کننده گروه L3 را کمی از نو انجام دهید، یا از سیم پیچ های 5 ولتی استفاده کنید، آنها را به صورت سری به هم وصل کنید، یا همه چیز را به طور کامل حذف کنید و حدود 30 دور با سیم مینای جدید بپیچید. مقطع کلی 3-4 میلی متر 2.
برای تغذیه فن، باید 12 ولت را برای آن "آماده کنید". من به این راه رسیدم: در جایی که قبلاً یک ترانزیستور اثر میدانی برای تولید 3.3 ولت وجود داشت، می توانید یک KREN 12 ولتی (KREN8B یا 7812 آنالوگ وارداتی) را "تسویه کنید". البته، شما نمی توانید این کار را بدون برش آهنگ و اضافه کردن سیم انجام دهید. در پایان، نتیجه اساساً "هیچ" بود:
این عکس نشان می دهد که چگونه همه چیز به طور هماهنگ در کیفیت جدید وجود دارد، حتی کانکتور فن به خوبی جا می شود و القاگر چرخشی بسیار خوب است.
حالا رگولاتور. برای ساده کردن کار با شنت های مختلف در آنجا، این کار را انجام می دهیم: یک آمپر متر و ولت متر آماده را در چین یا در بازار محلی خریداری می کنیم (احتمالاً می توانید آنها را در آنجا از فروشندگان پیدا کنید). می توانید ترکیبی بخرید. اما نباید فراموش کنیم که سقف فعلی آنها 10A است! بنابراین، در مدار تنظیم کننده لازم است حداکثر جریان را در این علامت محدود کنید. در اینجا من گزینه ای را برای دستگاه های جداگانه بدون تنظیم فعلی با حداکثر محدودیت 10A توضیح خواهم داد. مدار رگولاتور:
برای تنظیم حد فعلی، باید R7 و R8 را با یک مقاومت متغیر 10 کیلو اهم جایگزین کنید، درست مانند R9. سپس امکان استفاده از تمام اقدامات وجود خواهد داشت. همچنین ارزش توجه به R5 را دارد. در این حالت، مقاومت آن 5.6 کیلو اهم است، زیرا آمپرمتر ما دارای شنت 50mΩ است. برای گزینه های دیگر R5=280/R shunt. از آنجایی که ما یکی از ارزان‌ترین ولت‌مترها را گرفتیم، باید کمی اصلاح شود تا بتواند ولتاژ را از 0 ولت اندازه‌گیری کند، نه از 4.5 ولت، همانطور که سازنده انجام داد. کل تغییر شامل جداسازی مدارهای قدرت و اندازه گیری با حذف دیود D1 است. ما یک سیم را در آنجا لحیم می کنیم - این منبع تغذیه +V است. قسمت اندازه گیری شده بدون تغییر باقی ماند.
برد رگلاتور با چیدمان عناصر در زیر نشان داده شده است. تصویر روش ساخت آهن لیزری به صورت فایل جداگانه Regulator.bmp با وضوح 300dpi ارائه می شود. آرشیو همچنین حاوی فایل هایی برای ویرایش در EAGLE است. آخرین خاموش. نسخه را می توانید از اینجا دانلود کنید: www.cadsoftusa.com. اطلاعات زیادی در مورد این ویرایشگر در اینترنت وجود دارد.
سپس تخته تمام شده را از طریق جداکننده های عایق به سقف کیس پیچ می کنیم، مثلاً از چوب آبنبات چوبی استفاده شده به ارتفاع 5-6 میلی متر برش می دهیم. خوب، فراموش نکنید که ابتدا تمام برش های لازم برای اندازه گیری و سایر ابزارها را ایجاد کنید.
ما از قبل مونتاژ می کنیم و تحت بار آزمایش می کنیم:
ما فقط به مطابقت قرائت دستگاه های مختلف چینی نگاه می کنیم. و در زیر آن در حال حاضر با یک بار "عادی" است. این چراغ چراغ اصلی ماشین است. همانطور که می بینید، تقریبا 75 وات وجود دارد. در عین حال، فراموش نکنید که یک اسیلوسکوپ را در آنجا قرار دهید و امواج حدود 50 میلی ولت را ببینید. اگر بیشتر باشد، الکترولیت های "بزرگ" در سمت بالا با ظرفیت 220uF را به یاد می آوریم و بلافاصله پس از جایگزینی آنها با الکترولیت های معمولی با ظرفیت 680uF بلافاصله فراموش می کنیم.
در اصل، ما می توانیم در اینجا متوقف شویم، اما برای اینکه بیشتر بدهیم نمای زیبادستگاه، برای اینکه 100% خانگی به نظر نرسد، این کار را انجام می دهیم: لانه خود را ترک می کنیم، به طبقه بالا می رویم و علامت بی فایده را از اولین دری که با آن برخورد می کنیم برداریم.
همانطور که می بینید، یک نفر قبلاً قبل از ما اینجا بوده است.
به طور کلی، ما بی سر و صدا این کار کثیف را انجام می دهیم و شروع به کار با فایل هایی با سبک های مختلف می کنیم و در عین حال به اتوکد مسلط می شویم.
سپس یک لوله سه ربع را با استفاده از سنباده تیز می کنیم و به اندازه کافی استفاده می کنیم لاستیک نرمآنها را به ضخامت لازم برش می دهیم و از چسب فوق العاده برای مجسمه سازی پاها استفاده می کنیم.
|
|
در نتیجه، ما یک دستگاه نسبتا مناسب دریافت می کنیم:
چند نکته قابل توجه است. مهمترین چیز این است که فراموش نکنید که GND منبع تغذیه و مدار خروجی نباید وصل شوند، بنابراین لازم است اتصال کیس و GND منبع تغذیه حذف شود. برای راحتی، بهتر است مانند عکس من، فیوز را بردارید. خوب، سعی کنید تا حد امکان عناصر گم شده فیلتر ورودی را بازیابی کنید، به احتمال زیاد کد منبع اصلا آنها را ندارد.
در اینجا چند گزینه دیگر برای دستگاه های مشابه وجود دارد:
در سمت چپ یک کیس ATX 2 طبقه با سخت افزار همه کاره و در سمت راست یک کیس کامپیوتر قدیمی AT که به شدت تغییر یافته است.
با مدارهای منبع تغذیه آزمایشگاهی - اکنون مورد است. در حین مونتاژ منبع تغذیه، با یک مادربرد قدیمی با کانکتور دوگانه USB روبرو شدم و می خواستم دستگاه را به خروجی برای اتصال گجت های پنج ولتی مجهز کنم. فعلا کانکتور رو مستقیم به خروجی برق وصل کردم و قبل از وصل گوشی ابتدا ولتاژ رو روی 5 ولت گذاشتم. در آینده قصد دارم یک مبدل DC-DC کاهنده نصب کنم. کل دنیای داخلی منبع تغذیه در یک جعبه قرار می گیرد اندازه خارجی 180*140*90. برد منبع تغذیه باید در یک زاویه محکم می شد، زیرا ارتفاع داخلی جعبه کمی بود اندازه های کوچکتربردهای PSU
ابتدا کنترل ها را روی پنل جلو، سوکت سیم برق و رادیاتور را با کولر روی پنل عقب نصب کردم. کولر به گونه ای چرخانده شد که هوا به داخل کیس دمیده شود - اکنون جریان های هوا از سوراخ های سوراخ شده در کیس خارج می شود و تمام اجزای واحد منبع تغذیه را خنک می کند.
یکی دیگه ویژگی متمایزاین منبع تغذیه به این صورت است که یک خازن الکترولیتی کم ظرفیت در خروجی مدار تعبیه شده است که اجازه سوختن ال ای دی های متصل را نخواهد داد. با این حال، تصمیم گرفتم یک خازن غیر الکترولیتی را در خروجی اضافه کنم، اما نه به منظور سرکوب تداخل RF، بلکه به این منظور که لایه های تماسی را در یک موقعیت ثابت نگه دارم تا نتوانند بچرخند و اتصال کوتاه کنند.
