Фотографувати у дерев'яному приміщенні. Основні параметри налаштування. Творчий підхід до зйомки зі спалахом
Отримувати яскраві, чіткі фотографії при хорошому природному освітленні може фотограф із будь-яким рівнем підготовки, навіть якщо він знімає на звичайну «мильницю». Зовсім по-іншому ситуація при зйомці в умовах недостатнього або слабкого освітлення. Чи потрібно вкотре говорити про те, яку роль відіграє світло у фотографії. Деякі любителі фотографії щиро вважають, що запорука якісних, різких знімків при слабкому освітленні - це використання просунутої, більш дорогої камери.
Однак як показує практика, ні висока роздільна здатність матриці фотоапарата, ні вбудований стабілізатор зображення, ні багаторазовий зум ніяк не допомагають при необхідності отримання якісних, чітких фотографій в умовах низького освітлення. Те саме стосується і використання спалаху, який часто не приносить бажаного результату. Сьогодні піде мовапро те, як покращити якість своїх фотографій при зйомці в умовах недостатнього освітлення без спалаху.
Палац каталонської музики, ФР 52 мм, F3.5, ISO 800, 1/20 c
Чому при слабкому освітленні знімки виходять поганими?
Перш ніж докладно поговорити про те, які способи покращення якості фотозображень існують під час зйомки в умовах слабкого світла, потрібно сказати найголовніше – чому ж у подібних ситуаціях фотографії виходять такими не якісними та поганими? Дійсно, найчастіше при зйомці на вулиці вночі або при світлі тьмяної лампочки у закритому приміщенні фотографії виглядають змащеними та не чіткими. Вся справа в тому, що світло грає визначальну і найбільше важливу рольу фотографії. Якщо на світлочутливу матрицю Вашого фотоапарата потрапляє недостатньо світла, то швидше за все Ви отримаєте знімки незадовільної, поганої якості.
Що ж робити у такій ситуації? Вихід напрошується сам собою – використання спалаху. Практично всі сучасні цифрові фотоапарати оснащені вбудованим спалахом, який, здавалося б, таки призначений для подібних ситуацій. Але, насправді, застосування спалаху найчастіше призводить до небажаних та неприємних ефектів. Адже спалах при слабкому освітленні сцени – це як світловий вибух, який призводить до того, що об'єкти, які Ви хочете сфотографувати, будуть освітлені в кадрі надто яскраво, жорстко і тому виглядатимуть неприродно.
Вбудований спалах просто «знищує» всю ідею знімка жорсткими та глибокими тінями або, навпаки, засвіченими ділянками. Передній план може вийти на фотографії досить плоским, тоді як заднє тло виявиться недостатньо опрацьованим. При цьому фотографії, зроблені при низькій освітленості без використання спалаху, виглядають значно природніше і красивіше. Зрозуміло, такого результату можна досягти лише за правильному підходідо процесу зйомки та наявності у фотографа відповідних навичок.
Палац каталонської музики – сцена, ФР 52 мм, F4.5, ISO 800, 1/15 c У деяких випадках використання спалаху взагалі небажане, оскільки спалах може зіпсувати природне освітленнясцени або налякати об'єкт у кадрі. У багатьох музеях та галереях зйомка зі спалахом заборонена, при цьому у виставкових залах ситуація з освітленням далеко не ідеальна. А при фотографуванні вечірніх пейзажів спалах взагалі може надати фотографу ведмежу послугу. У зв'язку з цим доводиться замислюватися над тим, як покращити якість фотографій без використання спалаху, тобто іншими засобами. І тут існує лише один варіант – зловити якнайбільше світлових потоків в оптичну схему камери. Чим більше світла виявиться на поверхні світлочутливого сенсора, тим більша ймовірність отримання якісного яскравого кадру.
Покращуємо якість фотографій під час зйомки без спалаху
Сучасна цифрова фотографія пропонує нам кілька способів, спрямованих на те, щоб матриця камери захопила якнайбільше світла:
— Налаштування чутливостіISO
Мабуть, найпростіший і найлогічніший спосіб – підняти чутливість ISO в налаштуваннях цифрового фотоапарата. Від цього параметра залежить скільки світла потрапить на чутливий сенсор. Значення ISO можна вичавити до максимуму, але проблема полягає в тому, що висока чутливість, хоча дозволяє захопити більше світлового потоку, але одночасно збільшує ймовірність прояву шумів на фотографії. У зв'язку з цим рекомендується не викручувати сильно ISO, а підняти значення чутливості до оптимального рівня Вашої камери. Це може бути, наприклад, 400 або 800 одиниць ISO при слабкому освітленні.
Ви, можливо, отримаєте невеликий шум на знімках, але його легко можна буде видалити за допомогою програмних засобівпостобробки. Підйом ISO – оптимальне вирішенняпри фотографуванні у темних закритих приміщеннях або у концертному залі. Також коригування налаштувань чутливості буде доцільним при зйомці об'єктів, що рухаються в умовах слабкого світла.
Фонтан Треві, ФР 27 мм, F5.6, ISO 100, 2 c — Оптика та діафрагма
Якщо Ви досить часто знімаєте в умовах низького освітлення, варто придбати хороший світлосильний об'єктив. Оптика з діафрагмою f/1,4 – 1,8 дозволить якісніше фотографувати при слабкому світлі. Відкриття діафрагми є одним із способів вирішення проблеми нестачі світла у кадрі. Бажано, якщо це дозволяє фототехніка, відкрити діафрагму максимум. Завдяки цьому на чутливий сенсор фотоапарата потрапить більше світла, що забезпечить отримання якісніших світлих знімків.
Чим більше ви відкриваєте отвір діафрагми, тим менша витримка знадобиться для правильного експонування кадру. Найкраще перейти в режим пріоритету діафрагми, щоб мати можливість вручну встановлювати відповідні значення. Наприклад, f/2,8 або f/1,4. Відкриваючи на максимум діафрагму, будьте обережні, оскільки в цьому випадку підвищується ризик того, що яскраві об'єкти в кадрі виявляться надто розмитими, а заднє тло та слабо повідомлені предмети залишаться погано опрацьованими. Тому тут, як і у випадку зі світлочутливістю, також потрібно знайти найбільш правильне значення.
— Довгі витримки та штатив
Ще один спосіб зйомки в умовах слабкого світла - використання довгих витримок. Правда, цей варіант доцільний виключно при зйомці нерухомих предметів або пейзажів у сутінки. Оптимальне значення витримки визначається особливостями освітлення сцени і зазвичай коливається в районі від 1/60 до 10 секунд. При виборі варто орієнтуватися на середньо освітлені предмети в кадрі. Використовуючи довгі витримки, залишайте налаштування світлочутливості ISO на мінімумі, щоб унеможливити появу шумів.
Довгі витримки, звичайно, вимагатимуть від Вас використання штативу. Це необхідно, щоб уникнути змащення кадру внаслідок найменших рухів фотокамери. Також рекомендується придбати спусковий трос або скористатися таймером спуску затвора, щоб виключити будь-які рухи фотоапарата. Якщо штатива під рукою не виявилося, можна просто покласти фотоапарат на бордюр, перила або землю, щільно обхопивши корпус камери обома руками. Головне – забезпечити максимальну нерухомість камери під час експонування кадру.
Вибравши один із вищезазначених способів. Ви зможете забезпечити попадання на матрицю достатньої кількості світла, щоб фотографія вийшла прийнятною якістю. Варто згадати і про ще кілька практичних порадах, що стосуються того, як знімати при слабкому світлі без спалаху.
Universita' degli Studi di Roma La Sapienza, ФР 27 мм, F3.5, ISO 100, 4 c По-перше, намагайтеся не використовувати цифровий чи оптичний зум. Він зменшує кількість світла, що потрапляє на матрицю, що негативно позначається на якості фотозображення. Особливо це стосується цифрового масштабування. Якщо існує необхідність наближення об'єкта, краще підійти до нього ближче, ніж використовувати зум.
По-друге, навіть якщо на Вашому фотоапараті є так званий «нічний режим» зйомки, краще відмовитися від нього і скористатися напівавтоматичним або ручним режимом. Це дозволить Вам отримати більшу свободу творчості, досягти кращих результатів під час зйомки в умовах слабкого світла та одночасно вивчити можливості своєї камери. Якщо виставити ручні налаштування правильно відповідно до характеристик освітлення, то можуть вийти дійсно якісні та незвичайні результати. Спробуйте вручну виставити витримку та діафрагму, використовуйте точкове вимірювання експозиції, скоригуйте налаштування ISO та балансу білого. Також в умовах низького освітлення доцільно знімати у RAW-форматі для збереження максимуму деталей. Завдяки цьому Ви отримаєте більше можливостей для виправлення дрібних дефектів фотозображення та коригування результатів у графічному редакторі.
По-третє, якщо Ви фотографуєте при слабкому світлі, обов'язково спочатку зробіть кілька пробних знімків з різними налаштуваннями та в різних режимах, щоб зрозуміти, як досягти якіснішого фото. Також можна зробити кадр із вбудованим спалахом, щоб порівняти його із фотографіями, отриманими за допомогою зміни ручних налаштувань (збільшення ISO, відкриття діафрагми або довгі витримки). Порівнювати окремі кадри можна прямо на РК-дисплеї, скориставшись функцією масштабування. Іноді фотографія, знята з використанням вбудованого спалаху, може виявитися прийнятнішою за якістю. Наприклад, у тих випадках, коли заднє тло для Вас не відіграє особливої ролі, важливо лише, щоб об'єкт зйомки виявився добре освітленим.
Отже, для того, щоб отримати якісніші зображення при слабкому освітленні без використання спалаху, Вам доведеться зробити так, щоб якнайбільше світла потрапило на матрицю фотоапарата. Для цього можна підвищити чутливість сенсора, максимально відкрити діафрагму або використовувати триваліші витримки, встановивши камеру на штатив або надійну опору. Ви неодмінно покращите якість своїх фотографій за низького освітлення, а окремі дрібні дефекти зображення завжди можна прибрати за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення.
Ми спробуємо сьогодні розглянути програмні режимизйомки на компактному фотоапараті початкового рівнячи ультрозумі. Відразу обмовимося, що ця стаття більше призначена для тих, хто нещодавно взяв до рук фотоапарат, і вникати у складні міркування про змінної оптикидзеркалок, числа iso поки не має наміру. Ця інформація буде корисна для тих, у кого є "мильниця" зі змінними налаштуваннями, спалахом, що відключається, і є бажання сфотографувати незвичайний вечірній вигляд, портрет або натюрморт при свічках у темному приміщенні.
Мета - допомогти новачкові, що має бюджетну компактну камеру початкового рівня навчитися робити цікаві красиві фотографії в темряві (точніше, за умов недостатнього освітлення) без спалаху. Як приклад запропонована фотографія при свічках: фотографувати при недостатньому освітленні, там, де мало світла, але цікаві об'єкти хотів, напевно, кожен, хто хоч раз тримав фотоапарат.
Власне, стаття для тих, у кого на столі стоїть красивий букеті хто, можливо, вперше залишився незадоволений тим, як виходить фото зі спалахом. А можливо, у Вас є гарна свічка, споглядання якої спрямовує Ваші думки до того, що непогано б зняти гарний натюрморт або навіть портрет при м'якому освітленні.
Так чи інакше, у Вас є фотоапарат типу "мильниця" із набором сюжетних програм. Вам потрібно сфотографувати об'єкт у темряві, або принаймні при недостатньому освітленні, наприклад, освітлений свічкою предмет.
Спочатку зупинимося на великому виборісюжетних програм, призначених для вечірньої зйомки. У різних фотоапаратах вони часто називаються по-різному, але базуються на подібних принципах.
Отже, як вони називаються?
Нічний краєвид(часто іконка місяця та зірки) - у більшості компактних фотоапаратів дозволяє вимкнути спалах.
Нічний портрет(Часто іконка людина, зірочки над ним) Будьте уважні, нічний портрет найчастіше передбачає використання спалаху поряд з тривалою витримкою. Цей режим призначений для того, щоб зняти людину з фоном – пейзажем, нічним небом, фарами машин на дорозі. Тому для першого плану використовується спалах - інакше обличчя людини буде розмазано. А для фону за таких умов зйомки чіткість не така істотна.
Портрет при свічках (іконка свічки, відповідно) Дозволяє вимкнути спалах. Передає колір об'єктів, що фотографуються під час свічок. Тобто буде тепла гама.
Інтелектуальний режим- розпізнає, що Ви знімаєте, вибирає з усіх сюжетних програм найкращу. Також дозволяє вимикати спалах.
Авто- У різних фотоапаратах діє по-різному. Для більшої частини компактних фотокамер можна відключити спалах - для цього є кнопка, де намальовано перекреслений спалах-блискавка, знімати на автоматичному режимі - він перебудується для зйомки в умовах поганого освітлення. Інших налаштувань не передбачено.
P- Програма режим, близький до автоматичного. Можна змінювати баланс білого, значення iso. Навіть якщо зараз Вам складно розібратися, то все одно можна сміливо ставити це налаштування - воно дуже просте, працюватиме не гірше за автоматичне без Вашої участі.
І, нарешті, ура! ручне налаштування- цей повністю ручний режим, яким ми спробуємо навчитися користуватися для зйомки в темряві.
Цей режим позначається M – мануал, ручний режим, тут все у владі фотографа, ви самі встановлюєте витримку та діафрагму камери. Але камера дуже багато Вам підкаже...
Відключимо спалах. Це вкотре. Знайдемо щось, що спочатку зможе замінити нам штатив. Якщо у Вас є штатив, використовуйте його, будь ласка. Чітких знімків у темряві, коли мало світла, без штатива не буває. Втім, можливо, але тільки в одному випадку ми його розглянемо окремо.
Поставимо один із нічних режимів зйомки. Це автоматичні режими. Їх цілком можна використовувати для фотографії у темряві, але тільки з одним "але" - потрібний штатив. Інакше все буде розмите.
Отже, видеремо чорний кут, розмістимо там натюрморт. Умови зйомки зробимо складними та ще й при свічках. Читати в такому темному місці зовсім не можна, а ось спробувати фотографувати. Де тут наші сюжетні програми? вибираємо по черзі:
Нічний краєвид
Хоча ми маємо не пейзаж, а натюрморт, однак його сфотографуємо на цьому режимі.
Цілком непогано, але темно. Зовсім майже не видно, що довкола.
Зате мало шумів - фотографія не рясніє різнокольоровими цятками, навіть якщо збільшити картинку.
Дивимося за значеннями – витримка 1/2 секунди, iso 200. Все це нам поставила програма.
Тепер сфотографуємо той самий сюжет у такому ж темному приміщенні на режимі
Портрет при свічках
На вигляд дуже схоже на попереднє фото (так само темне), але значення інші: витримка тут 3 секунди, а iso 100. Якби Ви знімали людей, вони б швидше за все вийшли самзанними - занадто довго це - 3 секунди. Знову ж таки нагадаю, що всі ці налаштування ставить фотоапарат у рамках сюжетної програми. За будь-якого розкладу без штатива нікуди.
Не вірите? Ось будь ласка: те саме фото без штатива
Давайте подивимося, що маємо ще.
Інтелектуальний режимє не у всіх камерах. Відрізняється тим, що можна знімати без штатива за поганого освітлення. Але, на жаль, не таке погане. Без штатива тут, повторюю, не обійтися, буде багато галасу. Для прикладу порівняємо два знімки на повністю автоматичному режимі
Одне зроблено зі штатива, а інше з рук. у "поганої" фотографії iso (те, що відповідає за шум) 800, а у "хорошої" всього 200. Здогадайтеся, у якої фотографії витримка довша? Правильно, у "хорошої". Це до розмови про те, щоб знімати у темряві без штатива чи спалаху, та отримувати чіткі кадри. На жаль, це можливо тільки за рахунок iso, а те, яка шорстка шумна фотографія виходить, ви бачите самі.
Режим Р -програма у разі поводився як і інші, видимого відмінності був.
M – мануал ручний режим
Тут у нас вийшло найсвітліше зображення. iso 100, витримка 2 секунди. Тут ми це поставили самі, своїми ручками, з допомогою підказок на камері.
Зверніть увагу на шкалу внизу. Правильна (щодо) експозиція цього знімка буде, коли жовтий курсор переміститься з позначки -2 на позначку 0.
для цього потрібно за допомогою кнопок на фотоапараті (ось тепер читаємо інструкцію до свого фотоапарата!) змінити значення витримки та діафрагми (на зображенні вони показані червоним) Правило перше: якщо хочете гарну фотографію- навіть за умов малого освітлення намагайтеся знімати без спалаху.
Правило друге: штатив потрібен. У темряві фотографувати без нього ніяк. Ні портрети, ні краєвиди. Якщо світла мало – штатив вам необхідний!
Правило третє – стежте за шумом, контролюйте iso. Ну якщо не розібралися з ним, то забудьте на якийсь час - воно саме про себе нагадає ефектом посипаних піском фотографій, різнокольоровими розлученнями на фотографії. Не лякайтеся, просто спробуйте зменшити його.
Навіть для темних фотографій не можна ставити і більше 400, буде некрасиво. Однак пам'ятайте, що якщо Вам потрібно сфотографувати в темному приміщенні, або просто при поганому світлі, і у Вас немає штатива - високе значення і один з двох варіантів отримати фото. Другий варіант – це спалах.
Зйомка у приміщенні завжди досить індивідуальна. Комусь потрібно красиво зняти дитину до року, а комусь спортивну боротьбу на змаганнях. При всій різноманітності завдань візьму на себе відповідальність розбити їх на дві групи: зі спалахом і без. Відразу обмовлюся, що тут і далі «спалах» це зовнішній електронний спалах, що чіпляється на камеру.
Почнемо з нагоди, коли спалаху немає
Випадок цей, напевно, буде найчастішим і розглянемо його докладніше. Спалах може не бути з різних причин. Вам шкода на неї грошей, ви забули спалах будинку, у спалаху розрядилися акумулятори і т.д.
Насамперед оглядаємо місце зйомки. Експонометр камери, а з приходом досвіду та очей, дозволяють визначити, звідки приходить світло в приміщення. Варіантів і тут небагато – чи вікно, чи лампи. Насправді той і інший варіант межує з реальністю. Тому будемо, що називається, викручуватись із ситуації. Найчастіше на лампи сподіватися не доводиться - якщо це, звичайно, не спеціальні освітлювачі. Краще що ми можемо вичавити з штучного освітленняце підсвічування фону. Одночасно освітлювати сюжетно важливу частину лампами та денним світлом від вікна небажано. Якщо об'єкт зйомки можна якимось чином перемістити ближче до вікна, потрібно максимально це зробити. Зразу моделюватиму реальні ситуації.
Наприклад, ви знімаєте немовля. Потрібно умовити батьків підсунути ліжечко або стіл для сповивання до вікна. Якщо ви самі батьки, то вам і вмовляти нікого не треба. Сам факт пересування до чогось яскравого здивує малюка та викличе яскраві емоції. Від вас чекають фотографії, а не високохудожнє виділення різкістю вуха чи ока… це я про ГРІП. Світлосильні об'єктиви це дуже добре, але в нашому випадку відкриті дірки 1.4-1.8-2-2.8 годяться обмежено. Вже бачу як цитують останню пропозицію і прикладають чудові знімки на діафрагмі 1.2.,))) тому нагадаю, що у нас тут гурток для початківців і наша мета технічно досконалі знімки. Отже, наша робоча діафрагма 4. Встановлюємо камеру в режим пріоритету діафрагми. Саму діафрагму на четверту. Чутливість для початку ISO400. Робимо перший завмер по обличчю дитини. Для цього максимально наближаємо камеру до обличчя малюка і не чекаючи, поки схопить автофокус, дивимося на запропоновану витримку. Ну що там? Якщо експонометр камери пропонує вам щось на зразок 1/60с-1/125с, то все гаразд. Щоб не збрехати, сходив до вікна: сьогодні похмурий день, при ISO400 і діафрагмі 4, експонометр визначає 1/80с. Тепер дуже важливий момент!!! Переводимо камеру в ручний режим «М» і прибиваємо і витримку і діафрагму, відповідно 4 і 1/80, не забуваємо перевірити ISO 400. Потрібно це насамперед для того, щоб ні ви, ні експонометр (адже на тлі темна кімната) не відволікалися під час зйомки.
З часом, вже з досвідом ви дійдете і до того, що для зйомки автофокус теж не потрібен, тому що він чіпляється не туди куди вкажеш і що найголовніше - він краде час ..... а неповторні кадри йдуть. Але поки що знімайте з автофокусом! Основні параметри виставлені тепер знімайте.
Після перегляду отриманих знімків може виникнути відчуття, що світла з одного боку об'єкта катастрофічно не вистачає… Наступного разу, а дітей знімають постійно, захопіть з собою на зйомку відбивач. Не закликаю купувати готовий, ви його самі потім купите. Для початку можна виготовити відбивач самому. Матеріал основи будь-який - оргаліт, пінокартон, пластик, далі самі додумайте, але не надумайте в магазині купувати цей матеріал, готовий відбивач коштує 500 рублів, так що для лінивих простіше купити фірмовий. Розмір відбивача для підсвічування немовляти – не менше 30х45. Тепер в руки клейкий олівець і алюмінієву фольгу. Фольга для запікання продається госпмагам, ще можна зобов'язати домашніх ласунів не викидати фольгу від шоколадок. Відбивач ставимо паралельно вікну. Якщо малюк зовсім маленький і мешкає на нижньому рівні, то просто приставляємо відбивач до ґратчастої стінки ліжечка. На перший погляд, марна витівка з відбивачем, світла додає зовсім небагато, ... проте, при перегляді знімків його користь не помітити важко. Так дітей зняли.
Спортивне фотографування в залі.
Тепер такий приклад.
Як і просили – зйомка боротьби у спортзалі. Починаємо з головного — із завдання. Якщо завдання репортаж з місця проведення змагань чи тренування, то результатом мають бути надруковані фотографії або маленькі перев'язки для сайту клубу. І в тому і в іншому випадку нас цілком влаштує чутливість ISO 800. Оглядаємось навколо і шукаємо джерело світла. Найчастіше це невеликі вікна на висоті та світло від люмінесцентних ламп. І найчастіше частка люмінесцентного світла набагато більша.
У будь-якому випадку, якщо денний хоч якийсь і їсти його треба використовувати, якщо він зовсім нікчемний, то його треба просто враховувати і не знімати навпроти вікон. Отже, точку зйомки знайшли, ISO800 поставили. ГРИП важливий, тому знову нас рятує діафрагма 4. Тепер шукаємо когось у сірій футболці. Самі учасники не підходять, бо білі кімано (вибачаюсь якщо не так назвав) невдалі для визначення експозиції. Якщо нікого немає — ні в сірій, ні в зеленій — то тицьніть експонометром комусь в обличчя, зрештою собі… Якщо вийшло щось у районі 1/60с — то вже непогано. Хоча й не так уже й добре. У борцевих видах спорту є моменти, а вони якраз і цікавлять щодо протоколювання, коли учасники завмирають на мить. Уклони перед боєм, підняття руки перемігшого суддею ... взагалі якщо ви "в темі" то напевно самі знаєте ці моменти. Так ось вони і врятують нас від нестачі світла.
Величезну допомогу надасть якщо не штатив, то якийсь спортивний завдав типу козла, бар'єра для бігунів, ну і т д ... озирніться навколо. Ну а якщо виміри вас засмутили і витримка, пропонована камерою 1/8-1/15, то виручить тільки нечесний спосіб «постановка». Йдіть після тренування до організатора і кажіть: «Якщо потрібні фотографії, то прошу бійців повернутись для зйомки». Ось тут головне не облажатися, бо на постановочних фотографій чекатимуть усі. Обов'язково штатив чи щось куди можна поставити камеру. Попросіть тренера поставити хлопців у найяскравіші позиції, попередьте всіх, що довга витримка. Гучне: «Увага!» і через секунду ніжно спустіть затвор. Зайві дублі звичайно не завадять. Обов'язково принесіть людям надруковані фотографії, які б не вийшли, інакше потім із вами ніхто в театр грати не захоче.
Зйомка зі спалахом
Почну суворо. У приміщенні дуже знімати зі спалахом. У приміщенні зазвичай величезний недолік світла і спалах рятує. Спалахи у всіх різні, як користуватись безпосередньо кожну модель я не розповім, але відправлю до інструкції.
- Не пихайте «в лоб», прощення цьому методу тільки у випадках, коли об'єкт знаходиться далі 6-8 метрів ... і то, пихкаючи в лоба в такому випадку ми намагаємося вичавити зі спалаху всю її потужність. Проблеми, що виникають під час спалаху в лоба всім знайомі – жирні відблиски на обличчі, жахливі тіні, червоні очі… все це ми бачимо на картинках з мильниць. Не перетворюйте свою дзеркальну камеруу мильницю. Саме тому використовувати вбудований спалах потрібно в дуже поодиноких випадках.
- За низьких (3м) білих! стелі, найкращим рішеннямдля сімейно-побутових сюжетів буде пихати вгору. Стіни як відбивачі, звичайно, теж цікаві… але вони рідко бувають білого кольоруі обов'язково зроблять свій внесок у колірний баланс фотографії.
- Якщо у вас автоматичний спалах типу E-TTL, можна сподіватися на автоматику. При зйомці в приміщенні сміливо: витримку 1/200с., діафрагму в залежності від вашого задуму, якщо спалах потужний, то ISO100, все це в ручному режимі"М". І не треба нічого городити в «зеленій зоні» та режимах з пріоритетами!
Приклад із реальної зйомки у приміщенні. Завдання – діти у кімнаті, вечір, світла з вікна немає. Встановлюємо: ISO 100, діафрагма 5,6 (оскільки загнати дітей у зовсім невелику ГРІП проблематично), витримка 1/200с. Спалах спрямований у біла стеля. Експозамір центрозважений.
Залишається тільки не забувати тримати камеру рівніше, і якщо вибираєте ракурс зверху «діти на підлозі» спалаху голову переорієнтувати в стелю.
Взагалі зі спалахом звичайний аматор розуміється досить швидко. І питань щодо цієї теми мало.
Спробуйте і все вийде! Вдалих знімків!
Щоб отримувати яскраві та соковиті фотографії гідного технічної якостіпри хорошому освітленніфотографам найчастіше не потрібне якесь особливе фотообладнання для роботи. Навіть не обов'язково знімати професійною фотокамерою, можна обійтися аматорським компактом, також для певної мети підійде і вбудована в телефон камера. Але що робити, якщо потрібно фотографувати за недостатнього або дуже слабкого освітлення? Найчастіше за таких умов якість фотографій страждає значною мірою. Чому таке відбувається?
Світло є основним елементом у фотографії, тому коли на світлочутливий елемент матриці фотоапарата потрапляє недостатня його кількість, зображення виходить низької якості, розмите і з нечіткими межами. Природне рішення у цій ситуації буде - застосування камерного спалаху. Слід лише враховувати, що використовувати її потрібно з розумом, тому що в умовах зі слабким освітленням спалах створює потужний інтенсивний потік світла, який може занадто сильно висвітлити об'єкти, що знімаються, зробити їх надмірно яскравими, створить жорсткі тіні і зробить фон неприродно темним. Подібне освітлення знищить будь-яку ідею знімка, зробить його непридатним для демонстрації та й будь-якого іншого застосування, крім того, щоб викинути в кошик зі сміттям.
Хорошим рішенням при зйомці з поганим освітленням буде використання виносного спалаху. Нині вони випускаються різними виробниками, під всі системи і призначені для різного рівняпідготовки фотографа. дозволяє керувати світлом, направляти потік у потрібну сторону, наприклад, вбік або в стелю, створюючи таким чином м'яке розсіяне освітлення, яке плавно огорне об'єкт зйомки і дозволить отримати знімок високої технічної якості.
Якщо не можна використовувати спалах
Застосування спалаху, безперечно, за певних умов дозволяє покращити якість фотознімків, проте бувають ситуації, коли використовувати спалах забороняється. Наприклад, багато картинних галерей і музеїв не дозволяють фотографувати зі спалахом, на дитячих святах і заходах використовувати цей аксесуар потрібно акуратно. На деяких спортивних змаганнях не можна навіть шуміти, не те, що користуватися фотоспалахом. Наприклад, коли відбувається гра в шахи, більярд або навіть покерний турнір, фотографам не можна використовувати фотоспалах, щоб не заважати гравцям, не відволікати увагу несподіваним яскравим світлом.
Під час турніру покеру гравці максимально зосереджені на процесі і будь-який зовнішній шум, навіть від спрацьовування фотоспалаху, може вплинути на результат зустрічі. Організатори подібних змагань просять фотографувати в беззвучному режимі фотокамери та не застосовувати додатково жодного освітлення, щоб забезпечити гравцям максимально зручні умови.
При зйомці вечірніх пейзажів спалах практично марний, за винятком випадків, коли ви маєте намір знімати тіні або в контражурі. За багатьох умов фотографи повинні вміти налаштувати своє фотообладнання, щоб отримати якісні фотографії без додаткового освітлення.
Початківці фотографи, як правило, не завжди знайомі з секретами майстерності, які дозволяють знімати в приміщенні або при поганому освітленні на вулиці, використовуючи підручні засоби та технічні можливостіфотокамери. На спеціалізованих форумах професіонали та досвідчені користувачі, як правило, діляться багатьма порадами, також варто опрацювати фотоуроки на тих фоторесурсах, які спеціалізуються з цього питання. Але давайте подивимося на деякі нюанси фотозйомки при поганому освітленні і дізнаємося про кілька прийомів, які допоможуть у складній ситуації.
Як покращити якість фотографій при поганому освітленні
Найпростіший варіант отримання необхідної кількостісвітла на світлочутливий елемент - збільшення значення. Різні фотокамери мають різне граничне значення, звичайно ж, фотограф може відштовхуватися лише від того, що є його фотоапарату. Слід пам'ятати, що при збільшенні значень ISO з'являється шум кольору на зображенні, від якого досить складно позбутися після обробки знімка. Чим більшим буде розмір зображення, тим виднішим буде цифровий шум через великі значення ISO. Саме тому одне з найпоширеніших правил фотографії свідчить про те, що слід використовувати максимально низькі значення ISO під час зйомки.
У темних приміщеннях із приглушеним світлом, таких як концертна зала, казино, бар або нічний клуб, безумовно, доведеться використовувати практично максимальні значення ISO, що може позначитися на кінцевому результаті. Уникнути такого допоможе використання світлосильних об'єктивів, значення діафрагми яких може дорівнювати f/1,2-1,8. Чим більше можна відкрити отвір діафрагми, тим менша витримка потрібна для правильного експонування кадру.
Правильно підібрана експопара дозволяє отримати фотографії відмінної якості, з добре опрацьованим тлом, чіткими об'єктами зйомки, оптимальною глибиною різкості.
Які ще існують способи покращення фотографії
Щоб фотографувати при слабкому освітленні, можна використовувати , коли з'являється можливість тримати відкритої діафрагму стільки часу, щоб на світлочутливий елемент потрапила достатня кількість світла для правильної експозиції. Важливо розуміти, що такий метод підходить переважно для статичної фотозйомки – пейзажів, міської архітектури тощо. Оптимальними значеннями вважаються витримки від 1/60 секунди.
При тривалих витримках нагоді або монопод. З його допомогою запобігає природному тремтінню камери, не буде розмиття зображення і можна підібрати найкращі для опрацювання всього зображення значення експозиції.
При зйомці зі штатива при недостатньому освітленні та використанні тривалих витримок варто користуватися ще одним простим, але важливим аксесуаром – спусковим тросиком або таймером спуску затвора. Ви зможете уникнути практично будь-яких коливань камери, що призведе до покращення технічної якості фотографій. Буває таке, що штатива немає під рукою, тоді камеру встановлюють на будь-яку стійку поверхню, віддалений спуск затвора допоможе в такій непростої ситуаціївпоратися з поставленим завданням.
Чого не варто робити при фотографуванні в місцях, що слабо освітлені.
При поганому освітленні не варто використовувати масштабування. За потреби слід ближче підійти до об'єкта зйомки. У складних світлових умовах найчастіше ручне налаштування допоможе отримати правильну експозицію. Наприклад, у деяких моделях фотоапаратів в автоматичних режимах є так званий нічний режим фотографії. Користуватися ним варто з обережністю, тому що фотокамера не має очей, вона просто обчислить найсвітлішу ділянку, що знаходиться у видошукачі і по ньому здійснить експонування. Це означає, що в результаті ви отримаєте провали в тінях і занадто світле та яскраве зображення на передньому плані.
І звичайно ж, насамкінець хочеться порадити робити кілька пробних знімків перед тим, як приступати до основної зйомки. Експериментуючи з різними налаштуваннями, фотограф приймає рішення про те, яку корекцію слід використовувати у тій чи іншій ситуації. Щоб розуміти це - вивчайте досконально можливості своєї фотокамери, прислухайтеся до порад досвідчених фотографів і якнайбільше фотографуйте! Тільки такий комбінований підхід швидко приведе вас до видимих результатів та отримання якісних фотознімків.
Ні для кого не секрет, що для отримання гарної фотографії життєво потрібне правильне освітлення. Але фотографам часто доводиться працювати в умовах, коли світла недостатньо,особливо це стосується репортажних зйомок (концерти, весільні банкети, дитячі ранки та ін.). Звичайно, можна використати спалах, але не все так просто.
Спрямоване (спалах на об'єкт) або відбите (від стелі або стіни) світло від зовнішнього спалаху можна використовувати для отримання якісних фотографій, за умови, що ви знімаєте в невеликому приміщенні. Коли ж справа доходить до зйомки у великих залах, одним спалахом не обійтись – весільні фотографи для освітлення на банкеті використовують від 2 до 4 джерел світла. На великому концерті взагалі зі спалахом робити нічого – він марний проти професійного освітлення на сцені.
Ще одна проблема використання спалаху полягає в тому, що світло від спалаху є штучним і «вбиває» атмосферу. Особливо це стосується так званої "спалахи в лоб".
Спалах із положення «на камері», спрямований під кутом 90 градусів прямо на об'єкт зйомки, робить ваші фотографії плоскими. Особливо це помітно при використанні вбудованого спалаху. Це відбувається тому, що спалах висвітлює лише предмет, що знаходиться на передньому плані, і тим самим вбиває глибину знімка. У результаті виходить фотографія з плоским світлом та надто темним тлом.
Інший побічний ефектспалахи – це відволікаючий імпульс яскравого світла . І якщо дорослі люди не так бурхливо на нього реагують, то діти дошкільного вікуможуть реагувати по-різному. Хтось відволікатиметься на світ спалаху під час важливого виступу, хтось боятиметься вас і вашу камеру, а хтось поскаржиться, що у нього «болять очі» від вашого спалаху.
І, нарешті, у особливо важливих випадках вам взагалі заборонять використовувати спалах(у церквах, музеях, театрах і навіть у деяких РАГСах)
Що робити, коли немає можливості використовувати спалах? Як отримати гарні фотографіїв умовах низького освітлення без використання спалаху?Отже, якщо ви опинилися на концерті, барі або в іншому погано освітленому приміщенні, ваше основне завдання при виставленні налаштувань – пропустити якнайбільше світла. При цьому відразу можна починати пробувати налаштування експозиції з виставленим ISO 400 не менше.
Насамперед потрібно максимально відкрити діафрагму,тобто. виставити мінімальне діафрагмове значення (f=3.5 - 1.8 і навіть менше, якщо використовуєте більш світлосильний об'єктив).
Якщо фотографії все ще виходять темними, подовжуємо витримку. При цьому подовжувати витримку ви зможете лише до певного значення, яке залежить від швидкості руху в кадрі (на недостатньо короткій витримці вийдуть «мастила») та фокусної відстані об'єктива (правило золотої витримки). Я відштовхуюся від оптимального значення витримки 1/125 с, далі можна подовжувати аж до 1/30 с, але перевіряйте отриманий результат щодо появи «мастилів» і «ворушки».
Якщо ви помітили, що стало помітно тремтіння камери («шевеленка»), то зверніть увагу на те, чи можливо у вас порушена рівновага, і через це камера тремтить в момент зйомки.
Отже, діафрагма відкрита до краю, довшу витримку вибирати ризиковано, фотографії все одно виходять темними.
Останній крок – виставляємо підвищене значенняISO(від 800 до 6400, залежно від можливостей вашого фотоапарата). Тим самим ви підвищите чутливість сенсорів камери до світла, що дозволить уникнути недоекспонованих кадрів. Звичайно, при дуже високому ISO ви неминуче отримуватимете «шумні» фотографії.
Але якщо на максимально відкритій діафрагмі та граничному значенні витримки вам все одно доводиться задирати ISO – подітися нікуди. Краще хоч якось отримати кадр, ніж прогаяти момент зйомки. Шуми на фотографіяхможна прибрати або зменшити при подальшій обробці у програмах Lightroom, Photoshop, Noise Ninja або Neat Image.
Або, зрештою, перевести фотографії до ч/б і звалити все на стилізацію та авторський задум.
Ліворуч: з шумом. Праворуч: відновлена
Повторимо викладений алгоритм підбору налаштувань експозиції в умовах низького освітлення під час зйомки без спалаху.
Якщо ви знімаєте в мануальному (ручному) режимі М:
- Подовжуємо витримку, наскільки це дозволяють умови зйомки
Якщо ви знімаєте в режимі пріоритету діафрагми (Av або A):
- Відкриваємо діафрагму до краю
- Підвищуємо ISO, поки не отримаємо нормально освітлений кадр без «мастилів» (значення витримки приблизно 1/60 с-1/200 с)
- Знімаємо у форматі RAW, це полегшить вам життя під час обробки фотографій
- Погашаємо шуми при обробці фотографій
Якщо ви знімаєте в режимі пріоритету витримки (Tv або S):
- Виставляємо гранично довгу витримку, при якій не буде «мастило» на фотографії
- Підвищуємо ISO, доки не отримаємо нормально освітлений кадр
- Знімаємо у форматі RAW, це полегшить вам життя під час обробки фотографій
- Погашаємо шуми при обробці фотографій
