Конструкції шипових з'єднань у деревообробці. Шипові з'єднання брусків. З'єднання в вушко
Ще один майстер клас, треба сказати, що досить докладний і не менш корисний від Олександра. Сьогодні ми поговоримо про шипове з'єднання. Прямий шип - це основа столярної справи. Як його виконати в кустарних умовах (а заразом і в обладнаній столярній майстерні) та розповість наш сьогоднішній урок.
Розглянемо основні принципи виготовлення з'єднання на шип на прикладі двох заготовок на широкій та вузькій, товщина всіх деталей буде 30 мм. Для початку відзначаємо ширину заготовок. Потім необхідно відкласти плічка, зазвичай це 1/3 матеріалу - відступаємо по 1 см всередину, робимо замітку 
Найзручніше розмітку проводити за допомогою столярного косинця 
Якщо з вузькою заготівлею все просто, то для широкої заготівлі необхідно зробити шип сегментований (для кращого зчеплення). Сегментований, тобто що складається з кількох невеликих шипів. Для цього знаходимо центр 
відступаємо у бік по 1 див, тобто. по заплечику, відзначаємо. 
Ось що в нас виходить. Заштриховані частини визуватимуть. 
Глибина паза повинна становити половину стійкої, в даному випадку це 30 мм, але має бути на 2-3 мм глибше, щоб клей мав місце для виходу. Зазначаємо глибину на свердлі ізолентою. Свердло виставляється центром заготівлі. 
За допомогою свердлильно-присадного верстата - його ми вже розглядали. (До речі, можна користуватися звичайним свердлильним верстатом). Спочатку свердлимо кілька поряд розташованих отворів. 
Потім поводячи заготовкою з боку в строну з заглибленим свердлом, зрізаємо перемички. 
Ось такий виходить паз – за допомогою примітивного свердлильно-пазувального пристрою. Звичайно, він не ідеально красивий, та й краї закруглені, але вони мають точно задані розміри і розташовуються точно по центру заготовки. 
У професійній майстерні застосовується піт такий долбіжний верстат.
Ось такий виходить паз – за допомогою професійного свердлувально-пазувального пристрою, після якого не потрібно круглити шипи. 
Переходимо до їх виготовлення самих шпильок. Почнемо з аматорської методики -випилювання шипа на циркулярці з кареткою. 
Спочатку робимо різ по розмічальної лінії, Потім зрушуючи заготовку поступово прибираємо надлишки матеріалу. 
Перевертаємо заготівлю та повторюємо маніпуляції з усіх боків. 
В результаті виходить ось такий акуритний шип. Але його треба трохи допрацювати 
ля того, щоб шип увійшов до пазу є два способи. Перший - взяти долото і видовбати закруглення паза 
або другий варіант - взяти рашпіль і закруглити краї шипа під паз 
Широку заготівлю робимо на професійному пристрої- фрезер із широкою фрезою. 
так само обходимо шип з усіх боків. Все виходить в один прохід значно швидше, ніж кареткою. 
Сегментуємо шип тією ж циркуляркою. 
Забираємо проміжок, підлаштувавши виліт диска. 
Що ж, шип з пазом виготовлені, перейдемо до їхнього з'єднання. Воно має бути клейовим.
При поклейці треба змащувати паз зсередини або вуха, так само необхідно промазувати поверхню шипа.
“Торець заготівлі я не рекомендую змащувати, т.к. він все одно не приклеїться до пласті - триматимуть тільки шип і внутрішня поверхняпровушка. Сильно багато змащувати не треба, тому що шип і провушко під впливом води, що міститься в клеї, будуть розбухати, таким чином створяться умови для міцного шва.
Промазувати слід і шип і вухо.
потім за допомогою преса (вайми). Через відсутність такого можна весь процес здійснити киянкою.
Витираємо надлишки клею
Такі ж маніпуляції проводимо із широкою заготівлею: наносимо клей, з'єднуємо
наживляємо
Запресовуємо.
Підведемо підсумок:
- При виготовленні шипових з'єднань і рамкових конструкцій необхідно робити стійку довшу, тобто. залишати хвости. Хвіст стійкий повинен бути довшим за ваш фасад з кожної сторони на одну товщину матеріалу, це робиться для того, щоб заготівля не розійшлася по волокнах при запресуванні.
- Для широких заготовок слід застосовувати сегментарний шип. Товщина шипа завжди робиться за стандартами – 1/3 товщини матеріалу, допускається не менше 1/4 товщини матеріалу. Заплічники - 1/3 товщини матеріалу, проміжок між шипами 2/3 товщини матеріалу.
- Шип у будь-якому випадку повинен бути товщим. Для хвойних (м'яких) порід на 0,2 мм товщі, для твердих порід на 0,1 мм товщі все це пов'язано з усадкою деревини.
Початківцям домашнім майстрам буде корисно дізнатися про методи з'єднання дерев'яних деталей. Цій темі ми присвячуємо короткий лікнеп, в якому будуть описані основні види столярних з'єднань і згуртовувань з використанням клею, цвяхів, шурупів або шкантів, або зовсім без них.
Правила вибору з'єднання в залежності від типу навантаження
Найбільш прості торцеві з'єднання, їх застосовують за необхідності наростити деталь. Найкраще такі з'єднання переносять навантаження стиснення, проте при вирубуванні замків спеціальної форми можна досягти хорошого опору скручування, розтягування та вигину. Стандартний варіантторцевого з'єднання - з підрізуванням на половину товщини обох деталей. Зріз може бути прямим або косим, при необхідності перешкоджати вигину, розтягуванню або скручування на кінці кожного зрізу нарізають шип або тупий кут, або роблять зріз ступінчастим, утворюючи свого роду «замок».
1 - пряма накладка вполдерева; 2 - коса накладка; 3 - пряма накладка зі ступінчастим стиком; 4 - накладка вполдерева з косим стиком; 5 - косий накладний замок; 6 - з'єднання напівдерева з косим шипом
Кутові та бічні з'єднання застосовуються для з'єднання прямих деталей у ферму або каркас. Зазвичай ця частина конструкції опорна, тому основні навантаження припадають на зміщення та стиск. Якщо конструкція зазнає статичне передбачене навантаження, на одній з деталей нарізають прямокутний шип, а на іншій - паз або вушко відповідних розмірів. Якщо можлива дія на розрив конструкції, шип та паз нарізають у формі трапеції.
Кутові з'єднання: 1 - з відкритим наскрізним шипом; 2 - з глухим закритим шипом; 3 - з наскрізним косим шипом
Накладні хрестові та Т-подібні з'єднання використовують, як правило, для додаткових зв'язків між відповідальними деталями конструкції. Основне навантаження в них - на стиск, зміщення та розрив. Перші два типи навантаження усуваються підрубкою в півдерева або менше з наступним поєднанням деталей. Плечі зарубок приймають основне навантаження на себе, залишається лише закріпити з'єднання шурупами або накладними скобами. У ряді випадків для зміцнення зв'язку використовують шкант або вирубують шпильку з клином.
1 - хрестове з'єднання накладкою вполдерева; 2 - хрестове з'єднання з посадкою в одне гніздо; 3 - Т-подібне з'єднання з потайним косим шипом; 4 - Т-подібне з'єднання з прямою ступінчастою накладкою
Окремий тип сполук – ящикові. Призначені вони для з'єднання дощок під прямим кутом. Зазвичай для ящичного з'єднання на кожній дошці нарізають зубці, ширина яких дорівнює відстані між ними. на різних дошкахзуби нарізані зі зміщенням, тому при з'єднанні кут із дощок виглядає як одне ціле. Зуби також можуть мати клиноподібну форму, що перешкоджає розриву кута в одному напрямку, або додатково скріплюються клеєм або цвяхами.
Скринькові кутові з'єднання: 1 - з прямими наскрізними шипами; 2 - з косими наскрізними шипами
Як зробити шипове з'єднання
Для виготовлення шипового з'єднання потрібно обвести обидві деталі лінією розмітки по всіх гранях на відстані від торця, що дорівнює ширині з'єднання. На двох протилежних сторонахі торці лініями відзначається тіло шипа, розмітка на обох деталях повністю ідентична.
Шип підрізають з боків ножівкою для поперечного різу та сколюють деревину за допомогою стамески. Ширину шипа роблять на 2-3 мм більше для подальшої точної обробки ножем або долотом. Паз вирізують ножівкою для поздовжнього різу і сколюють стамескою, також залишаючи невеликий припуск на обробку. Далі слідує припасування, в процесі якої деталі поєднують і домагаються максимально щільного прилягання.
При Т-подібному шиповому з'єднанні на одній з деталей нарізають центральний шип або паз, а на іншій видовбують вушко або роблять дві бічні підрізки в залежності від типу першої деталі. Для виготовлення вуха використовують стамеску, звертаючи похилу частину леза всередину отвору. Якщо вуха не суцільна, шип роблю на 8-10 мм більше глибини і обрізаю його кінець у формі розгорнутого клина. Так при забиванні шип сам себе розіпрє, і деталь буде міцно посаджена.
Для з'єднання широких деталей можна використовувати ящичне з'єднання, нарізуючи кілька шипів та пазів. Найпростіший спосіб скріпити шипове з'єднання - просвердлити його наскрізь поперек шипів і забити в отвір дерев'яний шкант(Віконне кутове з'єднання).
Як зрощувати дошки на клею
Дуже популярний метод з'єднання дощок і брусків - поздовжнє та поперечне склеювання. При з'єднанні дощок широкою стороною торець може бути рівним, хоча в більшості випадків використовують профіль пазогребневий. Дуже важлива щільне припасування деталей, щоб шар клею був якомога тоншим, тільки так можна досягти максимальної міцності. Іноді на торець, змащений клеєм, наносять невелику кількість бавовняного волокна, що підвищує якість зчіпки.
Дошки можна з'єднувати і в профіль, але для цього потрібно виконати клиноподібну нарізку зубчастих обох торців зі зміщенням в підлогу зуба для різних деталей. У домашніх умовах таку операцію можна виконати із застосуванням ручного фрезера.
Для склеювання деталей використовують казеїновий клей або ПВА високої концентрації, для надання міцності в клеючу речовину додають просіяне деревне борошно. Поверхні покривають клеєм і витримують повітря 3-5 хвилин, після чого поміщають під гніт чи здавлюють струбцинами. Таке з'єднання виходить міцніше самого дерева і ніколи не ламається по стику.
Як згуртовувати елементи несучих конструкцій
Для несучих конструкційвикористовують два види сполук - нарощування та зчленування. Найпростіший спосіб зростити дві деталі - виконати надріз ножівкою на половину товщини на однаковій відстані від торців, а потім заколоти сокирою зайву деревину. Після зіставлення двох деталей з'єднання зазвичай скріплюють двома накладними планками, прибитими збоку від розрізу. Склеювання теж можливе, але тільки при щільному припасуванні деталей.
Надрізані на півдерева торці можна звести практично під будь-яким кутом, це основний метод з'єднання покрівельних ферм. Для скріплення деталей необхідний додатковий стягуючий зв'язок: брус прикладають до з'єднаних деталей збоку на відстані 30-50 см від кута і підрубують в половину товщини по місцях стикання, а потім скріплюють цвяхами.
Часто вертикальні та похилі конструкції потребують опори, наприклад при з'єднанні кроквяної системи з балками перекриття. В цьому випадку виконується зарубка посадкових гнізд на горизонтальній балці, в які будуть вставлені стійки. Дуже важливо дотримуватися кута нахилу і робити підрубку не більше ніж на третину товщини бруса.
З'єднання зі спеціальними зв'язками
Практично всі столярні з'єднання виконуються з додатковими зв'язками, що зміцнюють. В самому простому прикладіроль таких виконують цвяхи чи шурупи.
При нарощуванні деталей вузол може зміцнюватися наскрізним. болтовим з'єднанням, хомутами, скобами та глухарями, або його просто обмотують холоднокатаним дротом. Зрощені вертикальні опори досить скріпити двома накладними планками – дерев'яними чи металевими.
Кутові з'єднання найчастіше скріплюють скобами, накладними пластинами чи куточками. У випадках, коли треба зберегти невелику рухливість з'єднання, використовують один наскрізний болт, який або прошиває поперек місце накладки деталей, або стягує їх у поздовжньому напрямкуіз мінімальним відступом від накладки.
Місце кріплення спеціального зв'язку має бути віддалено від краю не менше ніж на 10 діаметрів елемента кріплення і не мати пороків. Важливо пам'ятати, що зв'язки не забезпечують загальну міцність з'єднання, а тільки компенсують невраховане навантаження.
За допомогою шипів деталі з'єднують у довжину, ширину та під кутом.
З'єднання кінців деталей вполдерева. Такі сполуки можуть бути за довжині, кінцеве та серединне.
Для виготовлення деревину спилюють у місцях сполучення на товщини деталі, що сполучається. Довжина елементів з'єднання по довжині дорівнює 2-2,5 товщин деталей, що з'єднуються. Елементи з'єднань кріплять між собою склеюванням. Кутові кінцеві з'єднання (КК). Найбільшою простотою та високою міцністю характеризуються з'єднання на відкриті прямі наскрізні шипи. Істотним недолікомцих сполук є те, що торці їх елементів видно на обох сторонах деталі, що погіршує зовнішній вигляд. Тому такі з'єднання застосовують у тих конструкціях, де можливо закрити шипи накладними або деталями, що стикаються з ними. З'єднання на відкритий наскрізний одинарний шип (КК-1); товщини шипа (S1) і заплечика (S2) у цій з'єднанні розраховують за такими формулами (а): S1 = 0,4S0; S2 = 0,5 (S0 - S1), де S0 - товщина деталі. Більш міцними сполуками цієї групи є з'єднання на відкритий наскрізний подвійний КК-2 (рис. б) та потрійний КК-3 шипи (рис. в). Для виконання таких з'єднань необхідні точні розміри та випилювання елементів з'єднань. З'єднання на шип з напівпотемком , (Рис. г, д) мають більше складну форму, І тому їх складніше виготовляти. Товщина шипів цих сполук розраховується аналогічно товщині з'єднання УК-1. Дані з'єднання можуть виготовлятися з ненаскрізним шипом УК-4 (рис. г) та наскрізним шипом УК-5 (рис. д). За міцністю з'єднання КК-4 і КК-5 поступаються розглянутим вище сполукам. Застосовуються в тих випадках, коли не потрібна висока міцність з'єднання і необхідно уникнути псування зовнішнього вигляду деталі, пов'язаної з торцем іншої деталі. З'єднання на шип з потемком (Рис. ж, е) можуть бути з наскрізним КК-7 і ненаскрізним КК-6 шипом. Товщину шипа і заплічиків визначають так само, як і в з'єднаннях з напівпотемком відкритим наскрізним одинарним шипом. З'єднання на круглі вставні шипи (шканти) дещо поступаються за міцністю з'єднань на прямі відкриті шипи. Проте дають деяку економію деревини. Раніше шканти виготовлялися переважно із твердих листяних поріддеревини, але тепер широко застосовують також шканти із пластмас. Ці сполуки також характеризуються простотою виготовлення. Для цього необхідно висвердлити отвори необхідного діаметра, встановити на клею шипи і витримати під тиском деталі, що знаходяться в поєднанні. Діаметр шканта у поєднанні на круглі вставні шипи розраховують за такою формулою: d = 0,4S0. У поєднанні КК-9 допускається застосування наскрізних шпильок (рис. і). З'єднання на «вус» із вставним плоским шипом можуть мати наскрізний (УК-11) та ненаскрізний (УК-10) шипи (рис. до, л). Ці сполуки характеризуються невисокою міцністю і більше складним виготовленнямпорівняно із з'єднаннями на круглі вставні шипи. Вони мають гарне зовнішнім виглядомта забезпечують однотонність при обробці (особливо ненаскрізні). Товщину шипа сполук КК-10 та КК-11 визначають за формулою S1 = 0,4S0. Допускається з'єднання на «вус» подвійним вставним шипом, при цьому S1 = 0,2S0. Зубчасте з'єднання КК-12 – це новий видз'єднання, елементи якого виконують на верстатах.
Шипи та їх види.
Шипомназивається виступ на деталі, ширина якого менше ширини самої деталі. Шипи вставляються у гнізда. Гніздо повинне мати такий розмір, щоб шип щільно входив до нього. Шип в той же час не може бути занадто товстим, тому що при його вгонці в гніздо деталь може тріснути. Шип має довжину, товщину та ширину. Довжина шина - це відстань від торця до заплічників, товщина - відстань між заплечиками або щічками, а ширина - Поперечний розмір щічки. Шипи бувають цільними та вставними. шипи виготовляють на кінцях деталей, що підлягають з'єднанню. Цілісні шипи бувають зазвичай плоскими . Вставні шипи можуть бути плоскими та круглими. За міцністю з'єднань цілісні та вставні шипи однакові. Шипи можуть бути наскрізними та глухими . Наскрізний шип при з'єднанні з вухом або наскрізним гніздом проходить через деталь, що сполучається наскрізь. Глухі шипи сполучають з ненаскрізними гніздами, глибина яких більша за довжину шипа не менше ніж на 2 мм. Число, форма та розміри шипів істотно впливають на міцність з'єднання. За формою шипи можуть бути круглими, плоскими та трапецієподібними. Грані трапецієподібних та плоских шипів називають щічками. Заплечики - це зрізані частини бруска, тобто поверхня, над якою височить шип. Торцева частина шипа називається торцем .
Шурупи та їх види.
Шуруп(гвинт від німецького schraube) – це власне удосконалений гвинт, який вкручується у м'який матеріал(дерево) і деформуванням матеріалу сам формує різьблення, тобто є одним з 6 найпростіших механізмів і в залежності від сили, що додається, змінює напрямок або величину. Види: універсальні шурупи - цей вид з успіхом використовується для самих різних поверхонь. Універсал використовується в основному в побутових роботах- Будівництві та ремонті. Часте різьблення з потайною головкою, що має шліць під хрестове різьблення – відмінні риситаких шурупів. Універсальні шурупи виготовляються з різними типамиголовок: потайної, напівкруглої, циліндричної, шестигранної, з хрестоподібним шліцом. Далі – шестигранні шурупи . Вони виготовляються з холоднокатаної сталі та випускаються з дюбелями. Дуже міцні, застосовуються в сантехніці та роботі з деревом. Рамні шурупи мають різьблення по всьому стрижню; використовуються при виготовленні різних віконних рамі дверних прорізів. Тут дюбель застосовувати не потрібно. Шуруп кільце зварене забезпечений замість головки сталевим кільцем. Застосовується не тільки у роботі з деревом, а й бетоном, цеглою. Виділяють круглі головки шурупів, овальні головки шурупів та плоскі головки шурупів. Круглі головки шурупів проглядаються на поверхні матеріалу у загвинченому стані і вони найбільше піддаються викручування. Овальні головки шурупів вкручуються заподлицо, але все одно голівка трохи висунута. Плоскі голівки шурупів в основному не видно і їх називають потайними, тому що при їх загвинчуванні вони стають на один рівень з поверхнею.
Ви з успіхом впораєтеся з виготовленням і припасуванням цього перевіреного часом з'єднання, незалежно від того, які інструменти маєте в своєму розпорядженні. Просто виберіть один з цих випробуваних методів з використанням найрізноманітнішого інструментарію: від недорогих інструментів, які, напевно, є у вас під рукою, до спеціалізованих верстатів.
Почніть з основ: головні правила для з'єднань «шип-гніздом
Незалежно від того, як саме ви формуєте шипи та гнізда, ці поради допоможуть отримувати ідеально підігнані міцні з'єднання для будь-яких виробів.
- Правильні з'єднання завжди починаються з акуратної розмітки. Використовуйте перевірені сталеву лінійку та косинець, а лінії розмітки наносите гостро заточеним олівцем, рейсмусом або розмічальним ножем.
- Просте правило, яке легко запам'ятати: при розмітці гнізда на торці або кромці товщину заготовки потрібно ділити на рівні рівні частини. Дві зовнішні третини стануть стінками гнізда, а середня третина має бути видалена. Так, у дошці товщиною 18 мм. (Малюнок внизу)робиться гніздо шириною 6 мм у центрі кромки заготовки. При використанні матеріалу товщиною понад 18 мм ширина гнізда може бути більше однієї третини товщини заготовки за умови, що товщина стінок гнізда буде не менше 6 мм – це спричинено міркуваннями міцності.
Спочатку зробіть гнізда
Спосіб № 1. Простий свердлильний кондуктор для з'єднань на шкантах
Перші два способи вибірки гнізд передбачають свердління ряду отворів, що перекриваються, і видалення зайвого матеріалу між ними. Отвори повинні бути перпендикулярними кромці дошки, і з цим завданням відмінно справляються пристосування-кондуктори для свердління отворів під шканти. Вони особливо зручні при роботі з матеріалом товщиною близько 18 мм, для якого підходять втулки поширеного діаметра 6 мм, що відповідає ширині гнізда. (Більшість подібних пристроїв забезпечено втулками для свердління отворів діаметром 6, 8 і 10 мм, а деякі мають втулку для отворів діаметром 12 мм.) Якщо свердлильний кондуктор не був укомплектований свердлом, придбайте спіральне свердлопо дереву з центральним вістрям - таке ріже чистіше і не дає сколів на поверхні.
Для обмеження глибини отвору закріпіть на свердлі стопорне кільце або зробіть прапорець з малярського скотчу.
Утримуючи стамеску перпендикулярно кромці дошки, акуратно зріжте нерівності на стінках гнізда. Якщо стамеска гостра, киянка не знадобиться.
Щоб зробити гніздо, прикріпіть пристосування до заготовки, встановивши його біля краю розміченого гнізда так, щоб край отвору ледве торкався ліній розмітки, що позначають край та стінки гнізда. Просвердліть отвір, попередньо встановивши необхідну глибину свердління. Зробіть те саме в іншого краю гнізда, як показано зверху ліворуч.Тепер переставте кондуктор і просвердліть між двома крайніми отворами ще кілька отворів. Після цього висвердліть матеріал між ними, центруючи свердло на перемичках між ними.
Видаливши більшу частинузайвого матеріалу, зачистіть та вирівняйте бічні стінкигнізда стамескою. Використовуйте стамеску максимальної ширини, яку дозволять розміри гнізда. Якщо ви віддаєте перевагу прямокутним гніздам, підріжте куточки стамескою, ширина якої дорівнює ширині гнізда.
Спосіб № 2. Той самий принцип, але використовується свердлильний верстат
Якщо у вас є свердлильний верстат, то для більшої продуктивності та точності використовуйте його замість електродриля та свердлувального кондуктора. Вам знадобиться упор (хоча б у вигляді рівної дошки, струбцинами прикріпленої до столика верстата), щоб позиціонувати гніздо та забезпечити його паралельність краям заготовки. Користуючись косинцем, перевірте перпендикулярність столика свердлу. Встановіть у патрон верстата гострий спіральний свердло або свердло Форстера, наявне у таких свердлів центральне вістря перешкоджає догляду свердла з наміченої точки. Відрегулюйте обмежувач глибини свердління відповідно до глибини гнізда.
Так само як і при використанні кондуктора, спочатку просвердлити отвори в кінці майбутнього гнізда. Потім просвердліть між ними ряд отворів, залишаючи перемички шириною близько 3 мм. Закінчивши свердління, підрівняйте стінки та куточки гнізда стамескою.
Спосіб № 3. Використання занурювального фрезера
Ця техніка передбачає фрезерування гнізда зі збільшенням глибини б мм за кожен прохід. Крім занурювального фрезера потрібна гостра фреза (ми рекомендуємо спіральну фрезу зі висхідною спіраллю), а також бічний упор або спеціальний пристрій, що утримує фрезу в межах ліній розмітки Можна контролювати початкову та кінцеву точки фрезерованого гнізда на око або прикріпити до заготівлі бруски-упори, що обмежують поздовжній хід фрезера.
Саморобне або фабричне пристосування для фрезерування гнізд, подібне до показаного на малюнку зверху,стане універсальним доповненням до будь-якої майстерні. Верхня пластина з прозорого оргскла дозволяє легко поєднувати центрувальні лінії пристосування з розміткою на заготовці. Довжина та ширина щілинного отвору пристрою повинні бути декілька більше розмірівгнізда з урахуванням різниці діаметрів фрези та копіювальної втулки, що переміщається в щілинному отворі. Додаткові витрати на покупку готового пристосуваннякомпенсуються його швидкою установкою та гнучкою на будівництві розмірів гнізда. Прикладами таких пристроїв можуть бути моделі Mortise Pal і Leigh Super FMT. Пристосування Mortise Pal має вбудований затискач і поставляється із шістьма шаблонами для фрезерування гнізд різної ширинита довжини (додаткові шаблони можна придбати окремо). Настільний пристрій Leigh Super FMT (www.leighjigs.com) дозволяє фрезерувати за одну установку і гніздо, і шип. В комплект входять напрямні та фрези для шипів та гнізд п'яти. різних розмірів. Додаткові напрямні купуються окремо.
КРІМКА ЗАГОТОВКИ. При обробці вузьких заготовок, таких як ця стійка, притисніть допоміжний обрізок бруска струбциною для стійкості фрезера. ТОРЕЦЬ ЗАГОТОВКИ. Нескладне пристосування створює широку та стійку опорну поверхню для фрезера під час вибірки гнізд у торцях заготовок.
Спосіб № 4. Свердління квадратних отворів – це просто
Звісно, з технічної погляду на долбежном верстаті виконується не свердління, а довбання квадратних отворів. Прямокутне гніздо видовбається навколо круглого отворуодночасно зі свердлінням останнього, для чого використовується спеціальний шнековий свердло, розташоване всередині порожнистого різця-долота (ніжніше фотозліва).Цей спосіб вибірки гнізд є швидким, але також найбільш витратним. Настільні довбані верстати, що перекривають практично всі ваші потреби по вибірці гнізд, коштують приблизно S225-500, вартість моделей підлоги починається від $900. (Майте на увазі, що деякі спеціалізовані верстати не укомплектовані різцями та свердлами, вартість яких становить $1 0-30 за штуку, а ціна набору з чотирьох штук – від $40.)
Свердло має глибокі канавки, що швидко відводять стружку, а зовнішній квадратний різець-долото формує чисті стінки гнізда.
Довгий важіль довбання верстата створює зусилля, необхідне для занурення різця в заготовку.
Налаштувавши довбальний верстат, ви зможете вибрати таке гніздо менше ніж за хвилину.
Ось як працює довбалий верстат. Спочатку встановіть у верстат різець-долото зі свердлом. Відрегулюйте обмежувач глибини відповідно до глибини гнізда. Вирівняйте упор паралельно до різця так, щоб останній знаходився точно між лініями розмітки. Сформуйте спочатку кінці гнізда, а потім видаліть матеріал між ними, проробляючи отвори, що перекриваються. Якщо вам подобається цей спосіб, але ви не готові до покупки спеціалізованого верстата, подумайте про придбання довбання пристосування-насадки для вашого свердлильного верстата. Подібні пристрої відносно недорогі ($65-125). Насадка встановлюється на піноль верстата (Фото внизу)і працює так само, як і довбіжний верстат. Недолік її полягає в тому, що ви не зможете використовувати верстат для звичайного свердління, поки не знімете пристрій.
Усього за 20 хвилин можна перетворити свердлильний верстат на долбежный, встановивши на піноль пристосування-насадку.
Тепер зробіть шипи та підганяйте їх до гнізд
Вставні шипи зручно використовувати із фрезерованими гніздами. Відпиліть шипи від довгої заготовки, обробленої до необхідного перерізу.
Залежно від обраного способу вибірки гнізд і наявних інструментів можна зробити шипи на кінцях деталей, або вставні (окремі) шипи, які з'єднують дві деталі з гніздами.
Використання вставних шипів передбачає вибірку в обох деталях, що з'єднуються, гнізд, в які вставляється випиляний шип, що підходить до обох гнізд. (Фото праворуч).Ви можете не купувати заготовки для вставних шипів, а робити їх самі з твердої деревини (для безпеки обробляйте обрізки довжиною не менше 305 мм). Просто острогайте заготовку до товщини, що забезпечує щільну посадку шпильки в гнізді. Якщо кінці гнізда напівкруглі, відфрезеруйте на заготовках для шпильок відповідні заокруглення. Після цього відпиліть від заготівлі шипи необхідної довжини.
Спосіб № 1. Пазовий диск допоможе швидко впоратися із шипами
Набірний пазовий диск дозволяє випилювати шипи з високою точністю та мінімальними витратамичасу. Точне налаштування товщини диска не потрібне, тому що зайвий матеріал видаляється за декілька проходів. Щоб випилити шипи цим способом, використовуйте два зовнішні диски, між якими встановіть три проміжні диски-чіпера товщиною 3,2 мм. Для запобігання сколам на виході диска із заготовки прикріпіть до поперечного (кутового) упору пильного верстата накладку з фанери або МДФ.
Встановивши пазовий диск у верстат, налаштуйте його виліт так, щоб він ледве торкався лінії розмітки шпильки на заготовці. Використовуючи обрізок матеріалу тієї ж товщини, що й у заготовки, зробіть по обидва боки по одному проходу і перевірте посадку отриманого шипа. Відрегулюйте виліт диска та знову виконайте пробні проходи. Результатом має стати щільна посадка шипа у гнізді.
ПАЗОВИЙ ДИСК ОДНОЧАСНО ФОРМУЄ ПЛЕЧИКИ І ЩЕЧКИ ШИПА
Набірний пазовий диск працює швидко і простий у використанні, але часто залишає характерні сліди у вигляді подряпин, які потребують додаткового зачищення.
Спочатку випиліть пазовим диском лицьові щічки шипа, а потім бічні. Висока накладка поперечного упору забезпечить підтримку заготовки при випилюванні бічних щічок.
Тепер встановіть поздовжній (паралельний) упор верстата так, щоб він обмежував довжину шпильки. Виміряйте відстань між упором і зубами зовнішнього диска, далекого від упору, - ця відстань визначає лінію заплічників шипа. За умови, що поздовжній упор розташований паралельно пильному диску та пазам для поперечного упору, виконання проходу не призведе до защемлення диска або відкидання заготовки назад. Випиляйте з цими налаштуваннями верстата обидві щічки шипа на всіх заготовках. Після цього, не змінюючи положення поздовжнього упору, сформуйте бічні щічки шипів, відрегулювавши відповідно виліт диска, щоб отримати потрібну ширину шипа. Закінчивши випилювання шипів, видаліть з щічок шорсткості за допомогою зензубеля або шліфувальної колодки.
Спосіб № 2. З шипорізною кареткою шипи будуть гладкішими
Шипорізна каретка, подібна до показаної на правом фото внизу,коштує приблизно стільки ж, що й хороший пазовий диск ($100-150), але вона забезпечує чистішу поверхню щічок шипа. Встановіть виліт пильного дискавідповідно до ширини плічок. Потім, просуваючи заготовку за допомогою поперечного упору, сформуйте всі чотири плічка шипа, як показано на ліве фото внизу.Якщо необхідно, при випилюванні кромкових (бічних) плічок відрегулюйте виліт диска. Попереднє формування плічок гарантує, що вони будуть чистими та чіткими.
Спочатку зробіть пропили, що формують плічка шипа. Подавайте заготовку за допомогою кутового (поперечного) упору, використовуючи поздовжній упор як обмежувач довжини шпильки.
Налаштуйте шипорізну каретку так, щоб після випилювання щічки шипа обрізок вільно падав убік, а не був затиснутий між диском та кареткою.
Щоб випилити щічки, просто закріпіть заготовку в каретці, що стоїть на торці, відрегулюйте каретку, сумісивши лінію розмітки з краєм пильного диска, налаштуйте виліт диска і зробіть пропил. Переверніть заготовку та обпилюйте протилежну щічку шипа. Випиляний таким способом шип буде розташований точно по центру (якщо шип повинен бути зміщений до однієї зі сторін заготовки, його слід випилювати при двох різних установках). Шипорізні каретки дозволяють формувати шипи не лише під прямим кутом, їхній задній упор можна нахилити. Бажаючи заощадити, виготовте шипорізну каретку самостійно.
Спосіб № 3. Шипи на стрічковій пилці - грубо і швидко
Налаштувати стрічкову пилку для випилювання шипів так само просто, як і для звичайного поздовжнього пиляння. Попередньо сформуйте плічка шипа на круглопильному верстаті, Як описано в «Спосіб № 2». Після цього встановіть поздовжній упор стрічкової пили так, щоб товщина шипа, що випилюється, була приблизно на 0,8 мм більше необхідної, і зробіть пропил (Фото внизу).
Формуючи щічки шипа, подавайте дошку повільно, щоб пиляльне полотноне згиналося і в результаті не вийшли викривлені шпильки. Будьте обережні і припиніть подачу заготовки після того, як обрізок відпаде убік, щоб випадково не пропилити плічка шипа. Випиляні на стрічковій пилціщічки будуть трохи шорсткими. Для кращої адгезії клею зробіть їх гладенькими за допомогою шліфувальної колодки або зензубелю.
Спосіб №4. Навіщо пиляти, якщо є фрезерний стіл?
Ви можете фрезерувати гладкі та акуратні шипи на фрезерному столі за допомогою всього однієї фрези, поперечного та поздовжнього упорів. Спочатку вставте в цангу фрезера пряму фрезу найбільшого наявного діаметра і відрегулюйте її виліт лініями розмітки шипа. Встановіть поздовжній наголос фрезерного столутак, щоб він обмежував довжину шпильки. При цьому він повинен бути встановлений паралельно пазу для поперечного (кутового) упору - це гарантує, що плічка шипа будуть перпендикулярні кромкам заготовки.
Просвіт між накладками поздовжнього упору дозволяє видаляти стружку пилососом.
Закінчивши налаштування, приступайте до фрезерування, виконавши спочатку прохід уздовж торця. Послідовно виконуйте один прохід за іншим, поки торець заготовки не ковзатиме вздовж поздовжнього упору. (Якщо спочатку сформувати плічко шипа, є ризик, що при наступних проходах заготівлю може вирвати з рук.)
Короткий шлях http://bibt.ru
Глава III ОСНОВНІ ВИДИ З'ЄДНАННЯ СТОЛЯРНИХ ВИРОБІВ
§ 11. Види шипів для з'єднання столярних виробів. Шипові з'єднаннядеревини.
Бруски столярних виробів з'єднують між собою за допомогою шипової сполуки, що складається з двох елементів - шипа і гнізда або вуха. Шип - виступ на торці бруска, що входить у відповідне гніздо або вушко іншого бруска.
Шипи бувають одинарними(рис. 44, а), подвійними(Рис. 44, б), багаторазовими(Рис. 44, в), тобто більше двох.
Мал. 44. Види шипів:
а - одинарний, б - подвійний, в - багаторазовий, г - круглий, д - «ластівчин хвіст», е - односторонній «ластівчин хвіст», ж, з - зубчасті, і - гніздо, до, л - вуха, м - глухий шип, н - шип употьомок, про - шип у напівпотемок
Цілісний шип- це шип, що становить одне ціле з бруском. Вставним шипом називають шип, виконаний окремо від бруска. Шип з поперечним перерізому вигляді кола називається круглим (рис. 44 г).
Шип «ластівчин хвіст»(рис. 44, д) має профіль у вигляді рівнобічної трапеції з великою основою на торцевій грані шипа, односторонній шип «ластівчин хвіст» - у вигляді прямокутної трапеції з великою основою на торцевій грані шипа.
Зубчастий шипмає профіль у вигляді трикутника або трапеції, менша основа якого є торцевою гранню шипа (рис. 44, з), двокосий зубчастий шип(Рис. 44, ж) - рівнобедреного трикутника.
Одинарні та подвійні шипи застосовують при виготовленні вікон, рамкових дверей, меблів; шип «ластівчин хвіст» - при виготовлення ящиків, Коробок; зубчасті шипи – при клейовому з'єднанні деталей (зрощуванні) по довжині.
Крім цього застосовуються круглі шипи вставні при з'єднанні ділянок (заготовок) по ширині.
Шипи в темряві і напівпотемки (Рис. 44, н, о) використовують при виготовленні рамок, меблів та ін. Шип в пітьму робиться не тільки прикінцевому з'єднанні
, але й у випадках, коли потрібно, щоб краї гнізда були непомітні, оскільки отримати рівні краї гнізда який завжди вдається. Щоб приховати цей дефект, у шипа вирізають потемки, тобто знімають частину шипа по ширині з однієї або обох сторін.
