Що робити з унітазом узимку на дачі. Вибираємо унітаз для дачі: традиційні та альтернативні варіанти. Рослини можуть підказати, на якому рівні залягають ґрунтові води
Для приєднання сантехнічних приладів до мережі водопостачання використовують гнучке підведення для води. Вона потрібна при підключенні змішувачів, душових кабін, унітазів та інших точок водозабору, і значно полегшує процес монтажу. Гнучка підводкатакож застосовується при встановленні газового обладнання. Вона відрізняється від аналогічних пристроїв для води технологією виготовлення та особливими вимогами безпеки.
Характеристики та види
Гнучка підводка для підключення сантехніки є шлангом різної довжини, виготовленого з нетоксичної синтетичної гуми. Завдяки еластичності та м'якості матеріалу він легко приймає потрібне положення та дозволяє проводити монтаж важкодоступних місцях. Для захисту гнучкого шлангупризначений верхній армуючий шар у вигляді обплетення, яке виконують з наступних матеріалів:
- алюмінію. Такі моделі витримують трохи більше +80 °C і зберігають функціональність протягом 3 років. При підвищеної вологостіобплетення з алюмінію схильна до появи іржі.
- Нержавіючої сталі. Завдяки такому армуючого шару термін служби гнучкої підводки для води становить не менше 10 років, а максимальна температура середовища, що транспортується, - +95 °C.
- Нейлон. Таке обплетення застосовується для виготовлення посилених моделей, які витримують температуру до +110 °C та розраховані на інтенсивну експлуатацію протягом 15 років.
Як кріплення використовуються пари гайка-гайка та гайка-штуцер, які виготовляються з латуні або нержавіючої сталі. Пристосування з різними показниками допустимої температурирозрізняються кольором обплетення. Сині застосовуються для під'єднання до трубопроводу з холодною водою, а червоні – з гарячою.
При виборі підводки для води потрібно звертати увагу на її еластичність, надійність кріплення та призначення. Обов'язковою є наявність сертифіката, який виключає виділення гумою токсичних компонентів у процесі експлуатації.
Особливості підведення для газу
При підключенні газових плит, колонок та інших видів обладнання також використовують гнучкі підведення. На відміну від моделей для води, вони мають жовтий колірта не проходять перевірку на екологічну безпеку. Для фіксації використовується кінцева сталева чи алюмінієва арматура. Розрізняють наступні видипристроїв для підключення газових приладів:
- шланги із ПВХ, які армовані поліефірною ниткою;
- із синтетичної гуми з обплетенням із нержавіючої сталі;
- сильфонні, виконані у вигляді гофрованої трубкиз нержавіючої сталі.
Холдинг "Сантехкомплект" пропонує інженерне обладнання, арматуру, сантехніку та пристрої для її підключення до комунікацій. Асортимент представлений виробами та матеріалами відомих зарубіжних та вітчизняних виробників. Під час оптових закупівель діють знижки, а якість продукції підтверджена сертифікатами встановленого зразка. Для інформаційної підтримки та допомоги за кожним клієнтом закріплюється особистий менеджер. Можливість оформлення доставки в межах Москви та в інші регіони РФ дозволяє оперативно отримати придбаний товар без зайвого клопоту.
Дренаж – гідромеліоративний захід щодо відведення надлишку ґрунтових вод.
Якщо у вас довго не йде вода з території ділянки, відбувається огляд грунту, якщо швидко пропадають (вимокають) чагарники та дерева, треба терміново вживати заходів та проводити дренаж ділянки.
Причини перезволоження ґрунту
Причин перезволоження ґрунтів кілька:
- глиняста важка структура ґрунту зі слабкою водопроникністю;
- водоупор у вигляді сіро-зелених та червоно-бурих глин розташований близько до поверхні;
- високе залягання ґрунтових вод;
- техногенні фактори (будівництво доріг, трубопроводів, різних об'єктів), що перешкоджають природному дренажу;
- порушення водного балансу будівництвом зрошувальних систем;
- ландшафтна ділянка знаходиться в низині, балці, улоговині. У цьому випадку велику роль відіграють атмосферні опади та приплив води з вищих місць.
Чим загрожує надлишок вологи в грунті
Результати цього явища ви бачите самі – гинуть дерева та чагарники. Чому це відбувається?
- знижується вміст кисню в ґрунті та підвищується вміст Вуглекислий газщо призводить до порушення процесів повітрообміну, водного режимута режиму живлення у ґрунті;
- виникає кисневе голодування коренетворного шару, що призводить до відмирання коріння рослин;
- порушується надходження макро та мікроелементів рослинами (азоту, фосфору, калію та ін), т.к. надлишкова вода вимиває з ґрунту рухомі форми елементів, і вони стають недоступними для засвоєння;
- відбувається інтенсивний розпад білків та, відповідно, активізуються процеси гниття.
Рослини можуть підказати, на якому рівні залягають ґрунтові води
Придивіться уважно до флори вашої ділянки. Які населяють його види підкажуть, на якій глибині розташовуються ґрунтові пласти води:
- верховодка - на цьому місці найкраще викопати водойму;
- на глибині до 0,5 м - ростуть калюжниця, хвощі, різновиди осок - пухирчаста, гостра, лисяча, вейник Лангсдорфа;
- на глибині від 0,5 м до 1 м - таволга, канарковий, ;
- від 1 м до 1,5 м - сприятливі умовидля костриці лугової, мятліка, мишачого горошку, чини;
- від 1,5 м - пирій, конюшина, полин, подорожник.
Що важливо знати, плануючи дренаж ділянки
У кожної групи рослин свої потреби у волозі:
- при глибині ґрунтових вод від 0,5 до 1 м можуть зростати на високих грядкаховочі та квіти-однолітки;
- глибину залягання водного пласта до 1,5 м добре переносять овочеві культури, зернові, однорічники та багаторічники (квіти), декоративні та плодово-ягідні чагарники, дерева на карликовій підщепі;
- якщо грунтові водина глибині понад 2 м, можна вирощувати фруктові дерева;
- оптимальна глибина залягання ґрунтових вод для сільського господарства- Від 3,5 м.
Чи потрібний дренаж ділянки
Записуйте свої спостереження хоча б якийсь час. Ви самі зможете зрозуміти, наскільки потрібний дренаж.
Може бути, має сенс просто перенаправити талі та осадові води обвідним руслом, а не дозволяти їм текти через свою ділянку?
Можливо, треба спроектувати та облаштувати зливу та покращити склад ґрунту і цього буде достатньо?
Або варто зробити дренажну системутільки для фруктових та декоративних дерев?
Точну відповідь вам дасть фахівець, викликати якого рекомендуємо. Але прочитавши цю статтю, ви знайдете деяку поінформованість у цьому питанні.
Після закінчення технологічних та виробничих завдань, пов'язані з облаштуванням каналізаційної системив багатоквартирному будинку, виробничій будівлі, а також у приватному домоволодінні потрібно випробувати задіяну систему методом примусової протоки. Дана задача застосована для виявлення можливих дефектів або неправильного монтажу всієї задіяної каналізаційної частини та акт випробування систем внутрішньої каналізаціїта водостоків буде речовим доказом проведення робіт із приймання об'єкта.
Візуальна перевірка має супроводжуватися шляхом внесення до акта випробування систем внутрішньої каналізації та водостоків за СНІП, який на даний час представлений чинним регламентом додатку серії «Д», який відповідає СП 73.13330.2012 «Внутрішні санітарно-технічні системи будівлі», Останнім часомзастосовується нова актуалізована робоча редакція щодо СНіП 3.05.01-85.
Туалет – практична споруда, яку зазвичай першою споруджують на заміській ділянці. Погодьтеся, без нього про комфортне перебування на дачі можна просто забути. Елементарні зручності необхідні на початку будівництва житлової будівлі та при використанні дачної територіїяк город.
Комфорт туалету визначають фактори: доступ води, відсутність запаху, надійність конструкції, зовнішній виглядбудівлі та зручний дачний унітаз, який має повноцінно замінити домашній аналог. У цій статті ми розповімо, як це все самостійно реалізувати на практиці.
Тут ви дізнаєтеся все про види унітазів для садового туалетуі зрозумієте, як вибрати відповідну модель. Крім того, ми розповімо про те, як встановити дачний туалет. У статті ви знайдете безліч корисних порад, фото та відеоматеріали від досвідчених фахівців.
Унітаз для садового туалету можна придбати готовий, вибравши з великої різноманітності продукції, представленої на ринку сантехнічного обладнання. За бажання зекономити власники дачної ділянкиможуть спорудити бюджетну і не менше практичну конструкціюунітазу своїми руками.
Остаточний вибір приймає власник дачі, але перед цим слід ознайомитись з можливими варіантами.
Галерея зображень
Щоб на наступний рікканалізація працювала справно, восени, перед від'їздом до міста на зимівлю, бажано виконати кілька нескладних дій:
1. Підготовка унітазу.
Найбільша за обсягом водяна пробка – в унітазі, та воно і зрозуміло – найбільший трафік через унітаз. Крім того, що ця пробка найбільша, вона знаходиться в коліні керамічної чаші унітазу, що має дуже низькі деформаційні властивості. При замерзанні води в чаші унітазу низ коліна просто відколюється. Іноді це відбувається дуже красиво і акуратно, так, що частину, що відкололася, можна приклеїти на місце, але краще не ризикувати.
При консервації дачі на зиму:
- змийте кілька разів воду з бачка унітазу,
- перекрийте надходження води до бачка унітазу і змийте воду з бачка.
- Відкрутіть кришку бачка і переконайтеся, що води в бачку майже не залишилося, за бажання можете видалити ганчіркою або губкою залишки води (робити це не обов'язково, якщо води в бачку залишилося небагато).
- Вичерпайте максимально воду із чаші унітазу. Найкраще для цього використовувати спеціальну черпалку, зроблену за допомогою шпалерного ножа з пластикова пляшказа формою нагадує ополоник. Втім, вичерпувати воду можна будь-яким підручним засобом.
- Видаліть залишки води з чаші старою ганчіркою або губкою.
- Щоб взимку запахи з каналізаційної мережі не потрапляли до будинку, заткніть щільно ганчіркою отвір у чаші.
- Зверху можна ще накидати ганчірки і навіть закрити кришку, хоча це не обов'язково:
2. Підготовка сифонів умивальників, мийок, раковин.
Якщо у вас пластикова каналізаціяі відповідно пластикові сифони, їх теоретично можна сильно до зими і не готувати. Водяна пробка у пластикових сифонах невелика за обсягом, пластик має вищі теплоізоляційні властивості, ніж метал або кераміка, крім того пластик може трохи деформуватися, тому зазвичай та вода, яка не встигає випаруватися з сифону до настання морозів, замерзає трохи повільніше, ніж у керамічній чаші унітазу або чавунному коліні і перетворюючись на лід сифони не рве. Якщо ж у Вас чавунні сифони, видаляти з них воду на зиму обов'язково. Зробити це можна кількома способами, наприклад квачем (вантузом) проштовхнути воду з сифона далі трубою. Якщо немає вантуза, то можна спробувати продути велосипедним або автомобільним насосомабо акуратно просовувати між решіткою зливу ганчірочку і поступово вимокати всю воду. Після видалення води отвір зливу заткнути пробкою або ганчіркою (ганчірку зверху бажано придавити чимось важким), щоб у будинок не потрапляли запахи з каналізаційної мережі.
Користуюся цими технологіями ось уже 15 років і поки що все надійно. І так, не забувайте злити воду з бачка. Одна моя знайома все зробила правильно, але води з бачка не злила. Коли прийшли морози, то герметичність прокладки в бачку порушилася, вода стекла в чашу і замерзла. У результаті довелося змінювати унітаз.
Для тих, хто багато "бук ау не асиливает" Висновок унизу...Мета – не боятися, що унітаз лусне на морозі (для щотижневих зимових відвідувань).
Прочитав на форумі про можливість захистити унітаз від лопання на морозі шляхом засовування до його сифону м'якого шланга.
Вирішив провести експеримент на банку – якщо вона не лусне, то унітаз – точно виживе, т.к. він міцніший. А гарантія таки потрібна...
Взяв шланг від душу, розрізавши його навпіл. t=-15оС.
Результат – невдача – банка луснула.
Дивіться фото.
Візуально шланги стиснулися, але явно не скрізь...
Взагалі-то т.к. вода при замерзанні розширюється приблизно на 10%, то обсяг порожнечі в шлангах повинен бути свідомо більше 10% обсягу води. А з урахуванням того, що шланги стискаються не скрізь, то з великим запасом. Якщо, звісно, потрібна гарантія...
Експеримент №2:
Вставив складений удвічі шланг у пляшку від пива, і разом із контрольним екземпляром (без шлангу) поставив на мороз -12-18оС.
Результат - жодна пляшка не луснула...
Знову невдача.
Тут народ знайшов більш щасливого експериментатора – це наш колега chicken-A.
Ось від нього інформація щодо вдалого експерименту:
"Трубку беру 3/4 [дюйма], м'яку, від нутра якийсь пральної машини. Але можна будь-яку гумову, головне, щоб діаметр її внутрішньої порожнинибув достатнім. Сифон сантехнічного девайсу параболічної форми, гладкий. Тому вода при замерзанні розпирає в основному в напрямку рогів цієї параболи і якщо сила тертя об стінки невелика, то прилад без будь-яких пристосувань залишається цілим. Трубка просто страхує від такого афронту. Пхати її туди потрібно глибше, щоб в ідеалі пройшла весь вигин сифона. Поливальний шланг із пластику, думаю, не кращий варіант- Він жорсткий і легко сплющується до часу. Якщо стрімко, то засуньте туди не одну, а дві петлі із трубки для страховки.
Про нього ж:
"Раз 7-10 вже замерзало, відтає досить швидко, якщо повітря в будинку вже нагрілося і якщо налити зверху трохи теплої води (не гарячої)."
Дискусія на цю тему і купа дрібних, але корисних ідей - тут.
Тепер трохи про "фізику" замерзання води:
Спробував розібратися, чому не вся трубка стискається в замерзлій воді, а тільки її нижні 70-80% і, здається, зрозумів.
Коли я періодично спостерігав за замерзанням води у пляшках, то бачив, що спочатку замерзла вода тонким диском зверху пляшки та знизу, і лише потім все інше.
Тобто. - коли замерзав цей диск, тиск зміщував його вздовж банки вгору (там було куди зміщуватися по гладкому склу), але не до осі банки і тому трубки в диску не стиснулися.
А коли цей диск через тертя (або через упирання на початок шийки банки) вже не міг рухатися, то тиск води, що замерзає, стиснув трубки, т.к. подітися "йому" було більше не куди.
Напевно, тому ж і пляшки не лопнули - я із запасом не долив у них води до звуження, і при замерзанні крижана верхня пробка-диск не доїхали до перешкоди, а з урахуванням більшої міцності пляшки, сила тертя диска об стінки, мабуть, виявилася менше міцності цих стінок.
А тепер про фізику замерзання води в унітазі:
Дякую Vovochka!:
"Замерзання починається згори, тому що щільність води максимальна при Т=+4С, і сама холодна вода"спливає", де й замерзає.
Це - правильно, тому зрозуміло, що (див. фото унітазу) замерзає спочатку "корок" у точці 1, потім у точці 3 (вони затикають отвори), а потім все інше.
Тиск води, що замерзає, тисне як на ці пробки, так і на стінки унітазу. Ну, і, кого першим випрє, той і "переміг".
Завершення теоретичних досліджень:
На будівельному ринку купив "полівінілхлоридну трубку" - м'яка, як гумова трубка діаметром 18мм, товщ. стінки – 2мм. Ціна – 22 руб/метр. Див фото. Це те що треба!
Черговий експеримент та чергова невдача:
3-х літрова банкаіз шістьма м'якими шлангами лопнула...
Цікаво:
1. Вода в банку замерзала не менше 32-х годин (!!!) Банку виявлена через 39 годин, що лопнула.
t=-5 - -15оС.
2. Шланги (на відміну від попередніх експериментів) не були стиснуті льодом, що замерзає... Мабуть, це і не дало захистити банку.
3. У процесі заморожування у банку створилися дивні "голочки", мабуть з повітряних бульбашок, але чому вони не круглі, а довгі, я не зрозумів. І йдуть суворо від осі банки до її стін... Див. фото.
Народилася версія причини того, що шланги не стиснулися:
Вода заморожувалася спочатку по краях банки і в ній (в центрі) перед повним замерзанням залишався овал (еліпсоїд) не замерзлої води.
А я навіщось розсунув шланги ближче до стінок банки, і вони там при замерзанні, мабуть, і не повинні були стиснутись, т.к. коли шланги обмерзали, вода в центрі банки була ще не замерзла і тиск ще не був великим.
А коли тиск став небезпечним для банки, шланги вже були вморожені в лід і стиснутися вже ніяк не могли.
Тепер ясно - шланги треба розташовувати по центру ємності, що захищається. Причому в ідеалі - з максимально можливим сумарним діаметром.
Висновок:
Щоб унітаз при замерзанні у ньому води не лопнув треба:
Тонкостінний шланг діаметром близько 15-25мм складаєте в кілька разів (чим більше, тим - краще. Наприклад у 6-8 разів), але так, щоб після вставлення в сифон унітазу в шлангу не було води, тобто. дірками – догори. При замерзанні розширення льоду компенсується з допомогою стискування шланга.
У сифон його треба вставляти глибше, остаточно.
У власників дач та заміських будинківтимчасового проживання є одна серйозна проблема — як узимку в морози запобігти замерзанню унітазу в неопалюваному будинку? Вода, що замерзла в сифоні, розшириться і може легко розірвати унітаз. В інтернеті ви знайдете величезну кількість порад, як цього уникнути, щоб приїхавши взимку на дачу не застати таку картину:
Самий надійний спосібвирішення проблеми - осушити сифон унітазу перед консервацією будинку на зиму. Але що робити тим, хто планує навідуватися на дачу у вихідні всю зиму? Відмовитись від відвідування туалету або раз на тиждень розважатися, осушуючи унітаз безпосередньо перед від'їздом. До того ж після осушення треба ще чимось заткнути каналізацію, щоб запахи звідти не поширювалися по будинку.
Хтось пропонує засипати сіль. Але солона вода замерзає навіть за -5 градусів, а в нас температура на вулиці може опуститися і до -30. За час довгої відсутності навіть утеплений будинок теж встигне добре промерзнути.
Пропонують також замість солі залити спирт. Але це якесь не цільове використання цінного продукту 🙂 До того ж спирт з часом випаровується.
Є розумники, які заливають в унітаз антифризи. Вони не випаровуються, але вся ця хімія після змиву потрапляє у ваш септик, вбиваючи бактерії або вбирається прямо в ґрунт (у кого як зроблена каналізація). Користування від цього мало, у будь-якому випадку. До того ж, антифриз теж дороге задоволення при частих зимових візитах.
Деякі пробують чисто механічні способи- Засовують у сифон кілька петель гумового шланга. Шланг залишається заповненим повітрям. Замерзаюча вода стискає шланг і не розриває унітаз. На жаль, надійність цього методу ніхто не може підтвердити. Та й що робити з цією величезною крижаною пробкою в унітазі, коли ви приїдете на дачу в мороз? Наллєте окріп з чайника, так унітаз лусне просто від перепаду температури.
Пощастило тим, у кого в санвузлі покладено теплу підлогу. Вмикаєш його взимку на температуру +5 - +10 градусів і можна спати спокійно. Навіть при відключенні електроенергії санвузол залишатиметься теплим якийсь час завдяки накопиченому в товщі підлоги теплу та прогрітим стінам. Мова, зрозуміло, йдеться про електричної системитеплої підлоги. Тим, у кого газове опаленнярекомендується на зиму виставляти автоматику на опалення всього будинку. Ще санвузол можна опалювати електричним рушникосушителем.
У нас у санвузлі поки немає ні теплої підлоги ні сушки для рушників, а газ у нашому дачному товаристві невідомо коли з'явиться. Опалення можливе лише дровами або електрикою. Ми не планували їздити щодня на дачу, щоб прогріти будинок, розпалюючи камін. Але приїжджаючи раз на тиждень-два хотілося мати можливість нормально користуватися туалетом. Тому для вирішення проблеми замерзання унітазу ми просто опустили до нього електричний терморегулятордля акваріума.
Терморегулятор взяли найпростіший потужністю всього 50 Вт. Електроенергії він за зиму багато не зжере. А ось зручність від такого методу очевидна. Приїхали, терморегулятор вимкнули та вийняли з унітазу. Можна скористатися. Перед від'їздом опустили терморегулятор в унітаз та включили до розетки.
Цей спосіб має свої недоліки. Він енергозалежний, але практично не буває відключень енергії на кілька днів. Ще один мінус – у нашого терморегулятора мінімальна температура +16 градусів. Дім в люті морозиможе промерзнути до -15 градусів. Через велику різницю температури води та повітря, вода постійно випаровуватиметься. Досвід показує, що треба хоча б раз на 10-15 днів під'їжджати, щоб доливати воду. А ще через постійне випаровування води, на поверхні унітазу утворюється кірка накипу ( водний камінь). Але нам здається, що відмити унітаз весною буде не найбільшою проблемою.
А параноїкам, які боїться тривалих відключень електроенергії, рекомендується просто включати терморегулятор через безперебійне джереложивлення. Навіть найпростіший ДБЖ підтримуватиме роботу малопотужного акваріумного терморегулятора кілька днів, особливо якщо обернути сифон унітазу яким-небудь утеплювачем, щоб остигав повільніше.
