≡×МЕНЮ

• Інтер'єр
• Вікна
• Стіни
• Проекти
• Будівлі

Встановлення теплої водяної підлоги руками. Робимо водяну теплу підлогу своїми руками. Переваги та недоліки даної системи обігріву

Тепла підлога є чудовим варіантом для створення комфортного температурного режиму у приміщенні. Прохолодна плитка тішить лише влітку, і то не завжди, а ось взимку босими ногами на холодній підлозі зовсім неприємно. Монтаж теплої підлоги дозволить створити прийнятні умови для експлуатації будь-якої декоративної підлогового покриття, неважливо, чи це ламінат або керамічна обробка.

На сьогоднішній день існує 2 великі групи підлогового опалення - водяне та електричне. Перший варіант дуже трудомісткий у монтажі, але економічний в експлуатації. Другий, навпаки, можна встановити навіть новачкові, але рахунки за електроенергію істотно зростуть. У цій статті ми розповімо, як відбувається монтаж водяної теплої підлоги і на що треба звертати увагу.

Загальна інформація

Перш ніж говорити про технологію монтажу теплої водяної підлоги, розберемося із самим поняттям подібної установки.

Отже, тепла підлога - одна з варіацій обігріву приміщення, найважливішою особливістю якої є велика поверхня, що тепловіддає, з постійною конвекцією повітря. Іншими словами, при однаковій потужності радіаторів і теплої підлоги тепліше буде в тому приміщенні, де встановлено останній варіант.

Для того щоб схема укладання теплої підлоги була максимально зрозумілою для сприйняття, варто спочатку згадати традиційну схему водяного опалення. Основним тепловіддаючих елементів у такому ланцюгу є радіатори. Повітряні маси, нагріваючись від стінок радіаторних секцій, прямує вгору, в міру остигання, спускаються вниз, і така циркуляція відбувається постійно.

Типові схеми укладання труб

Безумовно, сучасні батареї добре протоплюють приміщення, але холодних ділянок також є чимало. В основному це простір біля поверхні підлоги, яка до кінця не прогрівається.

Особливості підлогової системи

Технологія монтажу водяної теплої підлоги характеризується дещо іншою картиною. Нагрівальний трубопровідний елемент розташовується безпосередньо в порожнині покриття для підлоги, і якщо правильно встановити цю систему, тепло, що надходить від джерела, буде розподілятися рівномірно по всій площі кімнати.

Зрештою, теплові потоки повітряних мас починають свій рух вгору безпосередньо від самого покриття, забезпечуючи комфортніші умови для людини. Крім цього, ноги знаходяться у постійному контакті зі підлогою, і коли ця поверхня тепла, замерзнути неможливо навіть у легкому одязі.

Водяна тепла підлога, монтаж якої хоч і складний, але цілком під силу малодосвідченим майстрам, в більшості випадків використовується як основна система опалення будинку, квартири або окремого приміщення. І якщо електричну підлогу можна покласти тільки на окремій ділянці, то монтувати водяну систему опалення дуже складно, щоб зайняти нею лише кілька квадратних метрів.

Що треба знати перед встановленням

Якщо ви плануєте використовувати гарячу воду як теплоносій, сенс роботи такої системи досить простий. Замість батарей, підключених до централізованого опалення, під покриттям прокладається гнучкий спеціальний трубопровід, яким і буде здійснюватися циркуляція гарячої води. Таке встановлення може працювати від автономного газового котла.

Підключати водяне підлогове опаленняв багатоквартирних будинкахдо централізованої магістралі заборонено. Внаслідок роботи обладнання впаде тиск у всьому стояку і температури може не вистачити до верхніх поверхів.

Допускається підключення до центральної мережі лише у приватних будинках, але й цей варіант не ідеальний, оскільки доведеться чекати на момент подачі опалення. Більше того, через регулярні поломки комунікацій ризик залишитися без опалення досить великий. Відповідно, найбільш раціональним варіантом для монтажу теплої водяної підлоги є або приватний будинок, або індивідуальне опалення у багатоповерхівці.

Навіщо потрібна теплоізоляція

Відповідно до правил монтажу теплої водяної підлоги обов'язковим етапом робіт є укладання утеплювача під трубопровід. Часто наймані майстри не беруть до уваги, що призводить до значних втрат тепла.

Отже, навіщо взагалі необхідний такий матеріал:

1. Для створення тепловідбиваючого екрану, який не дозволяє проникнути теплу на нижні поверхи. За рахунок такої здатності все тепло, що надходить від труби, відбивається і рухається вгору в приміщення, але не в міжповерховий простір і не в сусідню квартиру.
2. Підкладка потрібна для рівномірного розподілу тепла по всій поверхні. За її відсутності прогрівання підлоги буде не повністю, а окремими фрагментами, де пролягає труба.
3. Сучасні ізоляційні мати оснащені фіксаторами, завдяки яким трубки легко фіксуються і не рухаються при заливанні їх бетонною стяжкою. Також за допомогою таких фіксаторів легко дотримуватись заданого кроку між витками.

Коефіцієнт теплопровідності

Якщо поверх внутрішньої опалювальної системипокласти килимове покриття, лінолеум та інші матеріали, які не проводять тепло, ефективність її буде зведена до мінімуму. Тому варто враховувати властивості матеріалів і укладати такі, які не перешкоджатимуть передачі тепла.

Коефіцієнт теплопровідності – показник, що демонструє здатність передачі тепла. Чим він вищий, тим краще матеріалбуде пропускати хвилі, що виходить від системи. До них відносяться ламінат, керамічна плитка, наливна підлога і т.д.

Тонкощі монтажу

Монтаж теплої підлоги водяної проводиться за давно розробленою схемою, коли трубопровід розташовується в бетонній стяжці. Чому так? Все досить просто. По-перше, великі навантаження, які проходять трубами, потребують надійне кріпленняі захисту, а по-друге, повітря - відмінний утеплювач, а тому, якщо труби контактують з повітряними масами, то користі від такої опалювальної системи немає.

1. Спершу потрібно очистити та вивести на один рівень підлогова поверхня. Після цього слід перевірити, чи є перепади висоти. Якщо вони не перевищують у висоту 10 мм, можна починати монтаж теплої водяної підлоги.

Якщо перепад перевищує 10 мм, необхідно скористатися сумішшю, що самовирівнює, застигає буквально протягом 3-5 годин. Але також цілком якісною буде традиційна піщано-цементна суміш. Для перевірки прямолінійності використовують будівельний рівень.

1. Наступний етап - встановлення гідроізоляційної плівки, що дозволяє захистити теплоносій від дії вологи. Бажано, щоб це було фольговане покриття. Після чого по периметру стінових перекриттів укладається та закріплюється демпферна стрічка на висоту теплої підлоги.

1. Далі проводиться укладання утеплювача, товщина якого залежить виключно від ваших уподобань. Поверх утеплювача кладеться шар пароізоляційного матеріалу.
2. Проведення армування. Для цього потрібно купити арматурну сітку з осередками 18-20 см, що дозволить прокласти трубопровід без будь-яких проблем. Цю стадію можна пропустити, якщо для ізоляції використовуються мати з фіксаторами.
3. Укладання трубопроводу. Насамперед потрібно з'єднати трубу до виходу колекторної установки для подачі. Якщо внутрішня система- це єдине джерело обігріву, то вони укладаються з невеликим кроком, величина якого не перевищує 20 см. Коли ж ця підлогова опалювальна система є додатковим джереломкомфорту, то допускається більш розгонистий крок укладання - до 35 см. Кріплення труб до сітки здійснюється за допомогою спеціальних кліпс. Трубопровід може трохи розширюватися під час нагрівання, тому його не потрібно жорстко фіксувати.

Кожен контур прокладається цілим шматком, не вдаючись до додаткових сполук. Такі сполучні елементи збільшують ризик різних протікань.

1. Перевірка систем на працездатність та надійність. Пробний пуск водяної теплої підлоги здійснюється з підвищенням тиску приблизно до 0,3 МПа на годину, температура води має залишатися незмінною.
2. Після успішно пройдених випробувань, при яких не було виявлено протікання та дефектів, можна приступати до заливання стяжки. Її максимальна висота не повинна перевищувати позначку 70 мм, інакше, тепла, що виходить від трубок, буде недостатньо для подолання товщі бетонної суміші.

Якщо ви сумніваєтеся, що зможете самостійно провести монтаж теплої водяної підлоги, краще звернутися до професійним майстрамякі допоможуть вам реалізувати задумане.

Тепер ви знаєте, що таке водяна тепла підлога, монтаж, відео- та фотоматеріали якого представлені в цій публікації.

ВІДЕО: Як зібрати водяну теплу підлогу своїми руками

Для опалення приміщень, зокрема ванної кімнати, в будинку все частіше використовується система теплої підлоги. До найбільш затребуваних видів можна віднести електричні та водяні конструкції теплої підлоги. Останні мають низку переваг, наприклад, високий рівеньбезпеки для здоров'я; відсутність випромінювання; порівняно низька вартість установки. Крім того, допомога професіоналів у монтажі теплої водяної підлоги та укладання труб зовсім необов'язкова. Якщо дотримуватись певних інструкцій, тепла підлога своїми руками зробити цілком реально. Так можна не лише набути досвіду, а й заощадити суттєву суму грошей. Для початку слід розібратися - що собою являє водяна підлога, з чого робити перший крок, чи потрібно складати проект?

Ідеальним варіантом покриття для теплої водяної підлоги стане плитка або керамограніт та пов'язано це з певними характеристиками цих матеріалів:

• міцність та довговічність;
• вони не виділяють шкідливі речовини при нагріванні;
• мають високу теплоємність та швидко нагріваються.

Але при бажанні теплу підлогу можна облаштувати під ламінат, лінолеум, ПВХ плиткуі навіть ковролін.

Способи встановлення

Монтаж водяної теплої підлоги може проводитись одним з доступних способів:

• бетонна стяжка – заливання має бути виконане не менше ніж 3 см над трубами;
• укладання труб у заздалегідь підготовлені пази пінополістиролу. Після укладання труб робиться стяжка;
• укладання в дерев'яні пази – найчастіше використовується в дерев'яні будинкиз підлогою з дерева.

Укладання теплої підлоги під бетонну стяжку

Укладання труб теплої підлоги в дерев'яні пази

Укладання труб теплої підлоги в пази пінополістиролу

Використовувані види труб

Труби продаються в мотках, обов'язково повинні мати позначку для опалення. Це гарантує витримку температури до 95 ° С та тиску до 10 бар. Оптимальний діаметрскладає 20 мм. Як правило, на вибір пропонують металопластикові чи поліпропіленові. Останні мають тенденцію до лінійного розширення при нагріванні. Зменшити цей показник може армування скловолокном. Максимальна величина довжини контуру труб для ванної чи іншої кімнати – 90 метрів. Але краще не перевищувати витрати в 60 м. Якщо площа занадто велика, то складаючи проект, краще розрахувати кількість окремих контурів. За умови, що довжина кожного не перевищить 60 метрів.

Труби для водяної теплої підлоги

Укладання труб для теплої водяної підлоги здійснюється за схемою:

• равлик або спіраль - ідеально підходить для великого приміщення, сприяє рівномірному прогріванню. Труби укладаються з центру по спіралі, один до одного паралельно;
• змійка часто використовується для маленьких приміщень. На початку контуру буде найвища температура, тому укладання починається від стіни з вікном;
• подвійна змійка - оптимально для приміщень за величиною середнього розміру. Особливість полягає в тому, що укладання гарячої труби здійснюється паралельно зі зворотним, що дозволяє розподілити тепло рівномірно.

Кожна стикування труб несе в собі небезпеку протікання. Тому чим рідше вони будуть, тим менша ймовірність демонтажу підлоги в найближчі роки. Якщо дозволяють умови, правильно робити з'єднання лише на виході та на вході до котла.

Кріплення труб до армованої стяжки здійснюється за допомогою кріпильних стрічок, кліпс або дроту через кожний метр. Щоб мінімізувати ризик течі, труби не повинні стиковуватися на згинах. Коли укладання закінчено, їх можна підключити до водонагрівача.

Розрахунок та проектування

Щоб досягти максимальної ефективностіта безперебійної роботи опалювальної системи у майбутньому, оптимально довірити проект спеціалістам. Зважаючи на відсутність досвіду, зробити проект самостійно буде досить складно. Розрахунок труби для теплої підлоги ванною залежить від:

• діаметра та матеріалу, з якого вони виготовлені;
• потужності котла, що нагріває воду;
• якості обраної теплоізоляції;
• площі приміщення, де вмонтовується система;
• матеріалу стін та перекриттів.

За допомогою спеціальної програми має бути складена схема визначення рівня тепловтрати. Результат може коливатися від 40 до 300 Вт/м2. Високий показникговорить про велику втрату тепла. За таких умов не більше 15 см має складати крок між трубами. Якщо ж у приміщенні товсті, теплі стіни та якісні вікна без щілин, результат розрахунків буде мінімальним. Тоді крок між трубами можна збільшити до 30 див.

Варіант розрахунку теплої статі

Якщо в кімнаті є ділянки, де незмінно стоятимуть важкі меблі або сантехніка, у разі утеплення ванної кімнати, то необхідності проводити під ними труби немає. Що також впливає на проект та схеми монтажу майбутньої теплої водяної підлоги.

Суцільна ділянка контуру труб може становити трохи більше 40 м 2 . Перевищення рекомендованої площі неминуче призведе до розтріскування стяжки. Причиною цього є велике теплове навантаження.

Пиріг теплої водяної підлоги виглядає так:

• якщо під підлогою знаходиться ґрунт: ущільнений пісок до 7 см, близько 10 см щебеню, розмір гранул якого повинен становити не менше 30 мм, плівка з поліетилену та чорнова стяжка. У тому випадку, якщо кімната, що утеплюється, розташована вище першого поверху, першим шаром пирога є плита перекриття;
• обмазувальна або обклеювальна гідроізоляція;
• індивідуально прорахований шар теплоізоляції, а також ізоляція з додаванням фольги для запобігання віддачі тепла вниз;
• армована стяжка, на яку укладатимуться труби;
• поліпропіленові, поліетиленові чи металопластикові труби;
• в залежності від обраного виду монтажу наступний крок - бетонна стяжка або дерев'яні, полістирольні конструкції;
• остаточне покриття для підлоги.

Колекторна шафа

Є першим елементом схеми збирання системи. Встановлюється в стіні опалювального приміщення, переважно в центрі. Основне завдання - забезпечити циркуляцію гарячої та холодної води. Забезпечується це за рахунок двох приєднаних до нього труб: подавальної та зворотної. Подає, вона ж гаряча, відповідає за надходження тепла за контуром. Пройшовши весь шлях, вода остигає і по зворотній трубі прямує назад у котел для нагрівання. Насос для теплої водяної підлоги має бути вбудований у колекторну шафу, він регулює циркуляцію води до котла та назад. Рідко, але трапляються моделі, в яких не використовується насос для теплої підлоги, тоді проект слід включити покупку насоса, щоб конструкція була повною.

Колектор у системі водяної підлоги

на зворотній стороніколектора обов'язково повинні бути повітря відвідник та зливний кран. Колектор може бути оснащений лише звичайними запірними клапанами або в нього буде вбудований регулювальний змішувач. Останній буде суттєво дорожчим.

У колекторній шафі з'єднуються труби, що подає і зворотна від котла з трубами системи водяної теплої підлоги.

За функцію змішування гарячої та холодної води із зворотного контуру відповідає термостатичний змішувач. Буває змішувач різних видів:

• двоходовий змішувач - зазвичай у розмірі двох штук встановлюються на трубі, що подає і зворотній;
• триходовий змішувач, оснащений електричним приводом. Встановлюється такий змішувач на виході з казана;
• змішувач із механічним приводом.

Приклад підключення колектора теплої підлоги

Який змішувач із представлених варіантів відрізняється не лише функціональністю, а й ціною. Купити дорогий змішувач може не кожен. Але така покупка буде виправдана гарантією та якістю.

Пристрій регулювання температури

Для автоматизації та спрощення роботи опалювальної системи теплої підлоги використовують сервопривід та термостат. Ці елементи мають прямий взаємозв'язок. Пристрій термостат керує та контролює, сервопривід отримує команду та виконує. Сервопривід відповідає за функцію - контролювати запуск кількості гарячої води, що надходить у контур, встановлюється сервопривід на гребінці подачі води, а контролюватиме це сервопривід.

Терморегулятор для водяної теплої підлоги може контролювати температурний режимне лише води, а й повітря. На самому пристрої слід задати необхідну кількість градусів. При надмірному нагріванні або охолодженні термостат подаватиме команду, а сервопривід скорочуватиме або збільшуватиме подачу теплоносія, регулюючи тим самим температуру. Так рівень тепла завжди буде в одному режимі, а контролюватиме його термостат.

Термостат

Регулятори, представлені над ринком, відрізняються між собою як способом управління, а й ціною. Кожен пристрій має низку переваг.

Термостат	Переваги	Ціна
Механічний термостат	Пристрій має низьку ціну, Надійність. Налаштування температури здійснюється за допомогою механічного диска. Його усунення у певний бік відправляє команди на сервоприводи. За запуск відповідає кнопка включення та вимкнення. Інструкція користування дуже проста.	? 15 €
Електронний термостат	Термостат має цифровий екран, де відображається поточна температура або задається, а також кнопки для зміни показників шляхом на сервоприводи.	? 20 €
Програмований термостат	Пристрій дозволяє задавати потрібну температуру води та повітря у певний час. Наприклад, зменшувати тиск, коли в приміщенні нікого немає і збільшувати до моменту повернення людей. Істотно економить електроенергію. Може програмуватися за допомогою переносного пульта керування або віддалено за допомогою комп'ютера.	від 40 € та вище
Сенсорний термостат	Єдина відмінність від електронного – сенсорне керування для впливу на сервоприводи.	? 30-40 €
Радіотермостат	Належить до ряду інновацій. Абсолютно автоматизовано. Пристрій можна підключити до мобільного телефонута дистанційно відправляти команди на сервоприводи.	від 50 € та вище

Монтаж теплої підлоги

Щоб зробити теплу водяну підлогу своїми руками, в першу чергу, необхідно повністю зняти старе покриття для підлоги до грунту або плити перекриття. Після того як колишня стяжка буде демонтована, слід видалити все сміття, будівельний пил, Сторонні матеріали. Вирівняти поверхню можна за допомогою спеціальних сумішей, що вирівнюють. Якщо кімната, що утеплюється, знаходиться вище першого поверху, вирівнюватиметься плита перекриття. Нерідко після демонтажу підлоги на ній залишаються дрібні щілини, сколи, що підлягають усуненню. За умови, що основою є грунт, суміш, що вирівнює, буде наноситися як чернова стяжка. Робити такий розчин можна із цементу або гіпсу. Далі, слідує ряд обов'язкових процесів для теплої водяної підлоги.

Етапи монтажу теплої водяної підлоги

Гідроізоляція та утеплення

Наступний крок - покриття гідроізоляційним та теплоізоляційним шарами. Для останнього можна підібрати мінеральну вату, пінолекс, пінополістирол або спеціальні мати або матеріали для водяної підлоги. Гідроізоляція дозволяє уникнути поглинання вологи, а теплоізоляція затримує тепло, не дозволяючи йому йти в ґрунт або на нижній поверх. Як компенсація розширення чорнової стяжки, що відбувається через частого перепаду температур, по всьому периметру слід розподілити демпферну стрічку. Будь-який проект передбачає оптимальну ширину – 15 см.

Варіант для теплоізоляції

Демпферна стрічка

Можна придбати готову демпферну стрічку, яку слід приклеїти по периметру кімнати. Найчастіше товщина цього матеріалу становить від 5 до 8 мм, а висота – від 10 до 15 см.

Висота стрічки обов'язково має бути вищою за рівень заливки, у разі надлишків їх легко обрізати звичайним ножем. Якщо ви проводите роботи самостійно, то стрічку найкраще приклеїти або по можливості закріпити шурупами. Установка дуже проста і особливих труднощів не викликає.

Демпферна стрічка

Армування

На утеплювач укладається перший шар арматурної сітки, до якої згодом кріпляться контури, що розподіляють тепло поверхнею підлоги. Для кріплення шматків сітки один з одним використовується звичайний дріт. За допомогою нейлонових хомутів здійснюється кріплення труб до сітки.

Вибирати сітку варто таким чином, щоб діаметр прутиків був 4-5 мм, а комірки потрібно вибирати з урахуванням кроку укладання труб, щоб їх було зручно кріпити.

Армування підлоги

Методи фіксації труб

Укладати теплу водяну підлогу можна одним з доступних способів:

• поліамідний стягуючий хомут - знадобиться близько 2 штук на 1 метр;
• кріпильний сталевий дріт – витрата така сама, як і стягуючого хомута з поліаміду;
• степлер і фіксатори - потрібно 2 фіксатори на кожен метр;
• фіксуючий трак - являє собою планку з ПВХ, що прикріплюється до підлоги;
• мати з полістиролу - труба укладається серед канавок;
• розподільна пластина із алюмінію.

Варіанти кріплення труб теплої підлоги

Кріплення для труб

Пінополістирольний мат для укладання труб теплої підлоги.

Укладання труб та перевірки системи

Перш ніж робити укладання труб, необхідно зробити конструкцію, яка їх фіксуватиме. Це армована сітка з осередками 1,5 х 1,5 см. Зроблена з дроту діаметром не більше 5 мм. Спеціальна пластикова стяжка ідеально підійде для кріплення труб до сітки. За відсутності такої можна використовувати кліпси, смуги для кріплення. Крок не повинен перевищувати 1 м. Коли установка буде завершена, можна розпочинати укладання труб згідно із заздалегідь складеною схемою. Вони можуть бути розташовані у формі спіралі, змійки або подвійної змійки. Залежить від того, як складено проект. Щоб розрахувати витрату, слід врахувати величину ванної кімнати і крок між трубами.

Зважаючи на збільшення тепловтрати біля зовнішніх стін, крок труб у цих місцях слід зменшити. В іншому випадку може бути спровоковано зниження тиску у всій системі.

Схеми укладання водяної теплої підлоги

Після закінчення робіт і перед тим, як буде зроблено фінішну стяжку, конструкція повинна бути перевірена на міцність. Для цього рекомендується зробити запуск води під тиском більше звичайного, але не перевищуючи показник 0,6 МПа. Через півгодини показник повинен знизитись до позначки 0,06 МПа. Ще через дві години до 0,02 МПа. Зазначені цифриє максимальним порогом. Результат може їх перевершувати, але в жодному разі не бути меншим. Після чого, використовуючи змішувач, відрегулювати тиск до звичайного і залишити систему в робочому стані на добу. Температура має залишатися незмінною. Якщо після 24 годин не сталося будь-яких казусів, можна остаточно заливати підлогу. Це може бути бетонна стяжка чи покриття полістирольними плитами.

Підключення контурів

Найчастіше контури підключаються через розподільний вузол, що виконує ряд корисних функційсеред яких підвищення тиску в системі, регулювання температури, комбінування спільно з радіаторами.

Розрізняється кілька можливих схем підключення до казана:

• з ручним регулюванням;
• з погодною автоматикою;
• авторегулювання за допомогою датчиків та сервоприводів.

Для підключення труб використовують затискні фітинги «євроконуси».

Схема – приклад підключення водяної теплої підлоги

Опресування

Після встановлення всіх контурів слід обов'язковий процес пневматичного випробування системи на герметичність. У цьому допоможе опресовування, що проводиться за допомогою компресування.

Для випробування потрібен побутовий компресор із тиском понад 6 бар. Після того, як тиск досягне 4 бар, компресор потрібно залишити у такому стані до самого запуску системи. При такому способі легко помітити найменшу розгерметизацію і тоді її можна вчасно усунути, щоб уникнути проблем надалі.

Стяжка теплої підлоги

Залежно від виду планованого покриття для підлоги товщина бетонного шару може коливатися. Розрахувати його нескладно. Під плитку необхідно залити шар не менше 4-5 см, а під лінолеум або ламінат достатньо 1,5-2 см. Причому в цьому випадку фахівці рекомендують розташувати ще одну армовану сіткузверху, як зміцнення конструкції. Бетонна стяжка повинна здійснюватися при включеній системі під тиском. Цемент, що використовується в цьому шарі, повинен бути марки не нижче 300. Термін сушіння не менше 28 днів. Чим більше витрата розчину і товщий шар, тим більше часу піде на висихання. Тільки після цього можна зайнятися фінішним покриттям. Детальніше процес, про те вивчіть до початку робіт.

Для тих, хто не може або не приймає чекати майже місяць до закінчення робіт, бетонне заливанняможе бути замінена настильним покриттям. Зробити теплу підлогу своїми руками буде ще простіше. У таких умовах після укладання труб необхідно зробити підкладку під фінішну підлогу. Картон або спінений поліетилен підійде у тому випадку, якщо планується покриття ламінатом. Під лінолеум або плитку монтуються спеціальна конструкція із цементно-стружкових плит.

Через відсутність або неправильне положення температурних зазорів може статися руйнування стяжки у ванній. Щоб цього не сталося необхідні усадочні шви. Робляться вони у таких випадках:

• у приміщенні площею понад 30 кв. м;
• якщо стіни завдовжки більше 8 метрів;
• якщо довжина та ширина приміщення відрізняється більш ніж удвічі;
• приміщення відрізняється згинальної формою.

Деформаційні шви – правильне укладаннятеплої статі

Щоб зробити такий шов, по периметру укладається демпферна стрічка, а арматурна сітка дома шва розділяється. Верхня частина шва, який має бути в основі товщиною 10 мм, обробляється герметиком.

Якщо через деформаційні шви проходять труби, укладати їх потрібно обов'язково в гофрованій трубі.

Після висихання на стяжці можуть виникнути тріщини, а трапляється це з низки причин:

• низька щільність матеріалу, що утеплює;
• погане ущільнення використовуваного розчину;
• відсутність пластифікаторів;
• велика товщина стяжки;
• швидке висихання бетонної суміші;
• відсутність усадкових швів;
• недотримання пропорцій під час приготування розчину.

Наслідки неправильного укладання стяжки – це тріщини

Щоб не допустити виникнення тріщин, потрібно:

• використовувати утеплювач щільністю понад 35-40 км/м куб;
• додавати в розчин для стяжки фібру та пластифікатор;
• у великих кімнатах не обійтися без усадкових швів;
• накривати бетон поліетиленовою плівкою, щоб він не надто швидко висихав.

Розчин для стяжки

Для приготування розчину стяжки теплої водяної підлоги не обійтися без пластифікатора, тільки він обов'язково повинен бути не воздуховлекающим. Щоб зробити хороший розчин, слід дотримуватись наступних пропорцій.

Використовуючи 10 л цементу, ви отримаєте 41 л розчину.

Монтаж на дерев'яну підлогу

Монтаж теплої водяної підлоги на дерев'яне покриттяцілком можливо. Для цього будуть потрібні розподільні алюмінієві пластини, а труби розміщуються в дерев'яні пази, підготовлені завдяки кріпленню заздалегідь підготовлених дощок.

Якщо потрібно зробити рівну поверхню у ванній, то над укладеними трубами варто розмістити шар із ДСП, фанери або ГВЛ. При виборі цих матеріалів слід стежити, щоб відповідали санітарно-гігієнічним нормам.

Особливості теплої підлоги в дерев'яному будинку

Ціни на водяну теплу підлогу

На вартість теплих водяних підлог впливають такі фактори:

• вартість використовуваних матеріалів;
• вартість колектора та насосно-змішувального вузла;
• роботи з вирівнюю підстави;
• вартість монтажу.

Середня вартість водяної теплої підлоги «під ключ» разом з матеріалами може становити від 1500 до 3000 рублів за кв м. Тепла підлога своїми руками у ванній кімнаті – значний крок для утеплення ванної кімнати. Скориставшись допомогою фахівців, щоб скласти проект та схеми опалювальної системи, придбати необхідні матеріали, Монтаж можна провести самостійно. Щоб уникнути протікання та непередбачених збоїв у роботі конструкції, важливо правильно дотримуватися всіх рекомендацій і дотримуватися значень, які містить складений проект крок за кроком. Сучасні інновації та матеріали дозволяють здійснювати управління теплими водяними підлогами ванною дистанційно. Це не тільки зручно, а й вигідно, тим більше, коли є інструкція.

Водяна тепла підлога в приватному будинку своїми руками

Про комфорт використання теплої підлоги говорити не доводиться, цей вид обігріву дуже популярний у приватних будинках, оскільки ефективний і має високий ККД. Незважаючи на те, що цей вид робіт не набагато складніший, ніж інші, пов'язані з облаштуванням максимальної зручностіі комфорту свого житла, мало хто знає, як зробити теплу підлогу від опалення своїми руками.

Розглянемо теоретичні та практичні питання, пов'язані з самостійним розрахунком та облаштуванням водяного обігріву підлоги невеликих приміщенняхжитлового чи офісного типу.

Підготовчі роботи та розрахунок матеріалів

Така відповідальна робота, як монтаж теплої підлоги своїми руками має починатися з підготовки матеріалів та планування. Власне, точний розрахунок можуть зробити тільки фахівці, які мають інформацію про рівень витоку тепла в даному приміщенні. Але для індивідуальних потреб часто використовують приблизні розрахунки, які задовольняють поставленим вимогам.

Для початку необхідно накреслити план розміщення труб. Найзрозуміліше і найнаочніше буде намальована на папері в клітинку схема, теплу підлогу на якій можна розрахувати виходячи з квадратури приміщення. Кожна клітина буде відповідати кроку - відстані між трубами.

Для зони помірного клімату:

• При гарній ізоляції будинку та вікон, відстань між сусідніми витками труби можна робити 15-20 см;
• Якщо стінки не утеплені, 10-15 див.
• У просторих приміщеннях, де частина стін холодна, а частина - тепла, роблять змінний крок: біля холодних стін відстань між сусідніми витками труб невелика, а в міру наближення до теплим стінам- Його збільшують.

Яке покриття для підлоги підійде на теплу підлогу

Велику помилку роблять ті, хто планує на теплу підлогу укладати паркет чи товсте дерев'яне покриття. Дерево погано проводить тепло і перешкоджатиме нагріванню приміщення. ККД такого обігріву може виявитися навіть нижчим, ніж у радіаторного, а витрати на опалення - занадто великими.

Ідеальне покриття для теплої підлоги – це кам'яна, керамічна або керамогранітна плитка. Нагрівшись, вона чудово триматиме тепло, і це кращий варіантдля кухні або ванної кімнати. У приміщеннях, де підлога тепла - дуже люблять грати діти, та й ходити босоніж там приємніше, ніж по дерев'яний паркет.

Трохи гірший варіант покриття для підлоги, але більш придатний для гостьової кімнати або спальні - лінолеум і ламінат. Ці матеріали добре пропускають тепло і не знизять ККД водяного теплопостачання. При цьому ламінат слід обирати мінімальної товщини, а лінолеум - без підкладки, що утеплює.

При нагріванні багато синтетичних матеріалів можуть виділяти шкідливі випаровування. Тому покриття для підлоги з хімічними компонентами обов'язково повинні мати відмітку виробника про можливість їх експлуатації в житлових приміщеннях на теплій підлозі.

Основа під теплу підлогу

Якщо йдеться про будинок з бетонними перекриттями, то доступний загальноприйнятий варіант - це бетонна стяжка з водяним підігрівом. Такий самий спосіб застосовується і для перших (цокольних) поверхів приватних котеджів, якщо основа підлоги знаходиться на піщаній подушці, яка розташована безпосередньо на ґрунті.

У будинках з дерев'яним перекриттям такий варіант не застосовується. Дерев'яні балкиперекриття просто не витримають величезної ваги бетонної стяжки, якою б тонкою вона не була. У цьому випадку застосовується полегшений варіант теплої підлоги, про яку буде розказано в окремому розділі.

Установка теплої підлоги своїми руками починається з підготовки основи. Основа для створення теплої підлоги повинна бути рівною, без виступів і западин. Максимально допустимий перепад 5 мм. Якщо глибина дефектів поверхні досягає 1-2 см, то доведеться насипати та розрівняти тонкий шар гранітного відсіву (дрібний щебінь) із розміром зерна до 5мм. Поверх вирівнюючого шару доведеться укласти плівку і при укладанні теплоізоляції ходити дерев'яними щитами. В іншому випадку шар, що вирівнює, сам стане джерелом нерівностей.

Схеми укладання водяної теплої підлоги

Найбільш поширені схеми укладання водяної підлоги - равлик і спіраль. Равлик рівномірно прогріває всю площу підлоги. Зате при спіральній схемі можна забезпечити більший рівень прогріву у найхолоднішій зоні приміщення. Для цього перші гілки труби, якими подається гаряча вода, укладаються саме там. За готовим кресленням визначається точна довжина труби.

Для теплої підлоги використовується лише цілісний шмат труби! Якщо площа приміщення дуже велика – планується кілька контурів обігріву. Довжина труби кожного контуру не повинна перевищувати 100 м. Інакше знадобиться занадто великий тиск, необхідний для нормальної швидкості потоку теплоносія. За площею це відповідає 15 кв.м.

Водяну підлогу своїми руками найкраще робити з металопластикової труби діаметром 16 мм. Вона легко гнеться з досить малим радіусом, і працювати з нею набагато зручніше, ніж з трубою зі зшитого поліетилену. Трубу діаметром 20 мм використовувати небажано. Великий діаметр вимагатиме збільшення товщини бетону, а це погано впливає на ефективність системи нагріву.

Зазвичай витрати труби на 1 кв.м. площі складає:

• 10 м при кроці 10 см;
• 6,75 м при кроці 15 см.

Вибір теплоізоляції та кріплень для водяної теплої підлоги

Для того, щоб тепло не йшло вниз - на основу укладається шар щільного пінопласту. Щільність утеплювача вибирається не менше 25, а краще – 35 кг/куб.м. Легший пінополістерол просто сумнівається під вагою бетонного шару.

Утеплювач та тепловідбивач

Оптимальна товщинаутеплювача - 5 см. При укладанні на ґрунт або при необхідності підвищеного захисту від холоду, коли рівнем нижче знаходиться не опалювальне приміщення, товщину теплоізоляції можна довести до 10 см. Щоб зменшити теплові втрати - рекомендується поверх утеплювача настелити тепловідбивний екран із металізованої плівки. Це може бути:

• Пінофол (металізований спінений поліетилен);
• Відображає поролоновий екран, що приклеюється за радіаторами;
• Звичайна алюмінієва харчова фольга.

Металізований шар швидко знищується від агресивної дії бетону, тому сам екран теж потребує захисту. Такий захист служить поліетиленова плівка, яку використовують для парників і в тепличному господарстві. Товщина плівки має бути 75-100 мкм.

Крім того, вона забезпечує потрібну вологість для дозріває бетонної стяжки протягом усього періоду її застигання. Шматки плівки потрібно укладати внахлест, а місце з'єднання герметично проклеювати скотчем.

Кріпильні з'єднання для труб водяного опалення

На теплоізоляцію встановлюють кріплення для труби. Його призначення - закріпити сусідні гілки труби і розташувати її територією підлоги у суворій відповідності з попереднім планом. Кріплення утримує трубу, поки бетонна стяжка не набуде потрібного ступеня твердості. Використання кріплення полегшує монтаж підлоги та гарантує правильне розміщення труби у товщі бетонної подушки.

Кріпленням можуть бути спеціальні металеві планки, металева зварна сітка, пластикові скоби, які пришпилюють трубу до пінопластової основи.

1. Металеві планкивикористовуються при збільшеній товщині бетонної подушки. Вони трохи піднімають трубу щодо утеплювача, завдяки чому вона виявляється ближче до верхньої поверхні бетонної подушки. Труба просто замикається у фігурні виїмки планок.
2. Металева сіткане тільки зміцнює трубу, а й армує шар бетонної подушки. Труба прив'язується до сітки шматочками дроту або пластиковими хомутами. Витрата кріплення складає 2 шт. на погонний метр. У місцях заокруглень можна використовувати додаткове кріплення.
3. Пластикові скоби встановлюються вручну. Вони пришпилюють трубу до пінополістеролу в міру її укладання. Напівпромислові теплі підлоги своїми руками робляться за допомогою особливого степлера. Але його придбання виправдане лише за інтенсивного професійного використання.

В останні роки виробники систем теплої підлоги стали пропонувати ще одне дуже зручне рішення. Йдеться про спеціальні листи щільного пінополістеролу з профільованою поверхнею. Зазвичай поверхня таких листів є перетином канавок або рядами виступаючих елементів, між якими легко укладаються труби підігріву.

Поверхня листів гладка, еструдована, всі пори закриті та додаткової гідроізолюючої плівки для неї не потрібно. Маючи особливий терморізак, канавки в пінополістеролі можна нарізати самостійно. Але для проведення цієї роботи потрібний хоча б мінімальний досвід.

Металопластикова трубапоставляється у бухтах. При укладанні бухта розкочується траєкторією розміщення труби. Не можна витягати трубу з бухти, що лежить, оскільки це викличе її скручування і може призвести до розшарування внутрішніх шарів.

Вибір рецептури, приготування та заливання бетону

Заливати труби бетоном можна лише після того, як вони повністю укладені, підключені до колекторів та наповнені водою під тиском 4 бар. Перед заливкою потрібно витримати трубу під цим тиском протягом кількох діб. Якщо виявиться текти – її відразу ж усувають. Якщо сама система опалення ще не змонтована - замість води в труби за допомогою компресора закачують повітря і фіксують тиск кульовими вентилями.

Відразу після закачування тиск може трохи знизитись за рахунок розпрямлення труб. Під час заливки та затвердіння бетону тиск контролюється за допомогою підключеного манометра.

Для компенсації теплових розширень вздовж усіх стін кріпимо демпферну стрічку. Температурне розширення бетонної подушки становить 0,5 мм на погонний метр при збільшенні температури на 40 градусів. Якщо нагрівання складає всього 20 градусів, то розширення відповідно буде вдвічі менше. Помножуємо розширення на протяжність найдовшої ділянки бетонної підлоги та порівнюємо отриману величину з товщиною демпферної стрічки.

Для звичайних квартир, як правило, достатньо укласти стрічку тільки вздовж стін і при дверному порозі. Крім того, демпферна стрічка також відіграє роль теплоізоляції стін від теплої підлоги. Таким способом усуваються містки холоду, що викликають непотрібний витік тепла.

Додатково у деяких випадках робляться компенсаційні шви:

• при довжині будь-якої зі сторін приміщення понад 8 метрів;
• ширина та довжина приміщення різняться більш ніж удвічі;
• площа підлоги перевищує 30 кв.
• форма приміщення має кілька згинів.

Для протяжної теплої підлоги компенсаційний шов з демпферною стрічкою облаштовується через кожні 10 м. Щоб рух бетонних подушок у цих місцях не розірвало трубу - на неї одягають жорстку пластикову гофру (переважніше) або трубу більшого діаметру. Захід захисної труби до бетонних подушок - не менше 0,5 м з кожного боку.

Якщо за схемою розміщення виникає скупчення теплих трубв одному місці (наприклад - біля колектора), то на частину труб потрібно надіти рукав утеплювача. Це допоможе уникнути локального перегріву та збереже тепло для потрібних ділянок підлоги.

Як зробити водяну теплу підлогу: бетонування

Якщо бетон для заливки не привозиться, а готується на місці, то знадобляться такі компоненти:

• цемент марки 300 або 400 – 1 вагова частина;
• пісок річковий промитий – 1,9 в.ч.;
• щебінь розміром 5-20 мм – 3,7 в.ч.

Це склад важкого бетону. Його вага сягає 2,5 т на 1 куб. готовий матеріал.

Багато хто воліє відмовлятися від піску в бетоні для теплої підлоги. Пов'язано це з поганою теплопровідністю. Тому практично використовують і цементно-гравійні суміші. Її склад:

• гранітний щебінь 5-20 мм – 2 відра;
• цемент – 1 відро;
• дрібний гранітний відсів до 5 мм – 4 відра;
• вода – 7 л (можна додати ще 1 л, якщо розчин дуже густий).

Граніт чудово проводить тепло, а такий бетон має набагато нижчий тепловий опір. До складу також рекомендується ввести армуючу фібру, що є дрібними пластиковими волокнами.

У складі будь-якої наливної підлоги обов'язково має бути пластифікатор. Конкретна кількість залежить від конкретної марки та призначення цього препарату. Пластифікатор має бути не будь-який, а саме для теплої підлоги!

Якщо труба кріпилася на планки або скоби - поверх неї укладають сітку армуючої. Висота бетонної стяжки вибирається від 5 до 10 см. При цьому потрібно забезпечити щонайменше 3 см бетону над трубою. Менший прошарок загрожує розтріскуванням. А надто товста бетонна подушка збільшує втрати при передачі тепла.

При правильному виборі бетону та нормальній температурі він починає схоплюватися вже через 4 години. Для підтримки нормальної вологості його слід накрити водонепроникною плівкою, а підсихання поверхні - поливати її водою. Вже за 12 годин застиглий бетон може витримати вагу людини. Але повне його визрівання настає лише за 28 днів. Весь цей час потрібно дбати про вологість та підтримувати високий тиску покладених трубах. Тільки після закінчення зазначеного терміну можна провести перше теплове випробуванняцієї статі.

Як при першому випробуванні, так і згодом не можна швидко нагрівати водяну теплу підлогу до високої температури!

Підлогове покриття

На готову бетонну основу можна клеїти плитку та інші покриття для підлоги. При цьому використовують клей, призначений для теплої підлоги. Якщо плитка потрапляє на компенсаційний шов, то її частину треба приклеїти, а другу - посадити на силікон. Силіконовий клей амортизує теплові переміщення основи і плитка не трісне від перенапруги.

Полегшена тепла підлога для дерев'яних перекриттів

Як уже говорилося раніше, для дерев'яних перекриттів облаштовується легка тепла підлога без бетонної подушки. У цьому випадку послідовність робіт може трохи відрізнятися залежно від стану старої підлоги та конструкції перекриття.

Щоб тепло не йшло вниз – під труби укладається утеплювач. Він може розміщуватися між лагами перекриття, і тоді краще використовувати мінеральну вату, а може настилатися на стару міцну чорнову підлогу - тут вже знадобиться пінополістерол із щільністю 25-35 кг/куб.м. Щоб не утворювався конденсат, під мінвату укладається мембрана паробар'єр. Зверху на лаги набивається перша чорнова підлога.

Так само, як і для бетонної підлоги, на утеплювач бажано настелити тепловідбивний екран із фольги або пінофолу. Усі стики та шви мають бути герметично проклеєні скотчем.

Прямо на пінополістерол настилаються лаги, до яких прибиваються дошки чорнової підлоги. Між дошками повинні залишатися проміжки близько 2 см для укладання труби. Аналогічні зазори слід передбачити на торцях дощок чорнової підлоги. В іншому випадку для труби доведеться вибирати поперечні канавки, а це може призвести до поломки дощок.

Щоб тепло рівномірно розподілялося по підлозі – трубу укладають не просто в канавки, а у спеціальні металеві жолоби, призначені для цієї мети. Метал передає тепло по всій своїй поверхні та рівномірно прогріває чистове фінішне покриття. Рекомендації щодо його вибору вже давалися вищими - це може бути ламінат з допуском до роботи з підігрівом або жорстке полімерне покриття. Товстий паркет та паркетна дошкадля теплих підлог підходять найменше.

У порівнянні з бетонною теплою підлогою полегшена конструкція робиться набагато швидше і коштує значно менше. Ще одна перевага – можливість ремонту водяних труб у разі аварії. Проблеми з тубами в бетонній підлозіусуваються лише повною його заміною.

Основний недолік дерев'яної теплої підлоги – значно менша теплова потужність.

Живити теплу підлогу від опалення багатоквартирних будинків можна лише з дозволу постачальника теплової енергії. Всі рекомендації залишаються в силі, хоча від себе ми радимо встановити на вході труби теплостійкий водяний фільтр.

Підсумок

Грамотно облаштоване тепло в власному будинку- це ще один крок до комфортних та зручних умов проживання для всієї родини. Але навіть якщо ви не в змозі виконати ці роботи і змушені запросити майстрів - отримані знання дозволять вам взяти найактивнішу участь у цьому процесі.

Традиційні радіатори, які довгі роки вважалися єдиним можливим джерелом тепла, поступово поступаються своїм місцем системам теплої підлоги і стель. Багато хто відчуває «на собі» інноваційні способи і залишається дуже задоволеним. Втім, підлогу з підігрівом важко назвати інновацією. Вони встигли добре зарекомендувати себе та стати досить поширеним методом опалення. Такі системи можуть працювати електрикою або використовувати енергію гарячої води. Найефективнішим і практичним, на думку фахівців, вважається водяна тепла підлога своїми руками зібрати її досить складно, але за бажання цілком реально.

Елементи такої системи опалення

Принцип роботи водяної підлоги, що гріє, досить простий. Під покриттям підлоги розташовуються трубопроводи, по яких циркулює гаряча вода. Вона віддає своє тепло підлозі, тим самим обігріваючи приміщення. Система включає такі елементи:

• котел водонагрівальний;
• насос для нагнітання води, якщо він відсутній у опалювальному приладі;
• кульові клапани, що розташовані на вході казана;
• труби для розведення та укладання по всій поверхні підлоги;
• колектор разом із системою регулювання та налаштування роботи теплої підлоги;
• фітинги для з'єднання колектора з трубопроводом та прокладання основної траси.

Ось як це виглядає:

Схема влаштування водяної теплої підлоги досить проста. До неї обов'язково входить опалювальний котел, колектор, циркуляційний насос та трубопровід, наповнений теплоносієм

Агрегат #1 - водонагрівач

Котел, вибраний для установки, повинен мати достатню потужність для того, щоб справлятися з підігрівом теплоносія в пікові моменти роботи контурів. Крім того, він повинен мати невеликий запас потужності. Орієнтовно ця величина повинна становити сумарну потужність всіх теплих підлог, що обслуговуються, збільшена на 15-20%. Крім того, потрібен циркуляційний насос. Найчастіше він уже входить до комплектації більшості моделей котлів. Додатковий пристрійможе знадобитися тільки в тому випадку, коли площа приміщення, що опалюється більше 120-150 кв. м. На випадок профілактики або ремонту котла без зливу води з усієї системи на виході та вході опалювального приладувстановлюються запірні клапани.

Агрегат #2 - колектор

Колектор – пристрій, що відповідає за розподіл гарячої води по опалювальним контурам, а також налаштування та регулювання теплої підлоги. Прилад повинен мати достатньо висновків, щоб підключити до них усі контури. Найбільш прості моделі оснащені лише запірними клапанами. Вони дуже дешеві, але не дають навіть мінімальної можливості налаштовувати систему. Прилади з регулювальними клапанами дозволяють проводити корекцію витрати води для кожного контуру, що дозволяє налаштовувати теплу підлогу для рівномірного обігріву приміщень.

В обов'язковому порядку колектор будь-якої моделі оснащується зливним відведенням та спеціальним повітровідвідним клапаном. Найбільш зручні у використанні пристрою з сервоприводами на клапанах, оснащені попередніми змішувачами, які перемішують прогріту воду, що подається в систему з повертається остиглою і тим самим регулюють її температуру. Такий прилад повністю автоматизує функціонування теплої підлоги, але його ціна дуже велика.

Колектор із сервоприводами на клапанах та попереднім змішувачем. Необхідні регулюваннясистеми здійснюються автоматично

Агрегат #3 - труби для системи

Найчастіше для укладання водяної теплої підлоги використовують труби:

• Поліпропіленові. Переважно варіант з армуванням скловолокном, що знижує показник лінійного розширення при нагріванні.
• Зі зшитого поліетилену.
• Металопластикові.

Незалежно від матеріалу деталі повинні мати маркування для опалення, витримувати тиск 10 бар і температуру до 95С. Діаметр труб – 16-20 мм.

Як можна укласти водяну підлогу?

Тепла водяна підлога може бути укладена різними способами - настильною і за допомогою бетонування. Давайте подивимося на кожен із них детальніше.

Бетонування.Труби, якими циркулює теплоносій, укладаються потрібним чином на підготовлену основу і заливаються бетонною стяжкою. Основні недоліки: трудомісткі «мокрі» роботи, велика вага системи та складність її демонтажу.

Настильний метод.Припускає укладання труб у спеціально зібраний настил. Він може складатися із пластикових модулів або дерев'яних брусків із підготовленими в них пазами для монтажу труб. У продажу можна знайти дерев'яні монтажні модулі. Головний недолік - система прогрівається довше, ніж бетонна.

Що потрібно зробити перед початком монтажу?

Грамотний пристрій теплої водяної підлоги потребує ретельно проведених підготовчих робіт. У їхньому ході мають бути враховані всі дрібниці, від яких згодом залежатиме ефективне функціонування споруди:

• Проект майбутньої системи найкраще довірити фахівцям, оскільки зробити самостійні розрахунки досить складно. Потрібно визначити протяжність труби, крок її встановлення та потужність опалювального контуру, якщо таких кілька, то для кожного окремо. При цьому враховується безліч нюансів та параметрів. Існують спеціальні програми розрахунку, якими багато хто користується. Однак треба розуміти, що огріх у розрахунках призведе до зниження ефективності або просто неможливості функціонування всієї системи.
• Устаткування для теплої підлоги має бути якісним, виробленим та купленим у надійній компанії, що дає гарні гарантії. Дешевше заплатитиме за якісний товар, ніж згодом постійно викладатиме пристойні суми за дорогі та трудомісткі ремонти.
• Для мінімізації теплового навантаження на стяжку та запобігання її розтріскування система має бути поділена на ділянки площею не більше 40 кв. м.
• Підставу для підлоги з підігрівом потрібно ретельно підготувати. Воно має бути чистим та вирівняним, перепади понад 5 мм не допускаються.
• Для запобігання втратам тепла на підготовлену основу обов'язково розстилається теплоізолюючий шар, висотою від 3 до 15 см залежно від значень робочої температури теплоносія. Це можуть бути спеціальні теплоізолюючі матеріали або мати, призначені для теплої водяної підлоги. Останні можуть оснащуватися кріпленнями для труб, так званими бобишами, що дуже зручно.

По периметру приміщення та між монтажними ділянкамивикладається демпферна стрічка, яка зможе компенсувати температурні коливання стяжки.

Мати з бобишами, призначені для водяної теплої підлоги, дуже зручні. Вони не тільки виконують функцію утеплювача, але й закріплюють труби на місці.

При складанні схеми укладання потрібно уникати великої кількості стикування труб, які несуть у собі потенційну небезпеку протікання під підлогою. Найкраще облаштувати найбільш безпечний варіант, де з'єднання присутні тільки на виході та вході колектора. При цьому довжина цільної труби не повинна бути більше 90 м, інакше температура теплоносія, що циркулює, може падати.

Укладання гріючої водяної підлоги в стяжку

Роботи починаються з визначення місця встановлення колектора, який найчастіше «ховається» у спеціальну шафу. Його зазвичай монтують у стіну. Пристрій повинен бути розміщений так, щоб довжина труб від кожної з кімнат, що обігріваються, була приблизно однаковою. Можна наблизити колектор до найбільших контурів. Головне, щоб він був встановлений вище за рівень теплої підлоги, без відведення труб вгору, інакше можливі проблеми в системі відведення повітря.

Наступний етап – розмітка підготовленої основи з урахуванням поділу на сектори площею 40 кв. м. Потім укладається теплоізоляційний шар та демпферна стрічка. Далі укладається арматурна сітка, на яку згодом кріпитимуться труби. Якщо в якості теплоізоляції вибрані спеціальні мати, сітка не знадобиться. Можна розпочинати розкладку трубопроводу. Вона може здійснюватися у різний спосіб: змійкою, спіраллю, петлями тощо. Крок укладання варіюється в межах від 10 до 40 см, а відстань від стіни до найближчої труби не може бути меншою за 8 см.

Труби закріплюються до арматурної сітки за допомогою пластикових хомутиків. Важливо не перетиснути деталь, вона повинна бути як би у вільній петлі, інакше під впливом тепла труба розшириться і на ділянці тугого притискання може деформуватися. Кріпильні хомути встановлюються з кроком 1 м. Працювати з трубою необхідно дуже акуратно. Найчастіше вона постачається у вигляді бухти. Витягувати її звідти по витках неприпустимо. Слід поступово, у міру її укладання, розмотувати трубу, розміщуючи та закріплюючи елемент на підлозі.

Існує кілька варіантів укладання труб для теплої підлоги. Найпоширеніші: спіраль, змійка, петлі, подвійний равлик

Повороти деталі виконуються дуже обережно з дотриманням вимог до мінімального вигину радіуса. Зазвичай він становить близько 5 діаметрів труби. Якщо перетиснути виріб утворюється біляста ділянка-залом. Він свідчить про різке розтягнення фрагмента та втрату ним своїх характеристик міцностіщо веде до підвищеного ризику розриву труби. Вкладати деталь із таким дефектом у систему теплої підлоги не рекомендується. Слід замінити пошкоджений фрагмент, що веде до появи зайвих стиків у трубопроводі, а це також небажано.

Покладені труби необхідно підключити до колектора. Для цього використовують спеціальні обтискні фітинги чи євроконусні системи. Початок труби кожного опалювального контуру з'єднується з колектором, що подає виходом, таким чином, кількість виходів і контурів повинна збігатися. Закінчення трубопроводу підключається до колектора зворотного. Якщо труба прокладена біля деформаційного шва, на неї потрібно надіти гофровану трубку.

Після закінчення установки обов'язково проводиться перевірка системи. Для цього в трубопровід заливається вода, подається тиск завбільшки 5-6 бар протягом доби. Після чого проводиться уважний огляд щодо виявлення можливих розширень на трубах чи протечек. Детальніше на відео:

Якщо контрольний запуск пройшов успішно, приступають до заливки стяжки. Вона повинна проводитися тільки при наповнених водою трубах із робочим тиском у них. Після заливки стяжка повністю просохне не раніше як за 28 днів. Після закінчення цього часу можна розпочинати роботи з монтажу покриття для підлоги.

Перш ніж розпочати заливку стяжки, труби кріплять до армуючої сітки за допомогою спеціальних пластикових хомутиків, які запобігають зсуву елементів.

Є деякі нюанси щодо формування стяжки над водяними. теплими підлогами. Вони залежать від виду покриття для підлоги, яке буде укладено поверх неї. Якщо планується монтаж плитки, стяжка має бути заввишки 3-5 см або розподіл труб мати проміжки близько 10-15 см. Інакше згідно з принципом розподілу тепла є небезпека появи «теплової зебри», яка може виразно відчуватися стопою. А ось під ламінат або лінолеум краще укласти тоншу стяжку. У цьому випадку щоб зміцнити споруду, поверх теплої підлоги укладають ще одну сітку, яка до того ж зменшить тепловий шлях до поверхні покриття.

Рекомендацій як самому зробити теплу водяну підлогу можна знайти безліч. Однак потрібно чітко розуміти, що це складний та відповідальний захід. Покладений у стяжку трубопровід практично не підлягає ремонту і якщо на цьому етапі виявляться помилки монтажу або проектування, виправити їх буде дуже складно. Саме тому до роботи слід підходити дуже відповідально, тоді нова підлога з підігрівом тільки радуватиме своїм довгим та ефективним функціонуванням.

Водяна тепла підлога - це гідна заміна звичайному опалюванню радіатора. Витрати на його установку, в порівнянні з іншими видами теплої підлоги, наприклад, з електричним дещо більше, зате ці засоби виправдовують себе в процесі експлуатації. Про всі плюси та мінуси ви можете прочитати на сторінці «Вибір теплої підлоги», на цій же сторінці ми перейдемо безпосередньо до її монтажу, що складається з кількох етапів:

Установка колекторної шафи

Визначаємо місце розташування колектора та встановлюємо для нього спеціальну колекторну шафу, приблизні розміри якої 60х40х12. Усередині колекторної шафи відбуватиметься стикування нагрівальних труб з рештою теплопостачання будинку. Також усередині нього будуть встановлені елементи, що регулюють подачу води тощо.
Для встановлення колекторної шафи необхідно намітити її розміри на стіні і додати 1-1,5 см зазору з усіх боків, після чого прорізати

болгаркою з колом для бетону за наміченими лініями прорізу. Це трохи запорошена процедура, але зате краї ніші під коробку для колектора будуть акуратнішими; потім береться перфоратор, бажано по потужніше, і видовбає сама ніша, в яку встановлюється шафа. Якщо у вас немає болгарки і перфоратора, тоді беруться захисні рукавички, окуляри, зубило, молоток і ніша видовується за допомогою цих інструментів і «такої матері»!!!

Складання колекторної шафи

Отже, колекторна шафа встановлена, заводимо в неї трубу, що забезпечує подачу гарячої води з котла і обернено - це труба, в яку повертається наша вода, подана першою трубою, що віддала тепло стяжці і остигла. Далі вона надходить знову в котел, нагрівається і переходить знову в першу трубу, що подає гарячу воду (подачу) за допомогою циркуляційного насосащо забезпечує безперебійну подачу води. На подачу та обратку потрібно встановити запірні вентилі.

При необхідності, закривши обидва вентилі, ми від'єднаємо нашу кімнату від загальної опалювальної системи будинку або квартири у разі непередбаченого пошкодження водяної теплої підлоги, її ремонту або просто з метою економії. Компресійним фітингом здійснюється з'єднання металевого вентиля із пластиковою трубою. Далі встановлюємо колектор-це блискуча трубка, схожа на незрозумілий духовий інструмент, що має кілька бічних виходів. Також колектор має головний вхід та вихід. Головний вхід підключається до вентиля, а на вихід ставиться трійник, до якого з одного боку приєднується зливальний кран, а з іншого автоматичний відвідник повітря, через який видаляються бульбашки повітря, що потрапили в систему опалення. У разі непередбаченого ремонту
можна буде злити воду через зливний кран. До бокових виходів колектора будуть підключені труби (контури) нашої теплої підлоги, що з'єднуються компресійними фітингами.
Також до колектора можна приєднати водяну систему ТЕПЛОГО ПЛІНТУСУ

Підготовка приміщення

У приміщенні, в якому планується укладання водяної теплої підлоги своїми руками, Виробляються розмітки площі з урахуванням температурних розширень стяжки при нагріванні. Якщо чорнова підлога не рівна, слід вирівняти цементним розчиномзаглиблення, попередньо прогрунтувавши його ґрунтовкою для мінеральних поверхонь, або зробити попередню стяжку основи, так як висотні перепади площі на один змійовик не повинні перевищувати 0,5-0,7 см. На підлозі, що має ґрунтову основу, виробляють гідроізоляцію.

Теплоізоляція

Для того, щоб тепловтрати звести до нуля необхідно використовувати як підкладку під труби пінопласт, пінополістирол фольгований або пінопласт. За допомогою цих матеріалів труби водяної теплої підлоги не прогріватимуть чорнову підлогу і тепло стрімко йтиме вгору, прогріваючи нашу кімнату. Перед теплоізоляцією попередньо прокладаємо пароізоляцію, тобто поліетиленову плівкуяка захистить утеплювач від вологи. Плівку розкладають внахлест на 10-15см і приклеюють стики скотчем. Укладаємо вздовж стін демпферну стрічку, яка повинна виступати над висотою підлоги, що проектується, на 2-3 см. Демпферна стрічка-це смуга зі спіненого полімеру, товщина якого 0,5 см і ширина 12-18 см, яка компенсує термічні розширеннястяжки. Тепер прокладаємо теплоізоляцію. При холодному перекритті або коли нижнє приміщення не опалюється, (наприклад підвал), шар теплоізоляції, що рекомендується, не менше 5 см. На між поверхове перекриття досить 2см. p align="justify"> Рекомендована щільність матеріалу - перевищує 25 кг на 1м3. Дуже зручно для цього використовувати фольгінований (покритий алюмінієвою фольгою) плитний полістирол з товщиною 3 см, так як його поверхня має спеціальні пази для кріплення труб діаметром 16, 17, 18 см. Його нижня поверхня має рельєф, який сприяє згладжуванню нерівностей та збільшує звукоізоляцію.

Укладання труб

Краще використовувати труби, зроблені з поперечно зшитого поліетилену, високою щільністю(PE-Х) або металопласту.

Якщо ви використовуєте профільні теплоізоляційні плити, то вам достатньо зафіксувати труби в спеціальних пазах одним натисканням на них. Але якщо ви використовуєте інший тип теплоізоляції, тоді чудовий варіант - це укласти армовану сітку з перетином дроту 3 мм і розмірами осередків 10×10 см, яка, крім посилення стяжки, зробить ще одну корисну справу - до неї можна прив'язати труби нашої теплої підлоги дротом або кріпильними хомутами, але не сильно щільно, так як при нагріванні труби можуть деформуватися через різне теплове розширення матеріалів (самої труби і дроту). Також можна купити спеціальні кліпси чи кріпильні стрічки, якими кріпляться труби безпосередньо на шарі теплоізоляції. Кріплення труб здійснюється з кроком 1 метр. Схеми, по яких укладаються різноманітні труби і в народі мають різні назви: змійки, подвійні змійки, равлики, зигзаги, спіраль зі зміщеним центром і т.д., ви можете вибрати будь-який, який вам зручніше, я ж зупинюся на двох найпоширеніших способах укладання труб для водяної теплої підлоги своїми руками.
1 укладання труб теплої водяної підлоги у вигляді змійки.
Цей спосіб демонструє укладання труб один біля одного у вигляді змійки, його ще називають паралельним. Він добре підходить для приміщень невеликої та середньої площі та укладати його краще з боку вікон або стін, що виходять назовні будинку, оскільки на вході труби буде найбільша температура.
2 Спіральне укладання труб водяної теплої підлоги своїми руками(у вигляді равлика)
Цей спосіб краще застосовувати в місцях з підвищеним теплоспоживанням або в приміщеннях з великою площеюм2. Велика перевага цього способу полягає в тому, що коли одна труба охолоджується - інша компенсує її нагрівання, завдяки тому, що труба, що подає і зворотна (подача і обратка) йдуть паралельно один одному. Крок укладання труб спіральним способом від 10 до 30 см. Тобто, основною площею кімнати встановлюється відстань 30 см, а в місцях великих тепловтрат ( вхідні двері, вікна) скорочується крок укладання до 15 см. Коли труби проходять біля стін, то мінімальна відстань між ними не повинна перевищувати 8 см.

Підключення

Після того, як ви проклали труби тим способом, який вам краще, і зафіксували їх будь-яким з вищеперерахованих способів - один кінець труби приєднують до колектора, що подає, а інший - до зворотного. Якщо кімната велика, то робиться кілька контурів (таких петель) і колектори відповідно підбираються з потрібною кількістювходів (виходів). Бажано, щоб кожна петля складалася з цілісного шматка труби, тому що додаткові з'єднання збільшують ризик протікання. Також необхідно зробити деформаційний шов у тому випадку, якщо довжина вашої кімнати більше 7-8 метрів. Цей шов необхідний для компенсації теплових розширень і виготовити його можна з такої ж демпферної стрічки, яка раніше вже використовувалася. Температурні шви повинні розділяти кожен контур, якщо він не один. У тому випадку, коли температурні компенсаційні шви проходять через труби теплої підлоги (подачу або обратку), на труби необхідно попередньо одягнути захисну гофру довжиною 40-50 см. Якщо ви забули зробити це при укладанні труб - це можна зробити і перед прокладанням температурного шва, Розрізавши гофру поперек з одного боку і надіти розрізом вниз на трубу в тому місці, де проходитиме температурний шов.

Перевірка системи водяної теплої підлоги своїми руками

Кожен контур потрібно по черзі наповнити водою через колектор, щоб з нього повністю вийшло повітря. З цією метою на кожному контурі відкривають расходометри та регулюючі крани.

Під час перевірки системи автоматичні відвідники повітря повинні бути повністю закриті. Повітря потрібно спускати через зливні вентилі.

Якщо ви монтуєте водяна тепла підлога своїми руками, використовуючи труби з металопластику, систему потрібно перевірити холодною водою, з тиском 6 бар за 1 добу. Якщо тиск, що подається, на вході дорівнює тиску на виході, значить все добре і ви все зробили правильно.

PE-X труби (поліетиленові) проходять перевірку дещо іншим способом. Систему навантажують тиском, в 2 рази більшим за його робочий показник. Тиск у трубах при цьому починає знижуватися. Через 30 хвилин відновлюють, а потім повторюють процедуру ще 2 рази.

Через 90 хвилин після останньої процедури систему залишають у спокої на добу. Якщо за цей період тиск у системі не знизиться більше, ніж на 1.5 бар, і труби не дадуть протікання, то перевірка пройшла успішно.

Потім систему перевіряють на термостійкість. Тепла підлога протягом 30 хвилин прогрівають до +85°, при цьому перевіряють герметичність трубок і з'єднання, особливо це стосується цангового.

При необхідності їх слід підтягнути. Щоб зняти напругу, необхідно прогріти систему. Після остигання труб, заливається бетонна стяжка, але про це трохи пізніше, давайте поки уявімо, що наш водяна тепла підлога своїми рукамиготовий, і нам потрібно регулювати кімнатну температуру.

Регулювання температури водяної теплої підлоги

Для цього використовуються два поширені варіанти:
1) найпростіший і найпоширеніший варіант - це регулювання подачі гарячої води за допомогою вентилів на виходах колектора, чим менше подача, тим менше температура в кімнаті і навпаки. Спочатку кімната прогрівається, а потім подача гарячої води зменшується і тримається певна температура.
2) за допомогою автоматики, спеціально розробленої для водяної теплої підлоги.
Автоматика вміщує два блоки, перший - це електричний вентиль, встановлений перед колектором і його суть полягає у відкритті і закритті подачі гарячої води.
Він керує сервомотором вентиля, а також терморегулятор може мати додатковий датчик. Другий блок містить електронний терморегулятор, що кріпиться на внутрішній частині стіни,
вбудований у стяжку. Ви даєте терморегулятору встановлення температури і він дотримується її, впливаючи на електричний вентиль на основі показань своїх датчиків. Все просто! Дуже зручна штука!

Стяжка для водяної теплої підлоги своїми руками

Після того, як система водяної теплої підлоги, встановлена ​​своїми руками, пройшла всі випробування переходимо до заливки стяжки. Її мінімальна висота повинна бути не менше 3 см, а максимальна — не більше 7 см. При використанні теплоізоляційного шару шар стяжки повинен бути не менше 5 см. Рекомендована товщина шару стяжки над рівнем труб — не більше 3 см. це дуже відповідальний етап, не менш відповідальний, ніж збирання самого водяної теплої підлоги своїми руками. Багато людей не надають цьому значення, а дарма, тому що від якості стяжки безпосередньо залежатиме зовнішній вигляді довговічність покриття теплої підлоги, у тому числі й фінішної. Наприклад, якщо купити готову цементну суміш неякісного виробника або зробити її неправильно своїми руками, то протягом невеликого часу після заливання стяжки вона у вас почне деформуватися, тріскатися і просідати через температурну дію, завдяки чому і верхній декоративний шар, наприклад плитка, теж виходитиме з ладу раніше часу.
Для таких речей як водяна тепла підлога стяжка повинна бути стійкою до деформації при температурному впливі і не давати тріщин, а також володіти високою теплопровідністю, щоб максимально передавати нам тепло, що виробляється трубами водяної теплої підлоги. Для того, щоб ви могли зробити собі саме таку стяжку, вам підготовлена ​​стаття, в якій описані всілякі смачні рецептицементно-піщаних розчинів безпосередньо для стяжки теплої підлоги.

Купити штамп для бетону
На завершальній стадії фінішного декоративного покриттястяжки можна скористатися більш економним і менш банальним варіантом, ніж керамічна плитка, а саме на підготовлену поверхню стяжки нанести тонкий шар цементної суміші(0,6 - 10мм) і за допомогою штампів для бетону зробити тиснення або друк певної вибраної текстури. Ви суттєво заощадите на кахлі та отримаєте довговічне, надійне покриття з гарною теплопровідністю та тепловіддачею.Детальніше про це читайте на сторінці Тонкошаровий декоративний бетон.

Усі сторінки цього розділу:

Статті