≡×МЕНЮ

• Інтер'єр
• Вікна
• Стіни
• Проекти
• Будівлі

Як зробити висячі. Як зробити підвісну стелю. Плиткові, панельні, рейкові, касетні та комірчасті види. Проектування, розмітка, монтаж та облицювання каркасу. Касетні та комірчасті стелі

З цієї статті ви дізнаєтеся про переваги та недоліки фундаментів, побудованих за технологією ТИСЕ. Ми розповімо про те, як влаштувати фундамент своїми руками, наведемо покрокові інструкції. Ви зможете дізнатися про нюанси монолітного пальового ростверку та самих паль.

Індивідуальне екологічне будівництво має безліч цілей, одна з яких — дбайливе ставлення до природним ресурсам. Технологія, що щадить, дозволяє отримати бажаний результат — добротний. довговічний будинок, Не витрачаючи при цьому зайвої енергії та сировини. Ми розповімо про фундамент, з будівництвом якого впорається майстер середньої рукинавіть поодинці.

Основа технології

Головна гідність, або як заведено говорити сьогодні — «фішка», такого фундаменту полягає в тому, що він не контактує із ґрунтом. Точніше, площа контакту мінімальна і зводиться до поверхні паль. Стрічковий ростверк спирається на них і перебуває у підвішеному стані. Це дає такі переваги:

1. Не потрібна посилена гідроізоляція фундаменту. На всі гідроізоляційні роботи достатньо 5-6 рулонів звичайного руберойда.
2. Сезонна безодня грунту* не впливає на стрічку ростверку. Цей фактор часто стає причиною розлому стрічкових фундаментів.
3. Мінімальний обсяг земляних робіт.
4. Вентильований простір під перекриттям надійний захиствід вогкості та дебатування.
5. Використовується енергія ґрунту. При правильної організаціїцоколя та продуха під будинком у підпільній пазусі витримуватиметься постійна температура.

* Пучинистість ґрунту - властивість ґрунту змінювати об'єм при перепадах температури. Залежить від вологості ґрунту та величини температури.

Недоліки можна назвати умовними:

1. Для опалубки балок потрібно більше дошки.
2. Необхідно витримати щонайменше 21 день до розпалубки.

"Висячий" ростверк не відрізняється конструктивно від вкопаного. Різниця між ними лише на рівні закладення.

Палі ТІСЕ

Особливість паль ТІСЕ полягає в тому, що вони мають розвинену опорну частину у вигляді розширення радіусом палі. Новинкою це назвати складно — така конструкція застосовується у промисловому будівництві із середини 18-го століття. Основна проблема - збільшення простору в донній частині шурфу палі, вирішувалася по-різному - від спеціальних насадок на штангу бура до вибухового способу.

Роботу промислових механізмів взяли за основу інженери ТІСЕ та створили спеціальний бур із відкидним ножем. Іншого способу зробити в цих умовах розширення на глибині 1,8 метра поки що не придумано. Сам собою бур має досить примітивну конструкцію і складається з наступних елементів:

1. Вертикальна штанга із ручками.
2. Ґрунтозбірник, оснащений різцями в донній частині для врізання в ґрунт.
3. Відкидний ніж із тягою до ручки.

Буріння шурфу під палю відбувається елементарно - досягнувши потрібного рівнязвичайним бурінням оператор відкидає ніж за допомогою тяги і вибирає порожнину, продовжуючи обертати бур. Грунт збирається в контейнер ґрунтозбірника та оператор витягає його на поверхню. Глибина закладення паль встановлюється з єдиного правила: опорна частинапалі має бути повністю під рівнем промерзання ґрунту.

На даний момент у продажу можна знайти два оригінальні бури ТІСЕ-Ф200, Ф250 і Ф300, а також незліченну кількість їх копій та аналогів. Цифри в назві діаметр шурфу в міліметрах. Вартість бурів:

• ТІСЕ-Ф200 - 75 у. е.
• ТІСЕ-Ф250 - 80 у. е.
• ТІСЕ-Ф300 - 85 у. е.

Палі та бур ТІСЕ на відео

Зведення фундаменту

Фундамент ТІСЕ складається з двох конструктивних елементів — пальового ряду та ростверку-балки, відповідно, і робота буде розбита на два етапи. Спочатку необхідно влаштувати всі палі, а потім зробити ростверк.

Бетонування паль

Після буріння всіх шурфів слід приступити до заготівлі каркасів для паль. Це можуть бути прості каркасиз арматури А3 Ø 12 - по 3-4 робочих стрижня на одну палю. Довжину беріть із запасом на 400-600 мм. Робочі стрижні пов'язуйте хомутами.

Хід роботи:

1. Робимо підбетонку - додаємо в кожен шурф мінімум 50 мм бетону. Якщо у вашій роботі потрібна точність, на цьому етапі потрібно вирівняти обрій на глибині. Для цього натягніть шнур у горизонті так, щоб він не заважав працювати, та регулюйте шаром бетону рівень, орієнтуючись на шнур.
2. Встановлюємо каркаси та бетонуємо опорну бабку палі.
3. Встановлюємо "сорочка" з руберойду.

Відео - як зробити рукав для палі

1. Бетонуємо палі через кондуктор, як показано на відео. Висота стовпа бетону від 100 до 200 мм над рівнем землі.

Бетонування паль ТІСЕ на відео

Подальші дії відрізнятимуться залежно від матеріалу ростверку. Якщо він дерев'яний, як і решта будинку, тоді палі можна підрізати болгаркою по потрібному горизонту після затвердіння. Якщо монолітний ростверк, необхідно при бетонуванні орієнтуватися на натягнутий шнур, щоб рівень бетону палі був відповідний.

Бетонування ростверку

Після твердіння розчину (3 доби) можна продовжувати влаштування фундаменту.

Хід роботи:

1. Простір між палями засипати грунтом або піском/шлаком нарівні з рівнем бетону (горизонт) на ширину, що дорівнює ширині стрічки + 200 мм. Притрамбувати дошками або ручним трамбуванням.
2. Прокласти контактну площину руберойдом чи поліетиленом.
3. Загнути випуски арматури паль на рівні майбутніх робітників стрижнів каркасу балок.
4. Зв'язати каркас відповідно до вимог армування. При цьому випуски каркаса паль мають бути вв'язані у каркас балок.
5. Встановлюємо опалубку згідно з вимогами до опалубки.
6. Бетонуємо балки, орієнтуючись на горизонт, який краще перенести на внутрішній бікборти. Для цього використовуйте якісний бетон із чистої сировини з пропорціями 1/3/3-4. При укладанні застосовуйте вібратор - висячі балки повинні бути надійними.

Після укладання бетону необхідно витримати щонайменше 7 днів для продовження робіт. Після зняття опалубки через 21 день потрібно витягти підсипку з-під балок. Ландшафт вирівнюється, і з'являться зазори між низом балки та рівнем землі. Балку можна покрити одним шаром рідкої гідроізоляції(крім контактної поверхні при подальшому будівництві стін ТІСЕ).

Остаточний вигляд фундаменту ТІСЕна відео

Подальша експлуатація фундаменту вимагатиме організації підпільної вентиляції. Це можна зробити, перекривши прозор перфорованим листом ламінованого оцинкованого металу. Описана технологія гранично економна. Спроби зробити її ще дешевшою за рахунок застосування неякісної сировини неминуче призведуть до великих неприємностей, які почнуться з фундаменту. Гідний бетон та достатня кількість арматури продовжать термін служби фундаменту до 180 років.

Перед тим, як зводити дах будинку, необхідно вивчити можливі варіантикроквяних систем і підібрати оптимальну схему в залежності від індивідуальних особливостей будівництва. Серед найпоширеніших схем кроквяного каркасу виділяються наслонні системи, придатні для будівель, що мають внутрішню несучу стіну, і висячі системи, в яких крокви можуть спиратися лише на зовнішні стіни покрівлі. У цій статті розглядатимуться вузли та конструкція висячих крокв.

Влаштування висячих крокв

Висячі крокви називаються саме так неспроста – по суті вони постійно перебувають у підвішеному стані і не мають під собою іншої опори, крім зовнішніх стінбудівлі. Незважаючи на ненадійність, висячі кроквяні системи досить ефективні і здатні повною мірою виконуватися свої функції в прольотах довжиною до 17 м.

Зрозуміло, самі по собі навісні крокви коштували б небагато, але вони використовуються у зв'язці з цільною системою, що включає в себе масу додаткових елементів, що дозволяють формувати великі вузли на кшталт ферм або арок.

Прикладом простої ферми може бути конструкція, що складається з двох кроквяних балок, які з'єднані у верхній точці, за рахунок чого забезпечується трикутна форма такої ферми. У горизонтальній площинівстановлюється кроквяна затяжка, представлена ​​звичайною дерев'яною балкою. Звичайно, вона може бути виконана з металу, але тоді її потрібно називати важким.

Роль затяжної балки не можна недооцінювати - крокви, що знаходяться під навантаженням, постійно намагаються порушити трикутну формуферми, а затяжка крокв запобігає цьому ефекту. Крім того, розпірна сила, що з'являється, не передається стінам будівлі, а припадає на саму затяжку, завдяки чому будівля відчуває тільки зусилля вертикальної спрямованості.

Затягування можна встановлювати на будь-якому вертикальному рівніАле для цього потрібно точно знати, які функції на неї покладаються. Наприклад, при розташуванні затяжки в нижній частині крокв її можна використовувати ще й як балку перекриття поверху, що знаходиться нижче. Якщо під дахом буде розташовуватися житлове приміщення, то затяжку варто встановлювати вище, щоб вона заважала при облаштуванні мансарди.

При облаштуванні великих прольотіввузли висячих крокв доведеться додатково посилювати. У тому випадку, якщо проліт між стінами перевищує 6 м, крокви зміцнюються розкосами і підвісами, а затяжку варто зробити з двох балок, з'єднаних між собою.

Пристрій висячих крокв може виконуватися за декількома схемами, і їх варто розглянути докладніше.

Трикутна шарнірна арка

Розглядається вид конструкції по праву вважається одним із найпростіших. Конструктивно така схема передбачає створення простої ферми у формі трикутника, яка включає дві кроквяні балки, спрямованих у бік коника. Внизу крокви спираються на горизонтальну балку, крім того, на нижньому рівні здійснюється кріплення затяжок до крокв. Для нормального функціонуваннятака конструкція висота ковзана повинна бути більше, ніж 1/6 прольоту ферми.

У такій схемі, що вважається традиційною, основне навантаження посідає крокви, згинаючи їх так, щоб вони розходилися в різні боки. Це зусилля компенсується затяжкою, яка, працюючи на розтягування, дозволяє розвантажити кроквяну систему. Затяжка в даному випадку не належить до несучих елементів, тому замість дерев'яні деталіцілком можна використовувати металеву.

Щоб знизити навантаження, що згинає, яку відчувають кроквяні ноги, конькові елементи в даному випадку встановлюються з невеликим відхиленням від центральної осі. Така схема стає причиною появи додаткового зусилля протилежно спрямованим вектором. Крім зниження навантаження на кроквяний каркас, це також дозволяє використовувати балки меншої товщини - а це прямий шлях до виправданої економії.

Найчастіше трикутні шарнірні арки використовуються для створення мансард, а що знаходяться в нижній частині конструкції затяжки відмінно служать як балки перекриття. Усі описані далі схеми висячих крокв є варіації описаної тришарнірної арки, в яких додаткові елементилише підвищують жорсткість крокв.

Шарнірна арка з бабкою

Дана конструкція складніша за попередню, зате її цілком можна використовувати для перекриття прольотів довжиною більше 6 м. Основною проблемою довгих конструкцій є довга затяжка - на неї припадають суттєві навантаження, тому вона згинається під власною вагою. Для компенсації цих навантажень використовується бабця. дерев'яний брусок, за допомогою якого підвішується затягування. При необхідності як бабка можна використовувати і металеві прути, які мають достатню міцність на розтяг.

Використовуючи такий підвіс, можна встановлювати висячі кроквиіз затяжкою великої довжини, адже її вигин буде компенсовано. Основний момент при монтажі такої конструкції - бабка не повинна піддаватися стиску, тобто її не можна використовувати як вертикальну стійку. Звичайно, конструктивно стійка та підвіс дуже схожі, але ці елементи виконують зовсім різну роботу.

Головна відмінність бабки полягає в тому, що вона підвішується до карнизного вузла, а затягування кріпиться до неї за допомогою хомутів. Для створення затягування потрібної довжини використовуються складові елементи, які підганяють за допомогою прирубів і фіксуються болтами. Перед складання варто провести розрахунок затяжки крокв, щоб конструкція була оптимальною.

Така конструкція на сьогоднішній день застосовується рідко через моральне старіння. Втім, закладені в ній ідеї та принципи все ж таки знаходять застосування в інших, більш сучасних кроквяних системах.

Конструкція з піднятою затяжкою

Така схема переважно використовується для створення житлових приміщень під покрівлею. Висота розташування затяжки у разі визначає висоту стелі майбутньої мансарди. Затяжка в такій конструкції піднімається до конькової частини даху, і чим вище вона встановлена, тим більші навантаження їй доводиться зазнавати.

Кроквяний каркас як опору використовує мауерлат, а не затяжку. Щоб покрівля могла самостійно змінювати свої розміри залежно від зовнішніх факторів, крокви кріпляться рухомим чином до спеціальних пристроїв, що забезпечують необхідну свободу переміщення конструкції.

При вплив на покрівлю врівноважених навантажень конструкція буде стійкою, але якщо сили, що знаходяться з одного боку, будуть превалювати, то дах буде завалений. Для запобігання такій ситуації крокви необхідно виносити за межі стін з обох боків будівлі.

В арці з піднятою затяжкою остання не виконує функції опори. На неї впливають тільки навантаження, що розтягують, якщо під дахом облаштовується горище, або розтягуюче-згинальні, при створенні мансарди. В останньому випадку можна використовувати затяжку для монтажу стель або ізоляційних матеріалів.

Для захисту затягування від провисання встановлюється підвіска. Тут теж є нюанси: при невеликих навантаженнях і невеликій довжині затягування можна просто прибити до ригеля і ковзана, а ось для довгої затяжки з великими навантаженнями потрібно кілька підвісок і додаткова фіксація хомутами.

Шарнірна арка з ригелем

Дана схема конструктивно схожа з попередньою, але є і одна відмінність - замість рухливих опорних елементів для шарнірної арки з ригелем використовується жорстке кріплення крокв, що досить надійно. Крокви врубаються в мауерлат або кріпляться до нерухомих опорних брусів. Завдяки зміні конструкції опори змінюються і напруги, що виникають в системі – основним навантаженням стає розпираюча, що припадає на мауерлат і стіни.

Затягування фіксується у верхній частині арки, але замість розтягування вона тепер зазнає стиснення. Разом із зміною характеру навантажень змінюється і назва затяжки – тепер вона називається ригелем. Така арка з піднятим ригелем може працювати тільки за умови невеликого навантаження, що розпирає, а при її збільшенні ригель потрібно додатково посилити затяжкою. В результаті вийдуть висячі крокви, аналогічні традиційній арці з трьома шарнірами, і мауерлат у цьому випадку вже не знадобиться.

Арка з підвіскою та підкосами

Така схема є логічним продовженням теми арок із бабками. Арка з підвіскою та підкосами використовується для перекриття прольотів довжиною до 14 м. подібних конструкціяхнавантаження настільки велике, що крокви прогинаються через власну вагу. Для компенсації цих навантажень використовуються підкоси.

Як правило, підкоси в кроквяній системі упираються на внутрішні стінибудівлі, але висячі крокви використовуються лише за їх відсутності. Вирішити цю проблему допомагає баба, яка є єдиною доступною опорою.

Зібрана таким чином конструкція працює за таким принципом:

• На крокви припадає зовнішнє навантаження;
• Підкоси приймають він частина цього навантаження;
• Підвіска розтягується та натягує коньковий брус;
• Крокви захоплюються за верхню частину і тягнуться вниз, за ​​рахунок чого притискаються підкоси.

Для довгих кроквяних ніг, властивих такій конструкції, використовується довга ж затяжка. Найкраще використовувати брус із двох жорстко з'єднаних балок. Затягування кріпиться до бабки за допомогою хомута.

Види з'єднань окремих елементів та вузлів

Щоб конструкція висячих крокв вийшла досить якісною та надійною, необхідно подбати про якісне поєднання її елементів, вибрати кріплення для кроквяної системи, яке здатне прослужити багато років, для чого можуть використовуватися наступні способи:

1. Стикове з'єднання. Такий метод використовується для з'єднання верхніх частинкрокував, тобто конькового вузла. Балки крокв зрізаються під кутом, поєднуються та фіксуються за допомогою дерев'яних або металевих накладок.
2. З'єднання внахлест. Для реалізації даного способуверхні краї кроквяних ніг схльостуються і кріпляться болтом з гайкою або шпилькою.
3. З'єднання врубкою. Перед з'єднанням крокви випилюються на половину своєї товщини. Підготовлені деталі зводяться і фіксуються через наскрізний отвір. болтовим з'єднанням. Такий самий метод активно використовується для монтажу карнизних вузлів – у нижній частині крокв вирубується зуб, який підводиться до опор та кріпиться болтами або пластинами.
4. Ковзне з'єднання. Такий метод з'єднання нижніх частин крокв використовується в системах з рухомою опорою. Для з'єднання використовують спеціальні металеві елементи.

Розрахунок висячої кроквяної системи

Дах з висячими кроквами повинен розраховуватись ще на етапі проектування – це дозволяє уникнути подальших проблем. Найкраще замовити розрахунок у фахівців або скористатися готовим проектом, але за бажання можна зробити всю роботу самостійно, скориставшись онлайн-калькулятором або традиційнішими методами проведення розрахунків.

У будь-якому випадку, для розрахунків знадобиться:

• Площа та розміри підпокрівельного простору;
• Наявність мансарди;
• Очікуване навантаження на покрівельну систему;
• Кут нахилу схилів;
• Вид кроквяної системи;
• Матеріали виготовлення стін будівлі;
• Матеріал покрівельного покриття.

Розрахунок висячих крокв потрібен для того, щоб визначити товщину крокв, крок їх встановлення та форму необхідних ферм.

Монтаж висячих крокв

Коли всі попередні етапи завершені, можна приступати безпосередньо до монтажу кроквяної системи, який виконується за таким алгоритмом:

• Спочатку потрібно розмітити центр даху та висоту ковзана, після чого на фронтонах виставляються дві дошки з відмітками;
• Далі потрібно зробити шаблон монтажу кроквяних ніг, для чого потрібно взяти обрізок дошки та притулити її одним кінцем до мауерлата, а іншим – до позначки висоти ковзана, і зробити на цій дошці запили;
• За допомогою шаблону виготовляються кроквяні балки у необхідній кількості;
• Підготовлені та оброблені крокви розкладаються попарно;
• Спочатку монтується перша ферма, яку після збирання потрібно встановити на фронтоні будівлі, використовуючи для кріплення шурупи або куточки з цвяхами;
• З іншого боку будівлі встановлюється друга ферма;
• Між двома встановленими арками натягується шнурок, від якого потрібно відштовхуватися при монтажі решти ферм;
• Решта ферми встановлюються послідовно, з дотриманням розрахованого кроку і рівня.

Завершивши встановлення висячої кроквяної системи, можна приступати до наступних етапів монтажу покрівлі.

Висновок

Дерев'яні висячі крокви досить зручні і підходять для вирішення безлічі завдань. Монтаж висячої системидосить простий – необхідно лише грамотно спланувати майбутню конструкціюта ретельно провести кожен етап її складання.

Висячий сад на жолобах відмінний спосібскористатися вертикальним просторомнавколо вашого будинку, щоб вирощувати квіти, їстівне та створити стильний поділ простору або садовий екран, не витрачаючи занадто багато грошей.

Матеріали

1 - 8" білий ПВХ дощовий жолоб нарізати 3 секції 32"


6 – білих ПВХ заглушок для жолобів 


2 - 1/8 « сталевих тросанарізати до потрібної довжини 


6 - Затисків (див. зображення нижче) 


6 - 1/8 » сталевих стрижнів 


2 - Оцинковані гачки


Інструменти

Акумуляторний дриль-шуруповерт

Ручна пилаабо кусачки

Лінійка з прямим кутом

Рулетка 


Перманентний маркер 


1. Визначити центр ваших жолобів і відзначити (інакше ваш жолоб не висітиме рівно).

2. Намітити та просвердлити отвори для сталевих кабельних стрижнів. Знайти свердло діаметром, що дорівнює діаметру кабелю, щоб мінімізувати простір для маневру.

3. Просвердлити отвори кілька розмірів більше, переконатися, що ви отримаєте хороший дренаж (коріння рослин не люблять сидіти у воді протягом тривалого часу).

4. Знайдіть місце, яке освітлює сонце щонайменше 4 години. Я помістив мої жолоби на альтанці, яку я побудував кілька років тому.

5. Просвердліть отвори (отвір трохи менший у діаметрі, ніж діаметр шнека), щоб спростити загвинчування гаків. Переконайтеся, що отвори знаходилися на однаковій відстані, щоб трос висів прямо вниз.

6. Протягніть жолоби через отвори та закріпіть їх поперечними затискачами на бажаній висоті. Ви помітите, що я помістив сітку (зазвичай використовується для гіпсокартонних швів), що залишилася від іншого проекту над дренажними отворами, щоб зберегти грунт від просочування. Проте я думаю, що отвори досить малі, цей крок не є обов'язковим. Я зробив це за звичкою.

7. Закріпіть жолоб поперечними хомутами та напівкруглими сталевими стрижнями.

Тепер все готове до заповнення органічним ґрунтомі посадка дрібних кореневих рослин на ваш вибір.

Якщо вам сподобався цей матеріал, то пропонуємо вам добірку самих кращих матеріалівнашого сайту, на думку наших читачів. Підбірку - ТОП про існуючі екопоселення, Родові маєтки, їх історію створення та все про екодоми ви можете знайти там, де вам максимально зручно

Увійшовши до будь-якого приміщення, перше, що так чи інакше потрапляє в поле зору, це стеля. Від його дизайну та зовнішнього виглядузалежить загальне сприйняття інтер'єру та враження, яке він справляє. Саме з цієї причини дизайнери намагаються приділити особливу увагу стелі. Завдяки розвитку технологій у будівництві та появі гіпсокартонних конструкцій, можливості для створення унікальних підвісних стель стали практично необмеженими. На сьогоднішній день велика кількість і доступність будівельних матеріалівдозволяє створити підвісна стелясвоїми руками без особливих проблем, головне – вміти користуватися інструментом та знати, як робити підвісну стелю. Незважаючи на простоту виконання монтажу поодинці зробити його неможливо, тому запросіть ще пару помічників.

Принциповий пристрійпідвісної стелі

Конструкція підвісних стель є однорівневим або багаторівневим металевим каркасом, прикріпленим до перекриття і стін приміщення, який обшитий листами гіпсокартону з вмонтованими освітлювальними приладами.

Для створення каркасу використовуються оцинковані металеві профіліПП 60/27 та ППН 28/27 (імпортний аналог CD та UD), частини яких з'єднані між собою саморізами по металу та спеціальними однорівневими (крабами) або дворівневими з'єднувачами. Для кріплення каркаса до перекриття застосовують прямі чи пружинні підвіси, закріплені до перекриття анкерами чи дюбелями.

Для обшивки металевого каркаса застосовується гіпсокартонний лист (ГКЛ) завтовшки 9,5 мм, шириною 600 або 1200 мм та довжиною 1500 – 2500 мм. Фіксація ГКЛ до металевого каркаса проводиться шурупами для гіпсокартону. Рекомендації щодо вибору ГКЛ саме таких параметрів обумовлені оптимальним поєднаннямміцності та ваги підвісної стелі. За дотримання технології Загальна вага 1 м2 конструкції складе близько 13 кг.

Підготовчі роботи: етапи

Як і за будь-яких інших будівельних роботахПерш ніж зробити підвісну стелю, доведеться провести деяку підготовку. Це стосуватиметься поверхні старої стелі, створення дизайн-проекту та схеми підвісного, розрахунку необхідних матеріалів.

Підготуємо поверхню перекриття

Поверхню стелі необхідно ретельно підготувати: видалити старе оздоблення, відремонтувати

Хоча підвісна стеля і приховає поверхню перекриття, провести ряд підготовчих робітдоведеться. Це полегшить монтаж стелі та забезпечить надійне кріпленнявсієї конструкції. Починаємо роботи з видалення старої обробки, яку повністю видаляємо до шпаклювання або штукатурки, а якщо таких не було, тоді до стельового перекриття. Після чого ретельно перевіряємо поверхню на предмет тріщин, шпаклівки або штукатурки, що частково або повністю відшарувалася.

Якщо все гаразд, тоді можна прогрунтувати та прошпатлювати поверхню, після чого приступити до подальшим роботам. В іншому випадку доведеться виконати ретельніший ремонт, можливо, навіть заново оштукатурити стелю. В ідеалі повинна вийти міцна та рівна поверхня, до якої кріпитиметься металевий каркас.

Дизайн-проект та схема підвісної стелі

Створення підвісної стелі починається з моменту опрацювання його дизайн-проекту. На сьогоднішній день завдяки різним архітектурним програмам створення такого проекту займає дуже мало часу. Дані програми дозволяють розглянути і підібрати майбутню підвісну стелю, що найбільш сподобалася, в обсязі і кольорі.

Про те, які бувають підвісні стелі наше відео – огляд:

До всього іншого, комп'ютерні програмидозволять створити та роздрукувати схему підвісної стелі з усіма необхідними матеріаламита їх кількістю. Але тим, хто звик все робити по-старому – на папері, доведеться попрацювати трохи більше. Створення схеми та розрахунок матеріалів вручну проводиться наступним чином:

• перше, що необхідно для розрахунків, це виміряти приміщення та розрахувати периметр. Наприклад, у нас є приміщення розміром 3х5 м. Р=(3+5)*2=16 м. Це також буде довжиною напрямного профілю ППН 28/27. Розмір приміщення переносимо у масштабі на папір;

Приклад схеми підвісної стелі

Важливо! При вимірі приміщення можна виявити, що протилежні стінки мають різну довжину. І тут для розрахунків беремо найбільше значення.

• наступним кроком буде розрахунок каркасного профілю. Каркас, що несе, буде з профілю ПП 60/27, який кріпиться до перекриття з кроком 600 мм. Для зручності монтажу довжина однієї планки профілю дорівнює ширині приміщення. Кількість планок розраховуємо так 3000/600=8,3 і округляємо до цілого числа. Щоб рівномірно розподілити планки, першу та останню розміщуємо на відстані 100 мм від стін, а решту з кроком у 600 мм. Такий крок обрано не випадково. Справа в тому, що ГКЛ має стандартну ширину 600 мм та 1200 мм, а для надійного кріплення необхідно, щоб краї листів лягали на профіль. Розміщення планок профілю відзначаємо на схемі;

• тепер необхідно розрахувати кількість підвісів. Всі підвіси кріпляться до перекриття з кроком 600 мм. На всі планки каркасного профілю потрібно (3000/600) * 8 = 40 підвісів. Перший і останній підвіс кріпимо на відстані від стіни 300 мм, а решта з кроком 600 мм. На схемі місце їхнього кріплення відзначаємо хрестиками;

Важливо! Прямі підвіси можна використовувати у двох випадках. Перший – коли висота підвісної стелі не перевищує 120 мм, друга – коли поверхня перекриття абсолютно рівна. В іншому випадку рекомендується використовувати пружинні підвіси та постійно контролювати горизонт за допомогою рівня.

• для надання жорсткості конструкції підвісної стелі потрібно додатково встановити перемички з профілю ПП 60/27. Самі перемички встановлюються між основними планками, що несуть, з кроком 600 мм. Для їхньої фіксації використовуються спеціальний з'єднувач – краб. Розрахунок кількості з'єднувачів проводиться так ((3000/600)-1)*8=32 шт. Чому саме 32 шт., а не 40. Справа в тому, що перша лінія перемичок встановлюється на відстані 600 мм від стіни, друга 1200 мм, третя 1800, четверта 2400. П'ятий ряд - це вже безпосередньо стіна. Тепер відзначаємо на схемі місце кріплення крабів і з'єднавши їх суцільною лінією, отримаємо місце установки перемичок.

Важливо! Існує два види з'єднувачів: однорівневий (краб) та дворівневий. Різниця у способі кріплення та у висоті кінцевої конструкції. Так, краб дозволяє розмістити всі планки профілю на одному рівні, та загальна висотапрофілю із ГКЛ буде 27+9,5=36,5 мм. Висота профілю та ГКЛ із дворівневим з'єднувачем буде 27+27+9,5=63,5 мм. До того ж, витрата профілю у другому випадку буде більшою. Але який спосіб вибрати, вирішувати вже безпосередньо майстру.

Залишилось розрахувати необхідна кількістьлистів гіпсокартону. Тут все дуже просто, знаючи площу приміщення 5 * 3 = 15 м2, і площа одного листа, наприклад 2,5 * 1,2 = 3 м2, отримуємо 15/3 = 5 листів.
Тепер розраховуємо кількість шурупів. Робити це необхідно виходячи з таких даних:

• для кріплення до стелі та стін використовуються дюбелі та саморізи 6х60, крок для кріплення до стін 300 мм, для стелі 600 мм;
• для фіксації профілю та підвісів, профілю та крабів потрібно самонарізний шуруп LN 9, LN 11. Для профілю та підвісу необхідно 2 шурупи, для краба та профілю 4 шурупи;
• для фіксації ГКЛ використовуються шурупи MN 30. Крок між шурупами 250 мм.

Наприкінці залишилося нанести на схему місце розміщення освітлювальних приладів та розрахувати необхідну кількість проводки.

Як самому зробити підвісну стелю

Про те, як встановити підвісну стелю з перерахуванням різних варіантів установки, можна написати невелику наукову доповідь. У рамках цієї статті ми розглянемо найпростіший варіант монтажу, який можна зробити самотужки, не маючи професійних навичок будівельника.

Робота з маркером та рулеткою

Установка підвісної стелі починається з розмітки поверхні стельового перекриття. Якщо поверхня перекриття рівна, беремо рулетку та маркер. Вимірюємо висоту майбутньої підвісної стелі без урахування листа гіпсокартону. По всій довжині на кожній стіні ставимо 3 - 4 мітки, потім беремо нитку малярну і з'єднуємо мітки в одну лінію. Ця лінія буде орієнтиром для напрямного профілю ППН 28/27.

Тепер наносимо розмітку на стелю для основного профілю ПП 60/27 та підвісів. Відступаємо від стін необхідної відстані, ставимо кілька міток і відбиваємо лінію за допомогою малярної нитки. Повторюємо процедуру для всіх інших планок несучого профілю з кроком 600 мм. На цих лініях для каркасного профілю намічаємо місця під прямі підвіси, як це відображено на схемі.

Монтаж каркасу стелі

Закріплюємо профілі до стін та стелі, формуючи каркас для гіпсокартонних листів

Закінчивши з основною розміткою, приступаємо до монтажу профілів. Починаємо з напрямного профілю ППН 28/27 по периметру приміщення. Беремо до рук перфоратор або дриль і за раніше нанесеною лінією засвердлюємо отвори під дюбеля 6х60. Такі ж отвори засвердлюємо і на профілі. Для надійного кріплення перший і останній отвори засвердлюємо в 100 мм від стіни, всі наступні в 300 мм від стіни. В отвори вбиваємо дюбеля і прикручуємо на місце профіль ППН.

Важливо! У процесі монтажу підвісної стелі доведеться багато вкручувати різні саморізита шурупи, тому використовуйте шуруповерт. Це дуже прискорить та полегшить усі роботи.

Наступним кроком буде фіксація підвісів. Для цього беремо підвіс і прикладаємо його до мітки на стелі. Він повинен розташовуватися посередині лінії і під прямим кутом щодо неї. Намічаємо місце під дюбель і засвердлюємо отвір. Після чого вбиваємо всередину дюбель та прикручуємо підвіс. Повторюємо всю процедуру для 40 підвісів.

Важливо! Підвіс можна закріпити 1 або 2 дюбелями, це залежить від того, наскільки надійну конструкціюхочете отримати.

Тепер закріплюємо основний каркас. Для цього загинаємо вусики підвісів униз так, щоб між ними вільно увійшов профіль. Заводимо профіль всередину і на потрібній висоті фіксуємо з боків шурупами по металу.

Приклад: як може виглядати каркас багаторівневої підвісної стелі

Закріпивши всі планки профілю, беремо рулетку та відзначаємо місця кріплення крабів. Після чого заводимо їх зверху профілю вусиками вниз і щільно притискаємо вниз, щоб зафіксувати всередині. Зробивши це, приступаємо до нарізки перемичок із профілю ПП 60/27. Для цього скористаємося болгаркою або ножицями по металу та розріжемо цілий профіль на частини. Розмір беремо з розрахунку, що перемичка впритул увійде між основними планками. Нарізавши потрібну кількість, приступаємо до монтажу. Заводимо перемичку знизу під краб і щільно притискаємо їх разом, щоб краб заклацнувся всередині. Встановивши таким чином усі перемички, вирівнюємо їх за прямою згідно з накресленою схемою. Після чого фіксуємо між собою всі краби та профілі 4 шурупами.

Монтаж каркасу завершено. Можна обладнати тепло- та звукоізоляцію, а також прокласти проводку для освітлення.

Правила облицювання поверхні ГКЛ

Монтуємо листи ГКЛ до каркасу стелі: плити гіпсокартону кріпляться до профілів шурупами.

До підготовленого каркасу прикладаємо листи гіпсокартону та прикручуємо шурупами до профілю. Слідкуємо, щоб краї ГКЛ лягали на профіль. Для надійності всі листи кріпимо врозбіг. Для цього доведеться деякі підрізати, але це робиться дуже легко. Спочатку прорізається під лінійку картон з одного боку, акуратно надламується гіпс і потім картон прорізається з іншого боку.

Після монтажу спочатку потрібно обробити шпаклівкою стикові шви та місця встановлення саморізів, потім покрити шпаклювальною сумішшю всю стелю

Відео-посібник: монтаж стелі Кнауф

Монтаж підвісної стелі своїми руками завершено, залишилося виконати обробку. Для цього всі стики та місця, де вкручені шурупи, ретельно шпатлюємо та вирівнюємо. Чекаємо, поки повністю висохне шпаклівка, після чого наносимо фінішний шар оздоблювальних матеріалів. На завершення монтуємо освітлювальні прилади. Всі роботи з монтажу підвісної стелі досить прості для новачків у будівельній справі. Головне – дотримуватися технології робіт.

Словосполучення «висячий садок» відсилає нас до першого туристичного рейтингу в європейських медіа – шорт-листу з семи «чудес світу», який склав Геродот у своїй «Історії». Одним із цих чудес (на які варто поглянути допитливій людині, а древні греки були дуже допитливими людьми) були висячі сади Вавилону. Як розповідали Геродоту, їх побудували для того, щоб втішити дружину царя, яка сумувала серед іракських пісків своєю далекою квітучою батьківщиною - гірською Мідією. Зрозуміло, те, що можна облаштувати на заміській ділянці, багаторазово поступатиметься в масштабах близькосхідній пишноті, але кожному дачнику цілком під силу створити власне диво.

Головна інвестиція, якої вимагають висячі сади, – це час. Втім, його потрібно не набагато більше, ніж при догляді за рослинами горщиків. Перелік необхідних заходів є стандартним: підживлення, обробка від хвороб та шкідників, видалення зів'ялих квіток та щоденний полив.

Головною перевагою висячих садів слід назвати економію простору. Для їх розміщення підійдуть будь-які вертикальні поверхні, до яких можна прикріпити ампельні (підвісні) рослини: стіни будинку, огорожу терас і альтанок, паркани, перголи і навіть ліхтарні стовпи. У деяких випадках додатково встановлюються металеві рами та решітки. Цей вид озеленення, крім іншого, може бути ефектним і дотепним засобом маскування, що приховує будівельні або оздоблювальні дефекти. При цьому важливо співвідносити міцність кріплення та вагу квіткових контейнерів, особливо якщо передбачається встановлення багатоярусних конструкцій. Звичайний садовий ґрунтчерез свою щільність тут непридатний. Рекомендується використовувати легкі субстрати, що складаються здебільшого з торфу, дернової землі, піску, агроперліту, вермікуліту та дрібного керамзиту. Подібна суміш найбільш ефективно забезпечує зволоження рослин та засвоєння ними. поживних речовин. Також варто звернути увагу гідрогель як джерело вологи. Що стосується ємностей для квітів, то сьогодні, як правило, використовуються легкі пластикові контейнери та кашпо. Але під потужні літники купуються кошики та конуси з металевої сітки. Для розміщення вертикальних квіткових композиційвибираються найбільш освітлені та добре приховані від вітру ділянки.

Безумовною перевагою висячих садів є їхня мобільність. Фактично це модульний ландшафтний конструктор, з елементів якого можна формувати будь-які композиції. Вертикальне озелененнязалишає великий простір експериментів. При дотриманні деяких правил навіть дачникові-початківцю доступна величезна різноманітність варіантів, яка визначається видами кольорів, їх поєднаннями в підвісних клумбах, відстанню між ампелями, каскадним, лінійним або одиночним («квіткові хмари») типами розміщення і т.д. Цілком допустимо робити заміни, створювати колірні та текстурні акценти, змінювати геометричний порядок. Однак не варто забувати, що висячі сади відносяться до парадних елементів ландшафтного дизайну і безпосередньо впливають на вигляд усієї ділянки. Це означає, що вони мають відповідати загальному стилістичному контексту. Якщо горизонтальні клумби та горщикові рослиниможуть бути відокремлені групи, то висячі квітники суворо підпорядковуються заданим спочатку дизайнерським установкам.

Асортимент однорічників для вертикальних садів та клумб дуже значний. Для прикладу достатньо назвати ампельні сортифуксії, петунії, діасції, немезії, бальзаміну, лаватери, пеларгонії, чорнобривців, агератуму. У той же час, традиційні садові ліани — іпомея, кобея, запашний горошок, тунбергія — явно не підійдуть для підвісних контейнерів, оскільки їм необхідні опори (інакше вони не зможуть дати очікуваного). візуального ефекту). Трав'янисті декоративні рослини також не зможуть зіграти свою роль належним чином, загубившись серед яскравих квіткових хвиль пишно квітучих сусідів.

Вивчивши загалом прості та нечисленні рекомендації, як зробити висячий сад своїми руками, можна привнести до вигляду заміської ділянкицілий карнавал чудових природних фарб. На якій саме моделі озеленення зупинитися — розкішних квіткових килимах або окремих кошиках-«хмарах», витончених колекціях для горщиків або багатоступінчастих клумбах, що нагадують водоспади — залежить від обраної стилістики та особистих уподобань. Крім того, робота з висячими садами стане чудовою школою для садівника-аматора. Вона дозволить краще дізнатися про властивості різних рослин, Покаже, як створювати вигідні контрасти і поєднувати кущисті і кучеряві види. Цей досвід буде надзвичайно корисним при облаштуванні горизонтальних квітників та клумб.

Ще більше корисної інформаціїзі світу нерухомості на нашому