≡×ՄԵՆՈՒ

• Ինտերիեր
• Այգի
• Կահույք
• Շինանյութեր
• Տանիք

Սայդինգի արտաքին անկյունի տեղադրում: Սայդինգի արտաքին անկյունների միացում Ինչպես տեղադրել արտաքին անկյուն սայդինգի համար

– մեծ նյութտան երեսպատման համար. Իր մատչելի գնով այն ունի բազմաթիվ դրական գործառնական և տեխնիկական բնութագրեր:

Դուք հրավիրված եք մանրամասն հրահանգներԸստ ինքնահավաքումերեսպատում. Ուղեցույցը ունիվերսալ է: Հետևելով դրա դրույթներին՝ դուք կկարողանաք ավարտել ցանկացած ավարտ, որը նախատեսում է տեղադրում վանդակի վրա՝ մանրաթելային ցեմենտ, փայտ, մետաղ, վինիլ և այլն:

Սայդինգը լավագույնս ամրացվում է նախապես տեղադրված վանդակի վրա: Մենք աշխատում ենք հետևյալ հաջորդականությամբ.

Առաջին փուլ - ընտրել նյութը

Շրջանակը կարելի է հավաքել փայտե ճառագայթից կամ մետաղական պրոֆիլից: Մետաղական արտադրանքներն ավելի ամուր և դիմացկուն են: Բացի այդ, մետաղական արկղը շատ ավելի հեշտ է կցել անհավասար հիմքի վրա:

Սովորեք և նաև ծանոթացեք հաշվարկի ալգորիթմին՝ շեշտը դնելով հնարավոր նրբերանգների վրա:

Պրոֆիլների տեղադրումն իրականացվում է կես մետրանոց քայլով։ Կախիչները օգտագործվում են պատին ամրացնելու համար: Այս տեխնիկան թույլ կտա հարթեցնել մակերևույթի տարբերությունները և հարթեցնել շրջանակի տարրերը:

Փայտե տուփն ավելի էժան է։ Այս տարբերակը ընտրելիս ուշադրություն դարձրեք փայտի վիճակին։ Արգելվում է.

• նյութը շերտազատվել է;
• դեֆորմացված էր;
• ուներ կապտավուն բծեր և փտածության հետքեր և այլն։

Տարրեր փայտե վանդակպետք է ներծծված լինի բոցավառող և հակասեպտիկով: Եթե ​​տունը կառուցված է փայտե տարրեր, պատերը նույնպես պետք է մշակվեն թվարկված պատրաստուկներով։

Երկրորդ փուլը `հիմքի պատրաստում

Վանդակը ամենահեշտն է կցվում հարթ հիմքի վրա: Առաջին հերթին մենք հեռացնում ենք բոլոր մանրամասները, որոնք կարող են խանգարել: Սրանք բոլոր տեսակի սալիկներ, բարեր, սալիկներ, ջրահեռացումներ և այլն:

Երրորդ փուլ - սահմանել ուղեցույցները

Սայդինգը լավագույնս տեղադրվում է հորիզոնական: Այս դեպքում մենք ուղղահայաց ամրացնում ենք վանդակի ձողերը կամ պրոֆիլները:

Ուղեցույցները փայտե պատերին ամրացնելու համար մենք օգտագործում ենք մեխեր կամ ինքնակպչուն պտուտակներ: Եթե ​​տունը կառուցված է բետոնե բլոկներից կամ աղյուսներից, ապա մենք այն ամրացնում ենք դոդներով՝ նախապես դրանց համար անցքեր փորելով տան պատին։

Մենք հարթեցնում ենք յուրաքանչյուր ռելս:

Կարևոր. Եթե ​​դուք նախատեսում եք կատարել բացօթյա, ապա ամենալավն այն է, որ երեսպատման վանդակը շտկեք մեկուսացման աշխատանքներ. Այս դեպքում կլինեն երկու վանդակներ՝ մեկուսիչ նյութերի և երեսպատման համար: Այս դեպքում երկու շրջանակների ռելսերը պետք է տեղադրվեն միմյանց զուգահեռ:

Դուք, իհարկե, կարող եք փորձել մեկուսիչ շերտեր դնել երեսպատման ծածկը ամրացնելուց հետո, բայց դա այնքան էլ հարմար չէ:

Մենք տեղադրում ենք J- պրոֆիլներ

Մեկնարկային ռելսերը պետք է կատարյալ ամրացված լինեն, ինչպես ամբողջ երեսպատման որակը կախված է դրանց տեղադրման ճիշտությունից:

Առաջին քայլը. Մենք վերցնում ենք մակարդակը և գտնում ենք տուփի ամենացածր կետը: Դրանից հետ ենք քաշվում 50 մմ վերև և նշում ենք դնում։ Դա անելու համար մենք մի փոքր պտտում ենք ինքնահոսով պտուտակ երկաթուղու մեջ:

Երկրորդ քայլ. Մենք հետևողականորեն շրջում ենք շենքում և շարունակում ենք ինքնակպչուն պտուտակներով նշաններ դնել՝ մեկնարկային պրոֆիլները ամրացնելու համար։ Մենք նաև ինքնակպչուն պտուտակներ ենք պտուտակում տան անկյուններում։

Երրորդ քայլ. Մենք ձգում ենք պարանը անկյունային նշանների միջև:

Չորրորդ քայլ. Մենք ռելսերի վրա նշում ենք անկյունային պրոֆիլների տեղադրման սահմանները: Մենք ինքնին վերցնում ենք պրոֆիլը, կիրառում այն ​​անկյունում շրջանակի կառուցվածքըիսկ եզրերի երկայնքով մատիտով նշաններ դրեք։

Կարևոր. Ջերմաստիճանի դեֆորմացիաները փոխհատուցելու համար պրոֆիլների միջև 1 սանտիմետր բաց ենք թողնում:

Մեկնարկային ուղեցույցների և եղունգների շերտերի միջև բաց ենք թողնում:

6 մմ հետընթացից խուսափելու համար կարող եք կտրել եղունգների շերտերի մասերը, որպեսզի ջերմաստիճանի փոփոխության ժամանակ դրանք չհենվեն J պրոֆիլին:

Կարևոր. Մեկնարկային պրոֆիլները պետք է տեղադրվեն խիստ հորիզոնական: Ուղղեք շեղումները այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է:

Եթե ​​դուք տեղադրեք ուղեցույցներ մակարդակից շեղումներով, ապա երեսպատումը նույնպես կկործանվի: Ապագայում դա շտկելը չափազանց դժվար կլինի։

Մենք տեղադրում ենք արտաքին անկյունային պրոֆիլներ

Առաջին քայլը. Մենք նշում ենք լուսարձակները: Մենք պետք է տեսնենք, թե ապագայում որտեղ կլինեն այս տարրերի եզրերը:

Երկրորդ քայլ. Կցեք ուղեցույցը շրջանակի անկյունում: Մենք դա անում ենք հատակին կամ տանիքին 3 մմ բացվածքով: Մենք ամրացնում ենք պրոֆիլը ինքնահպման պտուտակներով:

Տարրի ստորին եզրագիծը տեղադրվում է մեկնարկային պրոֆիլի եզրից 0,6 սմ ցածր:

Երրորդ քայլ. Մենք ստուգում ենք տեղադրման ուղղահայացությունը: Շեղումների բացակայության դեպքում մենք ամրացնում ենք հատակը, իսկ դրանից հետո՝ մնացած տեղերը։ Մասնագետները խորհուրդ չեն տալիս շատ հաճախ ամրացումներ տեղադրել անկյունային տարրերում:

Եթե ​​տունը 300 սմ-ից բարձր է, ապա պրոֆիլները պետք է տեղադրվեն մեկը մյուսի վրա: Դա անելու համար կտրեք վերին պրոֆիլը: Արդյունքում, միացված տարրերի տախտակների միջև պետք է մնա 9 մմ բացվածք: Տարրերը դնելիս մենք պահպանում ենք համընկնումը 2,5 սմ:

Կարևոր. Մենք միացնում ենք պրոֆիլները նույն մակարդակի վրա, տան յուրաքանչյուր կողմում:

Եթե ​​ցոկոլը դուրս ցցված կառուցվածք ունի, ապա պրոֆիլը կարճացնում ենք այնպես, որ դրա և ցոկոլի միջև մնա 6 մմ բացվածք։

Օգտակար խորհուրդ! Անկյունային պրոֆիլի փոխարեն թույլատրվում է տեղադրել 2 J-տարր (մեկնարկային): Այս կերպ Դուք կարող եք գումար խնայել: Բայց այս լուծումն ունի նաև իր թերությունը՝ անկյունը այնքան ամուր չի լինի, որքան հատուկ անկյունային պրոֆիլ օգտագործելիս: Որոշելով օգտագործել այս մեթոդը, նախապես սոսնձեք պատը նմանատիպ անկյան տակ գլորված ջրամեկուսիչ նյութի շերտով:

Մենք տեղադրում ենք ներքին անկյունային պրոֆիլներ

Այս տարրերի տեղադրման կարգը զգալի տարբերություններ չունի արտաքին անկյունների կազմակերպման տեխնոլոգիայից. պրոֆիլի և հատակի միջև մենք թողնում ենք 3 մմ անցք, մինչդեռ պրոֆիլի ստորին ծայրը J- բարից ներքև իջեցնում ենք 0,6 սմ-ով: .

Եթե ​​կա ցցված ցոկոլ կամ ներքևից դուրս ցցված այլ տարր ընդհանուր մակարդակ, ապա դրա և պրոֆիլի միջև թողնում ենք նաև 6 մմ նահանջ - անհնար է, որ ներքին անկյունի պրոֆիլը կանգնի դրա վրա:

Ներքին անկյունները դասավորելու 3 եղանակ կա՝ տես նկարում։

Եթե ​​պատի բարձրությունը 300 սմ-ից ավելի է, մենք կատարում ենք պրոֆիլների միացում: Տեխնոլոգիան նույնն է, ինչ արտաքին անկյունների դասավորության դեպքում։

Տախտակների միջև թողնում ենք 9 մմ անցք՝ զգուշորեն կտրելով ավելորդ նյութը։ Վերին տարրի համընկնումը ներքևի վրա 2,5 սմ է, ամրակները տեղադրում ենք 4 սանտիմետր քայլով՝ դրանք խստորեն դնելով դրա համար նախատեսված անցքերի կենտրոնում։ Բացառությունը ամենաբարձր կետն է: Այստեղ ամրակները պետք է տեղադրվեն անցքի վերին մասում:

Մենք ամրացնում ենք բացվածքների շրջանակները

Անփորձ արհեստավորների մեծ մասի համար դժվարություններ են առաջանում հենց շրջանակի և դռների բացվածքներ. Աշխատանքի կարգը տարբեր կլինի կախված նրանից, թե ինչպես են բացվածքները դասավորված պատի հարթության հետ կապված:

Բացումները ճակատի հետ նույն հարթության մեջ

Այս դեպքում մենք անում ենք հետևյալը.

Առաջին քայլը. Կատարում ենք բացվածքների ջրամեկուսացում։

Երկրորդ քայլ. Բացումներին ամրացնում ենք թիթեղներ կամ J-պրոֆիլներ։ Մենք սարքավորում ենք յուրաքանչյուր բացվածք՝ օգտագործելով 4 տախտակ՝ մի զույգ ուղղահայաց և մի զույգ հորիզոնական:

Երրորդ քայլ. Մենք կապում ենք պրոֆիլները:

Թիթեղների միացումը հնարավորինս ճշգրիտ դարձնելու համար մենք անում ենք հետևյալը.

Ներքևի ափսեը միացված է ճիշտ նույն ձևով, միայն կամուրջները պետք է կտրվեն և թեքվեն կողային տարրերի վրա՝ ներքևի պրոֆիլի վրա դրանց հետագա երեսպատման համար:

Բացվածքները փորված են ճակատի մեջ

Մոտ պատուհանի պրոֆիլներ տեղադրելիս մենք աշխատում ենք նույն առաջարկությունների համաձայն, ինչ սալերի տեղադրման ժամանակ, այսինքն. մենք բացվածքի խորությանը համապատասխան պրոֆիլի վրա կտրվածքներ ենք ստեղծում, այնուհետև թեքում ենք կամուրջները և տեղադրում դրանք հարդարման տարրերի մեջ:

Չափազանց ծույլ մի եղեք հասկանալ նման կամուրջների թեքման սկզբունքները։ Մենք դրանք այնպես ենք դարձնում, որ ծածկեն երեսպատման տարրերի հանգույցը: Արդյունքում խոնավությունը չի կարողանա ներթափանցել ներս։

Առաջին վահանակի տեղադրում

Մենք սկսում ենք կանգնել շենքի ամենաքիչ նկատելի պատից։ Այսպիսով, մենք կարող ենք զբաղվել և մշակել բոլոր տեսակի անճշտությունները:

Առաջին քայլը. Մենք տեղադրում ենք առաջին երեսպատման վահանակը անկյունային պրոֆիլի մեջ և մեկնարկային շերտի կողպեքի մեջ:

Կարևոր. Մենք թողնում ենք 6 մմ ջերմաստիճանի բացվածք առաջին երեսպատման տարրի և անկյունային պրոֆիլի կողպեքի ստորին մասի միջև:

Երկրորդ քայլ. Մենք վահանակը ամրացնում ենք վանդակի վրա:

Կարևոր է դիտարկել տեխնոլոգիական ներդիրների չափերը: Եթե ​​երեսպատումն իրականացվում է տաք եղանակին, մենք պահպանում ենք 6 մմ նահանջ, եթե ցուրտ եղանակին, մենք ավելացնում ենք բացը մինչև 9 մմ: Հարդարման վահանակներ տեղադրելիս կարող են կրճատվել ներդիրները:

Մենք վահանակներ ենք պատրաստում

Մենք երեսպատման տարրերը կառուցում ենք համընկնմամբ կամ H- պրոֆիլի օգնությամբ:

Վահանակները համընկնմամբ ամրացնելիս անհրաժեշտ է նախ կարճացնել երեսպատման վահանակների կողպեքները և ամրացնող շրջանակները, որպեսզի արդյունքում համընկնումը ունենա 2,5 սմ երկարություն։

H-պրոֆիլի տեղադրումն իրականացվում է անկյունային տարրերի նման. վերևում մենք նահանջում ենք 0,3 սմ փորվածքից, ներքևից այն իջեցնում ենք 0,6 սմ-ով մեկնարկային պրոֆիլի համեմատ:

Կարևոր. H պրոֆիլի և տների ցանկացած խոչընդոտի միջև մենք թողնում ենք 6 մմ անցք:

Մնացած սայդինգի տեղադրում

Մենք շարունակում ենք տունը պատել սայդինգով։ Աշխատանքի տեխնոլոգիան նման է առաջին վահանակի ամրացման կարգին։

Կարևոր. Յուրաքանչյուր 2-3 տողում մենք ստուգում ենք երեսպատման հորիզոնականությունը՝ օգտագործելով մակարդակ:

Հասնելով բացվածքին՝ մենք հանում ենք բացվածքի վրա ընկած վահանակի ավելորդ կտորը։

Ապահովում ենք վահանակների հուսալի ամրացում «կեռիկների» օգնությամբ։ Դրա համար մեզ պետք է դակիչ:

Մենք տեղադրում ենք լրացուցիչ հարդարման պրոֆիլ բացվածքի ստորին մասում: Այն թույլ կտա հարթեցնել աստառը ինքնաթիռի վրա։

Տեղադրում տանիքի տակ

Տակ տանիքի կառուցվածքըամրացրեք J- պրոֆիլը:

Մենք աշխատում ենք հետևյալ հաջորդականությամբ.

Առաջին քայլը. Մենք չափում ենք հարդարման տարրի կողպեքի ստորին մասի և նախավերջին երեսպատման վահանակի կողպեքի միջև հեռավորությունը:

Երկրորդ քայլ. Ստացված չափումից հանել 1-2 մմ նահանջ:

Երրորդ քայլ. Մենք նշում ենք ամբողջ վահանակը, կտրում ենք այն վերին մասըկողպեքի միացումով:

Չորրորդ քայլ. Մենք ստեղծում ենք «կեռիկներ» տարրի վերին մասում 20 սմ քայլով: Դա անելու համար մենք կտրվածքներ ենք անում և դրանք թեքում առջևի կողմում:

Հինգերորդ քայլ. Մենք կտրված տարրը տեղադրում ենք նախավերջին երեսպատման վահանակի մեջ: Մի փոքր վերև շարժումով մենք սեղմում ենք տեղադրված տարրը կողպեքի միացումավարտել պրոֆիլը:

Մենք ամրացնում ենք ֆրոնտոնը

Մենք պատում ենք ֆրոնտոնը պարագծի շուրջը: Բոլոր ամրակները, բացառությամբ վերևի, տեղադրվում են անցքերի կենտրոնում: Վերին ամրացումը տեղադրված է անցքի վերին մասում: Ծածկելը կարող է կատարվել ինչպես ներքին անկյունները կազմակերպելու պրոֆիլներով, այնպես էլ մեկնարկային պրոֆիլով:

Մոնտաժման կարգը նույնն է, ինչ մոնտաժը պատի վահանակներ. Մենք կտրում ենք տարրերի եզրերը և միացնում դրանք ընդունող պրոֆիլների կողպեքներով: Հիշեք 6 մմ հետընթացը տաք եղանակին մոնտաժելիս և 9 մմ՝ ձմռանը աշխատելիս:

Մենք ամրացնում ենք երեսպատման վերջին տարրը անմիջապես վահանակի նյութի միջով. դա կարելի է անել միայն այստեղ:

Երեսպատումն ավարտված է:

Իմացեք, թե ինչպես, ինչպես նաև հաշվի առեք հաշվարկները և քայլ առ քայլ ուղեցույց, մեր նոր հոդվածից։

Որպեսզի տան երեսպատումը հնարավորինս հաջող լինի, դուք պետք է իմանաք նման աշխատանք կատարելու որոշակի նրբություններ: Ցանկ կա ընդհանուր առաջարկություններցանկացած սայդինգի համար, ինչպես նաև առանձին խորհուրդներ հատուկ նյութից պատրաստված վահանակների համար:

Տարբեր նյութերի համար

Այժմ դուք կարող եք դա անել ինքներդ ամենաբարձր մակարդակով:

Անունը (մոդելը)	Առավելությունները	Երկարություն x լայնություն x հաստություն, մմ	Քանակը փաթեթում, հատ
Vinyl Siding Kanada Plus	1. Գունավորում մուգ երանգներիրականացվում է «Cool Color» մեթոդով (ջերմության կլանում), որը ներառում է վարպետության խմբաքանակների օգտագործումը: 2. Գերազանց տեսքըմնում է անփոփոխ նույնիսկ բարձր և ցածր ջերմաստիճանների ազդեցության դեպքում, որոնց միջակայքը տատանվում է -50°C-ից մինչև +60°C: 3. Պահպանում է ազդեցության դիմադրությունը նույնիսկ եթե ջերմաստիճանը միջավայրըիջնում ​​է մինչև -20 60 ° С: 4. Չեն ենթարկվում մանրէաբանական կոռոզիայի (սնկեր, բորբոս):	3660 x 230 x 1.1	20
Ակրիլային սայդինգ «Kanada Plus»	Kana Plus ակրիլային սայդինգի այլ օգտակար հատկությունների շարքում արժե առանձնացնել. Ուղղակի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ դիմադրության բարձրացում; Գերազանց հանդուրժողականություն թթվային և ալկալային լուծույթների, ինչպես նաև տարբեր ճարպերի նկատմամբ; Քիմիական լվացող միջոցներով լվացման լավ հանդուրժողականություն; Դեֆորմացիայի դիմադրության բարձր աստիճան (կատարյալ հանդուրժում է մինչև 75 ° -80 ° C ջերմաստիճանը):	3660 x 230 x 1.1	20
Alta Siding - վինիլային սայդինգ	«Ալտա-սայդինգ»-ը հետևյալն է. ամենաանվտանգներից մեկը հարդարման նյութերռուսական շուկայում; ցրտահարության դիմադրություն և ուժը նույնիսկ շատ ժամանակ պահպանելու ունակություն ցածր ջերմաստիճաններ(-20-ից -60 ° C); դիմադրություն զգալի ջերմաստիճանի փոփոխություններին և ազդեցություններին արտաքին միջավայր; երկարակեցություն. Alta-siding-ի ծառայության ժամկետը մինչև 30 տարի է. դիմադրություն ագրեսիվ նյութերին (սայդինգը մաքրելու համար կարող եք օգտագործել լվացող միջոցներ); բորբոսնած սնկերի վարակի նկատմամբ ոչ զգայունություն.	3660 x 230 x 1.1	20
ճակատ մետաղական երեսպատում INSI	Սայդինգ «INSI»-ն պատրաստված է ցինկապատ պողպատից՝ պատված շերտով պոլիմերային կազմը, ինչը նշանակում է, որ այն ժառանգում է այս նյութի բոլոր առավելությունները. դիմադրություն ջերմաստիճանի ծայրահեղություններին (-50°С - +80°С) և մեխանիկական վնասվածքներին; երկարաժամկետծառայություններ համառությամբ նախնական հատկությունները(մոտ 50 տարի); շրջակա միջավայրի բարեկամականություն; անայրելիություն; ինչպես հորիզոնական, այնպես էլ ուղղահայաց տեղադրման հնարավորություն; շենքի պաշտպանություն գերտաքացումից (օդափոխվող ճակատային համակարգում); իսկ երկու նոր գույներից մեկը ընտրելիս (լաստենի կամ վարդափայտ)՝ արտաքինի ամբողջական իմիտացիա։	Երկարությունը մինչև 6000, լայնությունը մինչև 200, հաստությունը 0,5	-

Հաջողակ աշխատանք!

Տեսանյութ - Ինքնուրույն սայդինգի տեղադրում

Ամերիկայում վերաբնակիչների դարաշրջանը մտավ նորաձևություն և մնաց դրանում ընդմիշտ կառուցվածքայինորեն պարզ և էժան շրջանակային տներ. Որպես ավարտ նրանց համար օգտագործվել են հատուկ տախտակներ, որոնք կոչվում էին սայդինգ (սայդինգ) - պատյան: Աստիճանաբար տախտակները փոխարինվեցին PVC վահանակներից պատրաստված ծածկով, որը մենք այժմ տեսնում ենք վաճառքում:

Սայդինգի տեղադրում

Սայդինգի տեղադրումը բավական է պարզ աշխատանքնույնիսկ անպատրաստ մարդու համար գլխավորը խնամքով պատրաստվելն է։ Սակայն մեծ ծավալների կամ կարճ ժամկետների դեպքում մասնագետների ծառայությունները դեռ կպահանջվեն։

Սայդինգի տեղադրման առաջին առանձնահատկությունն այն է, որ այն չի կարող կոշտ ամրագրվել: Եթե ​​վահանակը կոշտ ամրացված է, ապա շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանի փոփոխության դեպքում այն ​​կփոխի իր չափը և կամ ճաքի կամ դեֆորմացվի՝ խախտելով ամբողջ տեսքը: Յուրաքանչյուր վահանակի ծայրերում նախատեսված են հատուկ ամրակներորոնք թույլ են տալիս ջերմաստիճանի տատանումներ:

Սայդինգի տեղադրման համար հատուկ ցինկապատ կամ ալյումինե եղունգներ լայն գլխով, դրանց համար մուրճ, ժապավեն, շինության մակարդակ, սանրվածք, սղոց և մետաղական մկրատ, դանակ, կավիճ և այլ գործիքներ՝ կախված հատուկ տեսակի սայդինգ, պահանջվում է, օրինակ, շրջանաձև սղոց:

Ցանկալի է նաև սովորական շինարարական սանդուղքի փոխարեն օգտագործել հատուկ սանդուղք. երեսպատման վրա հենվելիս այն կարելի է ճեղքել, եթե աստիճանների վերին հենարանները լայնությամբ չեն պատրաստվում։ Առանձնապես դժվարին դեպքերում տեղադրվում են փայտամածներ։

Սայդինգը տեղադրվում է շենքի պատից վեր դուրս ցցված վանդակի վրա, սովորաբար փայտե: Սովորաբար օգտագործվող եզրային տախտակներԵվ փայտե ճառագայթ, պրոֆիլ գիպսաստվարաթղթի համար: Մեկուսիչ և ջրամեկուսիչ շերտ կարելի է դնել նաև պատի և երեսպատման միջև:

Վանդակի ճիշտ կառուցումը մեծապես որոշում է շենքի տեսքը սայդինգի տեղադրումից հետո: Ամենափոքր թեքությունը կամ անճշտությունը անմիջապես տեսանելի կլինի, ուստի այստեղ նույնպես պետք է շատ ուշադիր աշխատել:

Ամրակները չպետք է կոռոզիայի ենթարկվեն: Եթե ​​դուք չեք պահպանում այս կանոնը, ապա ժամանակի ընթացքում ամրացման տեղում կհայտնվեն ժանգոտ բծեր, որոնք կփչացնեն ավարտի տեսքը: Եղունգները կամ պտուտակները պետք է լինեն ալյումինե կամ ցինկապատ՝ 0,9-1 սմ տրամագծով գլխով: Եղունգի ցողունը պետք է լինի 0,3 սմ տրամագծով և այնքան երկար, որպեսզի հիմքը ներթափանցի առնվազն 2 սմ խորություն: Մեխը քշեք ճիշտ մեջ: կենտրոնը հատուկ փոսվահանակում, բայց ոչ եզրին. դա կարող է հանգեցնել վահանակի կոտրմանը: Մեխը ուղիղ քշեք, թեքված կամ թեքված եղունգը կշեղի վահանակը և կհանգեցնի երեսպատման ուռչմանը:

Խորհուրդ է տրվում դրանք քշել միմյանցից 30-40 սմ հեռավորության վրա։ Մի ձգեք երեսպատումը ամրացնելիս: Վահանակի բարձր լարվածությունը կփոխի դրա ձևը և կարող է առաջացնել վահանակների և այլ մասերի սխալ միացում: Վահանակը նախ պետք է միացված լինի ներքևի վահանակին և բարձրացվի մինչև այն սեղմվի իր տեղում: Դրանից հետո այն կարելի է գամել:

Նյութը հաշվարկելիս հաշվի առեք դրա սպառումը «կտրելու» համար (10-15%):

Սայդինգի համար պատերի պատրաստում

ա) երեսպատման գտնվելու վայրը՝ կախված երեսպատման տեսակից, բ) փայտե պատերի պատրաստում, գ) աղյուսե պատերի պատրաստում, դ) ճարմանդով պատված պատերի պատրաստում, ե) շերտի լայնության ընտրություն. , 1) ձող մեկնարկային շերտի համար (միշտ չէ, որ պահանջվում է), 2) պատյան ուղղահայաց երեսպատման համար, 3) պատյան հորիզոնական երեսպատման համար, 4) պատյան կամ անջրանցիկ նրբատախտակ, 5) փայտե պատ, 6) սայդինգ, 7) նեյլոնե կամ փայտե կափույր, 8) Աղյուս պատ, 9) աստառից հին աստառ, 10) շինության մակարդակ, 11) լար

Գտեք տան պատի ծածկույթի ամենացածր մակարդակը: Մասամբ քշել մեխը 3-4 սմ բարձր, քան ստորին մակարդակը: Նույն կերպ մեխը մեխեք պատի մյուս անկյունում։ Օգտագործելով պարան և կավիճ, հարվածեք պատի եղունգների միջև ուղիղ գիծ: Կրկնեք այս ընթացակարգը ամբողջ տան շուրջ:

Տեղադրեք մեկնարկային շերտը վերին եզրով կավիճ գծի վրա: Մեխեք մեկնարկային շերտը կավիճի գծի երկայնքով: Եթե ​​պատի մակերեսի վրա իջվածքներ կան, տեղադրեք բարձիկ մեկնարկային շերտի տակ՝ ալիքային ազդեցությունից խուսափելու համար: Շատ ամուր մի մեխեք:

Երբ ավելացնում եք մեկնարկային շերտի հատվածները, դրանց միջև 6 մմ բաց թողեք հնարավոր ընդլայնման համար:

ա) ամրացումներ վահանակի առջևի մասում, բ) չափազանց վճարովի գծանշումներ, գ) հեռանալ մեծ բացըդ) ամրացումների թեքություն, ե) ամրացումների թեքություն, գ) ճիշտ ամրացումներջերմաստիճանի բացվածքով

Ներքին անկյունը տեղադրված է երկու պատերի գոյություն ունեցող հանգույցում, մեկնարկային շերտի կտրվածքից 6 մմ ցածր: Վերևից մինչև ծայրերը թողեք հեռավորություն, որը բավարար է ծածկը տեղադրելու համար: Կցեք հատվածը՝ մեխեր խցկելով մասի երկու կողմի վերին անցքերի մեջ: Մասը պետք է կախված լինի այս երկու մեխերից։ Անկյունային կտորները պետք է հավասարապես բարձրանան պատից մինչև քիվերը: Մեխեք կտորը հարակից պատերին՝ մեխերը միմյանցից 20-40 սմ հեռավորության վրա քշելով՝ կենտրոնացնելով կտորի մեջ նախատեսված եղունգի անցքերը: Սա կապահովի հնարավոր ուղղահայաց ընդլայնում: Շատ ամուր մի մեխեք:

Նմանատիպ պրոցեդուրա է կատարվում արտաքին անկյունի հատվածի համար։ Անկյունային մասերի միացումը անհրաժեշտ է, երբ կտորը չի հասնում ցանկալի բարձրությանը: Կտրեք մասի վերին եզրից 2,5 սմ, թողնելով մեջտեղը, ճակատային մասը. Հաջորդ (վերևի) անկյունը ծածկեք ներքևի հատվածի վրա 2 սմ-ով, թողնելով 0,5 սմ հնարավոր ընդլայնման համար:

Տեղադրեք արտաքին անկյունը, թողնելով 6 մմ հեռավորություն վերևից մինչև քիվ կամ J-rail: Կցեք հատվածը՝ մեխեր խցկելով մասի երկու կողմի վերին անցքերի մեջ: Այն պետք է կախված լինի այս երկու եղունգներից: Մեխերը տեղադրեք մասերում նախատեսված եղունգի անցքի կենտրոնում՝ միմյանցից 20-40 սմ հեռավորության վրա։ Էգոն ընդլայնվելու տեղ կթողնի՝ կծկում պատի ստորին մասում:

Սայդինգը շատ ամուր մի մեխեք:

Արտաքին անկյունի մանրամասները միացնելու աշխատանքը նույնն է, ինչ ներքին անկյունի մանրամասները: Երբեմն անհրաժեշտ է լինում փակել արտաքին անկյունը վերեւից կամ ներքեւից։ Կափարիչը պատրաստելու համար արտաքին անկյունի լայնությունից երկու անգամ հավասար մասից կտրեք J-ռելս (հաշվում ենք անկյունային կտորի հիմքից): Կտրեք 90 աստիճան անկյունը կենտրոնում:

Այնուհետև կտրեք 2,2 սմ յուրաքանչյուր կողմից, թողնելով մեխված եզրեր: Թեքեք J-rail-ը կենտրոնից ներքև և մեխեք դեպի արտաքին անկյունՏներ. Այնուհետև արտաքին անկյունի հատվածը մտցրեք ձևավորված ալիքի մեջ և այն նույնպես մեխեք։ Եթե ​​J-rail-ի լայնությունը բավարար չէ դրա մեջ անկյունային կտոր տեղադրելու համար, ապա անհրաժեշտ է կտրել ներքին փակ հատվածը՝ դրանով իսկ մեծացնելով դրա լայնությունը։

J-rail-ը տեղադրված է պատուհանների և դռների բացվածքների վերևում և կողքերում։ Մեխեք J-rail-ը բացվածքների շուրջը: Շատ ամուր մի մեխեք: J-rail-ը կարող է տեղադրվել նաև պատուհանի կամ դռան տակ՝ որպես հարդարման տարր: Պատուհանի կամ դռան ներքևում տեղադրված եզրը պաշտպանում է երեսպատման վահանակը վնասից: Կտրեք և տեղադրեք J-rail-ի եզրը պատուհանի բացման եզրին:

Տեղադրեք J-rail-ի մեկ այլ հատված պատուհանի բացվածքի վերևում, կողային J-ռելսերի վերևում Պատուհանի վերևում տեղադրված J-rail-ի ներքևի մասում կտրեք ներդիրը և թեքեք այն ներքև: Նույնը արեք մյուս կողմից: Ուղղահայաց J-rail-ի կողմում կտրեք 2 սմ կտրվածք, կտրեք վերին J-rail-ի կողմը 45 անկյան տակ, ինչպես ցույց է տրված նկարում: Միացրեք վերին և կողային J-ռելսերը:

Տեղադրեք առաջին վահանակի ստորին եզրը մեկնարկային շերտի մեջ և գամեք վերին եզրին պատին: Սկսեք երեսպատման վահանակներ տեղադրել տան հետևից՝ շարժվելով դեպի ճակատը։ Թողեք 6 մմ հեռավորություն, որտեղ վահանակը հարվածում է անկյունային հատվածին՝ հնարավոր ընդլայնման/կծկման համար:

Աշխատանքը պետք է իրականացվի մեծ երթևեկություն ունեցող տարածքներից (դռներ, դարպասներ և այլն):

Յուրաքանչյուր վահանակ պետք է համընկնի նախորդի 2,5-3 սմ-ով, վերջին մեխը պետք է լինի առնվազն 10 սմ վահանակի եզրից:

Սայդինգի առաջին շարքի տեղադրումն ավարտելուց հետո տեղադրեք երկրորդը, ամեն անգամ սկսելով տան հետևից և շարժվելով դեպի ֆրոնտոն: Տեղադրեք երեսպատման վահանակների հոդերը այնպես, որ վերին շարքի միացումը հոդի վերևում կամ ստորին շարքի միացման կողքին չէ: Վահանակի և անկյունային հատվածների միջև թողեք 6 մմ հեռավորություն և պատուհանների շուրջ J-ռելսեր:

Պատուհանը շրջանակելու համար երեսպատման վահանակների տեղադրումը սովորաբար պահանջում է վահանակների կտրում: Կցեք երեսպատման վահանակը պատուհանի տակ: Վահանակը պատուհանի տակ պահելով, նշեք պատուհանի կամ պատուհանի լայնությունը և կտրեք՝ յուրաքանչյուր կողմում ավելացնելով 6 մմ: Չափել և նշել ուղղահայաց տարածությունվահանակի վրա՝ թողնելով 6 մմ պատուհանի ներքևի եզրից կամ զարդարանքից:

Կրկնեք ընթացակարգը պատուհանի վերին կողմը չափելու համար: Վահանակի վրա ուղղահայաց կտրվածքներ կատարեք՝ օգտագործելով սղոց կամ սղոց, նշված նշանների երկայնքով: Այնուհետև դանակով թեքեք հորիզոնական կտրվածքը և մի քանի անգամ թեքեք վահանակը խազի երկայնքով, մինչև նշված հատվածը պոկվի: Տեղադրեք վերին եզրային հատվածը պատուհանի տակ բացվածքի լայնությամբ՝ շրջանակի հետ հարթեցնելով:

Երբեմն անհրաժեշտ է լինում մեխակները մեխել, որպեսզի երեսպատումը սերտորեն տեղավորվի պատին։ Օգտագործելով տափակաբերան աքցան՝ պերֆորատոր, վահանակի մեջ ելուստներ արեք կտրվածքից 6 մմ ներքեւ՝ 17-20 սմ ընդմիջումով, արդյունքում ստացված ելուստները պետք է դուրս գան դեմքով և դրվեն երեսպատման վերին եզրի տակ:

Դուք կարող եք տեղադրել վերին եզրը J-rail-ի հետ համատեղ: Դա անելու համար նախ տեղադրեք J-rail-ը, իսկ հետո վերին եզրը, որպեսզի այն լինի J-rail-ի ներսում: Այս համադրությունն ապահովում է լավագույն տեսքը։ Պատուհանի վրա սայդինգ տեղադրելու համար չափեք և կտրեք վահանակը՝ կրկնելով նախորդ քայլերը, բայց կտրեք վահանակի ներքևի մասը, ոչ թե վերին մասը: Տեղադրեք վահանակը պատուհանի վերևում տեղադրված J-rail-ի մեջ: Մեխեք այն:

Վինիլային ալիքի տեղադրում

Խոր լանջերով և սենդվիչ վահանակներով պատուհաններում պահանջվում է ցածր ալիք: Դրա ամրացումը կատարվում է միայն պատուհանի կողքից, իսկ տակը ցանկալի է փրփուրի կամ այլ մեկուսացման շերտ։ Կողային թեքությունները կհենվեն վերին թեքությանը և մակընթացությանը, որպեսզի ջերմային ընդարձակմամբ երկարաձգվեն։

Տեղադրեք վերին եզրի կտորը: Հարդարման երկաթուղին ամրացրեք պատին քիվի հետ: Հնարավոր է, որ ձեզ անհրաժեշտ լինի սայթաքել, որպեսզի ավելի ամուր տեղավորվի սայդինգի վրա: Ձեզ կարող է անհրաժեշտ լինել մեկից ավելի հարդարման երկաթուղի: Մասերի ամրացումը կատարվում է այնպես, ինչպես ցույց է տրված ստորև նկարում:

Չափել հեռավորությունը վերին եզրի ներքին ակոսի վերևի և ներքևի մասում գտնվող երեսպատման վահանակի ելուստի միջև, հանել 3 մմ: Կտրեք վահանակի վերին մասը այս չափման համար: Տեղադրեք կտրված երեսպատման վահանակը վերին եզրին և գծեք գիծ, ​​որտեղ երկու կտորները հանդիպում են: Օգտագործելով տափակաբերան աքցան, սայդինգի վրա անցքեր բացեք վերին եզրից 6 մմ ներքև՝ 17-20 սմ ընդմիջումով, ելուստները դեպի դուրս են: Կողպեք երեսպատման ներքևի եզրը ներքևի վահանակով և սեղմեք ներդիրի եզրը ավարտական ​​ռելսի ակոսում: Մի մեխեք վահանակի երեսին:

Gable siding տեղադրում

Չափել տանիքի թեքությունը՝ օգտագործելով վահանակի մի կտոր: Միացրեք այն ստորև ներկայացված վահանակին: Կցեք մեկ այլ պանել տանիքի եզրին: Չափել անկյունային գիծը, որտեղ երկու վահանակները համընկնում են: Սա կլինի ձևանմուշը, որը կտրում է երեսպատման ծայրը, որը տեղադրվելու է ֆրոնտի մի կողմում:

Կրկնեք քայլերը ֆրոնտի մյուս կողմի համար: Տեղադրեք J-rail-ը տանիքի կախովի տակ գտնվող ֆրոնտոնի վրա, մեխեք կանոններին համապատասխան: Եթե ​​անհրաժեշտ է օգտագործել մեկից ավելի J-rail, ապա մասերի միացումը կատարվում է այնպես, ինչպես վերին եզրի մասերը։ Կողպեք երեսպատման վահանակը ներքևի վահանակի վրա և տեղադրեք J-rail բնիկի մեջ: Ծանոթագրություն. հնարավոր ընդլայնման համար 6 մմ բաց թողեք երեսպատման և J-rail-ի միջև:

Նյութը սիրով տրամադրել է կայքը՝ http://remstd.ru/archives/montazh-saydinga/ Խորհուրդ է տրվում!

Ծածկույթը հիմնական հենարանն է, երբ սալերը տեղադրվում են սայդինգի տակ: Շրջանակների մի քանի տեսակներ կան. Եվ անկախ նրանից, թե որ տեսակն է ընտրվում, տեխնոլոգիան արտադրվում է նույն կանոններով։ Հարդարման թիթեղները կարող են ամրագրվել առանց օժանդակ կառուցվածքի, ապա տունը կկորցնի իր սկզբնական տեսքը:

Նկարագրություն

Պատի մակերեսին տարբեր տարբերություններ ու անկանոնություններ կան, իսկ շրջանակի օգնությամբ հնարավոր է հարթեցնել մակերեսը։ Այս դեպքում տունը չի կորցնի իր գործառնական բնութագրերը, բայց հարդարման ափսեներդեֆորմացված չեն. Ավելին, նրանք միայն կավելացնեն լրացուցիչ հնարավորություններճակատի ջերմամեկուսացման և հիդրո և գոլորշիների պատնեշների դասավորության վրա։

Շրջանակը, որը կառուցված է հարդարման սալերի տակ, թույլ է տալիս պատի մակերեսին «շնչել»: Այսինքն, ապահովել ճակատի գերազանց օդափոխություն և, հետևաբար, հուսալիորեն պաշտպանել սնկային հիվանդություններից, բորբոսից, խոնավությունից և խտացումից:

Գործառույթներ

Տուփի հիմնական գործառույթներն են.

• Աջակցություն երեսպատման տախտակները ամրացնելու համար:
• Պատի մակերեսի հարթեցում.
• Սայդինգի թերթերի երեսպատման հիմքը:
• Ապահովում է բացը մեկուսացման, տան մակերեսի և երեսպատման ափսեի միջև:
• Տան ճակատը օդափոխվում է։
• Նորմալացնում է խոնավության ռեժիմը տանը։

Տուփերի տեսակները

Օգտագործվում են միայն երկու տեսակի վանդակներ, դա պայմանավորված է օգտագործման հետ տարբեր նյութ՝ փայտ և մետաղ։

Փայտե

Փայտե բլոկների օգտագործումը շինարարությունը դարձնում է ավելի խնայող։ Բայց կա զգալի թերություն, նյութի դեֆորմացիան բնական երևույթներ(ձյուն, անձրև): Եթե ​​օգտագործվող փայտանյութն ունի 12-15% խոնավության ինդեքս, դա նորմալ է համարվում: Բայց երբ այս ցուցանիշը նորմայից բարձր է, կարող եք սպասել բացասական հետևանքներ. Նախ, նյութի կորություն կլինի: Երկրորդ, խախտվում է վանդակի ամբողջականությունը և արտաքին տեսքը։

Ցածր խոնավության մակարդակները կարող են շտկվել նախքան տեղադրումը: Մեկ ամսվա ընթացքում նյութը պետք է պահել բնական վիճակում, այն կչորանա, նոր միայն շարունակվի տեղադրումը։

Արտաքին տեսք փայտե պրոֆիլ 0,5 x 0,5 սմ խաչմերուկով ձող է։Փայտի վնասումը կանխելու համար ճաղերի վրա կիրառվում է հատուկ հակասեպտիկ ներծծում։ Եվ նույնիսկ նման պաշտպանությամբ, փայտանյութը չի կարող օգտագործվել անձրևոտ եղանակին մարտկոցների համար:

մետաղական

Այստեղ օգտագործվում են պրոֆիլներ, որոնց նյութը ցինկապատ երկաթ է՝ 0,6x0,27 սմ խաչմերուկով, նման պրոֆիլների անալոգները կարող են օգտագործվել տարբեր մակերեսների համար։

Կան մեկ այլ բաժնի պրոֆիլներ: Օրինակ, 0.5 x 0.5 և 0.4 x 0.4 սմ, բայց դրանք հարմար չեն սայդինգի ամրացման համար: Պատճառը նյութի կոշտության բացակայության մեջ է: Նրանք չեն փաթաթում կտավի եզրը:

Ամրացման համար մետաղական պրոֆիլներօգտագործվում են կախոցներ՝ բարակ ցինկապատ թիթեղների տեսքով։ Ունեն U-աձև, իսկ պատի մակերեսին ամրացնողները պատրաստվում են ինքնակպչուն պտուտակներով։ Մակերեւույթի հակառակ ծայրերից սկսվում է երկու կտավների ամրացումը, որոնք հանդես են գալիս որպես ուղեցույց։

Ամրացուցիչների ճշգրտությունը ստուգելու համար արժե օգտագործել շինարարական կամ լազերային անկյուն: Չափումները կատարելուց հետո անհրաժեշտ է ձգել ձկնորսական գիծը ուղեցույցի կտավների միջև: Դրա վրա կտեղադրվեն լրացուցիչ սլաքներ։

Ծածկույթ նկուղի սայդինգի համար

Վահանակների ընտրությունը, օրինակ, ընկել է վինիլային նմանակող փայտի, աղյուսի կամ քարի վրա՝ 50 x 120 սմ չափսերով: հալեցնում ջուրը, որը ցանկալի չէ փայտե պրոֆիլների համար։

Տարածաշրջանում հետ տաք ձմեռներդուք կարող եք տեղադրել առաջին ուղեցույցը անմիջապես գետնի վերևում: Այն շրջաններում, որտեղ հնարավոր է երկրի սառցակալում, այն պետք է տեղակայվի հողի մակարդակից 15 սմ բարձրության վրա:

Եթե ​​երեսպատում ենք ամբողջ ճակատը, ուղեցույցները պետք է տեղադրվեն ուղղահայաց 90 սմ հեռավորության վրա, իսկ երեսպատման դեպքում միայն ներքևից, օպտիմալ լուծում 45 սմ հեռավորության վրա կլինի հորիզոնական շրջանակ:

Տեղադրումը, ինչպես միշտ, մենք կսկսենք երկու ուղեցույցներով, որոնք տեղադրում ենք հակառակ պատերին: Հաջորդը, նրանց միջև ձկնորսական գիծ է քաշվում, որի երկայնքով կտեղակայվեն միջանկյալ ձողեր:

Կախիչների կամ փակագծերի համար անցքեր ենք փորում պերֆորատորով, այստեղ կկցենք շրջանակի ձողերը։ Եթե ​​մենք ընտրում ենք մետաղական շրջանակ, մենք օգտագործում ենք փակագծեր, քանի որ դրանք կայուն են:

Որոշելով կատարել լրացուցիչ ջերմամեկուսացում, նախքան պրոֆիլը տեղադրելը, մենք կդնենք մեկուսիչ նյութհենց փակագծերի վրա: Հողմակայուն թաղանթպառկեք վերևում և շարունակեք ամրացնել հիմնական ռելսերը:

Հիմա շենքի մակարդակըմենք չափում ենք ամրացված անկյունների հարթությունը և անցնում.

Ինչ նյութեր և գործիքներ են անհրաժեշտ

• Մուրճ.
• Պտուտակահան.
• Մակարդակ.
• Ռուլետկա.
• Աքսեսուարներ.
• Ամրակիչներ.

Հաստոցների տեղադրման տեխնոլոգիա

Շրջանակը սարքավորելու համար մենք օգտագործում ենք օդափոխվող վազք կամ սովորական: Առաջին նյութի օգտագործումը թույլ է տալիս ապահով կերպով ամրացնել սավանները և լավ օդափոխել սայդինգի տակ գտնվող տարածքը: Շրջանակը հարթեցնելու համար մենք օգտագործում ենք հատուկ փակագծեր, կարող եք նաև օգտագործել U-աձև պրոֆիլային մասեր:

Մենք տեղադրում ենք վանդակի դետալները որոշակի հեռավորության վրա: Եվ դա կախված է պատերի որակից և տան առանձնահատկություններից։ Եթե ​​մենք անենք մետաղական տարրերշրջանակ, ընտրեք 30-40 սմ քայլ:

Այժմ, եթե մենք սայդինգը հորիզոնական ենք դնում, ապա լանջերը դնում ենք ուղղահայաց կամ հակառակը: Դռների և պատուհանների բացվածքների մոտ պատրաստում ենք ամուր շրջանակ։

ժամը աղյուսի ձևհիմնական որմնադրությանը, քայլը պետք է հաշվարկվի այնպես, որ լեռը ստիպված չլինի քշել շաղախի մեջ:

Տեղադրման տեխնոլոգիան հետևյալն է.

• Նախապատրաստական ​​աշխատանք.
• Նշում.
• Հաստոցների տեղադրում.

Մանրամասն քայլ առ քայլ ուղեցույց, որպեսզի ընթերցողը կարողանա ինքնուրույն կատարել աշխատանքը

1. Նախնական փուլում մենք պատրաստում ենք պատերը, ցանկացած տեսակի շրջանակի (փայտե կամ մետաղական) համար։ Դա անելու համար մենք ապամոնտաժում ենք թիթեղները դռներից և պատուհաններից և բոլոր մանրամասները, որոնք դուրս են գալիս շենքի հարթությունից այն կողմ: Մենք մաքրում ենք տունը ամեն տեսակ աղտոտվածությունից։ Ենթադրենք, տունը պատված է փայտից պատրաստված տախտակով, մի մոռացեք ստուգել տախտակների ամրացման հուսալիությունը: Եթե ​​կան չամրացված տախտակներ, մենք ամրացնում ենք դրանք ինքնահոսով պտուտակներով: Հաջորդը, մենք պատերը մշակում ենք հակասնկային նյութով, դա կկանխի սայդինգի տակ բորբոսի ձևավորումը:
2. Հաջորդ քայլը նշումն է:Հեռավորությունը ընտրվում է թերթերի քաշից: Եթե ​​վահանակները ծանր են, ապա արժե մի քայլ պակաս անել պրոֆիլների կամ կառուցվածքային ձողերի միջև: Երբեմն ճաղերի միջև հեռավորությունը կրճատվում է ուժեղ քամիներով տարածաշրջանի պատճառով: Եվ այստեղ մենք պետք է որոշենք, թե ինչպես է ուղղվելու վահանակը, որպեսզի ընտրենք ռելսերի հորիզոնական կամ ուղղահայաց դասավորությունը:
3. Վերջնական քայլը տեղադրումն է փայտե շրջանակսայդինգի տակ:Այս տարբերակը մի փոքր ավելի էժան կլինի, քան մետաղական պրոֆիլներ օգտագործելը և ամենահեշտը տեղադրելու համար: Ձողերը մանրակրկիտ չորացնում ենք, բուժումն անում ենք հակասեպտիկով, նոր միայն դրանք օգտագործում աշխատանքի համար։ Մենք պատրաստում ենք ճառագայթի երկարությունը նույն երկարությամբ, ինչ պատը: Եթե ​​երկարությունը բավարար չէ, կարող եք միացնել երկուսը, բայց դա ցանկալի չէ։
4. Մենք սկսում ենք փակագծերի տեղադրմամբ:Ճաղերը դնում ենք վերևում և ամրացումն անում ինքնակպչուն պտուտակներով։ Մոնտաժման տարբերակը կարող է ուղղակիորեն պատի վրա լինել, եթե մեկուսացում չկա: Անհրաժեշտության դեպքում շերտավորել՝ հարթեցնելով պլաստիկ սեպերով: Կառույցը պատրաստ է։

Ինչպես պատրաստել վանդակի անկյուն սայդինգի համար

Մենք ամրացնում ենք վանդակի անկյունային դետալները 0,6 սմ-ով, նահանջելով քիվի վրայից և նույնքանով մեկնարկային շերտից:

Տան ներքին անկյունները ամրացնում ենք ներքին անկյունով կամ J-պրոֆիլով։

Սայդինգի տեղադրում վանդակի վրա

• Երբ բոլոր պրոֆիլները պատրաստ են, մենք սկսում ենք. Մենք սկսում ենք կցել առաջին թերթիկը սկսել պրոֆիլըներքև վերև. Եվ մենք անկյունից շարժվում ենք ձախից աջ: Առաջին թերթիկի անկյունը դրված է մեկնարկային պրոֆիլի եզրից 0,2 սմ ցածր: Մենք առաջին թերթիկը առաջ ենք տանում մինչև ձախ, այսինքն, դեպի արտաքին անկյուն:
• Եզրին քսում ենք հերմետիկ նյութ և միացնում անկյունով։Պտուտակներով կամ մեխերով ամրացնում ենք մասերը հիմքի միջով և պահպանում ուղիղ անկյուն։ Մենք սկսում ենք հաջորդ թերթիկը մեկնարկային պրոֆիլում և սեղմում ենք այն նախնական թերթիկի վրա և այլն բոլոր հետագա տողերը: Ենթադրենք, սայդինգը ընտրված է աղյուսի կամ տակի համար որմնադրությանը, ապա յուրաքանչյուր շարքը տեղափոխում ենք 15 սմ-ով, նախորդի նկատմամբ։ Այսինքն՝ մենք դրան բնական տեսք ենք տալիս։
• Մենք սահուն կերպով իջեցնում ենք թերթիկը ներքև, առանց այն մղելու փորձելու, այնուհետև ամրացումը հուսալի կլինի:Կան հատուկ սյուներ, կամ մոնտաժային կապում, որոնք ծառայում են որպես պաշտպանություն դեֆորմացիայից, բայց ոչ պատին ամրացնելու համար: Դիզայնի ազատության համար մենք սահմանեցինք հինգը ամրացումներմեկ թերթիկի վրա.
• Հուսալիության համար ամրացնողները պետք է մտնեն պատը 15 սմ-ով:Եվ ավելի կարևոր է, որ մենք թերթիկի վրա անցքեր ենք պատրաստում ամրացումների համար, դրանք պետք է լինեն մի փոքր ավելի մեծ տրամագծով, քան օգտագործված ամրացումները:

• Տիպիկ սխալը, երբ փայտե ձողեր տեղադրեք վանդակում, դրանք չչորացրած օգտագործելն է: Ժամանակի ընթացքում նրանք կառաջնորդեն: Հետեւաբար, թող ժամանակ պահանջվի, դրանք պետք է չորացնել։
• Պտուտակների և եղունգների միջև հեռավորությունը հուսալի ամրացում, արժե անել 35 սմ, առավելագույնը մինչև 60 սմ և առնվազն 3 սմ երկարություն։
• Վահանակների միջև համընկնումը պետք է լինի 25 մմ, որպեսզի կանխվի ձյան, անձրևի, կեղտի ներթափանցումը:
• Չարժե թերթերը մակերևույթի միջով ամրացնել, քանի որ դա հանգեցնում է թերթերի թեքմանը։
• Մի մոռացեք մեկուսացման և երեսպատման միջև բաց թողնել 30 մմ, սա պաշտպանում է խտացումից:

Սայդինգը, որն օգտագործվում է դրսի տունը զարդարելու համար, ժամանակի ընթացքում փորձարկված և հուսալի լուծում է, որը ոչ միայն կապահովի հատուկ գեղագիտություն, այլև կպաշտպանի շենքը դժբախտություններից: Բավական է հիշել, որ երեսպատման և պատի միջև եղած տարածությունը կարելի է լցնել մեկուսացմամբ, ինչը կօգնի. զգալի խնայողություններջեռուցման վրա նույնիսկ սաստիկ սառնամանիքներում:

Վինիլային սայդինգը բաղկացած է բազմաթիվ տարրերից, և դրանցից մեկը արտաքին անկյունն է, որը պաշտոնապես կոչվում է արտաքին անկյունային պրոֆիլ: Այս մանրամասի կարևորությունը դժվար է գերագնահատել, քանի որ առանց դրա երեսպատման պանելների միացումը նույնպես կլինի: դժվար առաջադրանք. Տեղադրողները պետք է լուծումներ փնտրեին ձեռքի տակ եղած նյութերի հիման վրա: Ինչն ի սկզբանե դժվար է, քանի որ պարզ է շինարարական գործիքսահմանել տարբեր չափսերմեծ ճշգրտությամբ շատ խնդրահարույց է։

Մի քանի խոսք սայդինգի և դրա ամրացման մասին

Սայդինգի հիմնական առավելություններն են.

• ջերմային և ձայնային մեկուսացման պատշաճ մակարդակի ապահովում;
• գերազանց էսթետիկ բնութագրեր, փայտի, քարի և այլ բնական նյութերի համար ծածկույթ ստեղծելու ունակություն.
• տեղադրման հեշտությունը.
• մասերի առկայությունը, որոնք թույլ են տալիս սայդինգը տեղադրել ցանկացած մակերեսի վրա:

Ինչի համար է արտաքին անկյունային պրոֆիլը:

Սայդինգը ամրացված է շենքի արտաքին մասում, ոչ այնքան դժվար, բայց բավականին լավ ճշգրտությամբ (տես լուսանկարը): Սայդինգային վահանակների տեղադրումը իմաստ չունի, եթե հնարավոր չէ դիմակայել արտաքին անկյունին որոշակի պահանջներով:

արտաքին անկյուն- սա միայն տրված չէ, որը տան կամ այլ շենքի նախագծման մաս է կազմում։ Սա նաև արտաքին անկյունային պրոֆիլի անվանումներից մեկն է, որը նախատեսված է միմյանց ուղղահայաց պատերի միջև երեսպատման սահուն անցում ապահովելու համար: Հարկ է պարզաբանել, որ արտաքին անկյունը օգտակար է ոչ միայն 90° անկյունների համար, այլև բութ և սուր անկյուններՆույնը. Բավական է միայն պրոֆիլի տարրերը ճիշտ ուղղությամբ թեքել, և դուք կարող եք ամրացնել սայդինգը:

Արտաքին անկյունը, ներքին անկյունի հետ միասին և մոնտաժային ափսեայն տարրերն են, որոնց շնորհիվ սայդինգը կարող է տեղադրվել ինչպես հորիզոնական, այնպես էլ ուղղահայաց: Այս առումով ճշգրտությունը տունը տեսողականորեն հավասարաչափ կդարձնի՝ հարգելով բոլոր անկյունային հարաբերակցությունները, օրգանապես տեղավորվելով շրջակա տարածության մեջ:

Ելնելով տեղադրման առանձնահատկություններից՝ արտաքին անկյունը չի կարող լինել միայն ամրացնողներ, այն նաև կարևոր է դեկորատիվ տարր. Օրինակ, եթե սայդինգի և արտաքին անկյունի գույնը չեն համընկնում, դա անպայման սխալ չէ, այն կարող է լինել նաև օրիգինալ դիզայնի որոշում:

Գունավոր լուծումներ

Սովորաբար արտաքին անկյունը կարելի է ձեռք բերել ամբողջական երեսպատման վահանակներով: Այս դեպքում անհրաժեշտ չի լինի ճշգրիտ համապատասխանեցնել տարրի գույնը: Եթե ​​հանդերձանքը գալիս է նույն արտադրողից, ապա սայդինգը, արտաքին անկյունը և ներքին անկյունկունենա ճիշտ նույն գույնը:

Բայց եթե դուք փորձեք ընտրել արտաքին անկյունային պրոֆիլը մի փոքր տարբերվում է գույնից և հյուսվածքից, քան երեսպատման վահանակները, դա կարող է բավարար լինել: օրիգինալ դիզայն. Հիմնական բանը հակադրությամբ չտարվելն է, քանի որ տան ձևավորման տարրերի գույների կտրուկ հակադրությունը հաճախ այնքան էլ գրավիչ չի երևա:

Հետաքրքիր տարբերակ է արտաքին անկյունը քարի տակ կամ գերանի տակ նախշով: Քար և փայտ - բնական նյութերտուն կառուցելու համար նրանց նմանակումը բնական տեսք կունենա։ Իսկ վինիլային լոգարիթմական սիմբիոզում նման պրոֆիլը կարող է հիմք դառնալ տան յուրահատուկ գեղեցիկ արտաքին ձևավորման համար։

Արտաքին անկյունի ամրացման ուղիները և դրա ձևավորումը

Տունը միշտ չէ, որ ունի չափեր և անկյուններ, որոնք կհամապատասխանեն ուղղահայացության և զուգահեռության հասկացություններին։ Երբեմն անկյունները կարող են զգալիորեն տարբերվել սովորական 90°-ից: Ինչպե՞ս, այս դեպքում, ամրացնել արտաքին անկյունը, որի մեջ այնուհետև կտեղադրվի սայդինգը:

Իրականում այս հարցի պատասխանը պարզ է. Ինչպես տեսնում եք 2-րդ լուսանկարում, արտաքին անկյունային պրոֆիլն ունի բարդ հատված: Բայց այն հատուկ պատրաստված է շատ ճկուն, որպեսզի ապահովի լոգարիթմական վահանակներով անխափան ամրացում և տեղադրում տան անկյունների շատ լայն շրջանակի վրա: Անգամ ցանկացած ուղղությամբ խիստ կորացած լինելով՝ պրոֆիլը չի ​​կորցնում իր դիրքը մեխանիկական բնութագրերըև չի ստեղծում ավելորդ ճնշում երեսպատման վահանակների վրա:

Պրոֆիլի ամրացման մեթոդը կախված է այն նյութից, որից կառուցված է տունը: Փայտի համար բավարար են որոշակի երկարության ինքնակպչուն պտուտակներ, և կարիք չկա անցք փորելու, եթե փայտը բավականաչափ փափուկ է: Աղյուսից, քարից կամ բետոնից պատրաստված տան համար անհրաժեշտ է անցքեր փորել պլաստիկ դոդների համար: Պրոֆիլի վրա եղունգների անցքերը սովորաբար տեղադրվում են բավականին հաճախ, և դրանք իրենք շատ ավելի մեծ են, քան մեխը կամ ինքնահոս պտուտակը, այնպես որ ամրացման գործընթացում հատուկ ճշգրտություն չի պահանջվում:

Արտաքին անկյունային պրոֆիլը 90°-ից մեծ անկյուններին ամրացնելու համար անհրաժեշտ է մատներով սեղմել հիմքի վրա, որպեսզի հիմնական անկյունը մեծանա մինչև պահանջվող արժեքը։ Դրանից հետո կարող եք անցնել ամրացմանը: Եթե ​​պատի անկյունը ուղիղից փոքր է, ապա անհրաժեշտ է սեղմել պրոֆիլի եզրին, այնուհետև պահել, մինչև այն ամբողջությամբ ամրացվի։

Անկյունային պրոֆիլը տեղադրելիս հիշեք, որ պահպանեք ուղղահայացությունը: Դրա համար օգտագործվում է կա՛մ ավանդական ջրի մակարդակ, կա՛մ ավելի ժամանակակից լազերային մակարդակ:

Վինիլային արտաքին անկյունային պրոֆիլը սովորաբար բարակ է և պետք է խնամքով վարվել առանց կիրառման լրացուցիչ ջանք, հատկապես առաձգական ուղղությամբ:

Դուք կարող եք կտրել արտաքին անկյունային պրոֆիլը նույն գործիքով, ինչ երեսպատման վահանակները: Հարմար մկրատ մետաղի, սղոցի կամ այլ տեսակի համար կտրող գործիքսիրողական վարպետի հավաքածուից։

Տեսանյութը դիտելուց հետո ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ արտաքին անկյունային պրոֆիլի առանձնահատկություններին, դրա տեղադրման գործընթացին և սահող վահանակների տեղադրման գործընթացին։

եզրակացություններ

Արտաքին անկյունը, որը նախատեսված է տան երեսպատման համար, այն նյութն է, որը հասանելի է ոչ պրոֆեսիոնալների համար։ Դրա ընտրությունը, կտրումը և ամրացումը չեն պահանջում տեղադրողի հատուկ պատրաստվածություն:

Անկյունը կտրված է ցանկալի երկարությամբ, 1/3-ը մնում է վերևի և քիվերի միջև՝ ջերմային բացվածքի համար։ Ստորին եզրը իջեցվում է ջերմային բացվածքի չափի 2/3-ով, որպեսզի այն գտնվում է մեկնարկային շերտի ստորին եզրի մակարդակից ցածր:

Այնուհետև կարող եք սկսել ամրացումներ (մեխ, պտուտակ կամ կեռ) տեղադրել անկյունի երկու կողմերում գտնվող վերին ծակոտած անցքի վերևում: Այն պետք է ուղղահայաց կախված լինի երկու եղունգների վրա: Ուղղահայաց ջերմային ընդլայնումը հաշվի առնելու համար անցքերի կենտրոնում տեղադրվում են հետևյալ ամրացումները միմյանցից 20 - 40 սմ հեռավորության վրա, ոչ շատ ամուր.

Նախքան տեղադրումը շարունակելը, եղունգների վերին և ստորին շերտերը պետք է կտրվեն: Վերևից կտրելու հեռավորությունը պետք է հավասար լինի վերջնական F- կամ J- պրոֆիլի բարձրությանը, գումարած ջերմային բացվածքի մեկ երրորդը, իսկ ներքևից եղունգի ռելսը պետք է կտրվի 5-6 մմ-ով: Այս դեպքում ստորին հատվածը չի ցցվի սայդինգի տակից։ Եթե ​​անկյունը փակված է կափարիչով, ապա կտրեք ստորին եղունգի ռելսը ջերմային բացվածքի լայնության 2/3-ով, գումարած J- պրոֆիլի բարձրությունը:

Եթե ​​անկյունային տարրի երկարությունը փոքր է անկյունի բարձրությունից, ապա անհրաժեշտ կլինի միացնել երկու վահանակ: Այնուհետեւ միացումը կատարվում է նույն բարձրության վրա:

Արտաքին անկյունային պրոֆիլի տեղադրում. ա - ընդհանուր ձև; բ - համընկնում; in - նույնը, սոսինձի վրա ծածկույթի միջոցով; g - նույնը, մեխված ծածկույթի միջոցով; 1 - արտաքին անկյունային պրոֆիլ; 2 - վերին վահանակ; 3 - ստորին վահանակ; n - ջերմաստիճանի բացվածքի 1/3; t - վերջնական պրոֆիլի բարձրությունը (F- կամ J-); գ - ամրացումների միջև հեռավորությունը (20-40 սմ); դ - ջերմաստիճանի բացվածքի 2/3; e - համընկնումը; զ- ջերմաստիճանի բացը.

Կապի երեք հիմնական եղանակ կա.

Առավել տարածվածդրանցից - համընկնում: Վերին տարրը պետք է ընկած լինի ներքևի տարրի վերևում: Դուք պետք է կտրեք եղունգների ժապավենը և գանգուր տարրերը մետաղի համար նախատեսված մկրատով, թողնելով միայն երկու բարակ ժապավեն, որոնք կկազմեն անկյուն: Սկզբում տեղադրվում է ստորինը, իսկ հետո վերինը: Արդյունքը մի հանգույց է, որը պաշտպանում է պատի անկյունը անձրեւից եւ ձյունից:

Կարևոր պայման՝ կտրվող մասի բարձրությունը պետք է լինի ավելի մեծ կամ հավասար ջերմաստիճանի բացվածքի լայնությունից։ Վահանակների համընկնման լայնությունը պետք է լինի գումարած 20 մմ: Հաշվարկներում սխալներ թույլ չտալու համար արժե նախ տարրերը դնել միմյանց վրա 20 մմ համընկնմամբ, չափել ջերմաստիճանի բացվածքի լայնությունը այն վայրում, որտեղ եղունգների շերտերը համընկնում են վերին պրոֆիլում և նշաններ անել. Այնուհետև կտրեք ըստ ստացված նշանների։

Երկրորդ ճանապարհ- ամրացում աստառով: վերև և ստորին վահանակտեղադրված է նույն հարթությունում, և դրանց միջև տեղադրվում է վինիլային ծածկույթ, որը կարելի է պատրաստել վահանակի մի մասից: Այնուհետև ծածկույթը սոսնձված է մեկ վահանակի վրա, նախընտրելի է ներքևի մասում: Այս ձևով նախագծված անկյունը մի փոքր ավելի գեղեցիկ է թվում, բայց ինժեներական տեսանկյունից նկատելիորեն կորցնում է. դա մի փոքր ավելի բարդ է, ավելին, նավամատույցի այս մեթոդով խոնավությունը կարող է ներթափանցել կառուցվածքի ներսում:

Երրորդ ճանապարհերկրորդ մեթոդի շարունակությունն է, միայն այն տարբերությամբ, որ երեսպատումը պետք չէ ամբողջությամբ կտրել եղունգների շերտերը, և այն ամրացվում է պատին սովորական վահանակի նման։

Բոլոր երեք մեթոդների դեպքում կանոնը մնում է. եղունգների շերտերի միջև ջերմային ընդլայնման համար պահանջվում է հեռավորություն թողնել և ծածկույթների վրա պահպանել 2-2,5 սմ համընկնումը:

Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է փակել արտաքին անկյունը վերեւից կամ ներքեւից, ապա ձեզ հարկավոր է ծածկոց պատրաստել: Դա անելու համար J-rail-ի մնացած մասից կարող եք կտրել մի հատված, որը երկարությամբ հավասար է հիմնական մասի արտաքին անկյունի լայնությանը երկու անգամ: Մասի կենտրոնում կտրված է 90 ° անկյուն, ռելսի եզրերը երկու կողմից կտրված են, այն թեքված և գամված է շենքի արտաքին անկյունին։ Այնուհետև մի մասը տեղադրվում է ձևավորված ալիքի մեջ և ամրացվում ամրակներով։

Անկյունային հատվածը փոքր լայնությամբ J-rail-ում տեղադրելու համար անհրաժեշտ է կտրել J-rail-ի ներքին թեքված մասը։ Բացի այդ, նախքան տեղադրումը սկսելը, անհրաժեշտ է կտրել եղունգների շերտերը, որոնք կարող են հակադրվել ջերմային ընդարձակման ընթացքում ծածկույթի ամրացմանը: Ներքևից դրանք պետք է կտրվեն 2/3-ով, իսկ վերևից՝ ջերմային ընդարձակման 1/3-ով, գումարած J-panel եղունգների ժապավենի բարձրությունը: Այս հեռավորությունը պետք է ապահովվի ծածկոցների ներսում՝ ծալված J-պանակի ներքևի մասի և անկյունային պրոֆիլի վերջի միջև։

Կափարիչը ամենադյուրինն է մնացածից պատրաստելը. ուղղահայաց կտրվածքներ արեք և ինքնաթիռները թեքեք դեպի ներս: Որպեսզի հանգույցը «թուլանա», ձեզ հարկավոր է լրացուցիչ ամրացնել կոր ծաղկաթերթերը:

Անկյունների ձևավորման արդյունավետ միջոցը դրանք չորս տարրերից պատրաստելն է (սկսած անկյունային պրոֆիլը, երկու վինիլային տախտակ և դեկորատիվ շերտ): Այս մեթոդն ավելի է ընդգծում շենքի անկյունները և ենթադրում է տարբեր գույների տարրերի օգտագործում։

Բյուջեի տարբերակն է ամուր, բավականին թանկ անկյունի փոխարեն օգտագործել երկու ավելի էժան տարրեր՝ J-rails: Արդյունքը տիպի կարգավորող տարր է, որն ավելի վատ տեսք ունի, քան ամուրը, մինչդեռ դրա արժեքը գրեթե կեսն է: Նման փոխարինումը միշտ չէ, որ ցանկալի է: Ամուր անկյունն ավելի հերմետիկ և էսթետիկ է, ուստի ավելի լավ է այն թողնել ճակատի կողքին և չփոխել այն տիպայինի:

Անկյունային ծածկույթների արտադրություն և տեղադրում. ա - J- պրոֆիլից ծածկույթի արտադրություն; բ - ծածկոցների տեղադրում; 1 - J- պրոֆիլ; 2 - ծածկույթ; 3 - անկյունային պրոֆիլ

Տիպի կարգավորող տարրերը տեղադրվում են նույն կանոններով, ինչ սովորականները: անկյունային պրոֆիլներ. Վերևից թողնվում է ընդհանուր ջերմաստիճանի բացվածքի 1/3-ի հեռավորությունը դեպի քիվը կամ մինչև երեսպատումը, իսկ ներքևից բաց է թողնվում մեկնարկային շերտի լայնության 2/3-ը։ Եղունգների շերտերը նույնպես կտրված են հարակից տարրերի լայնությամբ: Ջերմաստիճանի բացերի չափը ստուգվում է սայդինգի տեղադրման հրահանգների համաձայն:

Արտաքին անկյունների այլընտրանքային տեսակները `ա - չորս տարրերից; բ - երկու տարրերից; 1 - անկյունային (ուղղահայաց) երկկողմանի մեկնարկային շերտ; 2 - տախտակ; 3 - դեկորատիվ անկյունային տարր; 4 - J- պրոֆիլ: