≡×МЕНЮ

• Інтер'єр
• Вікна
• Стіни
• Проекти
• Будівлі

На що кріпиться сайдинг до будинку. Процес самостійного встановлення сайдингу на фасад дерев'яного будинку. Як проводиться подовження планок сайдингу

Для надання будівлі стильного естетичного вигляду стає популярним такий матеріал як сайдинг. Для його монтажу можна, звісно, ​​скористатися послугами професійних будівельників. Проте ціна послуг будівельних фірм досить висока. Тому, володіючи потрібним інструментом,монтажсайдінга можна виконати своїми руками. Власнику приватного будинку чи котеджу, це особливо актуально.

Найпростіший спосіб отримати гарний лужок перед будинком

Ви, звичайно, бачили ідеальний газону кіно, на алеї, а можливо, і на сусідній галявині. Ті, хто хоч раз намагався виростити зелений майданчик у себе на ділянці, без сумніву скажуть, що це величезна праця. Газон потребує ретельної посадки, догляду, добрива, поливу. Однак так думають лише недосвідчені садівники, професіонали давно знають про інноваційний засіб. рідкий газон AquaGrazz.

Необхідний електроінструмент

Процес обробки фасаду будь-якого завдання сайдингом полегшить наявність наступних інструментів:

• Перфоратори.
• Ножівка та ножиці по металу
• Акумуляторний дриль (шуроповерт).
• Будівельний рівень (довжина – 2 м).
• Маркер чи олівець для розмітки.
• Рулетка завдовжки мінімум 5 метрів.
• Мотузка.
• Будівельний куточок.
• Електричне перенесення.
• Пробійник.

Звичайно, мало володіти необхідним інструментомпотрібно вміти його ще правильно застосувати. Наведена нижче покрокова інструкціяпо обшивці фасаду будинку сайдингом своїми руками допоможе вам уникнути більшості помилок. Однак перш за починати облицювальні роботи слід зрозуміти, що таке сайдинг і з яких матеріалів він виготовляється.

Сайдинг та його різновиди

Не секрет, що якість будь-яких оздоблювальних робіт, У тому числі і монтаж сайдингу буде залежати від матеріалу, що застосовується. Сайдинг, це обшивальний матеріал, Виготовлений у вигляді ламелей (пластин) або рейок. Пластини застосовуються для оздоблення стін та фасаду будинку, а нижніх поверхів застосовується цокольний сайдинг. Облицювальний матеріал такого типу виготовляється з такої сировини як:

• Пластик. В його основі лежать полімери з акрилу та вінілу. Популярність такого матеріалу важко переоцінити. Незважаючи, на невелику ціну, він має цілу низку переваг. Такий сайдинг нічого очікувати гнити, т.к. він стійкий до вологи, не тріскається, він стійкий до займання. Пластиковий сайдинг може застосовуватися як для оздоблення будинку зовні, так і зсередини. Недоліком такого матеріалу є низька стійкість до механічних пошкоджень.
• Сайдинг із металу. Як правило, для виготовлення використовують оцинковане залізо або алюміній. Такий обшивальний матеріал має максимальну стійкість до вогню та деформації. Мінусами металевого сайдингує його вага, і як наслідок більш трудомістка установка. Крім того, якщо його полімерне покриття порушено, сайдинг буде схильний до дії корозії. Тому, обшивка брусового дерев'яного будинкуметалевим сайдингом потребує особливої ​​уваги. Потрібно регулярно перевіряти стан металевого покриття.

• Сайдинг із дерева. Оброблені дерев'яним сайдингом зовні будинки зустрічаються досить рідко. Такий обшивальний матеріал не такий довговічний як металевий, потребує постійного догляду. Сайдинг з дерева має також дуже високу ціну. Однак, всі його недоліки нівелюються відмінною теплоізоляцією, естетичним зовнішнім виглядом, звуконепроникністю, вологостійкістю. Пам'ятайте, що для дерев'яного сайдинга дуже небезпечний відкритий вогонь.
• Сайдинг фіброцементний. Цей матеріал має всі вищеперелічені переваги. Він абсолютно стійкий до вогню, утворення плісняви, вологи. Однак він має також і солідну вагу, відповідно його монтаж буде утруднений. Наприклад, якщо пластиковий або металевий сайдинг монтується пазо-гребеневим способом, то фіброцементний тільки внахлест і тільки з використанням спеціального кріплення. Користується попитом виготовлений із такого матеріалу цокольний сайдинг.

Оздоблення фасаду та стін будинку сайдингом своїми руками, це нескладна, але дуже копітка робота. Починаючи роботу, порахуйте кількість необхідного матеріалу. Не забувайте, що для цоколя застосовується сайдинг у вигляді рейок, а для стін та фасаду у вигляді панелей.

Попередні розрахунки. Підготовчі роботи

Приблизна кількість сайдинга необхідна для оздоблювальних робіт будинку визначають, виходячи з площі стін, фасаду та інших елементів зовні будинку. Іншими словами, площу стін та фасаду будівлі ділять на довжину панелі сайдингу. Точний результат можна отримати за допомогою ескізу будівлі. Оздоблення довгих стінових поверхонь сайдингом вимагатиме стикувальних з'єднань, для цього буде потрібно Н-профіль. Зважайте на те, що стики, виконані в різних місцях, псують зовнішній вигляд будинку. Якісний ескіз обробки фасаду будинку дозволяє розрахувати монтаж сайдинга своїми руками з найменшою кількістю з'єднань, зберігши при цьому прийнятну вартість.

Перш ніж встановлювати сайдинг своїми руками, необхідно зробити підготовчі роботиз підготовки стін зовні будинку. Для цього потрібно видалити з обшиваних поверхонь пил і бруд, вапну та залишки інших оздоблювальних матеріаліві т.п. Якщо на фасад і стіни будинку була нанесена штукатурка, що стала недоброякісною, то її потрібно буде демонтувати.

Крім цього зі стін потрібно буде прибрати всі зовнішні елементи, що заважають монтажу сайдинга, до них відноситься водостоки, карнизи, підвіконня. Для дерев'яної будівлі буде не зайвим перевірити стіни на наявність грибка та плісняви.

Якщо під сайдинг планується укладання теплоізоляційних матеріалів, знадобиться пароізоляційна плівка. Вона використовується для захисту теплоізолятора від конденсату.

Перший етап. Каркас

Монтаж сайдинга здійснюється на заздалегідь підготовлений своїми руками каркас. Для його виготовлення застосовуються металеві або дерев'яні матеріали. Варто відзначити, що металева решетування має перевагу в довговічності та міцності. Крім того, металевий каркас найкраще фіксується на нерівних поверхнях. Обіграти дефекти стани за допомогою дерев'яного каркасунабагато складніше.

Профіль кріпиться до стіни за допомогою підвісів, а відстань між ними не повинна перевищувати півметра. Такий спосіб монтажу дозволяє виставити профілі за допомогою будівельного рівнянезважаючи на нерівномірність і недоліки стін.

У разі якщо фінанси обмежені або встановлення металевої решетування недоцільне, використовують каркас з дерева.

Для такого латання забороняється використовувати матеріал, який шарується, деформований, має сліди плісняви ​​або гнилі. Особливо це актуально для дерев'яного брусового будинку.

Монтується каркас на рівні стіни, підготовлені для цього. Сайдингові панелі кріпляться на фасад будинку або його стіни горизонтально. Відповідно бруски решетування або профілі з металу встановлюються вертикально. Напрямні кріпляться до стіни дерев'яного будинку за допомогою цвяхів або шурупів. Якщо основа виконана з бетону, моноліту або цеглини слід скористатися перфоратором і дюбелями. Кожна рейка або профіль виставляються за рівнем.

У разі, якщо разом із обшивальними роботами планується і зовнішня теплоізоляціястін обрешітка для сайдинга встановлюється після всіх робіт з ізоляційним матеріалом. В цьому випадку буде змонтовано два каркаси: для сайдинга і для теплоізоляції. Важливо, щоб рейки решетування були паралельні один одному.

Методика роботи із сайдингом

Незалежно від матеріалу, з яких збудовано будівлю, після попередніх робіт, монтаж сайдинга своїми руками виконується в однаковій послідовності.

Роботи з обробки цегляного, монолітного, брусового, будь-якого будинку починаються з встановлення стартової панелі та її фіксації цвяхами або шурупами. Наступним етапом монтується Н-рейка, якщо вона передбачена та ставляться кутові кріплення. Віконні блоки та дверні отвори оформляються за допомогою профілю J.

Стартові профілі та напрямні повинні бути встановлені бездоганно, а покрокова інструкція служить посібником для оздоблювальних початківців. Перші дії виглядають так:

1. Спочатку потрібно за допомогою рівня знайти нижню точку на каркасі, і відступивши від неї нагору 5 сантиметрів, нанести позначку. Робиться це за допомогою шурупа або цвяха.
2. Послідовно, переміщаючись навколо будинку, вкручуємо саморізи як позначки. У цих місцях буде встановлено стартові профілі. Не забувайте про відмітки і в кутах будови.
3. Між кутовими шурупами натягуємо будівельний шнур.
4. Наносимо на рейки каркаса межі профілів, що встановлюються по кутах. Для цього профіль прикладаємо до решетування, і, використовуючи олівець або маркер, наносимо на його краї мітки.
5. Дотримуючись шнура, робимо горизонтальний зазор за шість міліметрів від кутових профілів і монтуємо стартову направляючу до профілю або рейки обрешітки.

Не забувайте залишити проміжок в 10 мм між профілями.

Це потрібно для компенсації різниці температур. Зазор у шість міліметрів не варто робити, якщо ви заздалегідь видалите частину цвяхових планок, і вони при перепаді температур не упиратимуться в профіль J. Монтуватися початкові профілі повинні лише горизонтально. Не заощаджуйте на цьому час. В іншому випадку, сайдингу, що з'явилася надалі перекіс, виправити буде вкрай складно.

Зовнішні кутові профілі

Монтаж цих елементів своїми руками здійснюється у такому порядку:

1. Зазначаємо софіти, нам важливо знати, де будуть їх краї.
2. Беремо напрямну і прикладаємо до решетування, між нею та софітом (дахом) залиште зазор у три міліметри. Після чого фіксуємо напрямною за допомогою шурупів, але її нижній край повинен на шість міліметрів нижче стартового профілю.
3. Перевіряємо вертикаль монтажу. За відсутності дефектів, кріпимо низ та інші місця. Не варто зловживати кріпленнями у кутах.

У випадку, якщо висота будівлі перевищує три метри, профіль буде лягати віч-на-віч. Для цього верхній профіль потрібно буде підрізати. Це потрібно, щоб між елементами, що з'єднуються, був проміжок у дев'ять міліметрів.

Профілі потрібно з'єднуються на одному рівні і на одній стороні будівлі. У разі якщо цокольний сайдингВиступає, профіль потрібно підрізати, щоб між ними залишився зазор у шість міліметрів.

Внутрішній кутовий профіль

Способи встановлення внутрішніх кутових профілів практично нічим не відрізняється від методів обробки зовнішніх кутів. Відступ між кутом і софітом має становити три міліметри, а нижній край профілю повинен бути нижчим за J профілю на шість. Якщо знизу виступає цокольний сайдинг або інший елемент, профіль потрібно буде підрізати.

Оздоблення віконних та дверних отворів

Багато оздоблювальні початківці відчувають труднощі саме на цьому етапі. Прорізи можуть бути на одному рівні з поверхнею стіни, можуть бути втоплені, а можуть і виступати. Найбільш поширені отвори, що знаходяться зі стіною на одному рівні. Інструкція для обробки такого отвору виглядає так:

1. Захищаємо отвори від атмосферних опадів.
2. На отвори встановлюємо наличники (для кожного отвору використовується два вертикальні і два горизонтальні).
3. Стикуємо профілі.

Монтаж основних панелей сайдінга

Роботи з обробки фасаду будинку сайдингом своїми руками завжди починаються з непомітної частини будівлі. Це дозволяє відпрацювати технологію встановлення з найменшими втратами.

1. Панель монтується в кутовий профіль і стикується із замком стартової направляючої.
2. Панель фіксується до каркасу.

Надалі панелі монтуються за допомогою Н-профілів або захльостують одна одну. Встановлення решти панелей не відрізняється від фіксації першої. Підійшовши до отвору, надлишки потрібно видалити. Не забувайте кожні три рівні перевірити горизонт панелей за допомогою рівня.

Для облаштування нижньої частини будинку застосовується цокольний сайдинг у вигляді рейок, не варто використовувати для цього звичайні панелі.

Крім декоративних функцій, сайдинг захищає будинок від атмосферних опадів, вітрів, а при укладанні теплоізоляційного шару і від перепаду температур.

Одним із найпопулярніших способів обробити фасад – є монтаж сайдинг-панелей. Вони дозволяють надати індивідуальний вигляд за рахунок широкої колірної гами, форми та матеріалу з якого виготовляються.

Доступна технологія монтажу сайдинга дозволяє зібрати його своїми руками як конструктор. Різноманітність велика, але мова підепро те як встановити вініловий сайдинг, про принципи роботи з цим матеріалом та етапи монтажу.

Але спочатку поговоримо про комплектуючі. Ті деталі, за допомогою яких можна виконати оздоблення фасаду свого будинку.

Важливо! Усі комплектуючі мають бути виконані з одного матеріалу. Із однаковим коефіцієнтом теплового розширення. Для запобігання деформації конструкції.

Опис комплектуючих

• стартовий профіль – елемент, що несе навантаження, на нього кріпиться перша сайдинг-панель;
• фінішна планка остання у ряду, приховує верхній край останньої панелі;
• кутові елементи – з їх допомогою оформляються кути, профілі мають пази, в яких розміщується сайдинг-панель;
• наличники для дверей та вікон – виконують декоративну функцію, оформляючи дверні та віконні отвори;
• віконні та дверні профілі – якщо вікно або двері розташовані не врівень зі стіною, а в поглибленні, то при обробці закрити укоси допоможуть ці профілі;
• J-профіль потрібен для кріплення панелей, іноді використовується замість кутових профілів;
• J-фаска необхідна для оформлення краю даху, інакше його називають вітрова дошка;
• відливи призначені для відведення води від стін;
• стельові софіти бувають перфоровані і суцільні, закривають знизу, частину даху, що нависає, перфоровані забезпечують вентиляцію між сайдингом і стіною;
• молдинги поєднують панелі, що знаходяться в різних площинах;
• H-профіль потрібний для стикування панелей.

Принципи монтажу

Вініл – матеріал, який має властивість змінювати свою форму та розміри при зміні температурних факторів. Це обов'язково треба враховувати під час монтажу. Тому, у зібраному вигляді конструкція із сайдинг-панелей не повинна щільно кріпитися до каркасу, деталі та елементи повинні мати можливість легкого руху щодо інших комплектуючих та деталей.

У сайдинг-панелях є технологічні отвори для кріплення, що мають довгасту форму. Це не випадково, шуруп повинен вкручуватися по центру цього отвору (виключення складає верхнє кріплення вертикальних елементів), щоб не заважати зміні форми матеріалу.

Не слід щільно вкручувати шуруп, залишити зазор в 1 мм під його капелюшком. Не можна прикручувати панель крізь вініл, якщо необхідно зробити просікачем отвір. Діаметр саморіза повинен бути менше отвору, що вийшов.

Залишити зазори в 6 мм між торцем сайдинг-панелі та профілями (J або H), на випадок розширення. Якщо монтаж проходить за низької температури (-5 і нижче) збільшити проміжки до 9 мм. Зазори у вертикальних панелей, вгорі – 3-4 мм, внизу – 6-8 мм.

Нахлести та стики не потрібно обробляти герметиком.

Як напрямні обрешітки використовують металевий профіль або дерев'яний брус. Щоб фасад служив довше, краще монтувати металевий каркас. Але, якщо все ж таки вирішили використовувати дерев'яні, переконайтеся, що вони добре висушені. Вертикальні напрямні монтуються з відривом 40 див.

При установці стартових профілів зазор між ними повинен становити 12 мм. Стикуючи панелі сайдинга «внахлест», підрізати його кріпильні частини, щоб між ними було 12 мм.

При монтажі панелі, не перестарайтеся, докладайте стільки зусиль, щоб замок сайдинга зафіксувався з нижнім профілем, не перетягніть і не деформуйте конструкцію.

Підготовка стін

Демонтувати все, що зможе завадити монтажу сайдингу: водяні стоки, віконниці, прилади освітлення і т.д. Вирівняти стіни, закласти щілини та тріщини. Тріщини в стінах можна закласти за допомогою розчину штукатурки, а металеві деталіобробити антикорозійними складами. Якщо будинок дерев'яний, обробити його антипіреном та антисептиком.

Установка напрямних

Встановлення каркаса починається з монтажу кутових напрямних. Їх кріплять до стіни використовуючи підвіси, контролюючи вертикальність будівельним рівнем. Між ними натягується шнур і в одній площині встановлюються всі напрямні.

Увага! Якщо передбачається утеплювати будинок, то потрібно розрахувати відстань від стіни будівлі до каркаса, вона має бути більшою за товщину утеплювача, щоб забезпечити вентильований простір. Другий варіант спочатку встановити шар утеплювача, а потім монтувати каркас для сайдинга.

Монтаж стартового профілю

За допомогою будівельного рівня знайти найнижчу точку на каркасі, на 5 см вище за неї вкрутіть саморіз. На протилежному кінці стіни теж вкрутіть шуруп (на тому ж рівні) і натягніть між ними мотузку. Ту ж операцію повторити по всьому периметру. Лінія, яку утворює мотузка, буде межею стартового профілю.

Прикласти кутовий профіль. На рейках обрешітки відзначити кордон кутового профілю.

Встановити перший профіль, витримуючи відступ від кутового профілю 6 мм, проміжок між стартовими смугами – 12 мм.

Можна не робити проміжок 6 мм, але в цьому випадку необхідно підрізати кріплення кутового профілю.

Важливо! Монтуючи стартовий профіль, постійно слідкуйте за його горизонтальністю. Інакше якість кінцевого результату буде під питанням.

Встановлення зовнішнього кутового профілю

Перш ніж встановити кутовий елемент, помітити місце стінки примикання до неї софітів, або встановити софіти. Встановлюючи кутовий профіль, переконатися, що зазор між ним та софітом 3 мм, зафіксувати верхніми шурупами на обох стінах. Нижній край повинен бути нижчим за стартову планку на 6мм.

Переконавшись у вертикальності, закріпити профіль по всій довжині. Якщо довжини одного кутового елемента не вистачає, потрібно внахлест на 25 мм встановити другий, підрізавши його таким чином, щоб відстань між майданчиками для кріплення була 9 мм.

Можна обійтися без зовнішнього кутового профілю, а використовувати два J-профілі. У цьому випадку виграємо у часі, але програємо у гідроізоляції.

Встановлення внутрішнього кутового профілю

Аналогічно зовнішньому профілю, переконатися, що є зазор (3 мм) між верхнім краєм і софітом, а нижній нижче стартового профілю на 6 мм. За потреби внутрішній елементтакож можна «наростити».

Внутрішній кутовий елемент можна замінити одним або двома J-профілями.

Встановлення дверної та віконної лиштви

Для цієї операції застосовуємо віконну та дверну лиштву. Планки встановлюються по периметру віконних та дверних отворів.

Якщо вікно та двері «утоплені» у стіну використовуємо лиштву з профілем, що закриває укоси.

Встановлення стартової панелі

Вставити першу панель у стартовий профіль. Торці завести у пази кутових елементів. Переконатись у наявності торцевих зазорів. Закріплювати панель починаємо із середини, переміщаючись до країв. Не забуваємо про зазор під капелюшком саморіза.

Якщо панель коротша за довжину стіни, використовувати, для нарощування, сполучну планку – H-профіль.

Можна обійтися без планки, у цьому випадку монтуємо сайдинг внахлест.

Встановлення наступних панелей

Дійшовши до вікна, вирізати в панелі за розміром віконного отвору плюс по 6 мм з кожного боку (температурний зазор).

Монтаж сайдинг-панелі під карнизом

Перед монтажем останньої (верхньої) панелі, встановлюється фінішний профіль, можна використовувати J-профіль або кутовий профіль. З урахуванням верхнього зазору 3 мм вирізається потрібна деталь. Оскільки замкова частина відрізана, пробійником робимо зачепи. Вставляємо та замикаємо останній профіль.

Монтаж сайдинг-панелі на фронтон

По периметру обшити фронтони J-профілем (можна кутовим). Монтаж панелей на фронтоні аналогічний до процесу на стіні. З тією різницею, що підрізування здійснюватиметься формою схилу даху. І тут не забути про зазори 6 мм.

Встановлення софітів

Крім декоративної функції (закривають нижню частину даху) перфоровані софіти забезпечують вентиляцію конструкції даху.

За допомогою рівня, прокреслити на стіні лінію паралельну нижньому краю фронтону. Вздовж цієї лінії та до краю фронтону прикріпити J-профіль. Планки повинні розташовуватися навпроти один одного. Виміряти відстань між пазами, відняти 6мм, відрізати деталь потрібної довжини. Вставити софіт у пази та закріпити саморізом.

Вертикальна обшивка

Якщо необхідно зробити вертикальну обшивку, розрешітку розташувати горизонтально, стартові профілі розташувати по центральній осі, а всі інші дії з монтажу аналогічні горизонтальній обшивці.

Сайдинг – велика групаоздоблювальних матеріалів фасаду, назва яких походить від дерев'яної дошки закріпленої на стіні певним чином. Принцип обшивки будинку сайдинг був запозичений у покрівлі, коли верхній елемент нависає над нижнім. Завдяки цьому основні матеріали були захищені від вивітрювання, вигоряння на сонці, а головне – від намокання. Дощова водастікала по панелях, не потрапляючи до стіни. Зараз сайдинг використовують у навісних фасадах та для утеплення будинку.

Так виглядає будинок, обшитий класичним сайдингом, у США – на його історичній батьківщині

Види сайдингу

Можна назвати кілька видів матеріалів, які відносять до цієї категорії:

Класична дерев'яна дошкадля фасаду, що монтують внахлест один над одним. Наразі такий спосіб обшивки застосовують рідко, а частіше використовують імітацію у вигляді профільованої. дерев'яної вагонкидля відділу фасаду - "американку".

Сучасний дерев'яний сайдинг. Панелі є не масивом, а пресовані волокна дерева скріплені. в'яжучими смолами. Структура нагадує щільний ДВП, захисне покриття- Кілька шарів фарби.

Деревно-полімерні композити. Випускають компанії, які спеціалізуються з виробництва терасної дошки з ДПК. Склад зрозумілий з назви, панель роблять профільованою зі з'єднанням шип-паз або замком. Має найбільшу товщину серед сучасних варіантів сайдингу – понад 10 мм із урахуванням внутрішніх ребер жорсткості. Один з найбільш довговічних варіантів, але коштує дорожче деяких видів натурального дерев'яного сайдингу.

Один із зразків профілю сучасного деревно-полімерного сайдингу

Цементний сайдинг для оздоблення будинку. Композитний матеріал, але як сполучного виступають полімери, а цемент. Наповнювачем у цьому випадку служать волокна целюлози, які армують панель та забезпечують її міцність на злам. Має також більшу товщину – 8 мм.

Можна обшити будинок металевим сайдингом. Випускають алюмінієвий та сталевий. У другому випадку це оцинкований холоднокатаний профільований лист із декоративним полімерним покриттям або забарвленням. Товщина варіюється в межах 0,5-2 мм.

Зазвичай сайдинг буває «плоським», але металевий профіль може імітувати колоду.

Вініловий сайдинг для обшивки будинку. Найбільш популярний матеріал «економ класу» для оздоблення фасаду. Випускається у двох варіантах використання – для цоколя чи для фасаду.

Цокольний сайдинг частіше роблять під цеглу або камінь

Примітка. Цокольні панелівипускають більш «товстими». Ними часто обшивають фасад, коли хочуть зробити облицювання стійкішим до механічних пошкоджень або створити ілюзію облицювання каменем.

Особливості вибору та вартість сайдингу

Якщо говорити про масовий попит, то багато хто прагне обшити будинок вініловим сайдингом. У нього відмінна комбінація переваг: невелика ціна та хороші декоративні властивості, простий монтаж та догляд за поверхнею, маленька вага та висока стійкістьдо кліматичних факторів.

На другому місці дерев'яний сайдинг із масиву, якщо в цій категорії рахувати і дошку, і вагонку «американку» у всіх її модифікаціях. Звичайно, завдяки простій технології монтажу частіше використовують профільовані панелі. Це традиційний вид сайдингу для дерев'яного будинку чи котеджу в екологічно чистому районі.

Так виглядає профіль «американки»

Якщо хочуть отримати майже достовірну імітацію дерев'яної обшивкиз великим терміном експлуатації, мінімальними витратамина догляд та ремонт, то найкращим вибором будуть композитні панелі. Особливо в тому випадку, якщо поряд із будинком тераса із ДПК. Вони відмінно переносять перепади температури, високу вологість і стійкі до несприятливих факторів навіть в умовах. великого містачи близькості до дороги.

Обшивка будинку металевим сайдингом трапляється нечасто. Алюмінієвий профіль погано витримує механічні дії, що для малоповерхового будинку неминуче. Сталеві панелі міцні, але ціна у них вища, ніж у вінілових, а декоративні можливості такі самі. Довговічність визначається товщиною листа та властивостями захисно-декоративного покриття. Від сукупності цих чинників залежить ціна.

Цементний сайдинг використовують, якщо на першому місці стоїть вогнестійкість обробки. І це, мабуть, єдина перевага матеріалу. Важкий, досить тендітний при транспортуванні (незважаючи на армування) і складний у монтажі - він програє в популярності іншим видам.

Цементний сайдинг може повторити фактуру дерева, але він не такий простий у укладанні

Вартість квадратного метразалежить не лише від матеріалу. На ціну більший вплив багато факторів. І один із них – виробник та країна. Навіть вініловий сайдинг має розкид цін від 150 руб. до 600 руб. за 1 м2.

З дерев'яними панелямище складніше - наприклад, сосна і модрина відрізняються ціною в кілька разів, а є і дорожчі породи дерева. Плюс фабрична обробка, що покращує стійкість до високої вологості, але також суттєво збільшує вартість дошки. Наприклад, вітчизняна модрина коштує від 300 руб. за 1 м2, термообробка деревини вітчизняного виробникапіднімає вартість у 2-3 рази, а імпортна термооброблена дошка коштує у 4-5 разів дорожче, ніж звичайний дерев'яний сайдинг.

Наочно про вибір сайдингу на відео:

Як розрахувати кількість

Є два простих методурозрахунку: за площею та за кількістю панелей.

Перший метод:

Обчислюють площі площин, що обшиваються. Для зручності розрахунку поверхню зі складною геометрією розбивають на прості фігури.

З отриманої суми віднімають площі віконних та дверних отворів.

Помножують результат на поправний коефіцієнт, що враховує відходи на обрізування. Для найпростіших площин його приймають рівним 1.07-1.1, для складних – 1.15.

Ділять на корисну (не загальну!) площу однієї панелі.

Округлюють результат до цілого числа, і одержують кількість сайдінгових панелей для установки із запасом.

Наочно розрахунки на відео:

Другий метод зручний тільки для « простих фігурплощин фасаду або цоколя. У цьому випадку кожну наступну площину розраховують із поправкою на можливе використання обрізків від попередньої. Методика розрахунку для «глухої» стіни така:

Вимірюють висоту стіни, поділяють її на корисну висоту панелі. Округлюють до цілого числа.

Вимірюють довжину стінки, ділять на довжину панелі. Якщо після коми виходить 5 і більше округляють більший бік, менше 5 – у меншу.

Отримані результати перемножують.

При округленні у велику сторону це й буде необхідна кількістьпанелей сайдінга. Якщо другу цифру округляли у менший бік, то розраховують скільки потрібно докупити сайдинга, щоб наростити кожну смугу завдовжки.

При визначенні кількості смуг для стін з отворами, площини між кутами та межами отворів розраховують окремо від «глухих» ділянок.

Розрахунок додаткових профілів проводять для кожного виду індивідуально, залежно від розмірів ділянок, де їх використовують.

Найбільш поширені види додаткових профілів

Підготовчий етап

Облицювання з використанням решетування не вимагає вирівнювання поверхні до «ідеального» стану. Але це не означає, що стіни не потрібно підготувати до проведення робіт. Тим більше, коли обшивка сайдингом лише частина загальних заходів щодо монтажу навісного фасадуіз утепленням.

Тому необхідно очистити поверхню від старих оздоблювальних матеріалів, зняти навісні елементи. інженерних комунікацій, прибрати вивіски та світильники, демонтувати відливи та козирки. Фасад має бути повністю вільним.

Якщо фасад оштукатурений, то його необхідно зачистити від ділянок, що обсипаються, загрунтувати і при необхідності вирівняти розчином.

Стару штукатурку зачистити іноді непросто

Цегляні стіни необхідно перевірити на наявність тріщин, з'ясувати їх характер, усунути причини та закласти ремонтним складом.

Стіни будинку, який збудовано давно, треба перевірити на поразку грибком та мохами. Особливо це актуально для цоколя, першого поверху та району козирків на північній стороні або у «суцільній» тіні.

Від складу робіт з підготовки поверхонь до обшивки залежить чи можна проводити облицювання взимку. Обшивка дерев'яного будинку металевим сайдингом або вініловим та ДПК може проводитись і взимку, якщо будинок новий. Якщо потрібно проведення «мокрих» ремонтних робітз розчинами та рідкими складами – не можна.

І звичайно, не можна взимку монтувати цементний сайдинг під фарбування та дерев'яний без фабричного захисного оброблення спеціальними складами.

Матеріали обрешітки та інструменти для монтажу

Обрешітка може бути зроблена з дерев'яних брусків або металевого профілю.

Брус легше в припасуванні, до нього простіше кріпити сайдинг, він не служить містком холоду між облицюванням та стіною, не змінює геометрії при перепадах температури. Але дерево погано переносить високу вологість. Тому брус має бути витриманим (сухим) та обробленим антисептиком.

Монтаж сайдингу на дерев'яні латина видно:

З металевим профілем працювати складніше, у нього висока міцність та довговічність (якщо він оцинкований). Єдиний експлуатаційний недолік – висока теплопровідність. Тому кронштейни, що несуть, треба монтувати до стіни через теплоізоляційні прокладки.

Для монтажу решетування та сайдингу необхідні:

набір інструментів для розмітки та контролю рівня;

ножівка по металу або по дереву (залежить від матеріалу сайдингу та решетування);

ножиці по металу для припасування панелей (для металевого сайдинга);

перфоратор або дриль (залежить від матеріалу стін та цоколя);

молоток, плоскогубці, викрутки або шуруповерт із насадками під головку металовиробу;

• мотузка, крейда для розмітки;

  драбини, сходи, ліси.

Наочно про монтаж металевого каркасудля сайдингу на відео:

Загальні принципи обшивки вініловим чи металевим сайдингом.

Щоб мати уявлення, як правильно обшити будинок сайдингом, достатньо знати загальні принципимонтажу:

Облицювання відбувається за принципом заповнення панелями контуру з додаткових профілів.

Монтують решетування з кроком розкладки вертикальних прогонів 250-300 мм.

Роблять розмітку для стартової планки, від правильної установки якої багато в чому залежить якість обшивки.

Спочатку відбивають лінію кріплення відливу. Якщо обшивають весь фасад по периметру, то вона має зійтися «у крапку».

Лінія кріплення стартової планки коштує вище відливу плюс зазор для компенсації температурного розширення.

Монтаж до решетування відливу, стартової планки та всіх деталей обшивки відбувається за загальними правилами:

кріплення має розташовуватися строго вертикально щодо решетування;

головка кріплення повинна бути посередині перфорованого отвору (крім верхнього кріплення кутових профілів);

закручують шурупи або вбивають цвяхи не до кінця, а залишають зазор між головкою і поверхнею деталі близько 1 мм.

Монтаж першої смуги сайдинга, що несе

Після стартової планки кріплять кутові профілі, провівши їх по вертикалі на верхній точці кріплення. Монтують навколо отворів навколовіконні планки або J профіль. Закінчують "обрамлення" контуру фінішною планкою або J профілем.

Монтаж першої панелі починають із фіксації у замку стартової планки. Перед тим як закріпити до решетування, виставляють між торцем сайдинга та кутовим профілем температурний зазор. Його величина залежить від пори року, коли проводять роботи, та довгі панелі. Взимку – близько 12 мм на 4 м довжини, влітку – вдвічі менше.

Сайдинг збільшують у довжину або внахлест на 20-25 мм (підрізавши перфорацію нижньої панелі), або через з'єднувальний профіль з внутрішнім зазором по кожному торцю як в кутовому профілі.

Кожні 5-6 рядів контролюють рівень.

Приклад монтажу металевого сайдингу

Особливості обшивки дерев'яного будинку

При обшивці дерев'яного будинку сайдинг необхідно враховувати особливості матеріалів:

оздоблення фасаду, як і внутрішні роботи, треба починати після усадки будинку;

для решетування бажано використовувати дерев'яний брус (витриманий та оброблений антисептиком);

обов'язкове оброблення антисептиком поверхні стін, оскільки після монтажу обшивки неможливо проконтролювати стан деревини та своєчасно провести профілактику уражених грибком місць;

для додаткового захисту можна укласти гідроізоляційну мембрану;

навіть якщо стіни рівні, а монтаж сайдинга проводять без утеплення, панелі не можна кріпити до стіни правильної експлуатаціїдерева необхідний зазор, який створює решетування.

Обшивка дерев'яного будинку

Простота монтажу сайдинга не виключає уважності та акуратності під час проведення робіт. Помилка при установці стартового профілю, «перетягнуте» або неправильно встановлене в отвір кріплення, недотримання рекомендацій за величиною температурного зазору – все це може призвести до тяжких наслідків для обшивки, які усунути буде не так просто.

З величезної різноманітності оздоблювальних стінових матеріалівсайдинг виділяється простотою операцій, що проводяться в плані його монтажу на фасади. Незалежно від сировини, з якої цей матеріал виготовлений, монтаж сайдинга своїми руками – процес реальний, тому що є універсальним. Тобто вініловий сайдинг, металевий, дерев'яний або з фіброцементного розчину, його монтують на решетування. Так ось найголовніше – правильно встановити на стіну каркасну конструкцію.

Є кілька варіантів, звичайна ножівка, циркулярна пилка, ручні ножиціта гострий ніж.

Якщо ви використовуєте циркулярну пилку, переконайтеся, що диск має тонкі зубці. Якщо ви ріжете вініловий сайдинг, пилу потрібно налаштувати в зворотний бік, будь-який інший вид сайдингу ріжеться лише у прямому напрямку. За допомогою ножиць можна вирізати елементи будь-яких форм та габаритів. Найкраще різання виконувати в захисних окулярах і починати різати від кріпильної частини вгору.

Каркас для сайдингу

Зібрати каркас можна або з дерев'яних брусків, або з металевого профілю, який використовують для встановлення гіпсокартонних листів. Сьогодні деякі виробники сайдингів пропонують вже готові елементикаркасу, які продають у комплекті з облицюванням.

Питання, який каркас краще: дерев'яний або металевий, задають багато початківців домашніх майстрів.

Монтаж обрешітки

Перед тим як монтувати решетування до стіни, потрібно останню підготувати.

Утеплення стіни

Для фасаду, що облицьовується сайдингом, найкраще використовувати плитний теплоізоляційний матеріал. Це мінеральна ватаабо пінополістирол. Головне – точно підібрати утеплювач за товщиною. Для середньої смугиРосії підійде товщина теплоізоляційного шару 50-60 мм. Такий товщини мінераловатні та пінополістирольні плитипродаються.

Якщо виробляється утеплення та облицювання будинку сайдингом у північному регіоні, то теплоізоляційний шар має бути мінімум 100 мм. І тут є складність, тому що вусики прямих підвісів мають кріпильну довжину 80 мм. Тобто утеплювач товщий. У цьому випадку надходять так:

• на стіни за наміченими лініями встановлюють вертикально дерев'яні брускиперетином 50х50 мм, які по вертикалі не вирівнюю;
• а вже на них встановлюють і до них кріплять шурупами по дереву прямі підвіси.

Є варіант простіше і краще - під кожну підвісу встановлюють короткий брусок того ж перерізу, який попередньо кріпиться до стіни. А вже до нього підвіс. Саме таким чином збільшується відстань від облицювання до поверхні стіни, куди поміститься шар, що утеплює, товщиною навіть 130 мм.

Що стосується установки утеплювача, то в кожній плиті роблять наскрізні надрізи ножем, щоб у них могли протиснутися вусики підвісів. Тому дуже важливо точно визначити місця підрізів.

Увага! Робити великі отвори під прямі підвіси не можна. Це знизить і характеристики міцностіутеплювача, та теплотехнічні.

Самі плити треба укладати щільно одна до одної, щоб не утворилися між ними зазори. Якщо раптом щілини таки залишилися, їх треба заповнити спіненим герметиком. Це піна у балончику, але не монтажна. Вона не збільшується обсягом на повітрі.

Продовження збирання каркасу

В одному кутку фасаду монтують профіль. Його виставляють за допомогою рівня по вертикалі і кріплять до вусиків підвісу спеціальними шурупами, які майстри називають клопами або насінням. Тепер прив'язують до профілю чотири чи п'ять міцних ниток, які тягнуть у протилежний кут будинку. Тут кожну нитку виставляють по горизонталі, заздалегідь прикріпивши до вкрученого в стіну шурупа. Тобто нитки мають сформувати площину, рівну і по вертикалі, і горизонталі.

По них встановлюють спочатку кутовий профіль, кріплячи його до підвісів, потім інші проміжні. Обов'язково проводять монтаж профілів по периметру віконних та дверних отворів.

Складання сайдингу

Монтаж сайдига своїми руками продовжується. Переходимо до останнього етапу – облицювання. При простоті процесу, що здається, є в ньому кілька важливих нюансів, які впливають на якість кінцевого результату. Тому на них треба звернути особливу увагу.

Встановлення стартових напрямних планок

Цей елемент облицювання повинен бути встановлений ідеально по горизонталі. Тому на кутову рейку, відступивши від її нижнього краю 5 мм, тимчасово вкручується саморіз. До нього прив'язують міцну нитку, яку тягнуть до протилежному кутубудівлі. Виставляють її по горизонталі і на цьому рівні на кутовому профілі також вкручують шуруп, до якого вільний кінець нитки прив'язують.

Увага!Якщо проводиться облицювання сайдингом всіх фасадних стінвдома, тоді однією ниткою по периметру обв'язують укручені в кутові елементи обрешітки саморізи.

Тепер потрібно кутовий профіль сайдинга прикласти до кута будинку і відзначити краї на каркасі за рівнем натягнутої нитки. Мітки виробляються олівцем чи маркером.

Далі треба від краю кутового профілю відступити 6 мм по горизонталі, встановити стартову планку нижче нитки, але своїм верхнім краєм точно по ній, і закріпити до елементів решетування. Потім встановлюються інші напрямні нитки. Головне – залишати між сусідніми планками проміжок 1 см, який є компенсаційним. Тобто він дає можливість розширюватися пластиковим виробам під дією температури, що підвищується, не стикаючись один з одним.

Є інший варіант, в якому проміжок між кутовим профілем і стартовою планкою формується за рахунок зрізання цвяхових (монтажних) полиць. В яких виготовлені отвори для кріплення. Їх просто зрізають на ширину стартового профілю, а останній ближче встановлюється до кутового елемента, але із зазором, що дорівнює ширині монтажної полиці.

Монтаж кутового профілю

Тут складнощів немає, треба просто звернути увагу на два важливі моменти:

1. Нижній край кутової планки повинен бути нижчим від стартового профілю на 5-6 мм.
2. Верхній край не повинен доходити до софітів або іншого облицювання карнизу на 3-4 мм.

А так кутовий профіль прикладається до кута будівлі і кріпиться шурупами до обрешітки двох стін. Головне – виставити куточок точно по вертикалі.

Довжина кутових планок стандартна – 3 м. Якщо висота стіни вище за цей параметр, то доведеться монтувати два або три елементи. Встановлюють їх внахлест щодо один одного зі зміщенням 2,5-3,0 см. Верхню укладають поверх нижньої. При цьому монтажні полички верхнього елемента зрізають на довжину 3 см. Обов'язково між монтажними полицями двох планок залишають компенсаційний зазор у межах 8-10 мм.

Якщо конструкції будинку є внутрішні фасадні кути, то для них використовуються спеціальні кутові профілі. Їх монтаж проводиться так само, як і зовнішніх куточків.

Актуальні ціни на кріплення на кріплення для профілю

Як обійти вікна та двері - обрамлення дверних отворів

Складнощів з прорізами не повинно бути. Для їх оформлення використовують або спеціальні лиштви, які сьогодні пропонують багато виробників сайдингу, або стартові профілі. Їхня довжина 3 м, так що одним елементом можна закрити і віконний отвір, і дверний. Тобто нічого стикувати між собою не треба.

Бічні елементи виставляються по вертикалі, верхні та нижні по горизонталі. Головне – верхня планка повинна перекривати бічні, щоб атмосферні опади під облицювання не заливало.

Якщо вікна та двері розташовуються не в одній площині стіни, тобто вони втоплені у фасад, для їх обрамлення використовують спеціальний кутовий елемент. Він так і називається – віконний. Для цього по периметру вікна впритул до рам монтують фінішний профіль. У його паз буде заводитися шпилька кутового елемента. А сам куточок кріпиться саморізами до металевим профілямкаркаса, встановлених по периметру отвору.

Додамо, що ширина полиць куточка на ринку представлена ​​кількома розмірними параметрами. Це зроблено для того, щоб було зручно вибирати елемент залежно від глибини посадки вікна або дверей.

Монтаж сайдингу покрокова інструкція

Монтаж сайдинга своїми руками – процес найпростіший із усіх вищеописаних. Починати треба з кута будинку. Панель вставляють бічним краєм у кутовий елемент, нижнім у стартову планку. Не полінуйтеся перевірити його на горизонтальність.

Кріплення проводиться саморізами по елементах решетування. Довжина сайдинга варіюється в діапазоні 2,5-4 м, тому довжину стіни може одна панель не закрити. Тому їх стикують між собою спеціальним профілем. Його називають Н-профілем. У його конструкції два пази з різних боків, які входять дві сусідні панелі сайдинга. Сам Н-профіль кріпиться до каркаса так само, як і кутовий. До речі, його монтаж виготовляють до початку встановлення сайдингових панелей.

У такий спосіб збираються всі лави до останнього. У цьому кожен третій ряд треба перевіряти на горизонтальність.

Тепер щодо установки останнього ряду. По-перше, біля облицювання звису покрівлі з відступом 3 мм монтують фінішний J-профіль. По-друге, від нього до краю передостанньої панелі сайдинга заміряють відстань. Добре, якщо ця відстань дорівнює ширині сайдингу. Тобто панель точно підійшла, закриваючи собою вільний простір стіни. Якщо розмір менший за ширину панелі, то його переносять на сайдинг, у якого під це значення підрізається верхня частиназ монтажною полицею.

По верхньому краю, що підрізає, робляться так звані зачепи. По суті, це надрізи впоперек довжини панелі завдовжки 2-3 см і шириною 2-3 см. Крок зачепів – 20 см. Вирізані смужки відгинаються назовні. Їх призначення – увійти до пазу фінішної планки і розперти її, щоб створити щільне з'єднання.

Монтаж фронтону

Слідуємо за аналогією монтажу стінових панелей, врахуй відступи від краю в 9 мм за теплої погоди та 6 мм за холодної погоди. монтаж проводиться по периметру, всі кріплення встановлюємо у центрі отворів. останній верхній елемент кріпимо у вершині отвору. Для обшивки підійдемо внутрішній профіль або стартовий.

Актуальні ціни на сайдинг

Візьміть їх до уваги і суворо дотримуйтесь.

1. Укладання сайдинга краще проводити ліворуч, знизу вгору.
2. Самонарізи вкручуються строго посередині монтажного паза перпендикулярно елементам решетування.
3. Сильно вкручувати кріплення не можна. Необхідно залишити невеликий проміжок на випадок температурного розширення матеріалу.
4. Якщо як кріплення використовуються цвяхи, а не шурупи, тоді треба придбати оцинковані кріпильні вироби.
5. Сайдинг із фіброцементу кріпиться до каркасу кляйммерами.
6. Якщо сайдинг обробляється дерев'яний зруб, то треба дати час (хоча б півроку), щоб будинок дав усадку.

Відео - інструкція по монтажу сайдинга своїми руками

Висновок на тему

Отже, монтаж сайдинга своїми руками (покрокова інструкція розібрана досконало) – це не найскладніший процес у категорії фасадної обробки. Основне завдання – грамотно зібрати каркасну конструкцію та суворо дотримуватись нюансів, які були розібрані вище. Наслідуватимете запропоновану інструкцію, можете бути впевненими в високій якостікінцевого результату.

– це сучасний облицювальний матеріалдля оздоблення будівель з багатим асортиментом кольорової гами та фактури.

Він виконує кілька основних функцій:

1. Декоративну, оскільки має бездоганний зовнішній вигляд завдяки різноманітності текстур та відтінків.
2. Захисну:від впливу різних погодних явищ, довкілля.
3. Утеплення: якщо є теплоізоляційний матеріал між каркасними рейками

Виготовляються сайдинг-панелі з різних матеріалівКабіна: дерева, сталі, цементу, кераміки, вінілу.

Вініловий сайдинг завоював особливу популярність на будівельному ринку, завдяки невисокій ціні, довговічності, декоративним властивостямта якісним характеристикам:

1. Морозостійка.
2. Не потребує особливого догляду.
3. Зносостійкийта довговічний.
4. Нескладний у монтажі.
5. Легко транспортуєтьсязавдяки невеликим розмірамта ваги.
6. Екологічно безпечнийта нетоксичний.
7. Чи не піддається корозії.
8. Стійкий до ультрафіолету.

Безперечна перевага сайдингу в тому, що використовувати його в обшивці будинку можна без запрошення спеціалістів своїми руками.

Як кріпити?

Кріплення панелей рекомендують оцинкованими або алюмінієвими цвяхами, скобами до дерева, але практики часто використовують шурупи, зручні в роботі на висоті за допомогою шуруповерта і магнітної насадки. Головне - стійкість до корозії, інакше згодом вигляд буде зіпсований іржавими плямами.

Порядок монтажу панелей наступний:

1. Обшивка цоколя та встановлення водовідливу. Біля будинку може бути цоколь в одній площині зі стіною або виступаючий. Для другого варіанта потрібен дощовий відлив, який можна зробити із зливної планки сайдинга, куточка з оцинковки або металопластикового куточка. Спочатку обробляють кут, стик герметизують силіконом. Від кутів встановлюють відлив, зі стиком планок внахлест. Нижче під відливом кріплять жорстку рейку по всій довжині цоколя. За допомогою рівня перевіряється горизонтальна лінія. Радять робити відлив по всьому периметру будинку.
2. Встановлення стартового профілю. Стартова панель внизу цоколя обов'язкова, тому що від неї залежить жорсткість та зовнішній вигляд усієї конструкції облицювання. Спочатку потрібно відзначити нижній рівень обшивки в одному з кутів. Потім, на 4 см вище вбити цвях. Те саме виконується в іншому кутку стіни. Намічається лінія, яка проводиться по периметру навколо будинку з аналогічною розміткою. На латах помічаються краї цвяхових планок. Верхній край стартового профілю встановлюється лінією розмітки. Стартова смуга має бути строго горизонтальною. Далі вона буде прихована наступними панелями.
3. У межі поділу цоколята основного фасаду, можливе встановлення бордюру, який стане основою наступного ряду.
4. Монтаж кутових панелей.Кутові профілі кріпляться відразу після завершення стартової лінії. З'єднуються панелі внахлест для захисту стику від попадання води. Потрібно стежити, щоб місце стику було на рівні по всіх кутах. Основний крок кріплення становить 2-2,5 см. Кріплення роблять по центру отворів і до краю не утоплюють.
5. Оформлення дверних та віконних отворів.Використовуються спеціальні навколовіконні J-профілі з полицею для обробки укосів. По периметру кріпляться фінішні профілі. У глибоких нішахможлива звичайна обшивка із застосуванням кутового профілю. Під віконним прорізом рядові панелі обрізаються на ширину вікна з урахуванням необхідного зазору.
6. Монтаж елементів фасаду.Рядові панелі кріпляться від стартової смуги. Не слід забувати про зазори з двох сторін профілю. Кожен третій ряд радять контролювати рівнем на горизонтальність.
7. Звиси даху та фронтон.Для оздоблення з перфорацією. Це дозволяє вентилювати дах. Кріплення софітів роблять через 30 см. В оформленні фронтону використовують J-профіль або кутовий.
8. Стикування сайдинга.Від правильного стикування залежить термін служби та зовнішній вигляд будівлі. Слід врахувати:
   • Загальне вихідне правило:стикувати горизонтальне розташування сайдинга знизу-вгору, а вертикальне – від кута або середньої лініїстіни.
   • При перепадах температур, деформація відбувається над ширину, а довжину панелей. Тому люфт на стиках є обов'язковим.
   • При монтажі не давити на профіль, не розтягувати, не допускати жорсткого стикування.
   • Фіксація профілю проводиться від середини планкидо країв при горизонтальному розташуванні, від верху до низу – при вертикальному кріпленні.

Незважаючи на загальні правила та порядок робіт, у кожного виду сайдингу є деякі свої особливості:

1. У вінілового сайдингу,найбільше теплове розширення: одна панель, розміром 3 м змінює довжину на 10-12 мм при зміні температур. Металевий сайдинг деформації не схильний.
2. При різанні металевого сайдингуне можна допускати сильного розігріву, оскільки руйнується полімерний шарпо краю, і згодом там з'являтиметься іржа.
3. У холодні дні, різати вінілові панеліне можна різати ножем чи ножицями – по лінії надрізу будуть тріщини.
4. Кріпленняпотрібно робити на металеву решетування, так як дерев'яні напрямні біля землі швидко прийдуть у непридатність.

Комплектуючі для обшивки та підготовка поверхні

Основні комплектуючі включають:

1. Стартовий профіль. З метою надання жорсткості нижньому ряду кріпиться не вінілова, а сталева панель. Розміщується в самому низу обшивки так, щоб залишитись прихованою. Стартова панель може бути урізана, залишається частина з перфорацією та приймальним замком.
2. J-профіль.Застосовується для оформлення вікон та дверного отвору, закриває бічні краї панелей на фасаді, може застосовуватися як фінішний профіль у місцях стикування кутів, відмінних від 90 0 .
3. Кутовий профіль.Призначений для стикування панелей як на зовнішніх, так і на внутрішніх кутах.
4. H-панелі.Служать з'єднанню, якщо довжина листа не дозволяє повністю закрити стіну. Можливе з'єднання двох J-профілів.
5. Фінішні панелі. Застосовуються для завершення облицювання стін будівлі. Закривають останні профілі сайдінга.
6. Софіт-панелі.Служать для декоративного оздобленнякарнизів, що кріпляться за допомогою J-профілю.

Додатково потрібні вентиляційні віддушини та інші можливі аксесуари з такого ж матеріалу, як і .

Підготовка поверхні включає наступні необхідні роботи:

1. Очищення від бур'янів, бруду та ін.
2. Демонтаж декоративних прикрас , наличників, підвіконь, віконниць та ін.
3. Дерев'яні стіниперевірити на присутність підгнили елементів, зробити усунення та обробку антисептиком.
4. Обробити герметикоммісця можливого проникнення вологи: щілини, тріщини, місця врізання труб тощо.

З метою створення теплоізоляції та зниження навантаження на стіни, кріплення обшивки проводиться на підготовлену решітку. Монтувати профіль на стіни, навіть досить рівні, не можна.

Монтаж обрешітки

Влаштування дерев'яної обрешітки

Якщо у нового дерев'яного муру ідеально рівні – решетування не роблять. Але це дуже рідко. Для кам'яних і блокових поверхонь решетування обов'язкове. Її установка потрібна для забезпечення опори сайдингу в одній площині.

Каркас решетування зберігає вільний простір між стіною та обшивкою, що дозволяє взимку зберігати тепло, а влітку – уберегти від перегріву.

Матеріал для решетування вибирається залежно від виду поверхні:

1. на дерев'яні стіни – дерев'яні бруси.
2. На кам'яні стіни- Дерев'яні бруси, рейки ПВХ або оцинкований профіль.
3. На цегляні та бетонні стіни - Оцинкований профіль.

Порядок виготовлення решетування наступний:

1. За допомогою рівня та рулеткиНеобхідно намітити прямі лінії по периметру стінки до отримання замкнутого контуру.
2. З приляганням до стіни, починаючи від кутів, кріпляться вертикальні напрямні. При необхідності, для ущільнення можна використовувати шматочки дерева або пінопласту. Крок монтажу складає 30-45 см.
3. Напрямніпотрібно додати в місцях додаткового навантаження на панелі, навколо вікон і дверей.

1. Не з'єднувати вертикальні напрямнігоризонтальні рейки, щоб зберегти вентиляцію під сайдингом.
2. Дерев'яні лати добре просушити, щоб уникнути короблення, обробити антипіреном та антисептиком.
3. Застосовувати нержавіючі цвяхи.

Одночасно можна утеплити будівлю пінопластом, скловатою або поліетиленом з умовою збереження вентиляційного простору. Тому, товщина бруса або рейок обрешітки повинні бути більшими, ніж шар утеплювача. Не можна допускати накопичення вологи за панелями сайдинга, щоб не допустити появи грибка чи плісняви.

1. Чи не нарізати великий обсяг профілюспираючись на попередні розрахунки. Можливі помилки. Тому готувати матеріал краще частинами, для кожної ділянки окремо.
2. Не можна через панель сайдинга вбивати цвяхиабо вкручувати шурупи. Використовувати лише спеціальні призначені отвори.
3. У кріпленні панелей, користуватися нейлоновими шайбами ​​– забезпечить опір за сильного вітру.

Оздоблення сайдингом - друге життя будинку, що зберіг міцність і отримав новий естетичний вигляд.