≡×МЕНЮ

• Інтер'єр
• Вікна
• Стіни
• Проекти
• Будівлі

Чим замазати підрозетники у бетонній стіні. Як встановити підрозетник: вибір місця під розетку, штроблення, монтаж підрозетника. Установка підрозетників у гіпсокартонні, фанерні, ДСП стіни з порожнім простором.

Підрозетники потрібні практично у всіх місцях установки електроприладів. Від того, наскільки рівно встановлено один або кілька підрозетників, залежить підсумковий вигляд встановлених розеток, вимикачів та інших настановних виробів. Безумовно, рівність установки підрозетника не вирішує на 100% кінцевий підсумок - розетку або вимикач можна ідеально прикрутити навіть у криво "вмазаний" підрозетник. Однак це не означає, що можна безвідповідально ставитися до "вмазування" круглих настановних коробок(це Офіційна назвапідрозетників).

Криво встановлений підрозетник може спричинити багато страждань при чистовому монтажі. настановних виробів.

Тому рівний монтаж настановних коробок категорично рекомендований. Між іншим, підрозетники не завжди мають округлу форму - зустрічаються квадратні настановні коробки, призначені під чотири модулі, по два в ряду. Та й взагалі, існують моделіпрямокутної форми

, що за своїм призначенням заміняють кілька одинарних підрозетників у ряду. Однак найпоширенішими є саме круглі, тож на них ми зробимо основний акцент.

На перший погляд встановити підрозетник у бетонну стіну здається справою простою. В принципі, це справді так, "вмазати" настановну коробку може кожен. Єдиний момент, з яким багато хто відчуває труднощі - це рівність установки, особливо кількох поєднаних підрозетників.

Спосіб, який хочеться описати далеко не новий. Ці кілька додаткових операцій дозволять якісно встановити кілька підрозетників поспіль у будь-які стіни – бетон, цегла, газобетон.Перший етап – розмітка , потрібно намітити горизонтальні та вертикальні осі кожного підрозетника. При монтажі кількох коробок поспіль потрібно витримати між ними правильну відстань, щоб майбутні розеткові чи інші модулі коректно встановилися.Оптимальною відстанню

Перед встановленням 5 точок у ряд (вертикальний або горизонтальний), слід уточнити конкретний розмір електроточок конкретної серії, що встановлюються. На хороше - зібрати підрозетники на столі в ряд за допомогою з'єднувачів (зазвичай йдуть у комплекті до коробок) і прикрутити всі 5 розеток (або вимикачів). Тоді ви дізнаєтеся, чи правильний розмір по осях закладений виробником чи ні. Найчастіше 5 підрозетників у ряду можуть відповідати розміру п'яти розеток.

Якщо можливості приміряти розетки немає – між осями витримується відстань 71 мм.

Якщо зовнішня ширина коробки 70 мм. (з лицьовою облямівкою) - такі підрозетники без проблем встановлюються з відстанню між осями 71 мм. Якщо ж ширина 72 мм., то звузити осі коробок буде складно. Для 2-3 модулів у ряду можна витримати відстань 72 мм, проте для 5 поспіль краще підібрати інші вироби.

Отже, осі розмічені - підрозетники можуть монтуватися як у вертикальні, так і горизонтальні ряди. Але деякі серії розеток не призначені для формування вертикальних рядів (рідкісність, але трапляється), тому потрібно уточнювати цей момент.Другий етап – це вибірка отворів під установку. У бетоні це можна зробити алмазною коронкою для спритного дриля або болгарки. Простіший спосіб – набурити дрібним буром отворів по колу і вибити середину перфоратором.Оптимальним діаметром

отвори розмір 75 мм. - Тоді будь-який підрозетник вільно увійде і залишиться зазор під замазку. Глибина отвору - близько 50-60 мм, коробка повинна входити в стіну повністю. Чисто встановлений підрозетник повинен стояти врівень з чистовою шпаклівкою стін або трохи заглиблюватися щодо площини стіни.Для цегли, гіпсу та інших, більше

м'яких стін

(щодо бетону) підійде ударна коронка для перфоратора.Ця коронка може свердлити і бетонні стінки, але тоді ресурс її роботи дуже скорочується. У цегляних стінах їй свердлять із ударом, у пінобетоні та гіпсі – у режимі свердління без удару. Коли отвір зроблено, у нього приміряється підрозетник (або група підрозетників), якщо все входить без проблем – обмішується та ґрунтується.. У нашому способі монтажу з'єднувачі абсолютно неважливі, їх може не бути зовсім. Роль еталонного шаблону, що витримує необхідні відстані між гвинтами кріплення виконує саморобне лекало.

Для виготовлення лекала підійде будь-який шматок профілю, наприклад, ПН27X28. У профілі намічаються та свердляться отвори для кріпильних шурупів кожного підрозетника, таким чином, щоб між лівими гвинтами першої та другої коробки (і всіма наступними) була відстань 71 мм. Ну а відстань між саморізами в одній коробці становить 60 мм.

Профіль-лекало має бути довшим за всю групу підрозетників, щоб було місце закріпитися до стіни. Для цього у профілі також свердляться отвори. Далі в лекало вкручуються всі коробки з плоского боку, для цього використовуються шурупи, які йдуть у комплекті з підрозетниками.

Зібрану конструкціюприміряють заздалегідь підготовлене поглиблення. Нічого не повинно заважати профілю стати щільно до площини стіни.

Ну і фінальна операція – вмазування. Для закріплення підрозетників у бетоні, газобетоні та цеглині ​​підходить широкий список матеріалів. Це може бути гіпсова суміш: алебастр, густий фуген, ротбанд або гольдбанд та інші. Цілком підійдуть іцементні суміші

, У тому числі і плитковий клей. Найголовніше, що завдяки шаблону не потрібне швидке схоплювання замазки.

Замазку набивають у підготовлений отвір і підрозетники вдавлюються зверху. Потрібно вдавлювати доти, доки площина профілю шаблону не буде щільно прилягати до площини стіни. Лекало вирівнюють на горизонтальну вісь групи підрозетників (або вертикальну, при формуванні вертикального ряду) і просвердливши отвори, закріплюють до стіни. Вся зайва замазка, що вилізла з-під коробок, видаляється невеликим шпателем. Усередину підрозетників також обов'язково потрапить замазка – вона видаляється без проблем після зняття шаблону.

При вмазуванні важливо простежити, щоб жоден підрозетник не випирав із площини стіни. Якщо ж деякі коробки провалилися трохи глибше за площину стіни (що малоймовірно) - нічого страшного.

Для тих, хто любить "надійну надійність", можна порадити додаткове посилення кріплення за допомогою шурупів.

Прямо через дно підрозетника, у стіні свердлиться отвір і закручується шуруп із пластиковим дюбелем. У стінах з пінобетону та газобетону попереднє свердління ні до чого – саморіз закручується прям як є. Зручно використовувати шурупи з пресшайбою. Як не крути, але замазувальна суміш зазвичай дає деяку усадку, тому місце вмазування вимагаєфінішної шпаклівки .Тому

найкращим рішенням

з монтажу електрики буде монтаж до фінішної шпаклівки стін.

Порада: кріпильні гвинти постійно губляться, коли справа доходить до чистової установки розеток та вимикачів. Тому рекомендується закручувати шурупи на місце відразу після зняття шаблону. А щоб вони не заважали фінішному шпаклюванню - гвинти закручуються глибше за площину стіни. Як встановити підрозетники до штукатуркиВзагалі простіше виконувати установку по готовій штукатурці, проте виставляти підрозетники

до штукатурки

ніхто не забороняє. Інша річ, що це трохи складніше.

Щоб якісно виставити настановні коробки перед оштукатурюванням, потрібна наявність вже виставлених штукатурних маяків. Підставляючи правило на маяки, потрібно контролювати, щоб підрозетники не виступали з площини майбутньої, оштукатуреної стіни. Найкраще навіть трохи заглибити коробки щодо правила на 1-2 мм., тоді напевно не виникне проблем із протягуванням штукатурного розчину правилом.

Алгоритм вмазування практично не відрізняється від вищеописаного, різниця лише в тому, що шаблон кріпиться до стіни не впритул, а з урахуванням майбутніх шарів. Контролюючи площину за маяками, виставляють шаблонну планку. Між шаблоном і стіною вставляються будь-які клини. Після схоплювання розчину, що кріпить, кріпильні шурупи видаляються або притоплюються глибше, стирчать дроти акуратно згортаються в самих підрозетниках.

За такої черговості робіт потрібно уважно стежити за тим, щоб верхи та низу підрозетників не випирали з площини маяків. Для вирішення цієї проблеми краще використовувати широку смугу виготовлення лекала. Встановлення коробок під НЕмодульні пристроїбуде неможливим!

Як приклад такої схеми можна взяти дешевий терморегулятор електричної теплої підлоги - даний виріб не має модульності і не поміщається в загальні рамки з іншими розетками. Звичайно, є терморегулятори, що підходять до загальних рамок, але вони дорожчі та прив'язані до певної колекції настановної електрики. Тому якщо використовується пристрій без загальної рамки – витримати відстань обов'язково!

Отже, переважна більшість розеток, вимикачів, терморегуляторів та інших у чистовому вигляді мають ширину 86 мм. Відповідно між коробками під немодульні розетки має бути мінімальна відстань (по осях) 86 мм. Але це якщо "в притирання" і не точно, а раптом вимикач виявиться ширшим? Тому краще робити мінімальну відстань між осями настановних коробок 90 мм. чи більше.

Ну ось і підійшла стаття до кінця. Для встановлення підрозетників у бетон та інші матеріали - її більш ніж достатньо.

Підрозетник є металевим, а частіше – пластиковий стакан, куди встановлюється розетка чи вимикач при електромонтажних роботах. Установка цього виробу не представляє нічого складного, але для кожного з матеріалів стін (цегла, бетон, гіпс або дерево) монтаж матиме свої нюанси. Далі ми розповімо Вам, як встановити підрозетник у бетонну, цегляну, дерев'яну та гіпсокартонну стіну, надавши наочні фотоприклади, відео інструкції та короткий описдо кожної технології.

На що звернути увагу перед встановленням

Перед тим як Ви вирішите встановити виріб у стіні, необхідно правильно підібрати тип підрозетника. На сьогоднішній день у продажу є такі різновиди так званих склянок під розетки та вимикачі:

Вибравши підходящий варіантвироби можна переходити до підготовчим роботам, Про які ми зараз і поговоримо!

Підготовка до врізання

Отже, для того, щоб встановити підрозетник своїми руками, Ви повинні насамперед підготувати наступний набір матеріалів та інструментів:

1. Перфоратор або електричний дриль;
2. Коронка по гіпсу, цеглині ​​або бетону (залежно від того, яка стіна штробиться) або переможне свердло;
3. Будівельний рівень;
4. Маркер;
5. Шпатель і гіпсова шпаклівка (якщо гіпсокартон або дерево, то не потрібно);
6. Зубило і молоток.

Підготувавши всі матеріали, можна переходити до встановлення підрозетника в стіну. Зараз ми коротко розглянемо, як вставити і закріпити склянку під розетку в кожному існуючих варіантівстін.

Технології монтажу

У бетоні та цеглі

Якщо Вам потрібно встановити підрозетник в бетонній або цегляну стіну, тут треба діяти так:

1. Зробити розмітку на поверхні за допомогою будівельного рівня та маркера відповідно до схеми електропроводки в будинку. може бути обрана на свій розсуд, нормами СНіП та ГОСТ Наразіне обговорюється. Все що потрібно – поставити хрестик у відповідному місці(Центр майбутнього отвору), притулити підрозетник по центру і обвести маркером.
   
2. За допомогою перфоратора та відповідної коронки просвердлити штробу на 4-5 мм глибше, ніж висота склянки, яку Ви збираєтесь встановити. Якщо немає спеціальної фрези під рукою, просто по колу висвердліть дриль з переможним свердлом групу отворів і вибийте серцевину зубилом і молотком. Ще один спосіб - акуратно зробити квадратний отвір болгаркою з діамантовим диском.
   
   
   
   
3. Коли Вам вдасться зробити круглу штробу, вичистіть її зсередини, після чого приміряйте підрозетник, щоб він добре заходив у посадкове місце і надалі не виникли труднощі з установкою. Відразу виріжте в ньому отвір під введення дроту і заведіть жили всередину.
   
   
   
4. Розведіть розчин для того, щоб вмазати підрозетник в бетонній або цегляній стіні. Хороший розчин може вийти з гіпсової шпаклівки, алебастру та води.
   
5. Змочіть отвір і шпателем накидайте розчин, як показано на фото. Після цього акуратно закріпіть склянку врівень зі стіною, при цьому щоб шурупи з боків були розташовані строго паралельно підлозі (інакше розетку не вдасться встановити рівно).
   
6. Замажте краї і видаліть зайвий розчин, щоб склянка була чистою та підготовленою до подальших електромонтажним роботампісля того, як шпаклівка схопиться.
   
   

Ось таким простим способомможна самостійно встановити підрозетник у стіні з цегли, бетону, піноблоку або навіть газобетону. Обов'язково перегляньте відео інструкції, надані нижче, щоб побачити всю сутність монтажу.

Відеоурок із кріплення блоку склянок у моноліті

У гіпсокартоні

Кріпити підрозетник у гіпсокартонної перегородкина порядок простіше. Тут вже не потрібно розводити розчин та вибивати серцевину штроби зубилом. Як ми говорили раніше, існує спеціальна склянка з притискними лапками, які легко фіксують підрозетник у гіпсокартоні.

Для того щоб самому встановити склянку в гіпсовій стіні, Необхідно виконати такі действия:

1. Нанести розмітку на поверхні за аналогією із попередньою технологією. Детально розмітку гіпсокартонної стіни ми розглянули, коли розповідали про те.
2. Вирізати в дні отвір під дроти і вставити виріб усередину штроби.
3. Закручувати гвинтики з боків доти, доки коробка щільно не зафіксується всередині.

Як монтувати підрозетник у гіпсокартон

Ось і все, що Вам потрібно зробити для встановлення підрозетника в гіпсокартонну стіну своїми руками. Як Ви бачите, все дуже просто і встановити виріб зможе навіть новачок в електриці. Звертаємо Вашу увагу на те, що якщо гіпсова перегородка буде додатково фанерована кахлем, потрібно діяти трохи інакше. На відео нижче надано технологію кріплення склянки під керамічною плиткою.

Як виконати встановлення на кахельній плитці

Другий спосіб зробити блок розеток у кахлі

Енергопостачання будь-якого приміщення має забезпечувати можливість оперативного підключення електроустановок (у тому числі побутової техніки). Для цього використовуються розетки, розміщені на стінках. Оскільки підключення розеток до силового кабелю має бути надійним та безпечним, Правила пристрою електроустановок (ПУЕ) наказують наявність для кожної розетки корпусу, що забезпечує захист від ураження електричним струмом. Розетки, виконані для навісного монтажу(включно з вуличним) мають власний корпус, що задовольняє заходи безпеки. Для пристроїв, що вбудовуються в стіну, передбачена установка підрозетників.

Монтажні коробки для розеток виконують декілька функцій

• Конструкційну: коробочка має бути міцно зафіксована у стіні, та надійно утримувати саму розетку.
• Електробезпека. Коробки для цегляних, бетонних та гіпсокартонних стінвиконуються з діелектричних матеріалів і запобігають попаданню електричного потенціалу з контактів на несучі конструкції.
• Крім того, захищеною виявляється і сама розетка. Всередину корпусу не проникає волога, пил та сторонні предмети.
• Пожежна безпека. При виникненні загоряння всередині розетки полум'я не проникає за межі підрозетника.
• Естетична складова також є. При монтажі підрозетників у цегляній або бетонної стіни, посадкове місце виглядає обережно. Навколо розетки виходить рівна поверхня.

Вимоги до підрозетників

Єдиного склепіння правил, що описують монтаж коробок для прихованої установки електричних розеток, не існує. Правила влаштування електроустановок вимагають дотримання загальних вимогпожежної та електробезпеки. У цьому сенсі встановлення коробки під розетку нічим не відрізняється від монтажу розподільної коробки. Існують будівельні нормита правила (СНіП), які визначають геометрію розміщення розеток у приміщенні. Та й здоровий глузд ніхто не скасовував.

Ми намагатимемося об'єднати всі умови, за яких установка підрозетників не викличе проблем під час експлуатації електрообладнання.

Необов'язкові, але корисні вимоги – можливість з'єднувати кілька розеток між собою стандартними фіксаторами. Це дозволяє збирати конструкцію будь-якої довжини.

Переходимо до безпосереднього монтажу підрозетників

Перед початком робіт бажано мати повний набір витратних матеріалів. Силовий кабель, необхідна кількістьпідрозетників (з невеликим запасом «на брухт»), будівельні суміші, клей ПВА. Електроінструмент, за допомогою якого ви плануєте вирізати отвори.

Розмітка

Незалежно від того, прокладений силовий кабель заздалегідь, або ви штробите під нього стіни одночасно з бурінням ніш для розеток, встановлення підрозетників починається з ретельної розмітки.

Вгадати, де розміщуватимуться електроприлади неможливо. Можливо, завтра ви захочете зробити перестановку у квартирі. Тому розетки встановлюють за таким принципом:

• Для універсального використання- на висоті 30 см від чистої підлоги (мається на увазі висота від покладеного чистового покриття).
• Для великої побутової техніки ( пральна машина, холодильник) на висоті 1 метр.
• Якщо блоки розеток монтуються над стільницями або тумбочками – не менше ніж у 10 см від поверхні.
• Особливий випадок – монтаж розеток для телевізора, що підвішений на стіну. Це індивідуальний проект.
• А ось відстань між центрами підрозетників – це константа (стосується групової установки, до ряду). Ця величина для встановлення стандартних розетокскладає 71 мм.

Необхідно також враховувати горизонтальне розташування. Від кутів, стелі, підлоги, дверних коробок- відстань не менше 15 см. Від радіаторів опалення не ближче 50 см. Зрозуміло, не можна розміщувати розетки над приладами опалення (за винятком системи «тепла підлога») та над кухонними плитами. Правила влаштування електроустановок та СНіП забороняють встановлення розеток та прокладання проводів на стінах, що безпосередньо виходять на вулицю.

Робимо отвори

Існує три основні способи. Переваг чи недоліків між ними немає. Все залежить від наявності у вас інструмента та насадок. Принципової різниці між установкою підрозетників у цегляній чи бетонній стіні немає, тому технологія схожа.

1. Коронка по каменю (бетону, цеглині). Класичний та самий швидкий варіантсвердління стіни під круглу коробочку.
   Діаметр такої насадки зазвичай 70 або 75 мм. Враховуючи зовнішні розміри підрозетників (61-65 мм), краще скористатися більшою коронкою. По-перше, закласти розчином зайву щілину простіше, ніж втискати коробочку в тісний отвір. По-друге, у вас з'являється невеликий запас на випадок прорахунку в розмітці. Потім, дотримуючись центральної розмітки, висвердлюємо отвори на глибину, що перевищує довжину підрозетника на 10-15 мм. Готових отворів у вас не вийде, швидше за все місце встановлення виглядатиме так:
   Нічого страшного, серцевина легко вибивається зубилом чи шлямбуром.
   
   

   Порада! Як вчинити, якщо по дорозі коронки попалася арматура? (стосується тільки бетонних стін).

   Ідентифікувати метал під коронкою нескладно. Ви точно не помилитеся: заглиблення припиняється, з'являється характерний стукіт і вібрація.

   Самий правильна порада- Змініть місце встановлення розетки. Арматура має крок 15-30 мм, якщо розміщення не настільки важливо - посуньте отвір на 3-5 см. Перед цим, постарайтеся визначити, в яку арматурину ви потрапили: вертикальну або горизонтальну. Це допоможе уникнути подальших помилок.

   Якщо пересунути розетковий блок неможливо – доведеться видаляти шматок арматури. Для цього вибийте «склянку» бетону, щоб побачити метал. Розбийте шлямбур місце навколо арматури на пару сантиметрів. Дріт діаметром 5-6 мм можна перебити зубилом.

   

   Товстішу арматурину доведеться висвердлювати.

   Оптимальний варіант - вирізати цю ділянку болгаркою. У такий спосіб ми ознайомимося далі.

2. Висвердлювання отворів за допомогою дриля. Не найпростіший спосіб, але за відсутності коронки можна зробити одне-два посадочні місця. Принципова відмінність - контур висвердлюється не центральною точкою розмітки. Необхідно намалювати навколо неї коло діаметром 75 мм. Потім треба якнайчастіше насвердлити отворів по контуру.
   А далі, як і в першому варіанті – шлямбур чи зубило.
   

   Порада: Не бійтеся порушити цілісність стіни навколо отворів. Безумовно, хочеться, щоб все виглядало красиво навіть на підготовчому етапі: отвори, як на картинці, ідеально рівний ряд. Ви просто витратите зайвий час, усі нерівності заштукатуряться і закриються фінішною поверхнею.

   До речі, якщо ви провадите монтаж підрозетників саме в цегляній стіні, висвердлювання не буде складним завданням. Матеріал м'який, легко свердлиться навіть без перфоратора: звичайним дрилемз переможним свердлом.

   Якщо ви робите нішу в червоній цеглині, намагайтеся потрапити між цементними шарами. Менше руйнувань (бетон виламується шматками) і легше вибирати отвір.

   

3. Монтаж підрозетників за допомогою болгарки. Такий спосіб застосовується не через відсутність дриля або коронки бетону. Якщо у вас є болгарка, то й перфоратор знайдеться. Просто це ще одна технологія, не краща і не гірша за інших.
   

   Єдина умова, за якої цей спосіб незамінний - робота із залізобетонною стіною особливої ​​міцності. Ви просто затупите дорогу коронку, а диски на болгарці коштують копійки.

   Разом зі штробами для силового кабелю просто вирізаємо прямокутні або квадратні отвори із запасом навколо підрозетників.

   

   Виглядає безумовно грубо. На більш-менш оброблених стінах рука не піднімається на таке блюзнірство. А якщо до обробки ще далеко - це найшвидший і ефективний спосіб. Також підходить і для цегляних стін.

   

4. Найне естетичніший спосіб - перфоратор у режимі відбійного молотка. До нього слід вдаватися лише у разі, якщо інші методи неможливі. Тим не менш, технологія є, і ми не можемо її ігнорувати.
   

Кінцевий результат - готові отвори для підрозетників із підведеними штробами. Вичищаємо ніші за допомогою щітки або будівельного пилососу, і обов'язково ґрунтуємо.

Установка коробочок

Відповідно до розмітки, приміряємо зібрані блоки. Монтаж підрозетників проводиться незалежно від якості отворів. Якщо коробка упирається в неправильно висвердлену нішу – її треба розширити. Розмітка – наше все! Не лінуйтеся на цьому етапі, навіть якщо не хочеться ще раз взяти в руки зубило та насмітити.

Досвідчені установники закріплюють підрозетники на якусь напрямну, фіксують ідеальне розташування, а потім замазують коробочки алебастром.

Якщо просто посадити підрозетники в рідкий розчин, вони можуть зміститися до повного висихання. Доведеться все довбати заново.

Провід необхідно залишити із запасом 10-15 см. При встановленні розеток ви приберете зайве, залишивши невелику настановну петлю.

Вічне питання: встановлювати підрозетники до або після штукатурки

Якщо поверхня покрита гіпсокартоном – такої проблеми немає. А що робити при встановленні підрозетників у цегляній чи бетонній стіні?

Насправді, з технічного погляду немає жодної різниці. Можна точно розрахувати висоту посадки: головне – щоб підрозетник не стирчав навіть на 1 мм. Якщо край буде втоплено на 3-5 мм, це не страшно. Монтажний майданчик розетки упреться в стіну, а для кріплення скористайтеся довшими шурупами.

Проблема швидше психологічна - шкода свердлити відштукатурену поверхню.

При виборі послідовності (до або після штукатурки) слід врахувати один нюанс: якщо кромка встановлених підрозетників виступатиме над площиною стіни, як ви рівно наносите штукатурку?

Тому, оптимальний варіант: висвердлити ніші, потім відштукатурити стіни (залишаться дірки для розеток з нерівними краями), а потім акуратно підчистити кромку отворів. Перед тим, як вмонтувати підрозетники, доведеться поновити розмітку.

Проста порада майстрам-початківцям: Для того, щоб алебастр або гіпс не застигав занадто швидко, додайте у воду клей ПВА. Після замішування розчин кристалізується у 2-3 рази довше.

Щоправда, остаточного висихання доведеться чекати кілька годин. Зате суміш буде набагато міцніше.

Відео на тему

Отже, почнемо із самого початку:

Після того, як готові всі отвори в бетоні для підрозетників, а також зроблені всі необхідні штроби до них, виконується електропроводка, тобто. прокидається до розеток живильні дроти. Ідеальний варіантЦе коли до кожної з розеток підходить свій електрокабель.

4. Встановлення підрозетників

Цей етап, я опишу особливо докладно тому, що від якості встановлення підрозетника в бетонну стіну залежить не тільки надійність, довговічність та зручність монтажу розетки, але й ваша безпека.

Для того щоб надійно зафіксувати підрозетник у бетонній стіні, необхідно послідовно виконати ряд дій. В першу чергу отвори необхідно знепилити та заґрунтувати, використовуючи спеціалізовану ґрунтовку. Це гарантує надійність та довговічність встановлення підрозетника.

Далі, після висихання ґрунтовки, розводимо штукатурну або шпаклювальну суміш на гіпсовій основі та наносимо всередину отворів у бетоні., як показано на зображенні нижче. Можна використовувати і простий алебастр, головне працювати швидко, тому що чистий гіпс має короткий час схоплювання. У випадках коли встановлюється невелика кількість підрозетників, це навіть перевага.

Після чого, "вдавлюємо" підрозетники з просунутими в них проводами в розчин. Важливо встановлювати їх горизонтально, для цього зручно орієнтуватися на позначки горизонтальної осі, які ми наносили при розмітці. Також слідкуйте, щоб настановні коробки не випирали, були встановлені врівень зі стіною. Повинно вийде приблизно так, як показано нижче. При цьому гіпсову суміш, що потрапила всередину підрозетників, зручніше прибирати після того, як вона затвердіє і на даному етапі краще не чіпати.

5. Обробка стін

Коли суміш "схопиться" і підрозетники будуть надійно зафіксовані. Можна переходити до оздоблювальних робіт. Якщо одразу замазати штукатурним розчином штроби, отвори тощо. навколо настановних коробок можна збити раніше встановлене точне їх положення, тому я раджу спочатку дочекатися фіксації підрозетників.

Тут коротко пройдемося по основним, найчастіше виконуваним етапам обробки стін після встановлення розеток в бетонній стіні.

Насамперед вони ґрунтуються, а потім штукатуркою замазуються і вирівнюються великі провали, сколи, отвори, а також ретельніше обмазуються підрозетники..

Після висихання стіни шпаклюються, потім зашкірюються, до утворення рівної площини.бетонної стіни навколо встановлених підрозетників.

І нарешті, після останнього шару ґрунтовки можна переходити до фінішному оздобленню. У нашому випадку були наклеєні фотошпалери.

6. Установка розеток

Коли все оздоблювальні роботизакінчено, можна приступати до безпосередній установцімеханізмів вбудованої розетки.

Обов'язково переконайтеся у відсутності напруги у місці встановлення. Краще вимкнути подачу електричного струмув обліково-розподільчому щиті, вимкнувши відповідні автомати захисту.

Залежно від типу вибраних розеток, гвинтовітам чи пружинні клеми, виконується відповідне підключення. Досить докладно ми вже розглядали обидва ці варіанти підключення розеток у наших статтях. Ознайомитися з ними ви можете, перейшовши за посиланнями, матеріали відкриються в новому вікні.

У нашому випадку, як приклад, встановимо в бетонну стіну розетки ABB Busch Jaeger серії basic 55 із пружинними клемами.

Для цього, насамперед, готуємо дроти. Знімаємо зовнішнє захисне обплетення кабелю живлення.

Зачищаємо кінці жил проводів приблизно на 10-12ммта виставляємо їх як показано на зображенні нижче.

Залишилося встановити рамку та лицьові панелі розеток, після чого встановлення розеток у бетонну стіну завершено. Тепер можна включити подачу електрики та перевірити їхню працездатність.

Ця інструкція повністю підходить як для простого перенесення декількох розеток на бетонну стіну, наприклад на кухонному фартухуабо в кімнаті, так і при монтажі електрики під час повного, капітального ремонтуквартири, із заміною всієї проводки.

Якщо у вас залишилися питання про те, як встановити розетку в бетонній стіні або ви зіткнулися зі складністю, не описаною в цій статті, обов'язково залишайте питання та думки в коментарях, відповімо всім!

Цілком можливо, що вам вже не вистачає розеток у квартирі і є бажання додати кілька штук, особливо якщо йде ремонт. Як і чим висвердлити нішу для підрозетників? Чи потрібно купувати дорогу коронку чи обійтися бурами перфоратора? Про це ви дізнаєтесь далі, у цій статті.

Коронки для підрозетників

Для вирізання отворів або ніш для підрозетниківу цегляній стіні, недорога коронка – кращий варіант. Цегла дуже м'який матеріал, порівняно з бетоном чи титаном.
Навряд вам знадобиться встановлювати розетки в титановій стіні. Навряд чи у вас у квартирі є титанова стіна. Але, бетонна - цілком імовірно. Для свердління отворів для підрозетників у бетоні вам знадобиться дуже хороша коронка та гарний перфораторяк мінімум з активною системою захисту від закушування. Інакше ви сильно ризикуєте, маючи недорогий, але потужний китайський перфоратор, вивихнути собі кисть. Таке можливе, якщо коронку закусить у бетоні. А потужність перфоратора 950-1200 Вт. забезпечить вам візит до травматолога. Перфоратор меншої потужності просто не впорається із завданням.

Можна, звісно, ​​купити коронку тисяч за 5-6 рублів. І перфоратор, тисяч за тридцять. Висвердлити пару отворів, зламати її зуби і проклянути ту годину, коли ви зважилися на ці покупки. Але якщо вам потрібно встановити всього якихось 10-12 підрозетників, простіше і дешевше скористатися звичайним буром перфоратора і зубилом для нього. І немає потреби купувати дорогий перфоратор, якими нас вражають у роликах на You Tube.

Спочатку оглянемо для установки в бетон або цеглу. Вони не мають суттєвих відмінностей. В принципі, для одиночної розетки або вимикача, можна придбати будь-який підрозетник. Якщо вам необхідно встановити кілька розеток в ряд, то краще купити моделі, що з'єднуються в нескінченну кількість підрозетників. У продажу можна також знайти вже готові подвійні, потрійні і четверті підрозетники. Їх конструкція жорсткіша, ніж ті, що з'єднуються в ланцюг. Монтувати в стіну їх легше в силу їхньої жорсткості збереження площини, але й коштують вони в кілька разів дорожче. Загалом вибір за вами. Я покажу на прикладі дешевих підрозетників.

Розмітка підрозетників

Отже, ви хочете перенести вимикач, розетку або перенести розетку та збільшити їх кількість.

Спочатку, звичайно, слід вирішити скільки розеток або як ще кажуть "місць" буде розташовуватися в тому чи іншому місці. Базовий принциптут такий: "Багато розеток не буває!". Нагадаю, що в одну лінію можна об'єднати як силові розетки (220 В), так і слаботочні, тобто телефонні, телевізійні та для інтернету. Слаботкові розетки краще розташовувати з краю силових. Так зручніше та правильніше простягати провід. Відстань між силовими та слаботочними проводами має бути хоч яким-небудь (жарт). Взагалі ці кабелі не можна прокладати поруч, щоб уникнути впливу електромагнітних полів. У кращому випадку, антенний, телефонний або провід для інтернету повинні бути в екранованій оболонці. І найближча відстань між ними буде дві розетки, до яких вони підходять з різних боків. Тоді, гарантовано, ваш інтернет буде позбавлений неприємностей у вигляді електромагнітних хвиль. Додам, що 15 см. між екранованим кабелем слаботочки та силовим кабелемв 220 В. достатня відстань для нормальної роботи телевізора та інтернету. Перевірено з досвіду. Кому недостатньо моїх заяв можуть звернутися до спеціальної літератури.
Отже, ви вирішили, скільки розеток буде у вас тут стіни. Понад п'ять не рекомендую. Ви просто не знайдете планку, що об'єднує шість розеток. Мені не пощастило зустріти таку на цій планеті. Але, можливо, вам пощастить.

Далі потрібно вибрати місце для розташування цих розеток. Тут правильним буде не дотримуватися якихось міфічних правил і норм, а зробити так, як вам буде зручніше. Щоб зручно було ввімкнути вилку та висмикнути за потреби. Так, щоб не шукати розетки під столом, ліжком чи за шафою. Але й на самому видному місці, немов картину, встановлювати теж не слід. Впевнений, що ви можете вирішити це завдання самостійно. Адже стаття, не про це.
Накресліть за рівнем строго горизонтальну лінію. Притуліть лицьовою стороною ваші підрозетники до стіни, центруючи по лінії, і обведіть їх олівцем. Відійдіть та помилуйтеся. Тут будуть спочатку підрозетники, а потім самі розетки.

Видовбання ніші для підрозетників

Зарядіть у перфоратор бур 6-8 мм. і просвердліть, трохи виходячи за позначки контуру підрозетників, отвори, глибиною 6 см.

Краще відразу свердлити ширше відмітки на 5-8 мм. При видовбуванні зубило буде прагнути до центру, утворюючи конусоподібну нішу. Добирати краї усередині ніші буде складно. Зробіть нішу трохи ширшою.

Все, що буде всередині контуру, потрібно видовбати за допомогою зубила, замінивши їм бур у перфораторі. Для полегшення видовбування просвердліть додаткові отвори ще й за центом зазначеного контуру підрозетників, послаблюючи тим самим бетон. Весь сенс цієї дії в розрідженні та ослабленні зв'язків молекул бетону, якщо він складається з молекул. Тут вже чим більше отворів, тим легше і швидше пройде процес вибору породи. Відчуйте себе шахтарем!

Якщо трапиться арматура, то вирізати її болгаркою не важко. Коли вирішите, що ви досить попрацювали, вставте підрозетники в нішу, перевірте їх розташування за горизонтальним рівнем та площиною стіни. Вони повинні потопати у стіну з невеликим запасом для розчину штукатурки, на який буде зафіксовано.
Невеликий відступ. Якщо ви збираєтеся штукатурити стіну, вирівнюючи її в площину та вертикальний рівень, то й площину підрозетників слід рівняти за нанесеним шаром штукатурки. І якщо шар передбачається великий, то видовбати в глибину доведеться менше.
Я волію видовбати нішу для підрозетників ще до нанесення штукатурки. Не хочеться псувати вже рівну стінутакими забійними впливами. Шматки бетону відриваються нерівно і вириваються разом із штукатуркою. Це неприємно травмує мої очі та нерви.
Я так роблю. Спочатку видовбаю, потім штукатурю. Після цього "вморожую" підрозетники, рівняючи їх по поверхні відштукатуреної стінки. Якщо ж вирівнювання штукатурним шаромне потрібно, то рівняю по існуючій площині, як у даному прикладі.

Штроблення стін під проводку

Тепер потрібна штробадля дроту. Нанесіть горизонтальні і вертикальні лінії від створеного вами поглиблення до місця, де передбачається підключити новий провід. В даному випадку - це колишня розетка, якої вирішено позбутися. За правилами не слід робити штробу діагонально. Так легко запам'ятати розташування захованого під шаром шпаклівки або штукатурки дроту. Якщо вірити Піфагору, то по діагоналі значно коротше, і якщо ви не припускаєте згодом свердлити стіну в цьому місці, то робіть так, як вам підказує розум. Про всяк випадок, штроби з проводами можна сфотографувати, додавши на фото відстані від кута та від рівня підлоги.
Штробити бетонтакож можна свердлити отворів глибиною 10 мм. і такого ж діаметра по розмітці штроби, тобто нанести перфорацію перфоратором. Після цього, тим самим буром проштробити всі перегородки між отворами, зробивши суцільну штробу. Простіше, звичайно, штроборіз, але навряд чи він у вас є.
Відштробивши під провід, не забудьте насвердлити в штробі отворів, діаметром 6 мм. під дюбель хомут, що фіксує провід. Після чого, необхідно зняти весь пил з ніші і штроби і загрунтувати. Після того, як ґрунтовка висохне, можна приступати до кріплення дроту.

Кріплення дроту для підрозетників у штробі

Кріпити провід у штробу зручно за допомогою дюбель-хомутів. У місцях входу дроту в підрозетник, позбавтеся ножем зовнішньої ізоляції, що об'єднує дроти в кабель так, щоб у підрозетник входили ізольовані дротиокремо. Так, згодом, буде легше монтувати самі розетки, а тепер – зафіксувати підрозетники. Для зручності монтажу самих розеток залиште провід із запасом, потім можна буде обрізати. Гірше буде, якщо вам не вистачить дроту. Біля входу в підрозетник зробіть штробу трохи глибше, щоб провід не видавлював підрозетник зі свіжого розчину. У кожному підрозетнику є місця для входу дротів. Подбайте заздалегідь, щоб штроба підходила саме до цього місця. Само собою, у підрозетниках слід виламати отвори для входу дроту. Вони візуально легко помітні, помилитися неможливо, якщо тільки ви не божевільний. Але в цьому випадку ви навряд чи візьметеся за цю справу. Божевільні не встановлюють підрозетники, і це наповнює наші серця співчуттям до них.

Як закріпити підрозетники

Закріпити, або як кажуть ще “ приморозити” у місце її подальшого та довічного перебування, можна за допомогою будь-якого розчину. Найлегше це зробити за допомогою гіпсової штукатурки. Я, в більшості випадків використовую ту саму, якою штукатурю стіни. "Ротбанд" - так вона називається. Не використовуйте будівельний гіпс (алебастр). Він схопиться швидше, ніж ви виставите потрібне становище. Приготуйте розчин. Чим більше зазорів потрібно заповнити між краями підрозетника, тим густішим і жорсткішим потрібен розчин. Один підрозетник зафіксувати простіше, ніж у складання. Його легше вирівняти за площиною стіни та горизонтальним рівнем. Перед остаточною установкою, перевірте, чи легко входять підрозетники в нішу і чи не заважає їх провід правильному положенню. При необхідності можна болгаркою або ножицями по металу, трохи збільшити отвори для входу проводів.

Гарненько промажте внутрішні стінкиніші розчином і забіть нішу штукатуркою на 2/3. Після цього, вдавіть ваші підрозетники в розчин, видавлюючи зайве назовні. Як тільки досягнете чіткого положення, вирівняйте розчин по поверхні стіни і дайте застигнути. Тим часом можна забити розчином штробу із дротом.