Як зробити підставку для паяльника з охолодженням. Саморобна підставка для паяльника із вбудованим регулятором потужності. Підставка для паяльника – для чого вона потрібна
Головний інструмент домашнього радіоаматора – паяльник. На відміну від інших приладів, його не можна просто покласти на стіл (верстат) під час роботи. Чому? Правильно! Він гарячий. Отже, вам знадобиться спеціальна підставка.
У продажу є безліч різноманітних пристроїв, від простого власникадо цілого комплексу, що називається паяльною станцією.
У більшості випадків паяльник потрібен для виконання термінових ремонтних робіт. Якщо ви не професійний «саморобкін» - інструмент зазвичай припадає пилом в ящику на балконі, з'являючись на світ один-два рази на рік. У таких випадках багато хто використовують як підставку перший-ліпший предмет.
Однак, якщо докласти зовсім небагато зусиль, підставка для паяльника, виконана своїми руками буде виглядати не гірше за фабричну. Особливо якщо ви регулярно робите електросхеми.
Необхідний мінімум для підставки
- Стійка основа. Виконується з матеріалу, що погано проводить тепло, або оснащується ніжками
- Опори для паяльника
- Місткість для каніфолі (флюсу).
Додаткові опції"
- Майданчик для лудіння
- Місткість для припою
- Пристрій для очищення джала
- регулятор потужності (може бути двох видів: плавне регулювання або ступінчасте обмеження на час перерви в роботі).
Гартуючи старі журнали
У старих журналах Радіо можна знайти креслення, як зробити підставку з економним перемикачем навантаження.
- Як основа (1) використовується дошка з обраною серединою, або П-подібна конструкція зі смужки фанери та двох брусків по довгих краях
- Під поверхнею розміщується контактна група реле на 220 вольт (2,4,5) з великими струмознімальними майданчиками. Схема підключення перекидає живлення безпосередньо або через діод. Радіоелемент "відрізає" половинки напівперіоду змінної напруги 220 вольт, знижуючи його до величини 110
- Через тягу (6), пружна (7) кнопка (8) натискає на контакти, коли паяльник лежить на підставці. Електроенергії витрачається вдвічі менше, причому паяльник практично миттєво розігрівається до повної потужності. Тяга кріпиться за консоль (9)
- Сам інструмент розташовується на кронштейнах (3) та (10)
- У задній частині розташовується розетка для паяльника, з'єднана з вихідними контактами реле. До входу приєднується силовий провід живлення
- Між стійками, зазвичай прибивали бляшанку з-під взуттєвого крему або вазеліну, для зберігання каніфолі
Конструкція проста, але зручна та ефективна. Якщо не хочеться проблем з контактами - робимо просту функціональну підставку. Знову ж таки з досвіду радянських радіоаматорів.
- Беремо шматок фанери або ДСП від старих меблів. Вирізаємо прямокутник, обробляємо
- З шматка оцинковки вирізаємо заготівлю розміром з долоню, для опори типу «ластівчин хвіст»
- Згинаємо пластину, отримуємо готовий елемент. До речі, таку деталь вже можна використовувати як примітивну підставку.
- Для утримання котушки з припоєм, вкручуємо в основу сталеву шпильку
- Третім елементом є універсальне корытце. Можна використовувати як стіл для лудіння або для каніфолі. На цьому конструкція готова.
Третя рука – працюйте з комфортом
Під час паяння на вазі виникає необхідність утримувати дві деталі і паяльник одночасно. Звідси виник термін «третя рука». У наступному огляді саморобна підставка з таким пристроєм. Матеріали та інструменти, які знадобляться для виготовлення, зображені на фото:
Деталі фабричного виконання – затискачі типу «крокодил», декоративні свічки (точніше стаканчики від них), гнучка ніжка від старого міні світильника та пружина тримач. Донором стала китайська підставка для паяльника з лупою.
Хоча виготовити таку спіраль можна своїми руками, намотавши сталевий дріт на трубу або викрутку ручку. Інші заготівлі також замінюються, саморобка умовно безкоштовна, з підручного мотлоху. Коронкою для гіпсокартону фрезеруємо виїмки для склянок від свічок. Дві ніші для каніфолі і припою, і одна ніша для сукна, що чистить.
У зручне місце(не по центру) монтуємо спіральний утримувач для паяльника. Практика показала, що така схема зручніша, ніж класична ріжкова підставка під паяльник. Електроприлад вставляється одним рухом без побоювань, що він впаде на стіл.
Встановлюємо в підготовлені ніші алюмінієві стаканчики, зрізаємо краї нарівні з дошкою. Використання тонкостінних ємностей виправдовує себе під час роботи з малопотужними паяльниками. Чим менше металу – тим нижча теплоємність. Товсті стінки склянки з припоєм можуть остудити невелике жало паяльника при торканні. А тонка алюмінієва фольга, оточена деревом, навпаки, тепло зберігає.
Обтискаємо "крокодили" на гнучкій штанзі, і закріплюємо "третю руку" на підставці. Є конструкції із збільшувальним склом. Досвід роботи показує, що підставка для паяльника, на якій встановлені затискачі та лупа, незручна у роботі.
Оптимальні варіанти
- лупа поєднується з «третьою рукою», паяльник окремо
- "третя рука" на підставці з паяльником, лупа на окремому постаменті (наш варіант).
Бракує лише можливості міняти температурні режимироботи. Це особливо актуально під час монтажу світлодіодів.
Підставка та регулятор потужності для паяльника
Найпростіший і відносно доступний варіант, це придбання китайського комплекту паяльної станції Збирати подібний KIT ви самостійно, тому віднесемо його до саморобок.
Його можна зібрати в корпусі підставки або у вигляді окремого пристрою. Зручність даної конструкції незаперечна, але ми розглядаємо найменш затратні варіанти. Паяльник на 220 вольт є майже у кожному будинку, залишається зібрати регулятор потужності.
Важливо! Димери для ламп розжарювання можна використовувати з урахуванням потужності паяльника.
Але їх знову ж таки доведеться купувати. Розглянемо просту схему саморобного регулятора потужністю до 200 Вт.
Можна використовувати автотрансформатор, але це громіздкий пристрій із низьким ККД. Залишимо подібні «девайси» для музею радіотехніки. Наша схема на симісторах мініатюрна та економічна.
Знадобляться такі елементи
- змінний резистор (регулятор напруги) R1 номіналом до 500 Ом
- друга частина дільника - постійний резистор R2 номіналом 4,7 кОм
- С1 – конденсатор змінного струму 0,1 мкФ
- VD1 – діод типу 1N4148
- LED елемент VD-2 для індикації живлення
- диністор серії DB3 (на схемі – VD3)
- основний елемент – симістор BTA06-600, позначений як VD4.
Схема забезпечує тривалу роботу із навантаженням 200-300 Вт. Дозволяється короткочасне навантаження до 500 Вт.
Креслення монтажної плати для самостійного травлення:
Акуратно збираємо плату, ретельно пропаюючи ніжки деталей. При обриві контакту можна отримати на виході неконтрольовані стрибки напруги.
Схема компактна, її можна легко вмістити на підставці паяльника. При потужності до 100 Вт охолодження симистора не потрібно. Брі більшого навантаження - на корпус кріпиться невеликий радіатор.
Ознайомившись із матеріалом, ви самі ухвалите рішення, яку підставку змайструвати. Або подивіться наочний відеоурок із виготовлення підставки своїми руками.
Підставка для паяльника своїми руками – ознака гарного стилюроботи Посилання на основну публікацію
obinstrumente.ru
Саморобна підставка під паяльник своїми руками
Багато оффлайн і онлайн магазинах продаються непогані і досить зручні підставки під паяльники, причому недорого. Але за бажання можна їх виготовити і своїми руками.
Вийде дешевше, плюс можна адаптувати підставку під власні потреби.
Ідей з виготовлення багато, тому ми вирішили не обмежуватися однією, а зробити добірку найцікавіших на наш погляд саморобних підставок під паяльник, зроблених своїми руками.
Підставка під паяльник із дроту.
Почнемо з найбюджетнішого, найпростішого та найпоширенішого варіанту. У ньому кріплення під паяльник виготовляється з товстого металевого дроту у вигляді конусної пружини і кріпиться до дерев'яної або іншої основи.
Замість дроту можна використовувати тонкі металеві вішалки для одягу, які є практично у кожному будинку.
Подібну підставку можна зробити зручніше, якщо встановити на неї додаткові плюшки, наприклад металеву губку для очищення паяльника, коробочку під олово і каніфоль або тримач для паяння.
З дроту можна зробити і іншу саморобну підставку для паяльника, трохи менш зручну (хоча це справа смаку) і таку ж просту у виготовленні.
Підставка для паяльника із запобіжників.
Ще один варіант дуже простий у виготовленні підставки, що не вимагає грошових витрат. Основа робиться з дерев'яного бруска або текстоліту, на нього зверху кріпляться губки запобіжника потрібного розміру.
Мобільна підставка.
Саморобна мобільна підставка під паяльник, виготовлена з листового металу, отриманого зі згорілого блока живлення від комп'ютера Підставка призначена насамперед для людей, які часто паяють поза домом. Вона досить зручна та функціональна, при цьому легко поміщається у сумку або навіть у кишеню куртки.
Маючи таку підставку, вам не доведеться носити окремо олово, каніфоль та затискач для паяння дрібних деталей. Де і що зберігатись добре показано на відео, рекомендуємо подивитися.
Ну а з інструкцією з виготовлення ви можете ознайомитися тут.
Складні підставки під паяльник своїми руками.
Складні багатофункціональні підставки – справа смаку. Деяким вони дуже подобаються, інші ж віддають перевагу прості конструкціїми показували вище. У будь-якому випадку складні підставки заслуговують на увагу, оскільки зроблені класно.
Ми покажемо лише кілька з них, найцікавіших на наш погляд.
Перша підставка має все необхідне для комфортної роботи, а саме місце для олова і каніфолі, затискач для паяння дрібних деталей, губку для очищення жала, вбудований регулятор, та й власне кріплення для швидкої, але надійної фіксації паяльника.
Процес виготовлення дивіться тут.
Ну і ще дві і не менше цікаві ідеїу відеоформаті.
Сама проста підставка.
Якщо терміново знадобилася підставка під паяльник, то виготовляти щось складне не найкраща ідея, оскільки поспіх завжди призводить до халтури. Краще тимчасово зробити простеньку конструкцію, а потім вже поміняти її на щось гідніше.
Самий найкращі варіант, Що робиться буквально за пару хвилин - це дерев'яний брусокз чотирма довгими саморізами. Паяльник на неї добре лягає, легко витягується, але при цьому сам не випадає.
samodelki.org
Підставка для паяльника своїми руками
ВКонтакті
Доброго часу доби всім аматорам саморобок. кожен радіоаматор або просто початківець у цій справі знає як працювати з паяльником, а для нього зручного використаннянеобхідна підставка. Саме у цій статті я розповім про те, як зробити саморобну бюджетну підставку для паяльника. Для того, щоб зібрати нашу підставку, знадобляться:
* Лист ДСП, товщиною 18 мм, можна і товстіший, але мені здається це товщина найоптимальніша. * 4 саморізи 20 мм і 4 дрібніші болтики. викрутка або шуруповерт. * Тонка викрутка, також підійде шило. * Плоскогубці. * Залізна пластинка. * Металеве кріпленнявід антени.* Бляша зі старого приймача, яка закриває плату.* Пружинка з авторучки.* Сам паяльник для перевірки. листа ДСП. Шліфуємо ретельно, і надаємо краям округлий вигляд. Доводимо заготівлю для підставки до такого виду. На фото видно показано, яка заготовка була до шліфування, а яка після. 
Подумавши про те, що багато покупних підставок настільки прості, що не мають ніжок, було зроблено для своєї підставки ніжки з гуми. 
Розпилюємо гумові пробки, взяті з хімічних пробірок ножівкою по металу, робимо їх товщину однаковою за допомогою наждачки, якщо відпиляти не вдалося. 
Після цього, вкручуємо в кожну ніжку 20 мм-ний шуруп. 
І в попередньо заготовлений отвір закручуємо ніжку із шурупом. 
Прикручуємо першу ніжку. Аналогічно кріпимо другу, третю та четверту. З ніжками розібралися, тепер підставка нікуди не подінеться і не подряпає стіл. 
Наступне, що я зробив це вигнув залізну платівку у формі гачка, як на фото. 
За допомогою викрутки для дрібних деталей проробив отвір під два болтики, які триматимуть цей гачок. 
Закручуємо болти, як бачимо гачок тримається добре. 
Приміряємо як сидітиме паяльник. 
За допомогою плоскогубців відгинаємо один край гачка, має виглядати приблизно так. 
Отже, нагрівальна частина паяльника нікуди тепер не подінеться, тому переходимо до задньої частини паяльника, а точніше до ручки. З кріплення, що давно завалявся, на антену я вирішив зробити цей тримач, отвори там якраз вже є. 
Також є і виїмка, куди добре поміщається ручка паяльника. 
Прикручуємо це кріплення на два шурупчики. 
А тепер паяльне місце, так як олово брати звідкись потрібно, то для зручності зробимо його ближче до жалу паяльника. 
З кулькової ручкиЯка вже закінчилася я зняв пружинку і вирішив поставити на наш гачок, спочатку загнув один її кінець, потім зробив дірку викруткою в дошці підставки і запустив туди цей кінець пружини, а нагорі припаяв її до гачка. 
Підставка майже готова, наступне, що я зробив, це розплавив олово на місці паяння, тепер при необхідності можна розігріти це місце і залужувати там дроти. 
Завершальний етап був декор, я приклеїв до підставки старий шильдик від електробритви. 
На цьому саморобна підставка для паяльника готова, паяти з її допомогою зручніше та комфортніше, а гумові ніжки не дадуть зіскочити їй зі слизької поверхні та не подряпають стіл. 
Всім цікавих та незвичайних ідейдля нових саморобок. Ставайте автором сайту, публікуйте власні статті, описи саморобок із оплатою за текст. Докладніше тут.
ВКонтакті
Оціни саморобку:
7 Щоб написати коментар необхідно увійти на сайт через соц. мережі (або зареєструватися): Звичайна реєстрація
Інформація
Відвідувачі, які перебувають у групі Гості, не можуть залишати коментарів до цієї публікації.
usamodelkina.ru
Бюджетна підставка для паяльника своїми руками.
Ця стаття, на мою думку, буде, перш за все, корисна тим, хто робить тільки перші кроки у світі електроніки, але не виключаю, що в ній знайдеться, і щось для радіоаматорів з великим досвідом. І так почну з короткої передісторії. Якось, вирушив я на наш місцевий радіо ринок в черговий раз за покупкою комплектуючих, і мені не очі там попався паяльник ЕПСН "Рексант" потужністю 25 Ват. Він одразу привернув до себе мою увагу. Сама собою виникла думка відновити свій інструмент. Пройшло, більше підлогироку його експлуатації з дня покупки і поки що нарікань на його адресу у мене немає. Тоді ж продавець запропонував підставку для нього. Але я чемно відмовився, пославшись на брак коштів. Власне, вона є чавунним виливком у формі підставки. З плюсів це масивність та відносно зручне положення інструменту на столі, є невеликий лоток довільної форми (навіщо незрозуміло). З мінусів надто важка (на мій погляд), необроблена поверхня підошви легко дряпає стіл (можна успішно використовувати замість рашпіля).
Раніше траплялися мені на очі дуже гідні підставки, але й вартість їх була в рази вищою. Мушу зауважити, що цей паяльник досить легкий. Легкий настільки, що шнур живлення постійно намагається потягнути його кудись убік. Власне думка виготовлення зручної підставкивідвідувала мене вже неодноразово, але тут я все ж таки дозрів. Насамперед, поставивши перед собою завдання, пристрій має бути максимально дешевим, простим у виготовленні та зручним, не займати багато місця на столі та бути по можливості функціональним. Перелопатив інтернет, ознайомившись, з тим, що пропонує торгівля на сьогоднішній день у плані моделей, форм та технічних рішень. Заодно пошукав і відповідні схеми регулювання температури жала паяльника. Власне для такого малопотужного паяльника регулювання температури жало і не особливо обов'язкове. Але в перспективі збираюся придбати й потужніші паяльники по цій фірмі. Почав виготовлення, перш за все з електронної частини, тому що від її розмірів треба було танцювати і з розмірами корпусу. Привернула увагу схема з урахуванням мікросхеми К1182ПМ1. Схему взято з датаєту. Мікросхема призначена в основному для керування напругою ламп розжарювання, хоча спектр її застосування набагато ширший.
Щоправда схему управління дещо видозмінив через деякі причини та призначення. З цією мікросхемою я зіткнувся вперше, і тут важко сказати, наскільки, правильна схема з даташета з керуванням на симісторі. Але в такому варіанті робота схеми мене не влаштовувала, і після деяких експериментів вона набула наступний вигляд.
Сімістор додав у схему для більшої надійності пристрою, хоча як пишуть, мікросхема впевнено може "тягнути" навантаження до 150 Ватів. Резистором R2 встановлюється мінімальна необхідна температура жала паяльника. Резистором R3 встановлюється температура жала в режимі очікування. Ну а R4, R5 довелося ставити спарений з номіналом 2×20 Ком, увімкнувши їх послідовно. Просто не виявилося потенціометра відповідної конструкціїіз потрібним номіналом. Як показала практика, максимальний опір потенціометра повинен становити 33 – 35 Ком. Плату малював у DipTrace 2.4. Цією прогою користуюся багато років, починав ще з версії 1.4. Інтерфейс цієї програми досить простий та зручний. Пробував і інші трасувальники, але ця припала до душі ближче. Але тут як говорять на смак і колір ... Цього разу вирішив виготовити плату за старою методикою (малювання від руки), оскільки її розмір не великий. Власне і не хотілося сильно морочитися з ЛУТ або фоторезистом на клаптику склотекстоліту. Плата двостороння та нескладна, тому малювання доріжок зайняло близько 20 хвилин. Для цього у мене в запасі завжди є маркери та саморобний шаблон із прозорого пластику з “лінійкою” отворів.
Маркери використовую SCHOLZ і дуже ними задоволений. Якось купив купу маркерів різних фірм, і провів на них тест на травлення, цей показав кращий результат. Edding та Centropen поводяться трохи гірше. До речі, він і сохне практично моментально. Через це зберігати їх доводиться у холодильнику у вертикальному положенні пером донизу. Цим секретом зі мною поділився продавець.
Травлення в Останнім часомпроводжу у розчині лимонної кислоти, перекису водню та кухонної солі. Цей рецепт, на мій погляд, трохи поступається за швидкістю травлення хлорному залізу та персульфатам. Зате найдоступніший, найдешевший і безпечніший. Безпечний він все - таки відносно, тому що потрапляння його в організм небажано. Існує ризик отруєння цитратом міді. Щоправда є і мінус, одноразовий розчин і тривалого зберіганняне належить. Так виглядає електронна частина пристрою.
Правильно зібрана схемапрацює без проблем. Перед першим включенням, щоб уникнути електро-диму та феєрверку, бажано перевірити правильність монтажу. При налаштуванні краще використовувати лампу розжарювання для візуального контролю роботи пристрою.
Всі елементи пристрою знаходяться під впливом мережевої напруги, тому слід обов'язково дотримуватися всіх запобіжних заходів. Особливу увагу приділяйте ізоляції всіх електричних кіл.
Коли з електронною частиною розібрався, взявся за виготовлення самої підставки. Корпус під електронну частину виготовив із квадратної трубирозміром 60×60 мм та товщиною стінки 2мм. До верхньої та нижньої частини корпусу припаяв різьбові втулки для кріплення до основи та кріплення верхньої кришки та з усім, що знаходиться на ній. Паяв припоєм ПОС60, як флюс використовував суміш розчину хлористого цинку і хлористого амонію (нашатиря). Паяльник 100 ват і додатково на допомогу невелика газова горілкадля прискорення процесу.
Після паяння таким флюсом необхідно обов'язково промити всі паяні деталі водою миючим засобомі добре все висушити, щоб уникнути корозії деталей надалі.
Якщо дуже шкода свого здоров'я, то паяння із застосуванням активних флюсів слід проводити у вентильованому приміщенні або на відкритому повітрі.
Як "лафета", використовував тонкостінну трубу із зовнішнім Ø 34 мм і товщиною стінки 1 мм. Уздовж труби з чотирьох сторін просвердлені вентиляційні отвори. У нижній частині труби припаяна трубка для кріплення на осі. Так само до труби прикріплений упор, який через шток штовхача натискає на кінцевик при встановленні паяльника "лафет". Сама труба взята з потрухів стійки амортизатора легкового автомобіля. Усередині труби встановив конічну спіраль, яку звив із оцинкованого дроту Ø 3мм. На кінець труби наклеїв "панчохою" відрізок велосипедної камеризовні та зсередини. Тепер паяльник фіксується щільно, але не туго без побоювання бути випадково висмикнутим із підставки. Полиця для змінних тиснув теж із квадратної труби, вирізана у вигляді літери "П" і припаяна до кришки пристрою. До неї ж кріпиться вузол подачі припою. Для розмітки сталі дуже зручно використовувати розчин мідного купоросу. На очищену поверхню металу наноситься тампоном або пензлем розчин і після висихання можна приступати до розмітки. При цьому немає потреби робити глибокі ризики. Для якісної розмітки центрів майбутніх отворів зручно використовувати кернер з лінзою, наприклад, такий.
Лотки зробив із алюмінієвої тонкостінної труби, але для економії місця надав їм прямокутну форму. Зробив це дуже просто, довжину кола перерахував у необхідний прямокутний периметр. Далі нарізав брусок з бука довжиною приблизно 25 см і надав йому легку клиноподібну форму із заокругленнями. Легкими ударами молоточка по бруску, заготовка, спираючись на губки лещат, насаджується на брусок і надається їй необхідна форма. Потрібно поперемінно обстукувати і боки. Весь процес у мене зайняв по 10 хвилин на кожну деталь. Далі лотки ошкурив і відполірував.
Як основа використовував пластини МДФ товщиною 10 мм. Цей матеріал легко обробляється і дуже дешевий, (при повторенні конструкції, можливе використання, водостійкого ламінатудля підлогових покриттів). Нарізав дві пластини розмірами 130×60 та 190×60 мм. У меншій пластині вирізав вікна під лотки і після припасування, склеїв їх між собою клеєм Kleiberit 300. Цей клей чимось схожий з ПВА, але за своїми характеристиками його перевершує, в основному застосовується в столярне виробництво. Клейовий шовпрозорий та дуже міцний, час повного висихання 5 – 6 годин. Потім поверхню зашпаклював авто шпаклівкою і після висихання ретельно ошкурив. Пофарбував усі деталі акриловою автоемаллю з додаванням лаку та затверджувача.
Для зручності у роботі виготовив простий вузол подачі припою, що підглядав в інтернеті. Але пізніше експлуатація показала його нестачу. Він полягав у тому, що доводилося періодично витягувати припій із трубки. Робити це однією рукою досить незручно, тоді довелося, що щось вигадувати. Звичайні стандартні механізми подачі мене не влаштовували, виходило надто громіздко. А хотілося простоти та компактності! Пошукав в інтернеті на цю тему, але й там повний облом, нічого нового та цікавого. Ось справді права народна мудрість, що ранок вечора мудріший! Якось уранці неквапливо йдучи на роботу і в черговий раз, обмірковуючи цю проблему, мене осяяла думка. Я мало не остовпів від несподіванки і здивування, що чомусь раніше до цього не додумався. Година на експерименти і наступного дня взялася за доопрацювання вузла. Вийшло просто і компактно, а найголовніше можна використовувати дротяний припій діаметром від 0,4 до 1,5 мм, без будь-яких регулювань вузла.
Повзун подавального пристрою виготовлений з сталевої трубкиіз зовнішнім Ø 4 мм та внутрішнім Ø 1.6 мм. До трубки припаяний курок із сталевої пластини завтовшки 2мм. Пластину зігнув удвічі, потім розвів краї на протилежні сторони і напилком надав потрібну форму. Деталі спаяв між собою припоєм ПСр із бурою. Припій є тонкою трубкою заповненою порошком бури. Пайку проводив над полум'ям газової плитиі додатково місця паяння гріло міні пальником. У полум'ї паяльної лампи, було б, краще і швидше як зрозумів пізніше, але чомусь полінувався. Місця майбутніх з'єднань заздалегідь залудив тим же припоєм. Після паяної деталі проварив хвилин 30 у воді, для видалення залишків бури і добре просушив. Надфілями видалив зайвий припій і зробив пропив у трубці, як показано на фото. Краплею припою зафіксував у пропилі пластинку, з пружного контакту вирізану у вигляді клина і вигнуту півмісяцем.
Товщина пружної пластини підібрана експериментально і має бути в межах 0,25 мм. У задньому торці трубки зроблено глибоку гостру внутрішню фаску. Аналогічний відрізок трубки довжиною 6 мм із фаскою вставлений у мідну трубку у місці заокруглення до упору. Фаска необхідна для кращого проходженнядроту припою при заправці вузла. Також у закруглену частину мідної трубкивставлений відрізок із пластикової трубки. Між заглушкою та повзуном зворотна пружина із зовнішнім Ø 3,8 мм. У наконечнику знаходиться гумова прокладка завтовшки 4 мм з отвором, її завдання зупиняти дріт при зворотному ході повзуна. Загалом, механізм працює подібно до храповика, і за один раз подає 2 см припою. Користуватися тепер підставкою стало набагато зручніше. За підсумками фінансовому планіна виготовлення пристрою було витрачено грошей зовсім нічого (вартість мікросхеми, симистора і потенціометра) і купа витраченого із задоволенням цього часу. На додаток для саморобників-початківців, можу порекомендувати наступну літературу: Н.І. Макієнко «Слюсарна справа» та «Довідник паяльника» А.В. Лакедемонська. Видання будь-які, але останні все ж таки кращі. У першій багато цікавої та корисної інформації по роботі з вимірювальним інструментом, розмітці, обробці металів та інших матеріалів різними методами та багатьом іншим слюсарним операціям У другій також знайдеться багато цікавого для початківців та професіоналів.
І на закінчення для початківців, не все одразу виходить. Тому не розчаровуйтеся якщо щось не виходить відразу. Згодом руки стають рівнішими, а рухи точнішими. Досвід та знання приходять із роками.
we.easyelectronics.ru
Головний інструмент домашнього радіоаматора – паяльник. На відміну від інших приладів, його не можна просто покласти на стіл (верстат) під час роботи. Чому? Правильно! Він гарячий. Отже, вам знадобиться спеціальна підставка.
- 1 Необхідний мінімум для підставки
- 2 Гартуючи старі журнали
- 3 Третя рука – працюйте з комфортом
- 4 Підставка та регулятор потужності для паяльника
- 4.1 Потрібні такі елементи
У продажу є безліч різноманітних пристроїв, від простого власника до цілого комплексу, що називається паяльною станцією.
Найчастіше паяльник потрібен для виконання термінових ремонтних робіт. Якщо ви не професійний «саморобкін» - інструмент зазвичай припадає пилом в ящику на балконі, з'являючись на світ один-два рази на рік. У таких випадках багато хто використовують як підставку перший-ліпший предмет.
Однак, якщо докласти зовсім небагато зусиль, підставка для паяльника, виконана своїми руками буде виглядати не гірше за фабричну. Особливо якщо ви регулярно робите електросхеми.
Необхідний мінімум для підставки
Гартуючи старі журнали
У старих журналах Радіо можна знайти креслення, як зробити підставку з економним перемикачем навантаження.
- Як основа (1) використовується дошка з обраною серединою, або П-подібна конструкція зі смужки фанери та двох брусків по довгих краях
- Під поверхнею розміщується контактна група реле на 220 вольт (2,4,5) з великими струмознімальними майданчиками. Схема підключення перекидає живлення безпосередньо або через діод. Радіоелемент "відрізає" половинки напівперіоду змінної напруги 220 вольт, знижуючи його до величини 110
- Через тягу (6), пружна (7) кнопка (8) натискає на контакти, коли паяльник лежить на підставці. Електроенергії витрачається вдвічі менше, причому паяльник практично миттєво розігрівається до повної потужності. Тяга кріпиться за консоль (9)
- Сам інструмент розташовується на кронштейнах (3) та (10)
- У задній частині розташовується розетка для паяльника, з'єднана з вихідними контактами реле. До входу приєднується силовий провід живлення
- Між стійками, зазвичай прибивали бляшанку з-під взуттєвого крему або вазеліну, для зберігання каніфолі
Конструкція проста, але зручна та ефективна. Якщо не хочеться проблем з контактами - робимо просту функціональну підставку. Знову ж таки з досвіду радянських радіоаматорів.
Третя рука – працюйте з комфортом
Під час паяння на вазі виникає необхідність утримувати дві деталі і паяльник одночасно. Звідси виник термін «третя рука». У наступному огляді саморобна підставка з таким пристроєм.
Матеріали та інструменти, які знадобляться для виготовлення, зображені на фото:
Деталі фабричного виконання – затискачі типу «крокодил», декоративні свічки (точніше стаканчики від них), гнучка ніжка від старого міні світильника та пружина тримач. Донором стала китайська підставка для паяльника з лупою.
Хоча виготовити таку спіраль можна своїми руками, намотавши сталевий дріт на трубу або викрутку ручку. Інші заготівлі також замінюються, саморобка умовно безкоштовна, з підручного мотлоху.
Коронкою для гіпсокартону фрезеруємо виїмки для склянок від свічок. Дві ніші для каніфолі і припою, і одна ніша для сукна, що чистить.
У зручне місце (не по центру) монтуємо спіральний утримувач для паяльника. Практика показала, що така схема зручніша, ніж класична ріжкова підставка під паяльник. Електроприлад вставляється одним рухом без побоювань, що він впаде на стіл.
Встановлюємо в підготовлені ніші алюмінієві стаканчики, зрізаємо краї нарівні з дошкою. Використання тонкостінних ємностей виправдовує себе під час роботи з малопотужними паяльниками. Чим менше металу – тим нижча теплоємність. Товсті стінки склянки з припоєм можуть остудити невелике жало паяльника при торканні. А тонка алюмінієва фольга, оточена деревом, навпаки, тепло зберігає.
Обтискаємо "крокодили" на гнучкій штанзі, і закріплюємо "третю руку" на підставці. Є конструкції із збільшувальним склом. Досвід роботи показує, що підставка для паяльника, на якій встановлені затискачі та лупа, незручна у роботі.
Оптимальні варіанти
- лупа поєднується з «третьою рукою», паяльник окремо
- "третя рука" на підставці з паяльником, лупа на окремому постаменті (наш варіант).
Бракує лише можливості змінювати температурні режими роботи. Це особливо актуально під час монтажу світлодіодів.
Підставка та регулятор потужності для паяльника
Найпростіший і відносно доступний варіант це придбання китайського комплекту паяльної станції. Збирати подібний KIT ви самостійно, тому віднесемо його до саморобок.
Його можна зібрати в корпусі підставки або у вигляді окремого пристрою. Зручність даної конструкції незаперечна, але ми розглядаємо найменш затратні варіанти. Паяльник на 220 вольт є майже у кожному будинку, залишається зібрати регулятор потужності.
Важливо! Димери для ламп розжарювання можна використовувати з урахуванням потужності паяльника.
Але їх знову ж таки доведеться купувати. Розглянемо просту схему саморобного регулятора потужністю до 200 Вт.
Можна використовувати автотрансформатор, але це громіздкий пристрій із низьким ККД. Залишимо подібні «девайси» для музею радіотехніки. Наша схема на симісторах мініатюрна та економічна.
Знадобляться такі елементи
Схема забезпечує тривалу роботу із навантаженням 200-300 Вт. Дозволяється короткочасне навантаження до 500 Вт.
Креслення монтажної плати для самостійного травлення:
Акуратно збираємо плату, ретельно пропаюючи ніжки деталей. При обриві контакту можна отримати на виході неконтрольовані стрибки напруги.
Схема компактна, її можна легко вмістити на підставці паяльника. При потужності до 100 Вт охолодження симистора не потрібно. Брі більшого навантаження - на корпус кріпиться невеликий радіатор.
Ознайомившись із матеріалом, ви самі ухвалите рішення, яку підставку змайструвати. Або подивіться наочний відео урок з виготовлення підставки своїми руками.
Вітаю, Саморобкіні!
Для цього нам знадобляться наступні інструменти та матеріали:
1. Обрізки ламінату, що залишилися після ремонту
2. Невеликий шматок 16-міліметрової плити ДСП
3. Затискач для поліпропіленових труб
4. Електричний лобзик
5. Клей для дерева
6. Фарба у балончику. Автор використав чорного кольору, але потім, до певної міри, пошкодував, що зупинив свій вибір на такому похмурому темному кольорі. Тому радить вибрати більш колір веселіше.
7. Шпаклівка
8. Наждачний папір
9. Usb лампа з магазину fix-price
10. 2 Затискача крокодил
11. Пара невеликих болтів і гайок до них
12. Мідний провід
Автор починає роботу над саморобкою. Спочатку необхідно визначитися з тим, що ви маєте намір зберігати у своїй саморобці. Для визначення розмірів майбутнього виробу він компактно складає те, що в найближчій перспективі буде зберігатися в саморобному органайзері.
На цьому етапі він також відзначає приблизні габарити майбутнього виробу.
Тепер, але вже точніше, робить креслення заготовки. При виготовленні креслення необхідно так само врахувати товщину використовуваних матеріалів.
Тепер автор починає безпосередньо виготовлення органайзера. Для початку він розпилює розмір ламінат і дсп. Суперточність тут не потрібна, але все ж таки постарайтеся робити розпил максимально наближеним до 90 градусів. Ось така коробочка має вийти.
Далі потрібно розмітити якого розміру мають бути підставки під утримувач паяльника. Поглиблення повинні бути природно вище ніж стінки коробки, а самі підставки такої довжини, щоб лежачи спокійно вміщалися в коробці, причому в один шар. Тепер необхідно випиляти поглиблення для обох металевих частин. Автор робить це так:
Через деякий час він розуміє, що це можна було зробити набагато простіше за допомогою коронки по дереву, а потім розрізати навпіл. Ну, як кажуть, хороша думка приходить комусь іншому чи нам самим, але із запізненням.
Ось що в результаті вийшло. Залишилося закрутити по парі шурупів і все готове.
Тепер приступає до збирання самої коробки. Починає із дна. Заздалегідь робить невеликі заглиблення під капелюшки шурупів. Потім у місцях склеювання за допомогою наждакового паперу видаляє весь глянсовий шар ламінату. Далі – склейка. Автор бере спеціальний клей для виробів з дерева та приклеює широкі бічні стінки, Виконані з дсп. При склеюванні бажано користуватися струбцинами. Після висихання клею необхідно закріпити всю конструкцію знизу на шурупи. Далі перевірка перпендикулярності стін. Потрібно виміряти кут між стінами. Він має бути прямий – 90°.
Все нормально, поїхали далі. Тепер дана конструкція має жорсткість, тому можна клеїти та прикручувати на шурупи одночасно. Ось що вийшло.
Кришку коробки автор зробив на з'єднання шип-паз. Це довго і нудно. Автор підганяв все вручну, щоб вона досить щільно збиралася в одне ціле. Далі проклеює усі деталі. Цього буде цілком достатньо, тому що навантажень на цю частину органайзера не передбачається ніяких.
Потім знадобиться наждачний папір. Необхідно з її допомогою зашкурити всі можливі нерівності та нанести шпаклівку по дереву. Шпаклівка в основному потрібна щоб закрити стружку на торцях ДСП, та й приховати всякі косяки, які утворилися при виготовленні. Після застигання шпаклівки треба її зачистити. На допомогу прийде все той же наждачний папір.
Наступний етап – фарбування.
Потрібно пофарбувати коробку для надання їй товарного вигляду.
Ну ось фарба повністю висохла, і тут автор хотів би додати один момент. Потрібно було підбирати життєрадісніший колір, щоб у близьких не виникало бажання відібрати коробку і поховати в ній, наприклад, хом'ячка. Ну та гаразд.
Тепер можна акуратно відокремити скотч зі стійки, де буде гаряча частина паяльника. Запах обгорілої фарби нам ні до чого. Якщо залишилися клейкі сліди від скотчу, можна спробувати їх видалити. Або ж залишити як є. Після включення паяльника клей від скотчу, що залишився на стійці, повинен вигоріти.
А на ту частину, де буде ручка, одягаємо рідну гумку від кріплення для поліпропіленової. водопровідної трубищоб паяльник не ковзав по стійці.
Саме кріплення підставки для паяльника буде дуже простим. У стійках вклеєні гайки і все це стягується болтами з капелюшками до стінки коробки. Ось що в результаті вийшло:
Все дуже просто та практично. За бажання можна свердлити ще кілька таких же дірок і, якщо у вас не один паяльник, то така особливість конструкції буде дуже доречною. З'явиться можливість переставляти стійку під різні розмірипаяльника. Тепер у бічній стінці коробки автор вирішив зробити пару затискачів. Вони будуть використовуватися як третя рука для паяння. Для виготовлення такої конструкції знадобиться таке диво китайської інженерії з магазину fix-price.
У магазині він позиціонується як USB світильник для підсвічування клавіатури ноутбука. Ще його можна використовувати разом з павербанком, або як нічник. Ось як останній він підходить краще, тому що, чесно сказати, світить він так собі, а ось його гнучка ніжка нам знадобиться. Також знадобиться пара невеликих гвинтів із врізними гайками.
Основні та допоміжні опції підставки для паяльника
Для виготовлення пристрою потрібно використовувати матеріали, які сильно не нагріваються, практично не проводять тепло. Гарний альтернативний варіант- Це оснащення саморобної підставки спеціальними ніжками. Мінімальна функціональність конструкції – це:
- зручна опора для розігрітого у процесі експлуатації пристрою;
- наявність ємності для флюсу, що забезпечує комфорт використання паяльника.
Крім того, самостійно можна додати ряд додаткових функцій, до яких належать:
- Оснащення підставки майданчиком для лудіння.
- Регулювання потужності пристрою. Вона може виконуватися або плавно з використанням термостата або ступінчасто.
- Монтаж простого пристосуваннядля видалення з джала залишків припою.
- Додаткова ємність для припою.
Як виготовляється підставка для паяльника своїми руками? Нижче ми наведемо кілька найпростіших способів, з яких можна вибрати найкращий для вас.
Підставка з пристроєм «третя рука»
Дана конструкція дозволяє максимально комфортно працювати з пальником, не витрачаючи зусиль на утримання паяльника і двох деталей, що з'єднуються одночасно. Вона цілком заслужено називається "третьою рукою". Для її виготовлення знадобляться такі підручні матеріали та приладдя:
- дві склянки від декоративних свічок;
- ніжка від старої настільна лампачи невеликого світильника;
- два затискачі «крокодил»;
- лупа, яка допоможе значно зручніше працювати із дрібними деталями;
- пружинний фіксатор, який можна виготовити своїми руками із звичайного сталевого дроту;
- дерев'яні підстави.
Насамперед потрібно підготувати основу для майбутньої підставки. Для цього фрезеруємо в ній три ніші. Перші дві будуть 
використовуватися для установки стаканчиків від свічок, а третя - для сукна, що чистить, видаляє припій з паяльника. Після цього всі роботи виконуються в такій послідовності:
- Монтуємо стаканчики у підготовлені ніші.
- Монтуємо на гнучку штангу від лампи затискачі типу «крокодил». Відстань між ними краще робити регульованою.
- Спіральний утримувач паяльника встановлюємо в одному з кутів основи.
- Свердлимо отвори та пригвинчуємо штангу із затискачами до дерев'яної підставки.
- За бажання до верхньої частини «третьої руки» можна прикріпити лупу. Також дуже часто вона робиться знімною або встановлюється на окрему штангу.
Така підставка не потребує значних фінансових вкладень, проте полегшує роботу з паяльником.
Підставка з регулятором потужності
У китайських інтернет-магазинах можна замовити вже готові комплектидля домашніх паяльних станцій, які швидко збираються до системи регулювання та моніторингу потужності інструменту. Також зробити регулятор можна своїми руками, застосовуючи такі компоненти, як:
- постійний резистор, номінал якого становить 4,7 Ом (на схемі – R2);
- змінний резистор, за допомогою якого буде здійснюватися налаштування потужності (до 500 Ом, R1);
- конденсатор на 0,1 мікрофарад (C1);
- диністор DB3 (VD3);
- симистор BTA06-600 (VD4);
- діод 1N4148 (VD1);
- світлодіод, який загорятиметься при включенні живлення (VD2).
Як зробити з цього регулятор потужності паяльника? Відповідь на це питання ви знайдете на наведеній нижче схемі.
Плату можна зробити самостійно. У ній просвердлюються отвори для деталей та виконуються струмопровідні доріжки.
Якщо ви маєте мінімальний досвід у роботі з друкованими платами, Виготовлення регулятора не складе ніяких труднощів. Встановити його можна безпосередньо на підставку паяльника. Якщо планується використання приладу на потужності вище 100 Вт, потрібно використовувати алюмінієвий радіатор, який відводитиме надлишки тепла від симістора.
Паяльник із регулятором потужності дозволить працювати з дрібними деталями та світлодіодами, забезпечить можливість налаштувати прилад під свої потреби. Крім того, він допоможе знизити навантаження на пристрій та продовжити термін його експлуатації.
Сама підставка в цьому випадку може бути виконана з прямокутного обрізання дошки або ДСП. На неї за допомогою шурупів прикручується сталева пластина, вигнута у вигляді перевернутої літери «П» з вирізами для установки паяльника. Додатково можна встановити ємності для каніфолі та припою (всі ті ж скляночки від декоративних свічок).
Тема підставок під паяльники досить добре розкрита на нашому сайті. Чим же моя підставка відрізняється від інших? — я намагався зробити її максимально компактною, зручною та функціональною. Хочеш таку саму? - Прошу під кат!
Головна особливість цієї підставки – вбудований регулятор. був незручний тим, що постійно губився і змішувався з іншою купою-малою на столі. Цей же намертво прикручений до підставки, ніколи не загубиться і не скакатиме по столу.
Новий краще старого тим, що в нього є плавне регулювання та індикація роботи. Ось схема, за якою я зібрав регулятор:
Діодний міст - будь-який, що витримує мережну напругу, і струм, що споживається паяльником. (Формула розрахунку струму — Потужність паяльника / Напруга мережі) Відповідну діодну збірку або міст можна витягнути з вхідного ланцюга комп'ютерного БП. Замість діодного мосту можна використовувати діод, тоді діапазон регулювання буде від 50 до 100%.
Запобіжник F1 поставити бажано, але не обов'язково.
Перемикач S1, S2 – двополярний тумблер із середнім положенням. У середньому положенні паяльник вимкнено і світлодіод HL1 не горітиме. У положенні, вказаному на схемі потужність паяльника регулюється підстроювальним резистором R3, у протилежному положенні тумблера струм на навантаження йде безпосередньо, минаючи регулятор.
Всі ці замутки робив особисто під себе, і повторювати цю схему точнісінько не обов'язково. Є підходящу схему можна почерпнути від туди.
Плата регулятора:
Що б прикрити потрухи регулятора від зовнішніх впливівзробив корпус із пластмаси, краї зігнув за допомогою технічного фена:
З електронною начинкоюрегулятори розібралися, тепер переходимо до створення вузлів самої підставки.
Для того, щоб не розгубити різну дріб'язок і зберігати припої зробив невелику коробку з жерсті, кути якої для міцності:
Безпосередньо сам упор для паяльника — на мій погляд вдала конструкція. Щоб паяльник добре тримався в такому упорі, при вкладанні його осьова лінія повинна бути нижчою за ріжок упору.
При паянні часто необхідне пристосування, але завжди захаращувати стіл такими пристосами не потрібно - достатньо приробити до підставки затискач типу «крокодил», який закріплений за допомогою гвинта:
Для чищення жала паяльника використовую металеву губку для миття посуду, яка розташовуватиметься у зробленій під неї коробці з краями:
Основа підставки - Прямокутна ДСП-шка:
Вифрезероване заглиблення для каніфолі:
У поглиблення накришив каніфолі зі баночки і прогрів будівельним феномщоб не висипалася:
Починаємо кріпити перелічені вище вузли до основи, подальше коментування зайве:
Закріплення основних вузлів завершено.
Для того, щоб підставка не каталася по столу, на зворотний бікприклеїв гумові кругляші:
Ну і щоб все було по феншу приклеюємо розпізнавальні значки на корпус регулятора:
