≡×МЕНЮ

• Інтер'єр
• Вікна
• Стіни
• Проекти
• Будівлі

Новий паяльник підготувати до роботи. Як залудити паяльник: підготовка та догляд за паяльником. Закріплення жала паяльника

Мої стосунки з радіо- та мікроелектронікою можна описати чудовим анекдотом про Льва Толстого, який любив грати на балалайці, але не вмів. Часом пише чергову главу Війни та Світу, а сам думає «тренді-бренді тренді-бренді...». Після курсів електротехніки та мікроелектроніки в улюбленому МАІ плюс нескінченні пояснення брата, які я забуваю практично відразу, в принципі, вдається збирати нескладні схемиі навіть вигадувати свої, добре зараз, якщо не хочеться возитися з аналоговими сигналами, посиленнями, наведеннями і т.д. можна знайти готову мікро-складання і залишитися в більш-менш зрозумілому світі цифрової мікроелектроніки.

До справи. Сьогодні мова піде про пайку. Знаю, що багатьох новачків, які бажають погратися з мікроконтролерами, це відлякує. Але, по-перше, можна скористатися
Отже, ми майже вже маємо мету. Я так докладно все пишу, бо, чесно, це був для мене прорив. Як я випадково відкрив, все, що потрібно для паяння нескладних компонентів - це паяльник, звичайнісінький зі жалом у вигляді шила:

І припий з флюсом усередині:

Вся справа у процесі. Робити треба так:

• Деталь вставляється в плату і має бути закріплена (у вас не буде другої руки, щоб тримати).
• В одну руку береться паяльник, в іншу - тяганина припою (зручно, якщо він у спеціальному диспенсері, як на картинці).
• Припий на паяльник брати НЕ ТРЕБА.
• Торкаєтесь кінчиком паяльника місця пайки та грієте його. Як правило, це секунди 3-4.
• Потім, не прибираючи паяльника, другою рукою торкаєтеся кінчиком зволікання з флюсом місця паяння. Насправді, тут стикаються відразу всі три частини: елемент паяння і його отвір на платі, паяльник і припій. Через секунду відбувається «пшшшшш», кінчик зволікання припою плавиться (і з нього витікає трохи флюсу) і необхідна його кількість переходить на місце паяння. Після секунди можна прибирати паяльник із припоєм і подути.

Ключовий момент тут, як ви вже зрозуміли, це подача припою та флюсу прямо на місце паяння. А «вбудований» у припій флюс дає його необхідну мінімальну кількість, зводячи засирання плати до мінімуму.

Ясна річ, що час очікування на кожній фазі вимагає хоча б мінімальної практики, але не більше. Упевнений, що будь-який новачок за такою методикою сам запаює Maximite за годину.

Нагадаю основні ознаки гарного паяння:

• Багато припою ще означає якісного контакту. Крапелька припою на місці контакту повинна закривати його з усіх боків, не маючи вибоїн, але не бути надмірно величезною бульбою.
• За кольором паяння має бути ближче до блискучої, а не до матової.
• Якщо плата двостороння, і неметалізовані отвори, треба пропаяти за вказаною технологією з обох сторін.

Варто зауважити, що все вище сказане стосується паяння елементів, які вставляються в отвори на платі. Для паяння планарних деталей процес трохи складніший, але реальний. Планарні елементи займають менше місцяале вимагають більш точного розташування «п'ятачків» для них.

Планарні елементи (звичайно, не найменші) навіть простіше для паяння до певної міри, хоча для саморобних пристроїввже доведеться цькувати плату, тому що на макетній платі особливої ​​зручності від використання планарних елементів не буде.

Отже, невеликий, майже теоретичний бонус про паяння планарних елементів. Це може бути мікросхеми, транзистори, резистори, ємності тощо. Повторюся, в домашніх умовах є об'єктивні обмеження на розмір елементів, яких можна запаяти звичайним паяльником. Нижче я наведу список того, що особисто паяв звичайним паяльником-шилом на 220В.

Для паяння планарного елемента вже не вдасться використовувати припій на ходу, так як його може зійти занадто багато, заливши відразу кілька ніжок. Тому треба попередньо до певної міри заблукати п'ятачки, куди планується поставити компонент. Тут, на жаль, вже не обійтися без рідкого флюсу (принаймні мені не вийшло).

Капає трохи рідкого флюсу на п'ятачок (або п'ятачки), берете на паяльник зовсім трохи припою (можна без флюсу). Для планарних елементів припою взагалі треба обмаль. Потім легенько торкаєтеся кінцем паяльника кожного п'ята. На нього має зійти трохи припою. Більше, ніж треба, кожен п'ятачок «не візьме».

Берете елемент пінцетом. По-перше, так зручніше, по-друге, пінцет буде відводити тепло, що дуже важливо для планарних елементів. Пристроює елемент на місце паяння, тримаючи його пінцетом. Якщо це мікросхема, то треба тримати за ту ніжку, яку паяєте. Для мікросхем тепловідведення особливо важливий, тому можна використовувати два пінцети. Одним тримаєш деталь, а другий прикріплюєш до паяної ніжки (є такі пінцети із затискачем, які не треба тримати руками). Другою рукою знову наносиш краплю рідкого флюсу на місце паяння (можливо трохи потрапить на мікросхему), цією ж рукою береш паяльник і на секунду торкаєшся місця паяння. Так як припій і флюс там вже є, то ніжка, що паяється, «зануриться» в припій, нанесений на стадії лудіння. Далі процедура повторюється всім ніг. Якщо треба, можна підкопувати рідкого флюсу.

Коли купуватимете рідкий флюс, купіть і рідину для миття плат. На жаль, при рідкому флюсі краще помити плату після паяння.

Відразу скажу, я жодного разу не професіонал і навіть не просунутий аматор у пайку. Все це я робив звичайним паяльником. Профі мають свої методи та обладнання.

Звичайно, паяння планарного елемента вимагає значно більшої вправності. Але все одно цілком реально у домашніх умовах. А якщо не паяти мікросхеми, а лише найпростіші елементи, то все ще спрощується. Мікросхеми можна купувати вже впаяні в колодки або у вигляді готових складання.

Ось картинки того, що я особисто успішно паяв після невеликого тренування.

Це найпростіший вид корпусів. Такі можна ставити в колодки, які за складністю паяння такі самі. Ці елементарно паяються за першою інструкцією.

Наступні два вже складніші. Тут уже треба паяти за другою інструкцією з акуратним тепловідведенням і рідким флюсом.

Елементарні планарні компоненти, типу резисторів нижче, дуже просто паяються:

Але є, звісно, ​​межа. Оце добро вже за межами моїх здібностей.

Під завісу, пару дешевих, але дуже корисних речей, які варто купити на додаток до паяльнику, припою, пінцету та кусачкам:

Успіхів у пайці! Запах каніфолі – це круто!

Вчіться паяти- Ази паяння для чайників.

→ →
(C) Igor Majorov, 1996 (R) Sergey Romanov and Fedy Savin, 1997 ────────────────────────── Візьмемо простий паяльник до рук. Для початку підготуємо його до роботи: Жало (самий кінчик паяльника) має бути сріблястого кольору. Якщо це не так, то беремо надфіль або напилок, акуратно його зачищаємо. Потім беремо напилок і надаємо жалу форму або "лопатки", якщо треба спаяти два дроти, або "голку" або "конус" для роботи з платою, наприклад. (Дивися рис.) Тепер включаємо паяльник в мережу, чекаємо, поки він нагріється, і послідовно торкаємося жалом (занурюємо жало) спочатку до каніфолі, а потім до олову, причому так, щоб олово рівномірно його покрило. Після цього обтрем жало об шматочок ганчірочки. Всі. Паяльник готовий до роботи.Наступний етап - правильне паяння.Зазвичай, у початківців після першого паяння виходить щось, скріплене шматком олова. Не бійтеся, якщо і ви отримаєте такий же результат. Вміння приходить з досвідом... Для початку спробуємо спаяти між собою два "одножильні" проводки, яких навалом у будь-якому будинку.Для хорошого паяння, дроти спочатку зачи- стимо десь на 5 мм у довжину. Для цього найчастіше застосовується гостро заточений різальний інструмент типу хірургічного скальпеля, ножа, кусачок, або, на крайній край, гострих ножиць... Акуратно, намагаючись не порізати пальці, зніміть ізоляцію з проводка. Нічого, якщо вперше замість зняти ізоляцію, ви перекусите провід повністю. Декілька спроб, і у вас обов'язково вийде. Знявши ізоляцію, пошкребіть по оголеній частині, наприклад ножем. Частина має сильніше заблищати.Тепер поговоримо про те, як поводитися з друкованою платою та її елементами.

Друкована плата являє собою лист фольгованого гетинаксу або текстоліту, на якому витрачені токопровідні доріжки.

Що таке паяння: особливості процесу

Пайка— процес, у якому з'єднуються одні метали з допомогою інших, з легкоплавких. Відбувається це за високій температурі(180 - 300 ° С) шляхом введення між деталями припою(сплав свинцю та олова), у якого більше низька температураплавлення. В результаті його затвердіння утворюється міцний, нероз'ємний і добре електропровідний матеріал. Нагрівання проводиться за допомогою паяльника. Існують різні видипаяльників, припоїв та флюсів.

Для домашнього використаннянайкраще придбати звичайнісінький паяльник з напругою в 220В і потужністю 40Вт.

Зазвичай поверхні металів покриваються шаром оксиду, і перед паянням їх необхідно зачищати. Але поверхні знову можуть окислитись. Щоб цього не відбувалося, і поверхня розплавленого припою була більш плинною, використовують флюс.

Найпоширеніший вид флюсу - каніфоль. Вона складається із смол хвойних дереві має янтарно-жовтий колір. Завдяки їй місце паяння не піддається корозії і не пропускає витік електричного струму.

Який паяльник вибрати

Щоб правильно вибрати паяльник, пропоную ознайомитися з його видами:

• Паяльник від 3 до 10 Вт – для мікросхем;
• Від 20-40 Вт - побутовий варіант, Підійде наприклад для радіотехніки;
• Від 60 до 100 Вт - для паяння товстих дротів;
• Від 100 до 250 Вт – для великих предметів, наприклад, радіатора.

Паяльник найкраще вибирати із вбудованим термодатчиком.

Техніка безпеки

Пайка - це небезпечний процес, і перед тим як його почати потрібно обов'язково дотриматися всіх правил техніки безпеки.

• Перед початком робіт надягніть хороші захисні окуляри - це застрахує від попадання припою у вічі;
• Паяльник можна тримати лише за ручку;
• Нагрітий паяльник не повинен торкатися ізоляції проводу живлення, так як це може призвести до , і, як наслідок, - до пожежі;

• Перегрівати паяльник також не можна - перевіряємо це торкнувшись каніфолі - повинен з'явитися легкий димок;
• Подбайте про підставку для паяльника - вони є у продажу;
• При паянні електронних пристроїв, дроти живлення повинні бути від'єднані. Наприклад, електронна схемаможе бути вимкнена, але з'єднана із заземленням. І якщо корпус паяльника не заземлений, або має слабку ізоляцію, це може призвести до виникнення дуги на кілька кВ;
• Не вдихайте пари при паянні - вони шкідливі для організму. До та після робіт провітрюйте кімнату. Використовувати для цього краще технічні приміщення;
• Ретельно миємо руки та обличчя після робіт. Проводити їх краще в одязі із довгим рукавом.

Технологія паяння

5 правил для гарного результату

1. Для отримання якісного результату необхідно стежити за рівними температурами поверхонь, що спаюються. Тобто недостатньо нагріти одну поверхню і прикласти її до іншої. При низькому нагріванні жала припій лише трохи розм'якшиться, але не розплавиться. При високому буде надмірне випарювання припою.
2. Якщо щось не вийшло з першого разу – треба дати охолонути деталям! Не можна на них дмухати, і остуджувати штучно. Час підбирається шляхом експерименту. Бажано спочатку потренуватися на чомусь, наприклад, на мідних проводах, Перш ніж приступати до основної роботи.
3. Флюс наноситься безпосередньо перед самою пайкою. На 1 краплю припою досить лише трохи торкнутися каніфолі.
4. Жало прикладаємо до місця паяння всією лопаткою!
5. Припій має бути розподілений рівномірно по всій поверхні. А жало добре очищеним від оксидів.

Тільки практика допоможе навчитися добре паяти. Дотримуйтесь техніки безпеки, і не бійтеся експериментувати!

Ця стаття була написана на допомогу тим, хто зовсім не вміє паяти, хто жодного разу не брав до рук паяльник, словом для тих, кому треба навчитися правильно паяти.

Пропоную одразу розпочати з практики. Крім бажання, терпіння та прямих рук, нам знадобиться таке:

Сам паяльник.Паяльники бувають різні, перш за все звернемо увагу на його потужність. 3-10Вт призначені для розпаювання супер-пупер дрібних мікросхем, 20-40Вт вважаються побутовими і радіоаматорськими, 60-100Втние сабжі купують співробітники автосервісу, для розпаювання товстих проводів, ну а 100-250 використовують для запаювання каструль, радіаторів.

Що потрібно паяти моддерам? Тонкі проводки, резистори, світлодіоди та іншу дрібницю, тому купуємо 25 ватний паяльник. Запитайте, чому не більше? Все просто, всі радіодеталі не люблять перегріву, і виходять з нього з ладу. Ось так, не перестарайтеся.

Підставка для паяльника.Увімкнений паяльник нагрівається до 300 градусів. Його треба кудись класти, подбайте словом. Увімкнений паяльник кладемо на підставку, праворуч від себе, на краю столу. Дотримуємося правил безпеки, контролюємо його мережеві дроти та попереджаємо оточуючих.

Припій.Припій це сплав олова, свинцю, кадмію та інших легкоплавких металів. Існує багато видів припоїв. Є дуже легкоплавкі, 65-70 градусів Цельсія, є навпаки, тугоплавкі – їм і 1000 не страшно. Радіоаматори використовують марку ПОС-61, її і купуємо. Рекомендую купувати у вигляді тяганини, товщиною з сірник - зручніше паяти.

Флюс. Флюс це якась сполучна, що знежирює і захищає від окислення речовина, яка допомагає припою прилипати до місця паяння, без нього не можна. Їх також багато видів. Для різних металів, різних припоїв та різних технологій. Радіоаматори користуються маркою ЛТІ-120 або спиртовим розчином каніфолі, звичайною каніфоллю, на крайній край. Зробити флюс дуже просто. Заповнюємо пляшечку наполовину спиртом, насипаємо товченої каніфолі, збовтуємо до повного розчинення.

Також, рекомендую купити якийсь активний флюс. Він часто буває корисним, наприклад, для паяння хромованих висновків деяких вимикачів та роз'ємів. На крайній випадок, упертий контакт можна припаяти за допомогою таблетки звичайного аспірину. Смердить гидко – але паяє.

Ще нам знадобиться невеликий шматок тонкої фанери, оргаліту або плекса, щоб не зіпсувати стіл.

Інструменти.Маленькі кусачки – для проводів, висновків деталей та зняття ізоляції, напилок – для зачистки жала паяльника, пінцет – щоб пальці не обпалювати і медичний скальпель.

Прилади.Настійно рекомендую придбати цифровий тестер. Завжди корисна річу господарстві. І напруга поміряти, і опір… та й коштує копійки.

Вміння паяти в сучасного життя, насиченою електроприладами та електронікою, необхідно так само, як уміння користуватися викруткою та вантузом. Методів паяння металів існує багато, але перш за все потрібно знати, як паяти паяльником, хоча в побутових умовах здійсненні і можуть знадобитися також інші її способи. На допомогу бажаючим освоїти технологію ручних спайкових робіт та призначено цю статтю.

Примітка:пайки пропілену та ін. пластиків тут ми не торкаємося. Це, власне, і не паяння – у техпроцесі відсутні обов'язкові компоненти спайкових робіт, припій та флюс. Технологічно паяння пластиків ближче до низькотемпературної контактному зварюванні. Те саме стосується холодного паяння - з'єднання деталей струмопровідним клеєм.

Паяння металів припоєм - досить складний фізико-хімічний процес, але в роботі він зводиться до досить простих прийомів та операцій. Щоб правильно паяти, не блукаючи в нетрях теорії, правил виробництва спайкових робіт потрібно дотримуватися точності . Особливо це стосується вибору методу паяння, припою та флюсу в залежності від виду деталей, що з'єднуються, і вимог до паяного стику. Опис цих та інших подробиць, без яких міцний спай не вийде, і присвячена основна частина матеріалу, що викладається.

Примітка:якщо вам хочеться швидше чогось спаяти, то можна подивитися докладний відео-урок з основ паяння для початківців нижче. Але врахуйте, що подальшого в тексті він не замінить. У спайкових роботах далеко не завжди діє правило - "роби так, вийде так". І у налагодженому виробництві, буває, доводиться ламати голову – а що робити, якщо виходить не так? Або, що потрібно зробити, щоб вийшло так, якщо немає того, чим належить робити так.

Відео: як навчитися паяти - урок для початківців

Що таке паяння?

Паяння своїми руками в домашніх умовах зводиться до наступних технологічних операцій:

• Появані поверхні очищають від забруднень, корозійних кірок тощо.
• Зачищають до блиску, тобто. до відсутності видимих ​​слідів оксидів;
• Покривають флюсом - речовиною, що видаляє залишки окис і не допускає окислення поверхонь у подальшому процесі. Для флюсування під лудіння переважно використовувати не рідкі або тверді флюси, а флюс-пасти;
• Потім поверхні лудять – наносять на них розплавлений припій (спеціально призначений для паяння сплав), він при цьому розтікається тонкою плівкою та хімічно з'єднується з основним металом;
• Деталі попередньо з'єднують механічно: скручуванням, стиском пінцетом, пасатижами, в лещатах, струбциною та ін.
• Наносять ще флюс, щоб не допустити окислення припою під нагріванням;
• Наносять з прогріванням ще припій (можливо вже інший) до отримання спаю заданої якості;
• Якщо пайка велася паяльником з лудженим жалом (див. нижче), після закінчення його очищають і покривають неактивним флюсом. Щоб паяння були якісними, звичайний паяльник повинен зберігатися із зафлюсованим жалом!

Необхідний відступ

Примітка:у північних діалектах російської є ще луди - підводні кам'яні гряди - і навіть риба сиг-лудога, яка там водиться. Але в канонічному російському луди миготять вкрай рідко, так що їх можна не брати до уваги.

Зачистка

Зачищення після очищення – перша каверзна операція паяння. Використання для неї абразивів є неприпустимим! Їхні дрібні частинки, що в'їлися в метал, повністю видалити неможливо. Згодом вони стають осередками процесів, що руйнують спай.

Зачищають поверхні під паяння надфілем, напилком, шаберним інструментом ( різні видискребків) або просто ножем. Але найкраще, особливо якщо готуються для паяння струмопровідні дроти, відразу покрити їх активованим флюсом (див. далі), а після паяння ретельно видалити його залишки. Це зручно робити зубною щіткою, змоченою спиртом.

Чим і як лудити/паяти?

Для наступних операцій знадобиться вже спеціальний електронагрівальний інструмент: паяльник, футорка або паяльний пальник. Паяти в домашніх умовах найчастіше доводиться електропаяльником із мідним лудженим жалом. Його пристрій показано на поз. 1 рис. «Для повного щастя» спайщика-любителя потрібні стрижневі паяльники на 16-20 Вт для мікросхем та друкованих плат, поз. 2а, 40-50 Вт (поз. 2б), для електропроводів та навісного монтажукомпонент радіоелектроніки, та 80-150 Вт (поз. 2в), для збирання невеликих металоконструкцій пайкою.

Пристрій та різновиди електропаяльників з мідним лудженим жалом

Якщо не передбачається робіт з мікрочіпами (телефони, планшети, комп'ютери) та пайки стали товщиною понад 0,5-0,6 мм, можна обійтися комплектом з паяльників на 25 Вт (поз. 3а) та 60-65 Вт, поз. 3 б. Раптом виникне необхідність паяти металопрофілі з товщиною стінок до 3-4 мм та/або товстий. сталевий лист, Потрібен радіаторний паяльник-«сокира» на 300-400 Вт, поз. 4.

Жала паяльників малої потужності(Поз. 2а, 2б, 3а, 3б) спочатку не проковані і тому досить швидко окислюються (підгоряють). Щоб підвищити їх стійкість, а заразом і відформувати потрібним чином, вийнятий з паяльника стрижень проковують слюсарним молотком на ковадлі настільних лещат. "Ширкати" його надфілем після цього немає потреби, та й не треба, щоб не стерти зовнішній ущільнений шар міді. Після проковування жало відразу ж покривають активованим флюсом.

Тепер знадобиться тверда каніфоль і м'який, досить тугоплавкий припій (див. далі): ПІС-10, ПІС-30 або ПІС-40. Стрижень паяльника вставляють на місце, фіксують, якщо є гвинт-фіксатор і включають паяльник у мережу. У міру википання флюсу при прогріванні жало занурюють у каніфоль, щоб не оголювали. Коли каніфоль навколо жала почне міхуритися, його натирають паличкою припою до отримання на всій поверхні жала рівної щільної полуди. Ниткоподібний припій на котушці в даному випадку не зовсім гарний, він для паяння дрібних деталей.

Поки ми готували паяльник, флюс на пайкових поверхнях зробив свою справу: під шаром вони чисті, можна лудити. Тут критичним пунктом буде товщина деталей:

• Менш ніж 1/8 діаметра стрижня паяльника – прогріються наскрізь до температури плавлення припою менш ніж за 7 с. Флюс не встигне википіти.
• Більше 1/6 тієї ж величини - прогріються більш ніж за 10 с, флюс википить, деталі оголяться та окисляться.
• 1/8-1/6 діаметра стрижня – потрібно, найчастіше ґрунтуючись на власний досвід, лудити легкоплавким припоєм під висококиплячим флюсом Або скористатися паяльником потужніше.

У першому випадку на жало набирають краплю припою, переносять на поверхню, що паяється, і, якщо:

• Провід тонкий - легко, без натиску, рухають по оголеному кінці жалом з одного і потім з протилежного боку, поки припій не розтечеться. Провід тримають кінчиком донизу. Краплю надлишку припою, що стек туди, знімають паяльником.
• Провід товстий - жало рухають по спіралі взад-вперед.
• Плоска тонка довга деталь – припій наносять на кінець і рухають жало вздовж. Коли за жалом з'являться незалужені краї деталі, наносять на недолужену ділянку ще флюс, набирають іншу краплю припою і продовжують лудіння.
• Довга більш широка деталь - те, що і в перед. випадку, але жало ведуть змійкою.
• Широка деталь – жало рухають спіралью від центру в краях.

Для лудіння товстих деталей беруть нитковий припій із флюсом, т. зв. гарпіус: це тонка гнучка трубочка з фольги припою, у просвіті якої порошкоподібна каніфоль. Лудіння починають із краю довгих або з середини широких деталей. Кінець гарпіуса прикладають до місця початку лудіння, гріють паяльником, доки не розтечеться. Рухи жалом – такі самі, як і перед. випадках. Припій подають під жалоу міру витрачання. Дати на жало - він до нього липнутиме, поки не утвориться велика крапля, яка стіче куди не треба.

Особливості паяння проводів

У попередньому з'єднанні деталей, що паяються, найбільше проблем виникає з проводами: їх для цього доводиться чіпати руками, чому поверхня металу забруднюється, і спаям проводів частіше інших паяних з'єднань доводиться витримувати механічні навантаження.

Скрутки проводів

Перш ніж паяти дроти, їх потрібно правильно скрутити. Основні види скручування проводів для паяння показані на рис. У кожного їх своє призначення:

• Бандажними скрутками з'єднують жорсткі (товсті одножильні) струмопровідні дроти, тобто. за якими передається електрична потужність. Особливо – дроти зовнішні. Бандажне з'єднання забезпечує достатню електричний контактнавіть при непропаї або перегріві спаю, що окислився.
• Жолобкові скручування роблять на проводах у легкоплавкій ізоляції (простий ПВХ, поліетилен), коли необхідно повне розтікання припою при мінімальному прогріві. Гріють жолобкові скручування тільки по жолобку.
• Простими скрутками можна з'єднувати як одножильні, так і багатожильні щойно зачищені від ізоляції (блискучі) дроти.
• Просте послідовне скручування, т. зв. пряма британська, або просто британка, застосовна для з'єднання струмопровідних проводів гнучких кабелів перетином до 1,4 кв. мм, що не мають регулярних великих механічних навантажень, напр. електричних подовжувачів або часників.

Електричні дроти, що зазнають регулярних та/або постійних механічних навантажень, повинні бути обов'язково багатожильними. Скручують їх, як показано внизу на рис: кінці розмітають, «мітли» всувають один в одного і скручують британською. Паяють легкоплавким припоєм підвищеної міцності, напр. ПОСК-50 (див. нижче) з активованим флюсом, що не вимагає видалення залишків, також див.

Паралельні (тупикові) скручування проводів перетином понад 0,7 кв. мм бажано паяти зануренням у розплавлений припій, див. далі. В іншому випадку доведеться гріти або довго, або надто потужним паяльником, через що ізоляція повзе, а флюс передчасно википає.

Примітка:одножильні луджені дроти - висновки деталей радіоелектроніки - допустимо паяти встик або з начерком гачком, див. рис. праворуч.

Що паяємо, але не паяється

Не призначені для з'єднання пайкою гнучкі коаксіальні кабелі та кабелі для комп'ютерних мереж типу кручена пара («вітуха»). Досвідчений кабельник, що має повне уявлення про електродинаміку ліній передачі сигналу, у виняткових випадках зробити муфту на них може. Але при виконанні дилетантом, нехай він в іншому кваліфікований електронник та монтажник, пропускна здатністьі перешкодозахищеності лінії впадуть нижче за допустиме, аж до повної втрати.

Як чистити та консервувати жало

Жало паяльника очищають від залишків припою, потираючи об м'яку пористу або волокнисту підкладку. Найчастіше використовується поролон, але це варіант не з найкращих: він підгоряє та налипає на жало. Кращий матеріал для його чищення - натуральна повсть або базальтовий картон. Але ще краще - 2-ступінчаста чистка, спочатку про губку-плутанку з металевої стрічки, а потім вже повсть. Після чищення паяльник вимикають, вводять ще гаряче жало в тверду каніфоль і чекають, поки вона не перестане міхуритися. Тоді жало виймають і тримають вниз кінцем, щоб стекли надлишки каніфолі. По повному його остиганні паяльник можна відправляти на зберігання.

Припої та флюси

Тепер настав час точно підібрати робочий припій і флюс щодо нього, т.к. пайка, на відміну від полуди, повинна не тільки міцно зчіплюватись з основним металом, але й сама бути міцною. Зведення відомостей про припої та флюси широкого застосуванняіз старого довідника дана на рис. Щодо нинішнього часу до неї залишається додати не так багато.

Характеристики припоїв та флюсів широкого застосування

Припої від ПОС-90 до Авіа-2 – м'які для низькотемпературного паяння. Гарантовано забезпечують лише електричний контакт. ПОС-30 і ПОС-40 паяють мідь, латунь, бронзу з неактивними флюсами, а їх зі сталлю і сталь зі сталлю - з активними. ПОССр-15 можна паяти оцинковування з неактивними флюсами; інші припої при цьому цинк роз'їдають до сталі і пайка швидко відвалюється.

34А, МФ-1 та ПСр-25 припої тверді, для високотемпературного паяння. Припоєм 34А можна паяти алюміній в полум'ї (див. далі, про паяння алюмінію) зі спеціальними флюсами, див там же. Припоєм МФ1 припаює мідь до сталі з активованим флюсом. "Невисокі вимоги до міцності" в даному випадку означає, що міцність спаю ближче до міцності міді, ніж стали. ПСр-25 при паянні сухим паяльником (див. далі) придатний для паяння ювелірних виробів, вітражів тиффані тощо.

Паяльні флюси діляться на нейтральні (неактивні, безкислотні), що хімічно з основним металом не взаємодіють або взаємодіють у нікчемній мірі, активовані, хімічно діють на основний метал при нагріванні, та активні (кислотні), що діють на нього і холодними. Щодо флюсів наше століття принесло найбільше нововведень; здебільшого все ж таки хороших, але почнемо з неприємних.

Перше – технічно чистого ацетону для промивання пайок у широкому продажу більше немає внаслідок того, що він використовується у підпільному виробництві наркотиків і сам має наркотичну дію. Замінники технічного ацетону – розчинники 646 та 647.

Друге – хлористий цинк у активованих флюс-пастах часто замінюють тераборнокислим натрієм – бурою. Соляна кислота- Високотоксична хімічно агресивна летюча речовина; хлорид цинку також токсичний, а під час нагрівання сублімує, тобто. випаровується не плавлячись. Бура безпечна, але при нагріванні виділяє велику кількість кристалізаційної води, що трохи погіршує якість паяння.

Примітка:бура сама по собі паяльний флюсдля паяння зануренням у розплавлений припій, див.

Хороша новина – тепер у продажу є найширший асортименти флюсів на всі випадки паяльного життя. Для звичайних спайкових робіт вам знадобляться (див. рис.) недорогі СКФ (спиртоканіфольний, колишній КЕ, другий у списку безкислотних флюсів у табл. I.10 на рис. вище) та паяльна (травлена) кислота, це перший у списку кислотний флюс. СКФ придатний для паяння міді та її сплавів, а паяльна кислота – для сталі.

Паяння від СКФ потрібно обов'язково промивати: до складу каніфолі входить Бурштинова кислотапри тривалому контакті руйнує метал. Крім того, випадково пролитий СКФ миттєво розтікається по великої площіі перетворюється на дуже довго сохнучу надзвичайно липку гидоту, плями від якої нічим не зводяться ні з одягу, ні з меблів, ні з підлоги зі стінами. Загалом СКФ для паяння хороший флюс, але не для ротозеїв з розтяпами.

Повноцінний замінник ШКФ, але не такий неприємний при недбалому поводженні - флюс ТАГС. Сталеві деталібільш масивні, ніж допустимо для паяння паяльною кислотою, і міцніше, паяють флюсом Ф38. Універсальним флюсом можна паяти практично будь-які метали у будь-яких поєднаннях, у т.ч. алюміній, але міцність спаю з ним не нормується. До паяння алюмінію ми ще повернемося.

Примітка:радіоаматори, майте на увазі – зараз є у продажу флюси для паяння емальованих дротів без зачистки!

Інші види паяння

Любителі робити також часто паяють сухим паяльником з бронзовим нелуженим жалом, т. зв. паяльним олівцем, поз. 1 на рис. Він хороший там, де неприпустиме розтікання припою поза зоною паяння: ювелірні вироби, вітражах, паяних предметах прикладного мистецтва Іноді всуху паяють і мікрочіпи, що монтуються на поверхню, з кроком розташування висновків 1,25 або 0,625 мм, але це справа ризикована і для досвідчених фахівців: поганий тепловий контакт вимагає надмірної потужності паяльника та тривалого нагріву, а забезпечити стабільність прогріву при ручному паянні неможливо. Для сухого паяння застосовують гарпіус з ПОСК-40, 45 або 50 та флюс-пасти, що не вимагають видалення залишків.

Інші види паяння, здійсненні будинки

Тупикові скручування товстих проводів (див. вище) паяють зануренням у футорку – ванну з розплавленим припоєм. Колись футорку гріли паяльною лампою(поз. 2а), але нині це дикість первісна: електрофуторка, або паяльна ванна (поз. 2) дешевша, безпечніша і дає Краща якістьпаяння. Скручування у футорку вводять крізь шар киплячого флюсу, що подається на припій після його розплавлення та прогріву до робочої температури. Найпростіший флюс у цьому випадку - порошок каніфолі, але вона швидко википає і ще швидше пригорає. Краще флюсувати футорку бурою, а якщо паяльна ванна використовується для оцинкування дрібних деталей, це єдино можливий варіант. У такому разі максимальна температура футорки повинна бути не нижче 500 градусів за Цельсієм, т.к. цинк плавиться за 440.

Зрештою, масивну мідь у виробах, напр. труби, паяють високотемпературною пайкою в полум'ї. У ньому завжди є незгорілі частинки, що жадібно поглинають кисень, тому полум'я має, як кажуть хіміки, відновлювальні властивості: знімає залишковий оксид і не дає утворитися новому. На поз. 3 видно, як полум'я спеціального паяльного пальника буквально видує все непотрібне із зони паяння.

Ручне високотемпературне паяння в полум'ї

Високотемпературну пайку ведуть, див. рис. праворуч, рівномірно потираючи з натиском зону пайки 1 паличкою твердого припою 2. Полум'я пальника 3 повинно слідувати за припоєм, щоб гаряча пляма не виявилася на повітрі. Попередньо зону пайки гріють, поки не підуть кольори втечі. До лудженої твердим припоємповерхні можна припаяти щось ще припоєм м'яким як завжди. Докладніше про паяння в полум'ї див. далі, коли справа дійде до труб.

Курйозно, але в деяких джерелах паяльний пальник називають паяльною станцією. Ну рерайт є рерайт, що з нього візьмеш. Насправді настільна паяльна станція (див. рис.) – обладнання для тонких паяльних робіт: з мікрочіпами та ін., де неприпустимий перегрів, розтікання припою куди не треба та ін. Паяльна станція точно підтримує задану температуру в зоні паяння, і якщо станція газова, то контролює подачу газу туди. У такому разі пальник входить до її комплекту, але сам по собі паяльний пальник паяльна станція не більше, ніж каменоломня – собор Василя Блаженного.

Настільні паяльні станції

Як паяти алюміній

Флюси для паяння алюмінію

Завдяки сучасним флюсам паяти алюміній стало загалом не складніше, ніж мідь. Для низькотемпературної паяння призначений флюс Ф-61А, див. рис. Припій – будь-який аналог припоїв Авіа; у продажу є різні. Єдине що – стрижень у паяльник краще вставити бронзовий луджений із насічками на жалку приблизно як у напилка. Він під шаром флюсу легко зіскоблить міцну плівку оксиду, яка і не дає алюмінію просто паятися.

Для високотемпературного паяння алюмінію припоєм 34А призначений флюс Ф-34А. Однак гріти зону паяння полум'ям потрібно дуже обережно: температура плавлення самого алюмінію всього 660°С. Тому високотемпературну пайкуалюмінію краще застосовувати безполум'яну камерну (паяння з пічним підігрівом), але обладнання для неї коштує дорого.

Уповільнення алюмінію для паяння

Є ще «піонерський» спосіб паяння алюмінію з попереднім уповільненням. Він придатний, коли потрібен лише електричний контакт, а механічна напруга в зоні паяння виключена, напр., якщо потрібно з'єднати алюмінієвий кожух із загальною шиною друкованої плати. «Піонерськи» паяння алюмінію здійснюється на установці, показаній на рис. зліва. Порошок мідного купоросунасипають гіркою в зону паяння. Зубну щітку жорсткіше, обмотану голим мідним дротом, занурюють у дистильовану воду та розтирають нею з натиском купорос. Коли на алюмінії з'явиться мідна пляма, її лудять і паяють як завжди.

Дрібна пайка

У пайку друкованих плат є свої особливості. Як паяти деталі на друковані плати, загалом див. невеликий майстер-клас у малюнках. Лудіння проводів відпадає, т.к. висновки радіокомпонентів та чіпів вже луджені.

У аматорських умовах, по-перше, немає особливого сенсу лудити всі струмопровідні доріжки, якщо пристрій працює на частотах до 40-50 МГц. У промислове виробництвоплати лудять низькотемпературними методами, напр. напиленням чи гальванічним. Прогрів доріжок паяльником по всій довжині погіршить їхнє зчеплення з основою та збільшить ймовірність відшарування. Після монтажу компонент краще покрити лаком. Мідь від цього відразу потемніє, але на працездатність пристрою це ніяк не вплине, якщо тільки не йдеться про НВЧ.

Пайка радіоелектронних компонентів на друковану плату

Потім, погляньте на щось потворне зліва на слід. Мал. За такий шлюб і в недобрій пам'яті радянському МЕПі (міністерстві електронної промисловості) монтажників розжалували до вантажників чи підсобників. Справа навіть не в зовнішньому виглядіабо перевитраті дорогого припою, а, по-перше, у тому, що за час остигання цих блямб перегрілися і монтажні майданчики, і деталі. А великі важкі напливи припою досить інертні для вже ослаблених доріжок грузики. Радіоаматорам добре знайомий ефект: спихнув ненароком плату-«каракатицю» на підлогу – 1-2 або більше доріжок відшарувалися. Не чекаючи і першого перепаювання.

Неправильно та правильно розпаяні друковані плати

Пайкові напливи на друкованих платахповинні бути округлими гладкими висотою не більше 0,7 діаметра монтажного майданчика, див. праворуч на рис. Кінчики висновків мають трохи виступати із напливів. До речі, плата є повністю саморобною. Є спосіб у домашніх умовах зробити друкований монтаж таким же точним та чітким, як фабричний, та ще й вивести там написи, які хочеться. Білі цятки – відблиски від лаку при фотозйомці.

Напливи увігнуті і тим більше зморщені теж шлюб. Просто увігнутий наплив означає, що припою недостатньо, а зморшкуватий, крім того, що в пайку проникло повітря. Якщо зібраний пристрій не працює і є підозра на непропай, дивіться насамперед такі місця.

ІМС та чіпи

По суті інтегральна мікросхема (ІМС) і чіп те саме, але для ясності, як загалом і прийнято в техніці, мікросхемами-«мікрухами» залишимо ІМС в DIP-корпусах, до великих за ступенем інтеграції включно, з висновками через 2,5 мм, що встановлюються в монтажні отвориабо пайкові пістони, якщо плата багатошарова. Чіпами нехай будуть надвеликі ІМС-мільйонники, що монтуються на поверхню, з кроком висновків 1,25 мм і меншим, а мікрочіпами - мініатюрні ІМС в таких же корпусах для телефонів, планшетів, ноутбуків. Процесори та інші «камені» з жорсткими багаторядними штирьовими висновками не чіпаємо: вони не паяються, а встановлюються в спеціальні панельки, які запаюються в плату одноразово під час її збирання на підприємстві.

Заземлення паяльника

Сучасні КМОП (CMOS) ІМС за чутливістю до статичної електрикитакі ж, як ТТЛ і ТТЛШ, тримають без пошкодження потенціал 150 В протягом 100 мс. Амплітудне значення напруги мережі 220 В – 310 В (220х1,414). Звідси висновок: паяльник потрібен низьковольтний, на напругу 12-42В, включений через трансформатор, що знижує на залозі, не через імпульсник або ємнісний баласт! Тоді навіть прямою пробою на жало не зіпсує дорогі чіпи.

Залишаються ще випадкові, і тим паче небезпечні, викиди напруги: зварювання поруч увімкнули, кидок мережі був, проводка заіскрила і т.п. Самий надійний спосібуберегтися від них – не відводити «бродячі» потенціали з жала паяльника, а не пускати із туди. Для цього ще на спецпідприємствах СРСР застосовувалася схема включення паяльників, показана на рис.

Схема заземлення низьковольтного електропаяльника

Точка з'єднання C1 C2 та сердечник трансформатора підключаються безпосередньо до контуру захисного заземлення, а до середньої точки вторинної обмотки – екранна обмотка (незамкнений виток мідної фольги) та заземлювачі робочих місць. До контуру ця точка підключається окремим дротом. При достатній потужності трансформатора до нього можна підключати скільки завгодно паяльників, не переймаючись заземленням кожного окремо. У домашніх умовах точки a та b з'єднують із загальною клемою заземлення окремими проводами.

Мікросхеми, паяння

Мікросхеми у DIP-корпусах паяються як інші радіоелектронні компоненти. Паяльник – до 25 Вт. Припій - ПОС-61; флюс - ТАГС або спиртоканіфоль. Змивати його залишки потрібно ацетоном або його замінниками: спирт бере каніфоль туго, і між ніжками відмити їм повністю не вдається ні пензликом, ні ганчіркою.

Що стосується чіпів і мікрочіпів, то паяти їх вручну не рекомендується фахівцям будь-якого рівня: це лотерея в дуже проблематичним виграшем і ймовірним програшем. Якщо вже у вас справа дійде до таких тонкощів як ремонт телефонів і планшетів, доведеться розщедритися на паяльну станцію. Користуватися нею не набагато складніше, ніж ручним паяльником, див. відео нижче, а ціни цілком пристойних паяльних станцій нині доступні.

Відео: уроки паяння мікросхем

Мікросхеми, випаювання

"По-правильному", ІМС для перевірки при ремонті не випоюються. Їх діагностика виробляється дома спеціальними тестерами і методами і негідна видаляється раз і назавжди. Але любителі не завжди можуть собі це дозволити, тому про всяк випадок нижче даємо ролик про методи випаювання ІМС у DIP-корпусах. Чіпи з мікрочіпами умільці теж хитрують випоювати, напр., підсовуючи під ряд висновків ніхромову тяганину і гріючи сухим паяльників, але це лотерея ще менш виграшна, ніж ручний монтаж великих і надвеликих ІМС.

Відео: випаювання мікросхем - 3 способи

Як паяти труби

Мідні труби паяють високотемпературним способом будь-яким твердим припоєм для міді з активованою флюс-пастою, що не вимагає видалення залишків. Далі можливі 3 варіанти:

• У мідних (латунних, бронзових) сполучних муфтах – паяльних фітингах.
• З повною роздачею.
• З неповними роздачею та стисненням.

Пайка мідних трубу фітингах надійніше за інші, але вимагає значних додаткових витрат на муфти. Єдиний випадок, коли вона незамінна - влаштування відведення; тоді використовується фітінг-трійник. Обидві поверхні, що паяються, заздалегідь не лудять, але покривають флюсом. Потім трубу вводять у фітинг, надійно фіксують і пропаюють стик. Паяння вважається закінченою, коли припій перестане йти в зазор між трубою і муфтою (потрібний 0,5-1 мм) і виступить зовні невеликим валиком. Фіксатор знімають не раніше ніж через 3-5 хв після затвердіння припою, коли стик вже можна тримати рукою, інакше припій не набере міцність і стик колись потече.

Як паяють труби з повною роздачею, показано зліва на рис. Тиск «роздана» пайка тримає таку ж, як і фітингова, але вимагає додаткового. спецінструменту для розгортання розтруба та підвищеної витрати припою. Фіксація труби, що впаюється, не обов'язкова, її можна всунути в розтруб з проворотом, поки не заклинить намертво, тому паяння з повною роздачею часто роблять в незручних для встановлення фіксатора місцях.

Паяння мідних труб

У домашній розводці з тонкостінних труб малого діаметра, де тиск вже невеликий, а його втрати несуттєві, доцільною може виявитися паяння з неповною роздачею однієї труби і звуженням іншої поз. І праворуч на рис. Для підготовки труб достатньо круглої палиці з твердого дерева з конічним вістрям в 10-12 градусів з одного боку і усічено-конічною лункою в 15-20 градусів з іншого, поз II. Кінці труб обробляють, поки вони без заклинювання не увійдуть один в одного прим. на 10–12 мм. Лудять поверхні заздалегідь, наносять ще флюси на луджені і з'єднують до заклинювання. Потім гріють до плавлення припою і підпирають звужену трубу, поки її не заклинить. Витрата припою виходить мінімальною.

Найважливіша умова надійності такого стику – звуження має бути орієнтоване струмом води, поз. ІІІ. Шкільний закон Бернуллі – узагальнення для ідеальної рідини у широкій трубі, а реальної рідини у вузькій трубі з допомогою її (рідини) в'язкості максимум стрибка тиску зміщується протилежно струму, поз. IV. Виникає складова сили тиску, що притискає завужену трубу до роздатки, і паяння виходить дуже надійною.

Ах так, підставки для паяльників. Класична, зліва на рис., Придатна для будь-яких стрижневих. Де на ній бути ванночкам для припою і каніфолі - справа ваша, будь-якої регламентації немає. Для малопотужних паяльників з фартухом придатні спрощені підставки-скоби у центрі.

Правильні та неправильні підставки для паяльників

Паяльні станції комплектуються переважно пружинними або трубчастими ложементами-гніздами для паяльників. У них вся гаряча частина інструменту недоступна для дотику, але й промазати паяльником повз них, зосередившись на пайку дрібного «розсипу», імовірніше. Але чого точно не треба робити, і що прямо заборонено ТБ - це підставку з підручних матеріалів, в якій паяльник лежить на ванночках для витратних матеріалів, праворуч на рис.