Головна > Двері > Закладення монолітних ділянок між плитами перекриття. Технологія монолітної ділянки між плитами перекриття. Матеріали та інструменти, необхідні для роботи

Закладення монолітних ділянок між плитами перекриття. Технологія монолітної ділянки між плитами перекриття. Матеріали та інструменти, необхідні для роботи

Перегляд 20 повідомлень - з 1 по 20 (з 20 всього)

Повідомлення

Потрібно мені залити ділянку між двома пустотними плитами, обговоримо, як правильно це зробити?

Є дві 6 метрові пустотні плитилежать паралельно, але між ними відстань 1,15 метра. Хочу зробити вхід до підвалу, а ділянку 4×1.15 метра потрібно залити бетоном.

Ось що я нарив в інтернеті:

- Основний матеріал для роботи, швелер 24см. (щоб одягнувся на порожні плити 22 см)

- одягаємо два 4 метрові швелери на плити

- Розпираємо його двома відрізками швелера по 1.15 і зварюємо це все. Вийде коробка по периметру ділянки, що заливається.

— приварюємо до швелера грати з 12 арматури, це буде нижній шар ділянки, що заливається. Клітина у цій решітці 20см.

- Приварюємо до швелера грати верхнього шару ділянки, що заливається, напевно з 10 арматури.

- Ставимо опалубку знизу.

- Заливаємо все бетоном на висоту плит.

Все правильно думаю? Мене бентежать деякі моменти:

Весь цей шматок залізобетону висітиме на привареній до швелера арматурі. Чи витримає? Діаметр арматури... вистачить чи ні? різний за діаметром у шарах чи ні? Чи вистачить 20 см клітини чи ні?

Цитата:

ну якщо грошей подіти нема куди

ви ціни на такий швелер бачили?

я зробив би щоки з куточка 50-60

їм же поперечні. посилив 12 арматурою (така у плитах і йде).

і коли б вона замонолітилася бетоном — нікуди б не поділася.

а ось що гуглиться:

Цитата:

Заливав 2х2,5 метра між плитою та стіною. До сходового отвору на 2-й поверх. На моноліт ставив перегородкові стіни з ПБ завтовшки 10 см заввишки 3м. 3 роки варто не ворушиться.

у плиті та стіні перфоратором робив дірки у 2 ряди. у плиті під верх і низ над/під армотурою, тобто. дірки виходили зверху/знизу пустотки у плиті. крок десь 12-15 см за висотою х 15-20 см завширшки виходив. до цих арматурок наварював 12 арматуру і робив, як і фендаменті, арматурний каркас кубом, тобто. обидві поверхні ще вертикальними перемичками проварював. Перевіряв перед заливкою, стрибаючи по арматурному каркасу з мішком цементу на плечах картина, напевно та ще була. Ну а потім опалубка знизу-збоків, залив все саморобним бетоном, поливав 2 дні, потім само сохло. через тиждень, сикатно було раніше, зняв опалубку. все залізобетонно вийшло

Цитата:

він пам'ятник …. Плита - порожнеча, товщина бочини - ну см 3, якщо цілишся вгору / низ ну 5-7 см ... а далі дірка .... Ну якщо сильно полювання, краще перебз. як кажуть, пробий до другої пустотки і на всю довжину забивай пруток….

Ви чо хлопці окстіть. Подивіться уважніше на бічну сторону плити. Що ви там побачите, правильне поглиблення. А навіщо воно, правильне для створення шпонок. Нінадо ніяких швелерів і дірявити плити. Підводьте опалубку знизу до плит і якщо придивляється між плитами виходить корито. Укладаєте сітки з низу та зверху та заливаєте плиту та фсе. Це вся справа висітиме на сусідніх плитах, а шпонки не дадуть цій справі впасти.

Як підводити опалубку я думаю, розуму багато не треба. Кладете бруси прямо по плитах, до них на скрутках підвішує опалубку щит у щільну до плит.

Думаєте на будовах хтось дірявить плити під му, або швеллера варить. ???????????????

Боязко якось. Все-таки собі строю. Ділянка виходить 4х1.15 метра, піде 1 куб бетону та й арматура - вага всієї конструкції вийде в районі 2.5 тонни.

І все це без кріплення? Кажуть ще плити можуть прогинатися на 1-2см.

Її, варіант без кріплення — зовсім не наш шлях ...

Одна шпонка несе близько 6 т, якщо пам'ять не змінює. Ми як вдома проектуємо той пристрій МУ досить поширена практика. На їх пристрій йде струму бетон і арматура і ніяких швелерів та буріння плит.

Коли бетон схопиться, то все стане колом і нікуди не впаде повір мені.

Взагалі справа ваша

Якщо по МУ не буде перегородок то можна просто залити бетоном, тільки не на всю висоту, вистачить 12-15 см, так і опалубку ставите вище низу плит. Арматуру класти через 20-25 см, можна прямий у боковині плит пробити дірки, вони там вже намічені, і вставити арматуру.

На низ бетону краще кинути сітку для кладки. Арматури треба замало, головне сітка внизу.

У себе залив МУ(монолітна ділянка) 3.5*2 метри, товщина 10 см, зверху проходить перегородка. Нікуди нічого не впало, не тріснуло. Бетон краще зробити міцнішим, марки 250-300 (на куб типу 6-7 мішків має вийти цементу)

Якщо страшно гляньте як влаштована сходовий майданчикв житлових будинках, Розмір 1.50 * 2 * 20 товщина 6 см, каркас сітка з 5мм арматури осередком 15 * 15 см. Це на заводі дивився.

Цитата:

А сенс у такій тонкій конструкції? Полегшити вагу? чи полегшити собі роботи? Я поки що не розумію….

Цитата:

тому що все одно потім стелю 1 поверху витягувати, підлогу другого рівняти, то на те і вийде ... просто цей іпаторій буде потім

Jurijпральна каже — у бочині плити є круглі заглиблення (у верх/низ яких і засвердлювався) при заливанні у цієї корови (МУ) буде зачіп із плитами серйозний. Тут тільки хочу додати, що у мене всі плити між собою зварені, щоби не зміщувалисящодо один одного. За вуха, до яких кран чіпляють, арматурою обварив… Про всяк випадок — землетрус там чи ще чогось.

це називається анкерування плит, плити стягуються між собою анкерами-скрутками і приварюється це вся справа за петлі в плиті. Плити анкеруються не тільки між собою а й у стіни, шляхом закладки одного кінця анкера в стіну, а інший кінець також приварюється до петлі. Плити анкеруються через одну з кроком трохи більше 3 м.

Цитата:

Свердління це зайвий іпаторій. Серйозний зачіп із плитами відбувається за рахунок шпонок. Заливати МУ потрібно на всю висоту плити тобто 220 мм.

Дуже корисна добірка — зараз про це думаю — як виявляється просто. Я спершу думав, що засвердлюватись у краї протилежних плит треба і вставляти туди арматуру — а от як.

А на будівництві у себе хто як робив?

Треба ж, два з половиною роки темі… На жаль фото немає, але залити проміжок ПП… тут описано достатньо. Тим хто сильно переживає за те, що плити розійдуться і інші фобії, коли укладатимете арматуру передбачте випуски поперечної арматури, частину кінців зваріть з вушками для зачепу плит (решта підуть під стяжку). Коли бетон застигне, отримайте камінь (армований) і не лише "притертий" до ПП, а й "прив'язаний" до них.

Я заливав порожнечу між плитами шириною 0,6 м. засвердлив у плити біля нижнього краю, вставив арматуру поперек. На неї кинув поздовжніх 2 прутки. Зверху поклав 3 картонні труби з-під лінолеуму. Прив'язав до арматури та залив усе бетоном. Вийшла пустотна перемичка.

Перш ніж ви вирішите самостійно зробити монолітні ділянки між плитами перекриття, тверезо оцініть свої можливості, тому що це серйозна копітка робота. Але якщо ви все ж таки вирішили робити моноліт між плитами самостійно, то вам доведеться пройти наступні етапи монтажу.

Схема монолітної ділянки.

На даному етапі вам доведеться подбати про те, щоб у потрібний момент у вас під рукою були потрібні матеріалита інструменти. Тому про їх наявність потрібно подбати заздалегідь.

Отже, щоб зробити монолітну ділянку перекриття, вам знадобляться наступні інструменти: перфоратор, шурупи по дереву довжиною 90 мм, різьбові шпилькистандартні по 2 м, гайки, шайби, ключі ріжковий і накидний, побідитові свердла по бетону, свердла по дереву довжиною 90 см, шуруповерт, хрестоподібні битки на шуруповерт гарна якістьпотрібно тому, що грані неякісних биток дуже швидко стираються), гачок, болгарка з дисками по металу, циркулярна пилка з алмазним напиленням (для розпилу дощок вздовж і поперек волокна), молоток 800-грамовий, кувалда до 3 кг, цвяхи сталеві розміром 120 мм, рулетка – 2-3 штуки (рулетки необхідні для проведення точних вимірювань, їх має бути достатня кількість, тому що вони часто ламаються і губляться), теслярський олівець, теслярський кут довжиною 50 см, столярний степлер зі скобами, рівень.

Ще будуть потрібні будівельні матеріали: в'язальний дріт діаметром 0,3 мм для зв'язування каркасів, арматура діаметром 12 мм, дріт діаметром не менше 6 мм, цемент, гравій, пісок, плівка товщиною 100-120 мікронів, дошки 50х150 мм, дошки 5х50 мм.

Також необхідно заздалегідь подбати про засоби захисту, тому що вам і вашим помічникам чекає травмонебезпечна робота на висоті серед цвяхів, арматури та дощок, що стирчать на всі боки. Для захисту вам знадобляться: рукавички, взуття закрите (будівельні черевики або взуття із щільної тканини типу армійських берців старого зразка), захисні окуляри, кепка або каска.

Розрахунки конструкції

Розрахунок збірної плити перекриття.

На цьому етапі вам потрібно буде провести точні виміриі розрахунки, щоб знати, що і скільки вам знадобиться. Насамперед з'ясовуємо, якими будуть плити перекриття. Для цього дізнаємося ширину будівлі та ділимо її навпіл, на дві рівні частини. Відразу визначаємо, де будуть сходи на другий поверх, з якого боку буде підйом сходового маршу, і тільки після цього обчислюємо розміри та кількість плит перекриття.

Довжина плити перекриття – це ширина будинку, розділена на два.

Ширина плити перекриття буває трьох стандартних розмірів: 80 см, 1 м 20 см, 1 м 50 см.

Проводимо розрахунок необхідного розміру та кількості плит перекриття з урахуванням того, що між плитами має бути зазор у 7 см. Після того як усі підрахували та точно дізналися необхідний розмірта кількість плит перекриття, замовляємо їх на заводі-виробнику або у постачальників будівельних матеріалів.

Увага!

Не забувайте враховувати зазор 7 см між плитами перекриття! Відсутність зазору між плитами ускладнить їх монтаж і може викликати деформацію.

Виготовлення опалубки

Схема встановлення опалубки.

Для виготовлення опалубки беремо дошки 50х150 мм та зшиваємо з них щит заввишки 40 см. На один щит (1 ребро майбутньої опалубки) піде 3 дошки. Вийде ребро заввишки 45 см, де 40 см – висота майбутньої балки перекриття та 5 см – необхідний запас. Зшивають їх поперечними шматками дощок 5х50 мм і довжиною 40 см. Розташовують ці дошки, звані ляпухами, по всій довжині щитка через кожні 40-50 см. Пам'ятайте: перша і остання ляпухи повинні знаходитися не ближче 10 см від краю ребра щитка. Скріплюємо ляпухи з дошками саморізами довжиною 90 мм за допомогою шуруповерта з розрахунку 3-4 саморізи на 1 дошку, що зшивається. Потім вирівнюємо краї щитка циркулярною пилкоюза допомогою теслярського куточка.

Потрібно 3 таких збірних щитка, вони стануть ребрами опалубки.

Монтаж опалубки

Схема монтажу опалубки

На виконання цього етапу робіт знадобиться команда з 3-4 людина.

Щоб полегшити складання, кладемо один щиток як основу. Під кожну ляпуху встановлюємо розпірку так, щоб під навантаженням нічого не прогинали.

Кріпимо до основи опалубки ребра. Ребра кріпимо з урахуванням того, якої ширини нам потрібна балка. Допускаються балки трьох розмірів: 35, 40, 45 см. При потрібній ширині в 35 см обидва бічні ребра ставлять урівень. При потрібній ширині в 40 см урівень ставлять тільки одне ребро з двох збірних щитків. Якщо потрібна балка шириною 45 см, ребра кріплять без цього прийому. Усі скріплюють за допомогою шурупів.

У результаті у нас вийшов короб із трьох збірних щитків у тому місці, де буде розташована майбутня балка.

Малюнок 4. Види кріплення ребер до основи. А – 35 см, Б – 40 см, У – 45 см.

Тепер заготовляємо з арматури розпірки. Вони знадобляться для того, щоб витримати потрібний розмірбалки і не допустити скосів. Просто нарізаємо арматуру на шматки потрібної довжини (35, 40 чи 45 см).

Після цього приступаємо до оббивки отриманого короба плівкою зсередини, використовують столярний степлер зі скобами. Це потрібно для того, щоб запобігти зайвим втратам води з бетону і уникнути появи раковин. Якщо цього не зробити, бетон втратить багато вологи разом із піском та цементом. Після висихання на зовнішніх ребрах балки сильно проступатиме гравій. Поверхня балки буде вся покрита сильними шорсткістю та нерівностями, пагорбами та западинами, так званими раковинами. Така балка буде неякісною, і її доведеться переробити.

Монтаж збірних металевих конструкцій

Схема арматурного каркасу.

Приступаємо до в'язання каркасу землі. Робимо з арматури 8 жилок заданої довжини (довжина однієї жилки дорівнює довжині майбутньої балки).

Тепер робимо з дроту М-6 хомути, які гнуться вручну. З цілісного шматка дроту необхідно зробити квадрат із заданою довжиною його сторін. Так, для балки розміром 35х35 см потрібен хомут зі сторонами 30 см, для балки 40х40 см робимо хомут 35х35 см, для балки 45х45 см – хомут 40х40 см. Такі розміри хомутів необхідні для того, щоб після його встановлення в опалубку він не торкався . Пам'ятайте: мінімальна відстань між стінкою опалубка та хомутом має бути 2,5-3 см, не менше!

Це необхідно для того, щоб у результаті на поверхні балки не було видно металевих елементів хомута. Якщо метал буде проступати на поверхні балки, тоді саме в цьому місці почнеться корозія металу і руйнування бетону, а значить, і самої балки.

Кінці хомута з'єднують внахлест, тобто має бути перекриття кінців хомута, які скріплюють один з одним подвійним дротом в'язальним діаметром 0,3 мм.

Дріт складають удвічі, отримуючи подвійний в'язальний дріт. Саме таким дротом треба зв'язувати кінці хомута.

Знаючи, що хомути повинні розташовуватись по всій довжині балки на відстані 40-50 см один від одного, легко вирахувати їх необхідну кількість.

Збираємо каркас. Для цього до кожної сторони хомута прив'язуємо подвійним в'язальним дротом по 2 жили на рівній відстані від згинів між один одним. Хомути розташовуємо на жилах 40-50 см один від одного. Відстань між хомутами необхідно обов'язково витримувати.

Вкладаємо готовий каркасу встановлений короб, намагаючись не пошкодити плівку. Якщо раптом плівку пошкодили, то нічого страшного просто заробіть дірку іншим шматком плівки і закріпіть її степлером.

Іноді з різних причин доводиться робити жилки зі шматків арматури різної довжини. У цьому нічого страшного, технологія будівництва це допускає. Просто візьміть інший шматок арматури і прив'яжіть його внахлест подвійним дротом над місцем з'єднання двох частин жилки, при цьому довжина нахлеста повинна становити 60 см в кожну сторону. Це відразу пояснює, чому будівельники вважають за краще робити жилки з цілісних шматків арматури, а не збирати їх зі шматочків. Адже якщо збирати зі шматків різної довжини, то вийде сильне перевитрата будівельного матеріалу. Причому цю роботу проводять, коли каркас вже знаходиться всередині коробки.

Схема монолітного перекриття власноруч.

Потім беремо свердло по дереву і з урахуванням того, що тиск бетону йде знизу, робимо отвори, рівні діаметру шпильки, в 15-20 см від низу короба. Робимо по 1 наскрізній дірці внизу кожної ляпухи. Ріжемо шпильки на потрібну нам довжину.

Довжина розраховується так: ширина опорної балки + дві товщини дошки + дві товщини ляпухи + два запаси різьблення для накручування гайок із шайбами. Отримані шпильки вставляємо в коробку.

Тепер беремо заздалегідь підготовлені шматки арматури – розпірки. Встановлюємо їх згори кожної шпильки. Закручуємо шпильки до легкого упору розпірок так, щоб вони трималися.

Беремо рівень та вирівнюємо опалубку вертикально землі, щоб її не повело після стиснення. Усі відхилення у той чи інший бік усуваються з допомогою бічних розпірок. Монтаж шпильок та встановлення розпірок – одна з найважливіших збірних етапів конструкції.

Після встановлення розпірок знову все перевірити рівнем, тільки після цього прикріпити все опорні дошкидо опалубки цвяхами або шурупами.

Тепер приступаємо до підвішування каркасу. Щоб підвісити каркас, його потрібно прив'язати до шпильок. Найлегше це зробити за допомогою шаблону висоти - невеликої дошки розміром 2,5х2,5х30 см. Все просто: підкладайте шаблон висоти під кожен хомут і примотуйте його до шпильки в місцях торкання подвійним в'язальним дротом. Після фіксації останнього хомута каркас виявиться підвішеним у повітрі.

Після цього все перевірте та огляньте. Не можна допустити розривів плівки або торкання хомутів із стінками короба. Потім набиваємо поперечні рейки для зшивання дощок опалубки. Від дна основи відміряємо висоту балки та вбиваємо цвяхи по всій довжині короба на цій висоті. Ці цвяхи - маячки, по них заливатиметься бетон.

Тепер перевіряємо міцність нижніх та бічних розпірок, вони повинні вільно витримувати пристойну вагу. Якщо ви маєте сумніви, додайте ще опор. Пам'ятайте: бетон має високу щільність. Найменша помилка – і конструкція звалиться під вагою бетону.

Переконалися, що все правильно зробили, тоді сміливо заливайте бетон.

Для виготовлення балок використовують цемент марки М300 або М350, який краще купити готовим, так як балку потрібно залити за один раз без перерви. Якщо немає такої можливості, найміть велику бетонозмішувач, щоб на місці в один прийом замішати весь необхідний об'єм бетону.

Через 3-5 днів за хорошої погоди бетон висохне, при поганий процес висихання займе більше часу.

Після повного висихання бетону можна приступати до демонтажу дерев'яної опалубкита монтажу самих плит перекриття.

Будь-яка будівля, незалежно від поверховості, має перекриття. Вони можуть бути дерев'яними чи бетонними. Найбільш надійною є монолітна плита перекриття. Розглянемо її переваги та правила спорудження.

Види плит, схеми
Технологія самостійного укладання
Вартість

Види та особливості пристрою

Найпопулярнішим перекриттям сьогодні як у котеджному, так і в індустріальному будівництві є, природно, монолітна плита.

Ті, хто має можливість замовити будівельну техніку(Кран), воліють готові залізничні вироби (швидко і досить дешево). Багато хто ллє моноліт самі, створюючи систему знімної або незнімної опалубки.

Дуже зручні та доступні також збірно-монолітні перекриття (Марко, TERIVA, ПВП, YTONG).

Оскільки монолітна плита перекриття є однією з несучих конструкцій, то їх виготовлення може застосовуватися бетон важких марок, легкий конструкційний бетон щільної структури, і навіть щільний силікатний бетон.

Щоб встановити монолітне перекриття, заздалегідь варто визначити його тип, оскільки вони різняться і технічним параметрам, та за ціною.

Переваги плит перекриття та їх види

По структурі панелі бувають цілісні та порожні, а за способом монтажу збірні, збірно-монолітні та монолітні. Усі вони потрапляють під поняття монолітні перекриття, на фінішному етапі відбувається замонолічування всіх верств. Такі конструкції мають не тільки високими показникамиміцності, а й пожежобезпеки, вологостійкості та надзвичайно довговічні.

Збірні перекриття із залізничних панелей

Найчастіше роблять із круглопустотних панелей, які відрізняються прийнятною ціною, меншою вагою, підвищеними теплоізоляційними властивостямипроти монолітними. Перекриття їх швидко монтуються, а широкий типорозмірний ряд дозволяє підібрати плиту під потреби замовника. Єдиний недолік обов'язкове використання крана.

Довжина плит - від 1,8 до 15 метрів, ширина - від 0,6 до 2,4 м.

Стандартна товщина заводських ПК - 220 мм, а розрахункова здатність, що несе (від 350 до 800 кгс/м2), панелей відрізняється за рахунок застосування різних марокбетону та армування. Вага плит залежить від розміру та становить від 0,65 до 2,5 т.

Визначати необхідні параметридозволяє маркування. Літерами позначається тип виробу ПК (панель перекриття), ПНО (панель настилу полегшена), цифрами – довжина та ширина в дециметрах, а також навантаження у кілопаскалях. Прибравши з розрахункового навантаження власну вагу плити, одержують допустиме корисне навантаження. При укладанні деталей на стіну глибина спирання повинна дотримуватися не менше 12 см.

Якщо довжина приміщення, що перекривається, перевищує 9 метрів, підійде монолітна ребриста плита. Вона вдвічі легша (вага кв.метра близько 270 кг), що майже на чверть скорочує загальне навантаження на стіни.

Іноді в плитах перекриття трапляються тріщини. Вони бувають усадкові або деформаційні. Тріщини до 0,3 мм безпечні, але якщо панель має великі діагональні або поздовжні тріщини, її краще замінити. Якщо тріщини з'явилися в процесі експлуатації, потрібно провести посилення плити нарощуванням зверху додатково армованого шару стяжки.

Для утеплення торців панелей в зовнішній стіні, Які служать «містками холоду», застосовують легкообетонні термовкладиші.

Практика показує, що іноді розміри приміщення виявляються невідповідними ширині панелей і виникає необхідність додатково заливати монолітні ділянки між плитами. Якщо розсув плит складає до 5 см, такі шви заливають бетоном без армування, шви понад цього розміру вимагають укладання додаткового армокаркасу.

Перед укладанням перекриття на несучі стіниобов'язково влаштовують армований монолітний пояспід плити. Це безперервна замкнута балка, армування якої проводять сортовим металопрокатом.

Щоб гарантовано придбати якісні залізобетонні ПК, краще купувати їх безпосередньо на заводах ЗБВ або будівельних компаніях, які мають потужності з виробництва залізничних виробів.

Середня ціна одного квадратного метра клуглопустотной панелі перекриття в Москві та області коливається від 1100 до 1200 рублів. Найбільш популярні плити від 3 до 7 метрів, при цьому вироби меншої та більшої довжини коштуватимуть дорожче (у перерахунку на м2). Найбільш популярна ширина - 1,2 - 1,5 м.

Плити шириною до 1 метра та 1,8 метра випускають не всі виробники, що також позначається на їх ціні.

Збірно-монолітні

Влаштування збірно-монолітних перекриттів ще не стало найбільш популярним методом, але вже завоювало свою нішу на будівельному ринку. Суть методу: на стіни укладаються ж/б балки (крок – 60 см), а між ними пустотілі блоки, вся конструкція замонолічується.

Монтаж можливий без застосування механізмів, оскільки вага метра погонного балки 19 кг. За рахунок великопустотних блоків має малу вагу і має підвищені теплоізоляційні якості. Єдиний мінус - трудомісткість (блоки укладаються вручну).

Перед тим як залити бетон, конструкцію слід армувати ( дротяна сітказ осередками 10х10 см), мінімальна товщинашару бетону не менше ніж 5 см.

Один квадратний метрготового перекриття важить до 390 кг (якщо блоки з керамзитобетону) та до 300 кг (якщо блоки з полістеробетону). А це майже вдвічі менше, ніж монолітне перекриття завтовшки 2 см (близько 500 кг/м2).

ГБК «Колумб» (МАРКО) квадратний метр конструкцій, з яких складаються збірно-монолітні плити перекриття, пропонує в середньому по 1 100 рублів, а роботи з влаштування «під ключ» обійдуться в 3 000 – 3 500 рублів за м2.

Самостійний монтаж

При зведенні будинку своїми руками, можливе влаштування монолітних міжповерхових перекриттів на місці. Після вигонки стін першого поверху приступають до спорудження опалубки під монолітну плиту. Опори однакового розміру та висоти встановлюються з кроком 1 метр по всьому периметру плити. Бруси, що їх з'єднують, прилягають до стін впритул.

На опори укладають дошки зверху руберойд (без заходу на стіни). Опалубка ставиться за периметром майбутнього перекриття, щоб моноліт надійно спирався на стіни. Арматура розміщується на відстані не менше ніж 50 мм від шару ізоляції. Розрахунок необхідного метражу прутів роблять за формулою - S (площа) х4х2. Найбільш проблематичний момент – заливання.

Для подачі бетону на висоту необхідно замовляти бетононасос.

Замонолічування плити самотужки

Порівняльний аналіз витрат

Дуже показовим буде порівняння двох типів: з використанням готових пустотних з/б плит та пристрій монолітної плитисвоїми руками перекриття 6х6 (умовні розміри). Товщина перекриття в обох випадках - 0,22 м, навантаження 8 кПа, що несе.

Перекриття плитами:

Знадобиться 5 плит ПК 62.12 - 8. (Витрати - 8 000 х 5 = 40 000 рублів)
Доставка та оренда крана коштуватимуть приблизно 10 000.
Заливка швів та анкерування (0,5 м3 бетону) – 2 000
Монтаж відбувається за один день, достатньо двох робітників (з/п).

Разом - близько 55 000.

Моноліт своїми руками:

Витрати на опалубку (пиломатеріали 2 м3) та кріплення – 8 000.
Арматура (прут сталевий діаметр 10, сітка з розрахунку + дріт для зв'язування) близько 0,6 тонн з доставкою можна купити за 20 000 рублів
Готовий бетон (М300) 8 м3 та оренда бетононасосу обійдуться в 26 000 - 29 000
Робочі (4 дні опалубка, в'язка арматури, заливка) – 20 000.
Витрати на додаткові матеріалита інструменти - 3 000.
Період технологічного затвердіння бетону 3 дні.

Підсумок – близько 80 000 рублів та тиждень часу.

Вартість метра квадратного збірного перекриття трохи більше 1500, а монолітного - 2200.

Джерело: http://stoneguru.ru/monolitnaya-plita-perekrytiya.html

Монолітні ділянки між плитами перекриття

Схема монолітної ділянки.

1 Підготовка поверхні
2 Розрахунки конструкції
3 Виготовлення опалубки
4 Монтаж опалубки
5 Монтаж збірних металевих конструкцій

Підготовка поверхні

На даному етапі вам потрібно подбати про те, щоб у потрібний момент у вас під рукою були потрібні матеріали та інструменти. Тому про їх наявність потрібно подбати заздалегідь.

Отже, щоб зробити монолітну ділянку перекриття, вам знадобляться наступні інструменти: перфоратор, шурупи по дереву довжиною 90 мм, різьбові шпильки стандартні по 2 м, гайки, шайби, ключі ріжковий і накидний, побідитові свердла по бетону, свердла по дереву довжиною 90 см, шуруповерт, хрестоподібні битки на шуруповерт дуже хорошої якості (хороша якість потрібна тому, що грані неякісних биток дуже швидко стираються), гачок, болгарка з дисками по металу, циркулярна пилка з алмазним напиленням (для розпилу дощок вздовж і поперек волокна) грамовий, кувалда до 3 кг, цвяхи сталеві розміром 120 мм, рулетка – 2-3 штуки (рулетки необхідні для проведення точних вимірювань, їх має бути достатня кількість, тому що вони часто ламаються та губляться), теслярський олівець, теслярський кут довжиною 50 см , столярний степлер зі скобами, рівень.

Розрахунки конструкції

Розрахунок збірної плити перекриття.

Для цього дізнаємося ширину будівлі та ділимо її навпіл, на дві рівні частини.

Відразу визначаємо, де будуть сходи на другий поверх, з якого боку буде підйом сходового маршу, і тільки після цього обчислюємо розміри та кількість плит перекриття.

Довжина плити перекриття – це ширина будинку, розділена на два.

Ширина плити перекриття буває трьох стандартних розмірів: 80 см, 1 м 20 см, 1 м 50 см.

Проводимо розрахунок необхідного розміру та кількості плит перекриття з урахуванням того, що між плитами має бути зазор у 7 см. Після того як усі підрахували та точно дізналися необхідний розмір та кількість плит перекриття, замовляємо їх на заводі-виробнику або у постачальників будівельних матеріалів.

Увага!

Не забувайте враховувати зазор 7 см між плитами перекриття! Відсутність зазору між плитами ускладнить їх монтаж і може викликати деформацію.

Виготовлення опалубки

Схема встановлення опалубки.

Розташовують ці дошки, звані ляпухами, по всій довжині щитка через кожні 40-50 см. Пам'ятайте: перша і остання ляпухи повинні бути не ближче 10 см від краю ребра щитка. Скріплюємо ляпухи з дошками саморізами довжиною 90 мм за допомогою шуруповерта з розрахунку 3-4 саморізи на 1 дошку, що зшивається.

Потім вирівнюємо краї щитка циркулярною пилкою за допомогою теслярського куточка.

Потрібно 3 таких збірних щитка, вони стануть ребрами опалубки.

Монтаж опалубки

Схема монтажу опалубки

На виконання цього етапу робіт знадобиться команда з 3-4 людина.

Кріпимо до основи опалубки ребра. Ребра кріпимо з урахуванням того, якої ширини нам потрібна балка. Допускаються балки трьох розмірів: 35, 40, 45 см.

При потрібній ширині в 35 см обидва бічні ребра ставлять урівень. При потрібній ширині в 40 см урівень ставлять тільки одне ребро з двох збірних щитків.

Якщо потрібна балка шириною 45 см, ребра кріплять без цього прийому. Усі скріплюють за допомогою шурупів.

У результаті у нас вийшов короб із трьох збірних щитків у тому місці, де буде розташована майбутня балка.

Малюнок 4. Види кріплення ребер до основи. А – 35 см, Б – 40 см, У – 45 см.

Тепер заготовляємо з арматури розпірки. Вони знадобляться у тому, щоб витримати потрібний розмір балки і запобігти скосів. Просто нарізаємо арматуру на шматки потрібної довжини (35, 40 чи 45 см).

Якщо цього не зробити, бетон втратить багато вологи разом із піском та цементом. Після висихання на зовнішніх ребрах балки сильно проступатиме гравій. Поверхня балки буде вся покрита сильними шорсткістю та нерівностями, пагорбами та западинами, так званими раковинами.

Така балка буде неякісною, і її доведеться переробити.

Монтаж збірних металевих конструкцій

Схема арматурного каркасу.

Тепер робимо з дроту М-6 хомути, які гнуться вручну. З цілісного шматка дроту необхідно зробити квадрат із заданою довжиною його сторін.

Так, для балки розміром 35х35 см потрібен хомут зі сторонами 30 см, для балки 40х40 см робимо хомут 35х35 см, для балки 45х45 см – хомут 40х40 см. Такі розміри хомутів необхідні для того, щоб після його встановлення в опалубку він не торкався .

Пам'ятайте: мінімальна відстань між стінкою опалубка та хомутом має бути 2,5-3 см, не менше!

Дріт складають удвічі, отримуючи подвійний в'язальний дріт. Саме таким дротом треба зв'язувати кінці хомута.

Укладаємо готовий каркас у встановлений короб, намагаючись не пошкодити плівку. Якщо раптом плівку пошкодили, то нічого страшного просто заробіть дірку іншим шматком плівки і закріпіть її степлером.

Іноді з різних причин доводиться робити жилки зі шматків арматури різної довжини. У цьому нічого страшного, технологія будівництва це допускає.

Просто візьміть інший шматок арматури і прив'яжіть його внахлест подвійним дротом над місцем з'єднання двох частин жилки, при цьому довжина нахлеста повинна становити 60 см в кожну сторону. Це відразу пояснює, чому будівельники вважають за краще робити жилки з цілісних шматків арматури, а не збирати їх зі шматочків.

Адже якщо збирати зі шматків різної довжини, то вийде сильне перевитрата будівельного матеріалу. Причому цю роботу проводять, коли каркас вже знаходиться всередині коробки.

Схема монолітного перекриття власноруч.

Після встановлення розпірок знову перевірити рівнем, тільки після цього прикріпити всі опорні дошки до опалубки цвяхами або саморізами.

Тепер перевіряємо міцність нижніх та бічних розпірок, вони повинні вільно витримувати пристойну вагу. Якщо ви маєте сумніви, додайте ще опор. Пам'ятайте: бетон має високу густину. Найменша помилка – і конструкція звалиться під вагою бетону.

Переконалися, що все правильно зробили, тоді сміливо заливайте бетон.

Через 3-5 днів за хорошої погоди бетон висохне, при поганий процес висихання займе більше часу.

Після повного висихання бетону можна приступати до демонтажу дерев'яної опалубки та монтажу самих плит перекриття.

Монолітні ділянки між плитами перекриття

Схема монолітної ділянки.

Підготовка поверхні

Отже, щоб зробити монолітну ділянку перекриття, вам знадобляться наступні інструменти: перфоратор, шурупи по дереву довжиною 90 мм, різьбові шпильки стандартні по 2 м, гайки, шайби, ключі ріжковий і накидний, побідитові свердла по бетону, свердла по дереву довжиною 90 см, шуруповерт. хрестоподібні битки на шуруповерт дуже хорошої якості (хороша якість потрібна тому, що грані неякісних биток дуже швидко стираються), гачок, болгарка з дисками по металу, циркулярна пилка з алмазним напиленням (для розпилу дощок вздовж і поперек волокна), молоток8 кувалда до 3 кг, цвяхи сталеві розміром 120 мм, рулетка #8211 2-3 штуки (рулетки необхідні для проведення точних вимірювань, їх має бути достатня кількість, тому що вони часто ламаються і губляться), теслярський олівець, теслярський кут довжиною 50 см, столярний степлер із скобами, рівень.

Розрахунки конструкції

Розрахунок збірної плити перекриття.

На цьому етапі вам потрібно буде провести точні вимірювання та розрахунки, щоб знати, що і в якій кількості вам знадобиться. Насамперед з'ясовуємо, якими будуть плити перекриття. Для цього дізнаємося ширину будівлі та ділимо її навпіл, на дві рівні частини. Відразу визначаємо, де будуть сходи на другий поверх, з якого боку буде підйом сходового маршу, і тільки після цього обчислюємо розміри та кількість плит перекриття.

Довжина плити перекриття #8211 - це ширина будинку, розділена на 2.

Ширина плити перекриття буває трьох стандартних розмірів: 80 см, 1 м 20 см, 1 м 50 см.

Монолітна ділянка між двома плитами шириною 980 мм (завантажити креслення у форматі dwg)

Іноді доводиться виготовляти широкі монолітні ділянки між плитами перекриття. Їх обов'язково потрібно розраховувати згідно діючим навантаженням. На кресленні розроблено монолітну ділянку шириною 980 мм, що спирається на дві пустотні плити. Умови для такої монолітної ділянки (навантаження, принципи армування тощо) докладно викладені у статті Монолітна ділянка між двома збірними плитами.

Монолітна ділянка між двома збірними плитами

Така монолітна ділянка працює як плита, що спирається на сусідні збірні плити. Для цього у нього передбачена вигнута коритом робоча арматура, діаметр якої залежить від ширини ділянки (розрахункової довжини плити цієї ділянки) та навантаження на перекриття. Поздовжня арматура – конструктивна, вона створює сітку армуючої, але навантаження не несе. По верху широкої монолітної ділянки також укладається протисідкова сітка з гладкої арматурималого діаметра.

На малюнку наведено приклади армування двох монолітних ділянок у житлі (без будь-яких додаткових навантажень у вигляді теплої підлоги та цегляних перегородок).

Як бачите, ділянки бувають різної ширини, але ставлячи за мету виконати широку монолітну ділянку, що спирається на плити, потрібно завжди перевіряти, а чи витримають його плити перекриття. Це самий важливий моменту конструюванні монолітних ділянок. Несуча здатність плит перекриття буває різною (від 400 до 800 кг/м 2 без урахування ваги плити).

Допустимо, ми маємо дві збірні плити шириною 1,2 м, між якими розташована монолітна ділянка шириною 0,98 м. Несуча здатність плит 400 кг/м 2 . один погонний метрТака плита може витримати 1,2*400 = 480 кг/м.

Порахуємо навантаження на 1 погонний метр плити від монолітної ділянки завтовшки 220 + 30 = 250 мм = 0,25 м. Вага залізобетону дорівнює 2500 кг/м 3 . коефіцієнт надійності за навантаженням 1,1.

0,25 * 1,1 * 2500 * 0,98 / 2 = 337 кг/м.

На дві ми ділили, т.к. монолітна ділянка спирається на дві плити, і на кожну з них припадає половина навантаження.

Крім ваги монолітної ділянки, у нас є навантаження на плити від конструкції підлоги (140 кг/м 2 ), від перегородок (50 кг/м 2 ) та тимчасове навантаження від ваги людей, меблів тощо. (150 кг/м2). Помножуючи це все на коефіцієнти і ширину збірної плити, і додавши навантаження від монолітної ділянки, ми отримаємо підсумкове навантаження на кожну збірну плиту:

1,3 * 140 * 1,2 / 2 + 1,1 * 50 * 1,2 / 2 + 1,3 * 150 * 1,2 / 2 + 337 = 596 кг/м 480 кг/м.

Ми бачимо, що навантаження вийшло більше, ніж може витримати плита. Але якщо взяти плиту з несучою здатністю 600 кг/м 2 . тоді один погонний метр такої плити може витримати 1,2*600 = 720 кг/м – надійність конструкції буде забезпечена.

Таким чином, потрібно завжди перевіряти несучу здатністьплит залежно від габаритів монолітної ділянки, ширини плити та навантажень, що на неї впливають.

Монолітна ділянка перекриття із косим кутом. Арматурний каркас для плити зі скосом. Бетонні роботи для монолітної плити зі скосом. Витримування бетону та догляд за ним.

Арматурні роботи СНіП 3.03.01-87Несучі та огороджувальні конструкції, ГОСТ 19292-73. Інструкції зі зварювання з'єднань арматури та заставних деталей залізобетонних конструкцій СН 393-78. Посібники з виробництва арматурних робіт. та іншими діючими нормативними документами.

Бетонні роботи слід виконувати відповідно до вимог та рекомендацій СНіП 3.03.01-87Несучі та огороджувальні конструкції.

Склад бетонної суміші. приготування, правила приймання, методи контролю та транспортування повинні відповідати ГОСТ 7473-85 .

Під час виконання робіт зі зведення залізобетонних монолітних конструкцій слід керуватися вимогами СНіП 3.03.01-87Несучі та огороджувальні конструкції та відповідними розділами правил техніки безпеки, наведеними в СНіП III-4-80. робочими кресленнями та вказівками ППР – проекту виконання робіт.

1. Монолітна ділянка перекриття з косим кутом (РОЗУМ-1).

У будинках. де передбачено планом будівництво з кутовим переходом стінпід кутом не 90°, як завжди, а, наприклад, 45° - перекриття виконуються у монолітному варіанті .

Можна, звичайно, взяти звичайну залізобетонну плиту та відбійним молотком вибити потрібний скіс плити, а арматуру обрізати.

Але це загрожує тим, що якщо залізобетонна плита виконана з напруженим арматурним каркасом (а так найчастіше і роблять на заводах ЗБВ - такий каркас вимагає менше витрат арматури), то в такому урізаному вигляді плита втратить свою несучу здатність. А то може й одразу луснутипід час такого обрізання.

ПРИМІТКА: Напружений арматурний каркас- це каркас, стрижні якого затискали у спеціальній формі. а потім, нагріваючи, витягувалидо необхідного розміру.

Далі його зварювали поперечними каркасами. заливали бетоном і висушували у пропарювальній камері. Обрізання стрижніввід закріпленої форми виконували вже, коли плита була в готовому вигляді . Тобто. арматурні стрижні в бетоні натягнуті як гітарні струни. Ну а якщо струна обривається – ви самі знаєте, що буває.

Тому все, що не вкладається у стандартні розмірипромислових залізобетонних виробів та конструкцій, виконується у монолітному варіантіна місці будівництва будинку. У нашому варіанті монолітна плитає продовженням збірних залізобетонних плит .

2. Арматурний каркас для плити зі скосом (РОЗУМ-1).

Виготовлення арматурного каркаса та сіткиповинно виконуватисяза кресленнями та мати точне розташування зварюваних елементів. Замінапередбаченою проектом арматурної сталіза класом, маркою та сортаментом узгоджуєтьсяз проектною організацією.

Технологічний процес виготовлення арматурного каркасупередбачає:

правку та різаннясталевий арматури, дроту. поставляється в мотках діаметром 3...14 ммі у пруткахдіаметром 12...40 ммна стрижні мірної довжини
редагування(згинання) та стикове зварювання стрижнівдо потрібного розміру
зварювання сіток та каркасів
укрупнювальну складання(зварювання та в'язку дротом) об'ємних арматурних блоків
транспортування та монтаж каркасівна будівельному об'єкті.

Арматурний каркас монолітної ділянкиРОЗУМ-1 виконуєтьсяза вказаними на схемі розмірами (див. мал.). І складається він з сітки С-2і двох арматурних каркасів К-1. з'єднаних між собоюарматурними стрижнямиз тієї ж сталі A-III .

Арматурні сіткитреба варити точковим зварюванням . Для каркасу та сітки використовується арматураза вказаною табл.1.

Таблиця 1 Специфікація арматури для каркасу монолітної плити перекриття.

Створення своїми руками монолітної ділянки між плитами

- Установка опор та опалубки
- Формування арматурної решітки
- Бетонна суміш та її заливання
- Завершальні рекомендації

Будівництво приватного будинку #8211 завдання складне та трудомістке, в рамках якого необхідно виконувати різноманітні види робіт. Наприклад, може знадобитися залити монолітну ділянку між поверхами через те, що сформувати перекриття повністю з плит не виходить за проектом. Таке трапляється дуже часто у випадках формування сходових прольотів або за необхідності прокладання між плитами різноманітних комунікаційних елементів. Сформувати монолітну ділянку між плитами цілком можливо власноруч. Хоча ця робота і трудомістка, але цілком здійсненна, якщо дотримуватися всіх будівельних нормта правил.

За необхідності прокладання між плитами різноманітних комунікаційних елементів, можна своїми руками сформувати монолітну ділянку між плитами.

У процесі формування ділянки моноліту між плитами перекриття важливо правильно виконати такі роботи:

встановити підпірки та сформувати опалубку
сформувати арматурну сітку
приготувати бетонну суміш
правильно залити бетон.

Коректне виконання цих видів робіт дозволить створити міцний і надійна ділянкамоноліту між плитами перекриття у необхідному місці.

Необхідні матеріали та інструменти

Враховуючи те, що роботи з влаштування бетонної ділянки перекриття складаються з різних етапів, до кожного з них необхідно підготувати низку матеріалів. Список таких матеріалів може відрізнятися через різні фактори, у тому числі від того, яку відстань між плитами потрібно залити. Стандартний список має такий вигляд:

на дерев'яні балкиукладається горизонтальна опора для опалубки.

фанера або дошки для створення безпосередньої поверхні для заливки розчину та бічної опалубки, будівельна плівка
дерев'яні балки або металеві швелери для створення горизонтальної опори на яку укладатиметься фанера або дощатий піддон
брус (120-150 мм), дерев'яні балки або швелера для створення несучих опор під майданчик опалубки
арматурні прути (15-25 мм), дріт для зв'язування, металеві стільці для встановлення арматурних прутів на необхідній висоті (можна використовувати і армовану сітку)
цемент М400, пісок, щебінь, вода для замісу бетонного розчину
бетонозмішувач
циркулярка для розпилу брусів, дощок, фанери, а також металевих арматурних лозин.
лопата, інструмент для штикування, кельми або правило для вирівнювання поверхні ділянки перекриття між плитами, захисна плівкадля накриття цієї ділянки.

Кількість всіх матеріалів залежить безпосередньо від того, яка відстань між бетонними плитамиНеобхідно перекрити і яку площу загалом займає монолітний ділянку перекриття. Зазвичай, у приватних будинках така ділянка перекриття не буває дуже великою, тому її формування не є занадто складним завданням. Однак, при цьому, однаково, слід дотримуватись чіткої поетапності та правил роботи з будівельними матеріалами та конструкціями.

Етапи роботи з формування монолітної ділянки між плитами перекриття

Монолітна ділянка перекриття між плитами формується приблизно так само, як будь-яке монолітне перекриття. Враховуючи невелику площу такої ділянки, роботи, звичайно, спрощуються, проте дотримуватись усіх будівельних норм та правил необхідно. Тому, яка б відстань між бетонними плитами не заливалася, всі етапи робіт повинні виконуватися ретельно, від чого і залежатиме надійність монолітної конструкції, що створюється самостійно.

Підготовка поверхні

Отже, щоб зробити монолітну ділянку перекриття, вам знадобляться наступні інструменти: перфоратор, шурупи по дереву довжиною 90 мм, різьбові шпильки стандартні по 2 м, гайки, шайби, ключі ріжковий і накидний, побідитові свердла по дереву довжиною 90 см, шуруповерт, хрест на шуруповерт дуже хорошої якості (хороша якість потрібна тому, що грані неякісних биток дуже швидко стираються), гачок, болгарка з дисками по металу, циркулярна пилка з алмазним напиленням (для розпилу дощок вздовж і поперек волокна), 800-грамовий молоток, 3 кг, цвяхи сталеві розміром 120 мм, рулетка — 2-3 штуки (рулетки необхідні для проведення точних вимірювань, їх має бути достатня кількість, тому що вони часто ламаються і губляться), теслярський олівець, теслярський кут довжиною 50 см, столярний степлер зі скобами, рівень.

Розрахунки конструкції

Розрахунок збірної плити перекриття.

Довжина плити перекриття – це ширина будинку, поділена на 2.

Ширина плити перекриття буває трьох стандартних розмірів: 80 см, 1 м 20 см, 1 м 50 см.

Проводимо розрахунок необхідного розміру та кількості плит перекриття з урахуванням того, що між плитами має бути зазор у 7 см. Після того як усі підрахували та точно дізналися необхідний розмір та кількість плит перекриття, замовляємо їх на заводі-виробнику або у постачальників будівельних матеріалів.

Увага!

Не забувайте враховувати зазор 7 см між плитами перекриття! Відсутність зазору між плитами ускладнить їх монтаж і може викликати деформацію.

Виготовлення опалубки

Схема встановлення опалубки.

Для виготовлення опалубки беремо дошки 50х150 мм та зшиваємо з них щит заввишки 40 см. На один щит (1 ребро майбутньої опалубки) піде 3 дошки. Вийде ребро заввишки 45 см, де 40 см — висота майбутньої та 5 см — необхідний запас. Зшивають їх поперечними шматками дощок 5х50 мм і довжиною 40 см. Розташовують ці дошки, звані ляпухами, по всій довжині щитка через кожні 40-50 см. Пам'ятайте: перша і остання ляпухи повинні знаходитися не ближче 10 см від краю ребра щитка. Скріплюємо ляпухи з дошками саморізами довжиною 90 мм за допомогою шуруповерта з розрахунку 3-4 саморізи на 1 дошку, що зшивається. Потім вирівнюємо краї щитка циркулярною пилкою за допомогою теслярського куточка.

Потрібно 3 таких збірних щитка, вони стануть ребрами опалубки.

Схема монтажу опалубки

На виконання цього етапу робіт знадобиться команда з 3-4 людина.

У результаті у нас вийшов короб із трьох збірних щитків у тому місці, де буде розташована майбутня балка.

Малюнок 4. Види кріплення ребер до основи. А - 35 см, Б - 40 см, В - 45 см.

Монтаж збірних металевих конструкцій

Схема арматурного каркасу.

Тепер робимо з дроту М-6 хомути, які гнуться вручну. З цілісного шматка дроту необхідно зробити квадрат із заданою довжиною його сторін. Так, для балки розміром 35х35 см потрібен хомут зі сторонами 30 см, для балки 40х40 см робимо хомут 35х35 см, для балки 45х45 см - хомут 40х40 см. Такі розміри хомутів необхідні для того, щоб після його встановлення в опалубку він не торкався . Пам'ятайте: мінімальна відстань між стінкою опалубка та хомутом має бути 2,5-3 см, не менше!

Дріт складають удвічі, отримуючи подвійний в'язальний дріт. Саме таким дротом треба зв'язувати кінці хомута.

Тепер беремо заздалегідь підготовлені шматки арматури - розпірки. Встановлюємо їх згори кожної шпильки. Закручуємо шпильки до легкого упору розпірок так, щоб вони трималися.

Беремо рівень та вирівнюємо опалубку вертикально землі, щоб її не повело після стиснення. Усі відхилення у той чи інший бік усуваються з допомогою бічних розпірок. Монтаж шпильок та встановлення розпірок – одна з важливих збірних етапів конструкції.

Тепер приступаємо до підвішування каркасу. Щоб підвісити каркас, його потрібно прив'язати до шпильок. Найлегше це зробити за допомогою шаблону висоти — невеликої дошки розміром 2,5х2,5х30 см. Все просто: підкладайте шаблон висоти під кожен хомут і примотуйте його до шпильки в місцях торкання подвійним в'язальним дротом. Після фіксації останнього хомута каркас виявиться підвішеним у повітрі.

Тепер перевіряємо міцність нижніх та бічних розпірок, вони повинні вільно витримувати пристойну вагу. Якщо ви маєте сумніви, додайте ще опор. Пам'ятайте: бетон має високу густину. Найменша помилка - і конструкція звалиться під вагою бетону.

Переконалися, що все правильно зробили, тоді сміливо заливайте бетон.

Через 3-5 днів за хорошої погоди бетон висохне, при поганий процес висихання займе більше часу.

Після повного можна приступати до демонтажу дерев'яної опалубки та монтажу самих плит перекриття.

Статті потемі:

Як і скільки пекти яловичину

Запікання м'яса в духовці популярне серед господарок. Якщо всі правила дотримані, готову страву подають гарячою та холодною, роблять нарізки для бутербродів. Яловичина в духовці стане блюдом дня, якщо приділити увагу підготовці м'яса для запікання. Якщо не врахувати

Чому сверблять яєчка і що робити, щоб позбутися дискомфорту

Багато чоловіків цікавляться, чому в них починають свербіти яйця і як усунути цю причину. Одні вважають, що це через некомфортну білизну, інші думають, що справа в нерегулярній гігієні. Так чи інакше, цю проблему слід вирішувати.

Чому сверблять яйця

Фарш для котлет з яловичини та свинини: рецепт з фото

Донедавна я готував котлети лише з домашнього фаршу. Але буквально днями спробував приготувати їх зі шматка яловичої вирізки, чесно скажу, вони мені дуже сподобалися і припали до смаку всій моїй родині. Для того щоб котлетки отримав

Схеми виведення космічних апаратів Орбіти штучних супутників Землі

1 2 3 Ptuf 53 · 10-09-2014 Союз звичайно добре. але вартість виведення 1 кг вантажу все ж таки позамежна. Раніше ми обговорювали способи доставки на орбіту людей, а мені хотілося б обговорити альтернативні ракетам способи доставки вантажів.

2024-04-21 02:23:23	Популярне
2024-04-14 02:26:43	Ю.Андрєєв - Живий журнал! Андрєєв Ю.А. Юрій Андрєєв: біографія
2024-04-13 02:40:32	Майстер-клас для педагогів на тему «Створення електронних тестів» методична розробка технології на тему
2024-04-12 02:26:50	Старець Павло (Груздєв) Старець архімандрит Павло Груздєв
2024-04-10 02:23:37	Користь та шкода білка для організму
2024-04-08 02:21:43	Сонник Міллер: відмінні риси та характерні особливості Дивитися сонник тлумачення снів міллера
2024-04-05 02:30:06	Рецепти рулетів із лаваша з різними начинками (фото)
2024-04-05 02:30:06	Смажені кабачки - найкращі рецепти
2024-04-01 02:23:38	Органи квіткових рослин Органи рослин та їх функції презентація
2024-03-31 02:28:43	Будова молекули льоду та водяної пари малюнок

Нове

2024-03-29 02:26:33	Іван крило кращі байки для дітей Байки різні цікаві і зрозуміло читати
2024-03-29 02:26:33	Тефтелі з підливою на сковороді
2024-03-28 06:32:57	Житіє святої вероніки у православ'ї
2024-03-28 06:32:57	Вознесенська церква в коломенському Храм вознесіння Господнього
2024-03-26 02:24:23	Цікава розповідь про себе (All about myself)
2024-03-24 02:29:32	Їж мед, їж імбир – будь здоровий, як богатир!
2024-05-31 02:21:07	Як і скільки пекти яловичину
2024-05-23 02:16:29	Чому сверблять яєчка і що робити, щоб позбутися дискомфорту
2024-05-10 02:22:08	Фарш для котлет з яловичини та свинини: рецепт з фото
2024-05-02 02:14:23	Схеми виведення космічних апаратів Орбіти штучних супутників Землі
2024-04-21 02:23:23	Популярне
2024-04-14 02:26:43	Ю.Андрєєв - Живий журнал! Андрєєв Ю.А. Юрій Андрєєв: біографія