Схема присадки меблевих петель. Виконання присадок під шарнірні петлі на меблевих фасадах.
Найчастіше меблеві фасади являють собою розстібні або відкидні дверцята, а отже, вимагають для встановлення на корпуси такої фурнітури, як петля шарнірна. Для неї, у свою чергу, необхідна присадка на тильній стороні цих фасадів для меблів. На Ваше бажання ми можемо її виконати.
Виконання присадок під петлі шарнірні на меблевих фасадах із МДФ в облицюванні плівкам ПВХ, пластиками, шпонами, в обробці емалями та на фасадах із МДФ-профілів
Стандартні обниження для петель шарнірних на МДФ-фасадах у різних облицюваннях та оздобленнях виконуються за їхньою висотою, якщо не вказується інакше. Якщо Вам потрібна присадка по ширині меблевого фасаду, то в бланку замовлення необхідно зазначити: «Зниження по ширині».
На окремому меблевому фасаді робиться два обниження. Центр кожного приниження розташовується на відстані 100 мм від краю виробу.
Якщо висота меблевого фасаду більше 1000 мм, рекомендується виконувати на ньому 3 і більше знижень (по 1 зниженню на кожні 500 мм). У такому разі два приниження робляться на відстані 100 мм від краю меблевого фасаду, а решта на рівній відстані між ними.
Якщо розмір сторони меблевого фасаду, на якій необхідно виконати присадку під шарнірні петлі, знаходиться в діапазоні від 250 мм до 400 мм, стандартна присадка виконується на відстані 80 мм від краю.
Мінімальний розмір боку меблевого фасаду, при якому можна виконати присадку під петлі становить 250 мм. Якщо розмір менший – присадка не виконується.
На плівкових та емалевих МДФ-фасадах Вида № 19 «Джаз», а також на плівкових рамкових меблевих фасадахВидів № 6/80 «Рамка широка збірна завалена» та № 6-8/80 «Рамка широка збірна без завалу». Обниження по ширині виконуються на відстані 120 мм від краю. При цьому мінімальна ширина МДФ-фасадів цих видів, яка дозволяє виконати присадку для петель по ширині - 330 мм.
Стандартна присадка під петлі шарнірні як по висоті, так і по ширині на фасадах з фарбованих МДФ і під плівкою Вида № 20 «Блюз» виконуються на відстані 120 мм від краю фасаду. Мінімальна висота та ширина виробів Вида № 20, при яких можна виконати зниження для петель шарнірних - 330 мм. При менших розмірах присадка не виконується.
При замовленні знижень на фасадах з МДФ під плівками ПВХ та в обробці емалями Видів № 2 «Класик» , № 9 «Арка» , № 12 «Готика» на всіх гнутих виробах з внутрішнім радіусом, на дверцятах модельної групи «Машенька», а також на модельних вітринах «Прима», «Куток» та «Асиметрія», які є в деяких системах меблевих фасадів, необхідно вказувати ліве (відкривається лівою рукою) або праве (відкривається). правою рукою) відкриття дверей. Для цього в бланку замовлення відзначається кількість знижень у відповідній колонці (присадка ліва або присадка права).
Замовляючи присадку по ширині у виробах цих видів (крім групи модельних фасадів «Машенька» у зв'язку з відсутністю можливості відкривання вгору або вниз) вказується Верхнє (відкривається вгору) або Нижнє (відкривається вниз) відкриття меблевого МДФ-фасаду.
Якщо Вам необхідна не стандартна присадка для чотиришарнірних петель на виробах, ми виконаємо її за Вашим кресленням. Не креслення мають бути вказані відстані від країв виробу до центрів знижень. Меблевий фасад зображується з лицьового боку і при нанесенні на нього «кружечків», що означають приниження під петлі, виглядає як би прозорим. При цьому в бланку замовлення меблевих фасадів у графі «Коментар» слід зазначити: «Зниження за кресленням».
Зверніть Вашу увагу на те, що на меблевих фасадах з урізаною лже-фрезеруванням серій «Престиж» і «Еліт» не можна виконати зниження для петель, оскільки вони потрапляють саме на найглибше місце фрезерування. Такі вироби використовуються як накладки на висувні кошики, для кріплення яких петлі не потрібні.
Виконання присадок під шарнірні петлі на меблевих фасадах з алюмінієвих профілів.
На виробах з алюмінієвих профілівВидів «Рамка широка № 1» і «Рамка широка № 2» присадка для петель виконується за тими ж правилами, що і на МДФ-фасадах з тією різницею, що при її виконанні за Вашим кресленням центр зниження під петлю не повинен розташовуватися ближче, ніж 90 мм від краю алюмінієвого фасаду-рамки.
У рамкових алюмінієвих меблевих фасадах Виду «Вузька рамка» виконується присадка під спеціальні петлі шарнірні «міні», центр яких також може розташовуватися на відстані не менше, ніж 90 мм від краю виробу. У стандартному варіантівідстань складає ті ж 100 мм.
Крім того, на алюмінієвих виробах Видів «Рамка широка № 1» та «Рамка широка № 2» можна замовити виконання отворів для ручки в тілі профілю та склі. У цьому випадку розташування отворів (не ближче 75 мм від краю фасаду-рамки) із зазначенням міжосьової відстані кріплення ручки вказується на схемі Бланка замовлення фасадів із алюмінієвого профілю.
У розділі «Оптовим покупцям» на сторінці «Оптовим замовникам меблевих фасадів» Ви зможете знайти приклади заповнення бланків замовлення фасадів для меблів, в яких наведені варіанти оформлення із зазначенням присадки для петель чотиришарнірних.
Петлі для ДСП, петлі для скла та інші види петель: барні, рояльні, ламберні та ін. Ми розглянемо присадку стандартних петель для ДСП.
Під «присадкою петлі» прийнято розуміти послідовність операцій із кріплення петлі на фасаді (дверці) меблів. Як правило, йдеться про т.зв. чотиришарнірних петлях, як найпоширеніших при виробництві корпусних меблів. Для кріплення чотиришарнірної петлі на фасад необхідно з тильного боку фасаду виготовити спеціальне. посадочне місце- глухий отвір певного діаметра та глибини. Про те, як правильно присадити меблеву петлю із застосуванням мінімального набору ручного інструменту піде мовав цій статті.
Чотирьохшарнірна петля (вид з боку кріплення).
Необхідний інструмент:
- Будівельний куточок (кутник).
- Олівець.
- Кернер (необов'язково).
- Свердло по металі діаметром 2 мм (не обов'язково).
- Свердло Фостнера діаметром 35 мм (або 26 мм для зменшених петель).
- Електродриль.
Свердло (фреза) Фостнера - дуже поширене оснащення, застосовується для виконання глухих (не наскрізних) отворів м'яких матеріалах. При покупці свердла Фостнера для присадки меблевих петель необхідно звертати увагу на кілька моментів. По-перше, голка (центральний гострий кінчик) свердла має бути добре відцентрована (не мати помітних биття). По-друге, свердло повинно мати твердосплавні (їх часто називають переможними) різці, інакше затупиться дуже швидко. Довжина центруючої голки – дуже важливий параметр. Якщо довжина голки буде занадто великою, виникає ризик просвердлити фасад наскрізь. Якщо ж довжина голки виявиться недостатньою, то свердло (при свердлінні ручним дрилемвід руки) буде вести убік. Як правило, довжину голки нового свердла доводиться зменшувати приблизно на 0,5 мм. Професійні (верстатні) свердла Фостнера мають зменшену довжину голки або не мають такої зовсім, тому що вони призначені для спеціальних присадних верстатів або обробних центрів, там точність забезпечується іншими засобами. Настійно рекомендується, перш ніж виконувати свердління у фасаді, зробити пробне свердління в аналогічному матеріалі такої ж товщини.
Підготовка.
Поверхня верстата, на якій виконуватиметься присадка, повинна бути рівною, чистою, нековзною. Під фасад можна підкласти, наприклад, лист тонкої гуми, шматок спіненого поліетилену (вид утеплювача) або кілька шарів пакувальної стретч-плівки. Не зайвим буде зафіксувати фасад струбцинами. Не забувайте про особисту безпеку, під час свердління використовуйте захисні окуляри.
Розмітка отворів.
Це досить відповідальна операція. Від точності розмітки залежить точність встановлення петлі та правильність її роботи. Приховати невірно просвердлений отвіртакого діаметра практично неможливо. На малюнку нижче показані розміри нанесення розмітки. Особливу увагу слід приділити відступу 21-22 мм від робочої (вздовж якої кріпляться петлі) боку фасаду. Інший відступ ж (на малюнку справа/ліворуч) менш важливий у плані точності. Головне, щоб перша та остання петля фасаду (петель може бути і більше двох) розташовувалися на відстанях від 70 до 150 мм від сторін фасаду, суміжних з робочою стороною.
Відступи для розмітки.
Відступ 21 мм.
Відступ 100 мм.
Керування центру свердління.
Все готове до свердління.
Свердління отвору для петлі.
Перед виконанням свердління центр свердління рекомендується накернити. Виконувати свердління необхідно на частоті обертання близько 1500 об/хв, надто високі обороти призведуть до підгоряння матеріалу фасаду, фреза швидко затупиться через перегрівання. При свердлінні ручним дрилем, рекомендується виконувати легкі кругові рухи (що описують конус з вершиною на голці свердла) малої амплітуди, це дозволить підвищити ефективність вибірки матеріалу. Оскільки глибина свердління, за великим рахунком, контролюється на око, то іноді потрібно зупиняти свердління і вимірювати глибину (найпростіше це робити за наявною петлею). Як правило, буває достатньо глибини 12 мм.
Дриль із свердлом Фостнера діаметром 35 мм.
Свердло Фостнер крупним планом.
Початок свердління.
Свердління завершено.
Кріплення петель на фасаді.
Це сама проста операція. Для її виконання потрібно вставити петлю в просвердлений отвір, вирівняти майданчик чаші петлі за допомогою косинця, намітити олівцем місця кріплення і, після попереднього кернення та/або засвердлювання (свердлом діаметром близько 2 мм), прикрутити петлю двома саморізами 3,5x16 мм (довжина) саморізів залежить від товщини фасаду). Невелику неточність установки (до 1 мм) коригувати необов'язково. При певному досвіді, петлю можна прикручувати без розмітки, кернення та засвердлювання, а просто по доданому кутнику.
Встановлення петлі в отвір.
Вирівнювання по косинці, позначення отворів петлі олівцем.
Керування отворів. Свердління не виконувалося.
Закручування шурупів.
Петлі встановлені на фасаді.
Ми розглянули принцип ручної присадки петлі, яку можна виконати навіть у домашніх умовах. Однак, рекомендується присадку петель виконувати на спеціалізоване обладнання(Нехай навіть саморобному), самий доступний варіант- Звичайний свердлильний верстат вертикального типу початкової цінової категорії. Це дозволить суттєво підвищити продуктивність праці, знизить ризики псування фасадів.
Сьогодні я докладно освячу таке питання, що часто зустрічається, як присадка чашкових меблевих петель («петель-жаб, як їх іноді називають). Розберемо цей процес на прикладі встановлення фасаду на кухонний короб під мийку. Використовуються в цьому коробі недорогі петлі швидкого монтажуз вбудованими доводчиками.
Спочатку присаджуємо монтажні планки. Для цього петля розуміється. Проводимо розмітку, відкладаємо від низу короба такі розміри: 100 мм (центр нижньої петлі) та 600 мм (центр верхньої пелі). Ставимо на цих рівнях олівці.
Від них відкладаємо перпендикуляр 37 мм, від якого в кожну сторону по 16 мм (16+16=32). Ці точки бажано засвердлити тонким 1 мм свердлом. Перепрошую за якість фото. Я спочатку прикрутив планку, і лише потім згадав необхідність сфотографувати, тому отвори мають такий непривабливий вигляд.
Парою саморізів кріпимо монтажну планкудо стійки коробки. Самонарізи бажано не затягувати, тому що згодом буде потрібно регулювання.
Тепер переходимо до більш відповідального моменту – присадки фасадів.
на зворотній стороніфасаду (обов'язково визначтеся перед розміткою де низ-верх, і право-ліво, щоб потім не було прикро) так само відкладаємо від нижнього кута вищезгадані 100 та 600 мм.
З фасаду я не знімаю захисну плівкуЩоб потім не пошкодити його при транспортуванні - не звертайте на неї уваги.
Розмічаємо отвір під чашку 21,5-22 мм від краю. І отвори під кріплення петлі - по 24 мм в обидва боки від перпендикуляра і 27 мм від краю (забув відзначити цей розмір на фото). Розколюємо ці точки шилом.
На інструменті для свердління таких отворів зупинюся трохи докладніше. Називається він свердлом (чи фрезою) Форстнера. Нам буде потрібно діаметр 35 мм. Зверніть увагу на центральний шип, який забезпечує центрування свердла щодо осі. Він може бути довгим (матове свердло фірми Globus) та коротким (жовте Енкор).
- У першому випадку він краще тримається на заготівлі, тобто ризик зміщення фрези при первинному засвердлювання нижче, але вище ризик продавити цим шипом лицьову сторону.
- У другому ж нахил при первинному засвердлюванні (це актуально для людей, які свердлитимуть простим дрилем) може призвести до зриву свердла та подряпин на внутрішньої поверхніфасаду, але ризик продавити наскрізь менше.
Особисто я радив би вам шукати другий варіант і ОБОВ'ЯЗКОВО потренуватися на непотрібних детальках.
Тепер сам процес свердління. Варіант перший – свердління за допомогою свердлильного верстата(треба сказати, що це ідеальний варіант). Виставляємо напрямну, встановлюємо центр заготовки під центром свердла, приміряємося.
Після чого свердлимо на глибину, яка лімітується упором-обмежувачем. Ризик псування фасаду при цьому прагне нуля. І на виході виходять такі акуратні отвори однакової глибини. Причому з мінімальною кількістю пилу (зверніть увагу на пилососний патрубок за свердлом).
Тепер розглянемо найпоширеніший (побутовий) варіант свердління – за допомогою простого дриля. Тут потрібна велика акуратність, але, загалом, теж немає нічого складного. При первинному засвердлюванні дриль слід тримати строго вертикально, контролюючи цей процес по колу, яке вирізується підрізними ножами фрези.
Як тільки фреза заглибилася в матеріал на 2-3 мм, вона вже не піде убік, і можна трохи розслабитися, але кут бажано все-таки тримати. Як правило, треба зупинитися коли фреза піде в матеріал за рівнем її верхнього майданчика, але все одно спочатку потренуйтеся на обрізках. Можна свердлити в кілька прийомів, перевіряючи глибину чашкою петлі, доки не досягнете потрібної.
У результаті повинен вийти такий отвір під чашку петлі і ще пара 1 мм під кріпильні шурупи.
Вставляємо петлі в отвори. Щоб їх вирівняти щодо краю фасаду, застосовуємо довгий прямий предмет (у мене обрізок ЛДСП, можна другий такий самий фасад або лінійка), який підпирає попереду петлі.
Така хитрість дозволяє точно позиціонувати петлю строго перпендикулярно краю фасаду (це добре видно за положенням отворів, які ми розмічали раніше).
Кріпимо петлі ще парою шурупів.
Тепер етап навішування петель на монтажні планки.
Тут я намучився намагаючись однією рукою утримати фасад і ще сфотографувати процес)).
Прикладаємо фасад до місця встановлення (знизу під нього можна щось підкласти або притримати ногою, як робив я) і завівши петлю на планку спереду, зафіксувати замок. Якщо у вас прості дешеві петлі, то вони також заводяться спереду, але корпус петлі заводиться під гвинт, який є на планці. Затягуванням останнього і виконується фіксація.
Ці маніпуляції повторюються і з іншими петлями. В принципі фасад вже закріплений.
Залишається виставити його на сторони короба, тобто провести регулювання. Чашкові петлі мають можливість регулювання у всіх трьох площинах.
Послабивши гвинти, що кріплять монтажну планку до стійки короба, ми отримуємо можливість перемістити фасад вгору/вниз на 1-2 мм. Потім шурупи затягуємо назад.
Закручуючи та викручуючи регулювальний гвинт, розташований у передній частині петлі, ми переміщуємо фасад ліворуч-праворуч. Цим способом можна нахиляти фасад у той чи інший бік (змінюючи положення лише однієї петлі або крутячи їх у різні боки).
І нарешті, послаблюючи та затягуючи задній гвинт, ми переміщуємо фасад вперед-назад.
У результаті ми маємо вийти щось подібне. Фото фіналу з відкритим фасадом.
І із закритим. Видно, що край дверцят паралельний грані короба (тобто, регулювання проведено правильно).
Ну і насамкінець, розберемо, скільки ж петель треба вішати на фасад. Адже зрозуміло, що для великих дверей пари петель просто не вистачить. Кількість залежить від розмірів та маси фасадів. Для наочності наведу таку схему.
Зверніть увагу, що маса може сильно змінюватись від використовуваних матеріалів.
