≡×МЕНЮ

• Інтер'єр
• Вікна
• Стіни
• Проекти
• Будівлі

Що можна зробити із мансардою. Що потрібно для того, щоб збудувати якісний мансардний дах своїми руками? Відео: професійний розрахунок мансардного даху за допомогою спеціального програмного забезпечення

Використовувати всю можливу площу, надати будинку оригінальність та значно зменшити втрати тепла через дах – ось завдання, які вирішує мансарда. За наявності деякого запасу міцності у фундаменту в такий спосіб можна перетворити одноповерховий будиноку дворівневий. Приваблює ще те, що побудований мансардний дах своїми руками може бути навіть без особливих будівельних навичок. Важливо не помилитися з вибором матеріалів та зробити все за правилами.

Вікна на звичайному поверсі розташовуються в стінах. У мансардах стін немає чи майже немає. Їх замінює покрівля. Тому і вікна роблять особливими: вони не тільки повинні пропускати світло в достатній кількості, а й витримувати вітрові та снігові навантаження, які на дах набагато більші, ніж на стінах.

Мансардні вікна

При плануванні мансарди варто враховувати рекомендації СНіПу. Вони рекомендують площу вікон робити не менше 10% від площі підлоги. Так що якщо мансарда буде розділена на кілька приміщень, у кожному має бути вікно.

З усіх наведених на фото способів влаштування вікон у даху з мансардою, найпростіше реалізується похила установка. При цьому необхідно забезпечити належний ступінь гідроізоляції примикання, а також використовувати спеціальні моделі з посиленою рамою та армованим склом – навантаження на поверхню буває значним.

Плюси похилого мансардного вікна:

• більша кількість світла, не такі різкі межі світла та тіні;
• поверхня даху залишається рівною, не ускладнюється її рельєф;
• відносно легке встановлення.

При плануванні такого вікна слід пам'ятати, що його площа збільшується зі зростанням кута нахилу. На якій висоті зручніше встановити таке вікно і як збільшується його висота в сантиметрах залежно від нахилу, дивіться на фото.

Чим крутіше нахил щодо підлоги, тим менше має бути висота вікна

Ширина рами вікна має бути на 4-6 см менше, ніж крок між кроквами. Тоді його легко можна буде встановити, не порушуючи будову каркасу. Якщо вікно буде ширшим, необхідно робити посилену балку над ним, розрахувати навантаження.

Якщо потрібно мати більше за площею вікно, простіше поставити два неширокі поряд. Виглядають вони анітрохи не гірше, ніж одне велике, а проблем буде менше.

При встановленні вікна-дормер геометрія даху ускладнюється: з'являється розжолобка зверху і з боків. Через це кроквяна система стає складнішою і при плануванні і при складанні. Зростає також складність укладання покрівельного покриття. Всі розжолобки — місця найвірогіднішої появи протікання. Тому тут потрібно все робити дуже ретельно. У регіонах із великою кількістю снігу бажано над такими вікнами встановлювати снігозатримувачі: щоб при різкому сходження їх не знесло.

Влаштування вертикального вікна-дормера в мансардному даху

Плюс такого вікна: біля нього можна стояти на повний зріст. Але світла вони пропускають менше, складнішим стає рельєф і дах стає більш проблемним.

Втоплене вікно зазвичай використовують, якщо роблять через нього вихід на балкон. В інших випадках такий спосіб пристрою — не найкращий варіант: світла потрапляє мало, тіні виходять дуже глибокими, що для ока втомлює, геометрія теж стає складнішою, хоч і не такою мірою, як у попередньому варіанті.

Найпростіший спосіб – зробити вікно в торцевій частині мансарди. В цьому випадку не потрібна посилена рама або армоване скло. Цілком досить просто якісного скла. Саме цей варіант найчастіше можна побачити на дачних мансардах: це недорогий варіант, який легко реалізується своїми руками.

Кроквяна система

При самостійному будівництві приватних будинків із мансардною вибирають зазвичай ламаний дах. Вона дозволяє отримати приміщення значної площі, більше, ніж під двосхилим.

При рівній ширині основи (будинку) мансардне приміщення під ламаним дахом виходить більше, ніж під звичайним двосхилим. Кроквяна система стає складнішою, але двосхилий дахз мансардою під ламаним дахом все одно популярніша

Конструкція ламаного мансардного даху така, що звиси можна опустити досить низько, надавши будинку цікавого вигляду. Але довге звисання даху виконують не тільки декоративну роль. Вони закривають верхню частину стіни від опадів і відводять основну масу води подалі від фундаменту. Хоча при плануванні потрібно мати на увазі, що при сильних вітрах вони збільшують парусність. Через це необхідно використовувати більш потужні дошки та балки. Тому розмір звису даху вибирають виходячи з кількох міркувань, головне з яких - погодні умови.

Кут нахилу

Залежить від покрівельного матеріалу, але найбільше – від регіону та погодних умов. Класичний варіант наведено малюнку: нижні скати стосовно площині підлоги мансарди нахилені на 60°, верхні — на 30°. Виходячи з цих даних та параметрів вашої будівлі можна розрахувати всі довжини. Тільки варто врахувати, що згідно зі СНиП висота стелі в мансарді не може бути меншою за 2 м. Тоді за визначенням це — горище. Комфортно себе людина відчуватиме, якщо стеля буде піднято на висоту не менше 2,2-2,3 м. Тому за правилами геометрії розраховуєте необхідні довжини.

При класичному варіанті навантаження від опадів на бічні поверхні не враховується. Опади зможуть утриматися лише на верхній частині, кут нахилу якої менший за 45°.

Взагалі ж нахил бічних поверхонь зазвичай коливається між 45 і до 80. Чим крутіший скат, тим більшу парусність він має, це необхідно враховувати: в регіонах з сильними вітрами краще робити пологі дахи. Тоді вітрові навантаження сприйматимуться набагато краще.

Види кроквяних систем ламаних дахів

Конструкція ламаного мансардного даху - один з варіантів кроквяної системи(найпоширеніший)

Для виготовлення каркасу ламаного дахусвоїми руками найчастіше використовують пиломатеріали із сосни, сорт — не нижче 2. Вибір перерізу бруса та дощок залежить від розмірів даху, обраного покрівельного покриття (його ваги), вітрового та снігового навантаження в регіоні, кроку установки крокв. Усі ці параметри враховуються під час розрахунку. Методика прописана у СНіП 2.08.01-89 та ТКП 45-5.05-146-2009.

Один з варіантів побудови каркасу з висячими кроквами.

Вище на малюнку наведе креслення каркаса з висячими кроквами. Він може бути реалізований тільки в тому випадку, якщо основа верхнього трикутника буде не більше 4,5 метрів (у даному випадку ширина мансардного приміщення). Якщо більше, доведеться робити покрівлі крокви, які повинні спиратися на несучу стіну посередині (мансарда вийде розділеної на дві частини поруч балок).

Ще один варіант верхньої частини зображений на фото нижче (картинка клікабельна). У цьому випадку бічні крокви посилені підкосами. Вони значно збільшують жорсткість системи.

Є другий спосіб досягти схожого ефекту — встановити сутички — на малюнку вони лише намічені ледь помітними лініями. Довжину бічної кроквяної ноги ділять на три, в цих місцях встановлюють сутички. Вони знадобляться, якщо покрівельне покриттяматиме солідну вагу.

Варіант пристрою кроквяної системи ламаного даху - з підкосами, що збільшують жорсткість системи

Для невеликої по розвірях будівлі каркас даху може бути взагалі простий: угорі дві висячі кроквяні ноги, затяжка, балки перекриття, стійки та бічні крокви (на фото внизу).

Пристрій кроквяної системи ламанного мансардного даху невеликого будинку

Як розрахувати ламаний дах

Мансардний дах невеликого будинку (ширина не більше 6-7 метрів) будувався вже стільки разів, що на підставі досвіду можна сказати, які матеріали варто використовувати. Багато параметрів залежать від інших матеріалів. Наприклад, крок установки крокв зав'язаний з параметрами утеплювача. Щоб при утепленні було якнайменше відходів, монтаж був простіше, необхідно щоб відстань від однієї стійки до іншої була трохи менше ширини утеплювача (на 20-30 мм). Так, якщо ви зібралися використовувати мінеральну вату, її ширина 60 см. Тоді стійки потрібно встановлювати так, щоб проміжок між двома сусідніми був 57-58 см і не більше.

Ширина дошки для кроквяної ноги знову-таки визначається виходячи з утеплення. Для середньої зони Росії потрібна товщина базальтової вати становить 200-250 мм. Це ще не все. Щоб теплоізоляція могла висихати, необхідно вентиляційний зазорв 20-30 мм (без нього конденсат поступово згноить деревину і приведе до непридатності мінеральну вату). Разом виходить, що мінімум ширина кроквяної ноги повинна бути 230 мм. Товщина дошки – не менше 50 мм. Це в регіонах з несильними вітрами та не дуже рясним снігопадом. Підбиваючи підсумки, для всіх крокв - конькових і бічних - потрібна дошка 230*50 мм.

Якщо пиломатеріал з такими характеристиками виходить занадто дорогим, можна буде утеплення зробити у двох напрямках: частина вздовж крокв, частина, набивши решетування, поперек. Закладати мінімально можна 100 мм базальтової вати, тому можна взяти стандартну дошку 50*150 мм і залишити на вентзазор 50 мм, або замовити нестандартну 130*50 мм. Це дивіться, що вигідніше за гроші.

Для стійок та балок краще брати брус не менше 80*80 мм, краще – 100*100 мм. Особливо в зонах зі складними погодними умовами - при сильних снігопадах або сильних вітрах.

Точніший розрахунок замовляйте у фахівців. Це тривалий процес, що складається зі збору навантажень від покрівельного матеріалу, самих елементів конструкції, вітрових та снігових навантажень. Після чого за певною формулою йде вибір елементів. Більш детальну інформацію про те, як проводиться розрахунок, дивіться у наступному відео.

Мансардний дах своїми руками: порядок монтажу

Пристрій мауерлату на дахах мансардних нічим не відрізняється від стандартного виконання. Якщо або колод, як мауерлат можна використовувати верхній вінець. Його тільки попередньо обробляють просоченням з високими захисними властивостями.

Якщо стіну складено з піноблоків, поверх неї влаштовується армований монолітний пояс. На цегляній стіні або складеній з черепашника, інших подібних матеріалів, пристрій такого пояса необов'язковий. На стіну укладається у два шари гідроізоляція, а зверху – оброблений антисептипком брус – 150*150 мм або колода. Його закріплюють вмурованими шпильками.

При складанні всіх елементів використовують довгі цвяхи – не менше 150 мм завдовжки. У найбільш відповідальних місцях з'єднувати три і більше елементи краще на болти або шпильки з двостороннім різьбленням. Бажано всі стики зміцнювати сталевими накладками чи куточками.

Перший спосіб

Установку крокв мансардного даху роблять двома способами. Перший: збирають частини на землі, потім у готовому виглядіпіднімають нагору. Там першими виставляють крайні конструкції, що стануть фронтонами. Їх виставляють вертикально, закріплюють. Часто зручніше закріпити їх довгими брусками, прибитими до стіни (тимчасовими). У підготовлені поглиблення в мауерлаті (їх роблять із необхідним кроком) вставляються такі зібрані конструкції. Вони виставляються строго вертикально, ретельно закріплюються. При необхідності встановлюють додаткові розпірки тимчасові, які фіксують їх у потрібному положенні. Встановлюються бічні балки.

Як будувати ламаний дах у такий спосіб, збирати вузли дивіться у відео нижче.

Другий спосіб

Другий метод - будівництво ламаного даху ведуть послідовно збираючи елементи прямо на місці. Це спосіб зручніше, якщо конструкція виходить велика і в зібраному вигляді її можна підняти тільки з використанням спеціальної техніки (крана).

Спочатку настилаються балки перекриття. До них кріпляться стійки та затяжки, ставляться тимчасові розпірки, що утримують їх у вертикальному напрямку. Далі збираються кроквяні верхні та бічні ноги, встановлюються затяжки та укосини.

При монтажі дотримується наступна послідовність дій: спочатку встановлюються та виставляються у потрібне положення крайні елементи, що надійно закріплюються. За потреби використовують тимчасові розпірки. Між ними натягується волосінь, канат, шнурок, які слугуватимуть орієнтиром при монтажі всіх наступних елементів. Цей нехитрий хід дозволяє отримати ідеальну геометрію (не забувайте перевіряти кут ухилу, вертикальність чи горизонтальність).

Поверх стійок кріплять затяжки - бруски, до яких потім фіксуються бічні крокви і на які встановлюється затяжка верхнього трикутника. Затяжки кріплять за допомогою металевих куточків. Так як балки виходять довгі, вони провисають. Це надалі усувається після установки верхніх кроквяних ніг за допомогою вертикальних балок фіксованої або регульованої висоти. А тимчасово їх можна підперти стійками (щоб не тягли всю систему).

Щоб простіше було витримувати потрібний кут при установці бічних кроквяних ніг, виготовляють шаблони, за якими роблять запили. Але оскільки геометрія будівель, збудованих своїми руками, рідко буває ідеальною, може знадобитися коригування. Для перевірки кута нахилу з декількох дощок збивають ще один шаблон, яким перевіряється правильність установки.

Якщо стандартної довжинипиломатеріалу – 6 метрів – не вистачає, або замовляють необхідну довжину (дороге задоволення) або нарощують. При нарощуванні до місця стику прибивають дві дошки розміром щонайменше 0,6 метра (по 30 див із боку від місця стику). Їх прибивають цвяхами із двох сторін або використовують болти.

Надійний спосіб нарощування крокв. Довжина «латки» — не менше 60 см

Після встановлення бічних крокв залишається встановити верхні. Для них також виготовляється шаблон, запилюється попередньо на землі, а встановлюється нагорі.

Верхня частина може бути зроблена по-різному. Її будова залежить від ширини основи. Як її зробити дивіться на фото внизу.

Так як пристрій мансардного ламаного даху не передбачає наявність ковзана, на затяжку посередині набивається брус, до якого кріпляться укоси, що фіксують трикутник у необхідному положенні.

Вузли та їх креслення

При монтажі кроквяної системи можуть виникнути питання щодо збирання вузлів - місць перетину та з'єднання кількох елементів конструкції. На фото ви бачите креслення ключових з'єднань.

Другий варіант з'єднання бічних наслонних крокв і верхнього трикутника. Для надійнішого кріплення використані болти.

Як зробити кріплення верхнього текутника та кроквяної ноги на мансардному даху своїми руками

Способи кріплення кроквяних ніг до мауерлата або, як у даному випадку, до бічної балки показані на малюнку нижче. Щоб простіше було монтувати важкий елемент, знизу до крокви прибивають наполегливу дошку (брусок), яка обмежує її рух: дошка впирається в край і не дає опуститися нижче.

Сучасне проектування котеджу чи будинку важко уявити без присутності мансардного поверху. Його повсюдно будують і в старих будинках на місці, де розташоване застаріле горище, тим самим збільшуючи загальну житлову площу. Мансарда своїми руками – проект складний, але здійсненний.

Будівництво мансарди своїми руками – перші кроки

Насправді це не так – більшість фахівців у сфері мансардного будівництваодноголосно стверджують, що від кута нахилу та інших змін у конструкції крокв стіни зазнають колосального навантаженняі зазнають значних деформацій. Тому перед тим, як зробити мансарду самостійно, рекомендуємо звернутися до фахівця, щоб він провів попередні розрахунки і, виходячи з них, накреслив проект кроквяної системи, яка підходить у вашому випадку.

Будівництво будинків з мансардою - вибираємо правильну технологію

Сьогодні будов, на яких є чітко виражена мансарда, досить багато. Це або зовсім новий будинок, де заздалегідь спроектована мансарда, або вона прибудована до старої будівлі, яка спочатку була товстостінною і добротною. Найпростіше дізнатися мансарду по двосхилий ламаній покрівлі - це найбільш підходяща конструкція для будівництва мансардного поверху.

Використання двосхилий ламаної покрівлі на стіни будинку в порівнянні з односхилим дахом надає величезне навантаження. Однак для мансардного приміщення вона на порядок зручніша, оскільки утворює багато простору всередині.

У двосхилий ламаної конструкціїє недолік – за відсутності достатньої кількості несучих опор покрівля менш міцна порівняно з односхилим покрівельною системою, а додаткові несучі опори чинять додатковий тиск на стіни. Зведення двосхилий ламаної покрівлі, як правило, вимагає застосування наслонних крокв, що потребують масивних стінахбудівлі, які можуть витримати вертикальне та горизонтальне навантаження.

Як побудувати будинок з мансардою – покрівельна система

Зручність мансардного приміщення визначає можливість пересуватися на повне зростання під системою крокв. Врахуйте, що на утеплення потрібно виділити від 10 до 15 см від кожної поверхні, у тому числі і стелі. Отже, перше враження про висоту мансарди може виявитися помилковим. Однак, безпеку всієї конструкції слід ставити на першу позицію. Для монтажу додаткових балок, що зміцнюють, буде правильно урізати деяку частину мансарди, ніж ризикувати руйнуванням всього каркаса покрівлі.

Перед тим, як збудувати будинок з мансардою, підготуйте потрібні інструменти та матеріали. З інструментами все просто: молоток, ножівка по дереву або електролобзик, всілякі вимірювальні інструменти. Матеріали – цвяхи або шурупи різної довжини, протигрибковий засіб, для обрешітки в розбіг дошка 40*150 мм, для створення суцільного обрешітки – листи ОСБ.

Тип покрівельного покриття визначає конструкцію решетування. Якщо ви плануєте застосовувати м'який матеріалдля покрівлі, то оптимальним варіантом буде суцільна решетування, а якщо жорсткий – силами власних рукпроводиться установка обрешітки в розбіжність. У процесі виконання монтажу каркаса з дерева (крокв і решетування) слід відразу робити місця для розташування мансардних вікон. Також необхідно наперед подумати і про надійне кріплення рам вікон.

Мансарда у приватному будинку – допоміжні елементи

Існують основні та другорядні елементи мансарди. До перших відносяться ізоляція, крокви та несучі конструкції, а до других – вікна, двері та системи водовідведення. І ті, й інші грають важливу роль. Найскладніше буває визначитися саме з вікнами. Перш ніж приступити до вибору вікон для мансарди, потрібно для себе чітко розуміти їхнє призначення в плані функціональності. На сьогоднішній день ринок будматеріалів пропонує покупцеві два типи вікон – похилі та вертикальні.

Відомо, що перші, кріпляться безпосередньо в площині покрівлі і на 40-45% пропускають природного (сонячного) світла більше, ніж вертикальні. Але взимку похилі вікна закриває сніговий покрив, що негативно позначається як на загальному освітленні кімнати, так і на них. технічному стані. Двері на мансарду виступають як своєрідна сполучна ланка даного приміщення з основною будівлею. Їх слід вибирати за двома основними критеріями: перший – міцність, другий – хороші властивостітеплоізоляції.

Крім цього, двері не повинні виділятися із загального інтер'єру і через них має бути вільний вхід на мансарду. Створення мансарди своїми руками неможливе без системи водовідведення. У цьому плані з вертикальними вікнами набагато простіше, оскільки вони йдуть у комплекті з відливами, а ось при монтажі похилих вікон необхідно заздалегідь ретельно продумати систему жолобів, інакше кімната, що знаходиться під мансардою, постійно відчуватиме на собі негативний впливзайвої води та вологи.

Мансарда своїми руками – теплоізоляція приміщення

Зважаючи на те, що на скати даху безпосередньо впливають атмосферні перепади температур, мансардне приміщення потрібно ретельно обкласти теплоізоляцією. Тим більше необхідно, якщо покрівля покрита металевим шифером або металочерепицею. Як один з варіантів теплоізоляції виступають плити з мінеральної вати, що мають достатньо високу щільністьта товщину.

Такий матеріал екологічно нешкідливий, а також має відмінну теплостійкість, максимальну стійкість до вогню і легкий у монтажі. При укладанні теплоізоляції потрібно створити деяку відстань між покрівлею та утеплювачем, даний зазор слід залишати для забезпечення природної вентиляціїшар теплоізоляції. Найкращою теплоізоляцієювважається зовнішня – у цьому випадку шар утеплювача разом із пароізоляцією та гідроізоляцією укладається поверх кроквяної системи, до того, як буде змонтований покрівельний матеріал.

Такий спосіб дозволяє досягти монолітності покриття, уникнути появи містків холоду. Однак далеко не завжди власники будинку мають можливість провести утеплення до укладання покрівлі. У разі використовується внутрішнє утеплення. Матеріал укладається в проміжках між кроквами (мінеральна вата, пінопласт, пінополістирол) або напилюється на всі елементи конструкції (ековата, пінополіуретан).

Використовувати горищне приміщення раціональніше можна, якщо там облаштувати житлові кімнати, які звуться мансарда.

Мансардний поверх може займати всю площу будинку або лише його частину (або гараж). Іноді мансардний поверх служить заміною на другий поверх.

Що таке мансардний поверх?

Якщо просто - житлова кімната(и) на горищі (тобто приміщення горищного типу)

Відповідно до будівельної термінології – мансарда (або поверх мансардний) – це житлове приміщення, розташоване на останньому поверсібудинку, що має дах мансардний (тобто фасад мансарди частково або повністю обмежений поверхнями даху).

Відмінність мансарди від другого поверху – порівняльні характеристики

Якщо спробувати порівняти що краще, мансарда чи другий поверх, то вийде приблизно така картина.

Параметр	Мансарда	Другий поверх
Вартість	Нижче. Розмір економії залежить від виду мансарди	Вище
Тривалість робіт	Нижче в порівнянні з будівництвом поверху	Висока
Висота вертикальних стін	До 1,5 м.п.	Понад 1,5 м.п.
Нижче	Вище
Об'єм повітря	Нижче за рахунок скошених стін	Вище
Площа	Корисна площа менша за рахунок «глухих» зон у місці примикання покрівлі до стіни	Вище
Планування приміщення	Планування мансардного поверху здійснюється з урахуванням наявності глухих зон	Вільна
Площа ділянки	Не змінюється	Не змінюється
Освітленість	Краще, за рахунок похилих вікон світла проникає більше	Залежить від кількості та місця розташування вікон. Крім того, глибокий укіс вікна затримує 2/3 сонячного світла
Площа скління	На 25% менше, ніж при використанні вертикальних вікон	Мінімум 1:8 до площі поверхонь стін (залежить від розташування)
Вікна	Похилі мансардні	Вертикальні
Температурний режим		При правильному виконанні всіх етапів робіт практично однаковий
Втрати тепла	Вище	Нижче
Потреба теплоізоляційного матеріалу	Нижче	Вище. Перекриття над поверхом потрібно утеплювати
Естетичність будови	Будинок з мансардним поверхом виглядає більш елегантно та незвичайно	Типова конструкція

Однак варто відзначити, що є випадки, коли не можна зводити мансардний поверх. Наприклад:

• несучі стіни та фундамент можуть не витримати додаткового навантаження;

• стіни збудовані з пористих матеріалів, які можуть зруйнуватися.

• малі габарити будинку. При обов'язковій висоті 2,3 м. (за санітарними нормами, СНиП обмежується 1,5 м) важко облаштувати повноцінне житлове приміщення при незначній площі поверхні. Якщо ширина будинку менше 5 м.п. зводити мансарду немає сенсу. Отримана площа буде незначною, а витрати на неї великі.

Чи вважається мансарда другим поверхом?

Згідно з нормами містобудування, надбудова мансарди не впливає на поверховість будівлі. Тобто, приватний будинок, в якому влаштований другий мансардний поверх вважається (є) одноповерховим будинком.

Документація, що регламентує розрахунок та будівництво другого поверху мансардного типу.

Надбудова мансардного поверху регулюється положеннями наступних нормативних документів:

1. СНиП 2.08.01-89 «Житлові будинки»;
2. СНиП II-3-79 «Будівельна теплотехніка» (нормує облаштування конструкцій, що захищають, в т.ч. покрівлі);
3. СНиП 23-05-95 «Природне та штучне освітлення»;
4. СНіП 21-01-97 « Пожежна безпекабудівель та споруд";
5. СНиП 2.01.07-85 «Навантаження та впливи»;
6. санітарно-гігієнічні норми.

Види та типи мансардних поверхів - габарити та розміри мансарди

Висота мансардного поверху визначає його тип (вигляд):

• повноцінний поверх. Вертикальна стіна понад 1,5 м.;
• мансарди. Висота меншої зі стін у межах від 0,8 до 1,5 м.;
• напівмансард. Висота стіни менше 0,8 м-коду.

Залежно від потреби мешканців можна облаштувати кімнати на мансардних поверхах різного функціонального призначення.

Але найчастіше там розташовуються спальні та кімнати відпочинку.

Якщо витримано вимогу по висоті будівлі в 2,3 м., то відповідно до стандартів, прописаних у СНиП, площа мансардного поверху не може бути меншою за 16 м.кв. При цьому спальня має бути не менше 7 м.кв.

Якщо ж висота стін мансардного поверху перевищує значення 2,3 м, то допускається будівництво спальні меншої площі. Обгрунтуванням зменшення площі є велика загальна кубатура (обсяг) кімнати.

Озброївшись цією теорією, можна починати будувати мансардний поверх своїми руками. Будівництво справа не клопітна, якщо є докладна покрокова інструкція.

Будівництво мансардного поверху (мансарди)

Перш ніж приступити до будівництва, потрібно створити проект мансардного поверху. Проект можна зробити самостійно або звернутись до професіоналів.

Зазначимо, що будівництво мансарди своїми руками цілком під силу кожному. А ось облік усіх визначальних факторів та розрахунок навантажень здійснити без спеціальних знань досить важко.

Спочатку з'ясуємо, що впливає на проект мансарди.

Вибрати зовнішній вигляд мансардного даху є досить складно, т.к. на це впливає ряд факторів:

• візуальний ефект. Насамперед, до уваги беруться суб'єктивні відчуття. Остаточний вибір може впасти на іншу модель, але стартова позначка знаходиться тут;

• житлова площа. Кроквяна система двосхилий даху «краде» площу і створює «глухі» зони, а ось вальмовий дах дозволяє використовувати майже весь простір мансардної надбудови;

• фінансові можливості. Односхилий дах - найдешевший варіант;

• покрівельний матеріал. Деякі види покрівельного матеріалу можуть застосовуватися у випадку, якщо витриманий певний кут ухилу даху. Наприклад, для черепиці кут повинен становити не менше 25о, а для профнастилу ПК-100 (висота хвилі 100 мм) досить 3-4 про;

• загальна архітектура будівлі;

• вітрове та снігове навантаження. Сніг має сповзати з покрівлі;

• стан несучих стінта фундаменту. Про стан несучих стін можна судити після візуального огляду. Наявність тріщин свідчить про проблему. Використання пористого матеріалупри будівництві будинку знижує здатність стіни витримати навантаження, створюване мансардою. Судити про фундамент складно. Але знаючи його вигляд і те, які матеріали та технологія використовувалися при його будівництві, можна розрахувати, яке навантаження він здатний витримати;

• будову внутрішніх комунікацій та простота підключення до них;

• вибір вікон. Установка спеціальних мансардних вікон (похилі вікна - зсувні, поворотні, розсувні) здійснюється безпосередньо в кроквяну частину. Вони дорожчі, але дозволяють забезпечити кращу вентиляцію. Щоб встановити вертикальні вікна, потрібно будувати стіни або фронтони. Площа поверхні світлопропускних конструкцій має становити не менше 12,5%;

• вибір матеріалу для будівництва. Найбільш дешевим та популярним варіантом виконання робіт є застосування дерева. Технологія каркасного будівництва досить проста. Помилково вважати, що будувати дерев'яний мансардний поверх неприпустимо. Відповідно до СНиП 21-01-97 використання дерев'яних конструкційпри будівництві мансардного поверху допускається при належній обробці деревини та висоті будівлі до 75 м-коду.

• складність розрахунків. При будівництві односхилий покрівлінавантаження на несучі стіни розподіляються нерівномірно. Ігнорування цього факту призведе до осідання стін та руйнування фундаменту.

Основні форми дахів представлені малюнку.

Нюанс. Чим менший кут у місці примикання даху до стіни, тим більше корисної площі вийде.

Деякі проекти будинків із мансардним поверхом представлені на фото.

Перед початком роботи у вас на руках має бути малюнок, ескіз, схема або креслення з усіма розмірами.

Подані нижче креслення будинків з мансардою дадуть уявлення про те, що потрібно наносити на схеми.

Розрахунок площі мансардного поверху

Можливість використовувати горище під житлову площу розраховується за формулою

АхВ + 0,7 хС

А- Сумарна площа приміщень, висота яких перевищує 2,5 м;

У- Сумарна площа приміщень, висота яких знаходиться в межах від 1,1 до 2,5 м;

З- Сумарна площа приміщень, висота яких знаходиться в межах від 0,8 м до 1,1 м;

0,7 - поправочний коефіцієнт. Говорить про те, що теоретично ця площа може бути використана, але із суттєвими обмеженнями.

Зменшити кількість квадратних метрів, що не використовуються, можна, якщо підняти стіни на висоту більше метра. Досягається це за допомогою будівництва аттикових стін. Атикові стіни мансардного поверху - це надбудова над стінами, що несуть.

Матеріал підготовлений до сайту www.сайт

Влаштування мансардного поверху (мансарди)

Далі переходимо безпосередньо до будівельних робіт або реконструкції (переробка горищного приміщення на мансардний поверх). Для тих, хто хоче переробити горище в мансарду, потрібно виконати демонтаж старого покриття.

Потім встановлюється кроквяна система, для якої знадобляться:

1. колода (діаметр не менше 180 мм) або брус (краще клеєний, розмірами 80х80 або 100х100);
2. дошка (40х1500) для решетування;
3. металовироби, обпалений дріт, анкера або арматура. Для того, щоб виконати надійне кріпленнявсіх елементів;
4. балки перекриття. По них настилатиметься чистова підлога;
5. сходи на мансардний поверх. Вона може розташовуватись зовні мансарди або всередині. Зовнішнє розміщення створює незручності при користуванні нею в холодну пору року та дощ. Внутрішнє краде корисну площу нижнього поверху. Компромісом можуть бути гвинтові сходи. Навіть у саме маленьке приміщеннявстановлюються компактні складні або висувні сходи.
6. покрівельний матеріал;
7. захисні плівки;
8. теплоізоляційний матеріал;
9. матеріал для обробки стін та стелі.

Кроквяна система мансардного поверху - технологія пристрою

Пристрій кроквяної системи починається з монтажу мауерлата, потім збираються та встановлюються кроквяні ноги. Збирати їх простіше землі. Установка починається із двох протилежних ніг. Потім між ними натягується мотузка. Вона регулює точність встановлення.

Після встановлення каркаса кроквяної системи ноги скріплюються між собою. Тобто, набивається решетування. Крок обрешітки залежить від виду покрівельного матеріалу.

Процес будівництва мансардного поверху

Каркас готовий. Правильно виконаний покрівельний пиріг має вигляд, представлений малюнку.

Вікна на мансардному поверсі

Мансардні вікна встановлюються між кроквами. Щоб кріплення було більш надійним, у місці установки вікна (вгорі та внизу на кроквяній системі) встановлюються горизонтальні перемички з бруса.

Утеплення мансардного поверху

Необхідно подбати про енергозбереження. Відсутність повітряного прошарку, що створюється горищем, збільшує тепловтрати через дах мансарди.

Паро- та гідрозахист важливі етапи облаштування 2-го поверху мансардного типу. Це з тим, що мансарда - житлове приміщення зі своїм мікрокліматом.

Як утеплювачі професіонали радять застосовувати базальтову вату- вона набуває будь-яких форм і заповнює повністю простір. Товщина утеплювача – не менше 200 мм. З двох сторін вата має бути захищена - від вологи, що потрапляє із зовнішнього оточення - плівкою гідробар'єру. Зсередини від пари - плівкою паробар'єра. Монтаж плівок має свої нюанси. Вони багато в чому визначаються параметрами самої плівки та видом покрівельного матеріалу.

Влаштування покрівлі мансардного поверху

Після утеплення приступають до монтажу покрівельного матеріалу. Для цих цілей використовується металочерепиця, профнастил, битумна черепиця, натуральна та полімерпіщана черепиця, ондулін, шифер і навіть такі незвичайні матеріалияк дерен і очерет.

Оздоблення мансардного поверху

Завершальний етап створення практичної та гарної мансарди- внутрішнє оздоблення та декоративне оформленнякімнати.

Загальний дизайн залежить від індивідуальних переваг. Однак деякі фактори безпосередньо впливають на . Їх не можна не враховувати, якщо хочете, щоб створювані приміщення були комфортними та функціональними.

Перший фактор – це матеріал, з якого будуються стіни мансарди.

Якщо мансардою облаштовується дача, котедж, заміський будинок або будівля, яка періодично експлуатується, потрібно використовувати фанеру, ОСБ. Потім вони закриваються декоративним оздобленням.

У житловому будинку стіни можна будувати із гіпсокартону з подальшим оздобленням або безпосередньо з дерев'яної вагонки.

Другим чинником є ​​висота муру.

Щоб мати можливість вільно переміщатися, рекомендується розставляти меблі по периметру кімнати з урахуванням висоти стінки аттіка.

Так наприклад,

• при висоті стін до 0,5 м зазвичай створюються глухі зони. Використовувати їх можна з користю, якщо встановити тумбочки, полиці, вбудовані шафи.

• при висоті до 0,8 м – під стіну поміщають ліжко. На ній зручно спати, сидіти, а підводячись, ви віддаляєтеся від стіни і не ризикуєте пошкодити голову об стелю;

• при висоті 1,3 м - під стіною можна обладнати робочу зонузі столом;

• якщо стіна на зріст людини - вільно ходити можна по всьому периметру приміщення.

Свої нюанси має й облаштування ванної кімнати на мансардному поверсі. Наведена нижче схема санвузла містить рекомендації щодо розміщення кімнаті необхідних предметів.

Мансардний поверх - фото

Висновок

Ми розглянули головні моменти будівництва мансардного поверху. Сподіваємося, що ця інформація буде вам надійною підмогою під час виконання робіт своїми руками.

Сучасний мансардний дах – це чудова можливість без зайвого клопотузначно розширити житлову площу вашого будинку. Але, якщо залучати до роботи будівельників, це може влетіти в копійчину. Цілком зрозуміло, що кожен із нас замислювався над питанням, чи можна все зробити самостійно без досвіду. Запевняємо, мансардний дах своїми руками – це більш ніж реально. Пропонуємо вам вичерпну інструкцію.

Нині найкращий варіант – ламана мансарда. Вона досить простора і справді може стати повноцінним житловим приміщенням із великою площею. Звичайно, для цього необхідно зробити точні розрахунки.

Будівництво мансардного даху вимагатиме від вас обліку безлічі факторів перед . Перелічимо основні.

Відео про мансардний дах будинку своїми руками

Цілком зрозуміло, що чим менше кут нахилу, тим більше корисного простору буде на вашій мансарді. Але далеко не завжди потрібно прагнути максимально пологого розміщення. Перерахуємо деякі особливості вибору:

• Якщо ваш будинок знаходиться на території з помірним кліматом, де часто вітряна погода, а сніг - рідкість, то можете сміливо робити дах з малим нахилом;
• Якщо снігопади та зливи – часте явища для вашої місцевості, від пологого даху слід відмовитися;
• Не забувайте, що вам потрібно подбати про якісну тепло-, звуко- та гідроізоляцію. Мансарда представляє собою таке житлове приміщення, як і інші кімнати у вашому будинку;
• Найкращі матеріали для покрівлі – черепиця чи шифер. Багато хто помилково ставлять металеве покриття, але з приходом холодів стикаються з проблемами теплозбереження на мансарді. Зверніть увагу, що матеріали повинні бути вогнетривкими та вологостійкими. Дах завжди складається з дерев'яні елементи. З метою кращої безпеки рекомендується обробляти всі такі поверхні протигрибковим розчином;
• Зовнішні сходи для мансарди значно заощадять простір у будинку. Внутрішні сходи- Варіант куди більш зручний, але і місця займає чимало. Відмінно, якщо ви подбаєте про встановлення стельових сходів. Місця вона практично не займає. Як альтернативу можна встановити гвинтові сходиАле її зручність часто піддається сумніву.

Зовнішні сходи для мансарди значно заощадять простір у будинку

• Для початку вам знадобляться дерев'яні балки 10х10 см у перерізі. Накладаються вони поверх гідроізоляції. Кращий матеріал для неї – руберойд або толь, що продається у рулонах. Працювати з ними цілком зручно і додаткових навичок вам не знадобиться. Якщо перекриття у вас зроблено з дерева, то додатковий брус під основні балки укладати немає необхідності.
• Наступний крок – встановлення стійок на балки. Вам підійде той самий брус з перетином 10х10 см. Ці стійки - своєрідний скелет стін вашої мансарди. Щоб вони повністю виконували свої функції, ставити їх необхідно не далі ніж два метри один від одного. Слідкуйте, щоб кожна з них стояла ідеально рівно. Кожну рекомендуємо звіряти з рівнем та при необхідності підпилювати в потрібних місцях. Коли стійки встановлені, їх необхідно обшити з обох боків. Для внутрішньої сторони відмінний варіант- Гіпсокартон або звичайна фанера, для зовнішньої - горбиль. Важливо не забути на цьому етапі укласти утеплювач між стійками. Кожна стійка окремо закріплюється шипами та скобами. Щоб вони не нахилилися, рекомендуємо тимчасовими розкосами їх як слід зафіксувати.
• Далі укладайте верхній брус. Його перетин має бути таким самим, як і в попередніх пунктах. Закріплювати його можна так, як вам буде зручно. Але подбайте, щоб балки трималися міцно та міцно.

Кожна стійка окремо закріплюється шипами та скобами.

• Тепер вам потрібно встановити мауерлат. Це свого роду опора для підкроквяної ноги, яка розташована в нижній частині конструкції. Для мауерлату вам знадобиться брус із перетином 40х40 см або дошка з такою самою товщиною. Завдяки мауерлату буде забезпечена висока міцність кріплення крокв даху до стін. Він дозволяє перенаправити вагу даху безпосередньо на стіни. Понад 40 см перетин брати необов'язково. Все одно мауерлат лежить прямо на стіні і навантаження на нього відносно невелике. Тільки не забудьте покласти під нього гідроізоляцію, інакше згодом почне гнити.
• Якісно закріплений мауерлат захищає ваш дах від впливу вітру, снігової маси взимку та інших навантажень. Тому подбайте про те, щоб він був ретельно закріплений. Для цього можна використовувати дріт діаметром до 5 мм. Найкраще вибрати відпалений дріт, який якраз призначений для обв'язування. Для того, щоб стіни були міцнішими, дріт вмуровується прямо в них.
• Тепер вам потрібно встановити кроквяні ноги. Зробіть розмітку на кроквяній рамі та мауерлаті в місцях, де крокви встановлюватимуться. Зазвичай крок складає 1-1,2 м. Для крокв вам підійде дошка з перетином 4-5 см і шириною 15 см. Вибирайте лише ідеально рівні дошки. Краще переплатити за них трохи грошей, але бути впевненими, що житлова мансарда своїми руками не стане для вас причиною обвалу даху мансарди.

Для крокв вам підійде дошка з перетином 4-5 см та шириною 15 см

• Кроквяні ноги повинні спиратися на конькову балку. Якщо ваша мансарда має велику площу, то й вага її даху буде більшою. Тому балка є обов'язковим елементом конструкції. Вона не потрібна тільки в тому випадку, якщо довжина крокви менше восьми метрів. У разі можна обійтися звичайними розтяжками.
• Встановлення кобилок. Її робіть за тією ж схемою, що й крокви. Щоб спростити процес, почніть із двох крайніх, натягніть між ними шпагат і рівняйтеся по ньому при установці наступних.
• Тепер до кобилок необхідно прибити дошку подола. Вона стане перешкодою для вітру та практично будь-яких опадів.
• Перед тим, як зробити мансардний дах, ви повинні продумати, де встановлюватимуться вікна. Запам'ятайте, що їхня площа повинна займати не менше 12-13% від площі бічних стін. Там, де ви вирішите ставити вікна, потрібно зміцнити крокви. Для цього встановіть поперечні бруси. Вони візьмуть на себе роль нижньої та верхньої частини отвору, куди встановлюватиметься та кріпиться віконна рама.

Перед тим, як зробити мансардний дах, ви повинні продумати, де встановлюватимуться вікна

Коли попередні десять пунктів виконані, вам потрібно ретельно перевіряти ще раз все, що зроблено. Вже на даному етапі ви розумітимете, як зробити дах з мансардою без особливих проблем, але перестрахування потрібно завжди. Особливо в тому випадку, якщо ви це робите вперше.

Ретельно пройдіть рівнем по всіх кроквах і балках, перевірте, чи дійсно вони щільно і надійно тримаються, чи скрізь є утеплювач, чи не потрібно доопрацювати проблемні ділянки. Буде краще, якщо ви попросите когось із більш досвідчених будівельниківоцінити наметаним оком, чи справді все зроблено так, як потрібно. Запам'ятайте, що дах у вашому будинку має бути безпечним та міцним. Але якщо все нормально і конструкція тримається надійно, можна приступати до подальшої роботи:

• Ви вже створили скелет даху. Тепер вам потрібно прибити рейки обрешітки до крокв. Крок залежить від того, який покрівельний матеріал ви оберете для свого даху.
• Коли решетування встановлене, на нього потрібно встановити гідробар'єр. Найчастіше для цього підходить звичайна поліетиленова плівка. Вона недорого коштує, якісно захищає мансарду від попадання вологи всередину та легко кріпиться за допомогою будівельних скоб. Головне, що потрібно пам'ятати - шари плівки потрібно укладати знизу вгору з нахлестом шарів один на одного.
• Поверх плівки необхідно покласти теплоізоляційний шар. Один з кращих матеріалівщо служить для цих цілей - мінеральна вата. Вона легка, добре тримає тепло і при цьому повністю безпечна для вашого здоров'я, на відміну від багатьох інших. теплоізоляційні матеріали. До того ж вона ефективно перешкоджає поширенню гризунів у вашому будинку.

Поверх плівки необхідно покласти теплоізоляційний шар

• Коли дійдете до покрівлі, дійте за тією ж схемою, що і у випадку поліетиленовою плівкою. Покрівельна куля також лягає знизу нагору, а елементи накладаються один на одного. Слідкуйте, щоб на тих місцях, де знаходиться злам даху, верхня куля покрівлі виступала над нижньою. Це дуже важливо. В іншому випадку при найменшому дощі ваш дах протікатиме, а конструкція поступово підгниє.
• Установка ковзана повинна відбуватися таким чином, щоб його конструкція повністю унеможливлювала потрапляння опадів під покрівлю вашого даху.

Завершення монтажу

Основна частина роботи добігла кінця. Рекомендується робити мансардні дахи багатошаровими, щоб вони забезпечували кращу тепло-, шумо- та гідроізоляцію всієї мансарди. Не забувайте також, що мансарда має «дихати». Сучасні вікна та двері є невід'ємним елементом будь-якого такого даху.

Якщо ви до кінця не визначилися із встановленням сходів, то спочатку краще встановити зовнішню. Так буде дешевше та простіше. У будь-якому випадку, якщо ви відчуєте, що такий варіант вам не підходить, зробити сходи всередині приміщення можна буде будь-коли, пожертвувавши простором у будинку.

Відео про двосхилий дах

Тепер ви знаєте, як побудувати мансардний дах за всіма правилами і не вдаватися до допомоги дорогої бригади будівельників. Запасіться терпінням, підберіть якісні матеріали та інструмент, а далі дійте за нашою інструкцією. Успіхів!

Самий, мабуть, кращий спосібзбільшити корисну площу власного будинку - це замінити двосхилий дах будинку на мансардний. Таким чином можна придбати одну, дві або навіть три додаткові кімнати, не викроюючи додаткового місця на ділянці та не зв'язуючись з дуже трудомісткими процесами заливання нового фундаменту та зведення стін. А щоб дізнатися, як зробити мансарду правильно, потрібно розглянути всі етапи її облаштування, починаючи з розрахунків і закінчуючи покрівельним покриттям даху і оздобленням додаткових приміщень.

Щоб усі роботи пройшли успішно, насамперед необхідно переконатися, що вже існуючі стіни (якщо надбудова буде зводитись у старому будинку) здатні витримати додаткове навантаження. Від цього фактора залежатиме, чи варто починати подібне будівництво, а якщо так, то на якій конструкції мансардного даху краще буде зупинитися.

Потрібно відзначити, що навантаження на несучі стіни суттєво збільшиться – за рахунок більшої кількостікрокв, через масу внутрішньої обробкистін та підлоги, вікон та дверей, системи утеплення, а також всіх елементів інтер'єрного наповнення мансардних приміщень. Всі зазначені фактори говорять про те, що починати потрібно з вибору оптимальної конструкції мансарди, з проведення розрахунків, складання проекту та креслень майбутньої надбудови.

Види мансардних надбудов

За діючими будівельним нормаммансардою вважається приміщення під дахом, що має висоту від перекриття до ковзана не менше 2500 мм. Якщо цей параметр менший за вказану межу, то приміщення вважається звичайним горищем.

• Якщо вертикальні стійки, що визначають висоту стін приміщення, мають розмір 1500 мм, то горищний простір можна вважати повноцінним поверхом.
• Напівмансардним називають горищне приміщення, де повністю відсутні вертикальні стійки, або якщо вони мають висоту від 500 до 700 мм.

В основі будь-якої конструкції даху завжди закладені трикутники з їхньою «жорсткою» структурою.

Існує кілька видів мансардних надбудов, але найпопулярнішими з них є високі двосхилі та ламані конструкції. Їх популярність можна пояснити більше простими розрахунками, відносно нескладними монтажними роботами та зручністю в експлуатації. На третьому місці, після двосхилих і ламаних конструкцій, можна назвати односхилий варіант даху, який також іноді використовується для облаштування мансарди. На жаль, не в кожній конструкції будинку можна застосувати цей вид надбудови, оскільки він вимагає не тільки реконструкції даху, але й підняття у висоту вже збудованих стін, що значно збільшує навантаження і на них, і на фундамент.

Якщо зводиться новий будинок, і планується другий поверх у вигляді мансарди, то односхилий варіант даху добре підійде для цієї мети. Крім того, це допоможе заощадити на покрівельному матеріалі.

Більш складні конструкції - купольні, чотирисхили, а також з різними виступами-консолями, влаштованими в схилах даху (однорівневі та багаторівневі), застосовуються вкрай рідко і тільки в ексклюзивних проектах, оскільки мають складну і в інженерних розрахунках, і в монтажі конструкцію.

На малюнку під номерами показано:

1 - Двосхилий мансарда.

2 - Ламана мансарда

3 – Однорівнева консольна мансарда

4 - Багаторівнева мансарда.

Двосхилий мансарда

Горищне приміщення під двускатним дахом, який влаштований під кутом між скатами в 80 ÷ 90 градусів на ковзані, цілком може бути переобладнаний під мансарду. Для створення під нею повноцінних житлових приміщень потрібно провести низку необхідних реконструкцій, наприклад, часто не обходиться без зміцнення горищного перекриття. Всі ці ситуації і плюс до цього – необхідне утепленняНеодмінно з'їдять значну частину корисного простору під дахом, тому не варто очікувати, що кімнати в такій мансарді будуть просторими і з високими стелями.

Звичайно ж, якщо габарити (довжина і ширина) будинку досить великі, а дах має значний кут нахилу (45 градусів або навіть вище), то після переробок можна буде розраховувати на відносно просторе мансардне приміщення.

Ламаний дах

Приміщення під ламаним мансардним дахом буде набагато просторіше і з досить високою стелею. Таке горище можна спокійно розділити на дві окремі кімнати.

Інтер'єр мансарди, виконаної за «ламаним» типом

Ламаний дах має чотири площини схилів. Розташовують їх під різними кутами- Верхні скати називають ковзани, а нижні - бічними. Вони здебільшого і виконують роль стін.

Цей вид мансардного даху дещо складніший у проектуванні та монтажі, але зате і результат порадує просторими кімнатами та респектабельним зовнішнім виглядомвдома.

Однорівнева консольна мансарда

Цей вид мансарди має ще складнішу конструкцію, ніж попередній, оскільки передбачає зміщення горищного просторув один чи інший бік.

Використовуючи цей варіант пристрою мансарди можна отримати просторі приміщення, набагато більше за площею, ніж під двоскатним дахом.

Конструкція однорівневого мансардного даху може повторювати не тільки двосхилий, але і односхилий варіант - це залежатиме від того, наскільки передбачається винести консоль за межі горища і підняти її стелю.

Багаторівнева надбудова

Багаторівнева конструкція найбільш складна у проектуванні та монтажі. У її розробці та зведенні обов'язково буде потрібна допомога кваліфікованих спеціалістів. Опорами для рівнів мансардних приміщень служать різні кроквяні системи та перекриття, які поєднуються з основною. Багаторівнева система передбачає розташування кімнат на різних рівняхгорищного приміщення, тому і консолі повинні бути розташовані саме так.

Вибравши найбільш бажаний вид мансарди, необхідно визначити, чи можливо її облаштування на старі стіни будинку, чи доведеться їх зміцнювати. Тому потрібно провести точні розрахунки та скласти проект.

Основи кроквяної конструкції даху

Більшість дахів, і мансардна в цьому питанні не є винятком, має один з двох видів кроквяної системи, або комбінований їх варіант. Кожен із цих різновидів має свої особливості, які залежать від розташування несучих стін будівлі.

Висяча система

Висяча кроквяна система визначається тим, що вона має опору тільки на дві зовнішні капітальні стінирозташовані по довжині будівлі, в якій немає внутрішніх капітальних перегородок.

Така система використовується за умови, що між капітальними опорами відстань не перевищує 13 ÷ 14 метрів. У будь-якому випадку, ця конструкція дає досить велике навантаження на стіни та фундамент будівництва.

Для ослаблення навантажень у цій системі застосовуються різні опорні елементи - ригелі, бабки, підкоси, затяжки, стійки та інші деталі.

Наприклад, бабки хіба що підвішують за допомогою затяжки всю систему до конькового бруса, а підкоси підтягують перекривають балки до кроквяних ніг.

Для горищного перекриття у цій системі необхідно використовувати товсті бруски, колоди чи дошки, які встановлюють на ребро. Їх товщину можна визначити за таблицею, наведеною в цій публікації, взявши за основу відстань між точками опори.

Щоб при використанні висячої системиперекриття було надійним і міцним, потрібно провести точні розрахунки, і якщо самостійно зробити це важко, то краще

Нахильна конструкція

Наслінна система відрізняється тим, що має опори не тільки на зовнішні капітальні стіни, а й на внутрішні перегородки, які мають під собою фундамент.

Тому, починаючи будівництво будинку, в якому запланована мансарда, потрібно заздалегідь продумати розташування внутрішніх капітальних перегородок.

Для будинку з мансардою наслонова система - це оптимальний варіант, оскільки балки, що перекривають будинок, будуть міцно і надійно закріплені на стінах і перегородках.

При зведенні ламаної конструкції даху мансарди, можна використовувати комбінований варіант стропільної системи, тобто використовувати елементи як висячої, так і наслонної системи.

Проектування мансарди

Складаючи проект будівництва будь-якого виду мансарди, рекомендовано розглянути її в різних проекціях, щоб визначити розташування всіх опорних елементів. Розраховуючи всі параметри мансарди, їх потрібно одразу вносити в проект.

На підставі проведених розрахунків визначаються місця та способи монтажу всіх елементів конструкції кроквяної системи. Розрахунок також необхідний точного визначеннянеобхідні будівництва мансарди матеріалів та його параметрів.

Елементи конструкції

Будь-яка з дерев'яних конструкцій мансардного даху складається з певних елементів, що зв'язуються між собою сполучними вузлами, що мають різні конфігурації. Щоб краще зрозуміти конструкцію цих з'єднань, рекомендовано промалювати кожне з них, а при проведенні монтажних робіт обов'язково мати під рукою цей малюнок-малюнок.

У конструкцію ламаного мансардного даху входять такі складові системи:

• Мауерлат - елемент, що виготовляється з дерев'яного бруса і укладається на капітальні стіни будівлі у його довжину. Він служить для рівномірного розподілу навантаження від конструкції кроквяної системи на стіну та фундамент. На мауерлат встановлюються та закріплюються кроквяні ноги. Цей елемент монтується як у двосхилий, так і в ламаній конструкції даху мансарди.
• Балки перекриття, що укладаються на капітальні стіни будівлі і є основою для майбутньої підлоги мансарди та стелі першого поверху, а також для встановлення всієї кроквяної системи.
• Кроквяна нога складається з одного прямого елемента - брускаабо дошки у двосхилим вигляді даху, або з двох деталей - у ламаній конструкції. У ламаному мансардному даху верхня частина, що закріплюється на коник, називається коньковою, а нижня, яка утворює стіни мансарди, називається бічною. Очевидно, що бічна нога встановлюватиметься за наслонним принципом, тоді як верхня ковзана кроква — зазвичай стає висячою.
• Для коника використовується брус чи дошка певної товщини. Іноді обходяться без цього, з'єднуючи між собою верхні конькові частини кроквяних ніг, які й утворюють коник.
• Стійки є опорними елементами системи. Вони підтримують кроквяні ноги і знімають частину навантаження зі стін та фундаменту будівлі. Стійки надалі стануть решетуванням для стін, які встановлюватимуться в процесі обробки мансарди.
• Скоси або інші елементи, що встановлюються діагонально, є додатковими підпірками, що скріплюють крокви та підпірні балки, роблячи конструкцію системи більш надійною.
• Між кроквяних ніг для жорсткості встановлюються бруски, звані міжкроквяними прогонами - вони також надають системі жорсткість.

Проведення основних розрахунків мансарди

Самостійно розробити проект мансардного даху досить складно, оскільки цей процес вимагає певних знань та навичок з проектування та проведення специфічних архітектурних розрахунків. Якщо при цьому припуститися помилок, конструкція мансарди буде ненадійною, а крім того - своєю вагою може зашкодити стінам та фундаменту будівлі.

У розрахунках має бути враховано все — від початку будівництва та до оздоблення приміщень

Втім, якщо задумана не надто складна конструкція, то можна спробувати впоратися і самотужки.

Розрахунок висоти ковзана

Розмір корисної площімансардного приміщення залежить від висоти ковзана даху, а остання визначається вибраним ухилом скатів - чим цей кут менший, тим нижча стеля і, відповідно, менше корисна площа горищного приміщення.

Н=L× tgα

Н- Висота ковзана;

L- ½ ширини будівлі (якщо йдеться про двосхилий симетричний дах);

α - Кут нахилу ската кроквяної системи.

Схема - для наочності

Як приклад можна підставити у формулу вище застосовувані дані:

Розмір будівлі 8 × 10м, кут ухилу 30°тангенс 30 ° = 0,58

Н = 8/2 × 0,58 = 2,32 м

Висота ковзана дорівнюватиме 2,32 м.

Дуже докладно, з усіма можливими нюансами та необхідними довідковими таблицями, процес та всіх пов'язаних з ним інших параметрів викладено з окремої публікації, присвяченої саме цьому питанню.

Площа внутрішнього просторумансарди

Методика, застосовувана визначення площі горищного простору, дасть можливість обчислити кількість необхідного матеріалудля будівництва кроквяної системи, для утеплення та оздоблення. Особливо точні розрахунки є важливими, якщо мансарда буде використовуватися для облаштування додаткових житлових кімнат, оскільки вони вимагають особливого оформлення.

Зазвичай обчислюється вся площа приміщення під дахом, тобто корисна, і так звана «глуха». Житловий простір обмежується встановленими стійками, які будуть основою для монтажу та оздоблювального матеріалу стін. Зона за ними вважається глухою, тобто найчастіше не використовуваною.

Загальна площа обчислюється досить просто: до ширини будівлі додається ширина звисів із двох сторін. Отримана сума множиться на довжину будови.

Площу житлового простору знайти теж нескладно: для цього потрібно виміряти ширину мансардного простору між стійками, встановленими під одним та іншим схилом даху, і помножити отриманий параметр на довжину горища від фронтону до фронтону.

Площа покрівельного покриття

Щоб заздалегідь визначитися з кількістю покрівельного матеріалу, необхідно розрахувати загальну площу схилів даху.

Якщо прийнято рішення встановлювати ламану або навіть складнішу конструкцію, необхідно обчислити площу всіх відділів даху. Для цього її потрібно розбити на окремі геометричні фігури, а потім прорахувати площу кожної з них та скласти результати.

Для тих, хто нетвердо пам'ятає формули підрахунку площ плоских фігур, наводиться схема-шпаргалка.

Площа односхилим даху

Якщо дах мансарди односхилий, то розрахувати її площу можна, використовуючи формулу: Sabcd = Lcd × Lbd.

Площа одного ската - немає нічого простішого

Зверніть увагу на рисунок. При підрахунках враховується не лише довжина та ширина кроквяної конструкціїската - не можна забувати і про карнизні звиси з усіх боків.

Двосхилий дах

При симетричному розташуванні скатів даху для розрахунків двосхилий покрівлі залишиться тільки помножити отримане вище значення на два.

Наприклад, візьмемо той самий приклад, що розглядався вище. Розмір будівлі складає 10 × 8м. Кут ската - 30 °, висота ковзана Н = 2.32 м . Нескладно визначити і довжину крокви. S

S = Н/sin α = 2.32/0.5 = 4.64 м

Звис карнизний приймаємо 0,7 м, фронтонний звіс 0,7 м. За формулою односхилим даху обчислюється площа одного схилу.

(10 + 2×0,7) × (4,64 + 0,7) = 60,88 м ²

Потім, щоб отримати загальну площу двох схилів, результат, що вийшов, множиться на два.

Q = 121,76 м ²

Дана методика призначена для розрахунку суцільної поверхні схилів, без урахування вікон, каналів вентиляції та димоходу.

Якщо дах має дуже складну конструкцію, то краще не ризикувати і все ж таки звернутися за допомогою до професіоналів, які зроблять необхідні обчислення, використовуючи спеціальні комп'ютерні програми.

При використанні шиферу, м'якої покрівлі, інших профільних матеріалів можна скористатися спрощеною формулою підрахунку.

Відштовхуємось від малюнка:

Отже, до розрахунку застосовна така формула:

Q= К (В + 2А) × (L + 2C)

Q— необхідна кількістьпокрівельного покриття;

У — ширина будівлі (по фронтонній стінці);

А- ширина запланованих карнизних звисівпокрівлі;

L- загальна довжина будівлі;

C- Ширина бічних звисів покрівлі.

До- Це коефіцієнт, що враховує кут нахилу ската по відношенню до горизонту (α). За великим рахунком, він є тригонометричною функцією секанс (sec), рівну зворотній величині соsα.

Щоб не заглиблюватися в теорію, простіше навести таблицю коефіцієнта До в абсолютному, тобто числовому вимірі:

Кут нахилу, градусів	Коефіцієнт К	Кут нахилу, градусів	Коефіцієнт К	Кут нахилу, градусів	Коефіцієнт К	Кут нахилу, градусів	Коефіцієнт К
1	1.0002	18	1.0515	36	1.2361	53	1.6616
2	1.0006	19	1.0576	37	1.2521	54	1.7013
3	1.0014	20	1.0642	38	1.2690	55	1.7434
4	1.0024	21	1.0711	39	1.2868	56	1.7883
5	1.0038	22	1.0785	40	1.3054	57	1.8361
6	1.0055	23	1.0864	41	1.3250	58	1.8871
7	1.0075	24	1.0946	42	1.3456	59	1.9416
8	1.0098	25	1.1034	43	1.3673	60	2.0000
9	1.0125	26	1.1126	44	1.3902	61	2.0627
10	1.0154	27	1.1223	45	1.4142	62	2.1301
11	1.0187	28	1.1326	46	1.4396	63	2.2027
12	1.0223	29	1.1434	47	1.4663	64	2.2812
13	1.0263	30	1.1547	48	1.4945	65	2.3662
14	1.0306	31	1.1666	49	1.5243	66	2.4586
15	1.0353	32	1.1792	50	1.5557	67	2.5593
16	1.0403	33	1.1924	51	1.5890	68	2.6695
17	1.0457	34	1.2062	52	1.6243	69	2.7904
		35	1.2208			70	2.9238

Повертаємось до нашого прикладу:

Q= 1,1547 × (8 + 2 × 0,7) × (10 +2 × 0,7) = 123,74 м ²

З урахуванням перехльостівшиферних листів – виходить майже те саме, що у розрахунках, проведених іншим способом. Безумовно, за порадою досвідчених будівельників, до отриманої площі при придбанні покрівельного матеріалу слід додати ще 10 ÷ 15 %

(На малюнку зображено двосхилий дах, однак, формула повною мірою підходить для розрахунків з необхідним рівнем точності для односхилих або вальмових дахів. Щоправда, з застереженням – у вальмового дахукрутість основних та бічних скатів повинні збігатися. Якщо ні, то розрахунок проводиться для кожної пари схилів окремо, а потім значення сумується).

Загальна вага з тропільної системи та покрівельного покриття

Не менш важливо грамотно вибрати оптимальний матеріалдля покрівельного покриття і правильно зробити під нього решетування. Цей підрахунок проводиться з урахуванням довжини крокв та кута їх ухилу.

Обрешітка під покрівельний матеріал може бути розрідженою, змішаною або суцільною. Наприклад, металочерепиця, профнастил або шифер закріплюється на розріджену решетування, а м'яка покрівля- Тільки на суцільну.

Вибираючи покрівлю, потрібно отримати інформацію про її експлуатаційні характеристики. Саме від них залежатиме довговічність та надійність конструкції даху. Покрівельний матеріал слід також вибирати з урахуванням конкретного регіону та його кліматичних умов, особливо таких факторів, як температурні перепади та сильні вітри.

Важливим фактором є вага покрівельного покриття, тим більше якщо мансардний дах буде встановлений на старі стіни. Тому слід заздалегідь прикинути вагу покрівлі і дізнатися, наскільки збільшиться навантаження на конструкцію будівлі, і чи буде вона допустимою.

Покрівельний матеріал для мансардного даху	Ухил даху	Вага матеріалу кг/м²
Шиферні листи з азбестоцементу із середнім профілем	Від 1:10 до 1:2	11
Шифер із посиленим профілем	Від 1:5 до 1:1	13
Битумна черепиця	Від 1:10 і більше	6 - 8
М'яка покрівля з урахуванням суцільного латання	Від 1:10 і більше	9 - 15
Оцинковані металеві листиз одинарними фальцями	Від 1:4 і більше	3 - 6,5
З подвійними фальцями	Від 1:5 і більше	3 - 6,5
Керамічна черепиця	Від 1:5 до 1:0,5	50 - 60
Цементно-піщана черепиця	Від 1:5 до 1:0,5	45 - 70
Металочерепиця	Від 1:5 і більше	5 - 7
Ондулін	Від 1:10 і більше	3 - 3,5

Найчастіше для покриття мансард використовується м'яка покрівля або ондулін, так як ці матеріали - одні з тих, які мають незначну вагу і прості в монтажі.

Наприклад, можна розрахувати вагу 1 квадратного метрапокрівлі, де для покриття використовується ондулін, враховуючи решетування і утеплювач - пінополіуретан, що напилюється. Для цього потрібно знайти суму ваги кожного з матеріалів та помножити на коефіцієнт 1,1 (цей коефіцієнт враховує перекриття на сусідніх листах покрівельного матеріалу).

• Вага з суцільної обрешітки товщиною 20 мм (фанера або ОСП) становить 14 кг/м².
• Утеплювач – пінополіуретан, товщиною 100 мм, має середню вагу 3 кг/м².
• Середня вага ондуліну - 3,3 кг/м²

Отримуємо у сумі:

(14 + 3 + 3,3) × 1,1 = 22,3кг/м²

Щоб вирахувати загальне вагове навантаження даху на стіни, потрібно вага одного квадратного метра помножити на площу всього покриття. У нашому прикладі це вийде:

М = 123.74 × 22,3 = 2751,82 кг.

Чимало - майже 3 тонни дає тільки дуже легке покрівельне покриття з решетуванням і дуже легким видом утеплювача.

Але ж це ще не все! На дах діє снігові навантаження зимовий період, Плюс до цього - вітровий тиск, цілий рік. Ці параметри також обов'язково враховуються і при розрахунках необхідних дерев'яних елементів конструкції кроквяної системи та балок перекриття, і при врахуванні сумарного навантаження конструкції даху на стіни та фундамент будівлі.

— Потім вся система закривається пароізоляційною плівкою, яка закріплюється на лагах скобами.

— Зверху його можуть бути покладені дошки або фанерні листи.

– На них настилається декоративне покриття – це може бути лінолеум, ламінат, паркетна дошка та інші матеріали.

Додаткове утеплення можна створити, уклавши під декоративне покриття електричну кабельну або інфрачервону теплу підлогу. Про ці можливості краще прочитати окремо у статті, присвяченій

• Якщо підлога монтується на балках перекриття, доведеться попрацювати з боку першого поверху.

— З боку нижнього приміщення на балки перекриття вмонтовуються дошки. Бажано, щоб вони були рівними, можна навіть використовувати для чорнової підлоги підлогову дошку.

— Після цього на ці дошки з боку мансарди настилається пароізоляційна плівка, яка закриватиме не лише чорнову підлогу, а й балки перекриття.

— Зверху настилається і прикріплюється до балок ще один шар пароізоляції.

— Потім на це покриття перпендикулярно балкам до них закріплюються лаги.

— Між лагами монтується ще один шар утеплювача, для нього краще вибрати мінеральну вату, оскільки вона розправляючись щільно встановлюється між брусками, не залишаючи порожнеч.

— Потім її також варто покрити пароізоляційним матеріалом.

Якщо ж вирішено накрити підлогу одним із декоративних покриттівзверху лаг настилаються фанерні листи, а на них потім укладається ламінат, лінолеум або інші матеріали. Знову ж таки, нічого не заважає в цьому випадку використовувати, наприклад, підігрів плівки підлоги.

Монтаж утеплювача на стіни та стелю мансарди

Закінчивши монтаж підлоги можна переходити до монтажу утеплювача на стіни.

— Якщо для цього процесу вибрано матеріал у матах, то перш ніж його укладати, на крокви закріплюються полотна пароізоляційного матеріалу.

Він закріплюється таким чином, щоб закрити весь простір і поглибити його між кроквами.

Якщо пароізоляція закріплена з іншого боку крокв, то мати самостійно триматимуться між двох дерев'яних поверхонь.

— Якщо вибрано один із , то під нього не потрібно закріплювати пароізоляційну плівку. Достатньо буде гідроізоляції, яка настелена на крокви зовні конструкції.

Напилення пінополіуретану - швидко і якісно, ​​але потрібне особливе обладнання та навички роботи.

Щоб використати таку технологію утеплення, необхідно мати спеціальне технологічне обладнання, або доведеться запросити спеціаліста, який зробить роботу за один день. Самостійно провести цю операцію без досвіду непросто — щоб виконати роботу без шкоди своєму здоров'ю, потрібно знати технологію процесу і мати необхідні захисні пристрої.

Після проведення утеплювальних робіт проводиться обшивка стін.

Ціни на популярні види утеплювачів

Утеплювач

Оздоблення стін мансарди

Перед тим як розпочати оздоблення стін, необхідно вирішити питання з електричною проводкою, кабель якої має бути добре ізольований за допомогою двошарових гофрованих труб.

Після того, як зроблено розведення електричного кабелю, можна сміливо приступати до монтажу оздоблювального матеріалу.

Для обробки зазвичай використовують дерев'яну вагонку, гіпсокартон або фанеру з красивим фактурним малюнком.

Для будь-якого зазначеного матеріалу бажано на кроквяних ногахі вертикальних стійкахзробити решетування з рейок розміром у перерізі приблизно 20 × 70 мм. Ці напрямні закріплюються з кроком 500 ÷ 600 мм. Крім того, що обрешітка з рейок стає основою для кріплення обробки, вона ще й утворює вентиляційний зазор між оздоблювальним матеріаломта пароізоляцією.

• виробляється досить легко. Вона робить стіни рівними та акуратними, готовими до фарбування, обклеювання традиційними шпалерами або навіть до нанесення рідких шпалер.

Тому обробку гіпсокартоном потрібно вибирати тим домовласникам, які люблять часто міняти інтер'єрне оформлення приміщень.

• Оздоблення стін вагонкою - більш тривалий і трудомісткий процес, ніж . Для такої обшивки також відмінно підійде решетування з вищезазначеними параметрами. Єдине, що потрібно продумати - це напрямок дощок вагонки, тобто вона повинна бути розташована вертикально при горизонтальній орієнтації решетування і навпаки.

При бажанні після монтажу деревину можна покрити лаком на водній основіабо надати їй глибший колір, використовуючи морилку.

Деревина – це дивовижний матеріал, який здатний створити в приміщенні особливу атмосферу з ароматом лісу, що позитивно впливає на будову та самопочуття мешканців. Саме тому натуральну вагонку дуже часто вибирають для обшивки підлоги, стін та стелі мансарди.

Відео: утеплення мансардного приміщення та оздоблення його вагонкою

• Можна придумати прекрасне оздоблення з фанери. Але тільки якщовона не буде згори покриватися фарбою, то потрібно вибирати якісний матеріал, що має красивий натуральний малюнок. Фанера монтується набагато швидше, ніж вагонка, і робить стіни рівними, закриваючи відразу великі поверхні.

Цей матеріал може бути покритий лаком, фарбою або будь-якими видами шпалер, але можна залишити стіни і в натуральному стані, тільки ретельно зачистивши можливі дефекти у вигляді скал, що стирчать або задирок.

Будівництво мансарди - це досить трудомісткий і складний процес, що потребує високого досвіду у будівельному ремеслі. Якщо немає нікого поняття про вищеописані технологічні операції, то самостійно не варто і братися — краще запросити для виконання робіт майстрів-професіоналів. Вони позбавлять зайвих проблем і зведуть будівництво мансарди за задуманим господарем будинку проектом.

Відео: приклад будівництва та оздоблення мансарди