≡× МЕНЮ

• Интерьер
• Окна
• Стены
• Проекты
• Постройки

Крепление подвесов к потолку на дюбель. Крепление подвесного потолка - способы монтажа. Приступаем к монтажу

Не так давно строительный мир узнал о таком материале, как гипсокартон. Он сразу завоевал популярность, поскольку обладает рядом преимуществ, например, простотой монтажа, большим количеством сфер применения и, конечно, невысокой стоимостью. Технология монтажа гипсокартонных листов настолько проста, что с ней может справиться любой желающий. Одной из самых популярных сфер применения считается отделка потолка. Установка подвесных потолков из гкл не является сложной задачей. Требуется лишь немного аккуратности и упорства.

Установка подвесных потолков из гипсокартона не является сложной задачей.

Технология устройства подвесных потолков

Весь процесс можно условно разделить на несколько этапов:

• этап подготовки и расчетов;
• этап разметки;
• этап установки каркаса;
• этап непосредственного монтажа гипсокартона;
• завершающий этап.

На первом этапе нужно произвести подготовку как самого материала, так и основания. Материал нужно закупить в необходимом количестве, а основание очистить. Особенно это касается потолков, покрытых побелкой и краской. В некоторых местах она начала шелушиться. Такую краску нужно зачистить, чтобы она потом не сыпалась на гипсокартонные листы сверху. На этом подготовка завершена. Чтобы закупить материал, необходимо точно знать, какое его количество требуется, а также понимать, что именно нужно.

Вернуться к оглавлению

Материал и инструмент

Из инструментов может понадобиться следующее:

• гидроуровень или лазерный уровень для нанесения ровной разметки;
• рулетка для проведения разных измерений;
• шуруповерт для крепления дюбель-гвоздей и саморезов;
• шпатель для шпатлевания стыков листов;
• канцелярский нож для резки гипсокартонных листов.

Если каркас планируется сделать деревянным, то потребуется еще и ножовка по дереву. Из материалов нужны будут следующие предметы:

• металлические профили, а именно: направляющий профиль UD-27, который называют периметром, и стоечный профиль CD-60, который называют несущим;
• подвесы, которые нужны для закрепления несущего профиля на потолке;
• саморезы 0,7 см для закрепления профиля на подвесах, а также профиля в соединителях и дюбель-гвозди для крепления подвесов к потолку и периметра к стенам;
• гипсокартон.

Вернуться к оглавлению

Пример расчета строительного материала

Материала следует закупать процентов на 10 больше чем высчитано, как запас.

Положим, что комната имеет размеры 2,4 м на 4 м. Тогда легко будет посчитать, сколько какого материала необходимо. Зная, что периметр крепится по периметру комнаты, его общая длина составит: 2,4*2+4*2 = 12,8 м. Поскольку профиль продается кусками по три метра, потребуется всего 4 куска. Кроме того, если учесть, что комната имеет длину 4 м, необходим будет соединитель на каждую сторону. Поскольку для стандартного листа гипсокартона технология устройства подвесного потолка предусматривает максимальное расстояние между несущими профилями в 40 см, можно легко посчитать, сколько нужно такого профиля. Крепить его нужно поперек комнаты, то есть перпендикулярно листам гипсокартона. Нетрудно догадаться, что всего потребуется 11 полос по 2,4 м, то есть 26,4 м стоечного профиля. Теперь остается посчитать только количество гипсокартонных листов. Стандартный лист гипсокартона имеет размеры: в длину 2 м и по ширине 1,2 м. Это значит, что для потолка потребуется ровно четыре листа гипсокартона.

Стоит заметить, что в примере взяты цифры для легкости подсчетов. На практике же к полученным значениям необходимо прибавлять еще 10 процентов как запас.

Вернуться к оглавлению

Непосредственный монтаж подвесного потолка

Крепить гипсокартонный лист следует через каждые 15-20 см.

Итак, после всех расчетов можно приниматься за работу. Сначала требуется нанести разметку. Если имеется лазерный уровень, то сделать это будет очень просто. Если его нет, то можно воспользоваться и водяным уровнем. Сначала замеряются все высоты в углах. Сделать это надо, так как очень часто все четыре значения расходятся. Если так и есть, то из этих четырех значений нужно найти минимальное. В соответствующем минимальной высоте углу от потолка отмеряем величину опускания подвесного потолка из гипсокартона. Как правило, эта величина лежит в пределах от 5 до 12 см. Отмерив эту величину, необходимо поставить отметки по обе стороны угла, то есть на двух стенах.

Дальше при помощи водяного уровня ставим отметки на всех остальных углах. Если работу выполняет один человек, то пользоваться таким уровнем не очень удобно. В таком случае можно в каждом углу сделать отметки. Только в каждом следующем углу отметку ставить нужно не на величину опускания, а на сумму этой величины и разности высот в углах. Например, если один угол имеет высоту 2,5 м, и это минимальное значение, а второй — 2,55 м, то в первом углу ставим отметку, отступив от потолка всего 10 см, а во втором уже 10+5 см. Дальше при помощи длинной рейки и обычного уровня проверяем ровность этих отметок. Если есть необходимость, то нужно внести некоторые коррективы. После этого разметка на стенах завершена. Разметка на потолке состоит только в том, чтобы обозначить места крепления крабов и подвесов.

Расстояние между поперечными профилями должно быть 40 см.

Если площадь потолка больше 20 кв. м, то требуется монтаж не только поперечных профилей, но и продольных, то есть устраивается решетка из профилей. Расстояние между поперечными профилями должно быть 40 см, как уже было отмечено, а между продольными допускается делать 60 см. На месте пересечения профилей требуется устанавливать крабы — соединительные элементы, которые имеют четыре входных отверстия, расположенных под прямым углом друг к другу.

На прямых участках требуется установка обычных подвесов. Частота их установки равна 40 см. На этом этап разметки можно считать завершенным. Дальше наступает шаг устройства каркаса. Сначала крепится периметр. По отбитой линии или по отмеченным рискам периметр крепим к стенам при помощи дюбель-гвоздей. Шаг крепления должен быть равным 40 см.

Если периметр короткий, то его следует удлинить соединителем. Данный элемент вставляется внутрь двух профилей и крепится к каждому из них на «клопы» — саморезы, имеющие длину всего 7 мм и специально предназначенные для скрепления профилей между собой. Вторым шагом данного этапа является монтаж подвесов. Они крепятся непосредственно к потолку на дюбель-гвозди. Если потолок деревянный, то можно использовать саморезы по дереву. Длины самореза в 3,2 см вполне хватит.

После крепления всех подвесов и крабов между двумя противоположными стенами натягивается шнур. Его крепят одним концом к периметру снизу, а вторым концом точно в таком же месте, но на противоположной стене. Этот шнур будет указывать на положение нижних граней каждого несущего профиля. Таким образом, закрепленные по шнуру стоечные профили всегда будут лежать в одной горизонтальной плоскости. Итак, остается только приступить к монтажу несущего профиля.

Крепление потолочных профилей осуществляется по натянутому шнуру. В ходе устрановки постоянно необходимо контролировать горизонтальность каждого отдельного профиля. Крепить профиль к подвесам нужно на указанные выше «клопы». Поскольку стандартный подвес может иметь длину каждого уса 12 см, а величина опускания потолка может быть меньше, то с каждой стороны профиля остается часть уса ниже его грани. Эти усы отгибаются в разные стороны по направлению от профиля. Таким образом, после подшивки подвесного потолка гипсокартоном они останутся внутри каркаса.

После окончания этой работы технология монтажа подвесных потолков предусматривает следующий шаг — монтаж листов гипсокартона. Однако не лишним будет произвести контрольную проверку ровности каждого профиля по отдельности и совокупности рядом расположенных профилей. Если каркас получился ровным, можно приступать к монтажу гипсокартонных листов. Перед тем как закрепить тот или иной лист, с его краев нужно снять фаску. Она снимается под углом в 45 градусов, на глубину примерно 3 миллиметра. Гипсокартонне листы подаются наверх и закрепляются. Крепить листы толщиной в 9 мм можно на саморезы длиной в 15 мм.

Следует заметить, что существует два вида гипсокартона: стеновой и потолочный. Лист потолочного гипсокартона имеет толщину 9 мм, или чуть больше (9,5 мм). А вот стеновой по толщине имеет 12 мм. Некоторые специалисты рекомендуют устанавливать на потолок стеновой гипсокартон, аргументируя это тем, что потолочный может провиснуть. Однако если будет соблюдена технология монтажа гипсокартона, то он не провиснет. А для снижения нагрузки на потолок лучше использовать потолочный, тонкий гипсокартон.

Итак, крепить гипсокартонный лист следует через каждые 15-20 см. При этом саморезы должны быть вкручены минимум в см от края обреза, который образовался в результате снятия фаски. Каждый крепежный элемент вкручивается в лист гипсокартона на глубину в 2-3 мм. Оставить шляпку самореза на поверхности нельзя, но и сильно глубоко ее вкручивать тоже — это может привести к срыву образовавшейся резьбы, что, в свою очередь, приводит к неэффективности такого крепежа.

При работе с гипсокартоном следует соблюдать аккуратность, так как сам по себе он очень хрупок. Выполнять монтаж гипсокартонных листов лучше вдвоем, а еще лучше втроем — два человека держат лист с двух сторон, а третий выполняет его крепление. Если есть необходимость распилить лист, то сделать это можно при помощи канцелярского ножа. Сначала отчерчивается линия распила, а дальше под ровную рейку несколько раз по ней проводится ножом с большим усилием. Когда верхний слой картона и часть самого гипса будут разрезаны, лист можно взять на излом в месте распила. Он сломается точно по нему. Дальше остается только разрезать второй слой картона. После этого технология устройства подвесного потолка предусматривает шаг завершающих работ. Он заключается в том, чтобы зашпатлевать все места вкручивания саморезов, а также швы, которые образовали два соседних гипсокартонных листа. Именно с этой целью с них были заранее сняты фаски. На этом устройство подвесного потолка можно считать завершенным.

Следует добавить, что обо всех коммуникациях, в частности и об электропроводах, следует позаботиться заранее. Всю проводку нужно уложить под гипсокартонные листы еще до начала их установки. А места крепления точеных светильников необходимо заблаговременно отметить. Таким образом видно, что устройство подвесного потолка в своем доме может происходить самостоятельно. Однако работать лучше не одному, а группой минимум в два человека.

Осуществляется с помощью металлических профилей, реже на деревянном каркасе

Наиболее частый вид конструкции для крепления гипсокартона на потолок П113. В основе, как мы рассматривали ранее профиль стартовый ПН 28*27 и ПП 60*27.

Казалось бы простой потолок, но всё чаще и чаще он выполняется с ошибками и нарушениями технологии. В итоге появляются трещины на потолке из гипсокартона и другие неприятности.

На какие же моменты необходимо обратить внимание при монтаже гипсокартона своими руками на потолок или при приемке работы у ремонтных бригад.

Пару слов, про приемку потолка из гипсокартона. Принимать конструкцию потолка следует поэтапно:

• Правильность монтажа каркаса для гипсокартона
• Соответсвие проекту (или задумки) прокладки слаботочной и силовой проводки.
• Если укладывается звукоизоляционный материал, то обязательно контролируется и этот этап.
• Тщательность заделки стыков гипсокартона.

На что визуально обратить внимание, До заделки шпаклевкой:

• Надежно ли закреплены гипсокартонные листы к каркасу.

• Саморезы не должны продавливать картон. Правильно, если углублены не более чем на 1мм.

• Не должно быть трещин, надорванного картона, вздутий и отслоений, сбитых углов

Возвращаемся к основам крепления гипсокартона.

Крепление гипсокартона. Прямой подвес. Ошибки монтажа

Для крепления прямых подвесов к несущему основанию, разработчиком в документации ясно указанно, применяется Дюбель анкерный металлический. Фото таблицы ниже.

Нейлоновый же дюбель-гвоздь (6*40) применяется только, для крепления направляющего профиля к стенам.

Специально для этого обзора я провел эксперимент.

Закрепил прямой подвес с помощью нейлоновых дюбелей

И нагрузил его, протянул подвес пассатижами вниз.

При незначительной нагрузке, один из дюбелей был выдернут на 4мм.

При креплении же прямого подвеса с помощью анкер клина, Вы можете повиснуть на нем всем весом. Не сдвинется!

Что же получится при нарушении технологии монтажа гипсокартона и креплении подвесов с помощью нейлоновых дюбель-гвоздей?

Вспомним какие , теперь не трудно понять, что со временем дюбель просядет или вылазит гвоздь. Это приведет к провисанию каркаса и появлению трещин на потолке из гипсокартона.

Исправить их косметическими средствами вряд ли получится, потребуется исправление каркаса для гипсокартона.

Также стоит отметит и сторону пожарной безопасности, при казалось бы незначительном нарушении технологии и использовании не предназначенного для этого узла крепежа.

При возникновении пожара, нейлоновый дюбель оплавится и гвоздь, нагруженной весом гипсокартона вылетит из него, что приведет к разрушении каркаса и обрушению потолка.

Не допускайте непрофессионалов к монтажу и креплению гипсокартона в своей квартире. Тщательно и поэтапно принимайте работы. А если Вы делаете ремонт квартиры своими руками, читайте Remontofil, впереди еще много секретов. Например, . Что это и как правильно осуществлять монтаж.

В данной статье мы рассмотрим способы крепления подвесных потолков трех наиболее популярных конструкций:

• гипсокартонного;
• ПВХ панелей;
• реечного.

CD профиль монтируют двумя способами. Первый подразумевает создание квадратной с шагом в 60 см по всей площади потолка. Второй же, требует установки профиля с шагом в 40 см но только по длине листов гипсокартона. В данном случае каркас получится более экономным, так как для его создания необходимо меньшее количество профиля.

После закрепления каркаса к нему саморезами подшивают ГКЛ. Швы между соседними элементами укрепляются армирующей сеткой или серпянкой. Все неровности, а также отверстия под саморезы шпаклюются минимум в два прохода. Перед последующей отделкой (покраской или оклейкой обоев) поверхность листов грунтуется.

Сам каркас закрепляют на бетонном перекрытии с помощью шурупов 60*4 мм и пластиковых дюбелей. При этом стоит исключить применение деревянных чопиков, так как при перепаде влажности они могут менять свои размеры. Если перекрытие деревянное, то каркас закрепляют с помощью обычных саморезов длиной от 50 до 100 мм.

Если вы хотите сделать многоярусную конструкцию, то расположенные ниже уровни потолка подшивают к профилям верхнего яруса. Но не думайте даже о том, чтобы зафиксировать нижний ярус к гипсокартону. Со временем такой потолок просто обрушится.

Полезные мелочи

Конструкция подвесных потолков из гипсокартона и оцинкованного профиля не отличается сложностью и поэтому для ее монтажа вам не потребуется специальных знаний. Но все же в ходе работ следует учитывать некоторые нюансы

На фиксацию одного листа ГКЛ уходит от 60 до 100 саморезов. На прямых участках шаг между креплениями может составлять 25 см, на криволинейных - 15 см.

Кромки смежных листов всегда закрепляют к одному профилю. Если проделать это невозможно, то тогда можно поступить следующим образом. Сперва к профилю подшивают один лист. Затем к его краю подшивают профиль таким образом, чтобы половина его ширины выступила за край лист гипсокартона. После этого к этому выступу подшивается следующий лист материала.

Швы обязательно необходимо армировать. В ином случае вас ждут трещины в потолке. Если под рукой нет серпянки или армирующей сетки, то можно обойтись обычной бумажной лентой.

Для того, чтобы получить криволинейную поверхность большого радиуса, лист гипсокартона смачивают водой. Для изгибов малого радиуса картон с обратной (внешней) стороны изгиба подрезают или прокалывают специальным перфорирующим валиком.

Для того чтобы получить многоярусный потолок вовсе не обязательно монтировать каркас второго уровня. Для этого достаточно просто подшить к основному уровню следующий ряд листов гипсокартона, подрезанных по нужной форме. Разумеется, такой ярус закрепляют к профилю, а не непосредственно к листам гипсокартона первого уровня.

ПВХ панели

Следующий тип подвесной конструкции, который мы хотим рассмотреть - ПВХ панели. Такой потолок делается самостоятельно с использованием стеновых пластиковых панелей (детальнее: " ").

По сравнению с гипсокартоном, материал представляет не так много возможностей, но в то же время он очень дешев и легок в монтаже. Зачастую такие потолки крепятся в сырых помещениях, то есть в ванных комнатах и туалетах.

Схема монтажа

Сперва рассмотрим деревянные дома, так как метод крепления в них отличается от других типов построек. Самым простым способом подшивки потолка будет крепление панелей к обрешетке из бруса сечением 30*30 мм. Разумеется, такой метод подойдет только для сухих помещений.

Если высота потолочных балок достаточно большая, то обрешетку можно не собирать, а подшить панели прямо к балкам. Шаг между креплениями не должен превышать 50 см, рекомендуемый шаг - 40 см. При более редком закреплении ячеек панели могут провиснуть с течением времени.

А как делается крепление подвесного потолка в обычной городской квартире с бетонным перекрытием?

• В помещениях с постоянной температурой и низким уровнем влажности можно монтировать деревянную обрешетку. Брус подшивают прямо к перекрытию, с шагом крепления в 40 см. При этом каркас размещают перпендикулярно направлению панелей без использования дополнительных подвесов. Незначительные перепады в высоте основного потолка можно компенсировать, подложив под брусок прокладку соответствующей толщины. Горизонт обрешетки проверяют уровнем. При этом рекомендуется обработать деревянные элементы антисептиком, тогда потолок гарантированно прослужит многие годы, не поддаваясь деформациям и гниению.
• Для помещений с высокой влажностью или нестабильной температурой лучшим креплением для панелей ПВХ будет оцинкованный профиль. Принципы его монтажа почти не отличаются от конструкции, которую используют для ГКЛ. По периметру комнаты устанавливают UD профиль (прочитайте: " "). CD профиль монтируют перпендикулярно панелям. Шаг фиксации 40-50 см. При этом профиль можно крепить как к самому перекрытию, так и на подвесах.

Полезные мелочи

Для фиксации каркаса используются пластиковые дюбеля и шурупы 60*4 мм. Если вам необходимо закрепить большой участок потолка к малому количеству подвесов, то шурупы лучше заменить на анкеры. Таким образом, можно достигнуть большей надежности крепления.

ПВХ потолок окантовывают как специальным профилем, так и самым обычным плинтусом. При этом в случае с багетами у вас не должно возникнуть никаких затруднений с фиксацией последней панели. Ее просто крепят с помощью шурупов, при этом места креплений прикрываются плинтусом.

Реечный потолок

Еще одним не менее популярным способом создания подвесных потолков является использование алюминиевых реек. Крепеж подвесного потолка производится на фабричные траверсы, которые не могут быть заменены ни брусом, ни профилем.

Чем же тогда хорош такой потолок, если он не позволяет использовать другие типы каркаса и стоит значительно дороже перечисленных выше систем?

Материал реек - алюминий. Он не боится коррозии даже в условиях повышенной влажности. Со временем панели не меняют своих физических свойств.

Крепеж для подвесного потолка представляют собой алюминиевые профили или конструкцию из оцинкованной стали. Срок эксплуатации почти неограничен. При этом на всем протяжении его использования у вас вряд ли возникнет ситуация, требующая ремонта поверхности.

Алюминиевые рейки не боятся затопления соседями сверху. Поверхность потолка достаточно будет вытереть губкой с моющим средством.

Схема монтажа

Как крепить подобный потолок? Этапы работы напоминают процедуру сборки предыдущих двух типов подвесных конструкций. По периметру стены крепят направляющие рейки, которые будут также скрывать края панелей. На крепление для подвесного потолка вывешивают траверсы, которые выравниваются строго по горизонтали. Именно к ним и крепят рейки. Тип самих подвесов во многом зависит от расстояния до базового потолка и материала траверс. Поэтому здесь могут использоваться те же прямые подвесы, которые применяются для каркаса потолка из ГКЛ.

Но зачастую алюминиевый потолок вывешивают на специальные пружинные подвесы, которые при большом расстоянии до перекрытия устанавливаются на пружины. Свободные концы таких спиц загибают для большей надежности крепления.

Как крепить рейки к траверсам? Для этого их просто вставляют на свое место и защелкивают. У стен элементы потолка подрезают как по длине, так и по ширине.

Если вы используете перфорированные рейки, то в этом случае отпадает необходимость выводить вентиляционный канал ниже уровня потолка. Но подобное решение является недопустимым для кухонь с газовыми плитами.

Реечные потолки будут отличным решением для ванных комнат, туалетов и кухонь. А вот для спальни и гостиной лучше подобрать другой тип подвесной конструкции. Здесь в дело вступает чисто эстетическая сторона. Хотя здесь может быть сделана некоторая оговорка. Для интерьера гостиной, выполненного в стиле хай-тек, алюминиевый реечный потолок с зеркальной поверхностью может стать идеальным вариантом.

Монтаж подвесного потолка, подробно на видео:

Заключение

Более подробно прочесть о каждом типе подвесных потолков вы сможете на страницах нашего сайта. Там же вы найдете фото тех или иных конструктивных и дизайнерских решений. И помните, что мы рассмотрели всего лишь малую часть доступных на сегодняшний день на рынке подвесных систем. Каждая из них обладает своими достоинствами и недостатками. Поэтому самым главным моментом при установке потолков является правильный выбор соответствующей конструкции.

Надеемся, что данная статья помогла вам разобраться с тем, как крепится подвесной потолок. Желаем вам успехов в ремонте.

В рамках статьи мы рассмотрим способы крепления для подвесных потолков трех популярных конструкций: гипсокартонного; из поливинилхлоридных стеновых панелей и реечного. Нас интересуют как конструкции подвесных потолков этих типов, так и методы их надежной фиксации к перекрытию.

Гипсокартон

Перед нами одно из самых распространенных решений в наше время.

Причин тому много:

• И гипсокартон, и профили для него сравнительно доступны по цене.
• Материал позволяет создавать потолки сколь угодно сложной формы, в том числе с криволинейными поверхностями.
• Гипсокартон выгодно отличается от полимеров тем, что не боится нагрева до довольно высоких температур. Те же ПХВ панели, скажем, лучше не нагревать более чем до 80С. Достоинство кажется вам надуманным? Вспомните про популярность врезных светильников с галогенками и лампами накаливания.

Внимание: справедливости ради, использование источников сильного нагрева с гипсокартоном тоже нежелательно. Оно может привести к появлению трещин по швам между листами вследствие неравномерного расширения.

• Наконец, использование гипсокартона прощает оплошности с выкройкой материала: широкий шов или неровно отрезанный угол листа легко зашпаклевать.

Одно из достоинств гипсокартона в том, что если вы немного ошиблись с размерами — шпаклевка исправит вашу ошибку.

Схема монтажа

Так все же, какова конструкция подвесного потолка из гипсокартонного листа?

• Для сборки каркаса нужны прежде всего два типа профиля — так называемые UD и CD — и подвесы. В некоторых случаях без подвесов конструкция, впрочем, может обойтись.
• По периметру комнаты на высоте потолка размечается горизонтальная линия, по которой монтируется профиль UD. Шаг крепления — 40-60 сантиметров.
• Профиль CD может быть смонтирован двумя методами. Либо по всей площади потолка создается квадратная обрешетка с шагом в 60 сантиметров, либо по длине листов с шагом теперь уже 40 сантиметров профиль монтируется в одном направлении.

• Снизу к закрепленным по уровню профилям саморезами подшивается гипсокартонный лист. Затем швы между листами укрепляются армирующей сетчатой лентой или бандажируются бумагой; все неровности и шляпки саморезов шпаклюются как минимум на два раза, а гипсокартон грунтуется перед покраской или наклейкой обоев.
• Крепеж подвесного потолка из гипсокартона к бетонному перекрытию выполняется обычными шурупами 60х4 миллиметра с пластиковыми дюбелями. Деревянные чопики не стоит применять даже в сухих помещениях. К дереву профиль крепится обычными саморезами длиной 50-100 миллиметров.
• Если планируется сделать конструкцию многоярусной — каркас расположенных ниже уровней потолка подшивается исключительно к профилям верхнего яруса. Ни в коем случае не к гипсокартону: в этом случае потолок неминуемо рано или поздно обрушится.

Полезные мелочи

Конструкция подвесных потолков на основе гипсокартонного листа и оцинкованного профиля довольно проста, и каких-либо специальных навыков для ее монтажа не требуется (см. ).

Однако некоторые моменты лучше помнить.

• На крепление целого листа гипсокартона должно уходить около сотни саморезо в. На прямых участках шаг между соседними — 25 см, на криволинейных — 15.
• Кромки смежных листов ВСЕГДА должны быть закреплены к одному профилю . Если при продольном расположении профилей CD это невозможно — выход прост. Подшивается первый лист; затем к его краю подшивается профиль так, чтобы половина его ширины выступала за край; затем шьется следующий лист.
• Армировать швы обязательно, иначе трещины гарантированы в течение максимум двух лет .

Простейший способ укрепить швы — проклеить их бумажной лентой.

• Для получения криволинейной поверхности большого радиуса лист гипсокартона достаточно намочить водой и выдержать два-три часа . Для изгибов малого радиуса лист подрезается с наружной стороны.
• Многоярусный потолок можно получить и без монтажа каркасов второго яруса, просто подшив снизу к первому уровню один-два листа гипсокартона, вырезанных по нужному вам шаблону . Разумеется, он подшивается тоже строго к профилю.

ПВХ панели

Следующая конструкция — самодельный потолок на основе стеновых панелей из поливинилхлорида. Материал дает меньше возможностей по сравнению с гипсокартоном, однако очень дешев и прост в монтаже.

Как будет выглядеть крепление подвесного потолка в этом случае?

Схемы монтажа

Особняком стоят деревянные дома. В их случае самый простой способ подшивки потолка — крепление к деревянной обрешетке из бруска размерами примерно 30х30 миллиметров. Разумеется, метод предназначен исключительно для сухих помещений.

Если потолочные балки расположены достаточно высоко, можно не собирать обрешетку в пространстве между ними, а подшивать панели непосредственно к балкам.

Важно: шаг между точками крепления не должен быть более 50, а лучше даже 40 сантиметров. В противном случае вы рискуете тем, что панели через какое-то время провиснут под собственным весом.

Ну, а что с обычной городской квартирой с ее железобетонными панелями перекрытия?

Здесь у нас два варианта:

• В сухих помещениях с постоянной температурой и влажностью можно опять-таки смонтировать деревянную обрешетку. Брусок подшивается к перекрытию с интервалом 40 сантиметров перпендикулярно направлению панелей без каких-либо подвесов.

Незначительные перепады высоты легко компенсировать, подложив между бруском и черновым потолком любую прокладку соответствующей толщины; горизонт обрешетки легко проверить уровнем.

Брусок перед подшивкой все же желательно обработать антисептиком и проолифить: тогда потолок гарантированно длительное время не будет гнить и деформироваться.

• Для помещений с нестабильной температурой или высокой влажностью лучшее крепление для подвесного потолка из ПХВ панелей — опять-таки оцинкованный профиль. Основные принципы его монтажа те же, что и в случае гипсокартона, но есть и разница.

Профиль CD монтируется — на подвесах или к потолку — только перпендикулярно панелям. Шаг — 40-50 сантиметров. В небольших по ширине помещениях можно обойтись без подвесов даже при большом расстоянии между подвесным и черновым потолками.

Профиль CD крепится к профилю UD по периметру комнаты. Его жесткость в сочетании с малым весом панелей не даст потолку провиснуть (см. так же )

Полезные мелочи

• И в этом случае прекрасный крепеж для подвесного потолка в случае железобетонного перекрытия — шурупы 60х4 в сочетании с пластиковыми дюбелями. Если в силу каких-то причин вы вынуждены крепить большой участок потолка к малому количеству подвесов, хорошей идеей будет заменить их анкерами.
• Окантовывается потолок из панелей как специальным профилем, так и обычным потолочным плинтусом. В последнем случае будет куда меньше проблем с креплением последней панели: ее можно подшить саморезами в любом месте, шляпки все равно скроет плинтус.
• Использование панелей позволяет обойтись без UD профиля по периметру. Он желателен, но необязателен. Оставшийся зазор между панелями и стеной опять-таки легко скрыть потолочным багетом.

Реечный потолок

Алюминиевые рейки — еще один популярный материал, предусматривающий, однако, собственного формата крепление реечного потолка. Фабрично изготовленные траверсы не удастся заменить ни бруском, ни профилем для гипсокартона.

Чем так хороши реечные потоки?

Ведь они заметно дороже двух рассмотренных нами ранее вариантов?

• Материал самих реек, образующих подвесной потолок — алюминий. Материал, не боящийся коррозии в условиях высокой влажности и не меняющий своих физических свойств со временем.

Крепеж реечного потолка представляет собой либо опять-таки алюминиевые профили, либо конструкцию из оцинкованной стали. Выбор материала делает такой потолок практически вечным: он будет существовать без какого-либо ремонта столько, сколько стоит здание.

• Затопления сверху тоже не страшны. Потолок достаточно просто протереть губкой с любым моющим средством.

Зеркальный реечный потолок часто можно видеть в ванной. Его покрытие не слезет от сырости; если же поверхность потемнеет — достаточно помыть ее.

Обратите внимание: справедливости ради, последнее качество в полной мере можно отнести и к потолку из ПХВ панелей на оцинкованном профиле.

Схема монтажа

Как крепить реечный потолок?

Основные этапы монтажа очень напоминают сборку предыдущих двух конструкций на основе оцинкованного профиля.

• По периметру стены крепится направляющий профиль, которому предстоит скрыть края панелей.
• На подвесах строго горизонтально вывешиваются траверсы, к которым, собственно, и предстоит крепиться рейкам. Тип подвесов зависит от материала траверс и от расстояния до потолка. Могут применяться те же подвесы, которыми монтируется профиль из гипсокартона; они используются с оцинкованными гребенками.

Алюминиевый профиль вывешивается на специальных пружинных подвесах; при расстоянии от чернового потолка свыше 7-10 сантиметров добавляются спицы-удлинители. Кстати, свободные концы спиц лучше загибать: эта простая операция не даст потолку упасть ни при каких обстоятельствах.

• Как крепить подвесной потолок из реек к траверсам? Просто-напросто поставив на место и защелкнув каждую рейку. При этом у стен, параллельных рейкам, придется подрезать их не только по длине, но и по ширине.
• Использование перфорированных реек позволит не выводить вентиляционный канал ниже потолка: воздух будет уходить в перфорацию. Однако это решение не подходит для кухонь с газовыми плитами. Мелкая перфорация быстро зарастет копотью.
• Реечные потолки прекрасно вписываются в ванные, туалеты, кухни, коридоры и прихожие, но для спальни или гостиной это не лучшее решение. Именно с точки зрения внешнего вида.

Полезные мелочи

Для кухни реечный потолок — идеальное решение.

Заключение

Мы рассмотрели лишь несколько типов конструкций из всего многообразия подвесных потолков. Впрочем, они наиболее типичны в плане крепления. Думается, с потолками прочих типов у вас проблем не возникнет. Успехов в ремонте!

23 ноября, 2016
Специализация: мастер в возведении гипсокартонных конструкций, отделочных работах и укладке напольных покрытий. Установка дверных и оконных блоков, отделка фасадов, монтаж электрики, сантехники и отопления - по всем видам работ могу дать подробную консультацию.

Проводите работы своими руками и не знаете, как надежно прикрепить к потолку отдельные элементы или целые конструкции? Я расскажу вам о проверенных способах проведения работ, которые гарантируют надежность и безопасность монтажа. Не пренебрегайте советами, любые недочеты приводят к опасности нанесения вреда здоровью человека, особенно если дело касается тяжелых конструкций и узлов.

Виды крепежа

Теперь разберемся с самыми популярными решениями, которые используются при проведении работ в частной застройке.

Вариант 1 – саморезы по дереву

Этот тип крепежа хорошо знаком почти всем, его чаще всего используют на деревянных и других конструкциях, в которые можно закрутить саморезы. В продаже встречаются несколько основных типов, рассмотрим их подробнее.

Тип изделий	Область применения
Саморезы по дереву	Стандартный вариант с широким шагом резьбы, который может иметь длину от 16 до 200 мм. Саморезы черного цвета калены, а если на них серебристое или золотистое покрытие, то изделия не подвергались закалке. При выборе основное внимание уделяется длине, чем глубже крепеж входит в материал, тем прочнее фиксация
Саморезы с пресс-шайбой	Отличаются от стандартных вариантов конфигурацией шляпки, она имеет большой размер и плоскую форму. За счет этого обеспечивается более качественное крепление элементов небольшой толщины (например, профиля для гипсокартона, когда возводится перегородка). Длина варьируется от 13 до 80 мм
Шурупы с шестигранной головкой	Представляют собой более прочные крепежные элементы с головкой под ключ и толщиной от 6 до 16 мм. Длина может составлять от 30 до 300 мм. Этот вариант отличается высокой прочностью, но под него нужно предварительно сверлить отверстия, просто так закрутить шуруп не получится

Часто я слышу вопрос, есть ли готовые узлы крепления листов ЦСП (цементно-стружечных плит) к потолку? На самом деле, вам все равно придется крепить материал на саморезы, планка, которой закрываются стыки, несет больше декоративное значение и скрывает места крепежа, использовать ее как основной несущий элемент нельзя.

Вариант 2 – саморезы по металлу

Этот тип изделий пригодится, если вам нужно напрямую прикрепить что-либо к металлическим элементам потолка. Чаще всего крепиться приходится к металлическому , профнастилу и другим элементам толщиной не более 3 мм.

Варианты крепежа таковы:

• Саморезы с частым шагом резьбы и острым наконечником подходят для крепления к металлическим элементам толщиной до 0,7 мм. Они могут быть и черными, и с покрытием, длина составляет от 16 до 152 мм;

• Изделия со сверловым наконечником могут без предварительного сверления вкручиваться в металл толщиной до 3 мм, что очень удобно. Конфигураций несколько, отличается крепеж в основном размером и формой шляпки и толщиной;

Для работы с металлом большой толщины используются специальные саморезы с увеличенным сверлом, они отличаются высокой скоростью сверления материала и возможностью крепления к элементам толщиной 5 и больше миллиметров.

Вариант 3 – дюбеля

Одна из самых широко востребованных групп изделий. Дюбеля применяются при креплении профиля для гипсокартона, различных конструкций с небольшой массой, а также мелких элементов вроде кабель-каналов.

Используются такие виды изделий:

• Дюбель-гвозди представляют собой готовые комплекты из дюбеля и забивного шурупа. Могут иметь диаметр от 6 до 12 мм и длину от 40 до 180 мм, отличаются демократичной стоимостью и простотой использования . Такими изделиями легко закрепить подвес для гипсокартона и другой потолочный крепеж для различных конструкций;

• Отдельные дюбеля могут иметь разную длину, в них вкручиваются саморезы или шестигранные шурупы, все зависит от и длины используемого элементы. Лучше всего использовать изделия из нейлона, они очень пластичны и не трескаются даже при высоких нагрузках;

• Дюбеля-хомуты используются, если нужно произвести крепление гофры к потолку или других элементов подобной формы. Они надеваются и забиваются в просверленное отверстие, в итоге получается простое и надежное крепление.

Вариант 4 – подвесы

Эти элементы фиксируются вышеописанными дюбелями или саморезами и используются для сооружения подвесных потолочных систем. Основные варианты таковы:

• Прямой потолочный подвес – самый широко применяемый вариант, который имеет стандартную длину 300 мм (может быть и больше) и представляет собой пластину с отверстиями . Изготавливается из металла толщиной от 0,4 до 1 мм, чем толще, тем надежнее изделие, но и цена повышается;

• Регулируемые подвесы используются там, где нужно опустить потолок на большое расстояние. Они могут быть двух типов: изделия для гипсокартонного профиля и изделия для подвесных потолков типа «Армстронг».

Вариант 5 – анкера

Большая группа изделий, многие из которых незаменимы при креплении к потолку различных конструкций. Они ставятся в предварительно просверленные отверстия соответствующего диаметра и глубины.

Рассмотрим самые востребованные варианты:

• Анкерные болты с шестигранной головкой просты в использовании и надежны, диаметр начинается от 6 мм и может составлять 16 и больше мм. Изделия способны выдерживать большие нагрузки, поэтому их можно использовать там, где надежность играет первостепенное значение;

• Потолочный анкер-клин очень прост в использовании: его надо вставить в предварительно просверленное отверстие диаметром 6 мм и забить клин молотком. Длина может быть 60 или 40 мм, основная сфера применения – крепление подвесных конструкций к бетонным плитам;

• Анкерные болты с крюком или кольцом используются в ситуациях, когда вам нужна проушина на потолке для подвешивания различных предметов. Диаметр может быть от 8 до 16 мм, длина также варьируется . Выбирать конкретное решение следует исходя из ориентировочной нагрузки;

• Цанги из стали или латуни используются там, где нужно закрепиться в бетонном основании, которое расположено за подвесным потолком. Сверлится отверстие, после чего на болт или шпильку наживляется цанга и вставляется в отверстие. Потом она закручивается до конца, распорная часть расклинивается – и мы получаем прочное крепление;

Объясню в двух словах, как крепить конструкции с помощью анкеров. Инструкция подходит для всех типов крепежа, отличается лишь способ закручивания:

• Вначале производится разметка поверхности и сверлится отверстие. Для работы используется перфоратор с буром соответствующего диаметра. Дрелью бетон сверлится очень плохо;
• Затем нужно вставить анкер, рабочая часть должна войти полностью, если глубина маловата, то крепление стоит достать и углубить отверстие, после чего опять вставить в него элемент;
• Далее крепление фиксируется, это производится либо проворачиванием кольца или крюка, либо путем закручивания гайки (в этом случае дополнительно понадобится ключ по размеру анкера).

Анкера, которые закручиваются, впоследствии можно вынуть, ослабив крепление, а вот забивные элементы извлечь невозможно, помните об этом.

Вариант 6 – специальные кронштейны

Чаще всего они фиксируются с помощью анкеров, поэтому обойтись одним типом крепежа вряд ли удастся. Что касается вариантов, то их огромное множество, я расскажу о тех, которые востребованы в частной застройке:

• Крепление для люстры, чаще всего это плоская пластинка, но может быть и крестообразный вариант, который применяется для тяжелых светильников. Важно подобрать оптимальную конфигурацию под ваше оборудование, но не стоит его покупать сразу – проверьте, нет ли кронштейна в комплекте поставки;

• Если нужно произвести крепление каната к потолку, то вам понадобится специальный кронштейн с проушиной. Он позволит надежно зафиксировать конструкцию. Вешать канат на один анкер с кольцом не стоит, это не очень надежно;

• Если нужно повесить боксерский мешок или другую конструкцию большого веса, то обычного кронштейна может оказаться недостаточно, в этом случаем можно использовать усиленный вариант . Конструкция имеет крестообразную форму и 8 отверстий под анкера, она выдерживает большие нагрузки и обеспечивает безопасность при занятиях спортом.

Вариант 7 – крепления для воздуховодов

Этот тип изделий я вынес в отдельную главу, так как он отличается от всего остального и используется, когда надо закрепить на потолке элементы вентиляции или системы кондиционирования, а также лотки с кабелем и другие элементы коммуникаций.

Основные варианты таковы:

• Для прямоугольных и квадратных элементов больших размеров используются специальные пластины и шпилька, которая вкручивается в латунные или стальные цанги в потолке. Система очень проста, но надежна и долговечна, ее преимущество – простота демонтажа при необходимости;

• Для коммуникаций круглой формы часто используются хомуты, они затягиваются на воздуховоде и фиксируются на потолке с помощью все той же шпильки;

• Перфолента отлично подходит и для того, чтобы закрепить круглый воздуховод, и для того, чтобы зафиксировать лоток или другой элемент. Использовать ее легко: отрезается кусок нужной длины, после чего она просто-напросто фиксируется на потолке анкерами, получается надежная, но подвижная конструкция.