Кухонный гарнитур из пластика своими руками. Как сделать кухонный гарнитур своими руками? Подробная инструкция. Кухонный гарнитур, нижний ярус
Дизайнерские изделия для дома стоят дорого, но иногда хочется украсить квартиру чем-то необычным. В небольших помещениях кухонная мебель собранная из подручных материалов своими руками, может оказаться не только элементом декора, но и удачным решением в организации пространства. При этом удается сэкономить на покупке гарнитура.
Похожие статьи:
Какую кухню планируем сделать?
Прежде чем начать работу по самостоятельному созданию мебели для кухни, нужно подумать над ее стилем. Даже в стандартной городской квартире помещение можно оформить не просто самодельной мебелью, а дизайнерскими вещами.
Для оформления кухни в модных стилях лофт или индастри подойдет нестандартная и удобная мебель из поддонов: своими руками соединить готовые паллеты несложно. Без дополнительной обработки из них можно составить стол, сиденья или мягкий уголок. Для изготовления корпусной мебели поддоны придется разобрать. В декоре такой необычной кухни можно использовать и металлические детали (например, запчасти автомобиля).
Мебель в кухню своими руками можно сделать и в рустикальном стиле. Так называют интерьеры с использованием слегка обработанных природных материалов (пней, спилов дерева, камней и т.п.). Чтобы гармонично соединить функциональность и красоту в изделии, придется самостоятельно создать эскизы каждого предмета мебели.
Проще всего своими руками в домашних условиях создать мебель в стилях прованс, кантри, шебби-шик и подобных им наивных деревенских направлениях. Для изготовления шкафчиков, буфетов, столов подойдет и вышедшая из строя советская мебель из ДСП, и старые предметы, которые придется реставрировать и заново отделать. Дополнить их можно оснастить самодельными полками, табуретами или скамьями из массива дерева (досок, паллет, необычных ящиков).
Подготовка чертежей и схем
Важной деталью интерьера кухни является система навесных и напольных шкафов, в которые можно встроить плиту и мойку, установить посудомоечную машину и холодильник. Это самый большой предмет в кухне, поэтому изготовление эскиза нужно начинать с его разработки. Корпусную кухонную мебель своими руками можно сделать линейной или угловой, а в большой кухне установить и остров.
Для составления схемы нужно измерить длину стены, где будет стоять гарнитур. Высоту полок или навесных шкафов подбирают индивидуально, учитывая, что до самого верхнего предмета гарнитура должно быть удобно доставать рукой. Низ навесного шкафа должен находиться над столешницей на высоте не менее 50 см, а высота напольных предметов должна равняться 85-90 см.
На чертеже или схеме надо отметить и места расположения розеток и коммуникаций. К ним привязывают мойку, газовую или электрическую плиту, холодильник. На свободных местах можно расположить рабочие столы.
При составлении схемы верхнего яруса нужно учесть необходимость и место установки вытяжки, обозначить трубы коммуникаций или другие неустранимые детали интерьера. При сборке мебели придется делать отверстия и выемки в соответствующих деталях шкафов. Схема каждого отдельного шкафа учитывает его размеры по длине, ширине и высоте, а также количество внутренних полок и расстояния между ними.
Кроме чертежа гарнитура, стоит сделать общий план кухни. На нем отметить расположение других предметов мебели: обеденного стола, стеллажей, полок и т. п. При этом нужно учитывать, что от тумб нижнего яруса гарнитура до другого предмета мебели должно быть не менее 1,5-2 м. В маленькой кухне можно сделать откидные и выдвижные столешницы и сиденья.
Материалы
Самодельную мебель можно изготовить из самых разных материалов:
- корпусов от больших аудиоколонок;
- межкомнатных дверей;
- винных бочек;
- обрезков пластиковых труб разного диаметра;
- деталей старого шкафа, стенки, шифоньера.
Особым разнообразием отличается декор самодельной мебели. Для отделки предметов, изготовленных из старой мебели своими руками, используют и необычную фурнитуру. Ручки и накладные молдинги можно снять со старых предметов, использовать для этой цели запчасти автомобиля или самостоятельно выпиленные, выточенные из дерева детали.
Поверхности мебели отделывают самоклеящейся пленкой, оформляют при помощи декупажа или росписи, красят и лакируют. На столешницы кладут плитку, пластик, оформляют их мозаикой. Декор столешницы можно и повторить на фартуке гарнитура, и использовать для оформления пустых стен и дверных проемов.
Необходимые инструменты
Чтобы изготовить мебель для кухни своими руками, потребуются:
- дрель с набором сверл;
- шуруповерт и разные биты (необходима и 6-гранная);
- фреза для выемки чашек под петли;
- электролобзик;
- строительный уровень;
- угловые струбцины;
- саморезы и конфирматы;
- кромочная лента и утюг;
- нож строительный;
- наждачная бумага.
В зависимости от того, как будет декорирована поверхность, дополнительно могут потребоваться кисти, строительный шпатель, напильники и т. п.
Сборка элементов гарнитура
Тумбы и навесные шкафчики собираются в такой последовательности:
- Раскраивают детали из листа ДСП или нарезают из стенок старой мебели, массива дерева и пр. Размеры частей для гарнитура должны точно соответствовать чертежам.
- Элементы каждой тумбы маркируют, чтобы не перепутать при сборке.
- Перед сборкой в стенках выбрать углубления под петли-лягушки. Расстояние от центра чашки до кромки равно 21-22 мм.
- Соединять детали нужно так, чтобы срезы вертикальных боковин оказались под столешницами. Дно тумбы таким же образом закрывает снизу. Для соединения используют мебельные уголки: крепеж прикрутить на саморезы с внутренней стороны шкафа. Соединение можно производить и на шканты (скрытые в толще древесины вставные шипы).
Монтаж
Перед установкой самостоятельно сделанной мебели нужно завершить ремонт на кухне. Сначала требуется установить нижний ярус кухонного гарнитура. Линейный вариант начинают монтировать с любого крайнего блока. Для монтажа Г-образного гарнитура первой ставят угловую тумбу. Остальные шкафы размещают согласно разработанному плану.
На этом этапе важно выровнять все блоки так, чтобы столешницы образовали сплошную поверхность. Желательно, чтобы не возникало перепадов с краями плиты, если она не встроена в тумбу. Блоки соединить между собой стяжками.
Если планируется установка общей столешницы, то тумбы монтируют без нее, а этот элемент укладывают сверху только после соединения тумб. Дверцы фасада нужно навесить в последнюю очередь и выровнять их по высоте.
После монтажа нижнего яруса навесить верхние шкафчики. Для сохранения одинакового расстояния между ними и столешницей отмерить удобную высоту, на которой будет расположен низ подвесных элементов, и провести прямую, выровняв ее по уровню. Определить места для отверстий под крюки, прикрепить к стене фурнитуру. Для бетонных стен самое безопасное и надежное крепление – дюбели, но в деревянном доме лучше предпочесть гвозди длиной около 10 см. После монтажа крюков шкафы навешивают на стену и прикрепляют к ним дверцы.
Остальные элементы обновленной кухни ставят на заранее запланированные места. Полки и стеллажи крепят к стене так же, как и навесные шкафы.
Что вы делайте со старой мебелью?
В этой статье великолепный домашний мастер (програмист по образованию) Дмитрий Подпалченко подробно расскажет, как сделал кухонный гарнитур своими руками в домашних условиях. Итак, слово автору:
Кухонный гарнитур своими руками
Фух, ремонт закончен, очередь за мебелью. Начинаем, конечно же, с кухни.
Сделав просчеты у мебельщиков - начиная от гаражных самоделкиных и заканчивая известными брендами - я получил цифры (Киев) от 4 до 7 тысяч долларов (про итальянские и немецкие марки я умолчу). Это при том, что у кухни присутствует только нижняя часть. И это без учета стоимости техники, мойки, смесителя. Ну и не факт, что заплатив приличные деньги, вы получите соответствующий по качеству результат. Мой сосед отдал за кухню 3 тысячи - некорректные замеры, многократные выезды для «допилим на месте», недорогая фурнитура (доводчиками не пахнет), столешница вздулась через несколько месяцев использования.
Ценообразование у мебельщиков, как оказалось, довольно простое - суммарная себестоимость материалов умножается на коэффициент от 2 (гараж) до 3 и даже выше (бренд). Две трети стоимости технологичной кухни приходится на фурнитуру. Фурнитура для одного кухонного ящика полного выдвижения Blum Tandembox Intivo стоит немного меньше 100 долларов, но конечному покупателю каждый ящик обойдется в 200–300 долларов. Неплохая рентабельность, учитывая очень простую в сборке и отлично документированную фурнитуру, правда? Практически - это профит в 100–200 долларов за 15 минут работы. Хотите сделать что-либо нестандартное? Нет, это решительно невозможно! А на самом деле просто никто не хочет включать мозги.
В поисках своего решения и стиля, мы с женой рассмотрели тысячи фоток разных кухонь. В итоге сошлись в мнении, что легкость интерьера превыше всего и верхние шкафы нам не нужны - отказываемся от них в пользу открытых полок из закаленного стекла. Для нижних шкафов выбрано единственно верное решение - ящики полного выдвижения. Бесспорным лидером в этих решениях являются продукты австрийской фирмы Blum, с ними и будем работать.Конечно же, в любом деле есть много нюансов, а дьявол, как известно, в деталях. Пополняем теоретическую базу на форумах, изучаем фотографии. В интернете есть ответы на все вопросы.
Делим работу на этапы:
Замер
Самый простой этап, который тем не менее, надо выполнить особо тщательно. Как известно, прямых углов не бывает и вам, с точностью до миллиметра, надо выполнить чертеж места, где вы хотите разместить кухню, указав при этом расположение выводов воды, электричества, ну и всяких дурацких труб, если они у вас есть.
Еще на этапе ремонта я купил лазерный дальномер Leica Disto D2. Это очень удобная штука, которая в жизни пригодится не один раз, поэтому стоит не поскупиться.
В ходе замера я столкнулся с тем, что угол оказался не совсем прямым - 91 градус. И вот этот вот один градус даст нам пятисантиметровую дырку между стеной и задницей последней тумбы на трехметровом сегменте - это если мы будем собирать “правильно”, под прямым углом. Позже я покажу, как без труда решил эту проблему.
Разработка конструкции
Кухонная мебель практически всегда имеет модульную конструкцию - то есть состоит из отдельных тумб. Ширина тумбы обычно кратна 15 сантиметрам - 30, 45, 60, 75, 90, 120 см. На самом деле, это всего лишь дань унификации производства, поэтому ничто не останавливает от отклонения от этого стандарта. При сборке, кухонные тумбы скрепляются между собой и накрываются - поэтому модульность конструкции может быть не очевидна.
Что же представляет собой кухонная тумба? Дно, две боковины, две узких планки, скрепляющие боковины сверху (делают так, только для экономии материала) и задняя стенка из тонкого ДВП. Это основа, на которую навешивается все остальное. Сложно ли сделать такое? Совсем нет. На этапе проектирования нам даже не надо знать, каким способом мы будет скреплять все эти запчасти воедино.
Существует несколько популярных программ для конструирования мебели. Некоторые делают это в автокаде, кто–то вообще не пользуется софтом и делает чертежи на бумаге. Я использовал PRO100 - она, действительно, проста до безобразия, вы освоитесь в ней за пару часов.
Вот какой получился у меня в результате :
Все что касается продукции Blum - великолепно - просто образец немецко-австрийской инженерной мысли. Используйте фирменную программу Blum Dynalog и, как итог, вы получите чертежи со всей необходимой для установки фурнитуры разметкой:
Детали проектирования я расскажу ниже, на примере фотографий готовых изделий.
Закупка кухонной техники
Рекомендую не оставлять этот этап «на потом». Как минимум, желательно, если не купить, то хотя бы четко определиться с тем, что вы купите позже и скачать всю документацию по этим продуктам. Духовка, плита, мойка - они хоть и сделаны по некоторым кухонным стандартам, но могут иметь конструкционные особенности. Делать кухонный гарнитур своими руками , даже не представляя какую технику вы туда поставите - неправильно, намучаетесь. Я вот, например, не все учел с духовкой - поэтому фасад под ней пришлось дополнительно фрезеровать, что изначально не входило в мои планы.
Я купил духовку и индукционную варочную поверхность Gorenje, вытяжку Eleyus, мойку Franke Java, смеситель с системой фильтрации Grohe Blue.
Заказ дров (ДСП, ДВП, фасады)
Раньше я полагал, что производство мебели - это большие цеха, дорогие станки, десятки людей персонала. Бывает конечно и так, но многие работают и в гаражах. Для того, чтобы производить мебель не нужно пилить ДСП и делать фасады - этим как раз занимаются десятки людей в больших цехах на дорогих станках. Туда нам дорога.
Результатом проектирования должен стать Excel–файл, содержащий перечень всех необходимых нам панелей. Вот такой:
В отношении материалов, мой выбор был таков:
ДСП Egger Cappuccino 18mm в качестве материала корпусов
- ДСП Egger Platinum White 16mm в качестве материала для ящиков
- ДВП Egger для задних стенок корпусов
- Крашенный МДФ в качестве
Теперь нюанс! У компании, куда мы придем, есть складская программа ДСП - это те варианты толщин и цветов, которые они держат на складе постоянно в больших количествах. Если то ДСП, которое вам необходимо, присутствует в складской программе, вы заплатите за столько квадратных метров, сколько вам надо. А вот если не входит - вам придется покупать ДСП листами. Один лист, в случае ДСП Egger - это 5,8 кв.м. И если вам необходимо 6,3 кв.м. все равно придется купить два листа.
Компании, которые занимаются порезкой и кромкованием ДСП, производством фасадов, сегодня можно встретить практически в любом областном центре страны. Вы им - чертежи и деньги. Они вам - все ваши дрова в упакованном виде с доставкой хоть в квартиру, хотя мне, например, пришлось попотеть и затаскивать эти сотни килограммов от подъезда в квартиру.
Порезка и кромковка ДСП, ДВП, фасады, доставка - все это обошлось мне в 650 долларов.
Заказ фурнитуры
Никаких проблем. Но смысла рыскать по крупным строительным гипермаркетам практически нет - там представлен в основном недорогой массмаркет. Лучше найти приличную компанию–поставщика мебельной фурнитуры с большим ассортиментом и покупать все там.
Я купил:
- 12 наборов для ящиков полного выдвижения Blum Tandembox Intivo
- 2 петли + bluemotion для дверцы под умывальником
- 1 выкатная сетка с доводчиком под духовку
Детализация:
Кухонный гарнитур своими руками: закупка инструмента
Вообще, у любого рукастого пацана уже есть некоторые инструменты. Мне пришлось докупить шуруповерт Makita, электролобзик Bosch, струбцины и кондуктор Wolfcraft.
Сразу предупрежу - без шуруповерта в сборке мебели делать нечего! Там совершенно ебовое количество шурупов. И китайские одноразовые поделки за 40 баксов вам не помогут. Нужен серьезный, хороший шуруповерт. Не скупитесь, в жизни он пригодится еще не один раз.
Итак, в начале процесса имеем:
Первым делом, отнесем дрова на балкон и рассортируем по тумбам. Благо, на каждом элементе присутствует наклейка, соответствующая номеру детали в вышеприведенном списке деталей:
Ну и, пожалуй, начнем!
Практически вся итальянская корпусная мебель собирается на шканты (чопики) - преимущество данного способа в том, что никакие части крепежа не вылазят наружу, недостаток - мебель собранная на шкантах является неразборной. Мебельщики для таких целей предпочитают конфирмат - он намного менее требователен по допускам.
Соединение на шкантах требует точности подгонки ответных отверстий в 0,5 миллиметра. Такой результат сложно достижим без применения специального инструмента. Поэтому, был приобретен такой вот инструмент:
Это кондуктор под шканты Wolfcraft Dowelmaster.
Итак, наша задача, собрать первую тумбу и понять, растут ли наши руки из жопы, или все–таки из плеч. Берем боковину, будем делать отверстия, которые будут соединены с дном шкантами. Обратите внимание на ограничитель глубины сверления на сверле. Для чего он нужен, надеюсь объяснять не нужно. Бзззынь:
Вот что у нас получилось:
Отверстия по бокам - 40 мм. от краёв, центральное посередине. Ширина боковины (это имеет значение, расскажу позже) - 560 мм. Кондуктор работает в режиме как сверления ответных отверстий, так и копирования. Копируем на вторую боковину. Таков принцип работы кондуктора для сверления ответных отверстий, показываю на примере царги:
Напомню, что при соединении на шканты, важна точность сверления ответных отверстий (плюс–минус полмиллиметра). С данным инструментов у меня ни разу не возникло проблемы с этим - детали входили друг в друга с небольшим усилием. Это приспособление сильно сэкономит ваше время - я, ради интереса, попытался сделать ручную разметку на тестовых кусках ДСП - это в разы больше времени и намного большая вероятность ошибки.
Вот дно ящика с уже просверленными ответными отверстиями под боковины:
Я просверлил 20 отверстий и вуаля, мои руки таки растут не из жопы:
Кухонный гарнитур своими руками: двигаемся дальше
Теперь нам надо оснастить тумбу направляющими для ящиков, ножками и задней стенкой из ДВП. В монтаже направляющих нет ничего сложного - все в той же программе Blum Dynalog, вы получаете точные размеры точек, куда будут крепится направляющие. Здесь действует одно правило - семь раз отмерь, один отрежь:
Просто, как дважды два. Если ошибетесь в пределах 3 миллиметров - все равно все будет отлично работать. Прекрасная техника!
Смонтировать ножки - тоже ничего сложного. Главное задать себе стандарт по их расположению и следовать ему на всех тумбах:
Еще одна тумба (самая широкая, 80 см.) поспела. На ней уже стоят направляющие и ножки.
Совершенно не стоит переживать по причине некоторой хлипкости изделия - как только будет смонтирована задняя стенка - тумба нальется приятной прочностью. Здесь показан начальный этап крепления задника - низ прихвачен двумя шурупами по бокам, промерены диагонали и углы, верх прихвачен струбциной к царге. Теперь можно смело лупить шурупы (сделав предварительную сверловку двух-миллиметровым сверлом):
Ну вот, как бы уже есть прогресс:
Кухонный гарнитур своими руками: навешиваем фасады
Слева на фасаде - сверлильный кондуктор (тот же Wolfcraft), правее - ручной зенкер:
Процесс сборки ящиков, к сожалению не заснял, но с этой фурнитурой это очень простая работа. На один ящик уходит 10-15 минут. Три часа работы и фасады уже на ящиках:
Здесь в дело вступил электролобзик - им я пропилил отверстия под розетки, после чего просиликонил открытый рез. Ну и навесил блок управления фильтром и держалку самого фильтра:
Когда все тумбы были готовы, пришло время их воссоединить. На этом этапе важно, регулируя ножки, вывести их в уровень - то есть верх тумб должен лежать в одной плоскости. Зажимаем тумбы между собой струбцинами, и обязательно делаем “подкладку” - деревянный брусок, в который выйдет сверло. Если этого не сделать - на выходном отверстии появятся серьезные сколы.
Ну и монтируем петли - крокодилы, как их называют настоящие мебельщики (я ненастоящий). Отверстия под петли были заказаны - вообще их можно сделать самому, для этого существует сверло Фостнера.
Привез столешницу, Luxeform Boston 38 мм. Просил сделать вырезы, сделали, но, смотрите, как интересно:
В принципе, они правы. Транспортировать массивную столешку с полным вырезом - риск - может поломаться. Пришлось поработать лобзиком. Рез обязательно нужно засиликонить - открытый торец ДСП быстро вспухнет, если этого не сделать. Ну и здесь же можно увидеть, как решился вопрос с тупым углом - все весьма просто нивелируется. Естественно, я предварительно делал чертеж с расчетом геометрии.
Небольшая засада поджидала с раковиной. В инструкции написано “Товарищ, возьми керн и ебни хорошенько по центру наклейки”. С обратной стороны, в том месте, где должны быть отверстия, сделан пропил - вот как раз как на столешнице. Взял я керн, взял молоток и давай, осторожненько так, тюкать по мойке за 500$. Рука не поднималась, сердце сжималось. В общем, я презрел инструкцию, сделал отверстия по кругу, после чего разочек тюкнул, обработал напильником и все стало хорошо:
С сантехникой я тоже справился:
Ох, как же я извел себя с выбором крана… Фильтрованная вода нужна, но выводить этот мерзкий дополнительный краник мне совсем не хотелось – я задался целью найти кран с подачей как фильтрованной, так и водопроводной воды. Выбор подобных смесителей на рынке крайне скуден. Я был дико обрадован, когда нашел такую штуку, как Grohe Blue. Его прелесть как бы в том, что это не только смеситель, но и фирменный фильтр, а такой компании, как Grohe, я готов доверять вслепую. В итоге мы очень довольны:
Кухонный гарнитур своими руками: результат
По материалам блога Дмитрия Подпалченко (http://podpalchenko.livejournal.com/2013/06/04/»>http://podpalchenko.livejournal.com/2013/06/04/)
Чтобы своими руками изготовить деревянную мебель на кухню, для начала следует определиться, с какой древесиной вы будете работать в качестве основного материала. Современный рынок предлагает более 40 пород дерева – твердые и мягкие. К твердым относятся дуб, бук, орех, тис – их древесина более прочная, но и обрабатывать их сложнее, поэтому для изготовления цельных массивов и плит они подойдут идеально. Из мягких можно выбрать сосну, ель, тополь – запас прочности они имеют меньший, зато легко поддаются обработке и могут быть использованы для конструирования полочек, небольших шкафчиков и отдельных элементов декора. И, разумеется, выбранный материал должен быть качественным, тщательно просушенным и плотным, без сучков, трещин и прослоек. В деревянном доме особенно хорошо будет смотреться кухня своими руками, сделанная из того же типа древесины, что и сам дом.
Шаг второй. Выбираем проект и делаем замеры.
В выборе проекта можно положиться на собственную фантазию или довериться профессиональным дизайнерам. Кроме того, можно задействовать интернет-ресурсы и выбрать один из типовых проектов с учетом габаритов своей кухни и своих пожеланий.
Для проведения замеров очищаем кухонное пространство и берем рулетку. Замеры делаются в 3 точках – возле потолка, на высоте 5-10 см от пола и на уровне плечей. Кстати, именно на этом этапе уже важно знать, какой гарнитур из дерева вы будете создавать – если это будет обычная прямая мебель, то обойдемся одной рулеткой, если же планируются угловые конструкции, то лучше будет использовать лазерный дальномер.
Таким образом рассчитываем общее количество требуемого материала в кв.м, не забывая про заднюю и нижнюю поверхность, дверцы, отделочные элементы и так далее.
Шаг третий. Закупаем материалы, подготавливаем инструмент.
Определившись с материалом и его объемами, следует позаботиться и об инструменте. В данном случае, чтобы сделать кухню пошагово, вам пригодятся:
– электродрель и электролобзик;
– правило/уровень;
– строительный метр/лазерный дальномер;
– напильник, отвертка, плоскогубцы и молоток;
– ножовка;
– шуруповерт;
– наждачный материал/рубанок;
– кондуктор со сверлом для дырок под шканты.
Шаг четвертый. Делаем эскизы и необходимые чертежи.
Опять же, можно попробовать все сделать самому либо прибегнуть к услугам специалистов по 3D-дизайну, а также самостоятельно воспользоваться одной из существующих графических дизайнерских программ – PRO100, AutoCad или Базис-мебельщик. (Для экономии средств можно обратиться к студентам профильных заведений – вы сможете получить уникальные чертежи за разумные деньги).
Шаг пятый. Подготавливаем и собираем детали.
Вначале из цельного массива выпиливаем основу мебели, обрабатываем поверхность и торцы, просверливаем отверстия под крепежные элементы. Желательно каждую распиленную деталь каким-либо образом помечать, дабы потом при сборке не запутаться в них. Очень важна точность распила – даже несколько миллиметров ошибки могут сыграть плохую роль, а ведь детали еще будут шлифоваться, что также немного уменьшит их габариты.
После основной шлифовки можно приступать к сборке мебели. Все детали распределяем на верхние и нижние, основные и дополнительные. Формируем основной каркас, смотрим на плотность прилегания створок. Например, можно организовать сборку на шкантах и еврошурупах с использованием крестовой отвертки и шуруповерта.
Если все сошлось, зазоры и неточности отсутствуют, разбираем мебель, подвергаем ее итоговой мелкой шлифовке, обрабатываем антисептическими растворами и лакируем каждую деталь по отдельности, желательно в три слоя.
Когда все просохнет, собираем всю конструкцию и устанавливаем ее на подготовленное место. Сначала вешаются шкафчики вверху, потом по уровню устанавливается основная мебель и нижние конструкции, прикручивается и вешается фурнитура, по желанию монтируется карниз.
Красивый стол из дерева на кухню – сделай сам!
Для более наглядного понимания процесса можно подробно рассмотреть самостоятельное изготовление обеденного стола (на фото).
Чтобы сделать обеденный стол своими руками, вам пригодятся обрезные доски. Если вы хотите к себе на кухню стол из массива дерева стандартных размеров 0,6х1 м, то вам понадобится около 4 досок 50х150 мм. Отличным материалом для стола станет дуб или бук, но если вы новичок, то лучше будет предпочесть ель или сосну, с ними легче работать.
Схема работы над столешницей.
1. Размечаем и обрезаем доски под прямым углом для выравнивания их по длине.
2. Грамотно располагаем древесину (чередование досок, кольца у которых книзу увеличиваются с теми, у которых они уменьшаются, позволит избежать значительных зазоров после высыхания досок).
3. Обрабатываем торцы фуганком.
4. Соединяем конструкцию одним из способов: гвоздями, саморезами, клеем, мебельными шкантами и тому подобным на ваше усмотрение.
5. В случае, если использовался клей, просушиваем поверхность до исчезновения характерных следов.
6. Еще раз обрабатываем фуганком, а после – наждачкой, острые углы закругляем.
И приступаем к ножкам для стола.
Сделать их можно из тех же обрезных досок. Форму выбираем произвольную. Обычная рабочая высота от уровня пола до столешницы составляет порядка 80 см. Делаем одну ножку для примера и по этому образцу выпиливаем еще три таких же с точностью до пары миллиметров. Если хочется изысканности и утонченности, ножки можно обработать фрезером.
Далее – ножки выставляются по периметру и соединяются перемычками, которые изготавливаются из бруса или досок и крепятся под столом с помощью клея или шкантов. Аналогично к перемычкам крепятся ножки к столешнице.
В финале обрабатываем столик морилкой и вскрываем лаком в 2-3 слоя. После высыхания ваш новый кухонный стол готов к использованию!
Для начинающих будет полезно ознакомиться с обучающим видео.
Попробую рассказать о том, как я делал простую кухонную мебель своими руками. Начнем...
Клиент захотел вот такую кухню
Т.е. всего надо сделать 3 навесных шкафов, мойку и шкаф с выдвижными ящиками и рабочей поверхностью.
Построил 3D модели, чертежи и раскрой в Базис-Мебельщик. Очень всем советую. При вычерчивании таких стандартных вещей незаменимый комплекс!
Шкаф №1 - рабочий
Список панелей
- Вертикальная 704x510 - 2 шт
- Горизонтальная 1100x510 - 1 шт
- Горизонтальная 1068x150 - 2 шт
- Вертикальная 688x510 - 1 шт
- Цокольная планка 1100x100 - 1 шт
- Боковина ящика 500x80 - 6 шт
- Задняя стенка ящика 310x80 - 6 шт
- Боковина ящика 500x195 - 2 шт
- Задняя стенка ящика 310x195 - 2 шт
Шкаф №2 - мойка
При сборке поперечные планки были развернуты на 90градусов и смещены к стенке и дверцам соответственно.
Список панелей
- Вертикальная 704x510 - 2шт.
- Горизонтальная 800x510 - 1шт.
- Горизонтальная 768x150 - 1шт.
- Цокольная планка 800x100 - 1шт.
- Горизонтальная 768x80 - 1шт.
Шкаф №3 - Большой навесной
Список панелей
- Вертикальная 400x385 - 2шт.
- Горизонтальная 768x385 - 2шт.
Шкаф №4 и №5 - Малый навесной
Изготавливать будем 2 одинаковых навесных шкафа. Может лучше бы было сделать один на 400, а другой на 700, чтоб выдержать линию с нижними шкафами, но решили делать так
Список панелей
- Вертикальная 400x385 - 2шт.
- Горизонтальная 518x385 - 2шт.
Фасады будут покупные, готовые. Поэтому их нет в списках панелей на схемах.
- 148x386 3шт.
- 257х386 1шт.
- 299х706 1шт.
- 405х706 1шт.
- 715х396 2шт.
- 396х796 1шт.
- 396х546 2шт.
Фасады верхних ящиков будут с вставными стеклами.
А вот с мебельными фасадами для маленьких выдвижных ящиков - пролетел немного. Толи где в заказе я не указал, толи кто принимал заказ, то ли на заводе - где то, кто то неучел всего. В итоге вот что я получил
По нижнему фасаду сделали две горизонтальные фрезеровки. А надо было делать оду на нижнем фасаде в нижней части, одну на верхнем фасаде - в верхней части. Первый крупный косяк проекта - Теперь на будующее буду знать.
Распил плит ДСП
Распил ДСП заказал там же где купил само ДСП.
Размер ДСП ламинированного - 2440х1830
Вот примерный раскрой. Проверяйте.
Должен сказать, попилили в этот раз ужастно. Будем прятать и фрезеровать:)
Кроме заготовок с крупными сколами попадались и такие экземпляры.
Бывает, что или не допилят деталь или выпилят не тот размер, либо распилят с неправильным направлением фактуры. Поэтому, когда привез домой ДСП, проверил размеры каждой детали, приклеил на каждую кусок бумажного скотча и написал на нем размер детали. Вот вроде такого.
Это потом помогает быстрее находить нужную деталь.
Скотч я стараюсь клеить на сторону детали, где наименьшее количество сколов. Это потом поможет правильно устанавливать деталь в изделии, чтоб спрятать с глаз сколы. Хотя это не строго - все равно при установке деталь десять раз перекрутишь выбирая лучшее пололжение.
Кромление
Cледующий этап изготовления нашей кухни – кромление - обработка торцов готовых деталей кромкой ПВХ.
Я всегда обклеиваю кромкой все детали, а уже потом приступаю к сборке. Я так разбиваю работу на несколько этапов. Это дает возможность подготовить удобнее место для конкретного этапа и минимизировать количество инструмента и материала на рабочем месте. Это практичнее и удобнее, особенно если весь процесс изготовления мебели происходит на небольшой кухне - как у меня:).
Я всегда обклеиваю кромкой ВСЕ торцы каждой детали. Кому лень или считают это лишним – обклеить кромкой можно только видимые торцы (так делают во всех фирмах изготавливающих мебель). Я обрабатываю все торцы без исключения, так как это минимизирует испарение вредные для здоровья формальдегидных смол. Во вторых – никогда не знаешь где может появиться вода. Был случай с спрятанной бутылкой шампанского. Решила она открыться сама в шкафу. После этого пришлось менять 2 полки, так как они все разбухли от влаги. Не знаю спасла бы полку от такой участи кромка – думаю что да. Поэтому я всем рекомендую при заказе мебели – настаивать на кромлении всех торцов. Да – это дороже. Но здоровье дороже – хотя это дело лично каждого.
Чем я пользуюсь для кромления торцов деталей из ДСП при изготовлении мебели…..
Начнем по порядку:
Две струбцины и ровная направляющая. В моем случае – обрезок столешницы. Направляющую прижимаю к столу струбцинами. При наклеивании кромки деталь упираю в эту направляющую. Это дает возможность освободить левую руку. Ей я направляю кромку при наклеивании и придерживаю лист бумаги.
Бухта кромки с нанесенным клеем. Надеваю на винт струбцины. Очень удобно разматывается и никуда не падает.
Канцелярский нож с широким лезвием и крупной и удобной ручкой. Им можно проводить все операции по образки кромки. Но я его использую только для подрезки торцевых свесов кромки.
Удобный продольный двухсторонний подрезатель кромки фирмы Wegoma. Инструмент приятный но не незаменимый. Всю его работу может выполнять обычный канцелярский нож и делает это не хуже, хотя и дольше.
Ну и сам процесс кромления
Кладу деталь на стол и упираю ее в направляющую. Вытягиваю вдоль всего торца кромку и слегка фиксирую ее в начале торца касанием утюга. Кромку я не ровняю по одному краю а даю свесы равномерно на обе стороны.
После этого накладываю лист бумаги и через него начинаю проглаживать весь торец. Грею по всей длине равномерно. Не останавливаюсь, иначе кромка быстро перегревается и вздувается пузырями. Без бумаги это происходит намного быстрее. Процесс контролирую по состоянию клея на открытом свесе кромки. Стараюсь уловить момент когда клей начинает течь, но еще не пузырится.
Когда по всей длине торца (конечно, если деталь небольшая) клей пребывает в таком состоянии, я поднимаю носик утюга и пяточкой подошвы провожу с нажимом по всей длине детали. Нужно следить, чтоб пяточка касалась по всему торцу, а не только по одной из кромок. При этом кромка очень плотно прижимается к ДСП, а значит и хорошо приклеивается.
Пока еще клей не совсем застыл, я переворачиваю деталь и ставлю торцом с приклеенной кромкой на стол. Надавливаю на деталь сверху и слегка покачиваю ее. Нажимом и покачиванием детали на ровной поверхности достигается хорошее прилегание кромки на линиях свеса. Кроме того, происходит отвод тепла от кромки (клея) к столу. Клей быстрее застывает. Обрезать кромку нужно только после ее застывания клея.
В таком положении я сразу образаю торцевые свесы кромки канцелярским ножом.
Не надо ничего резать, терзая кромку. Нужно только установить лезвие и посильнее нажать. Обычно я это делаю, подложив полоску ДВП шлифованной стороной вверх.
Остается воспользоваться продольных подрезателем Wegoma. Подрезать сразу с двух сторон я не приноровился. Поэтому подрезаю с одной стороны за один раз. Благо подрезатель разъемный. Для достижения наилучшего результата я сначала немного подрезаю кромку с одного конца (иначе при выходе бывают сколы и сломы), а потом веду подрезатель с противоположного конца. Вот примерно так происходит процесс – легко и без напрягов. Случайные срезы ламината при таком способе исключены (а вот при «зарывании» канцелярского ножа - бывают).
Уже после этого можно пускать в сборку, детали, которые будут крепиться в местах, где доступ к заделанным кромкам будет ограничен, т.е. вероятность зацепить кромку минимальна. Хотя все равно советую пройтись тряпкой, чтоб убрать выступивший клей. Вот фото кромки после подрезки. Не пугайтесь, белое – это не сколы – это клей.
Но мы же стремимся к идеалу. Поэтому проходим мелкой шкуркой намотанной на брусок. Вытираем излишки клея. И получаем вот такой торец!!
Для примера - обрезка кромки с помощью обычного канцелярского ножа.
Кладу лист бумаги и на него выдвинутое на всю лезвие канцелярского ножа. Прижимаю левой рукой носик ножа, правой держу ручку ножа. Важно чтоб лист бумаги лежал в плотную к наклееной кромке. Потом рукой, лежащей на листе бумаги и прижимающей носик ножа - тяну лист бумаги на себя. Получается что нож лежит на листе бумаги, а бумага скользит вдоль кромки. В этом случае исключается зарывание ножа в ламинат ДСП и ее царапание.
На этой фотке левой руки нет - она держит фотоаппарат. Вообще она должна прижимать носик ножа и тянуть лист бумаги вдоль кромки.
Тут можно особо не стараться и не переживать если кромка подрезается волнами. Главное чтоб не снять ламинат. На фотографии ниже специально выбрал участок похуже - после подрезки мебельной кромки ножем.
Далее убираю лист бумаги, кладу нож прям на ламинат и подрезаю остатки кромки. Остатки кромки небольшие - чаще это толщина бумаги, поэтом они не создают такого сопротивления при резке, чтоб нож врезался в ламинат. Поэтому, положив нож всей линией острия на ламинат, срезаю остатки.
Тут тоже желательно прижимать носик ножа - просто у меня в левой руке фотоаппарат.
Проходим шкурочкой на бруске, держа его под 45 градусов (делаем фасочку), стираем трямкой остатки клея и получаем вот такой торец.
Сборка
Ну а теперь о сборке …
Тут в общем и рассказывать особо не знаю что.
При сборке использую угловые струбцины.
Зажимаю скрепляемые детали сверху и снизу. Подкладываю листы бумаги, иначе велика вероятность покарябать ламинат или оторвать кромку.
Намечаю сначала карандашом, а затем сверлом по дереву (гвоздем) место сверления. Засверливаю и не разбирая вкручиваю евровинты.
При выборе места сверления руководствуюсь следующим правилом. От края отступаю 60 мм. Если длина соединения деталей более 400 мм – ставлю 3 евровинта. Хотя это надо смотреть по месту конечно же.
Для засверливание под евровинты использую специальное сверло с фрезой. Очень удобно – за один раз все 3 диаметра.
Под чашки петель для фасадов сверлю специальной фрезой с упором. Упор не дает засверлиться глубже чем того требуют чашки петель. Очень удобная штука. До этого приходилось искать сверла Фостнера и стачивать направляющий шип до минимума. На глаз контролировать глубину засверливания. Теперь все гораздо проще и быстрее - всем рекомендую.
Расскажу, как делал подвесные ящики на примере самого большого. С сушилкой для посуды. Шкаф низкий. Сушилку для кружек и тарелок воткнуть не удалось - мало высоты. Решил разделить на два отдела. В одном сушилка для кружек, другой - тарелки. Покупал длинную сушилку на 800 мм. Потом разрезал под размер отделов. Разделительная стенка висит на крышке - до низа не доходит. Поэтому положил туда стандартный поддон от сушилки на 800мм.
В обще со сборкой тут все понятно. Дно и крышка вкладные. Закрепляем детали с помощью угловых струбцин сверху и снизу. Засверливаем и скручиваем евровинтами. Когда каркас будет собран, прикручиваем заднюю стенку (задник) из ДВП. В магазине все чаще стали задние стенки прибивать, а то и просто пристреливать степлером. Я все же предпочитаю прикручивать. Кручу тонкие шурупы длиной 20 мм с шагом 80-100мм. Можно использовать обычную ДВП, не ламинированную. Но на ней сильно видны пятна появляющиеся от влаги и от жира. Поэтому советую все же ламинированное ДВП – его и помыть можно.
Стоит остановиться на установке петель – лягушек. Я ставил обычные накладные петли Boyard. Самы дешевые, какие были. В общем, работают они нормально – ну а со временем – посмотрим.
От края центр для чашки петли отмечаю 21-22 мм. Стараюсь выдержать 21.5мм. По высоте ящика от верха и от низа, центр ящика намечаю 80-100мм. Это по месту смотреть надо. ВНИМАТЕЛЬНО СМОТРИТЕ ЧТОБ НЕ ПРОСВЕРЛИТЬ В МЕСТЕ ФРЕЗЕРОВКИ!!! У меня на данных фасадах фрезеровка шла в 70 мм от края. Поэтому я сдвинул петлю на 110мм.
После того, как под чашку петли просверлено, я устанавливаю петлю, кладу металлический уголок, выравниваю одну его сторону по краю фасада, а другая сторона уголка устанавливает петлю в нужное положение. Намечаю отверстия под шурупы. После этого засверливаю несквозные отверстия и прикручиваю петлю. Чтоб не просверлить фасад насквозь я использую один очень простой прием. Беру сверло и наматываю на нужной высоте полоску бумажного скотча. Теперь очень удобно контролировать глубину сверления.
В качестве подвеса был выбран специальный металлический уголок. К шкафу крепится болтом насквозь через большую шайбу. Допускает регулировку и прост в креплении к стенки.
Теперь покажу, как я устанавливаю фасад с прикрученными петлями на шкаф.
Открываю петли, перевожу опорные платформы в среднее положения и прикладываю фасад на нужную поверхность шкафа. Качаем фасад и ловим момент, когда платформы петель легли полностью на поверхность шкафа. Только в таком положении отмечаем места сверления под шурупы крепления платформы петли.
Не отмечайте когда носик или пяточка платформы петли поднята над ДСП (как на фото ниже). В этом случае велика вероятность того, что вообще не удастся отрегулировать петлю – не хватит пределов регулировок.
Осталось засверлить и прикрутить фасады. После этого необходимо отрегулировать петли так, чтоб везде были одинаковые зазоры и фасад лежал четко по периметру шкафа.
Кухонная мойка .
При изготовлении кухонной мойки есть несколько ньюансов. Сначал - вот фотки собранной мойки. Правда дверные ручки тут еще не установленны.
Столешницу по глубине шкафа надо подбирать (отрезать) так, чтоб каплесборник выходил за фасады. Каплесборник – это специальная бороздка из водоотталкивающего материала либо неглубокая канавка, которые расположены на нижней фронтальной стороне столешницы. При попадании на столешницу воды, каплесборник не дает ей затекать внутрь кухонных шкафчиков, заставляя воду падать на пол, минуя фасадную часть кухни.
Вообще, на упаковке нержавеющих кухонных моек уже есть шаблон для разметки столешницы. Но 2 последние мойки которые я устанавливал, шли с неправильными шаблонами. Поэтому я советую сначала проверить шаблон. Вырезать его и просто попробовать одеть его на нержавеющую кухонную мойку. На первой у меня шаблон был на 1 см меньше чем нужно по всем сторонам. На второй сбоку не хватало 1 см.
Теперь – как я вставлял мойку в столешницу. Сначала я вычертил границы свободной площади на столешнице. Т.е. слева и справа линии на расстоянии 16 мм от края – это боковины. Сзади 21мм (планка жесткости 16 мм + 5 мм – навес над стенкой из ДВП). Спереди, начиная от линии каплесборника - 34 мм (16мм – фасады + 16 мм планка жесткости+2 мм – зазор между фасадом и боковиной). Теперь есть на столешницы прямоугольник, в который нужно вписать мойку. Измерил мойку и полученный прямоугольник. Мне нужно было расположить мойку в центре. Поэтому положил мойку на столешницу, оставляя одинаковые расстояния от всех сторон мойки до полученного на столешнице прямоугольника и обвел карандашом по столешнице, мойку. Потом отступил от полученного контура 15мм внутрь и начертил еще один контур просто от руки. По этой линии и пилил электролобзиком. Чтоб ввести пилку лобзика я вначале просверлил сквозное отверстие 10мм сверлом. В него вставил пилку электролобзика и далее вышел на разметку. Получилось, что при установке мойки она перекрывает столешницу на 15 мм.
После выпиливания необходимо загерметизировать столешницу для защиты от воды. Внешние торцы обклеил широкой мебельной кромкой. Полученный внутренний рез и нижнюю плоскость столешницы промазал не жалея, хорошо втирая, прозрачным герметиком.
Прежде чем устанавливать мойку, необходимо закрепить столешницу на сам шкаф. Так как мойка большая – пришлось мудрить. В углы прикрутил металлические уголки - фото ниже.
Посередине боковин и планок жесткости установил обрезанные уголки. В месте изгиба просверлил отверстие и вкрутил шуруп под 45 градусов в столешницу.
После этого установил мойку и притянул ее штатным крепежом. Нужно следить за ввинчиваемыми винтами. В некоторых местах при определенном угле закручивания, винт при полном закручивании может упереться в нержавейку и выдавить ее.
Я ставил идущее в комплекте уплотнение мойки. Оно на самоклеющейся основе. Приклеивается по краю мойки. Может просто я не смог – но мне не удалось притянуть по всей поверхности без зазора. Зазоры минимальны – ноготь не пролезет. Но дырка есть дырка. Поэтому все открутил, дополнительно нанес по всему периметру мойки, перед наклеенным штатным уплотнителем, полоску прозрачного герметика. Вообще некоторые мастера выкидывают штатное уплотнение и устанавливают раковину только на герметик. Выдавливают герметик «колбаской» на края раковины, переворачивают и притягивают. При этом зазоров никаких нет, раковина хорошо прилегает, да еще и хорошо герметизируется силиконовым герметиком, который к тому же может быть антисептическим.
Дополнительно, боковые торцы столешницы закрыл полированной планкой. Она прикручивается шурупами. Перед установкой ее я промазал силиконовым герметиком. Эта планка предотвращает разрушение столешницы от вероятных боковых ударов и дополнительно защищает от попадания воды.
Рабочий стол с выдвижными ящиками
Теперь расскажу как я изготавливал следующий предмет мебели для моей кухни. Это рабочий стол с выдвижными ящиками. Для начала - фотографии моего кухонного рабочего стола - конечный результат.
И мойка и рабочий стол устанавливаются на регулируемые опоры 100мм. К ним спереди крепится цокольная планка на штатные клипсы.
Для маленьких выдвижных ящиков применил шариковые направляющие Boyard грузоподъемностью до 25 кг. Для больших выкатных ящиков применил широкие шариковые направляющие той же фирмы, грузоподъемностью до 45 кг.
Каких то особенностей при сборке рабочего стола – нет. Столешница прикручена через планки шурупами. Тонкости только в установке фасадов.
Крепил фасады шурупами. По 2 шурупа на фасад. Сначала наклеивал на ящик небольшие кусочки двухстороннего скотча. Потом осторожно подносил фасад, держась за заранее закрепленную ручку. Сверху и сбоку подставлял кусочки ДВП (для установки с одинаковыми зазорами). Придавливал. После этого фасад оказывается достаточно хорошо закрепленным. Устанавливал все фасады. Если закашивал – смело отдирал фасад и снова приклеивал – очень удобно. Когда расположение фасадов меня полностью удовлетворило, засверливал тонким сверлом и вкручивал шурупы. Вот и вся хитрость.
Вот что получилось в итоге
Стоимость изготовления кухни - себестоимость
Позиция |
Цена, руб |
| 2 листа ДСП ламинированного 1,83х2,44 16мм | |
| Распил ДСП | |
| Кромка с клеевой основой | |
| Фасады | |
| ДВП - 1 лист | |
| Ручки | |
| Стекла | |
|
|
| Мойка | |
| Сушилка для посуды | |
Всего |
11580,72 |
Небольшое количество шурупов, евровинтов, силиконовый герметик, двухсторонний скотч, заглушек, уже было и не покупалось. Плюс расходники: пилки для лобзика, шкурка, сверло для евровинтов (фреза тупится быстро). Поэтому реальные затраты немного, рублей на 300-400, больше. |
|
